Hvordan installere radiatorer. Installasjon av varmebatterier: hva, hvordan og hvorfor

Oppvarming av høy kvalitet er en garanti for et gunstig klima i huset og fravær av kaldt vær selv i de mest alvorlige frostene. Derfor, hvis du har en gammel og allerede ineffektiv radiator i leiligheten eller hytta, så bør den byttes ut. Ved første øyekast virker dette som en veldig vanskelig jobb, kun tilgjengelig for spesialiserte fagpersoner med betydelig erfaring. Men med behørig hensyn til saken og tilstedeværelsen av noen verktøy, er det ikke noe alvorlig å installere varmebatterier med egne hender.

Gjør-det-selv-installasjon av varmebatterier

Regler for plassering av batteri og koblingsskjemaer

I tillegg til egenskapene til selve radiatoren og leseferdigheten til tilkoblingen, er en av de viktigste faktorene som påvirker effektiviteten til varmesystemet, valget av riktig sted for produktets beliggenhet. Riktignok er det i de fleste tilfeller forhåndsbestemt på forhånd - det nye batteriet vil mest sannsynlig stå i stedet for det gamle støpejernsbatteriet, som har eksistert siden bygningen ble bygget. Men likevel, her er noen anbefalinger for riktig plassering av radiatoren.

Hvordan installere en radiator med egne hender

Først anbefales det å plassere batteriet under et vindu. Faktum er at det er en "bro" hvor kulden fra gaten kommer inn i en leilighet eller en hytte. Tilstedeværelsen av en radiator under vinduet danner en slags "termisk gardin" som forstyrrer prosessen beskrevet ovenfor. I dette tilfellet bør batteriet plasseres strengt i midten av vinduet, og fortrinnsvis opptar opptil 70-80% av bredden.

For det andre må avstanden fra gulvet til radiatoren være minst 80-120 mm. Hvis det er mindre, vil det være upraktisk å rengjøre under batteriet, en enorm mengde støv og rusk vil akkumuleres der. Og hvis radiatoren er plassert høyere, vil en viss mengde kald luft samle seg under den, noe som krever oppvarming og som et resultat svekker driften av varmesystemet. I tillegg har for liten avstand til karmen en negativ innvirkning på batteriets effektivitet.

For det tredje er det tillatt en avstand på 2,5-3 cm mellom baksiden av radiatoren og veggen. Hvis den er mindre, forstyrres prosessene med konveksjon og bevegelse av varm luftstrømmer, og som et resultat fungerer batteriet mindre effektivt og bruker noe av varmen forgjeves.

Alle prinsippene ovenfor for plassering av et varmebatteri er presentert i diagrammet ovenfor.

Bord. Standard ordninger for tilkobling av varmebatterier.

Gjør-det-selv-installasjon av varmebatterier - detaljerte trinnvise instruksjoner!

Finn ut hvordan du installerer varmebatterier med egne hender! Krav, stedsvalg, trinnvise installasjonsinstruksjoner, tips, foto + video.

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorer er en beslutning som bør tas på alvor: Tross alt kan ikke alle gjøre det. I det minste må du definitivt forberede deg på en slik prosess. Vanligvis, hvis du bare ser på situasjonen på en amatør måte, kan du få negative nødkonsekvenser ved utgangen.

Installasjon av radiatorer

Hvis du bor i en leilighet i en bygning med flere etasjer, er det best å ringe spesialister for dette, siden det er fare for flom, ikke bare leiligheten din. I et privat hus kan du prøve å utføre installasjonen og installere hjemmelagde varmebatterier med egne hender - men for dette må du finne ut hovedpunktene i installasjonen.

Forberedende forberedelse

Først må du bestemme hvilken type ledninger som ble brukt til installasjon av varmesystemet. De som ordnet det, burde vite dette - ledninger med ett rør eller to rør.

Og før du begynner å installere radiatorer med egne hender, må du også finne ut hvilken varmekrets som er ettrør eller torør.

Faktisk vil valg av deler og deres mengde avhenge av koblingsskjemaet til oppvarmingssystemet ditt, bildet av diagrammene nedenfor.

Ettrørs oppvarmingssystem

To-rør varmesystem

Hva du trenger å installere

Avhengig av hvilke designfunksjoner varmesystemet har, vil antallet og listen over deler som kreves for installasjon avhenge. For eksempel, hvis dette er enrørsoppvarming, kreves det en bypass. I tilfelle en funksjonsfeil, vil det være mulig å slå av bare enheten som har dette elementet, og hele systemet trenger ikke å bli slått av - spesielt i vinter situasjoner, når det ikke er veldig praktisk å slå av varmen i kaldt vær.

Antall deler for installasjon bestemmes også av tilkoblingsskjemaet og typen radiatorer. I henhold til ordningen er koblinger, adaptere, hjørner og brystvorter valgt.

Hvis du installerer et oppvarmingsbatteri med egne hender, trenger du også stengeventiler. Du må velge en beslag av radiator, du bør ikke la deg rive med komplekse kuleventiler med den såkalte "American", som krever profesjonell kunnskap. Og det vil være vanskelig å sikre tetthet uten mye erfaring på dette området. For å koble varmeelementene med egne hender til rørledningen, trenger du nal som tilsvarer dimensjonene til radiatoren og gjengede rør. En hylse blir også skrudd på nalene - etter vridning settes den inn i batteriet. Det er verdt å merke seg at når du kjøper støpejernsradiatorer, må du sjekke før montering om brakettene tilsvarer materialet på veggen som de skal monteres på.

Installasjon av stengeventiler

For å kunne frigjøre luft fra batteriet, må du sette en Mayevsky-kran på den. Som regel er den inkludert i fabrikkonfigurasjonen, men hvis ikke, så kjøp den.

Vi beregner plasseringen

De som skal sette en varmelegeme med egne hender, bør ta i betraktning at rørseksjonene som fører til enhetene, må plasseres med en (liten) forspenning mot varmebæreren. Hvis pakningen er strengt vannrett eller installasjonen er skjev, vil luft konsentrere seg i støpejerns- og stålbatteriene. Du må blåse den regelmessig manuelt, slik at varmeoverføringen ikke reduseres.

Det er bedre hvis batteriets senterakse er justert med aksen som går gjennom midten av vinduet.

Avvik kan ikke være mer enn 2 cm, slik at de ikke oppdages visuelt. Men en slik anbefaling gjelder ikke strenge krav.

Merking av radiatorens sentrale akse

Gjør-det-selv-installasjon av oppvarmingsbatterier innebærer implementering av flere strenge regler:

Komponentene i tilførselen til radiatorene skal plasseres slik at hellingen er 0,005, det anbefales å øke den til 0,01. Så, 1 m av rørledningen må skrå i sirkulasjonsretningen - og minst 0,5 cm. Du må bestemme hellingsvinkelen i henhold til lengden på rørseksjonene som er installert.
Fra gulvflaten til radiatoren skal være 6-10 cm eller mer.
Fra nederste omriss av vinduskarmen til toppen av batteriet - 5-10 cm.
Fra veggens plan til batteriet - 3-5 cm.
Sørg for å observere den horisontale og vertikale retningen.

Oppvarming av rørhelling

For å øke ytelsen til radiatoren, kan du sette et spesialskjerm laget av et spesielt varmereflekterende materiale før installasjon. Eller du kan ganske enkelt ta og dekke til veggplanet med en slik sammensetning som har

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorer, installasjon og tilkobling, foto

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorer. Radiatormarkeringer med braketter. Verktøy og materialer for installasjon av varmebatterier.

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorer: tilkoblingsmuligheter, installasjonstrinn, tips og triks

I gamle dager var det problematisk å installere radiatorer på egen hånd på grunn av sveisearbeidet, som var en integrert del av installasjonen. Moderne materialer gjør det mulig å gjøre uten spesielle enheter, noe som gjør det mulig å utføre installasjonen av radiatorer i huset med egne hender.

For å gjennomføre lignende hendelser i leiligheten, anbefales det å involvere rørleggere fra serviceselskapet, siden det vil være nødvendig å koble systemet helt fra strømnettet og tømme vannet. Ikke alle vet hvordan de skal gjøre det riktig, og en dårlig forbindelse kan bli til en flom med varmt vann.

Bestemme plasseringen til radiatorer

Hvis vi snakker om å erstatte gamle strukturer med nye, forsvinner spørsmålet om plassering av seg selv. Når du planlegger et kretsskjema, er det nødvendig å ta hensyn til viktige faktorer, i henhold til hvilke batteriene må skape pålitelig termisk beskyttelse. Uansett hvor høy kvalitet moderne dobbeltvinduer er, er de fremdeles kilder til en kald luftstrøm. Det er derfor batterier er installert i nesten alle rom under vinduet. Men det må tas i betraktning at radiatoren må dekke minst 70% av vindusåpningen. Først da vil dens funksjon være effektiv.

Eksperter anbefaler at du følger følgende regler under installasjonen:

- avstanden fra vinduskarmen til den øvre delen av varmeren skal være innenfor 9-14 cm;

- fra bunnen av batteriet til gulvet kreves et gap på 7-12 cm;

- la det være 3-5 cm avstand mellom radiatoren og veggen;

- plasser varmestrukturen i midten av vindusåpningen.

Basert på de oppførte kravene, kan vi oppsummere at installasjonsstedet skal gå foran valg av modell. Bare i nærvær av visse parametere, velges kraften og utstyret til seksjonene.

Alternativer for tilkobling av radiator

Den diagonale metoden innebærer å koble tilførselsrøret til den øvre delen av varmeren, og retur fra bunnen, men med plasseringen på den andre siden;

Bunnforbindelsen utføres nederst på batteriet på motsatte sider;

Side- eller ensidig metode brukes oftere med et vertikalt koblingsskjema med forbindelse til høyre eller venstre side av radiatoren.

Stadier med å installere varme radiatorer med egne hender

1. Forberedende arbeid inkluderer demontering av gamle strukturer, om nødvendig. Vannet må dreneres helt fra det frakoblede systemet på forhånd. På veggen må du installere spesielle fester for batteriene eller kontrollere styrken og riktig montering av eksisterende kroker. Du bør også gjøre en undersøkelse av veggoverflaten for integritet. Ofte dannes sprekker og hull under vinduskarmen over tid. De må forsegles med sementmørtel, og folieisolasjon bør festes på et tørt underlag. Blant andre alternativer for veggdekorasjon: gips med spesiell isolasjonsmasse, gipsplatekledning med isolasjonslag osv.

2. Det komplette settet til radiatoren inkluderer: installasjon av en luftventil, skru pluggene inn i de ledige åpningene til samlerne. Hvis diameteren på rør og samlere ikke samsvarer, gjøres tilkoblingen ved hjelp av adaptere.

3. Deretter installeres avstengnings- og reguleringsventilene. For dette er kuleventiler installert på alle innganger og utganger. De vil gjøre det mulig å utføre etterfølgende reparasjoner uten å slå av varmesystemet helt. Termostater er ikke obligatoriske elementer, men bruken av dem sparer forbruket av kjølevæske på varme dager. Derfor, med hensyn til flere enheter, tar hver eier en beslutning uavhengig.

4. Når du henger radiatorer på monteringer, anbefales det å ikke fjerne beskyttelsesfilmen fra nye modeller. Det beskytter overflaten på batteriene mot forurensning til du er ferdig med arbeidet.

5. Tilkoblingen av tilførselsrøret og utløpsrøret skjer i rekkefølge ved hjelp av en av de eksisterende metodene: gjenget, krympet, presset, ved sveising.

6. Neste trinn er trykktesting. Vann i systemet skal åpnes ved lavt trykk, en plutselig start kan provosere en vannhammer, som et resultat av at stengeventilene vil mislykkes.

For å øke varmeoverføringen og spare varmeressurser, er det verdt å feste et ark med folieisolasjon på veggen på baksiden av radiatoren. Penny-kostnadene vil spare opptil 10% på oppvarming.

Når du installerer et batteri med sidetilkobling, kan du forhengte konstruksjonene og deretter lage rørene. I tilfelle en bunnforbindelse begynner arbeidet med å bestemme dysene fra sentrum til sentrum. Installasjonen av varmeenheter kan fullføres etter at reparasjonen er fullført.

For å rasjonelt bruke energiressurser og spare på oppvarming av rommet, anbefales det å utstyre radiatorer med termostater (for hver enhet, en separat termostat). Så i hvert rom kan du stille forskjellige temperaturforhold, komfortable å bo.

Beregningen av det nødvendige antall seksjoner er basert på rommet og kapasiteten til en seksjon, som er angitt i passet.

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorer: tilkoblingsmuligheter, installasjonstrinn, tips og triks

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorer: tilkoblingsmuligheter, installasjonstrinn, tips og triks I gamle dager var det å installere varmeapparater på egen hånd

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorer

Riktig utvalgte og installerte batterier er i stand til å gi en koselig atmosfære i huset selv i den kaldeste vinteren. Installering av en varmelegeme med egne hender vil ikke forårsake noen problemer hvis du følger instruksjonene og rådene fra spesialister som vil hjelpe deg med å velge og tegne et tilkoblingsskjema, samt beregne plasseringen.

Radiator typer

Strukturelt sett er alle oppvarmingsradiatorer like, men en betydelig forskjell ligger i materialet de er laget av. Det er følgende typer varmebatterier:

Aluminium preges av god varmespredning og relativ letthet, så det er fornuftig å installere dem i hus med trevegger. Deres ulempe er følsomheten for endringer i vanntrykk i systemet og dets kjemiske sammensetning.

Bimetalliske batterier

Støpejern er uten disse ulempene, men den store vekten pålegger noen begrensninger. I tillegg har de lang levetid (ca 50 år).

De to andre typene regnes som et kompromiss mellom støpejern og aluminiumsradiatorer. De er relativt lette og har gode ytelsesegenskaper.

For private hus, hvis du har din egen brønn, er det mulig å installere varmeapparater av alle typer, men bimetalliske vil være mest praktisk for installasjon.

Valg av sted og klargjøring for installasjon

For å installere varmebatterier involverer de vanligvis håndverkere fra boligavdelinger eller spesialiserte selskaper, men denne operasjonen kan gjøres for hånd. Når du utfører installasjonsarbeid, er det nødvendig å ta hensyn til plasseringen av radiatoren i forhold til vinduet og gulvet, dens varmeoverføring avhenger av det.

Installasjon av radiatorer skal skje nøyaktig midt i vinduet, avviket fra sentrum bør ikke overstige 2 cm. Bredden skal være proporsjonal med bredden på vinduskarmen og være 50-75% av dimensjonene.

Det er like viktig å opprettholde avstanden mellom gulvet og varmeapparatet. Det bør ikke være mer enn 12 cm. I dette tilfellet bør gapet mellom toppunktet på batteriet og den nedre kanten av vinduskarmen ikke være mindre enn 5 cm. Og mellom veggen og radiatoren - i området 2-5 cm.

Fjerne en utskiftbar radiator

Hvis radiatoren er installert i ditt eget hus, bør du huske på at den må innledes med forberedende arbeid:

vannstenging;
drenering av vann fra de demonterte delene av varmesystemet;
trykktesting av rør (rengjøring av væske med trykkluft);
demontering av en utskiftbar radiator.

Koblingsskjema for radiator

Installere radiatorer med egne hender krever et riktig valgt koblingsskjema. Det avhenger av plasseringen av innløps- og utløpshullene for kjølevæsken i den. Totalt er det tre ordninger for tilkobling av radiatorer:

kryss (varmetap 2%);
lavere (12-13%);
ett rør (19-20% tap), også kalt "Leningrad".

Koblingsskjema for batteri med termostat

Valget av tilkoblingsskjema avhenger av typen oppvarming: ettrør eller torør. Det første alternativet er mest vanlig i bygårder. Prinsippet med en slik ordning er at den innkommende og avkjølte varmebæreren beveger seg langs samme krets. Med et to-rørssystem beveger den avkjølte varmebæreren seg for etterfølgende oppvarming gjennom et eget rør.

I private hus med oppvarmingssystem med to rør anses det nedre tilkoblingsskjemaet for radiatorer som det mest populære - det er preget av den relativt enkle installasjonen og lave varmetap.

Funksjoner ved tilkobling og installasjon av radiatorer

Når du installerer radiatorer med egne hender, kan visse vanskeligheter ikke unngås. Men du kan minimere dem ved å følge instruksjonene og veiledningen fra våre spesialister.

Radiatorer av aluminium

Installasjonen av varmebatterier av aluminium krever at seksjonene settes sammen ved å skru inn en plugg med pakninger og radiatorplugger, og deretter installere Mayevsky-ventilen og termostatventilene. En aluminiumsradiator er installert på spesielle braketter som er forhåndsmontert på veggen.

Støpejerns radiatorer

I prinsippet er installasjonen av støpejernsbatterier ikke mye forskjellig fra aluminiumbatterier, men vekten til radiatoren og veggens styrke må tas i betraktning. Dette gjelder spesielt for flerseksjonsstøpejernsradiatorer, deres vekt kan overstige 100 kg.

I trehus eller forfallne hus med skjøre vegger er det mer hensiktsmessig å installere støpejern ikke på braketter, men på spesielle monteringsben kan de selges separat eller sammen med et batteri. Det er også ønskelig å bruke tilleggsstøtter.

For å øke varmeoverføringen er batteriene installert i en helning på ca. 5 grader. Det anbefales å gjøre hellingen på en slik måte at det er en akkumulering av luft ved ventilen, det vil si at denne vinkelen bør stilles litt høyere. Før installasjon er det nødvendig å skru av støpejernsradiatorene for å kontrollere tettheten av nippelforbindelsen mellom seksjonens forbindelsesrør.

Funksjoner ved montering av bimetalliske batterier

Den bimetalliske radiatoren, til tross for den ganske høye prisen, er veldig etterspurt. En slik popularitet av batterier av denne typen skyldes deres høye styrke og immunitet mot kjemisk sammensetning av kjølevæsken. Men de har også noen nyanser under installasjonen. Installasjonen anbefales å utføres i en beskyttende fabrikkfilm, som vil forhindre mekanisk skade.

Veggmontering gjøres med braketter. På grunn av sin letthet kan radiatoren festes både på en solid betongvegg og på en gipsplatekonstruksjon. I det første tilfellet monteres brakettene på veggen ved hjelp av plugger og sementmørtel, og i det andre ved hjelp av tosidige festeanordninger.

Når du installerer aluminium og bimetalliske radiatorer, er det viktig å sørge for installasjon av en ventil (Mayevsky) for luftutslipp. Den skal være plassert på toppen av det bimetalliske batteriet. Det kan være mekanisk eller automatisk. Hver modell inneholder den i komplett sett, eller installasjonen er gitt i designet.

Når du installerer, er det bedre å bruke en automatisk ventil, siden den lar luften som er akkumulert i batteriet fjernes uten menneskelig inngripen, og dermed forlenger enhetens levetid.

Uansett hvilken type radiator, gjør-det-selv-installasjon bør skje i strengt samsvar med vedlagte instruksjoner. Etter å ha utarbeidet en klar handlingsplan, beregne installasjonsstedet og bruke rådene våre, kan du enkelt installere varmebatteriet selv. Hvis du bestemmer deg for å overlate arbeidet til en spesialist, vil du takket den mottatte informasjonen være i stand til å kontrollere prosessen og delta i å lage en plan, som vil bidra til å unngå problemer og mangler senere.

Installasjon av varmebatterier, gjør-det-selv-installasjon med bilder og videoer

Installasjon av varme radiatorer: hjelp til å tegne et diagram, velge installasjonssted, funksjoner for å koble til et radiatorfoto og video, ekspertråd

For å kunne foreta en uavhengig installasjon (utskifting) av radiatorer, må du:

ha tid og lyst;
vet hvordan du kobler til batterier;
studere reglene for riktig tilkobling;
gjøre nøyaktige beregninger og målinger;
ha det nødvendige verktøyet.

Vi hopper over det første punktet, for hvis det er et ønske, er ingenting umulig. I tillegg kan god praktisk erfaring komme til nytte mer enn en gang. La oss gå videre til den neste.

Koblingsmetoder for oppvarming av radiatorer

Enveis tilkobling på siden... Denne typen tilkobling er den vanligste. Den består i å koble tilførselsrøret til det øvre grenrøret, og utløpsrøret til det nedre. Denne tilkoblingsmetoden gir størst varmeoverføring. Hvis varmt vann tilføres nedenfra, er tilførselsrøret koblet til nedre grenrør, effekten reduseres med 5-7%. Hvis det brukes en ensidig sidetilkobling når du installerer radiatorer med flere seksjoner, og de siste seksjonene ikke varmes opp nok, er det i tillegg installert en utvidelse av vannstrømmen.
Bunnforbindelse... Denne typen batterikabler brukes i tilfeller der varmerørene er skjult i gulvet eller under baseboardet. Dette er den mest akseptable måten å koble seg fra et estetisk synspunkt. Begge tilkoblingene (tilførsel og retur) er plassert i bunnen og er rettet vertikalt mot gulvet.
Diagonal forbindelse rasjonelt brukt i forhold til flerseksjonsradiatorer (fra 12 seksjoner og mer). Rørprinsippet er at varmtvannsforsyningsrøret er koblet til det øvre røret på den ene siden av batteriet, og returrøret føres ut gjennom det nedre røret på baksiden.

Når seriell tilkobling kjølevæsken beveger seg under påvirkning av trykk inne i varmesystemet. For å fjerne overflødig luft er det installert en Mayevsky-kran på radiatorene. Ulempen med en slik forbindelse: å bytte ut radiatoren, reparere den eller en nødsituasjon krever en fullstendig nedstengning av varmesystemet, noe som ikke er veldig praktisk å gjøre i den kalde årstiden.
Installasjon av radiatorer når parallell forbindelse sørger for en slik ledning der kjølevæsken strømmer gjennom et varmerør innebygd i varmesystemet. Avledningen utføres på en lignende måte. Installerte kraner ved innløp og utløp lar deg bytte ut radiatoren uten å stenge det generelle varmesystemet. Ulempen med en slik forbindelse: radiatorene varmes ikke opp nok ved lavt trykk i systemet.

Vi kobler oss riktig!

Det spiller ingen rolle om du skal installere bimetallbatterier, aluminiumsbatterier eller støpejernsbatterier, de generelle monteringsreglene gjelder for alle typer. For å sikre normal varmeveksling og varm luftbevegelse, må den angitte avstanden overholdes, nemlig:

For normal sirkulasjon av oppvarmet luft, som har en positiv effekt på varmekildens varmeoverføring, er det nødvendig å gi en avstand på 5-10 centimeter fra øvre grill til vinduskarmen.
Det skal være et gap på 8-12 cm mellom bunnen på varmebatteriet og gulvet.
Avstanden mellom radiatoren og veggen er 2-5cm. Hvis du planlegger å installere reflekterende isolasjon på veggen, kan standardfestingene være korte. I slike tilfeller kjøpes kroker med litt lengre lengde.

Beregning av ønsket antall radiatordeler

Den første informasjonen for beregningen finner du når du kjøper batterier. Men du kan bruke den gode gamle regelen: en seksjon er i stand til å varme opp 2 kvadratmeter areal med en takhøyde på 2,7 m. Ved beregning rundes de opp. Naturligvis er oppvarming av en hjørneleilighet i et panelhus og en isolert hytte to store forskjeller, så beregningen av det nødvendige antall seksjoner bør gjøres individuelt, basert på de tekniske egenskapene til radiatorene og spesifikke forhold.

Verktøy for å installere eller bytte ut radiatorer

Det obligatoriske settet med verktøy inkluderer: en skrutrekker, tang, et bygningsnivå, et målebånd, en blyant, en skiftenøkkel for å stramme rørene, en slagbor. For å installere seksjonene trenger du en spesiell nøkkel, så vi anbefaler at du bestiller samling og tilkobling av seksjoner rett i butikken. Når du installerer bimetalliske radiatorer med egne hender, må du ikke bruke Emery eller en fil til å rengjøre overflatene som skal skjøtes.

Fremgangsmåten for å bytte ut varmebatterier

demontering av det gamle batteriet;
markeringer for å feste en ny;
installasjon av braketter og radiator baldakin;
montering av et installasjonssett, installasjon av en ventil og en ventil under et termisk hode, en Mayevsky-kran;
tilkobling av varmerør.

(Ingen rangeringer ennå)

Diskusjon:

Sergey sa:

Mister (Ms.) Ann !!! Det er nødvendig for deg å ikke bare bla gjennom lærebøker om oppvarmingsteknikk! Og du må starte med en lærebok om naturhistorien til primærklasser, som sier at når de blir oppvarmet, stiger væsker og gasser, og når de blir avkjølt, går de ned. Varmt vann kan komme inn i nedre hjørne av radiatoren og komme ut fra nedre hjørne på motsatt side. Og varmt vann vil definitivt stige opp. Hovedbetingelsen er fraværet av luftsluse. For å eliminere det, er Mayevskys følgesvenn installert.

Elena sa:

Hei, jeg har et problem etter å ha byttet ut oppvarmingen i hele huset. Det ble installert bimetallradiatorer i stedet for støpejernsbatterier. som ikke varmes opp, kan jeg ikke finne årsaken. Jeg bor i en bygård, to-etasjes bygning, en stigerør fra forsyningen fra andre etasje, en for to rom. avviklet med et rør med et tverrsnitt på 20, så går det til 15mm -20 cm, så går det første batteriet, deretter går 1,5 meter av et rør med et tverrsnitt på 15 mm gjennom det første batteriet, og det andre batteriet kutter i returlinjen. Den første (10 seksjoner) varmer bare den øvre delen. Den andre (12 seksjoner) knapt varm øvre del. I år ble returlinjen til den andre sløyfet, og den første ble enda verre, fortell meg at vi allerede har fryset i to år. det er ingen luft i batteriet, smusset er allerede fjernet og vasket.

Ethvert varmesystem er en ganske kompleks "organisme" der hver av "organene" utfører en strengt tildelt rolle. Og et av de viktigste elementene er varmevekslingsenheter - det er de som er betrodd den ultimate oppgaven med å overføre varmeenergi eller til husets lokaler. I denne kapasiteten kan de vanlige radiatorene, konvektorene for åpen eller skjult installasjon, som får popularitet til vanngulvvarmesystemer - rørkretser, lagt i samsvar med visse regler, handle.

Du kan være interessert i informasjon om hva som utgjør

Denne publikasjonen vil fokusere på radiatorer. Vi vil ikke bli distrahert av deres variasjon, struktur og tekniske egenskaper: på vår portal er det nok omfattende informasjon om disse emnene. Nå er vi interessert i en ny spørsmålsblokk: tilkobling av radiatorer, rør, installasjon av batterier. Riktig installasjon av varmevekslingsenheter, rasjonell bruk av de tekniske egenskapene som ligger i dem, er nøkkelen til effektiviteten til hele varmesystemet. Selv den dyreste moderne radiatoren vil ha lav avkastning hvis du ikke lytter til anbefalingene for installasjonen.

Hva bør vurderes når du velger radiatorrørskjemaer?

Hvis du tar en enkel titt på de fleste varmeapparater, er deres hydrauliske design et ganske enkelt, forståelig diagram. Dette er to horisontale samlere som er sammenkoblet av vertikale brokanaler, hvor kjølevæsken beveger seg. Hele dette systemet er enten laget av metall som gir den nødvendige høye varmeoverføringen (et levende eksempel -), eller "kledd" i et spesielt foringsrør, hvis design antar det maksimale kontaktområdet med luft (for eksempel bimetallisk radiatorer).

1 - Øvre samler;

2 - Nedre kollektor;

3 - Vertikale kanaler i radiatorseksjonene;

4 - Varmevekslerhus (foring) på radiatoren.

Begge samlerne, øvre og nedre, har utløp på begge sider (henholdsvis i diagrammet, det øvre paret B1-B2 og det nedre B3-B4). Det er klart at når en radiator er koblet til rørene til varmekretsen, er bare to av fire utganger koblet til, og de resterende to dempes. Og effektiviteten til det installerte batteriet avhenger i stor grad av tilkoblingsskjemaet, det vil si av den relative posisjonen til kjølevæsketilførselsrøret og utløpet til "retur".

Og fremfor alt, når eieren planlegger å installere radiatorer, må eieren finne ut nøyaktig hva slags varmesystem som fungerer eller vil bli opprettet i huset eller leiligheten. Det vil si at han må forstå tydelig hvor kjølevæsken kommer fra og i hvilken retning strømningen er rettet.

Ettrørs oppvarmingssystem

I bygninger med flere etasjer brukes oftest et enkeltrørssystem. I denne ordningen settes hver radiator inn som "hullet" i det eneste røret, gjennom hvilket både kjølevæsketilførselen og utløpet mot "retur" gjennomføres.

Kjølevæsken passerer sekvensielt alle radiatorene som er installert i stigerøret, og avgir gradvis varmen. Det er klart at temperaturen i den første delen av stigerøret alltid vil være høyere - dette må også tas i betraktning når du planlegger installasjonen av radiatorer.

Et annet poeng er viktig her. Et slikt ett-rørssystem i en bygård kan organiseres i henhold til prinsippet om øvre og nedre strømning.

Til venstre (element 1) vises den øvre strømmen - kjølevæsken overføres gjennom et rett rør til øvre punkt på stigerøret, og passerer deretter suksessivt gjennom alle radiatorene på gulvene. Dette betyr at strømningsretningen er fra topp til bunn.
For å forenkle systemet og spare forbruksvarer organiseres ofte en annen ordning - med bunnmating (artikkel 2). I dette tilfellet installeres radiatorer på samme måte på røret som stiger til øverste etasje, så vel som på røret som går ned. Dette betyr at retningen på kjølevæskestrømmen i disse "grenene" av en sløyfe er omvendt. Åpenbart vil temperaturforskjellen i den første og siste varmeavlederen til en slik krets være enda mer merkbar.

Det er viktig å håndtere dette spørsmålet - på hvilket rør av et slikt ettrørs system radiatoren din er installert - den optimale tilkoblingsskjemaet avhenger av strømningsretningen.

En forutsetning for å føre en radiator i en enkeltrørsstigerør er en bypass

Navnet "bypass", som ikke er helt klart for noen, forstås som en hopper som forbinder rørene som forbinder radiatoren med stigerøret i et ett-rørssystem. Hva er det for, hvilke regler som følges når du installerer det - les i en spesiell publikasjon av vår portal.

Ettrørssystemet er også mye brukt i private enetasjeshus, i det minste av hensyn til materialøkonomi for installasjonen. I dette tilfellet er det lettere for eieren å finne ut retningen på kjølevæskestrømmen, det vil si fra hvilken side den vil bli levert til radiatoren, og fra hvilken side den vil sendes ut.

Fordeler og ulemper med et varmesystem med ett rør

Tiltrakk av enkelheten til enheten, er et slikt system fortsatt noe alarmerende av vanskeligheten med å sikre jevn oppvarming på forskjellige radiatorer i husets ledninger. Hva er viktig å vite om hvordan du monterer det selv - les i en egen publikasjon av vår portal.

To-rør system

Allerede fra navnet blir det klart at hver av radiatorene i en slik ordning "hviler" på to rør - separat på forsyning og "retur".

Hvis du ser på koblingsskjemaet med to rør i en bygning med flere etasjer, kan du umiddelbart se forskjellene.

Det er klart at avhengigheten av oppvarmingstemperaturen til plasseringen av radiatoren i varmesystemet er minimert. Strømningsretningen bestemmes bare av den relative posisjonen til rørene kuttet i stigerørene. Det eneste du trenger å vite er hvilken spesiell stigerør som fungerer, og hvilken som er en "retur" - men dette bestemmes som regel lett selv av temperaturen på røret.

Noen leietakere av leiligheter kan bli villedet av tilstedeværelsen av to stigerør, der systemet ikke vil slutte å være ett-rør. Ta en titt på illustrasjonen nedenfor:

Til venstre, selv om det ser ut til å være to stigerør, vises et ett-rørssystem. Den øverste tilførselen av kjølevæsken utføres ganske enkelt gjennom ett rør. Men til høyre - et typisk tilfelle av to forskjellige stigerør - forsyning og "retur".

Avhengighet av radiatorens effektivitet på skjemaet for innføring i systemet

For hva alt dette ble sagt. hva er lagt ut i de forrige delene av artikkelen? Og faktum er at varmeoverføringen til en varmeapparat veldig alvorlig avhenger av den relative posisjonen til forsynings- og returrørene.

Diagram for å sette inn en radiator i kretsen	Retning av kjølevæske strømmer
Diagonal toveis radiatortilkobling, toppmating

Denne ordningen anses å være den mest effektive. I prinsippet er det hun som blir lagt til grunn når man beregner varmeoverføringen til en bestemt radiatormodell, det vil si at strømmen til batteriet for en slik tilkobling blir tatt som en enhet. Kjølevæsken, uten å motstå motstand, går helt gjennom den øvre samleren, gjennom alle vertikale kanaler, og sikrer maksimal varmeoverføring. Hele radiatoren varmes opp jevnt over hele området.


En slik ordning er en av de vanligste i varmesystemer for bygninger i flere etasjer, som den mest kompakte når det gjelder vertikale stigerør. Den brukes på stigerør med en øvre tilførsel av kjølevæske, samt ved retur, nedover - med lavere tilførsel. Det er ganske effektivt for små radiatorer. Men hvis antall seksjoner er stort, kan oppvarmingen være ujevn. Strømningens kinetiske energi blir utilstrekkelig for forplantning av kjølevæsken helt til slutten av den øvre tilførselsmanifolden - væsken har en tendens til å passere langs den minste motstandsveien, det vil si gjennom de vertikale kanalene nærmest inngangen. Dermed, i den delen av batteriet lengst fra inngangen, er stillestående soner ikke ekskludert, noe som vil være mye kaldere enn de motsatte. Når man beregner systemet, antas det vanligvis at selv med den optimale lengden på batteriet, reduseres dets samlede varmeoverføringseffektivitet med 3 ÷ 5%. Vel, med lange radiatorer blir en slik ordning ineffektiv eller krever en viss optimalisering (dette vil bli diskutert nedenfor) /
Ensidig radiatorforbindelse med toppmating

En ordning som ligner på den forrige, og på mange måter gjentar og til og med forsterker dens iboende ulemper. Den brukes i de samme stigerørene til en-rørssystemer, men bare i ordninger med bunnmating - på et stigende rør, derfor tilføres kjølevæsken nedenfra. Tap i total varmeoverføring med en slik forbindelse kan være enda høyere - opptil 20 ÷ 22%. Dette skyldes det faktum at lukkingen av kjølevæskens bevegelse gjennom de nærmeste vertikale kanalene også vil bli lettere av forskjellen i tetthet - den varme væsken har en tendens oppover, og derfor er det vanskeligere å passere til den nedre kanten av den nedre tilførselsmanifold til radiatoren. Noen ganger er dette det eneste tilkoblingsalternativet. Tapet kompenseres til en viss grad av det faktum at kjølevæskets totale temperatur i stigende rør alltid er høyere. Kretsen egner seg til optimalisering ved å installere spesielle enheter.
Bilateral forbindelse med bunnforbindelse av begge forbindelser

Den nedre kretsen, eller som den ofte kalles "sadeltilkobling", er ekstremt populær i autonome systemer i private hus på grunn av de store mulighetene for å skjule varmekretsrørene under den dekorative overflaten på gulvet eller å gjøre dem så usynlige som mulig. . Imidlertid, når det gjelder varmeoverføring, er en slik ordning langt fra optimal, og mulige effektivitetstap anslås til 10-15%. Den mest tilgjengelige måten for kjølevæsken i dette tilfellet er den nedre samleren, og fordelingen langs de vertikale kanalene skyldes i stor grad forskjellen i tetthet. Som et resultat kan den øvre delen av radiatoren varme opp mye mindre enn den nedre. Det er visse metoder og metoder for lys, og denne ulempen til et minimum.
Diagonal dobbeltsidig radiatortilkobling, bunnmating

Til tross for den tilsynelatende likheten med den første, mest optimale ordningen, er forskjellen mellom dem veldig stor. Tap av effektivitet med en slik forbindelse når 20%. Dette forklares ganske enkelt. Kjølevæsken har ikke noe incitament til å trenge fritt inn i den fjerne delen av radiatorens nedre tilførselsmanifold - på grunn av forskjellen i tetthet velger den de vertikale kanalene nærmest inngangen til batteriet. Som et resultat, med en tilstrekkelig jevn oppvarmet topp, dannes det ofte stagnasjon i det nedre hjørnet motsatt inngangen, det vil si at batteriets overflatetemperatur i dette området vil være lavere. En slik ordning brukes sjelden i praksis - det er til og med vanskelig å forestille seg en situasjon når det er helt nødvendig å ty til det, og avvise andre, mer optimale løsninger.

Tabellen nevner bevisst ikke den nedre enveis batteriforbindelsen. Hos ham - spørsmålet er tvetydig, som i mange radiatorer, noe som tyder på muligheten for en slik tilknytning, er spesielle adaptere gitt, som faktisk gjør bunnforbindelsen til et av alternativene som er vurdert i tabellen. I tillegg, selv for konvensjonelle radiatorer, kan du kjøpe ekstra utstyr, der de nedre ensidige rørene vil bli strukturelt modifisert til et annet, mer optimalt alternativ.

Jeg må si at det også er flere "eksotiske" tilknytningsordninger, for eksempel for vertikale radiatorer med høy høyde - noen modeller fra denne serien antar en toveis forbindelse med begge tilkoblingene ovenfra. Men selve utformingen av slike batterier er tenkt ut på en slik måte at varmeoverføringen fra dem maksimeres.

Avhengig av varmeoverføringseffektiviteten til radiatoren på stedet for installasjonen i rommet

I tillegg til ordningen for å koble radiatorer til rørene i varmekretsen, påvirker stedet for deres installasjon også effektiviteten til disse varmevekslerne.

Først og fremst må visse regler for plassering av radiatoren på veggen i forhold til tilstøtende strukturer og elementer i det indre av rommet overholdes.

Den mest typiske plasseringen av radiatoren er under vindusåpningen. I tillegg til den generelle varmeoverføringen, skaper den stigende konveksjonsstrømmen en slags "termisk gardin" som forhindrer fri inntrengning av kaldere luft fra vinduene.

Radiatoren på dette stedet viser maksimal effektivitet hvis den totale lengden er omtrent 75% av bredden på vindusåpningen. I dette tilfellet er det nødvendig å prøve å installere batteriet nøyaktig i midten av vinduet, med et minimumsavvik som ikke overstiger 20 mm i en eller annen retning.
Avstanden fra bunnplanet til vinduskarmen (eller et annet hinder som ligger på toppen - en hylle, en horisontal vegg av en nisje, etc.) skal være omtrent 100 mm. I alle fall skal den aldri være mindre enn 75% av selve radiatoren. Ellers opprettes en uoverstigelig hindring for konveksjonsstrømmer, og effektiviteten til batteriet synker kraftig.
Høyden på den nedre kanten av radiatoren over gulvflaten bør også være ca 100 ÷ 120 mm. Med en klaring på mindre enn 100 mm opprettes det først kunstige betydelige vanskeligheter med å utføre regelmessig rengjøring under batteriet (og dette er et tradisjonelt sted for akkumulering av støv som bæres av konveksjonsstrømmer). Og for det andre vil konveksjon i seg selv være vanskelig. Samtidig er det å "trekke opp" radiatoren for høyt, med en klaring på 150 mm eller mer fra gulvflaten, også helt ubrukelig, siden dette fører til ujevn varmefordeling i rommet: et uttalt kaldt lag kan forbli i området som grenser til gulvoverflaten.
Til slutt må radiatoren være minst 20 mm i avstand fra veggen ved brakettene. En reduksjon i denne klaring er et brudd på normal luftkonveksjon, og i tillegg kan godt synlige støvbaner snart dukke opp på veggen.

Dette er veiledende indikatorer som skal følges. For noen radiatorer er det imidlertid også egne anbefalinger utviklet av produsenten om installasjonens lineære parametere - de er angitt i produktmanualene.

Det er sannsynligvis unødvendig å forklare at en radiator plassert åpent på veggen vil vise varmeoverføring mye høyere enn en som er helt eller delvis dekket av visse interiørartikler. Selv for bred vinduskarm kan allerede redusere varmeeffektiviteten med flere prosent. Og hvis vi vurderer at mange eiere ikke kan klare seg uten tykke gardiner på vinduene, eller av hensyn til interiørdekorasjon, kan du prøve å dekke over skjemmende, verken øynene deres, radiatorer ved hjelp av fasade dekorative skjermer eller til og med helt lukkede hylser, den estimerte strømmen til batteriene er kanskje ikke nok til full oppvarming av rommet.

Tap av varmeoverføring, avhengig av egenskapene til installasjonen av varmeelementet på veggene, er vist i tabellen nedenfor.

Illustrasjon	Påvirkning av den viste plasseringen på varmeavledningen til radiatoren
	Radiatoren er helt åpen på veggen, eller den er installert under et vinduskarm som dekker ikke mer enn 75% av batteridybden. I dette tilfellet er begge hovedveiene for varmeoverføring - både konveksjon og termisk stråling - fullstendig bevart. Effektivitet kan tas som en enhet.
	En vinduskarm eller hylle overlapper helt toppen av radiatoren. For infrarød stråling betyr ikke dette noe, men konveksjonsstrømmen støter allerede på et alvorlig hinder. Tap kan estimeres til 3 ÷ 5% av den totale termiske effekten til batteriet.
	I dette tilfellet er toppen ikke en vinduskarm eller hylle, men den øvre veggen på veggnisjen. Ved første øyekast er alt det samme, men tapene er allerede noe høyere - opp til 7 ÷ 8%, siden en del av energien vil bli kastet bort i å varme opp et veldig varmeintensivt veggmateriale.
	Radiatoren fra forsiden er dekket med en dekorativ skjerm, men klaring for luftkonveksjon er tilstrekkelig. Tapet er nettopp i termisk infrarød stråling, som spesielt påvirker effektiviteten til støpejern og bimetallbatterier. Varmeoverføringstap med en slik installasjon når 10 ÷ 12%.
	Varmeapparatet er helt dekket med et dekorativt hus, fra alle sider. Det er tydelig at det i et slikt foringsrør er gitter eller spaltelignende åpninger for luftsirkulasjon, men både konveksjon og direkte termisk stråling reduseres kraftig. Tap kan være opptil 20 - 25% av batteriets nominelle kapasitet.

Så det er åpenbart at eierne står fritt til å endre noen av nyansene ved å installere varmeapparater i retning av å øke effektiviteten til varmeoverføring. Noen ganger er plassen imidlertid så begrenset at du må tåle de eksisterende forholdene med hensyn til både plasseringen av rørene til varmekretsen og det frie området på overflaten av veggene. Et annet alternativ - ønsket om å skjule batteriene fra øynene er fremfor sunn fornuft, og installasjon av skjermer eller dekorative deksler er allerede en ferdig avtale. Dette betyr at du i alle fall må korrigere for den totale effekten til radiatorene for å garantere ønsket oppvarmingsnivå i rommet. Kalkulatoren nedenfor hjelper deg med å gjøre de riktige justeringene.

Installasjon av varmebatterier

Radiator typer

Strukturelt sett er alle oppvarmingsradiatorer like, men en betydelig forskjell ligger i materialet de er laget av. Det er følgende typer varmebatterier:

bimetallisk,
stål,
støpejern,
aluminium.

Støpejern er uten disse ulempene, men den store vekten pålegger noen begrensninger. I tillegg har de lang levetid (ca 50 år).

De to andre typene regnes som et kompromiss mellom støpejern og aluminiumsradiatorer. De er relativt lette og har gode ytelsesegenskaper.

For private hus, hvis du har din egen brønn, er det mulig å installere varmeapparater av alle typer, men bimetalliske vil være mest praktisk for installasjon.

Valg av sted og klargjøring for installasjon

Hvis radiatoren er installert i ditt eget hus, bør du huske på at den må innledes med forberedende arbeid:

vannstenging;
drenering av vann fra de demonterte delene av varmesystemet;
trykktesting av rør (rengjøring av væske med trykkluft);
demontering av en utskiftbar radiator.

Koblingsskjema for radiator

kryss (varmetap 2%);
lavere (12-13%);
ett rør (19-20% tap), også kalt "Leningrad".

I private hus med oppvarmingssystem med to rør anses det nedre tilkoblingsskjemaet for radiatorer som det mest populære - det er preget av den relativt enkle installasjonen og lave varmetap.

Funksjoner ved tilkobling og installasjon av radiatorer

Når du installerer radiatorer med egne hender, kan visse vanskeligheter ikke unngås. Men du kan minimere dem ved å følge instruksjonene og veiledningen fra våre spesialister.

Radiatorer av aluminium

Støpejerns radiatorer

Når du installerer, er det bedre å bruke en automatisk ventil, siden den lar luften som er akkumulert i batteriet fjernes uten menneskelig inngripen, og dermed forlenger enhetens levetid.

Utfall

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorvideoer

For at leiligheten skal være varm og behagelig i den kalde årstiden, er det nødvendig å installere batteriene med høy kvalitet. Et viktig trinn er riktig forbindelse av alle elementene. Normene og grunnleggende regler er beskrevet i lovgivningen, og det vil være nyttig å gjøre deg kjent med dem. Hvis det er et ønske og mulighet, kan installasjonen gjøres uavhengig.

Funksjoner og typer varmesystemer

Fra hvilken type varmesystemer som er installert i rommet, avhenger det av hvor varm leiligheten vil være.

De kan deles inn i 3 hovedtyper i henhold til tilkoblingsskjemaet:

ett rør;
to-rør;
samler.

Når det gjelder en-rørssystemet, går kjølevæsken i dette tilfellet gjennom ett rør til alle batteriene, og kommer til slutt tilbake gjennom det etter at det er avkjølt. Dette alternativet er det enkleste å installere, og av den grunn brukes det i alle bygninger med flere etasjer. Imidlertid er det også ulemper, spesielt når du bytter til andre radiatorer, kjøles kjølevæsken mer og mer ned, følgelig kommer mindre varme inn i rommet. I tillegg kan du ikke slå av bare ett batteri for reparasjon, i så fall må du slå av hele stigerøret.

Med et to-rørssystem går kjølevæsken gjennom ett rør, men separat til alle batterier. I denne situasjonen varmes alle radiatorer jevnt opp, og det avkjølte vannet går gjennom et eget rør inn i kjelen, hvor det varmes opp igjen. Hvis det er nødvendig å skifte stigerøret, er det ikke nødvendig å koble fra, det er nok å bare slå av ett batteri, noe som forenkler arbeidet sammenlignet med forrige versjon.

Manifoldsystemet brukes hovedsakelig i hytter og er mye mer komplekst. I dette tilfellet går separate rør til hver radiator. Installasjon av systemet alene er umulig, det krever spesialistarbeid.

Batteriene i seg selv, avhengig av produksjonsmaterialet, kan være:

bimetallisk;
aluminium;
støpejern;
stål.

Bimetallelementer inkluderer elementer laget av forskjellige metaller og brukes ofte i leiligheter. De har god varmespredning, er enkle å installere, men samtidig har de en ganske høy pris. Arbeidstrykk - 35 atm.

Aluminiumbatterier skaper heller ikke problemer i installasjonen og gir varme godt. På grunn av trykk opp til 18 atm er de ofte installert i bygninger med flere etasjer. Radiatorer er motstandsdyktige mot korrosjon, men de kan ikke monteres med kobberrør, da basene kan reagere, noe som vil føre til ødeleggelse av begge elementene.

Støpejernsbatterier brukes oftest i gamle boligmasser, der det er få etasjer, siden trykket deres bare når 12 atm. De er sjelden installert i leiligheter. Radiatorer er tunge, noe som gjør installasjonen vanskelig, i tillegg varmes de opp og kjøler seg ned i lang tid. Blant fordelene er deres styrke og lange levetid.

Radiatorer av stål er rimelige og passer for bygårder. Blant manglene oppdager forbrukerne en kort levetid - ca 15-20 år. Og også i dette tilfellet er det ingen mulighet for å bygge opp flere seksjoner. Enkel å installere og kan installeres med hvilket som helst rør.

Avhengig av produksjonsmaterialet, vises det forskjeller i installasjonen av radiatorer. På grunn av sin styrke er varmeelementene i støpejern mer motstandsdyktige mot mekanisk belastning, resten krever nøyaktighet i arbeidet med dem. Installasjon bør utelukkende utføres på murstein og betongvegger. Hvis det er en gipsvegg i nærheten, kreves et spesielt stativ.

I moderne modeller er det nødvendig å gi en Mayevsky-kran.

Tilkoblingsmetoder

SNiP foreskriver grunnleggende regler for installasjon av varmebatterier. Radiatorens evne til å motstå trykk er viktig. Produksjonsmaterialet skal ikke reagere med rørene som leveres til produktet for å unngå etsende prosesser. Batteriet skal plasseres 10 centimeter under den utstående delen av terskelen for å frigjøre varmestrømmen.

Avstanden mellom gulvet og bunnen av radiatoren må være mer enn 10 og mindre enn 15 centimeter. Dette er et grunnleggende spørsmål, ellers vil prosessene med jevn varmeoverføring bli forstyrret. Alle seksjoner må være jevnt koblet og ikke ha vesentlige forskjeller i høyden.

For at varmeoverføring skal skje mest effektivt, er det viktig å plassere varmeelementet riktig. Eksperter anbefaler å plassere den under vinduer for å minimere varmeeffekten gjennom disse områdene. I tilfeller der det er en utvendig kald vegg, anbefales det å plassere ekstra enheter på den.

Generelt kan batterier i en leilighet være plassert på flere måter:

sideveis plassering;
bunn;
diagonal;
konsistent.

Det mest populære er sidearrangementet til batteriene. Det er preget av høy varmespredning. Røret som varmt vann strømmer gjennom føres inn i det øvre grenrøret, mens utløpet kommer fra det nedre. I tilfelle bunnplassering er begge tilkoblingene nederst. Ordningen er relevant hvis rørene plasseres i gulvet eller under gulvlisten.

Diagonal brukes når batteriet har et stort antall seksjoner, 12 eller mer. Kjølevæsken kommer inn gjennom det øvre grenrøret og kommer ut fra bunnen. Konsekvent er viktig når vannforsyningssystemet har tilstrekkelig trykk for at varmt vann skal passere gjennom alle batteriene.

I tilfeller der det er nødvendig å installere en ekstra radiator, må kjølevæsken først fjernes fra systemet. Etter å ha festet brakettene, er radiatoren festet, forbindelsene er festet med en spesiell nøkkel. Du må installere en Mayevsky-kran på et fritt hull, og lukk resten med en plugg. Deretter fester du selve batteriet og justerer forsiktig. Etter det blir resten av elementene hentet inn og alt er koblet til et enkelt system, som må være absolutt forseglet.

Erstatningsregler

Det er tider når radiatorer trenger utskifting.

Dette kan skje i to situasjoner:

ødeleggelse av batteriet;
utskifting av gamle radiatorer med nye.

I tilfelle sammenbrudd er det viktig å varsle ZhEK og DEZ. Representanter for disse organisasjonene er pålagt å besøke leiligheten, gjennomføre en inspeksjon og bekrefte at det er umulig å gjenopprette den gamle radiatoren, og at den må skiftes ut.

Det kan hende at leietakerne under reparasjoner eller av andre grunner bestemte seg for å erstatte de gamle radiatorene med mer moderne modeller. I dette tilfellet må eieren være klar til å gå gjennom godkjenningene. Batteriene kan ikke skiftes ut uten tillatelse fra administrasjonsselskapet og dokumenter som bekrefter dette.

Representanter for organisasjonen ovenfor må delta i arbeidsprosessen, ellers truer slike handlinger en rekke problemer.

I først og fremst kan parametrene til oppvarmingssystemet i hele huset endres. I tillegg, for å installere en ny radiator, er det nødvendig å slå av hele stigerøret, og denne handlingen kan bare utføres av ansatte i administrasjonsselskapet. Hvis du gjør det selv, kan lovbryteren få en betydelig bot. Men du må også finne ut temperaturregimet, som direkte vil påvirke hvor mye varme enheten gir fra seg, og følgelig det gunstige mikroklimaet i rommet.

Etter å ha fullført alle dokumentene, kan du kjøpe de nødvendige elementene og enhetene. Deretter avtales installasjonsdatoen, i samsvar med hvilket arbeidet utføres. Eksperter vil hjelpe deg med å koble til, konfigurere og starte varmesystemet riktig.

Forberedende arbeid

Før du starter arbeidet med installasjonen av varmeenheter, må du avklare hvilken type ledninger systemet er organisert etter. Det avhenger av hvilke deler og i hvilken mengde som kreves under installasjonsprosessen. Forbered arbeidsstedet, samt nødvendige verktøy.

Den første tingen å begynne med er overlappingen av stigerøret. Hvis det er gamle batterier, må de kobles fra, alt vannet tømmes og deretter kobles fra varmesystemet.

Hvis det er nødvendig, bør du bruke en pumpe som du kan fjerne væsken fra radiatoren så mye som mulig.

Når kjølevæsken er fjernet, bør du bestemme stedene varmeelementet skal festes til. Deretter installeres brakettene. Du trenger 2 eller 3 av dem for å fikse toppen av batteriet, samt et par for å holde bunnen. Brakettenes plassering må kontrolleres ved hjelp av et spesielt nivå. Etter det kan nettstedet betraktes som klart for arbeid.

Installasjon

Etter at forarbeidene er utført, kan du fortsette med den direkte installasjonen av varmeenhetene, som må installeres på brakettene. Hvis monteringen av brakettene gjøres riktig, vil den bakre veggen på radiatoren feste seg tett til støttene og festes sikkert. Når du installerer selve batteriet, må du huske at det er nødvendig å tåle en liten skråning, som vil være omtrent 3 millimeter per 1 meter varmeapparatet.

Batteriene er installert, rør og beslag blir levert til dem, og alt er nøye festet. Hvor godt arbeidet er gjort vil avgjøre hvor tett systemet blir. Deretter kan du åpne stigerøret og fylle med vann. Dette vil kontrollere hvor tette forbindelsene er.

Når du installerer varmeenheter med egne hender, må du være spesielt oppmerksom på installasjonen av låse- og reguleringselementer. Det er obligatorisk å installere en Mayevsky-kran, fordi det er han som vil spille hovedrollen i fremtiden når den slipper ut luft i begynnelsen av oppvarmingssesongen. Elementet skal være plassert nær det høyeste punktet.

Når du arbeider med et ett-rørsystem, er det nødvendig å installere en bypass, som har en ventil, i motsetning til et to-rørssystem, når forbindelsen kun gjøres til nalen, hvor det også er en ventil. Nalene er festet til rørene ved hjelp av momentnøkler. Slike nøkler er ikke inkludert i settet. Når du installerer en radiator av spesialister, tar de med dette verktøyet. Hvis arbeidet utføres uavhengig, må nøklene kjøpes, siden arbeidet uten dem kan ikke utføres. Dette elementet gir pålitelig innstramming av festene.