Svært ofte, under reparasjoner, er det behov for å skjule visse strukturelle elementer, for eksempel radiatorer som er installert utenfor. Naturligvis vil innbyggerne ofte gjemme dem for å gjøre interiøret mer estetisk. Utvilsomt gir det faktum at radiatorer er plassert utenfor, tilgang til dem når som helst, for eksempel for reparasjon eller utskifting.

Men innenlandske byggherrer installerer ofte varmelegemer, for å si det mildt, ikke veldig fine og pene. Svært ofte installeres rørene skjevt og ser helt stygge ut. Når tapetsering av vegger, rør og radiatorer skaper ytterligere vanskeligheter, siden det er veldig vanskelig å lime inn bak dem. Derfor er en utmerket løsning for å skjule disse manglene å lage en gipsboks.

Som et resultat av opprettelsen av en slik boks blir prosessen med tapetsering sterkt forenklet, og det er også mulig å skjule alle "bloopers" som var tillatt av byggherrene.

Vår hovedoppgave er å utføre alle trinnene i reparasjonen med egne hender, og derfor vil vi nærmere beskrive prosessen med å lage en gipsveggskasse. Ved å gjøre dette vil du kunne vise kreativitet og ferdigheter. Vi understreker at det å arbeide med gips er ganske enkelt, og at alle kan lage de nødvendige elementene av det.

Prosessen med å forberede seg på produksjon av gipsplater

Det første trinnet er å prime og male rørene, som senere vil bli plassert i esken vår. Disse operasjonene utføres for å beskytte rør mot korroderende prosesser, og forlenge også levetiden til varmesystemet i hjemmet eller leiligheten. Hver av disse oppgavene krever ikke spesiell kunnskap eller erfaring, så de kan fullføres uten store vanskeligheter.

Deretter må du håndtere eliminering av hull i taket, som ødelegger utsikten. Disse hullene er plassert ved siden av rørene som fører til de øvre etasjene. Noen ganger skremmer disse hullene mesteren, siden de kan være ganske store, og det ser ut til at byggherrene rett og slett ikke tok seg til å jobbe på dette nettstedet. Du kan bli kvitt disse hullene ved hjelp av polyuretanskum og en spesiell gipsblanding. Den siste fasen av den forberedende syklusen venter på øyeblikket når alle løsningene er tørre.

Vi begynner å lage en boks

Når den forberedende fasen er avsluttet, er det på tide at hoveddelen av arbeidet - å lage boksen. Det er en ting når oppgaven er å dekke en vegg eller annen struktur med gipsplater, og en annen ting er å bygge en viss struktur av dette materialet. Bokser lages ofte på bad og tjener til å dekke rør. En slik operasjon går ofte foran dekorasjonen av veggene med fliser. I dette tilfellet er alt arbeidet litt mer komplisert, og vi vil vurdere et enklere alternativ - å lage en kanal for oppvarmingsrørledninger.

I arbeidet er et obligatorisk element tilstedeværelsen av profiler. De bør velges slik at det er stivere. For å løse problemet vårt er en takprofil perfekt, som er lett å finne i enhver jernvareforretning. Svært ofte kan du finne de samme profilene med forskjellige stivhetskoeffisienter. Stivere profiler bør velges, da dette vil gi strukturen styrke. Men du bør ikke kjøpe den tøffeste profilen, siden det i dette tilfellet vil være problematisk å skru inn en selvskruende skrue i den på det tidspunktet du bygger gips. Selv en skrutrekker kan noen ganger ikke takle de tøffeste profilene, og du vil absolutt ikke kunne vri den med hendene. Det er også verdt å si at en veldig stiv profil med stor tykkelse vil springe sterkt, og på dette tidspunktet vil den selvtappende skruen skyve gipsveggen bort fra profilen, noe som i stor grad kompliserer oppgaven. Og hvis du i dette tilfellet fortsetter å skru inn den selvtappende skruen, kan dette føre til sprekker i gipsveggen, og hodet til den selvtappende skruen vil i dette tilfellet bli sterkt druknet. Som et resultat av å motta et ødelagt hull, vil det ikke være mulig å oppnå en sterk festing av materialarket.

Det er på tide å gå videre til selve prosessen med å lage boksen. Dette vil kreve tre vertikale profiler, hvis høyde vil være fra gulv til tak. Du trenger også korte gensere, som kan lages av utklipp. I vårt tilfelle er det en 27x28 profil, som er perfekt for å lage hoppere fra den.

Tenk på rekkefølgen av handlinger for det mest optimale løpet av prosessen. Å feste to vertikale profiler på veggen vil ikke forårsake vanskeligheter, men spørsmålet oppstår umiddelbart: hvordan fikser jeg den tredje profilen? I dette tilfellet er det best å bruke festeanordningene som fungerer for å jobbe med profilene - utviklerne tok vare på oss og sparte tid. Vi fikser en rett oppheng under en profil, så må du bøye endene. Hele overflaten av suspensjonene, som det er lett å se, har mange forberedte hull som vil bidra til å plassere profilen med høy nøyaktighet.

Å lage en boks vil hjelpe oss med å justere hjørnet, så vi trenger den mest nøyaktige retningslinjen i arbeidet vårt, som ikke tillater oss å komme på avveie. En utmerket løsning ville være å bruke et lasernivå som har utmerket nøyaktighet og lar deg lage strengt definerte vinkler.

Tidligere er det verdt å tegne vinkelrette linjer på gulvet. Feil i denne saken kan ikke tillates, selv ikke den minste størrelsen. Gå deretter direkte til veggene. Den vertikale laserstrålen til vår mirakuløse nivelleringsenhet vil hjelpe med høy nøyaktighet for å utføre installasjonen av to profiler på veggene, og vil også skape alle nødvendige forhold for høy kvalitet på plassering av den tredje profilen. Denne profilen skal installeres på kortsiden av esken. Festingen skal utføres ved hjelp av en oppheng. Nivået i dette tilfellet lar deg utføre oppgaver på en best mulig måte og er et uunnværlig element i produksjonen av gipsbokser.

Merk at hver vertikale profil som ser ut til å være godt festet til veggen, kan deformeres. Derfor, for å skape en forsterkning som forhindrer det nevnte problemet, lager vi horisontale overligger. For å gjøre dette må det kuttes langs profilens bøyninger ved bruk av metallsaks. Da må du bøye midtelementet vinkelrett. Etter å ha laget flere slike hoppere, fikser vi dem med selvskruende skruer, som gjør at vi kan oppnå høy styrke. Nå er strukturen vår preget av høy stabilitet og vil ikke deformeres, noe som vil bevare jevnheten i gipsplatene.

Øyeblikket har kommet da det er nødvendig å kutte gips. Først og fremst må du kutte ut elementene som er beregnet på den brede siden, og deretter kutte ut bitene for den smale siden. Hvis du tenker på det, er ikke sekvensen for å forberede gipsplater av grunnleggende betydning, og disse operasjonene kan endres ganske vellykket - det endelige resultatet vil ikke endres.

Merk at å feste gipsplater til en boks laget av en profil er enklere enn prosessen med å installere en struktur fra en profil. For øyeblikket vil du føle at målstreken allerede er nær og at det blir mer behagelig å jobbe, fordi det er et utmerket resultat fremover.

Den største ulempen som oppstår under installasjonen av en boks laget av gips er operasjonen med å skru selvskærende skruer på innsiden, siden dimensjonene på boksen er små og skrutrekkeren ikke vil være i stand til å krype inn i alle nødvendige områder. Ikke glem at gipsplatene er ganske fleksible og lett kan sprekke, derfor bør du føle den påførte kraften godt og ikke overdrive når du skrur skruene. Faktisk, ellers må du kutte et nytt stykke materiale som vil erstatte stykket som ble ødelagt på grunn av sterkt trykk fra den selvtappende skruen. Avstanden fra kanten av gipsplaten til den selvskruende skruen skal ikke være mindre enn 15 mm, ellers vil materialet bryte lett.

For å oppsummere vil jeg merke at det å lage en gipsbokse er en ganske enkel oppgave, og det krever ikke mye krefter, tid og spesiell kunnskap, samt erfaring fra deg. Ved å følge disse instruksjonene, som viser tålmodighet, oppfinnsomhet, nøyaktighet, kan du lage et ekte mesterverk med rette vinkler. I fremtiden vil tilstedeværelsen av en slik boks ha en positiv effekt på skjønnheten i interiøret ditt. Etter å ha prøvd å produsere figurer fra gips, vil alle åpne nye muligheter og være i stand til å skape unike ting som ikke finnes andre steder. Denne konstruksjonsteknologien er nå tilgjengelig for alle på grunn av tilstedeværelsen av en detaljert beskrivelse av prosessen. Utforsk, prøv og ikke vær redd for å gjøre feil - så venter nye høyder i dette området deg!

Ved å bruke fantasien og få erfaring under produksjonen av gipsbokser, kan du lage nye løsninger for hjemmet ditt, for eksempel lage bokser for rør på badet. Hver gang du kompliserer oppgaven, får du uvurderlig erfaring, som vil hjelpe deg med å utføre noen elementer som bruker gips i fremtiden. Tross alt er dette materialet veldig enkelt å kutte og lar deg lage enda komplekse figurer av det - alt avhenger av mesterens fantasi. Sett deg nye oppgaver, oppnå målet ditt, og renoveringen blir en virkelig gledelig begivenhet for deg.

Nylig har gipsplater (sponplater) blitt mye brukt i interiørdesign og interiør. Dette materialet er veldig populært, men å lage en sponplateboks er mye vanskeligere enn enkel veggkledning. Svært ofte står håndverkere overfor vanskelighetene med å installere en gipskasse i prosessen. Vi vil prøve å fortelle deg om dem i denne artikkelen.

Hvorfor en sponplateboks ikke er kappe

Kompleksiteten ved å lage en boks av sponplater er først og fremst knyttet til vekten og skjørheten til dette materialet. Gipsplater kan ikke være uavhengige strukturelle elementer, i motsetning til laminat, tre eller plast. Boksen består vanligvis av volumetriske moduler, der hver modell er en stiv og elastisk ramme, som er kledd med gipsplater, og det er umulig å bruke boksen som et bærende element.

Gipsplaterammen må være på flere nivåer for å tåle belastningen. Det hengende hjørnet på esken er oftest synlig, og dette forverrer kravene til stabilitet og holdbarhet. Imidlertid kan en sprekk i huden også krype fra plateleddet hvis den ikke er ordentlig forseglet, se nedenfor. I tillegg, hvis boksen er vannrett, vegg eller tak, påføres vekten på skulderen, som er flere ganger større enn veggbekledningens. Antall festepunkter for rammen til underlaget er også flere ganger mindre enn for kledningen, og bæreevnen til bygningsmaterialer er ikke uendelig. Til slutt er selve rammen ikke en dreining på ett nivå, men en ganske kompleks romlig struktur, som er vanskeligere å sikre den optimale balansen mellom mekaniske parametere enn det til et "flatt" gitter "fast" til en sterk stabil støtte. Hvis påliteligheten til lektene er ca. 80% avhenger av en slik støtteflate, så når det gjelder en boks, er forholdet det motsatte: rammen skal være like sterk i seg selv, uten å være festet til noe.

Hvorfor trenger du en gipsboks?

En gipskasse fungerer som et uavhengig element i interiøret, samt utfører som regel visse praktiske funksjoner. Først og fremst lager de en boks for å skjule teknisk kommunikasjon og forbedre fellesarealer. Fordelen med dette materialet er at enhver finish passer veldig bra. Dette er selvfølgelig bare relevant hvis selve boksen er laget riktig.

Hvis du lager en boks under et strekkloft, må den forsterkes, siden den vil være under belastning. Designet i dette tilfellet er en sekundær sak, og for normal oppretting av en boks i taket er det best å kontakte en mester som allerede har erfaring med gips. Men hvis du fortsatt bestemmer deg for å gjøre det selv, så se en enkel videoinstruksjon om hvordan du lager en boks på taket riktig.

Og hvis du trenger en dekorativ eske, trenger du ikke spesiell styrke fra den. Men du må mestre opprettelsen av dekorative bokser med mestring av det grunnleggende, som du kan se i denne videoen:

La oss gå tilbake til gipskassene. utilitaristisk formål. Deres nest mest populære type er en boks som dekker en radiator. Designet er enkelt og tilgjengelig for nybegynnere; designet er utvetydig knyttet til interiøret (det vil si at det ikke har en uavhengig dekorativ verdi), og derfor er det heller ikke komplisert og tilgir ganske betydelige feil. Det viktigste i dette tilfellet er å gi luftkonveksjon fra batteriet. Vi kommer tilbake til batteriboksene senere, men foreløpig, se videoanmeldelsen av deres mulige design:

Imidlertid er det mest beskjedne utsnittet av gipsboksen når det gjelder teknisk kvalitet på arbeid og design vist i fig. ikke vist nettopp på grunn av sin enkelhet. Det er en enkel rektangulær boks i taket som lukker en nisje med en gardinstang. Det er med en gipsboks under gardinene du trenger å starte, hvis du aldri har hatt noe med gipsplater før. Dette vil gjøre det mulig å føle materialet og samtidig mestre teknikkene for å jobbe i taket uten betydelige vanskeligheter, se videoen:

GKL-profiler

Rammen for gipsplater kan ikke bare være laget av aluminium, men også av slitesterkt tre som allerede har motstått krymping. Men det er mye dyrere å montere en boks laget av tre enn av metall, så bokser er vanligvis montert utelukkende fra en tynnvegget metallprofil. Et typisk utvalg av stålprofiler for sponplater er vist i figuren nedenfor:

I tillegg til typer og størrelser, kan rammen deles inn i:

• Lett ramme (veggtykkelse opp til 0,25 mm). Denne typen ramme brukes i lette designprodukter og er ikke holdbar.
• Normal ramme (veggtykkelse opptil 0,4 mm). Denne typen er mest brukt.
• Forsterket ramme (veggtykkelse opp til 0,6 mm). Brukes til å lage store bokser.

Gipsplater (gipsplater) eller bare gips er mye brukt i interiørdekorasjon og interiørdesign. Dette fantastiske materialet fortjener sin popularitet, men å lage en gipsbokse med egne hender viser seg å være vanskeligere enn å kappe en vegg eller et tak av gipsplater. En nybegynner og til og med en ganske erfaren håndverker som allerede har behandlet gipsplater, med en boks, møter ofte uforutsette vanskeligheter.

Hvorfor er ikke esken

Årsaken til vanskelighetene ved fremstilling av boksformede elementer fra gipsplater er i skjørheten og den vesentlige vekten til hovedkonstruksjonsmaterialet. Derfor kan gipsplater ikke være uavhengige strukturelle elementer, som for eksempel. treplate eller plastplate. Gipsplateprodukter og strukturer er et sett med volumetriske boksformede moduler, som hver er en stiv elastisk ramme som er kledd med gipsplater, og bruken av gipsplater som en bærende kappe er ekstremt begrenset, se nedenfor. En gipsboks kan enten være et ferdig produkt som tilsvarer et bestemt formål, eller et element av en mer kompleks design, se fig. Å kunne lage en gipsboks korrekt betyr å kunne bygge alt dette materialet er i stand til ut av det. Årsaken er at det i en hvilken som helst gipsboks er minst ett gratis (hengende) ytre hjørne, som inneholder gipsfuger. Det er herfra deteksjonen av en struktur av dårlig kvalitet begynner, og derfor er det grovt brudd på teknologien av denne typen å forlate hjørnesamlingen av gipsplater som ikke støttes av rammens støtteelement (krysset ut i figuren) arbeid, selv om boksen ikke har annen last enn sin egen vekt.

Det hengende hjørnet på boksen er oftest synlig, og dette forverrer kravene til stabilitet og holdbarhet. Imidlertid kan en sprekk i huden også krype fra plateleddet hvis den ikke er ordentlig forseglet, se nedenfor. I tillegg, hvis boksen er horisontal, vegg eller tak, påføres vekten på skulderen, som er flere ganger større enn veggbekledningens. Antall festepunkter for rammen til underlaget er også flere ganger mindre enn for kledningen, og bæreevnen til bygningsmaterialer er ikke uendelig. Til slutt er selve rammen ikke en dreining på ett nivå, men en ganske kompleks romlig struktur, som er vanskeligere å sikre det optimale forholdet mellom mekaniske parametere enn et "flatt" gitter "fast" til en sterk stabil støtte. Hvis påliteligheten til lektene er ca. 80% avhenger av en slik støtteflate, så når det gjelder en boks, er forholdet det motsatte: rammen skal være like sterk i seg selv, uten å være festet til noe.

Hvorfor - en boks?

I tillegg til skapmoduler, hyller, interiørdesignelementer osv. en gipskartong i et boligområde finner også omfattende uavhengig bruk. Først av alt (tilgi lesere med en utviklet estetisk sans for element 1 i figuren) - for å dekke over stygge tekniske kommunikasjoner og forbedre det indre av fellesarealer. Videre passer nesten hvilken som helst finish perfekt på gipsplaten og holder godt på den. Hvis selvfølgelig boksen er laget riktig.

Pos. 2 er ikke bare gitt som et eksempel på en ganske kompleks bokslignende struktur. Modulene på skapstativet på den har alle funksjonene til veggmonterte bokser laget av gipsplater, se f.eks. rulle:

Video: gipsboks på veggen

Stretch takboks, pos. 3, må først og fremst forsterkes (se nedenfor), dvs. sidebelastning fra takplaten er betydelig. Designet her er en sekundær sak, men en gipskartong under et falskt tak av en kompleks konfigurasjon skal bare tas av en dyktig nok mester i denne saken, og du må begynne å mestre den med enkle sidekasser, se for eksempel. video:

Video: gipsboks for strekkloft

For en dekorativ takboks (pos. 4), tvert imot, er styrken ganske vanlig, men utseendet er grunnleggende. Derfor amatørmesteren, som i forrige. tilfelle, å mestre produksjonen av takbokser, bør også starte med ganske enkle prøver, se f.eks. spor. videoopplæring:

Video: takboks i gipsplater

Merk: takbokser ser spektakulære ut og er derfor ofte laget med bakgrunnsbelysning (se pos. 5, 6 og videre). I et mer eller mindre smakfullt innredet interiør vil ikke bakgrunnsbelysningen ødelegge utseendet til veggboksen heller, se videoen nedenfor.

Video: bakbelyst gipsboks på veggen

La oss gå tilbake til gipskassene. utilitaristisk formål. Deres nest mest populære type er en boks som dekker en radiator. Designet er enkelt og tilgjengelig for nybegynnere; designet er utvetydig knyttet til interiøret (det vil si at det ikke har en uavhengig dekorativ verdi), og derfor er det heller ikke komplisert og tilgir ganske betydelige feil. Det viktigste i dette tilfellet er å gi luftkonveksjon fra batteriet. Vi kommer tilbake til batteriboksene senere, men foreløpig, se videoanmeldelsen av deres mulige design:

Video: gipsbatteriboks

Imidlertid er det mest beskjedne utsnittet av gipsboksen når det gjelder teknisk kvalitet på arbeid og design vist i fig. ikke vist nettopp på grunn av sin enkelhet. Det er en enkel rektangulær boks i taket som lukker en nisje med en gardinstang. Det er med en gipsboks under gardinene du trenger å starte, hvis du aldri har hatt noe med gipsplater før. Dette vil gjøre det mulig å føle materialet og samtidig mestre teknikkene for å jobbe i taket uten betydelige vanskeligheter, se videoen:

Video: gipsvegg nisje for gardiner

Materialer (rediger)

Så vi vil anta at de innledende videomaterialene ga deg en generell ide om arbeidet fremover, og så vil vi fokusere på detaljene som i betydelig grad påvirker kvaliteten på det endelige resultatet. Enheten til GKL-boksen er teknisk ganske enkel: den er en ikke-fungerende eller bare lett belastet kappe på en bærende ramme. Som alltid i slike tilfeller, bestemmes den generelle påliteligheten av strukturen i stor grad av riktig valg av en kombinasjon av strukturelle materialer fra et utvalg av riktig kvalitet. Først av alt må du velge materialet i rammen, fordi mesteparten av vekten og driftsbelastningen vil være på den.

GKL-profiler

I prinsippet kan rammen på gipsboksen lages av krydret, krympet tre: dens mekaniske egenskaper er ideelle for denne applikasjonen. Men i tillegg til de høye materialkostnadene, vil trerammen til esken vise seg å være uoverkommelig arbeidskrevende på grunn av behovet for å utføre et stort antall forsterkede snekkerforbindelser. Derfor monteres gipsbokser nesten utelukkende på rammene til deres spesielle tynnveggede metallprofil.

Et typisk utvalg av galvaniserte stålprofiler for gips er vist til venstre i figuren:

I tillegg til standardstørrelser (se nedenfor), deles profiler for gipsplater med veggtykkelse i:

• Lettvegg - veggtykkelse opp til 0,25 mm. De brukes hovedsakelig i ulastede designartikler, fordi lett å bøye, men skjøre.
• Normal - vegger opp til 0,4 mm. Mest brukt.
• Forsterket - vegger opp til 0,6 mm. De brukes i forsterkede rammer for store bokser.
• Strukturell for rammer av bærende bygningskonstruksjoner - vegger fra 0,6 mm. Ikke egnet for montering av gipsplater på dem. Dette er profiler for metallrammekonstruksjoner. Festene som er beregnet for dem, vil ødelegge gipsplaten under installasjonen.

Merk: tykkelsen på profilveggene er ikke alltid angitt i handelsspesifikasjonene, så når du kjøper, må du bli styrt av vekten. 1 l.m. normal veier 0,4-0,7 kg, avhengig av størrelse.

På samme sted til venstre og under i midten i fig. korrespondansen mellom innenlandske og utenlandske typer profiler vises. Korrespondansen, må jeg si, er ikke helt nøyaktig, siden den grunnleggende tilnærmingen til å dele profiler i typer er forskjellig i begge tilfeller. Likevel er de generelle prinsippene for å montere en ramme av metallprofiler for gips de samme:

1. Start-, guide- og støtteprofiler kan ikke nestes uten hakk.
2. Alle andre (UD, CD) kan nestes i profiler av UW-typen.
3. Bare CD-profiler er innebygd i UD-profiler.

Toppsenter i fig. viser typiske monteringsdiagrammer av rammeelementer. Basert på alt dette, blir installasjonen av rammen for gips utført i neste. rekkefølge:

• UW- eller PNP-profiler er festet til de vertikale basisflatene (støtte);
• UW- eller PN-profiler er festet til horisontale underlag;
• horisontale nivåer av rammen er samlet fra PP- eller UD-profiler;
• hvis boksen er i tak, festes rammens horisontale bånd til taket med takhengere, se nedenfor;
• de viktigste vertikale strømtilkoblingene til rammen er satt sammen fra PS- eller CD-profiler og er om nødvendig i tillegg festet i horisontal retning også av takhengere rotert 90 grader;
• skjøtene til profilene på hvert nivå er forbundet med festene, se også nedenfor;
• kutte ut fra CD-, PP- eller PS-profilene, sette på plass og feste de vertikale kraftbåndene mellom nivåene på rammen og ekstra støttebånd for skjøtene på platene, se nedenfor;
• fra profiler PU, UD, PN eller PNP, dvs. uten sider bøyd innover, monteres støttebånd av hengende hjørner;
• rammen er kappe med deler av gipsplater kuttet i størrelse;
• PU-profiler påføres de ytre hjørnene for å forsterke skjøtene under kittet.
• sømmene mellom platene er kuttet under kittet (se også nedenfor);
• gipsplater er sparkel for maling, tapet eller etterbehandling med fliser og andre materialer.

Merk: under hver skjøt av rammekledningene av gipsplater, må det være et støtteelement fra en CD-type profil, dvs. med bølgede sider. For hoppere for sammenføyning av kledningsplater, se også videoen:

Video: typer gensere for sammenføyning av gipsplater

Standard størrelser

Hver type profil fra sortimentet er tilgjengelig i flere standardstørrelser. For at det ikke skal skje at et stykke som, ser ut til, skal passe på plass uten noe, vel, ikke passer der uten hakk, må et sett med profiler for rammen på esken tas med et sett fra samme produsent. Et eksempel på et sett med standardstørrelser av en profil for gips er gitt til høyre i fig. ovenfor. Deres anbefalte formål:

• UD 27/28 og CD 60/27 - konvensjonelle gulv-, vegg- og enkeltnivå takbokser ikke under et strekkloft (enkelt) i rom med vegger ikke lenger enn 5 m.
• UD 50/40 og CD 50/50 - for forsterkede gulv- og veggkanaler (for økt vektbelastning eller med sannsynlighet for mekanisk innvirkning på strukturen) og taknivåkanaler i flere nivåer i rom over 5 m på hver side, samt for dekorative kanaler med kompleks konfigurasjon.
• UD 50/40 og CD 75/50 er enkle kanaler i flere nivåer i rom over 5 m på hver side og kanaler under et strakt tak i rom som ikke er lengre enn 5 m.
• UD 75/40 og CD 75/50 - det samme i rom opptil 8 m på den ene siden.
• UD 100/40 og CD 100/50 - det samme for rom lengre enn 8 og for delvis åpne ikke-boliglokaler (overbygde verandaer, terrasser, uteplasser osv.).

Merk: i tillegg til å velge en passende standardstørrelse på rammeprofiler, forsterkes gipskasser under et strekkloft på andre måter, se f.eks. video:

Video: forsterkning av en gipsboks under et strekkloft

Og hvis ikke?

Profiler for gips fra ett sett med standardstørrelser har for det første omtrent samme bæreevne, bortsett fra perforert PU. For det andre var de opprinnelig designet for dreining under gipsplaten; bokser og designglede med gips er allerede helt samvittighetsfullt av håndverkere i fantasi. Derfor er det tillatt og ikke forbudt av byggeforskrifter å bruke profiler for gips, ikke nødvendigvis i henhold til produsentens anbefalinger.

For eksempel, hvis du prøver å sette sammen en takboks med en bakgrunnsbelysningshylle i henhold til typiske oppsett, viser det seg at profilen som støtter det hengende hjørnet ikke har noe sted å passe inn i rammen (til venstre i figuren): et antall hoppere vil være upålitelige. Derfor er de hengende hjørnene på takrammene ofte forsterket med PN eller PNP (UD-typer) med en hakket hylle i midten. Og den perforerte PU lanseres på pletteringen av den monterte delen av esken i stedet for PNP under stien. nivå, til høyre i fig. Som sådan er PU ganske pålitelig hvis det ikke er noe strekkloft, og hele arbeidet er mye lettere. Generelt, å kjenne egenskapene til profiler og de grunnleggende reglene for deres bruk (se ovenfor), hvilket rammeelement du vil installere fra hvilken profil, er et spørsmål om dine arbeidsferdigheter og oppfinnsomhet.

Kontakter

Hvis det fremdeles er mulig å montere kassen for gipsveggbekledning av bare profiler, er det nesten umulig å gjøre uten ytterligere tilkoblingselementer i rammen til det nedhengte taket og gipsboksen. Den mest nødvendige av dem er takoppheng, pos. og i fig. I tillegg til hovedformålet: henging av CD-er i taket, brukes den også til å fikse vertikale CD-er eller PS-er, nederst til høyre i fig. På samme sted, nederst til venstre, vises det hvordan CD-er i stedet for rette kontakter festes med UD-segmenter.

Multilevel-kontakten (pos. B) er ikke bare egnet for tverrmontering av horisontale elementer på tilstøtende rammenivåer. De kan brukes til å stikke sammen vinkelrette horisontale bånd på samme nivå i de forsterkede rammene til gipsbokser. under et strekkloft. I rammene til enkle bokser brukes en rett hjørnekontakt til dette, pos. i. For å montere de samme horisontale båndene på ett nivå, brukes en krabbekobling, pos. g.

Merk: i tillegg om montering av rammen til gipsboksen, se videoopplæringen:

Video: ramme fra en profil for gips

Maskinvare

Rammens detaljer er sammenkoblet av gjengede fester - maskinvare. De er også festet til rammekledningsarkene. Derfor er riktig valg av maskinvare også viktig for konstruksjonens holdbarhet og pålitelighet.

Rammedelene er festet med gjengeskruer av metall (element 1 i figuren). De kalles ganske enkelt selvskruende skruer, noe som ikke er helt sant. En selvskruende skrue for metall (slik at det vil være så for kortfattethet) har et skaft med et spor som bretter pionerhullet (installasjons) inn i kragen, hvor tråden holdes fast. Derfor, for selvskruende skruer for metall, må du bore eller, bedre, kutte gjennom (se nedenfor) monteringshull med en diameter som er lik diameteren på maskinvarekroppen uten gjenger. Rammen laget av metallprofil for gips er festet med 4x12 mm selvskruende skruer; monteringshullet for dem trenger 2,4-2,8 mm. Det er under ingen omstendigheter nødvendig å spare lengden på maskinvaren: den vil bare sitte fast hvis den driver tråden minst 4-5 omdreininger. Du må bore med en skrutrekker. Sett inn en ny, skarp, skarpt bor i borepatronen; helst karbid.

Selvskærende skruer

Rammedetaljer festes på 1-2 punkter. Mantelen er festet på mange punkter, derfor brukes selvskruende skruer til dette, som er selvskruende skruer, pos. 2: de kan brukes til å fikse materialet "live", uten monteringshull. Mestere på denne poengsummen er delt inn i to partier: noen, flere, er for å få fortjeneste, fordi vibrasjonen under boring kan trekke av sinkbelegget på profilen. Kondens vil samle seg i mikrosprekker, og du vil bli overrasket over hvor raskt rammen kan ruste gjennom i et tilsynelatende helt tørt rom. Andre krever obligatorisk boring av pionerhull: Hvis den selvtappende skruen ikke umiddelbart biter i metallet, vil den trekke opp gipsplatetråden og smuldre materialet.

Nybegynnere må definitivt følge festen til "borere": uten solid erfaring, en følelse av materiale og hender, vant til et stadig brukt verktøy, er det umulig å stille inn skrutrekkerens hastighet riktig på forhånd, og hvis du fyller litt i en kraftig boremaskin kan maskinvaren ikke bare smuldre gipsplaten, men også smuldre profilen. I et slikt tilfelle: det er behov for selvskruende skruer 6x (24-30) mm; monteringshull for dem er 4,5-4,8 mm. Avstanden fra arkets kant er 10-12 mm for gipsplater med en tykkelse på 9 mm (se nedenfor), 15-16 mm for gipsplater med en tykkelse på 12 mm og 20-25 mm for gipsplate 18 mm .

Det er ikke alt. Selvskærende skruer for gips trenger svart fosfatert, veldig hardt. Men de kommer også i forskjellige typer, se fig. til høyre. Hvis rammen er laget av en lett eller normal profil, trenger tråden på maskinvaren en mindre og hyppigere. Og for en forsterket profil og feste UW eller UD til en trevegg, er den mer sjelden og høyere. I sistnevnte tilfelle er utdypingen av maskinvare til en vegg laget av massivt tre 80-100 mm, og fra en vanlig virksomhet, 110-130 mm.

Hvordan fikse gipsplaten

Du fester gipsplaten til rammen for fortjeneste eller med en bor, du må bruke en skrutrekker. Vri for hånd - arbeidet vil også gå til spille, tk. de uunngåelige forvrengningene av maskinvaren vil knuse gipsvegg.

Du må også bruke verktøyene veldig nøye. Det er uakseptabelt at maskinhodet skyver gjennom pappdekselet på platen til det går i stykker (igjen på figuren). Verktøyet må fjernes og stoppes så snart hodet skyller papp til høyden, til høyre.

Dowels

Men tilbake til trådrammen. En uakseptabel mengde mikrosprekker i belegget av profilene oppnås ved å sage dem med en kvern eller en baufil for metall. Minimum er installasjon av selvskærende skruer for metall med bremseskaft. Svarte selvskruende skruer gir en negativ effekt et sted imellom, så det er uønsket å feste profiler på veggene, gulvet og taket med dem, og på badet er det ikke nødvendig i det hele tatt. Den mest pålitelige festingen av rammen til bunnflatene er laget med dyvelspiker (artikkel 3 på figuren med maskinvare) i et metallbur eller kombinerte spiker-selvtappende plugger (artikkel 4) i plast. Dyvelspiker uten klips (pos. 5) er beregnet for avfyring fra en konstruksjonspistol (SMP) og er helt uegnet for arbeid på gips.

Rammen er festet til betong og murvegger med stålspiker. Kaliberen til maskinvaren på klipsen er 6 mm. Dybde i betong 60-70 mm, til sandkalkstein 80-90 mm, til rødt arbeidende solid 90-110 mm. Det er umulig å drive dyvelspiker inn i hule murstein! Avstandsstangen hamres inn i holderen med milde slag.

Profilene er for eksempel festet til veggene i tre, askeblokk, luftbetong, skumbetong og andre svake materialer. til fiberbetong. Stangen til den kombinerte dyvelspikeren blir slått ut med lette slag i hammeren til tråden "griper" plasten, og deretter snus den med en skrutrekker. Kaliberen er den samme, 6 mm. Utdyping i hovedmaterialet (unntatt gips og andre overflater):

• Hardt tynnsjikt treverk - 90-110 mm.
• Askeblokk - 100-120 mm.
• Tømmer av barrtrær - 110-130 mm.
• Skumbetong, gassblokk osv. - 130-150 mm.

Hva med bakkene?

Nybegynnere amatørbyggere er ofte interessert i: hvor nær kan dyvelneglene plasseres til vinduet eller dørhellingen for ikke å flis? For murstein og betongvegger, svaret på fig. til høyre; du må velge den største verdien du får. For tre - ikke nærmere enn 1,2 utdyping av maskinvaren i veggen. For askeblokk, skumbetong, luftbetong - ikke nærmere enn 2 av dybden.

GKL

Siden bærerollen til selve gipsveggen i esken av den er liten, har den først kommet ned til beskrivelsen nå. Det er kjent hvordan gipsplatene er ordnet (se fig.): Dette er to lag papp, mellom hvilke det er stuk, med forsterkende fiberadditiver. Tykkelsen på ofte brukte plater er 9, 12 (den vanligste) og opptil 18-24 mm, avhengig av produsent.

På salg er det vanlig grå (noen ganger lys beige), grønn fuktbestandig og rosa brannbestandig gips. En gipsplate på badet skal bare være laget av fuktbestandig gipsplate, tk. andre blir slappe og hovne opp av fuktdamp. Dessverre er fuktbestandig gipsplate ikke en elektrisk isolator og brannsikker, derfor er det ekstremt uønsket å montere elektriske ledninger i den. Det er bedre å forlenge ledningene fra vaskemaskinen og kjelen, ta dem ut på kjøkkenet og sett separate stikkontakter for dem, koblet til koblingsboksen til kjøkkenet - "dose" gjennom en jordfeilbryter. Hvis dette ikke er mulig i henhold til husets utforming, må ledningene utføres fra en dobbeltisolert kabel med fleksible ledere økt med 1,5-2 ganger mot designtverrsnittet, og propylenbeslag og andre beslag skal installeres , se fig.

Faktum er at det er umulig å gjøre PVC-isolasjon fullstendig ubrennbar ved å innføre et stort antall tilsetningsstoffer i den - materialet blir sprøtt. Som et resultat er spredning av brann langs ledningene ikke utelukket selv i tilfelle når strømbryteren har utløst og kuttet av den lukkede grenen. Når PVC brenner, frigjøres det dødelige giftige gassfosgenet. Dødelig dose er ubetydelig; det er ingen motgift.

I fyllstoffet av brannbestandig gipsplate, den såkalte. brannhemmere - stoffer som avgir mye krystallisering vanndamp ved oppvarming. Borax brukes oftest som brannhemmende. Hvis ledningene under det brannsikre gipsplaten tar fyr, vil vanndamp avkjøles og slukkes før fosgen frigjøres i en farlig mengde. Derfor er det svært ønskelig å lage bokser med elektrisk kommunikasjon i tørre rom av brannbestandig gipsplate.

Fra brannbestandig gipsplate må du også lage bokser med bakgrunnsbelysning på glødelamper og lysrør. Både varmer seg selv og varmer omgivelsene med termisk stråling. Gips inneholder også krystallisasjonsvann. Selv om det er mye vanskeligere å "presse" det ut av det enn fra boraks, gjør en liten, men langvarig overoppheting av gipsplaten platene sprø; riktig forseglede skjøter sprekker. Under slike forhold ser brannhemmende tilsetningsstoffer ut til å "avskjære" utslipp av fuktighet, og hele kledningen viser seg å være ganske holdbar.

Merk: det finnes på salg, men hvitt vibrasjonsabsorberende (antiakustisk) gipsplate er ikke veldig etterspurt ennå. Det er dyrt, det spiller ingen rolle lydene, det er ikke fuktbestandig. Hvis du trenger å dempe en støyende stigerør på toalettet (se nedenfor), er den beste effekten gitt av 2 lag (nøyaktig to!) Av 9 mm fuktbestandig gipsplate.

Verktøy

Alle som noen gang har laget noe, i henhold til det ovennevnte, vil forstå at uten et bestemt sett med spesialverktøy, i tillegg til det vanlige, når du installerer en boks fra gipsplater, kan du ikke gjøre det. For det første, hvis du er en gjør-det-selv-selfer og sikter mot en takboks, må du leie en laser (se også videoen ovenfor). Ujevnheter i de ferdige overflatene til bygningskonstruksjoner er tillatt ved 3 mm / m. På denne måten kan diagonalen i et 3x4 m rom løpe opp til 15 mm. En boks med en slik skjevhet vil ikke være pålitelig.

Deretter trenger du en gipsvegg, pos. 1 i fig. Den vanlige for tre river og smuldrer materialet, og for metall setter den seg fast i den. Hvis du har eller ikke sparer på et stikksag med en "clean cut" -fil, pos. 6, generelt bra: et grovplan er nesten aldri nødvendig.

Det neste absolutt nødvendige verktøyet er gipsveggmonteringskniv, pos. 2. Den skiller seg fra den vanlige, ikke bare ved et mer slitesterk blad og en sterk struktur, men også ved at bladet strekker seg og er festet til en nøyaktig spesifisert skjæredybde: for å bryte gipsplaten, blir den kuttet til et lag papp på baksiden, og for å bryte det for å få buede overflater, blir kutt gjort med 2/3 av arktykkelsen.

Du trenger også høvler for gipsplater, groving og kanting. Den første er å runde kuttet eller sagkuttet til glatthet; den andre danner kantene ved skjøtene under kittet, se nedenfor. Det er bedre for en amatør å ta et kombinert fly (pos. 3), som kan fungere på denne måten og på den måten. Fordeler bruker ikke kombihøvler: det tar mye tid å bytte verktøy fra drift til drift. Men en god kombinert høvel koster mye mindre enn det billigste komplette paret.

Det siste du ikke kan gjøre uten å lage en gipsbokse, er et sett med pussespad av polert metall. Minimumssettet er en glatt sparkel, sparkel og hjørnesparkel, pos. fire.

Under produksjonsforhold (for eksempel når du kutter i henhold til mål på stedet), blir profilene kuttet i biter for rammen med guillotinkutter (som nesten er overalt av en eller annen grunn kalt kuttere). En giljotin for en metallprofil ødelegger ikke belegget i det hele tatt, men det er en dyr og klumpete maskin. Håndverkere på stedet klipper profilene med saks i metall. Det er mye mer praktisk å gjøre dette med krokodilsaks, pos. 5, med en skrå arbeidsdel. Spesielt hvis du trenger å modifisere noe i en delvis montert struktur. Og bare å kutte metallplater på en arbeidsbenk med en "krokodille" er også mer praktisk og enklere.

Hvis du begrenser boringen av profilen til et minimum, må du også nærme deg valget av en hullskjærer i den. Noen modeller av forsterkede kuttere (nederst på pos. 7) takler strukturprofiler opptil 1,6 mm tykke, men er dyre og kan bare kuttes gjennom sidene av profilen. I lette (øverst på pos. 7) med slagtrommel går ikke slag (køballer, streikere) tapt, men et slikt verktøy er designet for lette profiler, men allerede på normale slites det fort ut. I tillegg er en skytepinne kjedelig - du må bytte hele trommelen, som hver for seg koster nesten like mye som et nytt verktøy, og den samme utstikkende trommelen forstyrrer ofte å skyve kutteren inn i en delvis montert ramme.

Den beste profilkutteren for gips - med stor forlengelse og åpning av kjever, pos. 8. Å jobbe med det krever stor muskelinnsats, men det er mulig å kutte både sidene og hyllene på profilene. Og køen trenger ikke å gå tapt.

Eksempler på konstruksjoner

Det er mer enn nok nyanser i produksjonen av en slik tilsynelatende enkel GCR-boks. La oss vurdere allerede spesifikke for visse typer på eksempler på produkter, og begynner med det enkleste og mest nødvendige.

For bad og toalett

En gipskasse på toalettet og badet bærer ikke bare en dekorativ last. Dens antiakustiske egenskaper er ikke mindre viktige, slik at når man spiser på kjøkkenet, kan man ikke dømme etter øre om fordøyelsestilstanden til naboene ovenfra. Hvis et slikt krav ikke blir fremmet (støyvern, lydisolering på veggene), kan det lages en enkel boks for stigerør på offentlige steder basert på UD-profiler, i det minste som vist her:

Video: gipsboks for stigerør

Uansett må gipsbokser på badet utføres i samsvar med kravene til gratis (uten bruk av verktøy) til det neste. kommunikasjonsnoder:

1. Stengeventiler, siler og vanndesinfeksjonsanordninger.
2. Eventuelle avtakbare tilkoblinger.
3. Inspeksjon og reparasjon og teknologiske luker, deksler og plugger.
4. Vannmålere.
5. Waterlocks (sifoner) av rørleggerinnretninger.

Derfor følger det (kanskje i bokstavelig forstand): å lage døve bokser på offentlige steder, som i pos. 1 bilde. Ikke mulig. Det er nødvendig å skaffe og ordne luker som ikke kan låses med en nøkkel i umiddelbar nærhet av de angitte punktene for fri tilgang, pos. 2. Det er også forbudt å henge lukedørene direkte på rammeprofilene. Åpningene i rammen for dem er innrammet med hoppere fra CD-profilen, det samme som for arkfugen (se ovenfor). Rammer laget av trebjelker fra 40x40 er festet til åpningsprofilene, og dører er allerede hengt på dem, pos. 3.

Den neste nødvendige forutsetningen er at rørene i esken må passere overlapping i bur av stålrør med en diameter på 2-3 cm større (langs innsiden). Fremspringet til klipsene inne i rommet er fra 5 cm. Hvis bygningen bygges uforsiktig, er legging inne i taket (gulv, vegg) for hele tykkelsen på overflaten pluss muligens gulv. Det er ikke nødvendig å hamre støttestrukturene. Dette er byggherrenes og byggherrenes virksomhet; hvis det er noe galt, har de skylden. Etter montering av klipsene er hullet rundt dem myntet med en sement-sandmørtel, pos. fire.

Merk: hvis rørene lekker, gamle, slitte, umalte, med spor av rust osv., så er det uakseptabelt å gjemme dem i en boks til alle feil er fullstendig eliminert!

Installasjonen av selve gipsboksen på toalettet eller badet er enkel (se også pos. 5-7 i fig.):

• Basisflatene er justert og merket;
• UD-profiler er installert på dem: på veggene til PN, på gulvet og taket til PP. Festetrinnet er 300-500 mm.
• CD (PS) profiler er plassert i de hengende hjørnene.
• Gensere er montert under luker og arkfuger (hvis noen).
• Hvis det er installert en støybeskyttende boks, suppleres rammen med vibrasjonsdempende gensere med en stigning på 250-400 mm fra en CD- eller PS-profil. Hoppene er festet til stolpene til de hengende hjørnene på plastiske vibrasjonsdempende hjørner (vist med pilen i pos. 7). I stedet for merkevarer, er stykker av PVC-bokser for kablet kommunikasjon ganske passende.
• Sidene på esken med en bredde på opptil 300-400 mm er sydd med gipsplater uten ekstra hoppere. Trinnet til festene er det samme.
• Luker med dører er installert (se ovenfor).
• Boksen er kitt og ferdig ren.

For liggende rør

En horisontal gipsboks for rør skiller seg ikke ut i noe annet enn en posisjon fra en boks for et stigerør på toalettet. Enheten er vist i fig. til høyre. De tekniske kravene og arbeidsprosedyren er den samme, se ovenfor. Det er bare ett unntak: det er strengt forbudt å lukke gassgrovboksen etter sikkerhetsregler! Slike freaks stikker ut på et iøynefallende sted - hvis det er en løsning, er dette ikke en boks.

Merk: I tillegg kan du se videoen om hvordan du lager en gipsbokse for en støyende stigerør på toalettet og en mesterklasse for nybegynnere om å lage en boks på badet for etterbehandling:

Video: gipsboks for et rør

Video: boks for bad eller toalett for etterbehandling

For batterier

Den andre av de "virkelig nødvendige" gipsplateboksene (se i begynnelsen) er for oppvarmingsbatteriet. Dens konstruksjon er av vanlig type, se fig.:

Dens funksjoner, for det første, slik at sirkulasjonen av oppvarmet luft i rommet ikke blir forstyrret, må et gap på minst 6-7 cm være igjen under radiatoren, som under kjøkkendøren eller en ovn med varmekoker (vist med grønne piler i figuren til høyre). Hvis radiatoren er et gammelt "trekkspill" av støpejern, må samme gap være igjen på toppen. For det andre, fra sidene, må batteriet dekkes med blinde skott (hvor det vises med røde piler) slik at radiatoren ikke varmer gaten gjennom veggen og fører luft i bihulene på siden. Det er bedre å lage nisjeovner i dem for tørking av små ting; da er kledningen laget av fuktbestandig gipsplate. Når det gjelder design, er den enkleste måten å male esken i en generell tone med innredningen av rommet, og plassere den viktigste estetiske belastningen på radiatorgrillen, fordi det er lettere å lage den hver for seg, og om nødvendig fjerne og lage om, se f.eks. video:

Video: design av gipsplater på soverommet

Takboks

Noen av de viktigste egenskapene til gipsplater er beskrevet ovenfor. Til dem kan du for det første legge til at to eller tre personer trenger å jobbe med gipsplaten i taket: assistenten holder på delene, mesteren jobber med dem. Hvis det bare er en assistent, bør lengden på emnene (profildelene, gipsplater) ikke være mer enn 1,5-1,7 m, slik at de kan holdes uten utmattelse med hendene over hodet. For det andre utføres festingen av kappearkene i det neste. rekkefølge:

1. festet først i hjørnene (assistenten holder!);
2. mellomfester er plassert fra vegg eller før. ark med en stigning på 250-350 mm for forsterkede bokser og 300-450 mm for enkle;
3. når 2-4 par mellomliggende fester er installert, frigjør assistenten og er fortsatt ledig, og mesteren løsner den fjerne hjørnemaskinvaren med 2-3 omdreininger;
4. når alle mellomfestene er på plass, blir de løsnede hjørnefestene strammet tett - det er det, det er orden, vi legger neste ark.

For det tredje - ved taksideboksene (spesielt under strekkhimlet) monteres rammene på langsidene først, sys opp foran gipsplaten, og korte rammer monteres mellom dem, pos. 1 i fig. De er også kappe først foran, og først deretter er de kappe alle sammen fra bunnen.

Om dekorative bokser

Å lage en dekorativ takboks uten buede sideflater gir ofte ingen mening. For disse formål produseres profiler som skjæres fra fabrikken for bøying (punkt 2 i figuren); i betegnelsen er det bokstaven G. Men profilene for bøying av veien og i stykker selges ikke. En kjent måte å fullføre en vanlig bøyeprofil på er å tegne en bøyelinje på en hvilken som helst egnet flat overflate, hakk tak- og hjørneprofilene med en krokodille, bøy langs linjen (pos. 3) og monter den allerede bøyd. Men det er ofte mer praktisk å skrive tangenter til bøyen på plass fra rette seksjoner av profilene, hakk ekstra profiler og punkt-til-punkt feste til tangentene, pos. 4. Materialforbruket er høyere, men det er lettere å jobbe og rammen er sterkere.

Merk: gips for bøying blir alltid kuttet fra den konvekse siden av svingen. Hvis den går frem og tilbake, blir huden satt sammen fra separate deler.

Belyste bokser

Hvis taket må belyses fra en boks, må du først velge et belysningsskjema, se fig. Deretter - lamper. LED-bakgrunnsbelysning er ikke så lys, men den er energieffektiv, påvirker ikke boksen på noen måte og er brannsikker, fordi bakgrunnsbelysningskontrolleren er også den nåværende begrenseren for LED-stripen. Båndbelysning er også trygt når det gjelder graden av elektrisk støt - det er lavspenning. Den ekstra, men estetisk viktige fordelen er muligheten for å oppnå et bredt spekter av lyseffekter.

LED

På grunn av disse funksjonene er LED-belysningen til gipsbokstaket laget i form av et separat trinn (nivå), som kan festes både til underlaget og til den eksisterende gipsboksen i taket, inkl. under et strekkloft.

Enheten og tegningene av belysningstrinnet til gipsboksen i taket er gitt i fig. Profiler er normale; Eventuelt gipsplater av gips er egnet for kledning. Bakgrunnsbelysningskontrolleren passer sømløst inn i den hule hylle. Siden strømmen er 220 V 50 Hz, anbefales det å lage det horisontale huset 0,5 m til sidene på strømledningen fra brannbestandig gipsplate.

På lamper

Lampebelysning av taket bruker ikke for mye strøm; vanligvis mindre enn 500 watt i fullt lys. Men den oppvarmede luften under taket har ingen steder å gå, og oppvarmingen av strukturene fra gipsplaten direkte av lampene er lokal; spesielt halogen. Derfor er utformingen av gipsbokser for tak med belyste lamper vesentlig forskjellige for en enkel sideboks og andre typer bokser.

Et enkelt belysningstrinn i taket med lamper er ordnet i ca. det samme som LED, til venstre i fig. Forskjeller 2: GKL brukes kun brannbestandig, og hyllen under bakgrunnsbelysningen er ikke kappe ovenfra, dvs. konstruksjonen slutter å være selve boksen.

En gipsboks for å belyse tak i flere nivåer og strekk med lamper flyter og festes separat (til høyre i figuren). Hovedtaket er uthevet i grønt; rammen til belysningstrinnet i blått. Bekledning laget av brannbestandig gipsplate med en tykkelse på 6-9 mm er vanligvis ikke vist.

GKL på kjøkkenet

Gipsbokser på kjøkkenet skiller seg fra andre, hovedsakelig når det gjelder motstående materiale. GKL for bokser på kjøkkenet skal ikke bare brukes mot fuktighet, men laminert: den absorberer ikke kjøkkengasser og vaskes. Laminerte gipsplater er tilgjengelig i alle farger, inkludert metallic, samt mønstre og design. Materialet er ganske dyrt, men bruken kan spare mye på etterbehandling. Den samme gipsveggen er forresten perfekt for en boks på badet. Deretter, med tanke på den økte korrosjonen av rammen i kjøkkenluften, bør boring i produksjonen av boksens ramme minimeres. Se videoen - hvordan lage en enkel gipsboks til kjøkkenet og kjøkkennisjer med belysning:

Video: gipsboksen til kjøkkenet

Video: bakgrunnsbelyst nisje på gipsplater til kjøkkenet

Avsluttende fase

Produksjonen av selve gipsboksen fullføres med kitting av skjøtene til arkene på kappen; etterbehandling er allerede et eget tema. Under kittetsømmene ved skjøtene kuttes spor med avfasninger ved 45 grader nødvendigvis; dette gjøres på plass med et kantplan. Kittet er også nødvendigvis laget i 3 lag med forsterkning med en serpentintape (se figuren til høyre). Etterbehandlingslaget er jevnet med en sparkel. Skjøtene på de ytre hjørnene er i tillegg forsterket med ytre (ikke koblet til rammen) hjørneprofiler. Erfarne håndverkere foretrekker å sette Uniflot eller Fugenfüller. Uten disse tiltakene er det uunngåelig å se sprekker i leddene og flis av hengende hjørner innen 3-5 år.

Når du renoverer en leilighet, kan det være behov for å skjule ulike kommunikasjoner som ødelegger utseendet. Byggherrene som reiste hus i Sovjet-perioden brydde seg egentlig ikke om det indre av lokalet. Kloakkrør, vannstigerør og elektriske ledninger kan håpløst ødelegge inntrykket selv etter de dyreste reparasjonene. Den optimale løsningen på dette problemet er å lage en spesiell boks som vil skjule alle disse elementene. Den kan være laget av kryssfiner, plast, tre eller sponplater, men ofte er de laget av gipsbokser. Det er et veldig behagelig og allsidig materiale. Hvordan lage en gipsboks? Det er ingen spesielle vanskeligheter her.

I tillegg til enkel installasjon, har gips en annen veldig viktig fordel i forhold til andre alternativer: en boks laget av gipsplater er egnet for å feste eventuelle etterbehandlingsmaterialer. Det vil si at designet kan lages i samme stil som resten av overflatene, som et resultat av at det ikke vil skille seg ut mot den generelle bakgrunnen.

I tillegg til maskeringsfunksjoner, kan boksen brukes til å imøtekomme skjulte belysningsenheter, utforming av tak i flere nivåer og forskjellige ideer for interiørdesign.

Nødvendige materialer og verktøy

For å lage en gipsbokse for rør eller lysarmaturer, trenger du ikke noe spesialverktøy. Dette vil være standardsettet når du arbeider med GCR:

• Måleverktøy: målebånd, loddrett, kvadrat og nivå.
• En skrutrekker eller bor som har denne funksjonen.
• Perforator.
• Saks for metall.

Overskudd som er igjen etter reparasjon kan godt være egnet som materiale, med mindre dette påvirker kvaliteten på esken som reises. Før du monterer en gipsbokse, må du kjøpe de manglende materialene. Du vil trenge:

• Veiledning og innleggsprofil. Merket med henholdsvis UD og CD. Det nøyaktige antallet og opptakene til profilen vil være med på å bestemme tegningen som er laget på esken.
• Tørrvegg. Hvilken skal du velge: vanlig eller fuktbestandig? Sistnevnte må brukes i fuktige områder som bad eller toalett. I tillegg kan det dannes kondens på rør fylt med væske. Den fuktbestandige gipsveggen som brukes i konstruksjonen til esken, vil garantere at strukturen varer lenge og ikke blir dekket av sopp eller mugg. Og for en takboks i et vanlig rom, reist for å imøtekomme skjult belysning, er et vanlig gipsplater også ganske passende.

• Fester: dowel-negler, små skruer for metall (populært kalt "frø", "bugs" eller "lopper") for å feste profiler, skruer for å feste gips.

Rammen av strukturen kan også monteres fra en trebjelke. Men i dette tilfellet må alle elementer impregneres med en antiseptisk løsning, med spesiell oppmerksomhet på leddene og sagede ender. Dette kompliserer arbeidet sterkt, derfor er det å foretrekke å bruke en metallprofil. For å feste gipsplaten til rammen av tømmer, brukes selvskruende skruer til tre.

Merking av festepunktene til guideprofilene

En gipsboks kan ha tre eller to kanter. Strukturer av den andre typen er plassert i hjørnet, noe som ikke bare letter installasjonen, men også sparer plassen "spist" av boksen betydelig.

Utformingen av vertikalt orienterte strukturer startes vanligvis fra gulvet og overføres deretter til veggene. Horisontale bokser - start fra veggene, og merk deretter gulv og tak.

Dimensjonene til den oppførte boksen bør velges på en slik måte at det gir et gap mellom gips og rør på flere centimeter.

Merk! Hvis materialer med faste dimensjoner brukes til etterbehandling, for eksempel fliser, er det bedre å justere bredden på esken til dem. Dette vil bidra til å unngå unødvendige skjæreoperasjoner og justere elementene til ønsket størrelse.

Montering av rammen på boksen

Sekvens av arbeidet:

• Ved hjelp av et målebånd og et firkant tegnes en oversikt over gulvet for å installere føringene.
• Bruk en rørledning for å overføre den til taket.
• De tilsvarende punktene på gulv og tak er forbundet ved å tegne linjer på veggene. For enkelhets skyld kan du trekke en tråd mellom dem.
• Føringsprofilene festes med dyvelspiker.
• Hvordan lage en hjørnedel av rammen som danner en utstikkende ribbe? Det er to alternativer. Du kan montere dette elementet fra to guider, og plassere dem i rette vinkler. Det andre alternativet er mer økonomisk: i stedet for den andre profilen brukes elementer 100–120 mm lange, som er skrudd fast til bunnflaten på de horisontale broene.
• Gensere er nødvendige for å stive strukturen; det kreves ikke så mange av dem per boks: to eller tre på hver side hver 120 cm.
• Hjørnestykket laget på denne måten settes inn i føringene på gulv og tak og festes med insekter.
• De samme "bugs" brukes til å feste horisontale overligger fra stativmonteringsprofilen. Riktigheten av installasjonen styres av en plan eller loddrett linje.

Bekledning av rammen med gipsplater

Etter å ha installert rammen, kan du fortsette å fikse gipsplaten. Det er ikke noe komplisert med dette, men det er viktig å ta hensyn til noen av nyansene:

• Det er å foretrekke at boksen består av hele strimler av gips, snarere enn enkeltstykker.
• Alle skjøter på foringselementene må være plassert på profiloverflaten.

Kutting av gips for boksen gjøres som følger: den ene siden er merket nøyaktig i henhold til dimensjonene på rammen, den andre må være større for å lukke enden av den første. Du kan i utgangspunktet kutte ut stripene med en margin, og kutte av overflødig etter festing. Men dette fører til mer materialforbruk.

• Gipsplater med en bredde på mindre enn 50 mm kappes med en snekkerhacksag. Bredere fragmenter kan skilles fra med en malingskniv: først blir det laget et snitt på den ene siden av gipsplaten som er skrudd fast til esken, ved å trykke på stripebrytene langs dette hakket, og deretter skjæres et lag papp på den andre siden.
• Etter å ha fiksert huden, er overflaten sparkel.

Når du ordner bokser, må du huske at det er nødvendig å opprettholde fri tilgang til lukket kommunikasjon for reparasjon og forebyggende vedlikehold. Derfor, i den oppførte boksen, må dører være til stede, ved hjelp av hvilke du trygt kan komme til målere, stengeventiler, inspeksjonsluker. Hvis ikke, må du demontere esken. Størrelsen på de utskårne vinduene skal sikre bekvemmeligheten ved kommunikasjon. Som regel er slike luker plassert på forsiden av esken, og de kan være forkledd ved hjelp av ekstern etterbehandling.

Skjule kommunikasjon, installere unik belysning kan ikke gjøre uten å installere en gipsplate. Montering av strukturen utføres raskt og lar deg oppnå det mest estetiske utseendet til rommet. For produksjon av bokser er det nødvendig å kjøpe profiler, gipsplater, selvskruende skruer, plugger. Strukturell design er enkel og enkel.

Du kan lage en pen gipsboks med egne hender for å skjule rør eller for å få ut bakgrunnsbelysningen. Plasseringen av strukturen kan være både horisontal og vertikal. De kan monteres i krysset av vegger, langs veggen eller i taket.

For å starte arbeidet må du tegne en tegning som tar hensyn til størrelsen på området der arbeidet skal utføres. Deretter studerer du informasjonen om hvordan du lager en gipsboks og forbereder følgende verktøy:

1. blyant, nivå, målebånd;
2. stativ og guide profil;
3. gips (normal eller fuktbestandig);
4. skrutrekker, plugger og skruer.

Deretter må du overføre markeringen, klargjøre arkene (trim), og du kan installere gipsbokser direkte i en leilighet eller et hus. Med en ubetydelig størrelse på strukturen vil arbeidet ta omtrent 3-4 timer. Det kan ta 1-2 dager å installere takboksen.

Funksjoner ved å montere en gipsboks på badet

Riktig installasjon av esken på badet utføres i henhold til følgende skjema:

1. Merker plasseres på veggen over rørene (ca. 5-10 cm høyere), på gulvet (minst 5 cm fra rørene).

2. Linjene for å feste profilene er skissert, linjene overføres til veggen (en rett vinkel er merket), hvorfra rørene kommer ut.

3. En føringsprofil er montert langs markeringene på veggene ved hjelp av plugger.

4. Parallelle støtter er laget av stående profil og festes på føringen med selvskruende skruer. I tillegg er hoppere montert: de vil gi strukturen styrke. Installert i en avstand på ca. 30 cm mellom stativet og føringsprofilene.

5. Et rektangulært hull for luken er kuttet på de fuktbestandige gipsplatene.

6. Ark er skrudd fast på rammen.

7. Fuging utføres (det er viktig å huske at skjøter på vinkelrette overflater skal være i forskjellige avstander fra veggen). Etterbehandling av boksen på badet laget av gipsplater utføres: maling, legging av fliser.

8. Lukerammen og selve luken er installert.

På dette stadiet vil en praktisk og praktisk gipsrørskasse være helt klar. Tilstedeværelsen av en luke på den gir enkel tilgang til kommunikasjon for reparasjon.

Installasjon av en takboks på kjøkkenet

Gipsplatekonstruksjonen på kjøkkenhimlet lar deg kompetent belyse arbeidsområdet. Men å gjøre det er mer komplisert. Det anbefales å begynne å studere foto- og videoleksjoner før du starter arbeidet. Dette vil bidra til å eliminere feil når du monterer elementer og legger ledninger. Trinnvise instruksjoner vil også hjelpe i arbeidet:

Merking er lagt på tak og vegger.

En føringsprofil er montert i henhold til merkingene.

Med et innrykk på 15-20 cm fra hverandre er to suspensjoner montert: de vil støtte tverrprofilen, som er satt inn i føringselementene.

Mellom sideprofilene på veggene og taket monteres små profilstykker vinkelrett, de må festes på den øvre endeprofilen.

Den ekstreme nedre profilen er installert, tverrgående hoppere er montert.

Ledningene blir ført ut under belysningen.

Ark er kuttet av, hull på lamper blir klargjort på dem.

Gipsplater er festet til rammen, ledninger fjernes, overflater er ferdige, og lamper installeres og kobles til.

Den originale gipsboksen til kjøkkenet vil perfekt utfylle rommet. Og på grunn av den lille størrelsen vil ikke området på rommet bli redusert. Samtidig vil arbeidsområdet være godt opplyst når som helst på dagen.

DIY installasjonsvideo av en gipsboks

stor gipsboks, gjør-det-selv-installasjon. Installasjon av gipsplater. en enkel gipsbokse til kjøkkenet. Installasjon av gipsplater. gips, rørboks + monteringshus. Installasjon av gipsplater.

Når du utfører reparasjoner, er det ganske ofte nødvendig å utjevne vegger og tak, skjule rør på bad og toalett, skjule batterier på kjøkkenet, lage et tak med belysning, så å installere en gipsboks er en utmerket løsning på slike problemer.

En gipskasse kan skjule en stigerør, jevne overflaten for et falskt tak, eliminere veggkrumning og mer.

Alt arbeid med å produsere strukturen kan gjøres for hånd, men du trenger definitivt å kjenne til produksjonsteknologien.

Du kan lage to alternativer for en gipsplatenhet: et hjørne med to kanter og et tak eller vegg ett med tre kanter.

Nedenfor er en instruksjon om hvordan du lager gipsbokser.

Produksjon av hjørneinnretning

Det er ikke vanskelig å lage en hjørneboks av gipsplater med egne hender. I utgangspunktet er hjørneversjonen installert på toalettet og badet på grunn av det lille området i rommet.

Installasjonen begynner med merking. For å gjøre dette må du lage merker i taket som tilsvarer enhetens bredde og på veggen - til lengden.

Hvis strukturen er vertikal, blir lengden og bredden lagt på veggene. Når du har merket, må du tegne linjer ved hjelp av bygningsnivået.

Nå må du merke volumet på strukturen, som er merket som følger: De ekstreme festepunktene til hjørneelementet er plassert, så senkes vinkelrettene til endedelene av strukturen fra linjene som markerer dimensjonene til strukturen.

Hvis boksen er vannrett, gjøres markeringen på veggene, hvis den er loddrett - på gulv og tak.

Neste trinn er å installere en metallprofil som festes til de ferdige merkingene.

For å feste med en stansemaskin blir det laget hull og plugger hamret. Det anbefales å feste profilen på den ene siden av den markerte linjen.

Når du fester, skal hyllene til de to profilene være i rett vinkel mot hverandre.
Deretter trimmes og monteres hjørnestykket.

Installasjonen av dette elementet utføres som følger: hjørneelementet settes inn i profilene der de krysser hverandre. Hjørnestykket festes med selvskruende skruer. Dette blir fulgt av etterbehandling.

Nå må du lage avstivere fra profilen, feste den ene kanten til profilen på veggen og den andre til hjørneelementet. Avstivere er festet med tex.

Rammen fra profilen er klar, nå må du kappe den med gipsplater. Det er bedre å kutte et gipsplater slik at strukturen er laget av solide striper.

Derfor må du kutte av materialet til sidene først.

Bredden på stripene tilsvarer bredden på kanten. Mål deretter størrelsen på den gjenværende kanten og klipp stripen slik at den går over sidekantenes kanter.

Gipsplater festes også med selvskruende skruer for metall i en avstand på 15 - 20 cm.

Når installasjonen av gipsboksen er over, begynner etterbehandlingen. Det er fullt mulig å lage det selv.

Belegget kan males, flislegges osv.

Tak eller veggalternativ

Det er til og med mulig for en nybegynnerbygger å montere en gipsboks på et toalett, under et badekar eller i et annet rom med egne hender, tak eller veggtype.

For å lage takkonstruksjoner lages første markeringer for en gipsplate på taket.

På stedet for gipsplatestrukturen tegnes to parallelle linjer som går til veggene (når du installerer takversjonen) eller til gulvet og taket (når du installerer veggversjonen).

Avstanden mellom linjene tilsvarer bredden på strukturen, og linjene vinkelrett på dem, som må tegnes på veggene, tilsvarer strukturens høyde og indikerer festepunktene til hjørneelementene.

Installasjon av føringsprofilen og klargjøring av hjørneelementene utføres på samme måte som hjørneversjonen.

Nå er det laget 2 hjørneelementer fra profilen, som må plasseres på en slik måte at det var mulig å installere avstivere.

Nå styrkes rammen til gipsboksen i taket.

Forsterkning av vegg og takramme utføres på samme måte som når du installerer hjørneversjonen, med den eneste forskjellen at avstivningene er installert på tre sider, i en avstand på 60 cm.

Installasjonen av rammen er fullført - den er kledd med gipsplater og etterbehandlingen begynner.

Det er mulig å produsere en gipsplate på taket med belysning. Monteringsroboter kan gjøres for hånd.

En bakgrunnsbelyst enhet er laget som følger: først må du lage markeringer for bakgrunnsbelysningen og fikse de elektriske ledningene.

De må monteres på en slik måte at de ikke forstyrrer installasjonen av enheten.

Deretter må du klargjøre tverrføringene og sette inn i rammen. Føringsprofilen er innstilt på veggen i rett vinkel og festes med selvskruende skruer. Da er hele strukturen fikset.

Etter å ha installert den opplyste takenheten, ser taket ut som et flernivå. Den opplyste enheten kan lages over hele takområdet eller som en enhet i form av geometriske former.

Når du lager en boks, må alle ledninger være skjult. Etter det, for belysning, er det nødvendig å lage hull, etter å ha gjort markeringer på gips på forhånd.

Materialet, som tidligere er skåret i strimler, skrus langs merkingene til profilen, og deretter settes belysningen forsiktig inn i hullene.

Etter å ha fullført installasjonen av den opplyste takboksen, kan gips fylles, males eller dekoreres med dekorativt dekor.

Installasjonsfunksjoner

Enheten til gipsboksen har flere nyanser som anbefales å ta i betraktning når du arbeider med egne hender, slik at dette designet ikke forårsaker ulempe og varer i mange år.

For eksempel, når du lager en boks for å skjule et kloakkrør, må du huske at koblingene med grener på røret, de såkalte revisjonene, ikke kan lukkes uten å gi tilgang til dem.

For slike koblinger er det nødvendig å legge igjen en spesiell åpning under installasjonen for å gi tilgang fra utsiden. Et slikt vindu er lukket med spesielle plastdører.

Det er også behov for tilgang til leddene til det interne kloakksystemet og sentralstigerøret, siden det etter hvert kan være nødvendig med reparasjoner.

Når du installerer en gipsplate under badekaret for å lukke vannforsyningen eller batteriet, må det være en åpning på stedet for meter, ventiler, ventiler og andre elementer.

For å lage en slik åpning, må du lage hull 4 mm større enn størrelsen på døren, som lukker hullet. Dette kan gjøres både før du installerer gipsboks, og etterpå.

Hvis åpningen er igjen for tilgang til revisjon av kloakkstigerøret på badet eller toalettet, må den plasseres på forsiden av strukturen.

Hvis luken er ment for tilgang til ventiler eller andre elementer i vannforsyningssystemet, kan den plasseres på siden.

På toalettet eller på kjøkkenet, på de stedene der rørledningene går gjennom strukturen, må hullet gjøres større enn rørets diameter.

Det bør være et gap som kan fylles med polyetylenskum.

Dermed vil installasjonen av esken tillate deg å skjule kommunikasjon på badet og toalettet, justere veggene og hjørnene, skjule batteriene på kjøkkenet, justere taket og også gjøre taket opplyst.

Alt dette kan gjøres raskt, billig og i mange år.

Etter å ha lest artikkelen, lærte du hvordan du lager en gipsboks selv.

Denne artikkelen handler om hva og hvordan du monterer en ramme fra en gipsprofil. I den vil jeg beskrive arbeidsrekkefølgen, utformingen av rammene og verktøyet som ble brukt i monteringen. La oss imidlertid starte med hvorfor den galvaniserte profilen er det optimale materialet for dreining.

Dreiebenk for utjevning av veggen med gipsplater.

Hvorfor profilere

Når du monterer rammen, må vi velge mellom en billig stang med en seksjon på 40x40 - 50x50 mm og en profil. Jeg anbefaler på det sterkeste å velge en profil av følgende årsaker:

• Det har han alltid gjort perfekt geometri... Blokken må vanligvis ordnes, med en betydelig del av materialet som går til spill på grunn av bøyninger og "propeller";
• Geometri og dimensjoner på galvanisert ståldel forblir konstant ved eventuelle svingninger i fuktighet. Treet svulmer opp i fuktig vær (dette er spesielt forbundet med å gni tredøren til jammene på regnfulle dager) og vrir seg under tørking. Deformasjon av rammen fører ofte til at det oppstår sprekker på gipsveggen i sømmene;

Deformasjon av dreining på taket førte til at det oppsto en sprekk.

Forsterkning av sømmene løser problemet bare med små deformasjoner. Betydelig bøying av stangen vil uunngåelig skade finishen.

• Galvanisering i levekår tjener på ubestemt tid... Stangen kan ikke skryte av dette: mugg, råte og insekter fører ofte til tap av styrke i strukturen eller til og med ødeleggelse etter 10-15 år.
  Selvfølgelig er det metoder for å beskytte trevirke mot disse faktorene (for eksempel sekvensiell impregnering med antiseptisk og tørkende olje), men de fratar tre den største fordelen - billighet - og øker tiden brukt på montering av rammen eller dreining.

Treorm er i stand til å gjøre en treramme ubrukelig på bare noen få år.

Materialer (rediger)

Profiler

Nå - om hvilke typer galvaniserte profiler som finnes i salg.

For montering av lekter og rammer brukes vanligvis bare fire typer av det:

Lengden på føringsprofilene er 3 meter, stativ- og takprofilene er 3 eller 4 meter.

I tillegg, hvis ønskelig, kan du i jernvareforretninger finne:

• Corner perforert profil for å styrke hjørnene på vegger og skillevegger;

Fra venstre til høyre: hjørne-, spor-, stolpe-, tak- og taksporprofiler.

• Fleksibel profil for buer og hvelv.

Hjelpekomponenter

For å feste takprofilen til kapitalstrukturer brukes direkte kleshengere. Ørene til den U-formede opphenget er utstyrt med perforeringer og er festet til sidens vegger på CDen.

Direkte fjæring. Produktpris - 4 rubler, designbelastning - 40 kilo, pakking - 100 stykker i en pakke.

For å koble rammeelementene til hverandre brukes selvskruende skruer for metall med en lengde på 9 mm.

Fosfatert selvskruende skrue for sammenføyning av metallprodukter.

Når du installerer oppheng av føringsprofiler på faste vegger og tak, brukes dyvelskruer med en størrelse på 6x60 eller 8x80 mm. Størrelsen på festene avhenger først og fremst av materialet i hovedstrukturene: lengre dyvelskruer er nyttige med et tykt lag med løs gips.

Dybelskrue for å feste føringer og hengere til faste vegger.

Instrumenter

Hvilket verktøy krever montering av en ramme fra en gipsprofil?

• Saks for metall er nødvendig for å kutte galvanisert;

Noen ganger kuttes den med en kvern med en sirkel for metall, men dette er ikke helt riktig. Oppvarming under slipekutting fører til at sinkbelegget brenner ut, og kanten av profilen begynner å ruste i et fuktig miljø.

• Nivå og loddrett. De er nødvendige for å orientere rammeelementene i strengt horisontale og vertikale posisjoner;
• Kvadrat, målebånd, lang linjal og merkeblyant;
• Perforator med bor for boring av hull for dyvelskruer;
• Skrujern. Det er helt urealistisk å skru inn med egne hender, ved hjelp av en skrutrekker, flere hundre selvskruende skruer for metall.

Skrutrekkeren er hovedverktøyet for arbeid med gips og galvaniserte profiler.

Installasjon

Hvilke scenarier møter en nybegynner ofte når han arbeider med gips?

• FRA veggbekledning(justere overflaten til rammen);
• Med installasjonen av internt skillevegger(døve, med dør- eller vindusåpninger, med hyller og nisjer);
• Med montering falske tak(horisontal, skråstilt og flernivå);

Bildet viser et skrånende tak av gipsplater på loftet mitt.

• FRA esker for stigerør, kammer (horisontalt avløpssystem i leiligheten), luftkanaler osv.

La oss se hvordan vi lager en trådramme i hvert av disse tilfellene.

Veggbekledning

1. Vi markerer posisjonen til rammekanten. Generelt, jo nærmere guideprofilen er til hovedveggen, jo bedre: kostnadene for det nyttige området i rommet vil være minimale. Et unntak er tilfeller når rommet mellom hovedveggen og kledningen brukes til å legge kommunikasjon med stor diameter (kloakk, luftkanaler) eller for å lage nisjer.
   Merkingene blir først utført på gulvet, deretter overført til taket ved hjelp av en loddslinje, hvorpå linjene på veggene trekkes mellom merkene på horisontale flater langs en lang linjal eller en profil presset mot veggen;

Gulvmarkeringene overføres til taket ved hjelp av en rørledning.

1. Vi fester styretaksprofilen UD langs hele veggens omkrets med dyvelskruer med en stigning på 50-60 cm;

Kaptein Evidence antyder: hvis det er en døråpning i veggen, blir det igjen et gap i døråpningens bunn langs hele åpningen.

1. Takprofilenes posisjon er markert på hovedveggen. De er vanligvis montert vertikalt. Trinnet mellom de langsgående aksene til tilstøtende CD-er bør være nøyaktig 60 centimeter: deretter vil sømmene mellom tilstøtende ark av gipsplater (husk, standardbredden på et gipsplater er 120 centimeter) falle midt i profilen;

Et par ekstra CD-er er installert langs kantene av døråpningen, koblet øverst med en overligger fra samme profil. De vil tillate deg å kappe bakkene.

1. Langs hver linje med et trinn på 80 cm festes direkte suspensjoner med dyvelskruer;

Installasjon av en direkte oppheng på en murvegg.

1. Deretter kappes takprofilene i lengden og settes inn i føringene langs merkelinjene;
2. Suspensjonens ører tiltrekkes av en linjal som er justert langs kanten eller i henhold til profilens regel med 9 mm selvskruende skruer. De frie delene av ørene er bøyd mot veggen.
3. Hver CD tiltrekkes av UD på toppen og bunnen av et par metallskruer. Dette fullfører monteringen av rammen, du kan fortsette å pusse den med gipsplater.

Ferdig dreining.

Hvis høyden på veggen overstiger lengden på gipsplaten, ved krysset av hele arket med den ekstra, er det verdt å gi en horisontal genser fra samme CD. Når kantene på tilstøtende ark er festet til en felles profil for dem, er sannsynligheten for sprekker langs sømmen minimal. Imidlertid kan man hoppe over hoppere i den øvre delen av veggen, der kappen ikke opplever deformerende belastninger, med forsterkning av sømmene av høy kvalitet.

En av måtene å feste en horisontal overligger på.

Skillevegg

Ved montering av skilleveggen er strukturen på rammen laget av en metallprofil for gips merkbart forskjellig fra den som er beskrevet ovenfor: UW-styreprofiler og CW-rackprofiler brukes.

Blind skillevegg.

Her er trinnvise instruksjoner for installering av rammen:

1. Guider er festet til hovedstrukturene langs skilleveggen. For feste brukes dyvelskruer med en slange på samme 50 - 60 centimeter. Hvis det er en døråpning i skilleveggen, blir det igjen et gap i den nedre føringen i dette tilfellet i hele bredden;
2. Med et trinn på nøyaktig 60 centimeter blir stolpene fra CW-profilen kuttet til ønsket lengde satt inn i de nedre og øvre skinnene. Det er bedre å måle høyden for hvert stativ separat: forskjellene i avstanden mellom gulvplatene kan beregnes i centimeter;

Når du markerer stolpene, må du ikke risikere på profilen, men på gulv- og takflatene med liten avstand fra føringen. Disse merkene vil hjelpe deg med å finne stenderne når du pusser rammen med gips.

1. Hvert stativ er festet til skinnene med metallskruer.

Feste stativet til bunnskinnen.

Dører, vinduer

Installasjon i en dørskille fortjener en egen beskrivelse.

En metallplastdør med speilglass i en gipsskillevegg.

Den utføres på scenen for montering av rammen i følgende rekkefølge:

1. Dørbladet er hengt på hengslene og klemt i en boks med papp brettet i flere lag, skrap av hardboard, kryssfiner eller flis. Dette er nødvendig slik at døren ikke overskriver jambene etter installasjon;
2. En av søylene ved siden av døråpningen er installert i en streng vertikal posisjon og er festet til føringene;
3. Det påføres en stripe av polyuretanskum eller tetningsmiddel, hvorpå stativet tiltrekkes av dørkarmen med selvskruende skruer 16 - 25 mm lange i trinn på ikke mer enn 50 cm;
4. På motsatt side er det andre innlegget festet på en lignende måte;
5. Begge stolpene er forbundet med et horisontalt tverrstykke fra samme CW-profil. Metoden for å feste til den horisontale tverrstangen til dørkarmen er den samme.

Bånd med en profil av en dørkarm og en åpning uten en dør.

Et lysvindu (for eksempel i veggen på et bad) er festet på samme måte. Det er bare to forskjeller:

• Et brudd i bunnskinnen er forståelig nok unødvendig;
• Det er to horisontale broer mellom stolpene - over og under vindusåpningen.

Lyst vindu i gipsveggen på badet.

Buer

Buerammen er bøyd fra en spesiell fleksibel profil, så vel som fra en guide eller stolpe kuttet med et trinn på 10-15 cm. Buen blir stiv i prosessen med å belaste gipsplaten; ytterligere forsterkningsbroer mellom elementene i rammen er mulig, men ikke nødvendig.

Den enkleste rammen laget av en fleksibel profil.

Her ble en rackmontert CW hakket med minimum stigning brukt til å danne svingen.

Gevinst

I rom med betydelig belastning på veggene (i en leilighet er dette først og fremst en gang og et kjøkken) trenger de en forsterket ramme. Stivhet i forhold til horisontale belastninger oppnås først og fremst ved å øke bredden på stolpen og føringsprofilen fra 50 til 75 eller 100 millimeter. Hvis dette er uønsket på grunn av det lille arealet i lokalet, kan du gjøre rammen så sterk som mulig på andre måter:

• Ved å redusere trinnet mellom stolpene fra 60 til 40 centimeter;
• Koble stativprofiler parvis;
• Sette i stativene trepantlån- stenger med et snitt på 50x50 mm.

Metoder for å styrke rammen til partisjonen.

I tillegg: med betydelig forventet belastning på veggene, er de kledd med gipsplater i to lag. Ark av første og andre lag festes med den obligatoriske overlappingen av horisontale og vertikale sømmer. Det første laget er festet med skruer 25 mm lange med en hastighet på 20 - 30 stykker per ark, det andre - med selvskruende skruer 45 mm lange med en hastighet på 50 - 70 stykker per ark.

Arrangement av ark når du kapper skilleveggen med gipsplater i to lag.

Støyisolering

Den hule GCR-ledeplaten har en ubehagelig funksjon: den fungerer som en resonator og forsterker lydvibrasjoner. Lydisolering av en vegg krever en integrert tilnærming:

• Plassert under guideprofilen spjeldbånd, som vil utelukke overføring av lavfrekvente vibrasjoner til kapitalstrukturer. I stedet kan du bruke polyetylenskum skåret i strimler av passende bredde;
• Rammen er fylt med mineralull. Det er bedre å bruke limte plater med en størrelse på 1000x600 mm: de vil passe mellom stativene uten å kutte i bredden, og vil ikke kake, og etterlater tomrom i fyllingen av veggen;

Støyisolering av gipsplateveggen med mineralull.

• Til slutt er den mest effektive løsningen å koble av skilleflatene fra hverandre ved å lage to uavhengige rammer for dem. I dette tilfellet er to styreprofiler montert langs omkretsen av skilleveggen i minimum avstand fra hverandre; stolpene er installert i dem på forskjøvet måte slik at hvert innlegg er i kontakt med bare den ene siden av foringsrøret.

Captain Evidence antyder at tykkelsen på skilleveggen vil øke til minst 100 millimeter.

Hyller, nisjer

For å plassere nisjer eller hyller i skilleveggen, må vi også bygge to uavhengige rammer. Grunnlaget for hyllene er de horisontale overliggerne mellom CW-profilene. Med en skilleveggstykkelse på mer enn 15-20 centimeter er hyllene forsterket med ekstra broer mellom de to rammene.

Montering av rammen til skilleveggen med nisjer. En rackmontert CW og en UW-guide ble brukt.

Hengetak

Hvordan lage en ramme riktig fra en gipsprofil når du installerer et hengende tak?

De generelle prinsippene for montering av rammen til et ensartet tak er de samme som for veggbekledning med gipsplater: tak- og styretaksprofiler brukes; CDer festes til tak eller bjelker med rette kleshengere.

Dreiing av tak i ett nivå av gipsplater på badet.

Det er imidlertid forskjeller:

• Det er bedre å redusere trinnet mellom suspensjoner til 60 cm, noe som vil eliminere muligheten for hengende tak;
• Det anbefales å justere takprofilene ikke langs linjalen eller kanten av en annen profil, men langs flere tråder strukket over dem mellom føringstrådene. Først blir CD-ene presset mot taket med de buede ørene på suspensjonene, så blir de løslatt en etter en, justert i horisontalplanet langs en tråd og til slutt festet til suspensjonen.

Hvis taket er flernivå, kan fallet opprettes på flere måter:

• Ved å kombinere rette bøyler og langstrakte bøyler med strikkepinner;

Justerbare strikkede kleshengere.

• Bruke innleggs- og guideprofiler. CW brukes som stolper, mens UW kobler dem og fester dem til gulvet;

Lathing for et to-nivå tak laget av gipsplater.

• Til slutt, med en lav høyde på rommet, er den øvre delen av taket laget av gips eller jevnet med gips, festet til gulvoverflaten med gipslim og (midlertidig) med dyvelskruer.

Kombinasjon av tak av gips og gipsplater.

Den siste saken bør analyseres separat. GKL er vedlagt i følgende rekkefølge:

1. Overflaten på det grove taket blir rengjort av belegg med lite klebemiddel (peeling av gips, kalk, maling, etc.);

Tips: Gips og hvitvask kan fjernes med en hard stålsparkel uten å heve støv hvis den dynkes i vann. For å gjøre dette blir taket fuktet fra sprøyten to eller tre ganger med et intervall på 10-15 minutter.

1. Da er overflaten støvfri med en børste eller støvsuger;
2. Det rensede taket er grunnet med en gjennomtrengende akrylgrunning. Grunning vil forhindre at overflaten kaster seg og vil feste det gjenværende støvet til underlaget. Det anbefales å legge til et antiseptisk middel, siden gipsplaten vil begrense ventilasjonen av taket;
3. Et gipsplate presses mot taket av assistenter, hvorpå hull for dyvelskruer bores rett gjennom det i taket. Trinnet mellom festepunktene er ikke mer enn en halv meter;
4. Gipslimkaker er lagt over arket i trinn på ikke mer enn 15 cm. Langs kanten av arket med et lite innrykk fra det, er det verdt å danne en intermitterende limrulle. Avstandene vil tillate luft å rømme fra rommet mellom gipsplaten og det grove taket;

Ordning for påføring av gipslim.

1. GKL presses mot taket og festes med dyvelskruer;
2. Deretter jevnes arket horisontalt. Du kan heve eller senke en del av arket ved å skru eller skru av dyvelskruene.
3. Når limet stivner (det tar opptil 6 timer), fjernes festene, og hullene fra det er sparkel med gips eller akryl.

Eske

Den enkleste måten å montere en boks fra en gipsprofil er fra stativ og styreprofiler. Guiden brukes til å feste rammen på gulv, tak og hovedvegger, monteres på stativ - for produksjon av vertikale rammeelementer og overligger mellom dem. Gensere er forresten ikke nødvendige: rammen får maksimal stivhet etter belegget med vegggipsplate.

Ulike typer profiler kan kombineres. På bildet er stolpene laget av CW og UW, og overliggerne er fra tak-CDen.

Et viktig poeng: i de fleste tilfeller å skjule kommunikasjon i en ikke-separerbar boks er en veldig dårlig idé... Så stigerør og vannforsyningsledninger, så vel som kloakk, kan bare skjules hvis følgende betingelser er oppfylt:

1. Det er ingen revisjoner eller tees for rengjøring på kloakkstigerøret;

Revisjon for å fjerne blokkeringer på en støpejerns avløpsstigerør.

1. Kloakkstigerøret er satt sammen av plastrør, som hver er festet i stikkontakten med en klemme, som utelukker nedsenking;
2. Vannforsyningsstigerør er laget av polypropylen, kobber eller korrugerte rustfrie rør med vedlikeholdsfrie tilkoblinger (loddet eller, i tilfelle rustfritt stål, kompresjon med silikonpakninger).

Det er kategorisk umulig å skjule stålrør i en ikke-separerbar boks av to grunner:

• De har en begrenset levetid. Lekkende rør i esken vil tvinge deg til å demontere den for å reparere eller erstatte stigerørsseksjonen;
• Mangel på ventilasjon i boksen vil føre til kondens på kaldtvannsrørene om sommeren. Fuktighet vil forkorte den allerede korte levetiden til stålstigerøret.

I tillegg: stigerør er vanlig eiendom for beboere i huset, og tilgang til dem kan være nødvendig når som helst. For eksempel når en nabo lekker nedenfra eller oppover, eller når en kloakkstigerør er tett.

En garderobe med høye dører er et flott alternativ til en boks.

Konklusjon

Jeg håper dette materialet vil hjelpe den kjære leseren når han renoverer sitt eget hus eller leilighet. Som vanlig kan du utforske mer informasjon ved å se videoen i denne artikkelen. Jeg vil være takknemlig for dine tillegg og kommentarer. Lykke til, kamerater!

Hvordan lage en gipsvegg med egne hender med egne hender?

Rør i rom ødelegger utseendet, så det anbefales å skjule dem. Det er mange måter å gjøre dem usynlige på, for eksempel bare lukk gardinene. Men som praksis viser, bruker håndverkere ofte bokser laget av forskjellige materialer til disse formålene, hvorav det mest populære er gipsplater. Dette designet er enkelt, så det er ikke noe problem å bygge en gipsboks med egne hender. På denne måten skjules både vertikalt installerte rør og horisontalt. Monteringsteknologien er den samme. La oss vurdere det på eksemplet med den vertikale versjonen.

Enkel rektangulær design

Plasseringen av rørene kan variere. For eksempel kan de stå i hjørnet av rommet, og da vil enheten til GKL-boksen være i form av en struktur av to vegger. Hvis den står alene nær veggen, vil den være av tre vegger. Tenk på dette spesielle alternativet, det vil svare på hovedspørsmålet, hvordan lage en gipsboks?

Markup

Dette er det viktigste trinnet. Utseendet til esken vil avhenge av det.

• Så, 20 cm avsettes fra kantene på røret i to motsatte retninger. Denne indikatoren er ikke en standard. Alle velger i henhold til deres krav og i henhold til størrelsen på rommet selv. Det er best å starte oppsettet fra taket.
• Nå, langs disse to punktene, går merkene ned på gulvet. Hva brukes rørledningen til?
• Punktene på gulv og tak er forbundet med linjer.
• Nå bestemmer du dybden på esken. På taket, ved hjelp av et hjørne, tegnes linjer fra to punkter. Størrelsen på linjen er lik dybden på strukturen. De to nye punktene er koblet til hverandre. Det vil si at det skal være et rektangel i taket.
• Senk to ekstreme punkter fra taket ved hjelp av en rørledning. På gulvet skal du få nøyaktig samme rektangel.

Merkingen av rammen til gipsboksen med egne hender er fullført. Du kan gå til strukturen til selve rammen.

Montering av rammen for gips

Først og fremst monteres en base fra en føringsprofil i taket. Segmentene, kuttet til størrelsen på den rektangulære konturen, er installert nøyaktig langs linjene og er festet med plugger.

Deretter installeres to guider langs linjene tegnet på veggene. Deretter monteres gulvkonturen i form av et rektangel. Alle elementene er festet med dybler i trinn på 40-50 cm.

Neste trinn er å installere to hjørnestolper. For dette brukes enten stativmonterte profiler eller takprofiler. Tverrmedlemmer blir kuttet fra (henholdsvis)

Vær oppmerksom på at installasjonen av tverrstativet er knyttet til to forskjellige profiler: spor og for eksempel tak. Tverrstativet kommer inn i guideenden, slik det vanligvis skjer. Her vil den festes med selvskruende skruer. Men å legge takprofilen med taket i vinkelrette plan på vanlig måte, vil ikke fungere.

Derfor er den ene kanten av tverrorganet modifisert. Det vil si at profilhyllene er kuttet i bredden på stativet, og den horisontale hyllen blir kuttet for å passe til kjeglen. Det viser seg å være et element med en horisontal slipt hylle, som kalles en tunge. Så denne tungen passer på hyllen til det vertikale stativet og festes med selvskruende skruer.

Tverrstengene installeres horisontalt langs hele høyden på sidene av konstruksjonen hver 40 eller 50 eller 60 cm. Det er nødvendig å gi plass på forsiden for en luke som rørsystemet kan betjenes senere.

Mantel

Gjør-det-selv gipsplatering av esken er en veldig enkel sak. Mål rammens dimensjoner, overfør dem til et gipsplater, klipp ut stripene med en skarp kniv.

Installer nå stripene på bestemmelsesstedet, fest dem til rammen med selvskruende skruer. Etter det må du fullføre boksen med egne hender. Til dette brukes sparkel og tape for tetning av skjøter. Sett kitt på skjøten, legg tapen og legg på et kittlag igjen.

En stripe av passende størrelse er kuttet under inspeksjonsluken. Luken kan festes til rammen med selvskruende skruer eller flytende negler.

Bakgrunnsbelysning

Hvis det er behov for på en eller annen måte å ordne boksen med egne hender, er det opprinnelige alternativet å lage bakgrunnsbelysning.

• For det første gjøres ledningen etter at rammen er montert.
• For det andre er ledningene festet til profilene bare med klips eller klemmer.
• For det tredje er det nødvendig å lage hull i gipsplaten under lampene. For å gjøre dette kan du bruke en drill med en krone. Diameteren på kronen er tilpasset diameteren på glasset til belysningsarmaturen. Hullene er laget på gulvet, hvoretter gipsplaten er installert.

Rund boks

Denne versjonen av enheten til gipsboksen er mer komplisert, men den ser flott ut. For å lage en rund struktur, må du lage en avrundet ramme.

For dette, fra profilene på taket og gulvet, er det ikke nødvendig å installere en rektangulær kontur, men en halvcirkelformet. Du kan gjøre det slik. Påfør merkingene, mål lengden på halvcirkelen, overfør den til profilen, klipp den av. Nå kuttes dette stykket hver 7-10 cm ett stativ og en hylle. På det andre stativet bøyes profilen til en figur er oppnådd.

Hvorfor hylle og stativer? Enhver profil er bokstaven "P", bena er stativene, den øvre tverrstangen er hyllen. Festing utføres med en hylle på bærestrukturen, og andre rammeelementer er festet til stolpene.

Begge ferdige elementene må festes på gulv og tak. Koble dem deretter med vertikale stolper fra takprofilen. Her kan mange ha et spørsmål, hvor mange stativer som trengs, slik at rammen til en gipsboks (laget med egne hender) samsvarer med normen? Alt avhenger av størrelsen på strukturen, minimumet skal være fire.

Mantel av esken laget av gipsplate

Det er ikke vanskelig å lage en avrundet gipsform. For å gjøre dette må arket fuktes på begge sider og vente til det er mettet med fuktighet. Du kan fukte med en rulle. Noen håndverkere bruker en nålerulle, og tror at det på denne måten er mulig å suge laken raskere, fordi gjennom hullene som nålene mottar, vil vann trenge inn i gipslaget.

Deretter legger du stripen på rammen, fester den på den ene siden vertikalt med selvskruende skruer og sakte bøyer den i form av rammen. I dette tilfellet må festingen utføres hver 30-40 cm. Når gipsveggen er tørr, vil den passe tett rundt metallrammen.