Mange tiltrekkes av det spektakulære og ikke-standardiserte utseendet til valmtaket. Derfor er spørsmålet om hvordan man skal bygge et valmtak stadig i sentrum av oppmerksomheten til de som planlegger å bygge et tak eller reparere det. Men vi må innrømme at for å bygge et slikt tak, må du anstrenge deg litt.

Alt i konstruksjon begynner med planleggingen av de nødvendige handlingene, derfor blir skissene deres om hvordan man lager et valmtak først forrådt til papiret.

Valmtakprosjekt: beregning av alle parametere

Før du oppretter et prosjekt for et slikt tak, må du bestemme formen, ta målinger og beregne alle nødvendige parametere. De begynner å bygge direkte, og har allerede i hendene en tegning av utformingen av det fremtidige taket, der all nødvendig informasjon vil bli notert i detalj - helningsvinkelen til valmtaket, design, lengde, stigning, monteringsrekkefølge for sperrene, plassering og antall ekstra støttedeler med mer.

Nøkkelen til suksessen med konstruksjonen av et valmtak ligger i en nøyaktig og detaljert plan, så denne fasen kan mest sannsynlig betraktes som en av de viktigste.

Beregningen av et valmtak kan utføres ved hjelp av spesielle programmer lagt ut på Internett. Men hvis du ikke har glemt det grunnleggende om skolegeometri, kan du gjøre det annerledes - tegne en prototype av ditt fremtidige tak på papir og bruke de enkleste geometriske formene for å beregne sperrer, bjelker, mengden materiale som skal dekkes og mye mer.

Vi starter med helningsvinkelen til valmtaket

Teoretisk bestemme først helningsvinkelen til det fire-pitchede taket, under hensyntagen til klimaegenskapene til den gitte sonen, spesielt siden høyden på det fire-pitched taket også avhenger av dets verdi. I henhold til reglene, for områder med mye nedbør, økes skråningen (forbruket av alle materialer vil øke tilsvarende).

Etter å ha bestemt skråningen, er neste trinn å matematisk utlede høyden på ryggen ved å multiplisere halvparten av bredden av spennvidden til strukturen med den relative verdien (jeg tar verdien fra spesielle tabeller i henhold til helningsvinkelen). For eksempel, for en 30° skråning, er verdien av den relative verdien 0,59, ved 25° - 0,47.

En fire-skrånings taksperre er et system som består av to typer fagverksstoler: typiske takstoler med skråninger koblet sammen på mønet, og sidetrekantede sperrer som hviler på topppunktet på mønet. Således, ved endepunktene av ryggen, er tre sperrer sammenføyd: en sentral og to fra hovedbakkene.

Ganske enkelt kan du beregne den sentrale plasseringen av valmtakryggen i midten: mål lengden på mønet, lengden på veggene parallelt med som den skal ligge, og beregn forskjellen deres. Del forskjellen i to, utsett resultatet oppnådd fra kantene på parallelle vegger.

Det er viktig at det legges til rette for en rett vinkel mellom møne og lamellene, som automatisk sørger for at hjørneryggene er riktig montert.

plassering av skøyten i sentrum

Beregningen av disse parametrene til hoftetaket kan gjøres enklere hvis du først markerer skjøtene til veggene og sperrene. Festepunktene til sidesperretrekantene kan bestemmes ved å dele lengden på tverrveggen i to.

Montering av skråtak: presisjon og styrke

Monteringen av taket begynner med montering av sperrer og takstoler, i henhold til foreløpige beregninger og merker. Gårder settes sammen etter mal. Forskjellige tilleggselementer bidrar til å oppnå stivheten til hver av dem, så vel som hele strukturen som helhet: headstocks, stivere, tverrstenger, takstoler med stativ, stativer.

Hvordan lage et skråtak vil ikke være for vanskelig hvis du følger det ferdige prosjektet og følger riktig rekkefølge på arbeidet.

Arbeidet begynner med legging av en blokk eller tømmer-Mauerlat-struktur (i tilfelle av tømmersperrer) - et mer vanlig alternativ i privat konstruksjon. Hvis det er ment å bruke metallsperrer, er Mauerlat laget av metallprofilmateriale. Mauerlat er sikkert festet til veggene ved hjelp av passende ankere.

Det er viktig at det gis vanntetting av høy kvalitet mellom bunnen og veggen.

Om nødvendig er det også installert en tverrgående bjelke, som vil bli en støtte for stenderne og følgelig møneløpet festet til dem. Når du installerer mønet, er det nødvendig å strengt opprettholde "horisonten" og høyden, derfor, når du installerer den, er det viktig å bruke en lodd og en skinne. Stativ under skøyten festes med jibs.

Ved å installere diagonale sperrer dannes planene til skråningene til det fremtidige taket. Hovedkravet i dette tilfellet er nøyaktig samme lengde på sperrene og det perfekt flate planet for hver oppnådde skråning. Samtidig legges også størrelsen på overhenget. Dens gjennomsnittlige verdi er omtrent en halv meter.

I åpne områder hvor det er mulig med sterk vindkast, anbefales det å øke størrelsen på overhenget (opptil 1 m).

Spesiell oppmerksomhet er nødvendig for å sette inn elementer i komplekse noder. La oss si at tre elementer er sammenføyd på en gang med enden av mønet: diagonale sperrer (2 stk.), Sentrale sperrer (2 stk.) Og sentrale (vanlige) hoftesperrer (1 stk.). For å utføre denne knuten er det laget en spesiell underskjæring (dobbel fas) på mønebjelken.

På et annet stadium, strengt parallelt med de vanlige sperrene, er hjørne (edderkopper) montert. Samtidig må kvistene til nabo-, hoved- og hoftebakkene skjøtes til sperrene på forskjellige steder. For skjøtene av "diagonalene" med kvistene brukes et vanlig snitt eller en støttebjelke, som sys til diagonalsperrene på begge sider.

Montering av et firefallstak inkluderer også montering av en mantling under taktekkingen. Om det blir solid eller sparsomt fra plater, sprosser eller stolper avhenger av valgt materiale for taket.

Etter publiseringen av en artikkel om bygging av et sadeltak med egne hender, begynte det å komme mange brev til posten min der de ba meg vise hvordan et fire-hellings valmtak ble bygget. Faktisk er denne versjonen av trusssystemet ganske populær, men konstruksjonen er vanskeligere enn det samme gavltaket eller til og med et ødelagt.

Denne kompleksiteten er forbundet med tilstedeværelsen av hjørnesperrer i designet. I forskjellige kilder kalles de forskjellig - diagonal, skrå, hofte ... Jeg vil bruke begrepet kantete for enkelhets skyld.

Når jeg beskrev konstruksjonen av et sadeltak, brukte jeg også en struktur der sperrene hviler på gulvbjelkene i etasjen under. Nå, for en endring, vil vi vurdere et eksempel når sperrene hviler direkte på Mauerlat.

Så la oss si at vi har en fot av et hus som måler 7x11 meter. Høyden er 3,5 meter. Under taket skal vi ha et uoppvarmet loft. Bildene nedenfor viser hvordan vi monterte loftsgulvet og mauerlaten (klikk på bildet for å forstørre bildene).

Beregningen av seksjonen av gulvbjelkene ble gjort i det beskrevne programmet Jeg valgte et snitt på 100x200 mm.

Bjelkene ble beregnet som belastet med fordelt last. Bjelkenes trinn er maksimalt mulig med en slik seksjon på 0,7 meter. Ved beregning av loftsgulv bruker jeg alltid en standard fordelt belastning på 300 kg / m². Her faller 200 kg/m² på vekten av selve gulvet med isolasjon og 100 kg/m² legges til som en midlertidig belastning fra personer som skal bevege seg langs gulvene under konstruksjonen av taket og eventuelt under drift (noen oppbevarer div. ting på loftet).

Designlast "Load(calc.)" bestemmes ved å øke standardlasten (i dette tilfellet med 10%) for å gi en større sikkerhetsmargin.

Gulvbjelker, for å fordele belastningen jevnt, installerte vi på et brett med en seksjon på 50x150 mm. Dette er spesielt viktig for den bærende skilleveggen, fordi den i tillegg til selve takene også vil bære en del av lasten fra taket. Som stang brukes 100x150 mm.

Ethvert firfellet valmtak begynner med montering av en mønebjelke. Følgelig må vi stole på noe. Hvis det er en bærende skillevegg under mønebjelken, så er alt enkelt - vi stoler på det.

I vårt eksempel er den bærende skilleveggen i huset plassert vinkelrett på den fremtidige ryggen. Det er umulig å lene skøyten på gulvbjelkene, fordi. tverrsnittet deres ble ikke beregnet for dette. Derfor går vi frem som følger. På Mauerlat installerer vi bærebjelken strengt i midten. Den består av to plater med en seksjon på 50x200 mm (se bilder). Avstanden mellom dem er 50 mm. Hvorfor akkurat to brett - det vil være klart nedenfor.

Vær oppmerksom på hvor innsatsene mellom brettene er (høyre figur - størrelsen på 676 cm måles med et målebånd; dele denne verdien med 2 og trekke 2,5 cm fra den - vi får ønsket størrelse). Disse innleggene er laget av rester av en 50x150 mm plate og er godt påsydd med spiker.

Nå samler vi den såkalte "benken". Stativ fra plater 50x150 mm, mønetømmer fra plate 50x200 mm. Vi setter stativene strengt vertikalt i nivå (eller lodd) på innsatsene vist ovenfor. Hver stolpe er festet med midlertidige bukseseler (figuren viser bukseseler på kun én stolpe). Alle koblinger er laget med selvskruende skruer slik at de enkelt kan demonteres. Hvorfor - det blir klart senere.

Høyden på stativene bestemmes av metoden nevnt i artikkelen om det ødelagte mansardtaket. De. før du starter byggingen, er det nødvendig å tegne på papir en skisse av husets boks og det fremtidige taket i en skala (jo større tegningen er, jo mer visuell er den). Skissen er tegnet ut fra personlige estetiske preferanser.

Fra den resulterende ordningen bestemmer vi høyden på stativene. I dette eksemplet er jeg ganske fornøyd med stativer 2,5 meter høye.

Neste trinn vil være produksjon og montering av sperrer som hviler mot mønebjelken. For ikke å bli forvirret, la oss kalle dem vanlige sperrer. Beregningen viste at som vanlige sperrer i vårt eksempel (regionen er Nizhny Novgorod-regionen, taket er en metallflis), kan du bruke brett med en seksjon på 50x150 mm i trinn på 0,6 meter.

Til å begynne med vil vi lage en mal fra et tommebrett 25x150 mm. Rekkefølgen på markeringen er vist i figurene nedenfor:

Jeg skal forklare litt. Vi tar et tommebrett av passende lengde. Vi bruker det som vist på bildet til venstre. Vi markerer den øvre nedvaskede som vist i den midterste figuren ved å bruke en hvilken som helst stang som er 5 cm høy. Denne høyden er lik dybden på den nedvaskede sperren i krysset med Mauerlat. Vanligvis tar jeg denne dybden lik omtrent en tredjedel av høyden på sperreseksjonen. Det vil si at hvis sperrene for eksempel var fra et brett 50x200 mm, ville det nedvaskede 7 cm dypt.

Den nedre delen av malen er lagt ut i samsvar med høyre figur. Vi vasket ned sperrene på Mauerlat igjen ved å bruke en hvilken som helst stang som er 5 cm høy. Deretter måler vi 40 cm fra den ytre overflaten av veggen (gesimsoverhenget vårt vil være så bredt), tegner du en vertikal linje langs nivået eller loddet.

På den høyre figuren kan du se at når du markerte malen, viste det seg at den øverste raden med motstående murstein forstyrrer oss. Så vi tok den bare av. Det var mulig å slå ut individuelle murstein på stedene hvor sperrene ble installert. Jeg skrev allerede tidligere at det ikke er nødvendig å belaste det motstående murverket med tak.

Så malen for vanlige sperrer er klar. Selvfølgelig er det veldig vanskelig å bygge en boks hjemme, samt installere en Mauerlat og en åsbjelke i samsvar med ideell geometri. Det vil alltid være feil. Derfor, før du forbereder neste sperre, ta en mal og fest den på stedet der denne sperren skal plasseres. Hvis du ser noen inkonsekvenser, ta dem umiddelbart i betraktning når du lager sperrene. Kanskje det må forlenges med noen få millimeter eller omvendt forkortes. Generelt, i prosessen med arbeidet, vil alt bli klart.

Etter at alle de vanlige sperrene er installert og sikret, i dette eksemplet, før jeg installerer hjørnesperrene, ville jeg losse av vår midtre bærebjelke (som er fra 2 brett 50x200). For å gjøre dette fjerner vi stativene som vi legger mønebjelken på. På dette tidspunktet vil belastningen være fullstendig fordelt på veggene i boksen hjemme. Og nå forkorter vi stativene våre litt og legger dem på plass. De skal gå fritt inn mellom mønet og bjelken med minimal innsats (ikke hamre dem med en sunn hammer).

Hvis stativene våre ikke var basert på en bjelke, men på en bærende skillevegg, ville vi hoppet over dette trinnet.

La oss nå gå videre til det mest interessante - produksjon og installasjon av hjørnesperrer. Hjørnesperren skal samtidig plasseres umiddelbart i 2 tilstøtende plan av bakkene. Dette er en forutsetning for at kassen og taket blir jevnt uten nedbøyninger. Ulike byggherrer gjør det forskjellig. La meg fortelle deg hvordan vi gjør det.

Beregningen av tverrsnittet til hjørnesperrene er ganske komplisert, det gir ingen mening å fordype seg i det. Vi lager dem alltid av 2 brett av samme seksjon sydd sammen som vanlige sperrer. Denne praksisen har blitt bekreftet av mange års erfaring fra mange byggherrer. Jeg kan gå god for pålitelighet, selvfølgelig med installasjon av nødvendige rekvisitter (vi vil snakke om dem nedenfor).

Til å begynne med, ved hvert hjørne, direkte til Mauerlat, fester vi to sagede (se fig.) skjærebrett (50x100 mm) omtrent 30 cm lange. Kuttene er laget i en vinkel på 45º.

Videre, i ethvert hjørne som vi bestemte oss for å starte fra, fester vi et brett (i dette tilfellet 50x150 mm) i henhold til figuren. Vær oppmerksom - planet til stangen som vender mot oss faller sammen med linjen som forbinder de indre og ytre hjørnene av Mauerlat. Kort sagt, baren står på stedet der det høyre brettet til den fremtidige hjørnesperren vil stå.

Nå, på en vanlig sperre, måler vi størrelsen vist på figuren med en firkant og merker den på den installerte stangen. La oss kalle det resulterende punktet - punkt 1. Skru en selvskruende skrue inn i den.

På toppen, i henhold til figuren, lager vi markeringen. Størrelsen på 10 cm er tykkelsen på hjørnesperren. Hovedsaken er at trekanten er likebenet. La oss kalle punktet til høyre (merket med en liten strek i figuren) - punkt 2. Vi skrur også inn en selvskruende skrue.

Mellom punkt 1 og 2 trekker vi lissen (vist i blått). Deretter tar vi et hvilket som helst lite stykke av et brett 15 cm bredt (det samme som sperrene) og kombinerer den øvre kanten med en blonder (se figur), og hviler dette stykket mot Mauerlat. Ved kontaktpunktet tegner du et merke med en blyant og måler størrelsen på støtten til hjørnesperren (i dette tilfellet 11 cm). La oss kalle dette merket - punkt 3.

Nå må vi måle helningsvinkelen til hjørnesperren. For å gjøre dette bruker vi malka. Det er bedre å kjøpe en Malka med vinkelmåler (bilde til venstre). Hvis du ikke finner en, kan du også bruke en enkel skråkant pluss en vanlig skolevinkelmåler (midtbilde). Hvilken vinkel vi måler er vist i figuren til høyre:

Vi påfører det resulterende arbeidsstykket øverst (se figuren til venstre) på punkt 2 vårt, og kombinerer det med blonden og tegner linjer parallelt med den vanlige sperren til høyre med en blyant. Vi lager en ny flenge langs disse linjene. Hva som skal skje kan sees i høyre figur. Figuren viser også at ved det nedre kontaktpunktet mellom malen og den vanlige sperren setter vi et annet merke. La oss kalle det punkt 4.

Til slutt fjerner vi blonden, måler avstanden mellom punkt 3 og 4 med et målebånd og lager en hjørnesperre. Sekvensen er denne: vi måler overhenget til en vanlig sperre. Over på figuren, som viser en vanlig sperre med dimensjoner, er størrelsen vi trenger 0,67 meter. La oss multiplisere denne verdien med 1,5. Til den resulterende figuren, legg til avstanden mellom punktene 3 og 4. Så vi får lengden på hjørnesperreemnet. Denne lengden er laget med tilstrekkelig margin. Overhenget vil vise seg å være mer enn nødvendig, det er kuttet allerede på plass når gesimsen lages.

Nå syr vi to brett 50x150. Med en stor lengde på arbeidsstykket føyer vi sammen platene - vi lager skjøter på forskjellige steder. Jeg tror alt er åpenbart her. Ved hjelp av malen markerer og sager vi ned den øvre enden av høyre brettet. Så, som om vi skulle lage et speilbilde, så vi ned det venstre brettet. Vi setter til side avstanden mellom punkt 3 og 4 på arbeidsstykket (hvorfra det skal være klart fra figurene ovenfor). Vi lager bunnskjæringen mens vi beholder vinkelen α og vår støttestørrelse på hjørnesperren er 11 cm Nå kan sperren settes på plass og fikses.

For andre hjørnesperrer gjør vi alle kuttene like. Det eneste som kan avklares er avstanden mellom punkt 3 og 4.

Det mest belastede punktet på hjørnesperren er i en avstand på 1/4 av spennet fra topppunktet. Derfor må du sette flere stativer her. Som jeg sa, i vårt eksempel kan stativer ikke plasseres på gulvbjelker, så vi legger ekstra bjelker under dem med en seksjon på 100x200 mm.

Nå må vi lage og installere de såkalte "edderkoppene". Her er i prinsippet ikke alt så vanskelig som det kan virke. Til å begynne med, på Mauerlat med en blyant, lager vi markeringer med det nødvendige trinnet (0,6 meter) og merker stedene der kvistene skal stå. Nå lager vi den korteste ekstremkvisten akkurat på stedet. De nedre snittene og lengden på overhenget er merket i henhold til mønsteret av vanlige sperrer som vi har igjen. De er identiske. Den øvre flengen kan gjøres rett på stedet uten noen kompliserte konstruksjoner. Føreren er ikke tung. De tok den, vridd den, skjønte det, korrigerte topputsnittet med en motorsag et par ganger, og alt ordner seg. Hvis spydet beveger seg noen centimeter til venstre eller høyre langs Mauerlat, er ikke dette skummelt. Det viktigste er å sikre at vinkelen mellom den og Mauerlat sett ovenfra er 90º. Jeg synes dette er forståelig.

Nå kan vi bruke denne korte konkylien som en mal for alle andre. Kuttene er alle like, bare lengden er forskjellig. Se figuren: vi måler lengden på en vanlig sperre og trekker fra den lengden på den korte sperren som er laget. Den resulterende figuren er delt på det totale antallet spurver i hjørnet. Tross alt har vi laget markeringer på Mauerlat, og vi vet hvor mange det vil være. I vårt tilfelle fem. Så vi fikk avstanden som lengden på hver påfølgende kvist vil avvike med. De. vi har en kort, legg til denne avstanden, vi får lengden på den neste og så videre. Jeg er sikker på at hvis du bygger taket selv og når dette stadiet, så vil du ikke ha noen problemer her.

Nå en liten digresjon. Hvis spennet dekket av hjørnesperren er mer enn 7,5 meter, i tillegg til stativet installert av oss, må du sette et ekstra stativ i en avstand på 1/4 av spennet fra det nedre støttepunktet. Hvis takene tillater det, legger vi et stativ på dem, eller vi lager den såkalte "sprengelen" (se fig.).

Hvis spennvidden er mer enn 9 meter, setter vi flere stativer i midten. Vel, her vil det følgelig være nødvendig å styrke de vanlige sperrene. I prosessen med beregningen vil dette bli åpenbart.

Så, tilbake til taket vårt. Nå må du lage et gesimsoverheng. I denne artikkelen skal jeg ikke fordype meg i prosessen. Lei av å skrive. Jeg vil bare gi noen få tegninger, hvorfra jeg tror alt vil være klart.

Det er her jeg vil avslutte. Jo mer kompleks prosessen er, desto vanskeligere er det å beskrive den i en forståelig og tilgjengelig form. Likevel håper jeg at folk som bestemmer seg for å bygge et valmtak med egne hender vil finne ut av det, og de vil definitivt lykkes. Eventuelle spørsmål eller tillegg om emnet, skriv i kommentarene. La oss diskutere.

Og enda en observasjon. I følge mine personlige fordommer ser valmtaket i sin reneste form, slik vi bygget det i denne artikkelen, litt kjedelig ut. Det forvandles ganske enkelt hvis du lager minst ett sovende vindu.

Å bygge en ramme for et tak med fire skråninger er en vanskelig prosess med karakteristiske teknologiske egenskaper. Under konstruksjonen brukes deres egne strukturelle komponenter, arbeidssekvensen er forskjellig. Men resultatet vil forbløffe med sin spektakulære form og holdbarhet når det avviser atmosfæriske angrep. Og husmesteren vil kunne være stolt av sine personlige prestasjoner innen taktekkeren.

Men før du bestemmer deg for en enhet med lignende design, er det verdt å gjøre deg kjent med algoritmen som bindingsverket til et valmtak bygges i henhold til og med detaljene til enheten.

Valmtaksklassen kombinerer to typer strukturer som i plan ligner en firkantet og rektangulær konvolutt. Den første varianten kalles telt, den andre - hofte. På bakgrunn av deres skråstilte kolleger, utmerker de seg ved fraværet av gavler, kalt tang i taktekking. I konstruksjonen av begge varianter av strukturer med fire stigninger, brukes lagdelte og hengende sperrer, hvor installasjonen utføres i samsvar med standardteknologier for konstruksjon av pitched truss-systemer.

Karakteristiske forskjeller innenfor firebakksklassen:

• Ved valmtaket er alle fire skråningene i form av likebente trekanter, hvis topper konvergerer på et høyeste punkt. Det er ingen rygg som sådan i teltkonstruksjonen, dens funksjon utføres av den sentrale støtten i lagdelte systemer eller toppen av det hengende fagverket.
• Ved valmtaket har et par hovedskråninger en trapesformet konfigurasjon, og det andre paret er trekantet. Hoftedesignet skiller seg fra teltmotstykket i den obligatoriske tilstedeværelsen av en ås, som trapesen grenser til de øvre basene. Trekantede bakker, de er også hofter, grenser til toppen av mønet, og sidene deres er forankret med de skrå sidene av trapesen.

Ut fra utformingen av takene i planen er det tydelig at det er vanlig å sette opp teltkonstruksjoner over kvadratiske bygninger, og hoftekonstruksjoner over rektangulære hus. Både myk og myk egner seg som belegg. Den karakteristiske kvadratiske eller rektangulære formen gjentas av tegningene av valmet takstolsystem med et tydelig markert arrangement av elementer i plan og vertikale projeksjoner av bakkene.

Ofte brukes hofte- og hoftesystemer sammen i konstruksjonen av ett objekt eller komplementerer effektivt gavl-, enkelt-, ødelagte og andre tak.

Strukturer med fire skråninger kan være basert direkte på den øvre kronen av et trehus eller på en mauerlat, som fungerer som den øvre stroppingen av murstein eller betongvegger. Hvis du kan finne øvre og nedre støtter for hver sperre, er takrammen konstruert ved hjelp av lagdelt teknologi.

Installering av sperreben er enklere og rimeligere for den uerfarne taktekkeren som trenger å vurdere det:

• Med en stiv festing av de øvre og nedre hælene på sperrene med metallhjørner eller ved hjelp av en trestøtteplate, vil en forsterket Mauerlat-feste være nødvendig, fordi avstandsstykket vil bli overført til det.
• Med en stiv fiksering av den øvre hælen og en hengslet feste av bunnen av sperren, er det ikke nødvendig å styrke festingen av Mauerlate, fordi. når belastningen på taket overskrides, vil det hengslede festet, for eksempel på glidere, tillate sperren å bevege seg litt uten å skape press på Mauerlat.
• Med en hengslet feste på toppen av sperrene og en stiv fiksering av bunnen, er avstandsstykket og trykket på Mauerlat også utelukket.

Spørsmålene om å feste Mauerlat og metoden for å installere rafterbenene, som er nært knyttet til den, i henhold til reglene, løses på designstadiet av huset. Hvis bygningen ikke har en innvendig bærende vegg eller det ikke er mulig å bygge pålitelige støtter under den sentrale delen av taket, vil ingenting gjøre bortsett fra den hengende monteringsordningen til fagverkssystemet. Riktignok brukes i de fleste tilfeller en lagdelt konstruksjonsmetode, for implementeringen av hvilken det er nødvendig å forutse lagerstøtten inne i bygningen på forhånd.

Ved konstruksjon av fagverkssystemer for telt- og valmtak brukes spesifikke strukturelle elementer, disse er:

• Diagonale sperrebein som danner møneskjøtene i bakkene. I hoftekonstruksjoner, diagonaler, er de også sperrer, koble konsollene til mønet til takets hjørner. I teltsystemer kobler skrå ben toppen til hjørnene.
• Narozhniki, eller truss semi-ben, installert vinkelrett på gesimsene. De er avhengige av diagonale sperrer, er plassert parallelt med hverandre, derfor er de forskjellige i forskjellige lengder. Narozhniki danner planene til telt og hoftebakker.

Diagonale sperrer og bjelker brukes også til konstruksjon av daler, bare da er konkave takhjørner arrangert, og ikke konvekse som hofte.

Hele kompleksiteten til å bygge rammer for tak med fire skråninger ligger i installasjonen av diagonale sperrer, som bestemmer resultatet av dannelsen av strukturen. I tillegg er skråningene pålagt å holde en og en halv gang større belastning enn vanlige fagverksbein på skråtak. Fordi de jobber deltid som hobby, d.v.s. støtte for den øvre hælen på kvistene.

Hvis du kort beskriver prosedyren for å bygge en lagdelt ramme for et valmtak, kan du møte følgende trinn:

• Mauerlat-enhet på murstein eller betongvegger. Prosessen med å installere en Mauerlat på vegger laget av tømmerstokker eller tømmer kan avskaffes, fordi. den kan med hell erstattes av den øvre kronen.
• Installasjon av en sentral støtte for en valmkonstruksjon eller en bæreramme for hoveddelen av et valmtak.
• Installasjon av vanlige lagdelte sperrer: et par for et valmtak og en rad definert av designløsningen for en hoftekonstruksjon.
• Installasjon av diagonale sperreben som forbinder hjørnene av systemene med toppen av støtten eller ytterpunktene på mønet.
• Produksjon etter størrelse og festing av kvister.

Ved bruk av en hengende ramme vil starten på konstruksjonen av den hoftede rammen være installasjonen av et trekantet fagverk i midten. Installasjonen av en serie fagverksstoler vil være begynnelsen på installasjonen av et hoftestolsystem med fire stigninger.

Konstruksjon av et hoftestolsystem

La oss ta en titt på et av de vanlige eksemplene på en hoftetakanordning med lagdelte sperreben. De må stole på gulvbjelker lagt på toppen av Mauerlat. Stiv feste med et hakk vil kun brukes til å feste toppen av sperrebena på møneløpet, så det er ikke nødvendig å forsterke Mauerlat-festene. Dimensjonene til husets boks vist i eksemplet er 8,4 × 10,8 m. De faktiske dimensjonene på taket i planen vil øke på hver side med mengden av gesimsoverhenget, med 40-50 cm.

Mauerlat baseenhet

Mauerlat er et rent individuelt element, installasjonsmetoden avhenger av materialet på veggene og de arkitektoniske egenskapene til bygningen. Metoden for å legge Mauerlat er planlagt i henhold til reglene i designperioden, fordi for pålitelig fiksering av Mauerlat anbefales det:

• Lett skumbetong, gassilikat og lignende vegger bør utstyres med et armert armert betongbelte, hellet langs omkretsen, med ankre installert i løpet av støpeperioden for å feste Mauerlat.
• Murvegger bør kantes med en side i en eller to murstein langs ytterkant slik at det dannes en avsats langs innerkant for legging av treramme. Under muringen legges det treplugger mellom mursteinene for å feste mauerlat med braketter til veggen.

En Mauerlat er laget av en stang som måler 150 × 150 eller 100 × 150 mm. Hvis driften av plassen under taket er ment, er det tilrådelig å ta stengene tykkere. Tømmeret er koblet til en enkelt ramme med skrå snitt. Deretter forsterkes skjøtene med selvskruende skruer, vanlige spiker eller capercaillie, og hjørnene forsterkes med braketter.

På toppen av Mauerlat på linje med horisonten, konstruert på den beste måten for en bestemt bygning, legges gulvbjelker. Det brukes en stang med en seksjon på 100 × 200 mm. Først av alt legges en bjelke som passerer nøyaktig langs bygningens sentrale akse. I eksemplet er lengden på bjelken for konstruksjon av solide bjelker ikke nok, fordi de er satt sammen av to bjelker. Dokkingpunktet bør være plassert over en pålitelig støtte. I eksemplet er støtten en innvendig bærende vegg.

Trinnet mellom gulvbjelkene er 60 cm. Hvis den utstyrte boksen ikke har ideelle parametere, som det skjer i de fleste situasjoner, kan avstanden mellom bjelkene endres litt. En slik justering lar deg litt "gjøre opp" feilene i konstruksjonen. Mellom de ekstreme bjelkene på begge sider og husets vegger skal det være et gap på 90 cm bredt, nødvendig for installasjon av utvidelser.

Fordi gulvbjelker kan uavhengig danne bare to gesimsoverheng, korte halvbjelker av gulv - forlengelse er festet til endene deres. De installeres først bare i området til hoveddelen av hoftetaket, nøyaktig der sperrebeina skal monteres. De er spikret til mauerlat med spiker, festet til bjelken med skruer, storkaliber spiker, dybler, forsterker festene med hjørner.

Byggingen av ryggen

Den sentrale delen av valmtaket er en vanlig gavlkonstruksjon. Sperresystemet for henne er ordnet etter reglene som tilsier. I eksemplet er det noen avvik fra den klassiske tolkningen av pitched-prinsippet: sengen brukes ikke, som tradisjonelt sett er installert støtter for møneløpet. Sengens arbeid må utføres av den sentrale gulvbjelken.

For å bygge mønedelen av valmtakstolsystemet trenger du:

• Bygg en støtteramme for sperrebeina, hvor toppen vil hvile på møneløpet. Løpet vil være basert på tre støtter, hvor den sentrale monteres direkte på den sentrale gulvbjelken. For å installere de to ekstreme støttene, legges de første to tverrgående stengene som overlapper minst fem gulvbjelker. Stabiliteten er forbedret med to stag. For fremstilling av horisontale og vertikale deler av støtterammen ble det brukt en stang med en seksjon på 100 × 150 mm, stiverne ble laget av et brett på 50 × 150 mm.
• Lag rafterben, som du først må lage en mal for. Et brett med passende dimensjoner påføres installasjonsstedet, linjer med fremtidige kutt er tegnet på det. Hun skal være malen for in-line produksjon av sperrer.
• Monter sperrebena, la dem hvile med et hakk på møneløpet, og med den nedre hælen på uttaket plassert motsatt.

Hvis gulvbjelkene ble lagt over boksen, ville sperrene til hoveddelen av taket hvile på gulvbjelkene, noe som er mye mer pålitelig. Men i eksemplet er de avhengige av fjerningen, derfor må det arrangeres ekstra ministøtter under dem. Disse støttene skal plasseres slik at lasten fra dem og sperrene plassert over overføres til veggene.

Deretter monteres tre rader med utvidelser på hver av de fire sidene. For å gjøre det enklere å implementere ytterligere handlinger, tegnes takets kontur med en gesimsplate. Det må spikret til gulvbjelkene og forlengelsene strengt horisontalt.

Montering av hjørneforskyvninger

På plassen begrenset av gesimsplaten var det hjørneseksjoner som ikke var fylt med detaljer om fagverkssystemet. Her trenger du hjørneforskyvninger, for installasjonen som utføres som følger:

• For å indikere installasjonsretningen trekker vi i ledningen. Vi strekker oss fra punktet for betinget skjæringspunkt mellom den ekstreme støtten til rammen med gulvbjelken til hjørnet.
• Ovenfra, langs blonden, legger vi en bar på plassen sin. Holder stangen, nedenfra skisserer vi linjene med sagkutt på punktet der stangen krysser gulvbjelken og hjørneforbindelsen til gesimsbrettene.
• Vi fester den ferdige takeawayen med avsagt overskudd til Mauerlat og til gulvbjelken med hjørner.

De resterende tre hjørneforlengelsene produseres og monteres på samme måte.

Montering av diagonale sperrer

Diagonalt, de er også skråstilte, sperreben er laget av to brett sydd sammen med et tverrsnitt lik størrelsen på vanlige sperrer. I eksemplet vil et av brettene være litt høyere enn det andre på grunn av forskjellen i vinklene på hoftene og trapesformede skråninger.

Sekvensen av arbeider for produksjon og installasjon av flettene:

• Fra det høyeste punktet på ryggen strekker vi blondene til hjørnene og til midtpunktet av skråningen. Dette er hjelpelinjer som vi skal markere de kommende kuttene langs.
• Med et snekkergoniometer - måler vi vinkelen mellom blonden og oversiden av vinkelforskyvningen med en liten. Dette bestemmer vinkelen på det nedre kuttet. Anta at den er lik α. Vinkelen til det øvre snittet beregnes ved hjelp av formelen β = 90º - α.
• I en vinkel β kutter vi ned den ene kanten av en vilkårlig trimming av brettet. Vi påfører det på stedet for det øvre vedlegget, og justerer kanten av dette emnet med ledningen. Vi skisserer overskuddet som forstyrrer en tett installasjon. Du må kutte igjen langs de merkede linjene.
• I vinkel α saget vi av den nedre hælen på et annet brett.
• Vi lager den første halvdelen av den diagonale sperren ved å bruke mønstrene til den øvre og nedre støtten. Hvis et solid brett ikke er nok i lengden, kan to stykker skjøtes. Du kan skjøte dem med et meterlangt stykke på en tomme plantet på selvskruende skruer; det skal plasseres på utsiden av det skrå benet som bygges. Vi installerer den ferdige første delen.
• Vi gjør den andre delen av sperren på samme måte, men vi tar hensyn til at den skal være litt lavere enn den første halvdelen. Området hvor platene er koblet sammen til ett element skal ikke falle sammen med området hvor platene er sammenføyd i første halvdel av skråningen.
• Vi syr to brett med spiker i et oppløp med et trinn på 40-50 cm.
• På en blonder strukket til midten av skråningen, tegner vi en linje som det vil være nødvendig å justere kuttet for å forbinde det med den tilstøtende sperren.

Etter den beskrevne algoritmen er det nødvendig å installere ytterligere tre diagonale ben. Under hver av dem skal støtter installeres på festepunktet for hjørneforskyvningene til bjelkene. Hvis spennvidden er mer enn 7,5 m, installeres en annen støtte diagonalt nærmere mønet.

Produksjon og montering av hoftesperrer

Lissene mellom toppen av skøyten og midten av bakken er allerede strukket. Den fungerte som en akse for å skissere kuttene, og nå må du måle vinkelen γ langs den og beregne vinkelen δ \u003d 90º - γ. Uten å avvike fra den utprøvde banen utarbeider vi maler for øvre og nedre støtte. Vi påfører den øvre trimmen på stedet som er beregnet for den, og merker kuttlinjene på den for en tett passform mellom de diagonale sperrene. I følge blankene lager vi det sentrale benet på hoften og fikser det der det skal.

I mellomrommet mellom hjørnestøttene og gesimsplaten installerer vi korte forlengere for å stive opp strukturen og for å sikre en sterk fiksering av de korteste, korteste støttebenene. Deretter bør du begynne å lage maler for selve spurvene:

• Vi kutter brettet kuttet i en vinkel δ og fester det til festestedet til den diagonale sperren.
• Faktisk skisserer vi overskuddet som må kuttes ned igjen. Den resulterende malen brukes til fremstilling av alle kvister, for eksempel høyre side av hoften. For venstre side vil den øvre malen bli arkivert fra motsatt side.
• Som mal for den nedre hælen på kvistene bruker vi et brett stykke saget av i vinkel γ. Hvis alle de foregående trinnene ble utført riktig, brukes denne malen til å lage de nedre festepunktene for alle andre kvister.

I samsvar med den faktiske lengden og "indikasjonene" av malene, lages kvistene, som er nødvendige for dannelsen av hofteplanene og delene av hovedbakkene som ikke er fylt med vanlige sperrebein. De er installert slik at de øvre festepunktene til kvistene til de diagonale sperrene er plassert i et løp, dvs. de øvre forbindelsesnodene til tilstøtende skråninger bør ikke konvergere på ett sted. Kvistene festes til det skrånende sperrebenet med hjørner, til gulvbjelker og forlengere på den måten som er mer rimelig og praktisk: hjørner eller metallgirplater.

Valmtakteknologien er basert på allerede kjente hofteprinsipper. Riktignok er det ingen mønedel av fagverkssystemet i deres design. Konstruksjonen begynner med installasjon av en sentral støtte, som de skrå sperrene er festet til, og deretter lamellene. Hvis hengende teknologi brukes i konstruksjonen av taket med en konvolutt, installeres den ferdige fagverksstolen først.

Vi foreslår at du bruker vår gratis online kalkulator for beregning av byggematerialer ved montering av valmtak – og følger instruksjonene.

Nyttige videoinstruksjoner

Kort med sekvensen og reglene for installasjon av fagverkssystemet til et valmtak i hofte- og hoftekategorier, vil videoen gjøre deg kjent med:

Etter å ha gjort deg kjent med spesifikasjonene til enheten og mestret vanskelighetene med å installere tak med fire bakker, kan du trygt fortsette til implementeringen av planene for konstruksjonen.

Mange liker hus med valmtak. Til tross for at de krever mest materialer, og derfor mest penger, er de populære. For det første fordi de gir til og med en enkel "boks" et mer interessant utseende. For det andre fordi de er sterke og pålitelige. Og selv om taksystemet er et av de mest komplekse, kan det utvikles og lages for hånd.

Typer valmtak

Tak med fire skråninger er de dyreste og vanskeligste å bygge. Men til tross for dette var og forblir de populære. Og alt fordi de ser mer attraktive ut enn alle andre typer tak, har høy mekanisk styrke og tåler vind- og snøbelastninger godt. Et hus med valmtak eller til og med et lysthus ser "mer solid" ut enn med noe annet.

Selv en enkel "boks" under et tak med 4 skråninger ser imponerende ut

Det er to hovedtyper av tak med 4 skråninger: hofte og hoftetak. Hipped er egnet for firkantede bygninger, hip - for rektangulære. I et valmtak ser alle fire skråningene ut som trekanter og de konvergerer alle på ett punkt - i midten av torget.

Det klassiske valmtaket har to skråninger i form av trapes som konvergerer på mønet. Disse bakkene er plassert langs langsiden av rektangelet. De to andre skråningene er trekanter som grenser til ytterpunktene til mønebjelken.

For alt det er det fire bakker i alle fall, arrangementet og beregningen av disse takene er annerledes. Monteringsrekkefølgen er også annerledes.

Halv hofte

Valmtaket er mye mer vanlig - det er tross alt mye mer rektangulære bygninger enn firkantede. Det finnes flere andre varianter av den. For eksempel halve hofter - dansk og nederlandsk.

Halvvalmtak - danske og nederlandske

De er gode fordi de gjør det mulig å installere fullverdige vinduer i den vertikale delen av sidebakkene. Dette lar deg bruke plassen under taket som et oppholdsrom. Selvfølgelig, sammenlignet med en fullverdig andre etasje, er det mindre boareal, men byggekostnadene er heller ikke så høye.

Hellingen på bakkene og høyden på taket

Helningsvinkelen til et valmtak bestemmes basert på snø- og vindbelastningene i ditt område. Jo høyere snøbelastning, jo høyere skal skøyten heves - slik at skråningen blir brattere og snøen ikke henger i store mengder. I sterk vind, tvert imot, senkes skøyten lavere - for å redusere arealet av bakkene og følgelig vindbelastningen.

Selv når du velger helningsvinkelen til takhellingene, styres de av estetiske og praktiske hensyn. Med estetikk er alt mer eller mindre klart - bygningen skal se proporsjonal ut. Og det ser bedre ut med ganske høye tak - 0,5-0,8 av høyden på første (eller eneste) etasje.

Praktiske hensyn kan være av to slag. Først, hvis plassen under taket er planlagt brukt som bolig, vær oppmerksom på området som vil være behagelig å bruke. Det er mer eller mindre behagelig i et rom med en takhøyde på 1,9 m. Og selv da er dette for folk med gjennomsnittlig høyde. Hvis høyden din er høyere enn 175 cm, må stangen heves.

På den annen side, jo større høyden på taket er, desto flere materialer vil være nødvendig for fremstillingen. Og dette er det andre praktiske aspektet som må tas i betraktning.

Det er et poeng til som bør tas i betraktning: takmaterialer har en minimums- og maksimumshellingsvinkel som dette belegget kan "fungere" med. Hvis du har visse preferanser for typen takmateriale, bør du vurdere denne faktoren. Det avhenger av hvilken høyde fagverket til valmtaket skal heves (i forhold til veggene).

Hoftetakstolsystem

Lager de valmtak er det som oftest valmtak. La oss snakke om henne først. Den sentrale delen av fagverkssystemet gjentar systemet en til en. Systemet kan også være med lagdelte eller hengende sperrer. Hengende sperrer er installert "på plass" - på taket er to personer nok til slikt arbeid. Rafter takstoler, i form av trekanter, kan settes sammen på bakken, og deretter klare, løftes og installeres. I dette tilfellet er det mindre arbeid i høyden, men for å heve og installere ferdige takstoler trengs enten utstyr (kran) eller et team på fire eller flere personer.

Hovedforskjellene mellom sperresystemet til hoftetaket er på de stedene hvor sperrene er forkortet (truss-halvben) og hoften er dannet - trekantede skråninger. Her er det montert diagonale sperrer, som også kalles skrå. De hviler på de ytre eller indre hjørnene av bygningen, de er lengre enn vanlige sperreben. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot de diagonale sperrene, siden de har en og en halv belastning (sammenlignet med nabosperrene). Derfor er hjørnesperrbenene laget forsterket - de er satt sammen av to brett, og skjøter dem i bredden med spiker. For å støtte de diagonale sperrebeina er det også installert ekstra stativer og skråninger, som kalles en trussblokk.

Et annet fagverkssystem av et firtak av en hoftetype er annerledes ved at mauerlat legges rundt omkretsen av bygningen, og ikke bare langs boksens langsider. Dette er forståelig - sperrene er plassert langs omkretsen, og ikke bare på to sider, som i et gavltak.

Mauerlat- et element i bygningens taksystem. Det er en bar eller tømmerstokk lagt på toppen langs omkretsen av ytterveggen. Fungerer som en ekstrem nedre støtte for sperrene.

Diagonale sperrer

Som allerede nevnt bærer skrå (hjørne) sperrer en økt belastning: fra de forkortede sperrene i sidebakkene og fra hoftene. I tillegg overskrider lengden på de diagonale hoftetaksperrene vanligvis standardlengden på trelast - den er mer enn 6 meter, så de er laget skjøtet og doblet (paret). Dette løser to problemer på en gang: vi får en bjelke med ønsket lengde, vi øker bæreevnen. To parrede plater tåler større belastninger enn en solid bjelke av samme seksjon. Og en ting til: skjøtebjelker for sperrer er laget av samme materiale som vanlige sperreben. Det er billigere, og du trenger ikke lete etter spesialmateriale.

Hvis det brukes skjøtebjelker, er diagonale sperrer vanligvis forsikret ved å installere stag og/eller takstoler (reoler).

• Hvis lengden på bjelken er opptil 7,5 m, er det nok med en stag som støter mot den øvre delen av bjelken.
• Med en lengde på 7,5 m til 9 m monteres et ekstra stativ eller sprengel. Disse støttene er plassert i bunnen, 1/4 av lengden på sperret.
• Med en lengde på en skrå sperre på mer enn 9 meter, trengs en tredje mellomstøtte - et stativ som støtter midten av løpet.

Sprengel- et spesialsystem som består av en bjelke støttet av to tilstøtende yttervegger. Et stativ hviler på denne bjelken, støttet på begge sider av skråninger (bakkene settes om nødvendig).

En truss truss er vanligvis ikke vurdert, men er laget av de samme materialene som truss systemet. For selve bjelken 150 * 100 mm, stativer - 100 * 100 mm, for stiklinger - 50 * 100 mm. Dette kan være en bjelke med passende seksjon eller skjøtebjelker.

Støtter det skrå sperrebenet

Diagonale slyngebein med øvre ende hviler på en mønebjelke. Den nøyaktige utførelsen av denne noden avhenger av typen system og antall kjøringer.

Hvis det kun er ett løp, gjøres konsollene 10-15 cm lengre enn undertaksrammen. Hvis en slik sak er for stor, kuttes den. Men du bør ikke gjøre det kortere - å dyrke det er mye vanskeligere og dyrere. De skrå diagonale bena vil hvile på dette punktet.

Sperrene kuttes i riktig vinkel, skjøtes på konsollen. Fest med spiker. Du kan styrke forbindelsen med metallplateplater.

Hvis det er to ryggspenn (de gjøres hvis det er planlagt et loftsrom), avhenger tilkoblingsmetoden av materialet som sperrene er laget av:

• Hvis det brukes skjøtebrett, er det nødvendig med en fagverk, som er avhengig av forlengelsene av møneløpene. Diagonale sperrer kuttes og hviler på en takstolpe.
• Hvis en bjelke brukes, installeres en surfe på støttestedet - et brett med en tykkelse på minst 50 mm. Brettet er festet med spiker til to løp, og til dette brettet er det allerede sperrebein som skal danne en hofte.

Den nedre delen av sperrebeina kuttes horisontalt og festes til Mauerlat eller stroppebrett. For større pålitelighet av monteringen, kan du installere en ekstra skrå bjelke og feste hjørnebjelken til den (i figuren nedenfor).

Festing - spiker på begge sider, om nødvendig, kan i tillegg festes med wirevridninger eller klemmer.

Hvordan feste kvister og halvben

Til de installerte diagonale sperrebenene er på den ene siden festet forkortede sperrer av sideskråningene (også kalt halvben), på den andre - sperrer - sperrer som danner en hofte. De må ordnes på en slik måte at leddene ikke faller sammen. Noen ganger for dette må du endre avstanden mellom utendørs sperrene (bedre - i retning av å redusere trinnet).

Vanligvis kuttes og festes forkortede sperrer med 2-3 spiker på begge sider. Dette vedlegget er tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Men hvis du vil gjøre det "riktig", må du lage et "kutt" for hver sperre - en fordypning som ikke er mer enn halvparten av bjelkens tykkelse. Sperrene kuttes, settes til ønsket posisjon, ønsket kontur er sirklet på bjelken (en ujevn trapes oppnås på grunn av forskjellige koblingsvinkler). Et hakk kuttes ut langs den resulterende konturen, hvor halvbenet settes inn, hvoretter det festes med spiker på begge sider. Dette er en kompleks knute, og det tar lang tid å gjøre det. Men bæreevnen til en slik forbindelse er mye høyere. Det er et annet alternativ, som er mye enklere i utførelse, men som skiller seg lite i pålitelighet.

Den beste måten å feste kvister og halvben til den skrå bjelken på kan betraktes som å være feste på spiker med tilleggsinstallasjon av kraniestenger (se figuren ovenfor). Til dette brukes en bjelke med en seksjon på 50 * 50 mm, som spikret langs den nedre kanten av bjelken mellom de faste sperrene. I denne utførelsesformen blir bjelken en I-bjelke, som i stor grad øker dens elastisitet, og bæreevnen øker.

Hvordan fikse de nedre endene av sperrene

Metoden for å feste de nedre endene av sperrene avhenger av hvilken type taksystem som er valgt - med hengende eller lagdelte sperrer, hvilket opplegg som brukes. Et system med glidende sperrer (vanligvis brukt for bygninger som er kontraindisert for avstandslaster - tre, ramme, lettbetong) implementeres ved hjelp av spesielle metallfester. De består av to deler. Den ene er installert på pantekortet, den andre - på sperrene. Mellom seg er de koblet bevegelig - ved hjelp av et langt spor eller plate.

Med en slik enhet, når lasten endres, "vinner taket tilbake" - sperrene beveger seg i forhold til veggene. Det er ingen avstandslaster, hele takets masse og nedbør overføres vertikalt ned til veggene. Denne festingen lar deg kompensere for ujevne belastninger som oppstår med en kompleks takkonstruksjon (med tillegg i form av bokstaven G eller T).

Et stivt feste kan lages på forskjellige måter - med en utskjæring for en kraftplate / stroppebrett eller med en falmet støttestang. Festing er vanligvis med spiker, den kan forsterkes med metallplater og hjørner.

En forbindelse med en utskjæring er laget hvis et valmtak med utløp - overhenger. Vanligvis er overhengene ganske store, og for ikke å kjøpe lange bjelker, vokser de dem - legg til bord som er spikret gjennom til bunnen av bjelkene. Dette gjør at du kan lage overheng så lenge du vil uten mye overforbruk på materialer.

Dansk halvvalmtak

Fagverkssystemet til et firetak av dansk type skiller seg fra det klassiske valmtaket. Forskjellen i utformingen av hoften - her, i en viss avstand fra mønet, er det stappet et støttebrett med en tykkelse på minst 5 cm. Diagonale doble sperrer er festet til dette brettet. Hvor lavt du skal senke bunnplaten er ditt valg. Men jo lavere brettet senkes, jo mindre vinkel vil denne skråningen ha, og jo dårligere vil nedbøren gå. Med et stort område med halv hofte, må du vurdere belastningen og velge tykkelsen på sperrene.

Men et lavtliggende støttebrett lar deg sette et horisontalt vindu med tilstrekkelig areal. Dette er gunstig dersom et boligområde ligger under et valmtak.

For at surfingen (et brett som forbinder to motsatte sperreben) ikke bøyer seg fra nedadgående belastninger, installeres en shorty - et stykke av samme brett, som er spikret til stativet som støtter mønebjelken. De samme stoppene er laget på kantene av surfe, etter å ha godt festet de korte med spiker (installasjonstrinnet er i et sjakkbrettmønster i 5-10 cm).

Med en slik enhet er det nødvendig å styrke festepunktene til de lagdelte sperrene, siden belastningen fra dem overføres til det ekstreme paret sperreben. Det er to forsterkningsmetoder:

• Ekstremsperrene er laget doble.
• Monter stag fra doble bord. Den nedre delen av staget hviler mot en seng eller stativ. De er festet med spiker, skjøtene er forsterket ved å installere rester av brett.

Hvis huset har en rektangulær form og hoften ikke er for bred, kan du enten installere stag eller lage ekstreme sperrer av doble bjelker. Ellers monteres fagverkssystemet til det danske taket med fire skråninger på nøyaktig samme måte som beskrevet ovenfor.

Innretning 4 skråvalmtak på eksemplet med et lysthus

For et firkantet lysthus 4,5 * 4,5 meter laget de et valmtak dekket med myke fliser. Skråningsvinkelen er valgt "gulvmateriale", med tanke på snø- og vindbelastninger - 30 °. Siden strukturen er liten, ble det besluttet å lage et enkelt system (i figuren nedenfor). Avstanden mellom sperrebeina er 2,25 m. Med sperrelengde på opptil 3,5 m trengs et brett på 40 * 200 mm. En stang 90 * 140 mm ble brukt til stroppingen.

De monterte fagverkssystemet på bakken, festet det på støttesøylene, og installerte deretter et solid gulv fra, etter -.

Først satte vi sammen selen, som skal festes til støttesøylene. Deretter monterte de sperrer som hviler på midten av båndet. Prosedyren her er som følger: i midten legger vi et stativ, på toppen av hvilket sperrebeina vil bli med. I denne versjonen er dette stativet midlertidig, vi trenger det bare en stund - til vi kobler sammen de fire første sperrene i midten. I andre tilfeller - for store hus - kan dette stativet bli stående.

Vi tar et brett av ønsket seksjon, lener det mot stativet på stedet der de skal kobles sammen (avhengig av ønsket helningsvinkel). Vi legger merke til hvordan den skal kuttes (over, ved krysset og hvor den går sammen med selen). Vi kutter av alt overflødig, prøv det på igjen, juster om nødvendig. Videre på denne blanken lager vi tre til av det samme.

Nå kan valmtakstolsystemet begynne å monteres. De fleste spørsmål oppstår om krysset mellom sperrebenene i midten. Den beste måten - pålitelig og ikke for komplisert - er å ta et stykke tømmer av en passende seksjon, lage en åttekant av det - for å sammenføye åtte sperreben (fire hjørner og fire sentrale).

Størrelsen på ansiktene - i henhold til tverrsnittet av snittet av sperrebenene

Etter å ha fikset alle de fire sentrale elementene i fagverkssystemet med spiker, utfører vi de samme operasjonene med hjørnesperrene: vi tar en, prøver den, klipper den ut, lager tre kopier i henhold til malen som er laget, monterer den.

Etter samme prinsipp lager vi halvben (forkortede sperrer). Om ønskelig kan alle tilkoblinger styrkes ytterligere med hjørner eller metallplater, da vil taksystemet være mer pålitelig og du vil ikke være redd selv i de tyngste snøfallene.

Vi legger det sammensatte systemet på stativene til lysthuset, fester det med spiker, hjørner og fikser det med klipping. Etter det kan du montere kassen (i dette tilfellet solid) og legge takmaterialet.

Et firkantet hoftetak betraktes som en ganske kompleks og materialkrevende struktur, som få huseiere påtar seg å bygge med egne hender. Men hvis du bestemmer deg for uavhengig konstruksjon, gå først gjennom den forberedende banen - studer det teoretiske materialet, inkludert de som presenteres i denne publikasjonen. Sett deretter sammen et oppsett av et lite sperresystem for å håndtere nodene, nyansene i produksjonen og beregningen av tømmermengden. Så la oss ta det første skrittet og vurdere...

Designfunksjoner

Denne typen takkonstruksjon, vist på bildet, er et vanlig mønetak, men uten vertikale gavler. I stedet lages det 2 ekstra skråninger på sidene av bygningen - hofter med en annen skråningsvinkel.

Referanse. Hvis alle 4 planene vippes i samme vinkel, vil en annen type tak fås - valmtak. Siden skråningene konvergerer på ett punkt i form av en kuppel, er det ingen ås som sådan.

Hoftetakstolsystemet består av følgende elementer (vist i diagrammet):

• mauerlat, seng - en kraftig stroppebjelke montert på det øvre plan av veggene langs omkretsen av bygningen og interne skillevegger;
• takhellinger dannes på grunn av skrå bjelker installert med et beregnet intervall - sperreben;
• sammen med avstivningselementer - puffer, stativer og avstivere - danner sperrene takstoler;
• ryggløp - en bjelke som forbinder de øvre punktene på takstolene;
• i noen design er den nedre delen av sperrebenene forlenget på grunn av en ekstra detalj - et hoppeføll.

Langs konvergenslinjen til flyene er det installert hoftesperrer som hviler på hjørnene av bygningen. Hellingen deres faller sammen med vinkelen på hovedbakkene. Men endesperrebena, kalt kvister, danner brattere eller slakere bakker på sidene av huset.

Ved konstruksjon av tak med 4 skråninger brukes 2 typer takstoler - hengende og lagdelte. I det første er det nedre beltet (puff) bare avhengig av de ytre gjerdene til et privat hus, så å sette dem på for lange spenn er irrasjonelt på grunn av det økte forbruket av materialer til avstivere. Hengende fagverksanordning, se tegningen:

Fordelen med lagdelte strukturer er muligheten til å stole på en kapitalinnvendig skillevegg og overlappe store spenn uten å øke materialforbruket. Taktekking nybegynnere bør ta hensyn til disse takstolene, da de er mer pålitelige og enklere å installere.

Hvis det er planlagt å arrangere et boligloft på loftsetasjen, øker helningen til hovedbakkene, og gården mottar 2 støtter i form av stativer som danner veggene i rommet. Det er vanlig å sette disse detaljene på sengene eller gulvbjelkene i et trehus. Takene på loftsrommet er dannet takket være horisontale puffer som forbinder sperrene på toppen, som gjort i diagrammet:

Hoftetak enhet steg for steg

Som enhver seriøs struktur bygges et valmtak for hånd i flere trinn:

1. Opprettelse av et prosjekt med beregning av bærende konstruksjoner.
2. Tømmerhogst og andre takmaterialer.
3. Installasjon av trusssystemet.
4. Legge et belegg med isolasjon (om nødvendig).

Designråd. For at du ikke trenger å bekymre deg for bygningens pålitelighet, anbefales det sterkt å overlate designarbeidet til ingeniører, uavhengig av økonomiske kostnader. De vil beregne alle parametrene - installasjonstrinnet til sperrene, deres tverrsnitt, antall stivere og puff i samsvar med værforholdene i ditt område.

Ovenfor vises som eksempel en tegning av valmtak med lagdelte takstoler som dekker 2 spenn på 4,5 m. Lengden på hovedsperrebeina er 6 m, høyden på mønet er 4 m, helningsvinkelen er 41 °. Denne utformingen kan legges til grunn dersom bygningens bredde ikke overstiger det som er angitt på tegningen (9 meter). Tenk på et viktig poeng: Jo mer hoftene vippes, jo større belastning oppleves av kvistene og den sentrale ryggknuten, der de hviler. I dette eksemplet er hoftene best plassert i en vinkel på 45-50 °.

Det vanskeligste i konstruksjonen av hoftetak er riktig installasjon av skjøteenhetene til hjørnesperrene med Mauerlat og det øvre beltet til takstolene i forskjellige design. Dette er en annen grunn til å rådføre seg med designere som designer individuelle veikryss. For at du skal forstå hva vi snakker om, presenterer vi tegninger av den øvre støttenoden, der hoftestrøbenet grenser til ryggen.

Noen design gir ikke mulighet for produksjon og installasjon av en møne som går mellom takstoler. Deretter festes hofteribbene til puffet og ekstra stivere, som tegningen foreskriver:

Den nedre støttenoden på benet på Mauerlat og skjøtingen av sperrene ser noe enklere ut, selv om det i virkeligheten krever forsiktig saging av brettene i forskjellige vinkler, noe som gjenspeiles i diagrammet.

For et visuelt bekjentskap med et mer komplekst system, der hoften er kombinert med et karnappvindu, foreslår vi å se en treningsvideo:

Utvalg av trelast

Før du lager et valmtakstolsystem bør du velge tørket tre av høy kvalitet. Når det gjelder forhold mellom pris og kvalitet, er det mest passende alternativet bartre - gran, lerk eller furu. Uttalt knotighet, råte og spor av vital aktivitet av skadeinsekter er uakseptable.

Vi presenterer de mest "løpende" størrelsene på trelast som brukes til trinnvis konstruksjon av valmtak:

• hovedsperre - enkeltbrett 50 x 200 mm eller dobbel 40 x 150 mm;
• mauerlat: minimumsseksjon - 100 x 150 mm, optimal - 20 x 20 cm;
• narozhniki - brett 5 x 15 cm;
• løper - tømmer 50 x 150 eller 50 x 200 mm;
• stivere, tverrstenger - et brett med en tykkelse på 25 til 50 mm;
• stativer - en bar 5 x 10 cm.

Et sett med monteringsplater og hjørner vil heller ikke være overflødig

Merk. Hvis takkonstruksjoner beregnes for deg av designingeniører, vil de også utarbeide en spesifikasjon av alle materialer med dimensjoner.

På kassen for legging av bølgepapp eller metallfliser brukes tradisjonelt plater med en tykkelse på 25-32 mm, og stenger 5 x 5 cm brukes på motgitteret.

Montering av båndbjelken på veggene

I motsetning til gavltak, hvor Mauerlat er installert på sideveggene, under hoftene, gjøres stroppingen rundt hele omkretsen. Et unntak er ramme-, tømmer- og tømmerhus, der den øvre veggens tverrstang eller det siste laget av tømmerstokker fungerer som en Mauerlat. Deretter lages riller i den, hvor sperrebenene er satt inn, som vist på bildet.

På veggene av lett cellestein - porebetong og skumblokk - før legging av reimen, er det anordnet et forsterkende armert betongbelte. Monteringsbolter er innebygd i den, som en stroppebjelke deretter settes på. Trinn for trinn ser arbeidsrekkefølgen slik ut:

1. Montering av panelforskaling, strikking av armeringsburet med innebygde deler og støping av beltet med M200 betongblanding.
2. Vanntetting av betongoverflaten med takpapp eller bituminøs grunning.
3. Installasjon av bjelken og dens fiksering på stenderne.

Mauerlat-hjørneforbindelser lages ved å kutte i et halvt tre. På samme måte økes tømmeret i lengde dersom standardstørrelsen på 6 m ikke er nok. Det er også laget horisontale stag i hjørnene eller jernbraketter er drevet inn, som ikke lar bjelkene bevege seg fra hverandre under belastningen av hoved- og hoftesperrene.

Råd. Sørg for å behandle alle tredeler med et antiseptisk og flammehemmende middel. Den ene beskytter treverket mot forfall, og den andre øker brannmotstanden.

Montering av fagverkssystemet

Takstoler av store størrelser er vanligvis montert på stedet, fordi det vil ta dobbelt så mange arbeidere å løfte dem fra bakken. I trehus er først og fremst alle takbjelker installert, og midlertidig gulv er anordnet på dem. For montering av høy møne vil det også være behov for stillas.

Den trinnvise monteringen av hoftetakkonstruksjonen utføres i følgende rekkefølge:

1. Som med konstruksjonen av et sadeltak, er det første trinnet å plassere de sentrale støttene, der møneløpet er festet.
2. Installasjonen av hovedsperrene utføres, som kuttes ovenfra og under i ønsket vinkel. På mønet føres de motgående sperrebeina ut i ett plan og festes med stålplater på selvskruende skruer (gul, ikke svart). Bjelker er festet til Mauerlat med hjørner.
3. Etter å ha installert hovedstolene, stram dem med tverrstenger og stag i henhold til tegningene, ved hjelp av bolter for festing.
4. Installer ribbene - de ekstreme hoftesperrene. Deres forbindelse med mønet og stroppetømmer utføres i henhold til en av ordningene foreslått ovenfor.
5. Sag av og spik kvistene fast til rammen. Hver av dem er kuttet i forskjellige vinkler, bestemt ved å måle på 4 punkter (langs hver kant av brettet).
6. Fest om nødvendig hoppeføllene for å gi et overheng på 0,5 m, og fell takskjegget med bord.

Råd. Siden hofteribbene er veldig lange, må de økes og det bør plasseres ekstra støtter. Lag skjøten nær mønet, der belastningen på taket er mindre, og monter støttene nærmere Mauerlat.

Hvordan elementene i hoftestrukturen er festet i virkeligheten, se følgende video:

Legging av sluttstrøk

Denne siste operasjonen utføres i henhold til den tradisjonelle teknologien, som sørger for ventilasjon av undertaksrommet og installasjon av et vanntettingslag fra en diffusjonsmembran. Sistnevnte tillater ikke fuktighet å trenge inn fra gaten til loftet, samtidig passerer filmen fritt vanndamp ut. Det er bare én forskjell fra å dekke vanlige gavltak: ekstra inndækninger plasseres langs bruddlinjene (på hofteribbene).

Beleggmaterialet legges i følgende rekkefølge:

1. Sperresystemet er fullstendig dekket med diffusjonsmembran. Lerretene rulles ut horisontalt med en overlapping på minst 100 mm, med start fra bunnen. Skjøter skal tettes med teip.
2. Filmen er spikret til ytterkantene av sperrene gjennom stengene på motgitteret med en seksjon på 5 x 5 cm, noe som gir ventilasjon under metallflisen eller annet materiale.
3. Perpendikulært på sperrebeinas retning spikret brettene til kassen. Installasjonsintervallet avhenger av valgt belegg, og for myke fliser er pakkingen kontinuerlig.
4. Takmateriale og alt beslag monteres på takenden, samt rundt ventilasjon og skorsteiner.

Merk. Motgitterets stenger, spikret til sperrene, skal ikke bli et hinder for ventilasjonsluften. Derfor er de spesielt forkortet til en lengde på 2-3 m og spikret med et gap på 5-10 cm mellom tilstøtende elementer.

Isoleringen av hoftetaket gjøres både under installasjonen av belegget og etter det, det viktigste er å montere riktig "pai" vist i diagrammet. I det første tilfellet legges mineralullen ovenfra, under vanntettingen, og i det andre - fra innsiden.

Konklusjon

Det må forstås at fordelene med et valmtak fremfor et sadeltak er få. For det første er det en vakker arkitektonisk løsning, og for det andre reduserer den vindbelastningen på sidefasadene til et privat hus. Men for dette må huseieren betale for det økte forbruket av tømmer og komplikasjonen av bygging, og derav tidskostnadene. Derfor rådet: ikke skynd deg inn i en avgjørelse og tenk nøye gjennom fordeler og ulemper. Men hvis du allerede har tatt det, så gjør taktekkingen med høy kvalitet, for deg selv, uten å spare penger på konsultasjoner med sivilingeniører.

Relaterte innlegg: