Installasjonen av varmeenheter i private hus gjøres i mange tilfeller for hånd, men ikke alle utviklere vet hva som er den mest optimale avstanden mellom veggen og radiatoren. Batteriets termiske effekt vil faktisk avhenge av denne indikatoren, og derfor bør du være nøye oppmerksom på dette under arbeidet.

Hvis innrykk er riktig

Når varmeapparatet er i nærheten av en vegg, absorberes en betydelig del av varmestrålingen. Derfor begynte eksperter å tenke på hvor langt fra veggen for å henge radiatoren for å forbedre effektiviteten til oppvarming av rommet.

Med en økning i gapet, reduseres varmetapet, siden sideoverflaten varmes opp mindre. Imidlertid vil for mye innrykk nødvendigvis påvirke de estetiske egenskapene.

Tatt i betraktning de ovennevnte omstendighetene, anbefales det å la det være mellom 3-5 cm.

• Med en slik avstand forbedres varmeeffekten til varmeenheter betydelig.
• Et slikt gap gjør det mulig å rengjøre bak radiatorene i et behagelig miljø.
• Plassen fra 3 til 5 cm lar deg spare brukbar plass uten å forstyrre den estetiske oppfatningen av strukturene.

• Radiatoren til oppvarmingssystemet vil fungere så effektivt som mulig hvis det er et gap på minst 7 cm fra gulvet. Takket være dette spalten er det også lettere å rengjøre den nedre delen av rommet.
• Det anbefales å la det være minst 10 cm ledig plass fra vinduskarmen til apparatet. Da vil varmetapene være minimale, noe som betyr at det vil være mulig å spare på oppvarming av boligen.
• Hvis bygningens vegger er laget av materialer med liten sikkerhetsmargin, anbefales det å installere batteriene på gulvet ved hjelp av spesielle braketter.
• For en maksimal effektivitet, bruk en diagonal krets når du kobler til et vanlig system. Med dette alternativet er innløpsrørledningen koblet til den øvre delen, og utløpsrørledningen er koblet til den nedre.
• Det anbefales ikke å bruke dekorative skjermer til oppvarmingsapparater hvis nivået for varmetap i bygningen er veldig høyt. Det er også nødvendig å unngå enheten med skjult liner.
• Reflekterende isolasjon bør ikke festes med små stifter eller negler, for ikke å bryte lerretets integritet. Det er best å bruke en rekke lim som har pålitelig vedheft til overflaten.
• Ved montering av braketter og kroker på en betongbunn, må det brukes ankerplugger. Elementene i systemet kan monteres på vegger og gulv i tre ved hjelp av selvtappende skruer.
• Om nødvendig blir seksjoner bygget opp før installasjon. I dette tilfellet brukes en heatsink-nøkkel til å koble til modulene. Det er alltid en pakning mellom komponentdelene.
• Dokking av radiatorer med polypropylenrørledninger utføres med foreløpig installasjon av koblingen. Ledende elementer settes inn i den og fikses ved lodding.

Enheten eller rekonstruksjonen av varmesystemet innebærer installasjon eller utskifting av varmeenheter. Den gode nyheten er at hvis du vil, kan du gjøre det selv uten å involvere spesialister. Hvordan installasjonen av oppvarmingsradiatorer skal finne sted, hvor og hvordan du plasserer dem, hva som trengs for å utføre arbeidet - alt dette er i artikkelen.

Hva som trengs for installasjon

Installasjon av varmeapparater av alle typer krever enheter og forbruksvarer. Settet med nødvendige materialer er nesten det samme, men for støpejernsbatterier, for eksempel, er pluggene store, og Mayevsky-kranen er ikke installert, men et sted på det høyeste punktet i systemet er det installert en automatisk luftventil . Men installasjonen av radiatorer av aluminium og bimetall er absolutt den samme.

Stålpanelene har også noen forskjeller, men bare når det gjelder henging - braketter er inkludert med dem, og på bakpanelet er det spesielle buer støpt av metall, som varmeapparatet klamrer seg til krokene til brakettene.

Mayevsky kran eller automatisk lufting

Dette er en liten ventilasjonsanordning for luft som kan samle seg i radiatoren. Plasseres på et gratis topputtak (samler). Må være på alle varmeenheter når du installerer radiatorer av aluminium og bimetall. Størrelsen på denne enheten er mye mindre enn diameteren på samleren, så det kreves også en adapter, men Mayevsky-kraner leveres vanligvis med adaptere, du trenger bare å vite diameteren på samleren (tilkoblingsmål).

I tillegg til Mayevsky-kranen er det også automatiske luftventiler. De kan også plasseres på radiatorer, men de er litt større og er av en eller annen grunn bare tilgjengelige i messing eller nikkelbelagt koffert. Nei i hvit emalje. Generelt viser bildet seg å være lite attraktivt, og selv om de tømmes automatisk, blir de sjelden satt på.

Støpsel

Radiatoren har fire utganger med sidetilkobling. To av dem er okkupert av forsynings- og returrørledninger, på den tredje installeres en Mayevsky-kran. Den fjerde inngangen er stengt med en plugg. Hun, som de fleste moderne batterier, er ofte malt med hvit emalje og ødelegger ikke utseendet i det hele tatt.

Stengeventiler

Du trenger to kuleventiler til eller avstengningsventiler med muligheten til å justere. De plasseres på hvert inngangs- og utgangsbatteri. Hvis dette er vanlige kuleventiler, er de nødvendige slik at du om nødvendig kan slå av radiatoren og fjerne den (nødreparasjon, utskifting i løpet av fyringssesongen). I dette tilfellet, selv om noe skjedde med radiatoren, kutter du den av, og resten av systemet vil fungere. Pluss med denne løsningen er den lave prisen på kuleventiler, minus umuligheten av å justere varmeoverføringen.

Nesten de samme oppgavene, men med muligheten til å endre intensiteten av kjølevæskestrømmen, utføres av avstengningsventiler. De er dyrere, men de lar deg også justere varmeoverføringen (for å gjøre den mindre), og de ser bedre utover, de er tilgjengelige i en rett og vinklet versjon, slik at selve stroppen er mer nøyaktig.

Hvis ønskelig, kan du sette en termostat på kjølevæsketilførselen etter kuleventilen. Dette er en relativt liten enhet som lar deg endre varmeoverføringen til varmeren. Hvis radiatoren ikke blir varm, kan du ikke sette dem på - det vil bli enda verre, siden de bare kan få mindre flyt. Det finnes forskjellige termostater for batterier - automatisk elektronisk, men oftere bruker de det enkleste - mekanisk.

Relaterte materialer og verktøy

Du trenger også kroker eller braketter for å henge på veggene. Antallet deres avhenger av størrelsen på batteriene:

• hvis seksjonene ikke er mer enn 8 eller lengden på radiatoren ikke er mer enn 1,2 m, er to festepunkter øverst og ett nederst tilstrekkelig.
• for hver neste 50 cm eller 5-6 seksjoner, legg til ett feste øverst og nederst.

Så du trenger fum tape eller linrull, rørleggerpasta for å tette skjøtene. Du trenger også en drill med bor, et nivå (et nivå er bedre, men et vanlig boblenivå er også egnet), et visst antall plugger. Du trenger også utstyr for tilkobling av rør og beslag, men det avhenger av type rør. Det er alt.

Hvor og hvordan du plasserer

Tradisjonelt er varmeovner installert under vinduet. Dette er nødvendig slik at den stigende varme luften kutter kulden fra vinduet. For å forhindre at glasset svetter, må bredden på varmeren være minst 70-75% av vindusbredden. Den må installeres:

Hvordan installere riktig

Nå om hvordan du henger en radiator. Det er svært ønskelig at veggen bak radiatoren er plan - det er lettere å jobbe på denne måten. Midten av åpningen er merket på veggen, en horisontal linje er tegnet 10-12 cm under vinduskarmen. Dette er linjen langs den øvre kanten av varmeren. Brakettene må installeres slik at overkanten sammenfaller med den trukkede linjen, det vil si den er vannrett. Denne ordningen er egnet for varmesystemer med tvungen sirkulasjon (med pumpe) eller for leiligheter. For systemer med naturlig sirkulasjon blir det gjort en liten helling - 1-1,5% - langs kjølevæskestrømmen. Du kan ikke gjøre mer - det vil være stagnasjon.

Veggfeste

Dette må tas i betraktning når du installerer kroker eller braketter for radiatorer. Kroker er installert som plugger - et hull med passende diameter bores i veggen, en plastdowel er installert i den, og kroken skrus inn i den. Avstanden fra veggen til varmeren kan enkelt justeres ved å vri og skru av krokhuset.

Støpejerns batterikroker er tykkere. Dette er et feste for aluminium og bimetall

Når du installerer kroker under radiatorer, må du huske at hovedbelastningen faller på de øvre festene. Den nederste tjener kun for å feste i en gitt posisjon i forhold til veggen og er installert 1-1,5 cm lavere enn den nedre samleren. Ellers kan du rett og slett ikke henge radiatoren.

Når du monterer brakettene, påføres de veggen på stedet der de skal monteres. For å gjøre dette må du først feste batteriet til installasjonsstedet, se hvor braketten vil "passe", markere stedet på veggen. Når batteriet er nede, kan du feste braketten til veggen og merke plasseringen til festene på den. På disse stedene bores hull, plugger settes inn, braketten skrus på skruene. Etter å ha installert alle festene, henges varmeren på dem.

Feste til gulvet

Ikke alle vegger har støtte for selv lette aluminiumsbatterier. Hvis veggene er laget av eller dekket med gipsplater, er gulvinstallasjon nødvendig. Noen typer radiatorer av støpejern og stål kommer umiddelbart på bena, men de passer ikke alle i utseende eller egenskaper.

Mulig gulvinstallasjon av aluminium og bimetalliske radiatorer. Det er spesielle braketter for dem. De er festet på gulvet, deretter blir varmeenheten installert, den nedre samleren er festet med en bue på de installerte bena. Det er lignende ben med justerbar høyde, det er faste. Metoden for å feste på gulvet er standard - med negler eller dybler, avhengig av materialet.

Alternativer for varmeovner til rørledninger

Installasjonen av radiatorer innebærer at de kobles til rørledninger. Det er tre hovedmåter å koble til:

• sal;
• ensidig;
• diagonalt.

Hvis du installerer radiatorer med bunnforbindelse, har du ikke noe valg. Hver produsent binder tilførsel og retur stivt, og anbefalingene må følges strengt, ellers får du rett og slett ikke varme. Det er flere alternativer med sidetilkobling ().

Strapping med enveiskobling

Enveiskobling brukes oftest i leiligheter. Det kan være to-rør eller ett-rør (det vanligste alternativet). I leiligheter brukes metallrør fremdeles, derfor vil vi vurdere muligheten for å binde radiatoren med stålrør på nalene. I tillegg til rør med en passende diameter er det behov for to kuleventiler, to tees og to nal - deler med utvendige gjenger i begge ender.

Alt dette henger sammen som vist på bildet. Med et ett-rørssystem er en bypass obligatorisk - det lar deg slå av radiatoren uten å stoppe eller senke systemet. Du kan ikke sette en kran på bypass - med den vil du blokkere bevegelsen av kjølevæsken langs stigerøret, noe som neppe vil glede naboene dine, og mest sannsynlig vil du bli bøtelagt.

Alle gjengede tilkoblinger er forseglet med fum tape eller lin tape, på toppen av hvilken pakkemasse er påført. Når du skruer kranen inn i radiatormanifolden, er det ikke behov for mye vikling. For mye av det kan føre til at det oppstår mikrosprekker og påfølgende ødeleggelse. Dette gjelder nesten alle typer varmeenheter, unntatt støpejern. Når du installerer alle de andre, vær så snill, ingen fanatisme.

Hvis du har ferdighetene / evnen til å bruke sveising, kan du sveise bypass. Slik ser rørene til radiatorer i leiligheter vanligvis ut.

Med et to-rørssystem er det ikke nødvendig å bypass. Forsyningen er koblet til den øvre inngangen, returen er koblet til den nedre, det er selvfølgelig behov for kraner.

Med lavere ledninger (rør legges på gulvet) gjøres denne typen tilkobling veldig sjelden - det viser seg å være upraktisk og stygt, det er i dette tilfellet mye bedre å bruke en diagonal forbindelse.

Strapping for diagonal forbindelse

Installasjon av radiatorer med diagonal tilkobling er det beste alternativet når det gjelder varmeoverføring. I dette tilfellet er det det høyeste. Med den nedre ledningen er denne typen tilkobling enkel å implementere (eksempel på bildet) - forsyning fra denne siden øverst, returstrøm fra den andre nederst.

Et enkeltrørssystem med vertikale stigerør (i leiligheter) ser ikke så bra ut, men folk tåler den høyere effektiviteten.

Merk at med et rørsystem er det igjen nødvendig å bypass.

Sadeltilkobling

Med lavere ledninger eller skjulte rør, er installasjonen av varmeapparater på denne måten den mest praktiske og mest iøynefallende.

Med sadeltilkoblinger og bunnrørledninger er det to alternativer - med og uten bypass. Uten en bypass er kranene fortsatt installert, om nødvendig kan du fjerne radiatoren og installere en midlertidig genser mellom kranene - en klemme (et rørstykke av ønsket lengde med gjenger i endene).

Med vertikale ledninger (stigerør i høye bygninger) kan denne typen tilkobling sees sjelden - varmetap er for stort (12-15%).

Videoopplæringsprogrammer om installering av radiatorer

For alle typer radiatorer er det generelle regler for plassering i rommet. Det er også en viss sekvens av handlinger som må følges. Teknologien er enkel, men det er mange nyanser.

Hvordan plassere batterier

Først og fremst gjelder anbefalingene installasjonsstedet. Ofte installeres varmeenheter der varmetapet er mest betydelig. Og først og fremst er dette vinduer. Selv med moderne energisparende doble vinduer er det på disse stedene mest varme går tapt. Hva kan vi si om gamle trerammer.

Hvis det ikke er noen radiator under vinduet, faller kald luft ned langs veggen og sprer seg langs gulvet. Situasjonen endres ved å installere batteriet: varm luft, stiger oppover, hindrer kald luft i å "strømme" på gulvet. Det må huskes at for at en slik beskyttelse skal være effektiv, må radiatoren oppta minst 70% av vindusbredden. Denne normen er stavet i SNiP. Derfor, når du velger radiatorer, må du huske at en liten radiator under vinduet ikke gir ønsket komfortnivå. I dette tilfellet vil det være soner på sidene der kald luft vil gå ned, det vil være kalde soner på gulvet. I dette tilfellet kan vinduet ofte "svette", på veggene på stedet der varm og kald luft vil kollidere, kondens vil falle ut og fuktighet vil dukke opp.

Av denne grunn, ikke prøv å finne modellen med høyest varmespredning. Dette er bare berettiget for regioner med et veldig tøft klima. Men i nord har selv de kraftigste delene store radiatorer. For sentrale Russland er det nødvendig med en gjennomsnittlig varmeoverføring, for de sørlige er det vanligvis behov for lave radiatorer (med en liten avstand fra sentrum til sentrum). Dette er den eneste måten du kan oppfylle nøkkelregelen for å installere batterier: blokker det meste av vindusåpningen.

I kaldt klima er det fornuftig å ordne et termisk gardin i nærheten av inngangsdøren. Dette er det andre problemområdet, men det er mer typisk for private hus. Et slikt problem kan oppstå i leiligheter i første etasje. Her er reglene enkle: du må sette radiatoren så nær døren som mulig. Velg et sted avhengig av utformingen, og ta også hensyn til mulighetene for rørføring.

Installasjonsregler for radiatorer

• Det er nødvendig å plassere varmeren strengt midt i vindusåpningen. Når du installerer, må du finne midten, merke den. Så, til høyre og til venstre, utsetter du avstanden til monteringen.
• Avstanden fra gulvet er 8-14 cm. Hvis du gjør det mindre, vil det være vanskelig å rengjøre, hvis det dannes flere soner med kald luft nedenfor.
• Radiatoren skal være 10-12 cm fra vinduskarmen. På et nærmere sted forverres konveksjonen, og den termiske effekten avtar.
• Avstanden fra veggen til bakveggen skal være 3-5 cm. Dette gapet muliggjør normal konveksjon og varmeoverføring. Og en ting til: på en liten avstand vil støv legge seg på veggen.

Basert på disse kravene, bestem den mest passende radiatorstørrelsen, og se etter en modell som oppfyller dem.

Dette er generelle regler. Noen produsenter har sine egne anbefalinger. Og ta det som et tips: studer installasjonskravene nøye før du kjøper. Sørg for at alle forhold er de rette for deg. Bare så kjøp.

For å redusere ikke-produksjonstap - for veggoppvarming - fest en folie eller tynn folievarmeisolator bak radiatoren på veggen. Et slikt enkelt tiltak vil spare 10-15% på oppvarmingskostnadene. Slik øker varmeoverføringen. Men husk at for normal "drift", må det være en avstand på minst 2-3 cm fra den blanke overflaten til bakveggen til radiatoren. Derfor må varmeisolatoren eller folien festes på veggen, og ikke bare lene deg mot batteriet.

Når skal radiatorer installeres? På hvilket stadium av installasjonen av systemet? Når du bruker radiatorer med sidetilkobling, kan du først henge dem og deretter fortsette med rørene. For bunnforbindelsen er bildet annerledes: du trenger bare å vite sentrum-til-senter-avstanden til rørene. I dette tilfellet kan radiatorene installeres etter at reparasjonen er fullført.

Arbeidsordre

Når du installerer radiatorer med egne hender, er det viktig å gjøre alt riktig, ta hensyn til alle de små tingene. Eksperter anbefaler å bruke minst tre fester når du installerer snittbatterier: to på toppen, en på bunnen. Alle seksjonsradiatorer, uavhengig av type, henges på festene med den øvre samleren. Det viser seg at hovedbelastningen faller på de øvre holderne, den nedre tjener til å gi retning.

Installasjonsprosedyren er som følger:

Vi prøvde å beskrive så detaljerte detaljer som mulig hele teknologien for installasjon av varmelegemer. Det gjenstår å avklare noen punkter.

Den vanligste . De brukes til sidekobling av varmeenheter av hvilken som helst type og snitt, panel og rørformet (klikk på bildet for å forstørre størrelsen)

Fest radiatoren til veggen

Alle produsenter krever installasjon av radiatorer på en klar, flat og ren vegg. Effektiviteten til oppvarmingen avhenger av riktig plassering av holderne. En skjevhet til den ene eller den andre siden vil føre til at radiatoren ikke blir varm og må veies opp. Sørg derfor for å observere horisontal og vertikal når du markerer. Radiatoren må installeres nøyaktig i ethvert plan (sjekk med bygningsnivå).

Du kan heve kanten litt der luftventilen er installert (ca. 1 cm). Så luften vil hovedsakelig akkumuleres i denne delen, og det vil være lettere og raskere å frigjøre den. Omvendt skråning er ikke tillatt.

Nå om hvordan du plasserer brakettene. Seksjonsradiatorer av lav vekt - aluminium, bimetall og stålrør - henges ovenfra på to holdere (kroker). Med en kort batterilengde kan de plasseres mellom de to ytre delene. Den tredje braketten er plassert nederst i midten. Hvis antall seksjoner er merkelig, setter du det til høyre eller venstre for nærmeste seksjon. Vanligvis er fuging tillatt når du installerer kroker.

For å montere brakettene på de merkede stedene bores hull, plugger eller treplugger installeres. Fest holderne med selvskruende skruer med en diameter på minst 6 mm og en lengde på minst 35 mm. Men dette er standardkrav, les mer detaljert i passet for varmeanordningen.

Installasjonen av holderne er annerledes, men ikke drastisk. For slike enheter er standard fester vanligvis inkludert. Det kan være fra to til fire, avhengig av lengden på radiatoren (den kan være tre meter).

Det er braketter på bakpanelet som de henges med. For å installere holderen må du måle avstanden fra midten av radiatoren til brakettene. Sett en lignende avstand på veggen (merk der på forhånd hvor midten av batteriet skal være). Deretter setter vi på festene, merker hullene for pluggerne. Ytterligere handlinger er standard: vi borer, installerer plugger, fester braketter og fester med selvskruende skruer.

Funksjoner ved å installere radiatorer i en leilighet

De gitte reglene for installasjon av varmeelementer er generelle for både individuelle systemer og for sentraliserte. Men før du installerer nye radiatorer i, må du innhente tillatelse fra ledelsen eller driftsselskapet. Varmesystemet er en vanlig huseiendom, og alle uautoriserte endringer har konsekvenser - administrative bøter. Faktum er at med en massiv endring i parametrene til oppvarmingsnettverket (bytte av rør, radiatorer, installere termostater, etc.), oppstår en ubalanse i systemet. Dette kan føre til at hele stigerøret (inngangen) vil fryse om vinteren. Derfor krever alle endringer godkjenning.

Ledningstyper og tilkobling av radiatorer i leiligheter (klikk på bildet for å forstørre det)

En annen funksjon er teknisk. Med vertikal (ett rør kommer inn gjennom taket, går inn i radiatoren, går deretter ut og går til gulvet) når du installerer radiatoren, legg en bypass - en hopper mellom tilførsels- og utløpsrørledningen. Parret med kuleventiler, vil dette gi deg muligheten til å slå av radiatoren hvis du vil (eller en ulykke). I dette tilfellet er ikke godkjennelse eller tillatelse fra lederen nødvendig: du slo av radiatoren, men kjølevæsken fortsetter å sirkulere gjennom stigerøret gjennom bypass (den samme hopperen). Du trenger ikke å stoppe systemet, betale for det, lytte til påstandene fra naboene dine.

En bypass er også nødvendig når du installerer en radiator med en regulator i en leilighet (installasjonen av regulatoren må også koordineres - det endrer systemets hydrauliske motstand i stor grad). Det spesielle ved arbeidet er slik at det blokkerer strømmen av kjølevæske. Hvis det ikke er noen hopper, er hele stigerøret blokkert. Tenk deg konsekvensene ...

Utfall

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorer er ikke den enkleste, men heller ikke den vanskeligste oppgaven. Bare ta hensyn til at de fleste produsenter bare gir garantier hvis varmeenheter er installert av representanter for organisasjoner som har lisens for dette. Fakta om installasjon og krymping må noteres i radiatorpasset, må være signert av installatøren og stemplet av selskapet. Hvis du ikke trenger noen garanti, er hendene på plass, det er fullt mulig å takle det.

Nesten alle moderne radiatorer og seksjonsvarmebatterier forbløffer med sin høye effektivitet, effektivitet, og gir slike indikatorer på grunn av luftkonveksjon, dens naturlige strømning gjennom varmevekslingssystemet. Det er på grunn av disse designfunksjonene at det ikke er nok bare å kjøpe høyeffektive radiatorer og forsyne dem med et kjølevæske; det er nødvendig å gi betingelser for konveksjon - den naturlige overføringen av varme med luft. La oss angi den nødvendige avstanden fra vinduskarmen til radiatoren, samt grunnleggende installasjonsanbefalinger, som betingelsene for å opprettholde høy effektivitet.

Vindusbrett.

Når du installerer vinduskarmer i marmor i en leilighet eller et privat hus, styres mange bare av det øvre spalten på 100 mm, og glemmer fullstendig at valg av en altfor utstikkende, bred vinduskarm ikke bare kan forstyrre termisk avskjæring av kald luft, men også endre den generelle luftsirkulasjonen langs vinduene. Vinduskarmen skal ikke overlappe radiatoren, noe som skaper en slags nisje for batteriet, forutsatt en innhyllende bevegelse av varme langs den. Den spesifikke størrelsen kan dessverre ikke anbefales, og kanten på brettet bør minimere konveksjonen av luft nær radiatoren og flytte den bort fra glasset.

Radiatorhengsel.

Før du tegner det første festepunktet på veggen, studer nøye de vedlagte instruksjonene for radiatoren, fordi de fleste produsenter informerer om anbefalte installasjonsavstander, som gir høy varmeoverføring av dette batteriet. I mangel av slike anbefalinger bruker de de generelle, ifølge SNiP 3.05.01-85. "Interne sanitæranlegg":

• Minste avstand fra bunnen av vinduskarmen til radiatoren er 100 mm, siden reduksjonen reduserer varmestrømmen av luft.
• Fra gulvet til bunnen av radiatoren er gapet i området 100-150 mm, og en økning i avstanden øker temperaturforskjellen i hele rommet, og en reduksjon reduserer igjen intensiteten av varmeoverføring.
• Det er også viktig å ta hensyn til avstanden fra veggen til radiatoren, den er laget 25-30mm, tk. bakflaten er også aktivt involvert i varmeoverføring.
• Hvis fabrikkanbefalingene er forskjellige fra SNiP, blir de veiledet av produsenten som utviklet batteriet.

Vinduskarmen spiller ikke bare en viktig rolle for vinduet, men kan også ha innvirkning når du installerer batterier, det bør tas i betraktning når du velger gardiner. Vi vil vurdere alle funksjonene ved å velge riktig høyde på vinduskarmen fra gulvet og fra radiatoren. Disse installasjonsmålene er viktige for varmesystemet.

Produktets fremspring fungerer

Kanten av karmen kan være annerledes. Det er praktisk talt usynlige strukturer som ikke skiller seg ut bak vindusåpningen, det er også brede, kraftige vinduskarmer som du kan sitte på. Strukturen er nødvendig for å beholde varmen i huset, den kan tjene som en ekstra støtte, for eksempel for installasjon av blomsterpotter.

Vinduskarmen bør velges nøye, den skal være egnet for vindusstrukturen, ellers kan den mislykkes. Å bytte ut en del uten å fjerne glassenheten er ekstremt problematisk.

Primære krav

Avstanden fra gulvet til vinduskarmen kan variere avhengig av vinduetype. GOST sørger imidlertid for den tillatte koeffisienten der varmen best blir beholdt i rommet, og indikatoren er 0,55 W / ° С × m². Dette betyr at for å oppnå ønsket effekt, må du bruke en plate som har lav varmeledningsevne.

En viktig rolle spilles av avstanden til radiatoren til vinduskarmen: i så fall er det en SNiP, hvis hovedbestemmelser krever:

Høyderegning

Avstanden mellom radiatoren og vinduskarmen må være minst 10 cm, uavhengig av hvilken type varmeapparat som brukes. Høyden på selve batteriet må også tas i betraktning. Bak er det nødvendig å trekke seg tilbake 8 cm. Selve batteriet skal heve seg 10 cm over gulvet, det vil si når du installerer vinduskarmen fra gulvet i henhold til SNIP, må du trekke deg tilbake 70-80 cm.

En viktig rolle spilles av hva kanten av vinduskarmen vil være.: det kan bevege seg vesentlig fra veggen eller være usynlig. Hvis det ikke er noen radiator under vinduet, er det ikke nødvendig å overholde noen krav, men hvis det er oppvarming, må fremspringet være strengt regulert. Vinduskarmen har til oppgave å omdirigere varmestrømmer. Uten den vil de stige opp, og riktig oppvarming av rommet vil ikke forekomme, siden noe av varmen vil fordampe og fordeles i taket.

Dårlig konveksjon kan også være forårsaket av et vinduskarm som er for bredt. Det vil ikke tillate at varm luft slipper ut, som et resultat vil kondens begynne å samle seg på vinduet, siden de viktigste luftstrømmene vil gå opp, og noen av dem vil sette seg fast under vinduet og varme opp atmosfæren. I dette tilfellet er det veldig viktig å beregne avstanden fra vinduskarmen til varmeapparatet, både i høyden og hvor mye det er mulig å lage et fremspring. Du kan unngå problemet beskrevet ovenfor ved å bruke en plate som ikke strekker seg utover veggen med mer enn 8 cm.

Råd: når du beregner dimensjonene, må du ta hensyn til nivået på veggen med dekorasjon.

Det beste alternativet er en løsning der ikke mer enn 10% varm luft blir beholdt i vindusnisjen. For dette bør vinduskarmen ikke stikke ut over batteriet mer enn 6 cm, men det skal ikke være kortere enn varmeren.
Hvis designløsningen i rommet krever installasjon av ikke-standard brede strukturer, må det være ventilasjonshull i dem. De må være store nok til riktig luftsirkulasjon.

Trenger du et gap?

Noen vindueiere mener at terskelen går dypt under vinduskarmen, men dette er ikke tilfelle. Avstanden mellom vinduet og terskelen er ca 10 mm. Ellers kan strukturen deformeres. Faktum er at under påvirkning av varm luft utvides materialet som platen er laget av. Et gap er igjen slik at strukturen kan ta ønsket form uten å bli skadet. Visuelt er denne teknikken usynlig.

Hvordan plassere gardinen?

Terskelgardinens avstand spiller også en rolle. For at gardinene skulle bevege seg uten å feste seg, var det ingen spor igjen på dem, og varm luft kunne sirkulere fritt, avstanden skulle være minst 5 cm.

Produksjon: det er ikke alltid mulig å bruke standardavstanden fra gulvet, radiatoren, gardinene til vinduskarmen, men du kan imidlertid finne en vei ut, i samsvar med visse krav.