Noen ganger vil du ha noe rart. Så nylig ble jeg tiltrukket av rakettmodellering. Siden jeg bygger raketter på noob-nivå, består for meg en rakett av to deler - motoren og kroppen. Ja, jeg vet at alt er mye mer komplisert, men selv med denne tilnærmingen flyr raketter. Naturligvis er du interessert i hvordan motoren er laget.

Jeg vil advare deg om at hvis du bestemmer deg for å gjenta det som er skrevet i denne artikkelen, vil du gjøre det på egen risiko og risiko. Jeg garanterer ikke nøyaktigheten eller sikkerheten til den foreslåtte teknikken.

Til motorhuset bruker jeg 3/4 tommers tykkvegget PVC-rør. Rør med denne diameteren er relativt billige og allment tilgjengelige. Det er best å kutte rør med spesialsaks. Jeg led mye av å prøve å kutte slike rør med en stikksag - det viste seg alltid veldig skjevt.

Jeg merker røret slik:

Alle dimensjoner er i tommer. Hvem vet ikke, størrelsen i tommer må multipliseres med 2,54 og du får størrelsen i centimeter. Jeg fant disse dimensjonene i en fantastisk bok

Det er en haug med andre design der også. Jeg gjør ikke den øverste delen av motoren (som er tom). Det burde vært en knockout-lading for fallskjermen, det er jeg fortsatt langt fra.

Det kuttede rørstykket settes inn i en spesiell enhet. Jeg viser deg alle enhetene samtidig, slik at det ikke er noen spørsmål:

En lang pinne spiller rollen som en "støter." Den komprimerer leire og drivstoff. Den andre delen er dirigenten. Den tjener til å bore munnstykket nøyaktig i midten av motoren. Her er tegningene deres:

Boret som brukes er langt - 13 cm langt. Det er akkurat nok til å bore en kanal gjennom alt drivstoffet.

Nå må du blande drivstoffet. Jeg bruker standard "karamell" - sukker og salpeter i forholdet 65 salpeter/35 sukker. Jeg vil ikke smelte karamell - det er en risikabel aktivitet, og det er ikke verdt hemoroidene. Jeg prøver ikke å få alt ut av drivstoffet jeg kan. Dette er tross alt amatørrakettvitenskap. Jeg blander ganske enkelt melis og salpeter til pulver:

Hammer pulveret langs markeringene. Du må slå ganske hardt.

Å plugge drivstoff og plugger er ikke annerledes. Det ser ut til at det er farlig å banke på drivstoffet, men karamell er vanskelig å tenne selv med en fyrstikk. Naturligvis er det verdt å observere grunnleggende forholdsregler - ikke len deg over motoren, arbeid i en beskyttende maske, etc.

Jeg lar de siste 5 mm pluggene stå til smeltelim. Jeg prøvde flere ganger å lage en rakett uten smeltelimplugg, men trykket rev topppluggen ut. Hot-melt lim har utmerket vedheft til plast og rekker ikke å smelte når motoren brenner.

Bor munnstykket gjennom lederen:

Drivstoffet borer veldig dårlig - sukkeret smelter og fester seg til boret, så du må ofte trekke det ut og rense av det fastkjørte drivstoffet. Kontroll av dysen:

Fyll de siste 5 mm av røret og enden med varmt lim

Det er det, motoren er klar. Slik ser motoren ut under statiske tester. Dessverre er videoen ikke veiledende - i denne motoren ble kanalen boret i to, og kameraet tok ikke opp lyden riktig. I det virkelige liv er "brølet" fra motoren veldig høyt og alvorlig, og ikke så leketøysaktig som i innspillingen.

| | | | r-s | t-y | f-c | sh-i

Sammensetning nr. 1: 60% (9KNO 3) + 30% (9SORBITOS) + 10%(9S)9 - høyere duktilitet

Sammensetning nr. 2: 63% (KNO 3) + 27% (SORBITLE) + 10% (S) - maksimal spesifikk skyvekraft

Dette drivmidlet er en ny og mye forbedret versjon av sorbitol drivmiddel. Dens høyere brennhastighet og høye spesifikke impuls gjør at den kan brukes i både mellomstore og store rakettmotorer. Den ble utviklet av meg nylig, dvs. endret, fordi Det var ikke min idé å bruke sorbitol som bindemiddel. Imidlertid ble komposisjoner som ligner den publisert på noen Internett-sider. Men de ble aldri populære blant rakettforskere. Og jeg tror du vet hvorfor.

Sammensetningen av det nye sorbitoldrivstoffet inkluderer svovel, som er involvert i forbrenningsreaksjonen:

6C 6 H 14 O 6 + 26KNO 3 +13S = 13K 2 S + 36CO 2 + 13N 2 + 42H 2 O (teoretisk)

Faktisk fortsetter reaksjonen i henhold til en mer kompleks mekanisme; å dømme etter redoksegenskapene til elementene, kan det hevdes at reaksjonen helt i begynnelsen vil foregå nøyaktig i henhold til en enkel mekanisme, og først da vil reaksjonsproduktene interagerer med hverandre og gir andre forbindelser. Riktig forhold mellom komponenter sikrer den høye effektiviteten til dette drivstoffet. Dette drivstoffet har relativt høye energiegenskaper. Faktum er at svovel deltar her som et reduksjonsmiddel og fortrenger det gjenværende oksygenatomet fra molekylet K2O, som et resultat av at energiutbyttet av reaksjonen øker. I tillegg K2S tar ikke opp CO 2 hvordan det gjør K2O. Den frigjorte energien er nok til å forskyve likevekten mot dannelsen av produkter med lav molekylvekt som CO Og H 2. Dette bidrar til en betydelig økning i drivstoffets spesifikke skyvekraft. Dermed øker motoreffektiviteten i gjennomsnitt med 15 - 20% (basert på grove anslag), og kanskje mer. Så vi kan si at dette rakettdrivstoffet er en verdig erstatning for krutt og vanlig karamell.

Ulempene med dette drivstoffet sammenlignet med konvensjonell sorbitol er: vanskeligheter med å produsere, lav plastisitet, umulighet å helle sammensetningen inn i motorhuset, rask størkningshastighet; hvis sorbitol ikke varmes opp tilstrekkelig, stivner drivstoffet raskt. Erfaring har vist at dette drivstoffet er godt å tilberede og bruke i den kalde årstiden, siden fuktigheten i luften er mye lavere enn om sommeren. Det kanskje viktigste problemet med dette drivstoffet er den raske størkningshastigheten og manglende evne til å helle drivstoff direkte inn i motorhuset. Dette drivstoffet har også en veldig ubehagelig ting - hvis massen ikke er komprimert nok, dannes tomrom inne i drivstoffladningen, noe som i stor grad påvirker jevnheten i forbrenningen av hele ladningen. Enkelt sagt blir strukturen porøs, noe som bidrar til forekomsten unormal forbrenning- ustabil intermitterende forbrenning forårsaket av en reduksjon i varmetilførselen til ureagert drivstoff, som varer fra flere fraksjoner til 2 sekunder. Dette problemet er spesielt typisk bare for små motorer med drivstofflading 30-35 gram- trykker "Kraftfull karamell" I slike motorer er arbeidet veldig møysommelig og komplekst, men på store motorer har denne tingen praktisk talt ingen effekt, fordi i forhold til hele drivstoffvolumet er lufthullene ubetydelige. Selv om dette drivstoffet stivner raskt, kan dette problemet enkelt elimineres ved å plassere beholderen med drivstoff i et oppvarmet sandbad. Dette er en veldig praktisk metode, men vær forsiktig med å overdrive det med temperaturen, ellers vil svovelet i drivstoffet smelte og blandingen blir inhomogen.

PRODUKSJON

Til å begynne med, under produksjonen, oppsto det alvorlige problemer. Det var vanskelig å finne en balanse mellom smeltepunktet for sorbitol og smeltepunktet for svovel, og ved blanding av smelter av begge komponentene viste drivstoffet seg å være ekstremt ujevnt. Et alternativ ble vurdert å bruke glyserin slik at massen skulle beholde sin plastisitet i lang tid. Men bruken av glyserin førte til en reduksjon i styrken til drivstoffblokken og økt hydroskopisitet.

Med sterk oppvarming og påfølgende avkjøling herder ikke sorbitol umiddelbart og beholder plastisiteten i ganske lang tid, noe som er nok for etterfylling 2 - 3 små motorer. Sorbitol må varmes opp til en ganske høy temperatur (ca. t kip). Når jeg varmer den opp til denne temperaturen ryker den litt, blir gjennomsiktig (litt gulaktig), og det dannes små bobler i bunnen som indikerer begynnelsen på kokingen.

Før du begynner å smelte sorbitol, bør du forberede alle komponentene på forhånd.

1. Først vei opp den nødvendige delen sorbitol og legg den vekk fra arbeidsstedet.

2. Deretter må du male kaliumnitrat. Før sliping bør den tørkes grundig, du kan bruke radiator, men jeg tørket den i ovnen kl. t ≈ 200 0 C, er det umulig å overskride denne temperaturen, fordi den smelter og deretter begynner nedbrytningen. Tørket kaliumnitrat er lettere å male og kleber seg mindre til veggene til den elektriske kaffekvernen enn våt. Jeg malte i en elektrisk kaffekvern i omtrent sekunder. 40 . Hvis det fester seg til veggene, kan du skrape det av med bomullspinner eller hendene, men ikke bare hender, men med engangshansker.

3. Etter sliping, vei opp den nødvendige delen av salpeter og legg den i en ren krukke, jeg brukte en plastikk, fordi... Det festet seg til glasset mitt.

Svovelet som brukes i drivstoff inneholder kull i følgende forhold: 100 % (S) + 5 % (C) (i vekt).
Ved bruk av kull danner massen færre klumper, blir mer smuldrete og fester seg praktisk talt ikke til veggene i den elektriske kaffekvernen under maling. Du må imidlertid slipe med jevne mellomrom slik at svovelet ikke smelter på grunn av overdreven friksjon. Etter sliping forblir den svært elektrifisert og vil danne klumper. Som jeg la merke til, tar det ganske lang tid før svovelet blir smuldret etter maling, så det bør males på forhånd. ()

5. Først etter at du har målt alt kan du smelte sorbitolen. Til disse formålene brukte jeg min favoritt miniatyrovn, men da jeg ikke hadde en, klarte jeg meg med en komfyr. Sorbitol legges i en metallbeholder, eller enda bedre, i en beholder i rustfritt stål (personlig bruker jeg et rustfritt stålkrus som jeg kjøpte i butikken "Alt for fiske og jakt") og varmes opp til en temperatur nær kokepunktet.

6. Deretter tilsettes finmalt og tørket kaliumnitrat (kaliumnitrat). Før du legger den til, rist flasken med salpeter grundig for å gjøre den mer smuldrete.

7. Blandingen omrøres til den er helt homogen. Ved dette forholdet mellom salpeter og sorbitol begynner blandingen å stivne raskt, så du må varme opp innholdet i glasset til blandingen er egnet for omrøring.

8. Etter at blandingen er avkjølt til en temperatur under smeltepunktet for svovel, tilsettes svovel selv til den. Temperaturen kan kontrolleres ved å kaste en liten mengde svovel inn i blandingen ovenfor av salpeter og sorbitol; hvis temperaturen er for høy, vil svovelet smelte og danne små, skinnende dråper på overflaten. Alle komponenter må blandes veldig raskt slik at blandingen ikke rekker å stivne.

10. Etter dette, fjern plastmassen (det anbefales å bruke engangsplasthansker) med en kniv eller annen metallgjenstand. Blandingen bør også skrapes av sidene av kruset og eltes igjen med hendene for større homogenitet (bruk plasthansker!).

Jeg vil legge merke til at drivstoffet begynner å stivne raskt, så jeg setter kruset av det igjen og setter det i en oppvarmet ovn, men først nå slått av, fordi. den holder på varmen og hjelper perfekt å opprettholde temperaturen på drivstoffsmelten, og den forblir ikke plastisk i ganske lang tid. Du kan også legge noen varmekrevende materialer i ovnen: ren tørr sand, metallnøtter, spiker, bly er perfekt. Etter behov plukkes drivstoffbiter av hovedmassen og presses forsiktig inn i motorhuset.

Drivstoff bør presses inn i små porsjoner, for hvis drivstoffet ikke presses inn under tilstrekkelig trykk, vil mange luftbobler forbli inne i drivstoffblokken. Som erfaring har vist, for pressing er det bedre å bruke en grafittpinne dynket i parafin og med en polert spiss. PTFE er også egnet for disse formålene, men drivstoff fester seg fortsatt og det er lurt å ha en klut for hånden som du fjerner avleiringene med. Det er tilrådelig å utføre alt arbeid i et tørt rom. Som jeg allerede har nevnt, er dette drivstoffet mer egnet for produksjon av store drivstoffladninger (fra 70 g) for store motorer.

Fra forfatteren: Jeg vet ikke om dette drivstoffet vil bli populært blant rakettforskere og kjemikere, men i løpet av langsiktig arbeid med det kom jeg til den konklusjonen at dette er det eneste kraftige drivstoffet som kan oppnås uten store problemer, sammenlignet med å perklorere. Og det lavere innholdet av sorbitol gjør det litt mer lønnsomt å bruke, med mindre, selvfølgelig, svovelet ditt koster mindre enn sorbitol. Du vil ikke være i stand til å tilberede den på riktig måte første gang, men når du jobber med den i lang tid, vil du virkelig se forskjellen. Det kan virke for deg at denne metoden for å produsere dette drivstoffet er usikker, men i all min praksis har det ikke vært en eneste Nødsituasjon, fordi jeg strengt tatt opprettholder renheten til reagenser og ikke tillater stoffer som er brennbare under 200 0 C. Hvis arbeidsplassen holdes strengt ren, er denne metoden relativt trygg.

Merk følgende! Hvis du har kommentarer, spørsmål eller forslag om dette emnet, vennligst gi meg beskjed.

Til å begynne med synes jeg det ville være rimelig å lage en liten hjemmelaget motor, for å bli vant til den, for å si det sånn. Siden jeg laget raketter til MRD var kanskje doren igjen til kroppen, så lag den for det kaliber. Ta en 12-gauge jaktpatronhylse - dette er motorhuset, uten kapsel - dette er munnstykket. Forbered drivstoffet slik .Finn kaliumnitrat, hvor jeg ikke vet, vil ikke ammonium og natriumnitrat fungere Ånden skriver at i Ural selger de det rett og slett fritt i butikker.Jeg tok det fra et verksted hvor det ble kokt glass. Vel, og vanlig sukker. Kvern SEPARAT i en elektrisk kaffekvern og bland i forholdet 60% salpeter og 40 % sukker Lag hjemmelagde vekter av lokk, tråder og pinner Vekter-kobber sovjetiske mynter (1, 2, 5 kopek) tilsvarende gram Ca 10 gram går til motoren Bland komponentene ved å helle fra side til side på en stykke papir. Så. Nå må vi varme denne tingen opp til ca. 150 grader. I prinsippet varmet vi SLIKE MENGDER rett og slett på en elektrisk komfyr, men vi trenger utstyr. Når den er overopphetet (ingen grunn til å ha illusjoner), blinker en varm blanding smurt over karet er veldig aktiv. TING SOM Å IKKE BØYE OVER BLANDINGEN OG JOBBE MED NESTEN UTVIDDE ARMER BØR VÆRE ET INSTINKT. Så, hvis noe skjer, vil du bare brenne hånden din—det er smertefullt, men lærerikt ( hedre kosmos – en lykkelig barndom) Ja, du kan varme den i en liten blikkboks ved å feste et håndtak på den, bedre enn en stekepanne fra et barnekjøkkensett. I dag prøvde jeg å smelte sukker på et omvendt jern og det smeltet I prinsippet er jeg nesten sikker på at temperaturen gitt av strykejernet er lavere enn flammepunktet til blandingen. Sjekk strykejernet ditt - sett en fyrstikk på det, vent 15 minutter, det vil ikke blusse opp OK. Du trenger for å sette inn en pinne på kjeglen inn i motormunnstykket - bruk en trebarnebørste, skjær den slik at den strekker seg ca. 2 cm innover etter at den sitter tett i munnstykket, og gni den med parafin. Så når du varmer opp blandingen , det vil først begynne å kantene blir gjennomsiktige, generelt må den resulterende glassaktige massen skyves inn i hylsen med en trepinne, dette kan ikke forklares i detalj, du må prøve det selv. Og kompakt det, møkka avkjøles raskt. Som et resultat vil hylsen ha en ladning med en kanal på omtrent halvparten. Jeg anbefaler å gjøre alt dette med blandingen i samme proporsjoner, men i stedet for salpeter, ta bordsalt (Varbans idé - bare fem!), deretter riv patronhylsen og se hvordan ladningen ser ut Er det mange jettegryter og inhomogeniteter Pakk resten av patronhylsen tett med papir Alt er klart, tenning ved å gå inn i nikromtråddyse på ledningene, akkurat som i MRD. Lykke til!
Først etter å ha mestret produksjonen av slike motorer vellykket kan vi snakke om noe større ladninger, ellers er det vanskelig å snakke om noe som en person ikke har prøvd, med tanke på at blandingen kan helles inn i motoren (gjennom en trakt). vil være på min samvittighet.

Hvis du bestemmer deg for å lage en rakett med egne hender, vil det første problemet du må møte være brensel. Du kan prøve den enkleste måten å lage den på.

Det vi trenger:
1. Ammoniumnitrat (hvordan du får det - i neste trinn);
2. Natron;
3. Vann;
4. Sukker;
5. Bøtte;
6. Målekopp;
7. Avis.

Er det farlig! Du gjør dette på egen risiko og risiko!

Ammoniumnitrat (ammoniumnitrat) brukes ofte i landbruket som gjødsel med høyt nitrogeninnhold. Så den enkleste måten å få det på er å kjøpe en kald kompress. Dette er en ting som påføres det forslåtte området i stedet for is. Åpne pakken og fjern vannet fra den.

Du kan selvfølgelig også bestille salpeter fra en eller annen nettside, men for meg ser en kald kompress ut til å være den enkleste måten.

Bruk et målebeger, tilsett 2 kopper ammoniumnitrat og 2 kopper natron i bøtta. På dette stadiet er det viktig å opprettholde proporsjonene 1:1. Målekoppstørrelser kan variere litt, men det er viktig å bruke samme kopp for alle ingrediensene.

Tilsett 17 målekopper vann til blandingen vår. Bland alt sammen.

Nå må du koke løsningen i ca 30 minutter.

Merk følgende! Du må koke det ute! Ammoniakk er farlig ved innånding!

Rør forsiktig mens du koker. Etter 8-10 minutter vil ammoniakkgass begynne å slippes ut, etter 15 minutter vil det være mye av det, og etter ca. 25-30 minutter vil reaksjonen stoppe.

Etter at du har gjort alt, må du la blandingen avkjøles i 5-7 minutter. Tilsett deretter en kopp sukker og rør.

Legg avispapir i løsningen og la den trekke inn i den i 3-5 minutter. La nå avisen tørke helt.

Alle! Rakettdrivstoff mottatt. Avis er «fast rakettdrivstoff».

Vi ruller sammen avisen og fester den til pinnen. Og her er den - drømmeraketten!

Motordiagrammet er vist i fig. 1. Og umiddelbart den første regelen:

1) ikke gjør noe "med øyet".

Du trenger et enkelt sett med måle- og tegneverktøy: linjal, skyvelære, blyant.

Motorhuset er laget av 10 lag med høykvalitets kontorpapir. For å gjøre dette kuttes to strimler med en bredde på 69 mm fra et standard A4-ark. Deretter tas en dor - en jevn, glatt og holdbar, fortrinnsvis metall, stang (eller rør) mer enn 80 mm lang og 15 mm i diameter. For å hindre at kroppen fester seg til doren, kan du kutte et stykke bred tape langs doren og rulle den inn på doren i tverrretningen. Deretter vikles papirstrimler sekvensielt på doren, som under viklingsprosessen er sjenerøst, uten hull, belagt med silikatlim. Selvfølgelig er det ikke nødvendig å belegge siden av den første svingen ved siden av doren med lim.

Du må vikle, eller rettere sagt rulle, papiret på en hard, flat overflate, slik at svingene ligger oppå hverandre praktisk talt uten forskyvning og veldig tett, uten bobler. Legg et ark avispapir for ikke bare å holde overflaten ren, men også for å fjerne overflødig lim som frigjøres under rulleprosessen. For å unngå forskyvning av svingene, anbefaler jeg at du først ruller remsen "tørr" slik at den går riktig, for så å gjøre en forsiktig "rollback" til den første svingen uten å løfte doren fra bordet, og deretter begynne å rulle igjen med lim påført. Pass på å belegge den første kanten av stripen slik at den fester seg tydelig ved første sving. Det trengs selvfølgelig litt erfaring for at denne operasjonen skal lykkes. Ikke kast substandard saker. De er nyttige for å justere diameteren på dysen, pluggen og for å lage forskjellige ledere og holderinger. Etter at stripene er limt, kan du rulle kroppen på en dor ved å bruke et flatt brett for å komprimere svingene. Dette bør kun gjøres i viklingsretningen.

Etter dette er det en god idé å kjøre den fortsatt rå kroppen gjennom en ekstern dor - en metallsylinder med en innvendig diameter på 18 mm. Motorhuset må passe tett nok gjennom denne doren; dette må oppnås, siden karosseriet i fremtiden må fylles med drivstoff, noe som ikke kan gjøres uten en tettsittende ekstern doren. Hvis et slikt rør ikke kan bli funnet, vil det være nødvendig å lage en ekstern dor ved å vikle minst 15 lag kontorpapir på et ferdig motorhus, også med silikatlim. Etter å ha tørket kroppen litt, må du fjerne den fra doren ved først å vri den mot viklingen. Deretter, til kroppen er helt tørr, må du sette inn den ferdige dysen på den ene siden. For å gjøre dette er det selvfølgelig nødvendig at dysen allerede er forberedt.
Så, la oss lage en dyse. Jeg anbefaler å lage to dyser samtidig; senere vil det være klart hvorfor. Det er vanligvis ikke vanskelig å finne en trestang med en diameter på 16-18 mm, helst av hardt tre som bøk eller agnbøk. Vi trimmer den forsiktig, dvs. Vi lager et jevnt kutt vinkelrett på aksen i den ene enden. For å gjøre dette må du kutte en jevn stripe med whatman-papir, ~100 mm bred, og vikle den tett rundt stangen, nøyaktig en omdreining over den andre. Langs kanten av denne viklingen, snu stangen gradvis og holder Whatman-papiret på plass, lager vi et sirkulært kutt. Ved å pusse det kuttede området lett får vi en klar avslutning. Her kommer vi nær den andre regelen, som følger direkte av den første:

2) for alle operasjoner som krever geometrisk nøyaktighet, bruk alle typer dorer, maler og jigger.

Etter å ha trimmet trestykket, saget vi av en sylinder 12 mm høy fra den ved å bruke samme skjema. I dette arbeidsstykket borer vi et hull med en diameter på 4,0 mm i midten langs aksen. Det er bedre å gjøre dette på en boremaskin, i det minste laget av en bor med et spesielt borestativ. Det er ikke for dyrt, men gir mulighet for vertikal boring. Hvis det ikke finnes en slik enhet, kan du bruke en hvilken som helst enkel pilk, og til slutt gjøre boringen for hånd. Spesiell presisjon i dette tilfellet er ikke nødvendig, siden trikset er i følgende teknologi. Det vil ikke være mulig å bore arbeidsstykket i midten selv på en boremaskin. Derfor setter jeg rett og slett arbeidsstykket på en M4 bolt og klemmer det på begge sider med muttere.
Deretter holder jeg boret i chucken, og sliper det til ønsket diameter (15 mm) med en fil og sandpapir. Dersom det er avvik fra vinkelrett retning i forhold til endeflatenes akse, kan dette også korrigeres ved dreiing. For å gjøre dette må boret på en eller annen måte være festet til bordet; slike enheter er også tilgjengelig for salg. Etter denne operasjonen er dysehullet nøyaktig i midten. På sideoverflaten av dysen, også på boret, i midten lager vi et spor med en firkantet eller rund nålfil med en dybde på 1,0-1,5 mm. Den beste måten å justere diameteren på er å ha en blank av motorhuset, muligens understandard, som du vil ha under produksjonsprosessen. Endelig er dysen klar. Den er ikke varmebestandig og under motordrift brenner den ut til en diameter på 6 - 6,5 mm. Noen kaller til og med slike motorer dyseløse. Jeg vil ikke være helt enig i dette, siden denne enkleste dysen fortsatt gir en tydelig rettet startskyvevektor. I tillegg regulerer en slik dyse "automatisk" trykket i motoren, slik at du kan tilgi noen feil fra nybegynnere av rakettforskere.
Nå må vi lage en plugg. Dette er samme dyse, men uten sentralt hull. Her kan du komme opp med forskjellige produksjonsteknologier. Den enkleste måten er å bruke en annen dyse som en plugg, men under montering må du for eksempel plassere en sovjetisk kopek under den, diameteren er nøyaktig 15 mm, eller fylle hullet med epoksy etter installasjon i kroppen. I tillegg er den nyttig for å sentrere hoveddysen.

Det første trinnet i motormonteringen er å installere dysen. Dette må gjøres mens kroppen fortsatt er våt, d.v.s. nesten umiddelbart etter vikling. Munnstykket installeres i kroppen fra den ene enden ved hjelp av silikatlim, i flukt med kanten av kroppen.
Nå kommer vi til den tredje regelen:

3) observer strengt justeringen av alle sentrale kanaler og den aksiale symmetrien til alle rakettdeler.

Selvfølgelig er denne regelen intuitiv, men den blir ofte glemt.

Det er ingen garantier for at dysekanalen er rettet strengt langs aksen, så vi lager en enkel jigg. For å gjøre dette setter vi inn en annen dyse (som vi forberedte for pluggen) på motsatt side av motorkroppen, selvfølgelig uten lim, og kobler begge dysene med en metallstang med en diameter på 4,0 mm. Justering er sikret.
Trykket når du jobber i en så enkel motor kan nå 10 atmosfærer, så vi håper ikke at limet holder munnstykket, men vil gjøre den såkalte "innsnevringen". For å gjøre dette lager vi en sirkulær linje på kroppen, trekker seg tilbake 6 mm fra kanten av motoren på dysesiden, og markerer dermed posisjonen til sidesporet til dysen.

Deretter tar vi et sterkt nylontau 3-4 mm tykt, binder det fast til noe fast og ubevegelig, for eksempel til en vekt på 20 kg som jeg fortsatt holder med foten. Vi gjør en omdreining av tauet langs den markerte linjen, og holder glidebryteren vinkelrett på tauet, og dra kraftig. For å unngå å kutte i hånden kan du knytte en pinne til enden av tauet. Vi gjentar operasjonen flere ganger, og dreier motoren i forhold til aksen til en klar sporinnsnevring er dannet. Vi belegger den med lim og vikler 10 omdreininger med bomullstråd nr. 10. Dekk toppen av tråden med lim igjen. Det er veldig praktisk å bruke en fiskerknute for å knytte en tråd. Nå kan du vurdere dysen som fullstendig installert, du trenger bare å tørke motorhuset grundig i minst en dag.