Mitt forhold til radio og mikroelektronikk kan beskrives med en fantastisk anekdote om Leo Tolstoj, som elsket å spille balalaika, men ikke visste hvordan. Noen ganger skriver han neste kapittel av Krig og fred, og selv tenker han «trendy-brandy trendy-brandy...». Etter kurs i elektroteknikk og mikroelektronikk ved mitt elskede Moscow Aviation Institute, pluss endeløse forklaringer fra broren min, som jeg glemmer nesten umiddelbart, klarer jeg i prinsippet å sette sammen enkle kretser og til og med komme opp med mine egne, heldigvis nå, hvis jeg ikke Jeg vil ikke tukle med analoge signaler, forsterkninger, interferens osv. du kan finne en ferdig mikromontering og bli i den mer eller mindre forståelige verdenen av digital mikroelektronikk.

Til punktet. I dag skal vi snakke om lodding. Jeg vet at dette skremmer mange nybegynnere som vil leke med mikrokontrollere. Men for det første kan du bruke
Så vi er nesten der. Jeg skriver alt så detaljert fordi, ærlig talt, det var et gjennombrudd for meg. Som jeg ved et uhell oppdaget, er alt du trenger for å lodde enkle komponenter en loddebolt, den vanligste med en sylformet spiss:

Og lodde med fluks inni:

Alt handler om prosessen. Du må gjøre dette:

• Delen settes inn i brettet og må sikres (du vil ikke ha en annenhånd å holde).
• Ta et loddebolt i den ene hånden og en loddetråd i den andre (det er praktisk hvis det er i en spesiell dispenser, som på bildet).
• Ta loddetinn til loddebolten INGEN BEHOV.
• Berør spissen av loddebolten til loddeområdet og varm det opp. Vanligvis er det 3-4 sekunder.
• Deretter, uten å fjerne loddebolten, med den andre hånden, berører du spissen av loddetråden med fluss til loddeområdet. I virkeligheten kommer på dette tidspunkt alle tre delene i kontakt på en gang: loddeelementet og dets hull på brettet, loddebolten og loddetinn. Etter et sekund skjer "pshhhhhh", spissen av loddetråden smelter (og litt fluks strømmer ut av den) og den nødvendige mengden går til loddestedet. Etter et sekund kan du fjerne loddebolten med loddetinn og blåse.

Nøkkelpunktet her, som du allerede har forstått, er tilførselen av lodde og fluss direkte til loddestedet. Og fluksen "innebygd" i loddetinn gir den nødvendige minimumsmengden av det, og reduserer tilstopping av brettet til et minimum.

Det er klart at ventetiden i hver fase krever minst minimal trening, men ikke noe mer. Jeg er sikker på at enhver nybegynner kan lodde Maximite på en time ved å bruke denne metoden.

La meg minne deg på hovedtegnene på god lodding:

• Mye loddemetall betyr ikke kontakt av høy kvalitet. En dråpe loddemetall på kontaktstedet skal dekke den på alle sider, uten jettegryter, men ikke være en for stor pære.
• Fargen på loddetinn skal være nærmere skinnende, ikke matt.
• Hvis brettet er dobbeltsidig og hullene ikke er metalliserte, må du lodde det ved hjelp av den angitte teknologien på begge sider.

Det er verdt å merke seg at alt det ovennevnte gjelder for loddeelementer som settes inn i hull på brettet. For lodding av plane deler er prosessen litt mer komplisert, men gjennomførbar. Plane elementer tar mindre plass, men krever en mer nøyaktig plassering av "flekkene" for dem.

Plane elementer (selvfølgelig ikke de minste) er enda lettere å lodde på noen måter, selv om du allerede for hjemmelagde enheter må etse brettet, siden bruk av plane elementer ikke vil være spesielt praktisk på et brødbrett.

Så, en liten, nesten teoretisk bonus om lodding av plane elementer. Disse kan være mikrokretser, transistorer, motstander, kondensatorer osv. Jeg gjentar, hjemme er det objektive begrensninger på størrelsen på elementer som kan loddes med en vanlig loddebolt. Nedenfor vil jeg gi en liste over hva jeg personlig loddet med en vanlig 220V loddebolt.

For å lodde et plant element, vil det ikke lenger være mulig å bruke loddetinn på farten, siden for mye av det kan "gå av", "oversvømme" flere ben samtidig. Derfor er det nødvendig å først, på en eller annen måte, fortinne stedene der komponenten er planlagt å plasseres. Her kan du dessverre ikke klare deg uten flytende fluks (i det minste lyktes jeg ikke).

Slipp litt flytende fluss på lappen (eller lappene), ta bare litt lodde på loddebolten (du kan gjøre det uten fluss). For plane elementer er det generelt behov for svært lite loddemetall. Ta deretter lett på hver lapp med spissen av loddebolten. Litt loddetinn skal gå av på den. Hver krone "tar ikke" mer enn nødvendig.

Ta elementet med en pinsett. For det første er det mer praktisk, og for det andre vil pinsetten fjerne varme, noe som er veldig viktig for plane elementer. Fest elementet til loddestedet, hold det med en pinsett. Hvis dette er en mikrokrets, må du holde den i benet du lodder. For mikrokretser er varmeavledning spesielt viktig, så du kan bruke to pinsett. Du holder delen med en, og fester den andre til det loddede benet (det er pinsett med en klemme som du ikke trenger å holde med hendene). Med andrehånden påfører du igjen en dråpe flytende fluss på loddeområdet (kanskje det kommer litt på mikrokretsen), med samme hånd tar du loddebolten og berører loddeområdet et sekund. Siden loddetinn og flussmiddel allerede er der, vil det loddede benet "senke" ned i loddet som ble brukt på fortinningsstadiet. Prosedyren gjentas deretter for alle ben. Om nødvendig kan du tilsette flytende fluss.

Når du kjøper flytende fluss, kjøp også platerensevæske. Akk, med flytende fluss er det bedre å vaske brettet etter lodding.

Jeg vil si med en gang at jeg på ingen måte er en profesjonell, eller til og med en avansert amatør innen lodding. Jeg gjorde alt dette med en vanlig loddebolt. Proffene har sine egne metoder og utstyr.

Selvfølgelig krever lodding av et plant element mye mer dyktighet. Men det er fortsatt fullt mulig hjemme. Og hvis du ikke lodder mikrokretser, men bare de enkleste elementene, er alt fortsatt forenklet. Mikrokretser kan kjøpes allerede loddet inn i blokker eller i form av ferdige sammenstillinger.

Her er bilder av det jeg personlig loddet med hell etter litt trening.

Dette er den enkleste typen sak. Disse kan installeres i pads, som er de samme når det gjelder loddekompleksitet. Disse er ganske enkelt loddet i henhold til de første instruksjonene.

De to neste er vanskeligere. Her må du allerede lodde i henhold til den andre instruksjonen med en pen kjøleribbe og flytende fluss.

Elementære plane komponenter, som motstandene nedenfor, er veldig enkle å lodde:

Men det er selvfølgelig en grense. Denne godheten er allerede utenfor mine evner.

Til slutt, et par billige, men veldig nyttige ting som er verdt å kjøpe i tillegg til loddebolt, loddetinn, pinsett og trådkutter:

Lykke til med loddingen! Lukten av kolofonium er kul!

Lodding av deler til overflaten av et trykt kretskort utføres hovedsakelig ved bruk av loddepasta. Sammensetningen av pastaer kan variere mye, men i utgangspunktet er hovedkomponentene loddemiddel, fluss og bindemiddel. Enhver loddepasta ser ut som en tykk og viskøs blanding av kjemikalier.

Spesielle kvaliteter av materialer for lodding

Det er kjent at det er mulig å koble elementer ved lodding ved bruk av et materiale med lavere smeltepunkt. For enkle amatørkretser brukes fortsatt loddemetall sammen med fluss eller syre. Pastaen, som inneholder begge komponentene, så vel som forskjellige tilsetningsstoffer, fremskynder prosessen med å lodde komplekse trykte kretskort med SMD-elementer betydelig. Mye brukt i elektronikkproduksjon.

La oss se på hovedkomponentene i loddepasta:

• pulverisert loddemetall av forskjellige knusekvaliteter;
• fluks;
• bindende komponenter;
• ulike tilsetningsstoffer og aktivatorer.

Ulike legeringer med tinn, bly og sølv er valgt som loddematerialer. Nylig har blyfrie loddepastaer blitt de mest populære.

Hver loddepasta inneholder flussmiddel, som fungerer som avfettingsmiddel. I tillegg kreves det en limbinder, som letter installasjon og fiksering av SMD-komponenter på kretskort. Jo større brettstørrelse og jo høyere elementartetthet, desto viktigere er det å bruke mer viskøse loddepastaer.

Holdbarheten til pastaen har stor innvirkning på kvaliteten på lodding av SMD-komponenter. Siden sammensetningen vanligvis inneholder aktive kjemiske komponenter, er bruken og lagringsperioden veldig kort, ikke mer enn 6 måneder. Under lagring og transport er det nødvendig å opprettholde temperaturen fra +2 til +10. Bare hvis alle betingelser er oppfylt, er lodding av høy kvalitet mulig.

En rekke loddepastaer

Avhengig av bruken av ulike komponenter, er det flere typer loddepasta:

• vask;
• uten vask;
• vannløselig;
• halogenholdig;
• halogenfri.

Egenskapene varierer avhengig av bruken av flussmiddelet som er inkludert i sammensetningen. All pasta som ikke vaskes av med vann inneholder kolofonium. For å vaske produkter fra en slik pasta, må du bruke et løsemiddel.

Den generelle regelen for inneholdte elementer og SMD-komponenter er at jo bedre loddeevne, jo lavere pålitelighet. Å opprettholde et kompromiss mellom disse viktige egenskapene er nøkkelen til effektiv funksjon. Bruken av halogenholdige pastaer øker produksjonsevnen betydelig, men reduserer påliteligheten noe.

Metoder for bruk av loddepasta

For å oppnå en høykvalitets og pålitelig tilkobling av SMD-elementer på et trykt kretskort, må du utføre visse handlinger:

• høykvalitets rengjøring og avfetting av kretskortet etterfulgt av tørking;
• feste brettet i horisontal posisjon;
• jevn og grundig påføring av loddepasta til skjøter;
• installasjon av små og SMD-elementer på overflaten av brettet; for mer pålitelig lodding, anbefales det å i tillegg påføre lim på bena til mikrokretsene;
• når brettet varmes opp fra bunnen, slås hårføneren på og den øvre delen med de installerte elementene varmes opp med en mild strøm av varm luft;
• etter at fluksen har fordampet, øker temperaturen på hårføneren til smeltetemperaturen til loddetinn;
• loddeprosessen er visuelt kontrollert;
• Etter avkjøling utføres den siste vaskingen av kretskortet.

Grunnleggende triks for lodding av høy kvalitet

For å effektivt koble sammen elementer ved hjelp av loddepasta, bør du ta vare på noen punkter. Først og fremst er det viktig å rengjøre og avfette platen, spesielt hvis oksider er merkbare, eller platen har stått ubrukt lenge. I dette tilfellet er det tilrådelig å tinne alle kontaktputene med lavtsmeltende loddemetall.

Loddepasta skal ha en praktisk konsistens. Det vil si at den ikke skal være for flytende eller for tykk. En "rømme"-struktur er best egnet, siden den vil fukte overflaten godt. Fuktbarhet spiller en stor rolle i påliteligheten og kvaliteten til loddeforbindelsen.

Ved lodding av SMD-elementer er det viktig å påføre et tynt lag med pasta. Et tykt lag kan kortslutte pinnene til mikrokretsene. Lodding av enkle elementer innebærer ikke en slik subtilitet.

Hvis kretskortet er av betydelig størrelse, anbefales det å bruke bunnvarme med hårføner, strykejern eller spesielle midler ved en temperatur på 150 grader Celsius. Dersom dette ikke er tilrettelagt, kan brettet deformeres.

Overskudd og rester av loddemetall kan enkelt fjernes med en loddebolt med en rekke vedlegg. For eksempel, for å fjerne rester av stoffer som brukes til lodding mellom bena på mikrokretser, er det praktisk å bruke en "bølge" spiss.

For å feste elementer ved lodding, er det nødvendig å bruke spesielle materialer som har et lavere smeltepunkt. Mange radioamatører bruker den gamle tilnærmingen - loddetinn. Det er nødvendig å bruke fluss eller syre sammen med det.

Moderne forbindelser kalt pastaer bidrar til å fremskynde loddeprosessen. De inkluderer i utgangspunktet alle nødvendige komponenter og krever ingen tilsetningsstoffer.

Vi vil prøve å finne ut hva egenskapene til dette materialet er og hvordan du bruker loddepasta riktig.

Loddepasta og dens egenskaper

Opprinnelig ble disse komposisjonene brukt i SMT-teknologier. For tiden har distribusjonsomfanget deres utvidet seg betydelig. Pastaen inneholder følgende hovedkomponenter:

• Loddemetall er i pulverform med ulik grad av knusing. Som regel inkluderer legeringer som er valgt, tinn, bly og sølv. Blyfri pasta har blitt spesielt utbredt.
• Flussmiddel for avfetting.
• Nødvendige tilsetningsstoffer for binding. De forenkler installasjon og festing av SMD-komponenter på brett. Større bordstørrelser krever en mer viskøs pasta.
• Aktivatorer og tilleggskomponenter.

Lodding av høy kvalitet sikres dersom lagringsperioden og betingelser er oppfylt. De fleste komponenter har en holdbarhet på ikke mer enn seks måneder. For lagring og transport er det nødvendig å sikre et regime fra +2 til +10 °C.

På bildet av loddepasta kan du se deres typiske modifikasjoner. Når du velger, må du imidlertid være oppmerksom på materialets samsvar med følgende krav:

• høyt nivå av loddearbeid med styrken til de resulterende forbindelsene, forhindrer sprut og dannelse av kuler;
• nødvendige limparametere, takket være hvilke elementene holdes til lodding;
• motstand mot spredning under innledende oppvarming;
• fravær eller minimal mengde lett fjernbar fluss som gjenstår etter arbeid;
• anvendelighet av dispenserings- eller silketrykkteknologi;
• tillatt for langtidslagring.

Varianter

Markedet tilbyr bredt produkter fra de beste produsentene av loddepasta under merkene Qualitek, UNIVERSAL, Felder, HERAEUS, ALPHA, etc. Hele produktlinjen kan deles inn i grupper etter type:

• I henhold til den kjemiske sammensetningen av flussen - halogenholdig og halogenfri.
• I henhold til behovet for hvitvasking - de som krever behandling og de som ikke krever. Pastaer av den første typen kan vaskes med vann (vannløselig) eller spesielle væsker.
• Avhengig av loddetinn - blyholdig og blyfri.
• Etter temperatur - lav, middels og høy temperatur.

Hvis pastaen ikke vaskes av med vann, inneholder den kolofonium. I dette tilfellet må delene vaskes med løsemidler.

Det er viktig å ta hensyn til denne funksjonen - en økning i graden av loddeevne av elementer og SMD-komponenter er ledsaget av en reduksjon i påliteligheten til festing. Og for eksempel forbedrer halogenholdige forbindelser produksjonsevnen, men er preget av noe lav pålitelighet.

Viktige spesifikasjoner

Hvis du er interessert i spørsmålet om hvilken loddepasta du skal velge, må du være oppmerksom på de fysisk-kjemiske egenskapene til blandingen. De avhenger av tilstedeværelsen av bindekomponenter som påvirker konsistensen, limparametrene og vedheftsnivået.

Disse egenskapene inkluderer:

• sammensetning av elementer - tilstedeværelse eller fravær av bly, tilstedeværelse av legerende tilsetningsstoffer;
• størrelsen på loddepartikler i henhold til IliS;
• formen på partiklene, noe som påvirker doseringsmulighetene;
• viskositet, som påvirker applikasjonsteknologi - behovet for en dispenser eller sjablong;
• nivå av loddeevne, bestemt av oksidasjon og forurensning av loddepartikler.

Hvis ikke-rene pastaer ikke forårsaker korrosjon, kan vannvaskbare pastaer forårsake slike prosesser på loddestedet, siden de inneholder noen organiske komponenter.

Lim inn teknologi

Hvis du ikke har brukt denne sammensetningen ennå, vil instruksjonene våre for å jobbe med loddepasta hjelpe deg:

• Først må du rengjøre brettet, avfette og tørke grundig;
• installer brettet horisontalt og fest det i denne posisjonen;
• pastaen påføres jevnt på de angitte koblingspunktene uten hull;
• små og smd elementer er plassert på brettet;
• i noen tilfeller, for større pålitelighet, er det nødvendig å behandle chipbenene med pasta;
• i tilfelle av lavere oppvarming av brettet, er det nødvendig å kjøre en hårføner og varme opp det øvre området med festeelementet med en varm strøm;
• etter at fluksen har fordampet, bør temperaturen økes til loddesmeltenivået;
• lodding må kontrolleres konstant;
• la avkjøles og vask brettet.

For å manipulere mikrokretser, må du bruke en loddebolt ved +250 - +300 Co. Det er tillatt å bruke modellene 20-30 W og 12-36 V.

Loddebolter med koniske spisser bør ikke brukes. Økt effektivitet av manipulasjonen sikres ved bruk av en veldig tynn ledning for å kontakte spissen med pastaen.

Du kan lodde SMD-komponenter slik:

• plasser dem på kontaktputen;
• påfør pastaen på bena;
• under påvirkning av et loddejern ved en gitt temperatur, sprer pastaen seg over kontaktområdet;
• la elementene avkjøles.

Merk!

For å lodde ledninger påføres loddepasta på ledningene i tilkoblingsområdet. Deretter påføres en loddebolt på pastaen.

Lage hjemme

Ofte er ikke ferdig loddemateriale tilgjengelig, så det er lurt å vite hvordan du lager loddepasta med egne hender. For å gjøre dette, må du forberede en stang av tinn-bly loddetinn og fett for lodding. Hvis du ikke har den andre komponenten, kan vanlig vaselin pluss LTI-120 flux erstatte den.

Loddemetallet må knuses grundig ved hjelp av en fil, en nålefil og et mekanisk feste med en drill. Krummen skal være fin. Det samles i en beholder og vaselin tilsettes i forholdet 1:1, samt litt fluss.

Ingrediensene blandes. For kvalitetsblanding bør blandingen varmes opp i vannbad. Du kan lagre den i en stor medisinsk sprøyte. Ved å bruke den vil pastaen deretter påføres de nødvendige områdene.

Loddelim bilde

Merk!

Merk!

Da de tok med loddepasta til den eneste vanlige butikken i byen, nesten på bestilling, sto jeg først i køen for det :)
Jeg har lenge ønsket å bytte helt til SMD, som den lateste teknologien - for lat til å bore hull, og det var en loddestasjon LINKO 850, en kinesisk klone av jeg vet ikke hva (vel, etter skrivestilen å dømme logo, de klipper alt under HAKKO =) En slags Adibas =) ca. DI HALT), så langt kun brukt til demontering. Å velge ut mosfets fra hovedkort er en fin ting å gjøre. Jeg hadde pasta BAKU BK-30G(Jeg har samme skitt. ​​Det er en ekkel ting, men det er morsomt å lodde. Merk: DI HALT)

Vi utvikler brettet som vanlig.

Koblingstips for SMD-montering

• To nettsteder er i nærheten - aldri slå dem sammen! Tvert imot, strekk den og koble den til en tynn leder, slik at de ikke fester seg sammen (noe som får brettet til å se slurvete ut) og lar deg visuelt sjekke tilstedeværelsen av en linje mellom dem (det er ganske enkelt to motstander ved siden av hverandre, eller det er en konduktør der).
• Ikke jag etter størrelsen! Gjør putene litt større enn komponenten, og la det være nok plass mellom dem. Hvis du er begrenset i størrelse, ta en større sak, eller lag et dobbeltsidig bord. Først led jeg av denne typen tull. Selv om det er nok oppløsning - jeg plasserte det så nært hverandre som mulig, nå er det en haug med små tavler med 1206 komponenter som sitter fast i et rutemønster - brettet og lederne bak dem er ikke synlige.

Deretter forgifter vi som vanlig, men det er problemer med fortinning:
Jeg fortinner roselegeringen, fjerner deretter det overflødige laget med en varm gummiskrape (rett i samme panne/krukke som brettet ble fortinnet) - jeg får flate ledere med en nesten speilaktig glans :)

Hvis du ikke har en, kan du bruke følgende tips - vi vikler en flette på en laveffekt loddebolt for å fjerne loddetinn, fortinner det og kjører det langs sporene som tidligere er belagt med flussmiddel. Hvis du ikke kan gjøre dette og tin med en brodd, la et så tynt lag med tinn som mulig på kontaktputene.
På flate spor er deler praktisk talt "limt" til loddepastaen, men de er mindre lett å installere på et konvekst tinnlag. Det er greit hvis det fortsatt er en motstand - det vil fortsatt bli trukket på plass av overflatespenningen til loddetinn (hovedsaken er å holde lufttrykket på et minimum for ikke å blåse det bort).

Men mikruh (for eksempel den velkjente FT232RL) på en konveks overflate er åh så vanskelig å installere jevnt, alt har en tendens til å falle ned i hullet mellom sporene, og hvis det gjør det, vil luftstrømmen, selv i lav grad, vil blåse det inn i det samme hullet, hvoretter loddetinn vil skitne til bena og kontaktene, og gjøre ledningene om til en monolitt ;-), og fluksen vil nesten fordampe fullstendig i løpet av et minutt, hvoretter det vil være nesten umulig å bevege seg det normalt uten først å dekke ledningene med en slags kolofoniumgel.

Kort sagt, som et resultat bør vi få et brett med FLATE kontaktputer (fluksen er svak, den fester seg til rosa kobber og roselegering med et smell, men ikke så mye til skittent kobber).

Deretter, etter å ha rørt pastaen grundig, og unngå luftbobler, trekker vi den halvflytende pastaen (Denne pastaen har forresten en tendens til å tørke ut, selv når den er tett lukket. Du kan bløtlegge den ved å tilsette alkohol, ca. DI HALT) inn i en vanlig insulinsprøyte, setter vi den på og bryter av (som det er praktisk for alle, brøt jeg først av nålen, la igjen en centimeter, så spyttet og brøt av ved roten) nålen.

Nå, etter å ha vasket det grundig og tørket det enda mer grundig (: brettet, legger vi litt lim på hvert område. Du kan se på bildet nøyaktig hvor mye, men etter to eller tre ganger vil du forstå, hvoretter vi trykker på smulene med en pinsett.

Installasjonstips

• Vi installerer høye og store komponenter sist. Først kondensatorer 0603, deretter motstander 1206, høye lysdioder, og deretter mikruhi.
• Hver størrelse har sin egen pinsett. (eller er dette allerede borgerskap?) vanligvis er to nok - småpenger og mikrukh. Du kan ikke plukke opp den samme 2313 med små pinsett, og med store kan du ikke passe motstandene like nøye som med små - hendene dine skjelver eller noe. (Og en var alltid nok for meg. Merk: DI HALT)

På grunn av at temperaturen på stasjonen svinger litt, måtte jeg lære meg å bestemme stekegraden ved...lukt ^_^ Når flussen varmes opp til driftstemperatur, begynner det å lukte noe som ligner på vanilje; -), og når det begynner å lukte som brent hår, betyr det. Igjen, jeg vred på temperaturknappen med albuen og jeg må gå og kjøpe 5 lysdioder for å erstatte de stekte. (Jeg foretrekker å steke ved en hårføner utløpstemperatur på ca. 290 grader. Brettet vil ha 10 grader mindre, akkurat passe. Og luftstrømmen vil være på et minimum. Merk DI HALT).

Jeg kan mye om denne loddemetoden. En gang prøvde jeg til og med, bare for eksperimentets skyld, å lodde et par deler med loddepasta, men nå, endelig, nærmet jeg meg denne metoden mer eller mindre seriøst og for praktiske formål.

Lodding med loddepasta er den metoden som er nærmest hvordan tavler loddes i produksjon. Alle tavler i dine telefoner, bærbare datamaskiner, TV-er og andre enheter er loddet på denne måten. Jeg må si at prosessen er veldig fascinerende og ser ut som magi :)

Selvfølgelig, hjemme i håndverksmessige forhold, er den tekniske prosessen noe forskjellig fra det som brukes i fabrikker, men det generelle prinsippet er det samme.

Først trenger vi en lim sjablong. I industrien er sjablonger laget av tynt rustfritt stål, hull kuttes i dem ved hjelp av laser eller kjemisk etsing. Du kan bestille produksjonen av denne selv, men den er ganske dyr. Jeg bestilte Kapton-sjablonger, som disse gutta lager veldig billig. En slik sjablong kostet omtrent 230 rubler. Sannsynligvis i fremtiden vil jeg bruke stål, men for nå bestemte jeg meg for å holde meg til dette alternativet for testing.

For å feste sjablongen bygde jeg en enkel "enhet". De trykte kretskortene på dette bildet er kun nødvendig for å nøyaktig plassere kortet som vi skal lodde. Jeg brukte dem fordi de har nøyaktig samme tykkelse som målbrettet.

Vi installerer brettet som vi skal lodde inn i enheten. I dette tilfellet faller alle hullene i sjablongen nøyaktig på motsatt side av kontaktputene til delene.

Og her er selve pastaen, kjøpt fra eBay. Pastaen er en blanding av små kuler av loddetinn og flussmiddel. Det finnes en million typer pastaer, og de sier å velge en god en er et helt problem. Denne pastaen er bly, det finnes blyfrie - de er verre på mange måter, men ikke like skadelige. Jeg går nok over til blyfri i fremtiden.

Pastaen viste seg å være ganske flytende. Etter et par forsøk klarte jeg å påføre den slik at den kom på alle kontaktputene. Dette krever selvfølgelig litt ferdigheter. Pastaen påføres med et plastkort, selv om det kan være fornuftig å bruke noe mykere.

Vi løfter sjablongen og tar ut brettet. Bildet er fra kategorien "hvordan det egentlig ser ut", for ideelt sett burde det se litt penere ut :)

Deretter ordner vi komponentene. Jeg loddet ikke hele brettet, men plasserte ganske enkelt noen få deler som ikke er så verdifulle for testing. Arrangementet viste seg å være veldig enkelt og etter et par detaljer gikk prosessen veldig raskt og nøyaktig. Først senere la jeg merke til at jeg hadde installert kondensatoren en størrelse større enn nødvendig, men jammen.

Etter dette må brettet varmes opp. I produksjonen gjøres dette i spesielle ovner, hvor oppvarmings- og kjøleprosessen styres meget nøyaktig ved hjelp av en termisk profil. Dette er ikke en enkel sak, det er mange finesser, forskjellige termiske profiler er nødvendige for forskjellige brett, pastaer og komponenter. Slike komfyrer finnes også for "hjemme" bruk, og noen klarer til og med å lage dem av vanlige komfyrer og brødristere. I mangel av alt dette varmet jeg det opp med en lodde hårføner.

Prosessen med å konvertere limen ser veldig morsom ut, jeg angret ikke engang på det og loddet et annet brett og filmet det på video (på slutten av innlegget).

Visuelt er loddekvaliteten nesten fabrikkkvalitet. Det ser i alle fall mye penere ut enn ved lodding med loddebolt. Samtidig tar selvfølgelig lodding mye mindre tid, fordi Det er ikke nødvendig å lodde hver kontakt manuelt. Jeg var spesielt fornøyd med kvaliteten på loddekontakter med god varmeavledning. Det er nesten umulig å lodde dem pent med loddebolt.

Siden pastaen doseres ganske nøyaktig, blir alle loddepunkter identiske og pene. På grunn av overflatespenningskreftene inntar selve komponentene en jevn posisjon, selv om de i utgangspunktet var plassert litt skjevt.

Og her er den lovede korte videoen!

Sammendrag: denne metoden er definitivt verdt å bruke hvis du trenger å lodde mer enn 1-2-3-10 brett. Tid brukt -10, nøyaktighet +20 :)

P.S. Pastaen kan påføres uten sjablong fra en sprøyte, men dette er ikke veldig praktisk. Det finnes spesielle pneumatiske dispensere, men de er ikke veldig billige. For plassering kan du også bruke vakuummanipulatorer i stedet for en pinsett. Jeg har nettopp fått en på vei fra eBay, når den kommer vil jeg teste den og skrive om den.

P.S.2. La meg minne deg på at bly er skadelig, og spesielt i form av en slik pasta. Under ingen omstendigheter bør du spise, drikke eller røyke mens du arbeider med pasta. Fjern eventuell forurensning fra arbeidsplassen. Damp - ikke inhaler og sjekk generelt. Det samme gjelder for arbeid med vanlig loddetinn.