Один день в Древнем Риме. Повседневная жизнь, тайны и курьезы

Alberto Angela

UNA GIORNATA NELL’ANTICA ROMA

Издательство КоЛибри®

* * *

Посвящаю эту книгу Монике, Риккардо, Эдоардо и Алессандро, с благодарностью за свет, которые вы внесли в мою жизнь

Введение

Как жили древние римляне? Что происходило каждый день на улицах Рима? Все мы хотя бы один раз задавали себе подобные вопросы. Эта книга и призвана на них ответить.

На самом деле очарование Рима невозможно описать. Его можно только ощутить – всякий раз, когда осматриваешь археологический памятник римской эпохи. К сожалению, пояснительные таблички и существующие путеводители в большинстве случаев предлагают лишь самые общие сведения о повседневной жизни, сосредоточиваясь на архитектурных стилях и датировках.

Но есть один трюк, помогающий вдохнуть жизнь в места археологических раскопок. Присмотритесь к деталям: стертые ступени лестниц, граффити на оштукатуренных стенах (в Помпеях их великое множество), колеи, выбитые повозками в каменных мостовых, и потертости на порогах жилищ, оставленные не дошедшей до наших времен входной дверью.

Если вы сосредоточитесь на этих подробностях, неожиданно руины вновь наполнятся биением жизни и вы «увидите» тогдашних людей. Именно так и была задумана эта книга: рассказ о Великой истории с помощью множества историй малых.

За многие годы телевизионных съемок памятников римской эпохи – как в черте самого Рима, так и за его пределами – я неоднократно наталкивался на жизненные истории и любопытные подробности времен императорского Рима, позабытые в веках и вновь открытые археологами. Всплывали особенности, привычки, курьезы повседневной жизни или общественного устройства ныне исчезнувшего мира… То же самое происходило во время бесед с археологами, при чтении их статей или книг.

Я понял, что эти ценные сведения о римском мире почти никогда не доходят до людей, оставаясь «в плену» специальных изданий или археологических памятников. Вот я и попытался изложить их.

Эта книга призвана оживить руины Древнего Рима с помощью рассказа о повседневной жизни, отвечая на самые простые вопросы: что чувствовали прохожие, шагая по улицам? Как выглядели их лица? Что видели горожане, выглядывая с балконов? Какова на вкус была их пища? Какую латынь мы бы услышали вокруг себя? Как освещали храмы на Капитолийском холме первые лучи солнца?

Можно сказать, я навел объектив телекамеры на эти места, чтобы показать, как они могли выглядеть две тысячи лет назад, чтобы читатель ощутил себя на улицах Рима, вдыхая их разнообразные запахи, встречаясь взглядом с прохожими, заходя в лавки, дома или в Колизей. Только подобным образом можно понять, что на самом деле значило жить в столице империи.

Я живу в Риме, и поэтому мне легко было описывать, как солнце в течение дня по-разному освещает улицы и памятники, или самому посетить места археологических раскопок, чтобы подметить множество мелких подробностей, которые я привожу в своей книге, в дополнение к собранным за годы съемок и репортажей.

Естественно, сцены, которые будут разворачиваться перед вашим взором во время этого визита в Древний Рим, не плод чистой фантазии, а, как уже говорилось, непосредственно основываются на результатах исследований и археологических открытий, лабораторных анализах находок и скелетов или изучении античной литературы.

Лучший способ упорядочить все эти сведения – расположить их в виде описания одного дня.

Каждому часу соответствует определенное место и персонаж Вечного города с его занятиями. Так постепенно разворачивается во времени картина повседневной жизни в Древнем Риме.

Остается лишь последний вопрос: зачем вообще нужна книга про Рим? Затем, что наш образ жизни является продолжением римского. Мы не были бы собой без римской эпохи. Только подумайте: обычно римская цивилизация отождествляется с лицами императоров, марширующими легионами и колоннадами храмов. Но ее настоящая сила в другом. Эта сила позволила ей просуществовать в течение невообразимо долгого времени: на Западе более тысячи лет, а на Востоке, хотя и с некоторой внутренней эволюцией, приведшей от Константинополя к Византии, еще дольше, более двух тысячелетий, почти до самого Возрождения. Ни один легион, ни одна политическая или идеологическая система не смогли бы обеспечить подобного долголетия. Секрет Рима заключался в его повседневном modus vivendi , способе существования: способе строить дома, манере одеваться, есть, взаимодействовать с другими людьми в семье и вне ее, подчиненной четкой системе законов и общественных правил. Этот аспект остался в целом неизменным в течение веков, хотя и претерпевал постепенное развитие, и позволил римской цивилизации просуществовать столь долго.

Да и канула ли в прошлое та эпоха на самом деле? Ведь Римская империя оставила нам не только статуи и великолепные памятники. Она оставила нам и «программное обеспечение», поддерживающее наше каждодневное существование. Мы используем латинский алфавит, а в Интернете им пользуются не только европейцы, но и весь мир. Итальянский язык происходит от латыни. В значительной части от него же происходят испанский, португальский, французский и румынский. Огромное множество английских слов тоже имеют латинские корни. И это не говоря уж о правовой системе, о дорогах, архитектуре, живописи, скульптуре, которые без римлян не были бы такими, как есть.

По сути, если задуматься, большая часть западного образа жизни есть не что иное, как развитие и продолжение римского образа жизни. Как раз такого, какой мы бы могли видеть на улицах и в домах Рима императорской эпохи.

Я попытался написать такую книгу, которую сам бы хотел найти в книжном магазине, чтобы удовлетворить свое любопытство в отношении жизни в Древнем Риме. Надеюсь, мне удастся удовлетворить и ваше любопытство.

Итак, перенесемся в римский переулок в 115 году нашей эры, в правление императора Траяна, когда Рим, по моему мнению, переживал эпоху наивысшего могущества и, возможно, наивысшей красоты. День как день. Скоро рассветет…

Альберто Анджела

Мир в то время

При Траяне, в 115 году нашей эры, Римская империя была огромна, как никогда до или после. Ее сухопутные границы тянулись по периметру более чем на десять тысяч километров, то есть почти на четверть окружности земного шара. Империя простиралась от Шотландии до границ Ирана, от Сахары до Северного моря.

Она объединяла самые разные народы, разные в том числе и чисто внешне: это были и блондины Северной Европы, и народы Ближнего Востока, азиаты и североафриканцы.

Вообразите себе жителей Китая, Соединенных Штатов и России, которые в наши дни были бы объединены в одно государство. А доля населения Римской империи в общем населении Земли была в то время еще выше…

Ландшафт на этой огромной территории тоже отличался исключительным разнообразием. Перемещаясь с одной окраины на другую, мы бы, добираясь до теплых средиземноморских берегов и вулканов Апеннинского полуострова, встретили ледяные моря с тюленями, обширнейшие хвойные леса, луга, заснеженные вершины, огромные ледники, озера, реки. На противоположном берегу «Нашего моря» (так – Mare nostrum – римляне называли Средиземное море) нас бы поджидали бескрайние песчаные пустыни (Сахара) и даже коралловые рифы Красного моря.

Ни одна империя в истории не включала в себя столь различные природные ландшафты. Повсюду официальным языком была латынь, повсюду расплачивались сестерциями, и повсюду действовал один и тот же свод законов – римское право.

Любопытно, что население столь большой империи было сравнительно немногочисленным: всего лишь 50 миллионов жителей, почти столько же, сколько проживает в современной Италии. Они были рассеяны по мириадам небольших деревень, местечек, отдельных хозяйств-вилл на всей огромной территории, подобно крошкам на скатерти, и лишь кое-где неожиданно вырастали крупные города.

Само собой, все населенные пункты были соединены чрезвычайно действенной сетью дорог, длина которых достигала от восьмидесяти до ста тысяч километров; по многим из них мы до сих пор ездим на автомобилях. Возможно, именно они – самый великий и долговечный памятник, оставленный нам римлянами. Но чуть в сторону от этих дорог – и вокруг бескрайние пустоши нетронутой дикой природы, с волками, медведями, оленями, кабанами… Нам, привыкшим к картинам возделанных полей и производственных ангаров, все это показалось бы сплошной чередой «национальных парков».

На защите этого мира стояли легионы, расквартированные в самых уязвимых точках империи, почти всегда вдоль границы, знаменитого «лимеса». При Траяне армия насчитывала сто пятьдесят, возможно, сто девяносто тысяч человек, разбитых на тридцать легионов с историческими названиями, например XXX Ульпиев Победоносный легион на Рейне, II Вспомогательный легион на Дунае, XVI Флавиев Стойкий легион на Евфрате, недалеко от границ современного Ирака.

К этим легионерам надо добавить солдат вспомогательных войск, набиравшихся из населения провинций, вместе с которыми боевой состав римской армии становился вдвое больше: таким образом, под командованием императора находилось около трехсот-четырехсот тысяч вооруженных мужчин.

Сердцем всего был Рим. Он располагался как раз в центре империи.

Он был средоточием власти, конечно, но и городом литературы, права, философии. А самое главное, он был космополитическим городом, как современные Нью-Йорк или Лондон. Здесь встречались представители самых различных культур. В уличной толпе вы могли встретить богатых матрон на носилках, греческих врачей, галльских всадников, италийских сенаторов, испанских моряков, египетских жрецов, проституток с Кипра, торговцев с Ближнего Востока, рабов-германцев…

Рим стал самым населенным городом планеты: почти полтора миллиона жителей. Со времени своего появления вид homo sapiens не сталкивался ни с чем подобным! Как им удавалось уживаться всем вместе? Эта книга поможет пролить свет на повседневную жизнь императорского Рима, в момент его наивысшего могущества в Древнем мире.

Жизнь десятков миллионов человек во всей империи зависела от того, что решали в Риме. А жизнь Рима – от чего, в свою очередь, зависела она? Она складывалась из паутины отношений между ее жителями. Удивительный, неповторимый мир, с которым мы познакомимся, изучив один день его жизни. Например, вторник 1892 года1
Первое издание книги вышло в 2007 году. (Прим. ред.)

Тому назад…

Перед рассветом

Ее взгляд устремлен вдаль, как у тех, кто погружен в глубокие думы. Бледный свет луны падает на белоснежное лицо, едва тронутое улыбкой. Волосы перехвачены лентой, оставляя лишь несколько непослушных прядей спадать на плечи. Внезапный порыв ветра поднимает вокруг вихрь пыли, но волосы по-прежнему неподвижны. Немудрено: они ведь мраморные. Как и обнаженные руки и тысячи складок одеяния. Скульптор, который ее высек, использовал самый дорогой мрамор, чтобы запечатлеть в камне одно из наиболее почитаемых римских божеств. Это Матер Матута (Mater Matuta), «милостивая матерь», богиня плодородия, «начала» и утренней зари. Вот уже много лет статуя возвышается на внушительном мраморном пьедестале на перекрестке улиц. Вокруг лишь темнота, но в рассеянном свете луны угадываются очертания широкой улицы с лавками по обе стороны. В этот ночной час все они закрыты тяжелыми деревянными створками, утопленными в полу и укрепленными прочными накладками. Это нижняя часть огромных темных строений. Повсюду вокруг нас черные силуэты, порой кажется, что ты на дне глубокого каньона, над которым светят звезды. Это дома бедноты, «инсулы», похожие на наши многоквартирные кондоминиумы, но гораздо менее удобные.

Поражает отсутствие освещения в этих домах и вообще на улицах Рима. Но возможно, это мы сами слишком привыкли к современному комфорту. На протяжении столетий с наступлением сумерек все города мира погружались во тьму, если не считать редких фонарей трактиров или огоньков лампад перед святыми образами, обычно располагавшимися в местах, важных для ориентации ночных путников, таких как углы дорог, перекрестки и так далее. В императорском Риме точно так же. В темноте угадываются очертания подобных мест, благодаря немногочисленным «лампадкам», то есть светильникам, не потушенным внутри домов.

Второе, что нас поражает, – это тишина. Фантастическая тишина окружает нас, пока мы идем по улице. Ее нарушает лишь журчание воды в квартальном фонтанчике, в нескольких десятках метров от нас. Он устроен совсем просто: четыре толстые плиты из травертина2
Травертин – известковый туф. (Прим. ред.)

Образуют квадратную емкость, над которой возвышается стела. Свет от краешка луны, с трудом пробивающийся между двумя зданиями, позволяет разглядеть высеченный на стеле лик божества. Это Меркурий, с крылышками на шлеме, из его уст вытекает струйка воды. Днем сюда устремляются с деревянными ведрами женщины, дети и рабы, чтобы набрать воды и отнести домой. А сейчас все пустынно и только звук текущей воды нарушает наше одиночество.

Тишина эта необычная. Ведь мы находимся в самом центре города с полуторамиллионным населением. Обычно ночью подвозят товар в лавки, гремят по булыжной мостовой железные обода повозок, слышатся возгласы, ржание, непременная ругань… Вот эти-то звуки и слышны вдали. Им вторит лай собаки. Рим никогда не спит.

Дорога перед нами расширяется, открывая освещенный участок. Лунный свет подчеркивает сетку базальтовых плит, которыми вымощена улица, будто окаменевший панцирь гигантской черепахи.

Чуть вдалеке, в глубине улицы, что-то шевелится. Человек то останавливается, то опять движется и наконец, шатаясь, прислоняется к стене. Наверное, он пьян. Бормоча невнятные слова, он бредет по переулку. Кто знает, доберется ли он до дома. Ведь по ночам улицы Рима полны опасностей: воры, преступники и разное отребье – любой из них без колебаний проткнет кинжалом кого угодно, лишь бы чем-нибудь поживиться. Если на следующее утро кто-то найдет заколотый и ограбленный труп, нелегко будет обнаружить убийц в таком густонаселенном и беспорядочном городе.

Сворачивая в переулок, пьяный спотыкается о сверток на углу улицы и, ругнувшись, продолжает свой нелегкий путь. Сверток шевелится. Да ведь это живой человек! Один из множества городских бездомных, пытающийся хоть как-нибудь поспать. Уже несколько дней он живет на улице, после того как его выгнал хозяин съемной комнатушки. Он не один: рядом ютится целое семейство, со своим убогим скарбом. В определенные моменты года Рим наводняют подобные люди – каждые полгода возобновляются арендные договора, и многие оказываются выброшенными на улицу, в поисках нового крова.

Неожиданно наше внимание привлекает ритмичный шум. Вначале неясный, затем все более отчетливый. Он отражается эхом от фасадов домов, не давая определить источник. Резкий стук засова и свет нескольких фонарей все проясняют: это ночной обход караульной службы, «вигилы». Как обозначить их обязанности? Вообще-то, они пожарные, но, раз уж им все равно постоянно приходится совершать проверки для предупреждения пожаров, на них возложены и обязанности поддерживать общественный порядок.

Вигилы имеют военную выправку, это сразу заметно. Их девять: восемь новобранцев и старший по званию. Они быстро спускаются по лестнице большой колоннады. Эти люди уполномочены заходить почти повсюду, потому что везде может оказаться источник пожара, возникнуть опасная ситуация или небрежность, способная привести к трагедии. Они только что с проверки, и старший что-то говорит. Фонарь он поднял высоко, чтобы новобранцы могли его хорошо разглядеть: массивный торс, суровые черты лица вполне соответствуют хриплому голосу. Покончив с объяснениями, он напоследок грозно оглядывает остальных вигилов, сверкая темными глазами из-под кожаного шлема, затем выкрикивает приказ двигаться. Караул марширует чересчур старательно, как все новички. Старший смотрит им вслед, качая головой, и наконец тоже уходит за ними. Шум шагов постепенно стихает, заглушаемый журчанием фонтана.

Подняв голову, мы замечаем, что небо изменилось. Оно все такое же черное, но звезд больше не видно. Будто невидимое, неосязаемое покрывало понемногу окутало город, отделив от звездного свода. Через несколько часов начнется новый день. Но это утро в столице самой могущественной империи древности будет отличаться от всех остальных.

Любопытные факты

Вечный город в цифрах

Во II веке нашей эры Рим находится в зените своего великолепия. Это действительно самое удачное время для посещения. Подобно империи, город переживает период максимальной территориальной экспансии, простираясь на 1800 гектаров, около 22 километров по периметру. Мало того. В нем насчитывается один или полтора миллиона жителей (а по некоторым оценкам, возможно, даже два миллиона, немногим менее числа жителей современного Рима!). Это самый густонаселенный город планеты в древности.

На самом деле такой демографический и строительный бум не должен удивлять: Рим все время расширяется, вот уже много поколений. Каждый император украшает его новыми зданиями и памятниками, постепенно изменяя облик города. Порой, однако, этот облик меняется самым радикальным образом – по причине пожаров, случавшихся очень часто. Это постоянное преображение Рима будет происходить на протяжении веков и сделает его уже в античную эпоху прекраснейшим музеем искусства и архитектуры на открытом воздухе.

Впечатляюще выглядит список зданий и памятников, составленный при императоре Константине. Конечно, мы не будем приводить его полностью, но, даже если перечислить только самое главное, все равно список поражает, с учетом и того, что тогдашний город был гораздо меньше сегодняшнего…

40 триумфальных арок

12 форумов

28 библиотек

12 базилик

11 больших терм и почти 1000 общественных бань

100 храмов

3500 бронзовых изваяний знаменитых людей и 160 статуй божеств из золота или слоновой кости, к которым следует добавить 25 конных памятников

15 египетских обелисков

46 лупанариев3
Лупанарий – публичный дом. (Прим. пер.)

11 акведуков и 1352 уличных фонтана

2 цирка для состязаний колесниц (самый большой, Circus Maximus , мог вместить до 400 000 зрителей)

2 амфитеатра для гладиаторских боев (самый большой, Колизей, располагал от 50 000 до 70 000 мест)

4 театра (самый большой, Театр Помпея, – на 25 000 мест)

2 большие навмахии (искусственные озера для водных сражений)

1 стадион для атлетических состязаний (стадион Домициана на 30 000 мест)

А зелень? Невероятно, но факт: в этом городе, столь плотно заставленном памятниками и домами, зелени было достаточно. В Риме зеленые насаждения занимали приблизительно четверть его площади: а это около четырехсот пятидесяти гектаров публичных и частных садов, священных рощ, перистилей патрицианских особняков и так далее.

Кстати, каким был настоящий цвет Рима? Если смотреть на город издалека, какие бы цвета в нем преобладали? Возможно, что эти два, красный и белый: красный цвет терракотовых черепичных крыш и ярко-белый цвет фасадов домов и мраморных колоннад храмов. То тут, то там в красноватом черепичном море сверкает на солнце зеленовато-золотым: это позолоченные бронзовые крыши храмов и некоторых императорских зданий (со временем бронза, окисляясь на воздухе, покрывалась зеленоватой патиной). И конечно, мы бы обратили внимание на несколько позолоченных статуй на вершинах колонн или на храмах, возвышающихся над городом. Белый, красный, зеленый и золотой: вот цвета тогдашнего Рима.

6:00. Domus, жилище богачей

Где живут римляне? Как устроены их жилища? В фильмах и спектаклях мы привыкли видеть римлян в светлых просторных домах с колоннами, внутренними садиками, фонтанами и триклиниями, комнаты в этих домах расписаны фресками. В реальности же все обстоит иначе. Только богачи и аристократы могут позволить себе роскошь жить в небольших виллах с прислугой. Таких немного. Подавляющее большинство жителей Рима теснятся в больших многоэтажных постройках, бытовые условия в которых порой напоминают жизнь в бомбейских трущобах…

Но давайте по порядку. Начнем с домов, в которых живет элита Рима, с домов богачей, называемых domus . В Риме при Константине власти насчитали 1790 таких домов; число, несомненно, внушительное. Но они не все были похожи друг на друга: одни были большими, другие – маленькими, из-за хронической нехватки места в Риме эпохи Траяна. Тот дом, который мы собираемся посетить, устроен в классическом духе, «по старинке», к вящей гордости владельца.

Больше всего поражает внешний облик такого дома: подобно устрице, он замкнут в себе. Лучше всего представить себе богатый римский дом как маленькую крепость: в нем нет окон, разве что несколько совсем маленьких, высоко расположенных. Нет и балконов: наружная стена ограждает дом от внешнего мира. В нем просто воспроизводится устройство архаических семейных хозяйств эпохи зарождения латинской и римской цивилизации, обносившихся защитной стеной.

Эта «отстраненность» от суматохи улиц явственно ощущается уже при взгляде на наружную дверь, почти безликую среди множества прилепившихся по бокам от нее лавочек, в эту пору еще закрытых. Главный вход образован большими двустворчатыми деревянными воротами с массивными бронзовыми петлями. В середине каждой створки – бронзовая волчья голова. В пасти – кольцо, им пользуются как дверным молотком.

“Все дороги ведут в Рим” — гласит пословица. И согласно этой пословице, одна из дорог однажды привела меня в этот великий город.

Войдя в Рим, я был поражен его великолепием: домами, храмами, алтарями, колоннами. Еще меня удивило то, как много людей собралось в нем. Я осмотрел холмы, между которых стоит город, прогулялся на набережную реки Тибр, поглядел на храм верховного бога Юпитера. Потом я зашел на Форум, чтобы посмотреть на богатых римлян, одетых в тоги. Форум - это такое место, где собираются римские граждане, по делам или просто так. Я завершил прогулку около колонны императора Траяна, поставленной в честь победы римских легионеров над варварами.

Я присел отдохнуть около особняка аристократа. Здесь я наблюдал, как из дома рабы вынесли лектику - носилки с шатром. В них сидела богатая патрицианка, вся увешанная драгоценностями.

Рабы понесли носилки с госпожой по улице, а следом шли рабы-охранники. Немного спустя из дома вышли еще рабы с корзинами и отправились в сторону рынка. Я вообще заметил, что римляне, даже плебеи, сами почти не работают. За них все делают рабы.

Я проголодался и купил пирожки у уличного торговца. Он тоже оказался рабом, но вольноотпущенником. Часть своей выручки он отдает хозяину.

Конечно, я увидел и Колизей. Его арена и амфитеатр поразили меня своими масштабами. Сюда как раз стекался народ. Император дарил народу зрелища гладиаторских боев в честь очередной победы своих легионов над противников. На арену выходили гладиаторы, целые отряды. Они были вооружены копьями, мечами, пиками. Рабы везли на колесах клетки с хищными пантерами и тиграми, привезенными из заморских стран. Сегодня люди и звери будут сражаться друг против друга. Проигравший погибнет.

Я понял, что для римлян бой гладиаторов - обычное зрелище. Зрители спокойно жевали пирожки и сладости, держали на коленях своих детей в то время, как на арене лилась кровь. Я ушел из цирка, когда римские граждане заключали пари на деньги и болели за «своих» гладиаторов. Кто кого побьет: германцы или галлы? Люди чувствовали себя повелителями мира, гражданами Великой Империи, которая никогда не падет.

В Риме у нас была долгая пересадка между рейсами, и мы, естественно, . В час дня мы были на Термини. В нашем распоряжении было около шести часов.

Первым делом мы решили посмотреть на термы Диоклетиана.

Эти бани расположены совсем недалеко от вокзала. Император Диоклетиан построил их для своего народа в 305 году н.э. По площади они превосходили все предыдущие постройки подобного типа. Так, не менее грандиозные термы Каракаллы занимали 11 га, а термы Диоклетиана – 13 га и могли вмещать до 3200 чел.

Помимо собственно помывочных отделений, отделанных со всей доступной тогда роскошью, они включали библиотеки, собрания статуй и картин, зимние сады, залы для занятий физкультурой и спортом. Помещения были с подогревом, то есть в любое время года любой гражданин Рима, включая последнего бедняка, мог с комфортом провести там время и, не только помыться, но и повысить, так сказать, свой культурный уровень.

Что и говорить, любили римляне попариться. Сооружение грандиозно и по сегодняшним меркам. Достаточно сказать, что сейчас в нём располагаются Национальный римский музей с собранием произведений римского и греческого искусств, две церкви и планетарий.

Купол планетария, устроенного в термах Диоклетиана

А многие помещения не используются и представлены циклопическими руинами.

Мы подошли к музею и при входе на территорию были подвергнуты тщательной проверке (сказывается непростая ситуация с терроризмом).

перед входом в музей

Билет в музей покупать не стали, так как помимо терм Диоклетиана, в билет входит посещение еще нескольких объектов: крипты Бальби, палаццо Альтемпс и палаццо Массимо. Мы решили, что логичней пройтись покупать билет, когда времени у нас будет побольше и мы сможет посетить все, что заложено в билете.

Таким образом, мы ограничились внешним осмотром грандиозных развалин – воистину впечатляющих!

Перейдя оживленную улицу, мы оказались у фонтана Наяд на площади Республики.

Фонтан был создан по проекту Марио Рутелли и открыт в 1901 году. Четыре нимфы окружают морского бога Главка. Нимфа Озера восседает на лебеде, нимфа Реки — на речном чудище, нимфа Океан — на морском, и нимфа Подземных вод — на драконе. Бог Главк, который по преданию изначально был человеком и который борется с дельфином — символ победы человека над стихией. По туристической легенде, если обойти фонтан и загадать желание, то оно сбудется. Это мы сделали. Ждём-с.

При открытии фонтана обнаженные статуи показались слишком эротичными, и первое время он был огражден забором. Сейчас, в свете нынешних представлений о нравственности, не совсем понятно, чем это было вызвано.

После осмотра фонтана и любования окружающими площадь полукруглыми зданиями, созданными по проекту Гаэтано Коха и украшенными пышной скульптурой,

мы решили вернуться и зайти в церковь Санта-Мария-дельи-Анжели-е-деи-Мартири , устроенной в одном из помещений бывших терм. Я думал, что в эту церковь зайти можно только по билету. Но нет, церковь действующая, вход свободный.

Вход в церковь Санта Мария дельи Анжели и деи Мартири

Посещение церкви, созданной по проекту самого Микеланджело, стало для меня откровением. Представьте, Микеланджело устроил в одном из помещений терм Диоклетиана церковь размерами не сильно уступающую Исаакиевскому собору в Питере. Какого же размера были эти бани внутри изначально?! Длина церкви 90 м (Исакий имеет размер 100 на 100 м), высота сводов – 29 м.

Церковь была закончена в 1556 году, уже после смерти Микеланджело, и неоднократно перестраивалась после 1700 года. На табличке внутри церкви, написано, что папа Пий 4-й повелел Микеланджело перестроить наиболее сохранившуюся часть терм в церковь потому, что император Диоклетиан был гонителем христиан.

Микеланджело очень уважал античную культуру и подошёл к вопросу деликатно, постаравшись как можно лучше сохранить древнеримское наследие и показать его величие. Так появилась эта, одна из самых необычных, церквей. В ней очень много подлинных шедевров живописи и скульптуры, не только итальянской работы, но и французской, в частности, скульптура св. Бруно работы Гудона. Да ещё постоянно играет замечательная музыка. Впечатление незабываемое.

Ещё. В начале 18 века папа римский Климент 11-й повелел учёному Франческо Бьянчини проложить по полу церкви меридиан. Цели было три: 1-я – проверять точность Григорианского календаря, 2-я – получить инструмент для определения даты Пасхи, и, 3-я — честолюбивый папа хотел утереть нос Болонье, где подобный меридиан уже существовал.

Благодаря тому, что античные бани ориентировались строго с юга на север (чтобы лучше использовать солнечное тепло) луч солнца из круглого окна в куполе в 12 часов 15 минут направлен строго вдоль меридиана. Заказанный к новому 1700 году меридиан был готов в 1702 г.

меридиан в церкви Санта Мария дельи Анжели и деи Мартири

Есть там и маятник Фуко, показывающий суточное вращение Земли.

Кто помнит, был такой маятник и в Исаакиевском соборе в Питере. Но там он, по замыслу большевиков, доказывал, что бога нет. А в римской церкви доказывает, как велик Бог, так сложно и совершенно всё устроивший. Как видим, из одного и того же явления можно делать противоположные выводы.

В милом дворике церкви отметились и китайцы, установившие памятник Галилео Галилею. Сразу видно, по-моему, что лицо Галилео ваял не европеец.

Галилео Галилей, изваянный китайским скульптором

дворик церкви

Мы не торопясь гуляли по Риму, любуясь архитектурными шедеврами, коих в Великом городе не счесть.

Фонтан на плошади Сан-Бернардо

Церковь Сан-Бернардо, устроенная в одной из угловых ротонд терм Диоклетиана

Англиканская церковь Сан-Паоло-дентро-Ла-Мура

Зашли в англиканскую церковь Сан-Паоло-дентро-Ла-Мура. Церковь совсем недавняя, конца 19-го века, но красивая как снаружи, так и внутри и вполне достойна быть в Риме. Часть ее мозаик выполнена прерафаэлитом Эдвардом Берн-Джонсом.

Проголодавшись, мы стали искать, где перекусить. Зашли в закусочную, где сидели местные – это всегда говорит в пользу заведения. Когда заказывали, то из-за взаимонепонимания, (и мы, и работники заведения, владеем английским не в совершенстве) взяли вместо одного куска мяса по 2 на каждого. «Париж (в нашем случае Рим) стоит обедни (у нас обеда)», поэтому заказали ещё 2 бутылочки вина по 0,25 л. Опасались большого счёта, вышло всего 13 е на двоих. Выходит, и в Риме можно поесть дёшево (по евромеркам, конечно) и сытно.

Вскоре мы оказались около башни Милиции.

башня Милиции

Я бы перевёл её название как «Ментовская», это больше соответствует её предназначению. И вот почему. Она не была создана в античные времена и потому не могла быть местом, откуда, как гласит современная туристская легенда, Нерон наблюдал за пожаром в Риме. Она была построена в средние века, когда на развалинах бывшей имперской метрополии орудовали шайки местных феодалов. Построила её семья Аретино в конце 12 века, чтобы контролировать свой район и наблюдать за конкурентами, укрепившимися в замке св. Ангела.

Потом она неоднократно переходила из рук в руки, пока не потеряла своего военного значения и стала просто одной из достопримечательностей города. Сейчас её высота составляет около 50 м, но до землетрясения 1348 года она была гораздо выше.

Церковь св. Екатерины Сиенской

Перед башней располагается прекрасная церковь св. Екатерины Сиенской, одной из святых покровительниц Италии. Как можно понять из таблички, эта церковь имеет отношение к вооружённым силам Италии, возможно поэтому на её ступенях дежурили 2 солдата.

Выйдя из церкви, мы оказались перед входом в Императорские форумы, в которые и отправились за 11,5 евро.

«Форум» в переводе означает рынок. Но это грандиозное сооружение скорее соответствует современному понятию «торгово-развлекательный центр».

так выглядели форумы в древности

«Императорские форумы» включают в себя форумы: Цезаря (46 г до н. э.), Августа (2 г до н. э.), Веспасиана (75 г), Нервы (98 г), Траяна (113 г) и храм Мира. Несмотря на то, что от мраморной и прочей отделки почти ничего не осталось, форум и сейчас производит неизгладимое впечатление. Подумалось, что современному человечеству до древних римлян ещё расти и расти.

Форум (вернее, то, что от него осталось) имеет несколько уровней. Мы то поднимались на самый верх, то спускались вниз, переходили с уровня на уровень, из внутренних помещений наружу, по галереям, балюстрадам, лестницам.

Общее впечатление портили расставленные тут и там современные абстрактные скульптуры, они всё время лезли в кадр. Типа, «и мы могём не хуже». Не знаю, кому как, но мне они на фоне римских творений резали глаз. Диссонируют они с совершенными и строгими античными формами.

современное изваяние

Это отнюдь не простой булыжник, но творение японского скульптора

А на улице было тепло, уличные музыканты играли Пьяццола, очень подходящего для этого не по-ноябрьски теплого вечера. Внизу, где бесплатно, бродили толпы гуляющих (а на форуме, где за деньги, почти никого не было).

В небе парили стаи птиц, на земле, меж развалин, бегали кошки. И всё это на фоне колонны Траяна, церквей и других архитектурных чудес. Кстати, и «Алтарь Отечества», который обычно принято ругать и сравнивать с пишущей машинкой, смотрелся с этого ракурса (да еще на фоне предзакатного неба) возвышенно и величественно. Как славно было в эти мгновения!

Алтарь Отечества

Вечерело, и пришло время возвращаться на ж/д вокзал, чтобы отправится в аэропорт. Не смогли мы не пройти лишний раз мимо Колизея, где этим вечером было очень людно.

От Колизея мы поднялись на холм Оппио, прошли через парк Траяна и вскоре вышли к церкви Санта-Прасседе.

Эта церковь находится как бы в тени своей соседки – великолепной Санта-Мария-Маджоре, но поражает не меньше. В глубине этой скромной церкви скрываются чудесные, немного наивные мозаики начала 9 века. Также здесь хранится такая христианская святыня, как «столб бичевания», к которому был привязан Христос, когда его били плетьми.

Разумеется, после Санта-Прасседе мы зашли и в Санта-Мария-Маджоре.

А вскоре мы уже были на вокзале и искали, где отправляются электрички в аэропорт.

Вроде мы пробыли в Риме совсем немного, но Рим там многолик и так насыщен шедеврами, что даже короткая прогулка позволяет увидеть очень многое и оставляет ошеломительное впечатление. Сколько же в Риме сосредоточено чудесных творений! Как велик и прекрасен Вечный город!

Календарь цен на авиабилеты

Полезные сайты для подготовки к путешествию
Ж/д и автобусные билеты в Европе - и
Прокат велосипедов, скутеров, квадро- и мотоциклов -

Если вы хотите получать сообщения о появлении на сайте новых рассказов, вы можете оформить подписку.

Маршрут по Риму был составлен наспех вечером предыдущего дня. На выпрошенной в отеле карте я прочертила жирную кривую, отмечая кружочками все достопримечательности, которые следовало осмотреть. Получилась своебразная зигзагообразная диагональ, пересекающая вечный город посередине с юго-востока на северо-запад, от района Термини до Виллы Боргезе.

Утром намечался ранний подъем. Поскорее собравшись, мы спустились в холл гостиницы, где совершались последние приготовления к завтраку. Средиземноморский завтрак пришелся мне по нраву: вкусно и сердито. Для тех, кто не в теме: обычно это кофе и булочка. А кофе-то ведь не простой, а ароматный каппучно с нежной молочной пенкой, посыпаннной сверху корицей... Да и булочки местного изготовления вещь довольно аппетитовозбуждающая=)

Лихо разделавшись с завтраком, мы выскочили из отеля, прошли полсотни метров и встали как громом пораженные. А куда идти, собственно говоря? Где мы вообще находимся? На какой улице? Эти вопросы поставили нас с мамой в откровенный тупик.
Вот тут-то и понадобился мой вери-вери-пур, но хоть какой-никакой английский. Оказалось, что большинство итальянцев смыслят в английском еще меньше меня. То есть, совсем ничего в нем не смыслят.

Несмотря на взаимное непонимание, мы-таки разобрались, что к чему. Взяли путь на Коллизей, но только не прямиком, а через руины замка Виктора Эммануила и церковь Санта-Мария-Маджоре. О двух последих пунктах мы до этого толком ничего не слыхивали, просто они были отмечены на карте и лежали как раз (ну или почти) на пути к Колизею.

Началось наше долгое, но увы, мимолетное, путешествие по Риму. Жизнь в городе кипела, хотя в августе все римляне (как, впрочем, и все итальянцы) берут отпуска и сваливают куда подальше, передавая город в полное распоряжение туристов.

На дороге, по тротуарам - всюду разбросана разного рода грязь - неизменная спутница городских окраин. Вдоль и поперек снуют мигранты из стран Южной Азии и Африик; Мимо пробегают подтянутые римские девушки, одни из немногих римлян, оставшихся в городе.
А мы идем неспеша, оглядываясь по сторонам и дивясь изобилию древних руинов и их прекрасной сохранности.

Добрались до развалин замка первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила.
Для справки: до середины XIX века Италии как государства не существовало вовсе, а территорию итальянского сапога занимали враждующие между собой крохотные республики и княжества. Лишь в 1848 начался процесс объединения Италии - так называемое Рисорджирменто, продолжавшееся более двадцати лет. Правителем уже единой Италии был избран Виктор Эммануил, король Сардинского королевства, бывшего центром объединения.

Но пока мы об этом не имели ни малейшего представления, как и о том, что это перед нами такое простирается. Вот так бы мы стояли и смотрели на руины непонятного происхождения, если бы не благодушный итальянский полиционер, который и поведал нам краткую историю сего сооружения.

Замок сам по себе напоминает небольшой особнячок; у подножия мирно дремлют старинные колонны и плиты, а вокруг всего этого разбит обширный парк.

С утра здесь можно встретить несчастных постояльцев - иммигрантов, нашедших некое подобие крова в городском парке. Один паренек беззаботно спал на траве меж четырех громадных стволов. Я его щелкнула, в ответ на что он стал осыпать меня последними ругательствами, возмущенно размахивая при этом руками. Мы мгновенно скрылись с места происшествия и побрели себе спокойно дальше.

Вскоре перед нами возникла она - Санта-Мария-Маджоре, чрезвычайно сложная в архитектурном отношении церковь. Она имеет в плане два фасада, и они настолько друг от друга отличны, что создается впечатление, будто это две совершенно разные церкви. Передний фасад украшает стройная часовая башенка (самая высокая в Риме).

Задний фасад увенчан двумя сводчатыми куполами, которые возвышаются по обе стороны от центра.

Отсутствие чёткой планировки сразу бросается в глаза. Видно, что церковь строили веками. Об этом говорит многообразие архитектурных стилей: готические витражные окна, роскошные барочные фасады, купола в духе Возрождения и их мыслимые и немыслимые переплетения.

Мы долго раздумывали, зайти или нет. Наконец, решившись, переступили порог и оцепенели от увиденнего. Собор прекрасен как снаружи, так и изнутри. Зайти непременно стоило.

Покинув эту тихую и величественную обитель, мы утремились к амфитеатру Флавиев, или, говоря по-нашему, к Колизею. Есть ли на свете человек, который не знает, что такое Колизей? Быть может, папуасы Новой Гвинеи или эскимосы крайнего Севера и не знают этого, однако весь цивилизованный мир наслышан о нем сполна. Весь, кроме моей мамы.
На мое радостное восклицание:
- А теперь мы идем к Колизею! - она задает мне ну просто обескурживающий вопрос:
- А что такое Колизей?
Немного оправившись от шока, я принялась за разъяснения.
Говорю: "Колизей - это древнеримский амфитеатр, где проводились гладиаторские бои и схватки с дикими зверьми". Чтобы в её голове возник ясный образ этого сооружения, я задаю наводящий вопрос:
" Мам, ты помнишь, фильм такой, "Гладиатор" называется?" Задея удалась, а я продолжила свою импровизированную экскурсию:
"Колизей был построен в I веке нашей эры римскими императорами из рода Флавиев, оттого он и называется амфитеатром Флавием. Вмещал он в себя до 80 тысяч человек, причем все - от императора до последнего плебея - могли присутствовать на зрелищах. Однако размещались в Колизее согласно социальному статусу. На нижних рядах сидели аристократы, богатые и уважаемые горожане, там же располагалась императорская ложа. Чем ниже было положение человека в обществе, тем выше находилось его сидение.
Зрелища здесь устраивались не для слоабонервных. С современнной точки зрения, естественно. Скажем, приводили на арену человека - раба - и подпускали к нему голодного льва. А зрители активно скандировали и хлопали, упиваясь разыгывающейся на их глазах кровожадной игрой.
Вот теперь ты имеешь хоть какое-то представление о том, что такое Колизей. Приготовься увидеть его воочию."

Вскоре он предстал во всем своем неподдельном величии. Смотрел на нас точно с фотокарточки. Я чуть было не завопила от восторга, смешанного с неверием.

Еще в предыдущий день мы выведали один очень полезный секрет: как попасть в Колизей, не выжидая в длиннющей очереди за билетами. Ничего противозаконного, говорю сразу. Дело в том, что билет дает возможность посетить не только Колизей, но также форумы и Палатинский холм. И билетная касса имеется не только у входа в Колизей, но и у Палатинского холма, за аркой Константина.

Нам повезло: очереди в этой кассе не было совем. И мы, радуясь, что не потеряем драгоценное время в томительном многочасовом ожидании, купили билеты и прошли на Палатинский холм. Именно здесь, по преданию, волчица вскормила маленьких Ромула и Рема, легендарных основателей Рима. Именно с этого холма начинается почти трехтысячелетняя история города. Здесь зелено и пахнет историей. Отвсюду видны развалины древних античных и средневековых строений.
Легко потеряться, если не знаешь, куда идти. Что мы не преминули сделать=) Побродив вволю и так и не найдя Фарнезианские сады, мы вдруг вспомнили о времени и о том, что его у нас ограниченное колчество, и побрели искать выход.

Было уже окло 11 утра, когда мы с билетами на руках подошли к Колизею. С жалостью оглядели несчастных, стоявших в полукилометровой очереди, которая ползла, казалось, медленнее улитки. А мы в несколько минут добрались до внутренностей амфитеатра, еще более потрепанных временем, чем его внешний вид;

Арена в Колизее отсутствует, зато видны находившиеся под ней подвальные помещения.Людей внутри ничуть не меньше, чем снаружи.

Я бы пришла сюда на рассвете холодным ноябрьским утром, чтобы сидеть здесь в одиночестве и вдыхать в себя этот дух истории, который, увы, легко развеивается из-за обилия шныряющих туда-сюда современников. Я бы прошлась по этим расстерзанным останкам былого могущества и увидела бы перед собой разъяренную толпу, холеного императора в терновом венце, окруженного разодетой свитой, увидела бы гладиаторов, с неистовым бешенством бросающихся друг на друга. Однако напрячь воображение в бурлящем людском потоке меня не вышло. Эти камни были для меня просто камнями, а не свидетелями гладиаторских боев и инсцинированных морских сражений.
Совершив обход по нижней галерее, мы покинули Колизей.

Двинулись по уличе Императроских форумов (via Fori Imperiali). Эта улица тоже своего рода достопримечательность. Какие отсюда открываются виды на античные руины! В потверждение, если не верите на слово, фотография.

Беспрерывно озираясь по сторонам, дошли до так называемого Свадебного торта, или Пищущей машинки, или, того хуже, Вставных челюстей. Всё это - любовные прозвища, данные римлянами монуменумту в честь уже упомянутого Виктора Эммануила. Сами итальянцы своего первого короля не сильно жалуют, отсюда и эти смешные прозвища (очень точные, если задуматься).

Кстати, официальное название памятника - Витториано. Другое его официальное название - Алтарь Отечества. Здесь горит вечный огонь в память о погибших в Первую мировую итальянцах.

По стилю Витториано - чистейшее барокко, пышное, нарядное и монументальное. Красиво, не возразишь. Особенно если смотреть на его, заблаговременно перейдя дорогу. Почему? На переднем плане блещет ярко-зеленая, залитая солнцем трава, и на этом фоне белоснежный монумент смотрится еще более выгодно.

Дальше мы пошли искать площадь Венеции. Я говорю маме: "Она находится за Витториано, как показано на карте." Она мне втирает обратное: что нам нужно идти вперед, а не назад. Завязывается горячий спор. Мотаясь из стороны в сторону, то вперед, то назад, мы опросили уйму людей: "Where is piazza Venezia?". Но все наши респонденты были такими же, как мы, непутевыми туристами=) Благо, на пути нам встретилась коренная римлянка, которая своим ответом нас буквально ошарашила. А сказала она вот что: "This is Piazza Venezia. You are in the Piazza Venezia".
Значит, мы так долго мучились в поисках растреклятой площади, в то время как сами находились на ней? И мы здорово посмеялись над собой. Хотя, в общем, мы тут были не при чем. Просто на карте Витториано показан неправильно: смотрит на площадь Венеции не передом, как то есть на самом деле, а задом. Вот мы и запутались. Горячо поблагодарив добрую итальянку, мы взяли курс на Пантеон.
Пантеон, наряду с Колизеем форумами, является некой визитной карточной города. Храм всех богов, бывший некогда языческим, в VII веке превратился в христианскую церковь.

Такую необычную христианскую церковь вы не увидите нигде в мире. Вся фишка в том, что она круглая. Никаких латинских и греческих крестов, никаких нефов, ничего от христианского храма. Да еще и дырка в девять метров на куполе. Правда, это вовсе не дырка, это такое специальное отверстие, сквозь которое сюда проникает свет. А порой и дождь, и град, и все прилгающееся.

Кстати, в Пантеоне нашли покой многие выдающиеся итальянцы, и в их числе Рафаэль Санти. Его могила расположена в отдельной нише; её украшают две скульптуры: бюст самого Рафаэля и статуя Девы Марии. Кто изображен в образе Девы Марии - неразрешимая загадка истории. Возможо, его невеста из богатого и знатного рода, или же его возлюбленая (читай - любовница) Форнарина, для которой он отстроил роскошную виллу и которую обессмертил на своих полотнах?...

Продолжение следует...

👁 Отель как всегда бронируем на букинге? На свете не только Букинг существует (🙈 за конский процент с отелей - платим мы!) я давно практикую Румгуру , реально выгодней 💰💰 Букинга.

👁 Знаешь ? 🐒 это эволюция городских экскурсий. Вип-гид - горожанин, покажет самые необычные места и расскажет городские легенды, пробовал, это огонь 🚀! Цены от 600 р. - точно порадуют 🤑

👁 Луший поисковик Рунета - Яндекс ❤ начал продавать авиа авиа-билеты! 🤷