Возводя баню, обязательно нужно устроить качественный слив. В этом случае в помещение в последующем не будет поступать запах от застоявшейся воды. Полы же прослужат гораздо дольше. Существует несколько вариантов устройства системы отвода воды из моечной и парилки. О них и расскажем далее.

Простейший слив в бане

Для начала давайте посмотрим, как сделать слив в бане простейшей конструкции. В том случае, если грунт под зданием песчаный и легко впитывает воду, можно не "заморачиваться" и устроить приемник прямо в нем. При этом под моечной выкапывается яма, а полы делаются слегка наклонными в ее сторону. Для того чтобы в баню не проникал неприятный запах, в фундаменте делают отверстия-отдушины. Однако чаще слив имеет более сложную конструкцию. В этом случае при заливке фундамента, если он ленточный, в нем оставляется отверстие под водоотводящую трубу.

Траншея и труба под слив

Под трубу, по которой будет сливаться вода, конечно, нужно будет выкопать траншею. Не стоит устраивать слишком длинный слив.

Очень близко к фундаменту выкапывать водосборный колодец или устанавливать септик также не следует. Оптимальное расстояние от стен бани до приемника - 1-3 м. На дно траншеи насыпается щебень. Вопрос о том, как сделать слив в бане, сводится в том числе и к тому, трубы из какого материала и какого диаметра стоит использовать. Обычно для устройства отвода воды берут пластиковые. Стальной водоотвод быстро заржавеет. Диаметр трубы зависит от того, сколько человек будет купаться в моечной одновременно. Минимально допустимый - 50 мм. Траншея должна быть выкопана под углом. Чем круче будет наклонена труба, тем лучше.

Приемник-колодец

Как сделать слив в бане, мы выяснили. Куда же будет уходить использованная вода? В качестве приемника чаще всего устраивается обычный колодец. Глубина его должна составлять не менее 1.5 метра. Диаметр зависит от количества принимаемой воды. Один человек тратит в бане порядка 20 литров воды за одно посещение. Пять человек, таким образом, истратят 100 литров. На такое количество воды вполне хватит диаметра колодца в один метр. Далее приемник нужно засыпать керамзитом или щебнем наполовину. Стенки обмазываются глиной. Сверху колодец накрывается досками и засыпается землей. Труба в него должна входить на расстоянии примерно в 60-70 см от верхней границы грунта. Это предотвратит замерзание сточных вод зимой.

Приемник-септик

При желании можно устроить около бани (фото ниже) не колодец, а простейший приемник-септик. Делается он из обычной стандартной пластиковой бочки. Предварительно также выкапывается яма. Копать нужно до песчаного слоя грунта. Обычно он располагается на глубине в 1-1.5 метра. Далее, как и в первом случае, на дно насыпается слой щебня. Его нужно обязательно утрамбовать.

В боку бочки высверливается отверстие под патрубок, который впоследствии будет присоединен к сливной трубе. В любом септике должно быть предусмотрено сообщение с открытым атмосферным воздухом. Чтобы обеспечить воздухообмен, в дне бочки посередине высверливается отверстие под выхлопную трубу небольшого диаметра. Если этого не сделать, при повышении давления воздуха в бочке во время поступления воды он просто будет выдавливаться по сливной трубе в помещение бани вместе с неприятным запахом.

Далее в боковое отверстие вставляют патрубок, а в вырезанное в дне монтируют выхлопную трубу. Затем бочку устанавливают в яму дном вверх. Затем раструб патрубка надевают на выходящую из земли трубу, через которую производится слив воды из бани. Даже в том случае, если щебень на дне ямы будет утрамбован очень тщательно, бочка со временем все равно может просесть. Чтобы исключить соскальзывание патрубка с трубы, его по бокам присверливают к ней двумя саморезами. После установки пространство между стенками бочки и стенками ямы засыпают щебнем. Далее конструкцию присыпают землей.

Поскольку септик находится на улице, на него сверху кто-нибудь может наступить. Поэтому, чтобы предотвратить продавливание дна бочки, перед засыпкой его стоит прикрыть досками или куском толстой жести.

Устройство слива в самой бане

Слив в полу бани может быть устроен несколькими способами. Грунт под полом в любом случае бетонируют с уклоном к трубе. Вокруг нее устраивается небольшой принимающий приямок-лоток. Это нужно для того, чтобы вода уходила из бани быстрее. Полы укладывают на лаги. Последние ставят на бетонные или кирпичные квадратные столбики, возведенные на этом бетонном основании. Сверху лаги обязательно должны быть гидроизолированы мастикой или рубероидом. Далее монтируют доски пола. Иногда их не прибивают, а просто укладывают с расстоянием в 5 мм друг от друга. В эти щели и утекает вода. Время от времени доски снимают и просушивают на открытом воздухе. Такие полы называют протекающими.

Конечно, подобное устройство пола не слишком удобно. Во-первых, при ходьбе доски будут сдвигаться, а во-вторых, зимой из щелей будет поступать холодный воздух. Поэтому полы в бане чаще делают капитальными.

Плиточный пол в бане

Иногда может применяться и плиточное устройство пола. В бани ходят в том числе и для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. А так как керамика - материал скользкий, да, к тому же, еще и разогревается при высоких температурах, обычно для удобства передвижения его дополнительно накрывают деревянными щитами. Снизу, чтобы поверхность последних располагалась горизонтально, набивают бруски разной толщины. Как и протекающие деревянные полы, эти щиты время от времени просушивают.

Глиняный пол в бане

Глиняный вариант покрытия - также довольно-таки интересное устройство пола. В бани с такой отделкой ходить достаточно приятно, так как материал этот имеет очень низкую степень теплопроводности. В этом случае вместо бетонного раствора просто используется глиняная смесь. Однако у таких полов есть один существенный недостаток. При намокании глина заметно разбухает. После высыхания же принимает первоначальные размеры, сильно при этом растрескиваясь. В последующем в трещинах начинает застаиваться вода. В результате в бане появляется неприятный запах.

Устройство гидрозатвора

Вот таким образом и выполняется устройство пола. В бани с любым из этих вариантов покрытия ходить мыться приятно только при наличии так называемого гидрозатвора. Без него в помещение может начать поступать холодный и плохо пахнущий воздух из принимающей трубы. Гидрозатвор можно сделать, просто установив на выходящую в лоток трубу специальный пластиковый стаканчик на ножках. Поступая в приемник, вода будет приподнимать его и уходить в слив. Воздух же в баню из трубы попадать не будет. Принимающий лоток стоит закрыть решеткой. Это предотвратит попадание в слив листьев от веников и другого мусора.

Утепленный пол в бане

Если предполагается использование бани в зимний период времени, стоит устроить в ней утепленные полы. В этом случае сначала набивается черновой пол, на который насыпают керамзит или укладывают пенополистирол. Посередине при этом проводится принимающий желоб. Далее на лаги разной высоты набивается чистовой пол. Он должен быть с уклоном досок от стен к желобу. Перед засыпкой керамзита черновой пол простилают пароизолятором. Поверх утеплителя же укладывают гидроизоляцию. Щели между досками чистового пола герметизируют. Керамзит для утепления подойдет только смешанный - хотя бы из двух фракций разного размера.

Утепление по стяжке

Таким образом, как сделать слив в бане и какими должны быть при этом полы, мы с вами выяснили. Теперь рассмотрим, как правильно сделать бетонное основание под покрытие. Перед его заливкой грунт тщательно утрамбовывают, устроив небольшой уклон в сторону приемника-лотка. После этого на него насыпают слой щебня около 10-15 см. Фундамент при этом стоит защитить, проложив около него слой глины. Далее все заливается бетоном. При желании утепление пола можно устроить и на этой стадии. В этом случае по щебню заливается тонкая стяжка. На нее насыпается слой керамзита. Далее заливается основной бетонный пол. Этот слой обязательно нужно армировать. Проще всего использовать для такой цели обычную сетку рабицу. После заливки бетонную поверхность нужно как можно тщательнее выровнять при помощи доски.

Как правильно приготовить бетонный раствор

Конечно же, бетонный пол бани должен быть максимально надежным. Поэтому раствор следует готовить, строго придерживаясь положенной технологии. Песок нужно брать крупный и обязательно просеянный. Цемент для устройства бетонного банного пола используется только самых высоких марок. Лучше всего подойдет М400. Замес делают в пропорции 1:3. Перемешивать ингредиенты нужно как можно тщательнее. Лучше всего делать это с использованием специального оборудования. Вручную однородный состав приготовить очень сложно. Наличие же непромешанных частей заметно ослабляет залитую конструкцию.

Душ в бане

Душ в бане устраивают достаточно редко. Простейшим его вариантом является обычное ведро, подвешенное над входом в парилку. Однако можно использовать и другие, простые конструктивно, но несколько более "продвинутые" варианты. Ведь контрастные водные процедуры на самом деле очень полезны. Можно, к примеру, установить бак на перекрытие и вывести в баню с потолка патрубок. Далее к нему подсоединяется обычная лейка. Воду в бак можно качать насосом из колодца по шлангу. Душевой слив в этом случае может быть устроен по тому же принципу, что и основной банный. Чаще всего использованная вода просто уходит из бани через общий приемник.

Схемы устройства бани

Слив - не единственная особенность такого необычного здания, как баня. Удобной она будет только в случае правильной планировки расположения ее помещений. Поэтому напоследок давайте рассмотрим, какой должна быть схема бани. Вариантов расположения парилки, моечной и раздевалки существует множество. При желании можно разработать и свой проект. Однако при этом стоит соблюдать некоторые основные правила:

• Печь лучше всего располагать посередине здания, так, чтобы была возможность обогрева не только парной и моечной, но и раздевалки. В противном случае одеваться зимой после посещения бани будет холодно. Если здание большое, стоит устроить две печи.
• Даже в очень небольшой бане желательно оборудовать тамбур площадью хотя бы в метр квадратный. Если входная дверь будет расположена слишком близко к улице, зимой она начнет примерзать к раме из-за конденсата.
• Если в бане в будущем предполагается устраивать посиделки с пивом, стоит выделить немного площади под туалет.

Размеры помещений бани

Схема бани, разумеется, должна включать в себя и такую информацию, как размеры ее помещений. Составляя проект, стоит учитывать минимально допустимую их площадь в расчете на человека:

• Для раздевалки - 2-4 м 2 .
• Для моечной - 2.7 м 2 .
• Для парилки - 2-3 м 2 .

Ориентируясь на эти цифры и зная, сколько человек будет мыться одновременно, необходимую площадь здания будет вычислить несложно.

Как рационально расположить помещения

Чаще всего в тамбуре устраивают два входа: один в моечную, за которой находится парилка, второй - в раздевалку. Это действительно самая удобная схема. В небольших баньках тамбур обычно служит и раздевалкой. Чтобы окончательно определиться с тем, каким должно быть здание, можно просмотреть разные чертежи бани. Один из них представлен вашему вниманию на этой странице чуть выше. А вот так строят сауны в Европе:

Таким образом, правильно проведя планировку, устроив хороший слив, а также выполнив все остальные работы со строгим соблюдением положенных технологий, можно соорудить удобную и долговечную баню на загородном участке. Если же возводить что-то самостоятельно особого желания нет, можно заказать в строительной организации такую услугу, как баня под ключ. В этом случае наши рекомендации помогут вам проконтролировать работу нанятой бригады.

Баня - это место часто соприкасающееся с водой. Причем, это происходит как снаружи, так и изнутри. И защитить деревянные стены водостойким покрытием недостаточно - необходимо организовать качественный слив во избежание частых ремонтов фундамента, поражения бани болезнетворным грибком и гниения древесины.

Отвод воды производится из помывочной комнаты непосредственно в сливной резервуар или в место, отведенное под слив. Варианты организации системы водоприемников могут достаточно отличаться в зависимости от условий, в которых возведена баня и от типа слива.

Для начала нужно знать ответы на несколько важных вопросов, касающихся условий строительства отвода:

1. Где будет расположен сток и какая площадь должна быть отведена для него?
2. Какой тип грунта на Вашем участке, на котором будет располагаться баня?
3. Есть ли возможность подключения к центральной канализации?
4. На какой бюджет Вы рассчитываете?
5. Будете ли Вы строить слив самостоятельно или воспользуетесь наемной рабочей силой?

От правильной организации сливных коммуникаций зависит долголетие постройки и качество самих банных процедур. Даже если объем стоков небольшой, не стоит надеяться на впитывание почвой всей жидкости: остатки воды все равно будут портить фундамент и саму почву, из-за чего может произойти усадка строения. Единственный случай, когда сток может оказаться необязательным, это если сама баня будет использоваться не чаше 1 раза в месяц небольшим количеством человек (2-3 чел.). Здесь можно использовать так называемый протекаемый пол, с широко уложенными досками. Во всех остальных случаях это первое, что нужно спланировать после закладки фундамента. Поэтому весьма полезно знать различные способы организации слива для бани, даже если Вы не делаете его самостоятельно, а заказываете у строительной фирмы.

Автономная канализация с колодцем-отстойником

Первый и самый трудоемкий способ - фильтрующий колодец-отстойник на основе автономной канализации. Здесь система состоит из двух резервуаров, желательно из пластика. Первый резервуар фильтрует стоки от крупнодисперсных частиц простым сетчатым фильтром, обустроенным в емкости. Второй резервуар проводит вторую степень очистки сточных вод перед отправкой их в сточную яму. Но для любого варианта стока с канализацией необходима специальная конструкция пола в бане.

Вся суть такого пола заключается в наклоне к центру комнаты еще на начальной стадии строительства. В центре пола монтируется фитинг, который вплотную прилегает к разъему в полу, плотно обработанный герметиком вокруг места монтажа. Воронка фитинга выбирается в пределах 5 см, с небольшими отклонениями. Сточные трубы из всех комнат, если и несколько, соединяются разветвителем. Но стоит знать, что строительство выгребной ямы целесообразно только в случае глубинного залегания грунтовых вод , не менее 4-5 м глубиной. В противном случае Ваша яма будет затоплена круглый год и запахи гнилостных бактерий из нее будут преследовать до каждой последующей очистки. Если же условия для сточной ямы благоприятные, то вторым пунктом в расчете стока будет определение объема ямы по нескольким критериям: количеству человек в бане, частоте использования и затратам воды.

Далее, когда проект слива уже готов, рассчитывается местоположение ямы: оно должно быть не дальше 2х метров от бани. Если расположить слив слишком близко, то появится вероятность проникания водя в фундамент. Если же слишком далеко, то не получится сделать достаточный уклон для стекания воды естественным путем.

Закладывая фундамент Вы скорее всего уже ознакомились с типом грунта на участке и его свойствами. При создании сливной ямы важно понимать физические свойства земли , так как учитывая это будут выбираться сопутствующие меры по укреплению каркаса ямы. Впрочем, если грунт не рыхлый и не осыпается, то укреплять ничего не придется . Но чрезмерно плотный глинистый грунт тоже имеет недостаток в случае обустройства слива - он плохо впитывает. Иногда на участках попадается удачное сочетание достаточно плотного грунта с хорошими абсорбирующими свойствами. Тогда работа с ямой ограничится тем, что ее нужно будет просто вырыть и обустроить фильтрацию по одному из описанных способов. Но такие условия бывают весьма нечасто. Чаще всего грунт осыпается и приходится прибегнуть к укреплению границ ямы. Для укрепления зачастую используют кирпичную кладку с зазорами для впитывания воды, или дикий камень (любой водостойкий материал). Самый простой вариант - использование большого пластикового резервуара с множеством отверстий в качестве внутреннего каркаса ямы.

Важно также выбрать оптимальный размер для отверстий в резервуаре. Оптимальной формой для резервуара в данном случае является обтекаемая цилиндрическая, так как она наилучшим способом держит создаваемое водой давление. Также необходимо обеспечить яму тяжелым перекрытием из или железа.

Когда резервуар готов, на дно ямы засыпается фильтрационный материал (битый или ), а после покрывается слоем . Сточные трубы, соединенные ранее под полом бани в одну, отводятся под уклоном к яме. Причем оптимальный уклон, необходимый для быстрого стекания варьируется в пределах 1 см на 1 метр трубопровода.

Обустройство простой сливной ямы

Такой способ организации стока проще, чем первый за счет исключения нескольких ступеней фильтрации. Он подразумевает все этапы с организацией стока в самой бане и выкапыванием ямы, но в данном случае будет использоваться только септик без фильтров. Способ применяется в том случае, если нет желания возиться с заменой фильтрационного материала и есть возможность использования ассенизаторской машины для выкачивания стоков.

Но в таком случае следует продумать подъезд к яме на расстоянии досягаемости рукавом машины. Вторым способом очистки упрощенной системы с ямой является применение специальных бактерий для переработки гниющих остатков в септике. Его эффективность конечно в разы ниже, чем полный вывоз отходов или же естественная фильтрация, но тоже имеет место быть.

Способ грунтовой фильтрации

В данном методе основным является организация , через которую жидкость будет подведена к канализации. Система будет распределяться по всей площади участка для того, чтобы вода успевала проходить несколько ступеней фильтрации перед стоком.

Фильтрация осуществляется по принципу дренажа: первым этапом на трубу устанавливается решетка (на начальном участке) для ловли крупных отходов. Потом, в дальнейшем, вода идет через засыпанный крупным фильтрующим материалом участок труб. Последний этап - мелкий фильтр, то есть крупнодисперсный песок.

Таким образом, вода со стоков будет фильтроваться на всем участке одновременно создавая дополнительный источник орошени я. Данный метод подойдет только в случае низкого залегания грунтовых вод, так как расположение труб должно быть более чем на 0.5 метра выше уровня вод.

Способ со сливной трубой

В целом, этот способ похож на предыдущие и отличается только типом материалов и небольшими различиями в конструкции септика. Здесь важна более длинная протяженность трубы . При этом, саму трубу важно монтировать еще на этапе заливки фундамента с уклоном в сторону площади для постройки отстойника.

Отстойник делается на основе , которые составляют стенки ямы. Дно в свою очередь не должно ничем перекрываться для лучшего впитывания отходов. Труба закладывается без углов и изгибов, причем диаметр трубы берется максимально возможный среди канализационных труб для бытовых стоков. При установке трубы важно её утеплить , так как при промерзании почвы и деформировать пластик, в лучшем случае.

На дно траншеи кладется дренажный материал (щебень, битый кирпич, или шлак от сгорания угля), засыпается поверх небольшим слоем песка. После на дно укладывается сливная труба, отведенная от бани. Яма будет рассчитана на небольшой объем отходов , не больше 100 литров. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем выбирать этот вариант.

В том случае, если есть хоть какая-то возможность подключить Вашу сливную систему к центральной канализации - то это самый оптимальный и самый действенный вариант организации стоков. Если же участок расположен в неподходящей для этого местности, то Вам предстоит тщательно изучить особенности грунта, уклон участка, внутренние коммуникации, наличие и уровень грунтовых вод, правильно рассчитать материалы и энергозатраты . Зачастую хозяева бани становятся перед выбором, септик или колодец? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Для обустройства колодца, например, понадобится больше времени, чем для монтажа септика. Но правильный колодец обеспечивает наилучшую фильтрацию воды и практически не допускает появления неприятных запахов. Септик больше подойдет для частого использования бани, так как он обеспечивает более быстрое впитывание воды. В финансовом плане, организация септика и колодца почти не отличаются.

Сточная канава, которая был описана в последнем, пятом методе, допустима только в случае малого объема вод и отсутствия культивируемых растений на участке. Иначе они будут просто отравлены моющими средствами, поступающими из стоков, хоть вода в некоторой степени и пройдет фильтрацию. Тем не менее, это самый дешевый и быстрый вариант организации слива.

В целом, несмотря на кажущуюся легкость в выполнении задачи по организации слива, не так просто рассчитать все коммуникации правильно . Поэтому, если у Вас нет опыта в строительстве, лучше нанять бригаду строителей - сегодня данная услуга не слишком дорога.

Сегодня бани строят не только в деревнях, но и на дачах, в коттеджных посёлках. Однако прежде чем начать строительство, необходимо определить, как сделать слив воды из бани. С незапамятных времён слив осуществлялся непосредственно под строение, где и уходил в грунт. Но тогда не было такой плотности заселения и специальных антисанитарных норм, с которыми сегодня не считаться не только глупо, но и небезопасно.

Для того чтобы избежать ненужных сложностей с заболачиванием своего участки или споров с санэпиднадзором, мы рассмотрим, каким образом будет из неё отводиться вода, с наименьшими затратами и максимальным комфортом для окружающих.

Способы отвода воды

Так каким же образом можно организовать устройство слива воды из бани?

Наиболее популярными и широко используемыми можно считать следующие варианты:

• слив воды непосредственно под баню;
• отвод в общую канализацию;
• обустройство на ;
• равномерное распределение воды по участку при помощи дренажных труб.

Совет. Задаваться вопросом, как в бане сделать слив воды, нужно ещё на этапе планирования, и если вы решили отводить влагу за пределы постройки (в септик, в канализацию), то необходимо это учитывать при закладке фундамента.
В ленточное основание закладываются гильзы, через которые и будут проходить отводные трубы.

Слив под фундамент

Способ со сливной ямой используется в том случае, если в парной вы бываете не очень часто и в количестве не более 1-3 человек. В этом случае непосредственно под полом использованной воды.

Для лучшего её впитывания стены не облицовывают сплошной кладкой, а в шахматном порядке, что позволит влаге уходить не только через дно ямы, но и в стороны. К сожалению, у этого способа есть существенный недостаток: зимой вода может замёрзнуть, и повредить фундамент.

Использование центральной канализации

При наличии на участке или рядом с ним возможности врезать трубу в централизованную канализацию, этот вариант наиболее предпочтителен. Вам нужно только подвести или подсоединится к канализационной трубе, и вопрос как организовать отвод воды больше для вас никогда не будет беспокоить.

Но если рядом с вашим участком нет канализационной трубы, вам придётся решать эту проблему самостоятельно, благо, что это не сложно сделать своими руками даже в одиночку.

Септик и фильтрация

Эта система слива воды в бане и её очистки вполне заслуженно считается самой дорогой, но при этом она позволяет не только качественно организовать слив воды в бане, но и использовать эту воду в сельскохозяйственных целях.

Для этого вам нужно обустроить септики, в которых вода очищается, а после по трубе поступает в коллектор, откуда и используется для полива. Но недостаток такой системы – это её цена, в которую входит регулярная замена фильтров и подселение микроорганизмов, берущих на себя процесс очищения.

Сливная яма

Это наиболее используемый способ для отвода не только используемой воды, но и канализационных стоков из частного дома. Сделать его совсем не сложно и следующая инструкция, расскажет, как это сделать правильно.

Выбор места и обустройства ямы

По правилам и нормам местонахождения выгребной ямы она должна быть не ближе 12 метров от жилого помещения. Это правило следует принять за основу и при организации отвода влаги из помывочной. Выбирая тип ямы, вы должны учитывать, будете ли вы её регулярно очищать, либо предусмотрите впитывание влаги в грунт. Второй вариант предпочтительней в виду того, что требует меньше затрат не только при строительстве, но и при эксплуатации .

Однако вы должны учитывать, что яму без дна можно строить только при условии отсутствия поверхностных грунтовых вод и при условии отвода не более 1 кубометра воды в сутки.

В противном случае дно и стены выгребной ямы нужно полностью изолировать от грунта. Этого добиваются путём выкладывания стен кирпичом и бетонирования дна котлована.

Поскольку понятия баня и слив воды неразрывны, необходимо рассчитать объём будущего отходоприёмника.

Наиболее оптимальные размеры таковы:

• длина не менее 1,5м и не более 3м;
• ширина от 2м до 3м;
• глубина от 1,5м до 3м.

Такие габариты обеспечат вам достаточный объём сооружения для беспроблемного функционирования вашей бани даже при частом её посещении.

Порядок работы

1. Начинать нужно с выкапывания котлована. Это можно сделать и вручную, но если есть возможность привлечь экскаватор, обязательно этим воспользуйтесь.

Совет: Земляные работы самый тяжёлый вид работ, и вы скоро это начнёте понимать, решившись самостоятельно взяться за лопату.
С помощью же экскаватора вы за небольшую плату уже через полчаса будете иметь на своём участке котлован нужного объёма.

1. Стенки и дно ямы нужно выровнять. Это можно сделать вручную, подрезая штыковой лопатой. Такая работа не потребует большой затраты сил и времени.
2. Засыпьте дно ямы гравием, смешанным с песком, это немного улучшит впитываемость влаги и предотвратит проникновения глины и земли в яму.
3. Теперь можно приступать к выкладыванию стен кирпичом. Кладка делается в шахматном порядке, от дна и до самого верха.

1. Последним этапом делается перекрытие из бетона, с отверстием диаметром 30-50 см для чистки и заборного рукава.
2. Теперь вам останется только подвести канализационные трубы, по которым будет осуществляться отток воды из бани.

Кирпич для облицовки ямы подойдёт только глиняный и хорошо обожжённый, не рекомендуется использовать силикатный или прессованные брикеты неизвестного состава.

Заключение

Выбор технологии, которая обеспечит слив воды в бане, зависит не только от ваших финансовых возможностей, но и от того, как часто и каким количеством людей одновременно будет использоваться помывочная. В помощь вам будет и видео в этой статье.

Собственная банька – мечта большинства домовладельцев. Многие из них приступают к самостоятельному строительству, чтобы воплотить мечту в жизнь. Одним из важнейших моментов при постройке считается организация отвода воды. Грамотно спроектированная и установленная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов. Как сделать слив в бане по всем правилам? Давайте разбираться.

Система внутренней канализации

Сбор сточных вод в бане может осуществляться разными способами. Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы планируется уложить. Они могут быть протекающими или не протекающими. В первом случае предполагается обустройство специального резервуара для сбора воды, из которого стоки будут уходить в канализацию. Во втором случае оборудуется наклонный пол, и монтируются желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

В любом случае канализационная система должна быть оборудована до укладки полов. Общая схема ее монтажа выглядит следующим образом:

На этом монтаж канализации внутри бани можно считать оконченным. Осталось только подключить к системе санитарное оборудование и унитаз, если это необходимо. Теперь пришло время заняться наружной канализацией.

Видео - процесс монтажа канализации в бане своими руками

Как выбрать способ отвода стоков?

Вариантов организации наружной банной канализации может быть множество. При выборе одного из них нужно обязательно учесть следующие моменты:

• предполагаемая интенсивность использования бани;
• размеры постройки;
• тип грунта на участке;
• глубина промерзания почвы;
• наличие или отсутствие на участке канализационной системы;
• возможность подключения к централизованной системе канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые позволят определить оптимальный способ отведения воды. Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться один раз в неделю в теплое время года, не стоит оборудовать сложную канализационную систему с использованием грунтовой фильтрации. Здесь будет вполне достаточно сливной ямы или даже приямка под постройкой. Тогда как для бани, в которой планируется мыться круглогодично, понадобится более сложная отводная система.

Важен и тип грунта. Для хорошо впитывающих песчаных почв оптимальным решением станет дренажный колодец. Для глинистых же грунтов это не подойдет. Здесь лучшим вариантом станет обустройство сливной ямы, откуда стоки будут периодически удаляться. При монтаже системы не нужно забывать и об уровне промерзания почвы. Если его не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильные холода замерзнет и разрушит канализацию.

Способы обустройства отведения стоков

Существует несколько эффективных и относительно малозатратных способов организации слива воды в бане. Все они достаточно легко выполняются самостоятельно. Рассмотрим их главные достоинства и недостатки.

Сливной колодец

Представляет собой герметичную емкость, в которой накапливаются стоки, поступающие из бани. Когда колодец наполняется, его опорожняют при помощи специальной машины. Достоинства системы:

• простота в обустройстве;
• не требует особого ухода;
• невысокая стоимость.

К недостаткам можно отнести следующее:

• необходимость регулярного вызова ассенизаторской машины, что влечет определенные расходы.
• организация удобного доступа спецтехники к колодцу;
• сливной колодец должен быть обустроен в самой низкой точке участка.

Дренажный колодец

Выполняется в виде ямы, заполненной фильтратом, который очищает стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

• невысокая стоимость;
• простота в обустройстве.

Недостаток у системы один – необходимость примерно в полгода раз менять загрязнившийся фильтрат или чистить его, что требует серьезных трудозатрат.

Приямок

Яма, вырытая непосредственно под полом моечной комнаты в бане. Ее дно заполняется фильтратом, через который проходят стоки, очищаются и постепенно проходят в нижние слои грунта. Достоинства системы:

• не требуется использование трубопроводов и других конструктивных элементов;
• невысокая стоимость монтажа.

К числу недостатков относят:

• невысокая пропускная способность;
• технология непригодна для использования при строительстве бани с плитным фундаментом;
• подходит для использования только на хорошо впитывающих грунтах.

Использование метода грунтовой фильтрации

Представляет собой систему, состоящую из септика и расходящихся от него труб, по которым отводится очищенная вода. Трубы прокладываются под уклоном, чтобы жидкость шла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

• полностью автономная работа;
• может использоваться для обустройства полноценной канализационной системы с несколькими точками для сбора стоков;
• возможность очистки не только «серых», но и «черных» стоков, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.

Значимые недостатки :

• необходимость выделения участка под септик;
• трудоемкий процесс установки, необходимость проведения большого количества земельных работ;
• достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Как вариант можно рассмотреть подключение к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае не понадобятся никакие внешние устройства для приема и переработки стоков. Еще один плюс – возможность подключения сразу нескольких точек водозабора. Недостатками этого варианта можно считать высокую стоимость услуг подрядных организаций и бюрократическую волокиту, которая нередко возникает при оформлении разрешительной документации.

Сливной колодец: технология изготовления

Сливная яма – практичное решение для отвода сточных вод. Она может быть обустроена разными способами. Самый простой – вкопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, залить стенки бетоном или выложить их кирпичом. Рассмотрим подробно последний вариант.

Начинаем с выбора подходящего места. Оно должно быть расположено в самой низкой точке участка, поскольку сточные воды должны будут двигаться самотеком. Кроме того, учитываем, что яму регулярно нужно будет освобождать от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд дляассенизаторской машины. Наметив месторасположение, приступаем к работе:

1. Копаем яму. Это трудоемкий процесс, который можно облегчить, воспользовавшись экскаватором. Если это невозможно, копаем лопатой, внимательно наблюдая за состоянием стенок. Они должны быть ровными и не осыпаться. Форма ямы может быть любой. Оптимальный вариант – квадрат или прямоугольник, который намного проще формировать.

   
   

2. Готовим дно. Для эффективной чистки резервуара его дну необходимо придать небольшой уклон, направленный к люку. На подготовленную поверхность засыпаем песчаную подушку толщиной порядка 15 см. Затем бетонируем дно. Ждем до полного высыхания.
   
   

   Совет: Вместо того чтобы бетонировать дно сливной ямы, можно уложить железобетонную плиту нужного размера.

3. Выкладываем стены. Материал для работы – красный кирпич, можно использовать и бывший в употреблении. В качестве раствора выбираем смесь глины и песка. Кладка выполняется обычным способом со смещением кирпича наполовину в каждом последующем ряду. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Не забываем в одной из стен установить входную трубу, по которой будут поступать стоки.

   
   

4. Герметизируем конструкцию. Поскольку кирпичные стены частично водопроницаемы, их необходимо обработать герметиком. Для работы выбираем битумную мастику или же похожий состав. Наносим его на стены, точно соблюдая инструкции производителя.
5. Устанавливаем перекрытие. Оптимально выполнить его из железобетона, который отличается прочностью и долговечностью. Верхняя часть ямы должна быть перекрыта с каждого бока на 30 см. Отверстие для откачки размещаем над участком, где выполнен наклон дна. Перекрытие монтируется в несколько этапов. Сначала устанавливаем опалубку и заливаем первый слой бетона, толщиной 5-7 см. Поверх укладываем металлические прутья и заливаем второй слой бетона. Даем раствору хорошо просохнуть.

   
   

6. Устанавливаем люк. Накрываем перекрытие пленкой и засыпаем почвой так, чтобы снаружи остался только люк.

Сливная яма готова к эксплуатации.

Дренажный колодец

Такая система может быть установлена только на участке с глубоко расположенными подпочвенными водами. Иначе в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполнен грунтовой водой, а для стоков места уже не останется. Прежде, чем приступить к работе, определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально отнести его от стены бани на 2 метра. Если расстояние будет больше, возникнут определенные сложности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим, чтобы стоки сливались самотеком.

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа грунта. Если он не осыпается, нам не понадобится укреплять стенки ямы. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего стенки нужно укрепить. Сделать это можно разными способами:

Приступаем к работе:

Дренажный колодец готов к использованию.

Совет: Если на участке песчаный хорошо впитывающий грунт, вместо колодца можно обустроить горизонтальную дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно выкладывается подушка из щебня высотой 20 см, поверх насыпается грунт. Стоки выводятся непосредственно на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Приямок

Приямок представляет собой резервуар для стоков, расположенный непосредственно под помывочной комнатой. Нужно понимать, что такая система будет эффективна только для небольших бань, которые используются нечасто. Работы по обустройству приямка выполняются в следующей последовательности:

1. Под будущим полом выкапываем яму, объема которой будет достаточно для сбора воды.
2. Стенки ямы укрепляем любым доступным способом: кирпич, дикий камень или шифер.
3. На дно получившегося резервуара укладываем фильтрующую подушку. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя кладем песок.
4. Поверх ямы монтируем лаги. На них укладываем деревянный пол, половицы которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в приямок.

Совет: Половицы деревянного пола, уложенного над приямком, можно не прибивать к лагам. В этом случае их можно будет при необходимости снимать и выносить на улицу для просушки.

Существует еще один вариант обустройства приямка, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, отводятся в канализацию или септик. Такая система обычно обустраивается под «протекающими» полами. Приступаем к работе:

Один из основных элементов такой системы – автономный септик, который является одновременно отстойником и распределяющим колодцем. От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления – конструкция из пластиковых или металлических емкостей. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция, выполненная из бетона или кирпича.

В любом случае монтаж системы начинаем с монтажа септика. Резервуар устанавливаем на глубину 1, 2-2,5 м. Глубже опускать бак не нужно, иначе может возникнуть проблема с доочисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. К септику подводим канализационную трубу. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. После монтажа септика приступаем к подготовке дренов, так называют дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков. Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем у тех, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце – реже и большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Для грамотного обустройства дренажа используются несколько правил:

• длина каждой дрены не может быть больше 25 м;
• глубина укладки труб составляет около 1,5 м, обязательно ниже уровня промерзания почвы;
• минимальное расстояние между дренами – 1,5 м;
• минимальная ширина траншеи под трубу – 0,5 м, оптимальная ширина – 1 м.

После того, как были подготовлены трубы, можно приступать к их монтажу:

Важно: Система грунтовой фильтрации требует периодического обслуживания. Оно заключается в замене заилившейся песчано-гравийной подушки и грунта под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся один раз в 10-15 лет или реже.

Грамотно организованный слив воды в бане – залог ее долгого и беспроблемного функционирования. Он убережет постройку от разрушающего воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами.Даже для небольших бань обустройство канализационной системы обязательно, тем более она необходима для больших помещений с отдельной душевой комнатой и туалетом. Отнестись к организации слива следует со всей ответственностью, не допуская ошибок и недоделок. И тогда новая баня будет только радовать своего владельца долгой безупречной службой.

Грамотный отвод воды из бани – один из самых важных моментов при постройке. От этого напрямую зависит ее долговечность, отсутствие в ней вредных запахов сыри или грибка, и то, насколько часто впоследствии придется чинить фундамент. В этой статье предлагаем вам разобраться в различных варианта устройства системы водоотведения.

Самый простой способ - устройство сливной трубы

Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.

Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас. А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно.

Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.

Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:

• Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.
• Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.
• Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе. Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.
• Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.
• Шаг 5. После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.

Куда и как лучше сливать воду?

А вот уже куда будет уходить сама вода – все зависит от запланированного бюджета и нагрузки на дренаж. Так, никогда не помешает построить на расстоянии от бани отдельную выгребную яму, а от нее уже проложить траншею и заложить в нее канализационную тубу в хорошем утеплители.

А самый бюджетный вариант – прямо под моечной закладка из гравия (как крупного, так и мелкого), куда и будет уходить вода.

Воронка – проще простого

Некоторые банщики еще делают под моечной и парилкой что-то вроде воронки – бетонируют ее стены и промазывают жидким стеклом. В центре такой воронки – сливная труба, выходящая за пределы бани: в яму, стенки которой укреплены кирпичом или же сама яма – это старая железная бочка без дна.

Внизу ямы – гравий, сверху – крышка из толстого металла и отверстие для вентиляционной трубы. Судя по отзывам, такую нехитрую, но надежную систему можно не открывать по десять лет.

Сливная яма за пределами бани

Но вот некоторые строители сегодня убеждены – воду нужно обязательно выводить за пределы бани. Мол, песок долго сохнет даже летом, а зимой вся вода, которая уйдет по старинке под фундамент, попросту превратится в лед – и о теплых полах в парной можно будет забыть до весны.

Другие же уверены, что на одного-двух человек в бане воды уходит совсем немного, парная используется обычно время от времени, и, если песок брать не обычный, а крупной фракции, то никаких проблем возникнуть не должно…

А вот саму яму можно сделать по такой технологии, которая в последнее время становится особенно популярной среди банщиков: яма делается из покрышек джипа или подобного ему автомобиля. Вода в эту яму отходит по пластиковым трубам, и, чтобы в баню зимой ни холод, ни неприятные запахи не попадали, делается водяной затвор – что-то вроде гидрозамка:

Пункт 1. Берется пластиковое пятилитровое ведро, из оцинкованной ленты делается ручка и на самый нижний корд от верхней покрышки кладется железная труба – поперек ямы. На нее подвешивается ведро – оно будет висеть, как котел над костром, ниже верхнего уровня ямы.

Пункт 2. На конец канализационной трубы надевается гофра, которая и опускается сверху в ведро – она будет находиться на расстоянии 10 см от дна и на 10 см от края, т.е. посередине ведра. Вот и весь гидрозамок – после слива вся вода будет набираться в ведро и переливаться через край, аккуратно стекая в яму. А когда слив прекратится, вода, что останется в ведре, не даст тому же воздуху попасть в баню. И, даже если на дно ведра осядет грязь или листья – его всегда можно будет перевернуть, чтобы очистить.

Какую систему сделать для большого количества людей?

Для парной, которую время от времени посещают трое или четверо друзей, нужен один отвод воды в бане, а вот для целой компании-завсегдатаев – уже иная. В бане для малого числа парильщиков обычно сливная яма обустраивается прямо под фундаментом. Ее стены можно обложить кирпичом и засыпать крупным песком – для летней бани самое то. А вот во втором случае уже понадобится специальная труба, которая будет идти в дренажный колодец – причем ниже уровня промерзания грунта, иначе она замерзнет. А можно и сочетать оба способа – летом пользуясь первым, а зимой – вторым.

А чтобы вода из бани не пропадала зря и не загрязняла окружающую среду обитания, можно использовать септик-отстойник, который будет очищать ее и распределить через оросительные трубопроводы. Самый же сложный и дорого способ вывода и очистки воды из бани – это колодец с биологическими фильтрами. В нем – шлак, кирпичный бой и щебень. Весь секрет в том, что при постоянном попадании в колодец банных сточных вод тот со временем покрывается илом, а в иле – микроорганизмы, которые и очищают потом сточные воды. Сооружается такой септик обычно в самом низком месте на участке.

Вот и все! Ничего сложного – грамотный слив в бане можно сделать и своими руками.

Как сделать в бане слив воды – варианты устройства канализации

Не секрет, что множество хозяев мечтают иметь собственную баню, некоторые из них даже выполняют большую часть работ своими руками. Ниже мы опишем один из самых главных элементов бани. А именно, как сделать в бане слив воды без помощи специалистов, чтобы в результате получилась качественная конструкция, в системе не образовывался грибок и не исходил неприятный запах.

Конструкция внутренней канализации

Забор сточных вод бани можно проводить по-разному. Определение лучшего метода, как правило, зависит от типа укладки будущего пола. Если пол будет протекающим, то понадобится установка специального бака для сбора воды, из него стоки будут перемещаться в канализацию.

Если планируется укладка непротекающего пола, то понадобится бетонный слив в бане с уклоном, оснащенный желобами и трапами, предназначенный для отвода воды. Стоит отметить, что уклон пола в бане для стока воды должен быть учтен обязательно.

Однако стоит понимать, что система канализации должна быть сделана до укладки полов.

Последовательность установки слива в парной будет таковой:

1. Подготавливаем канавку для канализационных труб глубиной 50-60 см. Их уклон должен составить 2 см на каждый метр.
2. Теперь делаем подушку из песка, засыпая его на дно, слоем до 15 см. Хорошо утрамбовываем, не забывая об уклоне.
3. Прокладываем трубы.
4. Если планируется установка туалета, монтируем канализационный стояк. Фиксация его к стене осуществляется хомутами для труб. Стояк обустраиваем вентиляцией.
5. Производим настил полов.
6. Соединяем с системой канализации желоба с решетками или трапы. Читайте также: "Как сделать канализацию в бане, что необходимо предусмотреть".

Стоит отметить, что при сооружении слива воды в бане под пол, для недопущения появления в помещении неприятного запаха, все места соединений водоприемника с канализационной трубой нужно оборудовать гидравлическим затвором. Все трапы, как правило, уже имеют данный элемент.

Теперь можно перейти к оборудованию внешней системы канализации.

Определение с методом отвода стоков

Перед тем, как залить пол в бане со сливом, нужно выбрать один из методов оборудования наружной канализации и учесть такие нюансы:

• будущая интенсивность пользования баней;
• размеры сооружения;
• тип почвы;
• глубина промерзания грунта;
• присутствует ли на участке иная система канализации;
• наличие централизованной канализационной системы, и можно ли к ней подключиться.

Если баня небольшая, в ней моются до трех человек, и парятся раз в неделю, а на улице тепло, конструировать сложное устройство слива воды в бане, дополняя ее грунтовой фильтрацией, нет необходимости. Вполне можно обойтись сливной ямой или приямком под сооружением. Улучшенная система слива воды бани нужна лишь в случае, если банные мероприятия будут проводиться круглый год.

Стоит учитывать и тип почвы. Для песчаных грунтов, которые хорошо впитывают влагу, можно установить дренажный колодец. Если же грунт глинистый, то придется сделать сливную яму, из которой стоки можно время от времени удалять. Также важна и степень промерзания почвы, иначе вода в трубах в сильные морозы может попросту замерзнуть и повредить систему канализации.

Методы обустройства сливов

В настоящее время можно выбрать один из нескольких эффективных и, в какой-то степени, недорогих методов, определяющих то, как организовать слив воды из бани. Их все можно сделать самому, также они имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Сливной колодец

Сливной колодец является герметичной емкостью для собирания стоков из бани. Опорожняется такая емкость специальной машиной.

У системы есть ряд достоинств:

• легкость в обустройстве;
• не нужен особый уход;
• малая стоимость.

Но есть и свои недостатки:

• потребность в систематической чистке колодца, что влечет дополнительные затраты;
• к колодцу должен быть организован доступ для спецтехники;
• колодец должен находиться в самом низком месте участка.

Дренажный колодец

Представляет собой яму, внутри которой находится фильтрат для очищения стоков. Наполнителем может быть песок, щебень, небольшие куски кирпича, печной шлак.

Положительные качества такой конструкции:

• нужны малые финансовые затраты;
• легкость обустройства.

К недостатку можно отнести лишь только то, что в такой системе нужно где-то раз в 6 месяцев проводить замену фильтрата или его чистку, а это дополнительные трудозатраты.

Приямок

Он является ямой, находящейся под полом моечной комнаты. На дне приямка находится фильтрат, который пропускает стоки, очищая их.

Плюсы такой системы:

• не нужно укладывать трубопровод;
• дешевизна монтажа.

Минусы будут таковыми:

• малая скорость фильтрации;
• существует лишь возможность использовать такой слив воды в бане с деревянными полами;
• можно использовать в местах с грунтом, который хорошо впитывает влагу.

Применение способа грунтовой фильтрации

Такая система имеет септик, от которого отходят трубы с очищенной водой (прочитайте: "Как сделать септик для бани или выбрать готовый"). Трубы должны быть уложены под уклоном, чтобы вода попадала в почву самопроизвольно.

Положительные свойства системы:

• в работу системы не требуется вмешательство;
• ее можно устанавливать в местах, оборудованных полноценной системой канализации с несколькими сборочными точками стоков;
• можно очищать «серые» и «черные» стоки, потребуется установка анаэробного септика.

Перечень недостатков:

• под септик понадобится выделить участок;
• сложность установки и большой объем земельных работ;
• дороговизна элементов системы.

При возможности, можно подключиться к центральной канализации. В таком случае отпадут проблемы по отводу сточных вод, не нужно будет приобретать дополнительные внешние устройства для сбора и фильтрации сточных вод. Плюсом является и то, что появляется возможность подключения одновременно нескольких точек водозабора.

К минусам можно отнести тот факт, что такой подход может стать недешевым ввиду большой стоимости услуг организаций-подрядчиков, а также бумажную волокиту при составлении разрешительных документов.

Технология постройки сливного колодца

Данное решение считается довольно практичным не только как слив в каркасной бане, но и в любой другой. Проще всего, обустраивая такую яму, вкопать в грунт емкость из пластика или металла. Также можно использовать железобетонные кольца, выложить стены из кирпича или просто залить стенки бетоном. Читайте также: "Как сделать слив в бане своими руками – советы мастера".

В любом случае, сначала определяются с местом установки колодца. Его нужно размещать в самой низкой зоне участка, чтобы стоки могли самостоятельно перемещаться. Стоит помнить еще и о том, что яму нужно будет чистить от стоков, поэтому должен быть организован подъезд спецтехники.

После определения места можно приступить к работам:

1. Сначала нужно выкопать яму . Данный этап считается довольно трудоемким, поэтому для этой цели лучше использовать экскаватор. Следите за тем, чтобы стены ямы были ровными и не осыпались. Лучше всего, если яма будет квадратной формы, хотя на свое усмотрение ее можно сделать любой.
2. Теперь нужно подготовить дно . Чтобы колодец можно было легче очищать, его дно нужно сделать с уклоном в сторону люка. Далее на дно насыпается песок, чтобы получилась подушка высотой 15 см. После этого производится бетонирование дна, после полного высыхания можно переходить к следующему шагу. Как вариант, на дно можно уложить готовую бетонную плиту соответствующего размера.
3. Следующим этапом будет возвещение стен . Потребуется красный кирпич, при этом не обязательно, чтобы он был новым. Раствор готовится из песка и глины. Укладка кирпича осуществляется привычным способом с 50 процентным смещением. Толщина кладки должна равняться или превышать 25 см. В одной из стен следует предусмотреть отверстие под сточную трубу.
4. Далее потребуется провести герметизацию конструкции . Берем битумную мастику или схожий герметик, и наносим ее на стены согласно инструкции.
5. Теперь пришло время установить перекрытие . Лучше всего обратить внимание на железобетонный материал. Верхняя часть ямы должна обладать прочностью и долговечностью. Люк для откачки нужно установить над местом с самым низким уровнем дна. Перекрытие выполняется в несколько шагов. В первую очередь устанавливаем опалубку, далее заливаем 5-7 сантиметровый слой цементного раствора, затем укладываем стальные прутья и покрываем все вторым слоем раствора. Ждем, пока плита высохнет. Перекрытие должно рассчитываться так, чтобы выступать со всех сторон ямы на 30 см.
6. Теперь устанавливаем люк , укрываем перекрытие пленкой и усыпаем землей таким образом, чтобы снаружи было видно лишь один люк.

Теперь сливную яму можно запускать в работу. Читайте также: "Как правильно сделать слив воды из бани – варианты водоотвода".

Дренажный колодец

Данную систему можно установить лишь на участке, где грунтовые воды протекают на большой глубине. В противном случае, из-за своей конструкции такой колодец будет всегда наполнен грунтовой водой, что сделает невозможным сбор в нем сточных вод.

Сначала нужно определиться с местом расположения колодца, хорошо, если промежуток между ним и баней составляет порядка 2 метров. При больших расстояниях могут появиться проблемы при создании нужного уклона сливной трубы. Вместе с тем, слишком близкое размещение колодца приведет к намоканию и проседанию фундамента в будущем.

Теперь можно определиться с материалом для монтажа. На это, как правило, повлияет тип грунта, потому что если почва осыпается, понадобится укреплять стены, а это – довольно частое явление.

Осуществить укрепление стен можно такими методами:

• Вкопать емкость из пластика или стали, в которой нет дна. В ней нужно будет проделать дыры для возможности движения воды.
• Выложить кладку в полкирпича, при этом нужно учитывать зазоры для отвода воды. Как вариант, для укладки можно воспользоваться диким камнем.
• Можно взять покрышки и уложить их колодцем друг на друга. В них нужно отрезать края и прорезать отверстия дли выхода воды.
• Если колодец прямоугольный, его стены можно укрепить листами волнового шифера. Укладка должна быть такой, чтобы волны последующего листа смотрели перпендикулярно волнам предыдущего.

Последовательность строительных работ:

1. Делаем яму для колодца . Лучше если ее форма будет в виде цилиндра, в таком случае давление на стены во всех местах будет всегда одинаковым. Также, такая яма будет заметно реже ремонтироваться.
2. Осуществляем укрепление стен одним из описанных выше способов.
3. Подготавливаем слой для фильтрации . На дне колодца делаем керамзитовую, щебневую засыпку, или подушку из битого кирпича. Сверху засыпается слой из песка.
4. Теперь нужно подвести канализационную трубу . Для этого нужно выкопать канаву с незначительным уклоном к колодцу. Достаточным считается уклон, который составляет 10 мм на каждый метр длины. Стоит помнить, что трубу нужно уложить ниже глубины промерзания грунта. Далее вывод трубы можно завести в колодец.
5. Устанавливаем крышку колодца . Она может быть как бетонной, так и стальной, но обязательно съемной, потому что где-то раз в 6 месяцев колодец нужно будет чистить и производить замену фильтров. Теперь укрываем крышку пленкой и засыпаем грунтом.

Теперь дренажный колодец готов.

Приямок

Приямок – не что иное, как емкость для стоков, устанавливаемая прямо под помывочной комнатой. Стоит учитывать, что использование данной системы рационально лишь для малых бань, которые эксплуатируются редко.

Сооружение приямка нужно выполнять в такой последовательности:

1. Копаем яму выбранного объема.
2. Усиливаем стены любым из материалов: кирпич, шифер, дикий камень.
3. На дно засыпается фильтрационная подушка: сначала слой щебня, бой кирпича или керамзита, после чего засыпается слой песка.
4. Далее устанавливаются лаги поверх ямы. Сверху укладывается пол под баней для слива. При этом между досками должны быть небольшие зазоры для возможности протекания между ними сточной воды.

Как вариант, доску пола можно не прибивать к лагам, чтобы их можно было в любой момент снять и вынести за пределы бани для более быстрой просушки.

Приямок можно обустроить еще одним способом, при котором стоки, достигнув определенной высоты, отводились бы в канализацию или септик. Данная система монтируется, как правило, под «протекающими» полами.

Чтобы установить такую систему, потребуется выполнить ряд работ:

1. Сначала под полом нужно вырыть яму небольших размеров, по форме схожую с кубом. Длина ребра должна равняться или превышать 50 см.
2. Основание и стены ямы нужно изолировать от воды . Подойдет любой гидроизоляционный материал, но лучше всего использовать цементный раствор.
3. Далее к приямку прокладывается труба , которая располагается на высоте 10 см от пола. Выходить на улицу она должна под маленьким уклоном, чтобы вода могла самостоятельно покидать приямок.
4. Теперь можно установить гидравлический затвор . Он нужен для того, чтобы не давать возможности неприятным запахам, идущим из канализации, попадать в помещение бани. Легче всего использовать самодельный гидравлический затвор, представляющий собой металлическую пластину, установленную с уклоном. Закрепляем ее к трубе в трех точках, не фиксируя лишь нижнюю ее часть. Стоит отметить, что расстояние от основания приямка до низа пластины должно составлять 5 см. Существует еще один способ, как сделать самодельный гидрозатвор – можно взять резиновый мяч и закрепить его над сливом приямка. После заполнения резервуара до определенного уровня, он всплывает, открывая слив. После слива излишков воды он опускается, закрывая трубу.

Грунтовый способ фильтрации

Важнейшей частью такой системы является автономный септик, представляющий собой одновременно и отстойник, и распределяющий колодец. Отходящие от него канализационные трубы, распределяют отфильтрованную воду по разным местам на участке.

Септик можно купить в одном из множества магазинов, а можно и сделать самому. Если вы выбрали второй вариант, лучше всего сделать конструкцию из металлических или пластиковых резервуаров. Также эффективной получается конструкция из бетонных колец, а также любая другая конструкция из кирпича или бетона.

В первую очередь устанавливается септик. Емкость вкапывается на глубину от 1 до 2,5 метров. Ниже встраивать бак не стоит, так как могут появиться проблемы при доочистке стоков. Далее к септику прокладывается сточная труба, которая углубляется ниже глубины промерзания грунта. Теперь можно начать подготавливать дренажные трубы.

Длина и толщина труб определяются количеством отводящих сточных вод. Зачастую достаточно 11 сантиметровых пластиковых канализационных труб. В них проделывают отверстия, учитывая, что сверху они должны быть меньшими, чем с нижней части. Это нужно для того, чтобы вода отходила равномерно. Кроме того, в начале трубы отверстия проделываются чаще, и далее по мере удаления к концу трубы их делают все реже.

Для более правильного сооружения дренажной системы нужно придерживаться ряда правил:

• длина каждой дренажной трубы не должна превышать 25 метров;
• трубы следует укладывать на глубину порядка 150 см, но ниже глубины промерзания грунта;
• расстояние между дренажными трубами должно быть не менее 150 см;
• канава для укладки труб должна иметь ширину не менее 50 см, лучше – 100 см.

После подготовки труб можно начинать их укладку в такой последовательности:

1. Копаем канавы определенного размера. Учитываем уклон в 1,5 градуса, время от времени контролируем нужный уклон, например, строительным уровнем.
2. В зависимости от типа почвы подготавливаем основание траншеи. Если почва глинистая, то на дне делаем песчаную 10-сантиметровую подушку, а поверх такой же толщины слой гравия. Чтобы на суглинках не заиливались трубы, их нужно обернуть слоем какого-либо фильтрующего материала. Подушка из гравия в данном случае необязательна. Для песчаных грунтов укладывают подушки из песка и гравия, а трубы оборачиваются геотекстилем.
3. Далее дрены засыпаются 10-сантиметровым слоем гравия, и вся траншея засыпается землей.
4. Систему фильтрации нужно обустроить вентиляцией. Для этого на конце дренажной трубы устанавливаем трубу для вентиляции высотой приблизительно 50 см. Сверху на нее монтируется защитный элемент, чтобы в трубу не попадал различный мусор.

Стоит отметить, что такая система фильтрации нуждается в периодическом обслуживании, как правило, не менее чем раз в 10-15 лет. То есть понадобится время от времени проводить замену подушки и грунта, находящегося под ней.

Правильно сконструированная и установленная система слива обеспечит ее продолжительное и бессбойное функционирование. Баня, таким образом, будет максимально защищена от столь неблагоприятного воздействия влаги, и не возникнет загрязнения территории стоками.

В любом случае устанавливать в бане систему канализации нужно. Это значит, что к этому вопросу нужно отнестись предельно серьезно, не игнорируя никаких нюансов. Лишь в таком случае баня будет радовать хозяина продолжительной и бессбойной работой без необходимости вкладывания в нее все новых и новых средств.

Отвод и слив воды из бани: устройство и монтаж сливной системы

Наряду с прокладкой канализационного отвода из бани прорабатывается еще одна задача, направленная на подачу воды из моечного отделения в трубы. Проложить дорогу до централизованной системы сброса или септик – это половина работы. Необходимо еще правильно направить жидкость в них, чтобы она не застаивалась на полу, а покидала помещение.

Вода, остающаяся после помывки, неприятное дело не только для человека, но и полового покрытия, особенно деревянного. Сырость, запахи и въедливая плесень разрушат древесину и уже после 5 лет эксплуатации придется ремонтировать или заливать бетонные полы в бане. Углубляться в сложности доставляемые отсутствием водоотведения не нужно, перейдем к процессу его изготовления.

На фото показан тип вывода канализационного отвода под фундаментом. Место установки слива уже готово, остается только положить пол.

Укладка трубы – самый простой выход

Не нужно ухищряться и думать, как правильно положить сложные водоотводы, если еще на этапе проектировки заложить место установки. Используя такой способ, на плане строительства должно быть четко показано, где будет располагаться парная и моечное отделение. Более того, необходимо схематическое расположение слива в полу, чтобы к этому месту подвести трубу. Ее закладывают в процессе заливки фундамента, в сторону ямы, заранее подготовленной вне пределов бани на расстоянии от нее примерно в 4–6 метров. Ближе не рекомендуется по этическим соображениям.

Отвод обычно не утепляют и температуры, присутствующей в подпольном пространстве бани, стоящей на ленточном фундаменте, будет достаточно, чтобы выходящая вода не промерзла зимой. При выборе столбчатой основы, подпольное пространство дополнительно утепляется. Это нужно не только для отвода, а для всей бани в целом. Место под слив воды подготавливается согласно правилам организации канализации для бани: выдерживается рекомендуемая глубина, каркас укрепляется бетонными кольцами или кирпичной кладкой.

Труба прокладывается без изгибов. На них будет скапливаться грязь. А если без этого не обойтись, повороты должны быть плавными. Для этого приобретаются переходники, выполненные под соответствующий угол. Труба используется только канализационная. Материал пластик или асбестоцемент.

Такой вариант укладки трубы нежелателен. Прямой угол поворота, способствует скапливанию грязи внутри.

Укладка отвода

Все работы, проводимые своими руками, вдвойне интересны, когда ты знаешь что нужно делать. Процесс по укладке водоотвода от бани до канализационной ямы, производится в несколько этапов, и первый, закладка выходной гильзы в фундамент производится еще на этапе заливки последнего.

Когда баня построена, готовится сливная яма и к ней проводится водоотводная труба под наклоном. Соответственно траншея роется от строения одной глубины и чем ближе расстояние до стока, ее увеличивают. Защищать водоотвод не нужно, но желательно. Утепляя полы в бане, можно дополнительно защитить и трубу до места вывода через фундамент. Траншея зарывается, канализационная яма тоже.

В моечном отделении, при укладке пола делается наклон в сторону установленной водоотводящей трубы. В бетонном покрытии это сделать проще, чем в деревянном. При заливке монолитного основания, необходимо следить, чтобы пол был без ям, в которых будет застаиваться вода. В место установки слива монтируется специальный сифон с сеткой. Крепиться он в основании и после застывания бетона можно проводить отделочные работы. Слив готов. После ввода в эксплуатацию, нужно только проверить герметичность труб сифона, выводящего воду из моечного отделения.

Сифон для слива может быть небольшим или таким как показано на рисунке. Этот вариант удобнее для моечного отделения больших размеров.

Куда сливать воду?

Конечно, организация сливной ямы или септика самый выгодный вариант, но если в бюджете нет средств на сопутствующие материалы, да и на участке нет лишнего места, можно поступить проще, сделав слив воды под баней. Такую схему называют воронкой. Еще на стадии закладки фундамента для бани, по центру роется яма, в которую проводят слив водоотвода. Стены бетонируются или промазываются жидким стеклом. Дно засыпается гравием или щебнем, сверху яма закрывается творилом, и обязательно подпольное пространство засыпается песчаной подушкой для дополнительного утепления.

Этот вариант хорош для бань используемых только по выходным, собственно все так и эксплуатируют их. Вода после помывки в выходные, впитается в за неделю в грунт. Просто и удобно. Только организация такого отлива невозможна при высоком прохождении грунтовых вод на участке. Тогда они, а не вода из бани будут заполнять колодец.

У этого способа водоотвода много сторонников и противников. Одни говорят, что холод из колодца в подпольном пространстве будет подниматься вверх, доставляя неудобство парильщикам, другие уверяют, что этого не происходит. Но как правильно говорят – сколько мастеров столько и решений. А последний вариант слива воды в бане используется довольно часто, значит он доказал свою функциональность и надежность в работе.

Как организовать слив воды из бани

Сегодня бани строят не только в деревнях, но и на дачах, в коттеджных посёлках. Однако прежде чем начать строительство, необходимо определить, как сделать слив воды из бани. С незапамятных времён слив осуществлялся непосредственно под строение, где и уходил в грунт. Но тогда не было такой плотности заселения и специальных антисанитарных норм, с которыми сегодня не считаться не только глупо, но и небезопасно.

Для того чтобы избежать ненужных сложностей с заболачиванием своего участки или споров с санэпиднадзором, мы рассмотрим, каким образом будет из неё отводиться вода, с наименьшими затратами и максимальным комфортом для окружающих.

Способы отвода воды

Так каким же образом можно организовать устройство слива воды из бани?

Наиболее популярными и широко используемыми можно считать следующие варианты:

• слив воды непосредственно под баню;
• отвод в общую канализацию;
• обустройство на участке сливной ямы для бани;
• равномерное распределение воды по участку при помощи дренажных труб.

Совет. Задаваться вопросом, как в бане сделать слив воды, нужно ещё на этапе планирования, и если вы решили отводить влагу за пределы постройки (в септик, в канализацию), то необходимо это учитывать при закладке фундамента.
В ленточное основание закладываются гильзы, через которые и будут проходить отводные трубы.

Слив под фундамент

Способ со сливной ямой используется в том случае, если в парной вы бываете не очень часто и в количестве не более 1-3 человек. В этом случае непосредственно под полом банной постройки выкапывается яма глубиной до 2 метров, куда и производится слив использованной воды.

Для лучшего её впитывания стены не облицовывают сплошной кладкой, а в шахматном порядке, что позволит влаге уходить не только через дно ямы, но и в стороны. К сожалению, у этого способа есть существенный недостаток: зимой вода может замёрзнуть, и повредить фундамент.

Использование центральной канализации

При наличии на участке или рядом с ним возможности врезать трубу в централизованную канализацию, этот вариант наиболее предпочтителен. Вам нужно только подвести своими руками слив бани к одному из колодцев или подсоединится к канализационной трубе, и вопрос как организовать отвод воды больше для вас никогда не будет беспокоить.

Но если рядом с вашим участком нет канализационной трубы, вам придётся решать эту проблему самостоятельно, благо, что это не сложно сделать своими руками даже в одиночку.

Септик и фильтрация

Эта система слива воды в бане и её очистки вполне заслуженно считается самой дорогой, но при этом она позволяет не только качественно организовать слив воды в бане, но и использовать эту воду в сельскохозяйственных целях.

Для этого вам нужно обустроить септики, в которых вода очищается, а после по трубе поступает в коллектор, откуда и используется для полива. Но недостаток такой системы – это её цена, в которую входит регулярная замена фильтров и подселение микроорганизмов, берущих на себя процесс очищения.

Сливная яма

Это наиболее используемый способ для отвода не только используемой воды, но и канализационных стоков из частного дома. Сделать его совсем не сложно и следующая инструкция, расскажет, как это сделать правильно.

Выбор места и обустройства ямы

По правилам и нормам местонахождения выгребной ямы она должна быть не ближе 12 метров от жилого помещения. Это правило следует принять за основу и при организации отвода влаги из помывочной. Выбирая тип ямы, вы должны учитывать, будете ли вы её регулярно очищать, либо предусмотрите впитывание влаги в грунт. Второй вариант предпочтительней в виду того, что требует меньше затрат не только при строительстве, но и при эксплуатации.

Однако вы должны учитывать, что яму без дна можно строить только при условии отсутствия поверхностных грунтовых вод и при условии отвода не более 1 кубометра воды в сутки.

В противном случае дно и стены выгребной ямы нужно полностью изолировать от грунта. Этого добиваются путём выкладывания стен кирпичом и бетонирования дна котлована.

Поскольку понятия баня и слив воды неразрывны, необходимо рассчитать объём будущего отходоприёмника.

Наиболее оптимальные размеры таковы:

• длина не менее 1,5м и не более 3м;
• ширина от 2м до 3м;
• глубина от 1,5м до 3м.

Такие габариты обеспечат вам достаточный объём сооружения для беспроблемного функционирования вашей бани даже при частом её посещении.

Порядок работы

1. Начинать нужно с выкапывания котлована. Это можно сделать и вручную, но если есть возможность привлечь экскаватор, обязательно этим воспользуйтесь.

Совет: Земляные работы самый тяжёлый вид работ, и вы скоро это начнёте понимать, решившись самостоятельно взяться за лопату.
С помощью же экскаватора вы за небольшую плату уже через полчаса будете иметь на своём участке котлован нужного объёма.

1. Стенки и дно ямы нужно выровнять. Это можно сделать вручную, подрезая штыковой лопатой. Такая работа не потребует большой затраты сил и времени.
2. Засыпьте дно ямы гравием, смешанным с песком, это немного улучшит впитываемость влаги и предотвратит проникновения глины и земли в яму.
3. Теперь можно приступать к выкладыванию стен кирпичом. Кладка делается в шахматном порядке, от дна и до самого верха.

1. Последним этапом делается перекрытие из бетона, с отверстием диаметром 30-50 см для чистки и заборного рукава.
2. Теперь вам останется только подвести канализационные трубы, по которым будет осуществляться отток воды из бани.

Кирпич для облицовки ямы подойдёт только глиняный и хорошо обожжённый, не рекомендуется использовать силикатный или прессованные брикеты неизвестного состава.

Заключение

Выбор технологии, которая обеспечит слив воды в бане, зависит не только от ваших финансовых возможностей, но и от того, как часто и каким количеством людей одновременно будет использоваться помывочная. В помощь вам будет и видео в этой статье.

При строительстве бани особое внимание следует уделять грамотной организации системы отведения воды. Если все будет сделано правильно, в сауне никогда не заведется грибок и не будет неприятных запахов. Да и сама постройка станет служить намного дольше.

Полы в бане – подбираем подходящее основание

Русская банька или сауна на собственном загородном участке – мечта многих людей. Воплотить ее в жизнь не так уж и сложно. Достаточно разобраться со всеми особенностями возведения и обустройства парилки, в частности, с правилами организации водоотвода в ней. Этому вопросу нужно уделить повышенное внимание. Если не организовать эффективный слив отработанной воды из сауны, уже через пару лет после начала эксплуатации ее фундамент, напольное основание и нижние части стен придут в негодность. Естественно, очень скоро все эти проблемы станут причиной разрушения постройки.

Слив в бане реально сделать своими руками, но сначала нам потребуется разобраться со всеми существующими вариантами водоотвода, выбрать оптимальную систему, и только после этого приступать к обустройству слива. Первый вопрос, который предстоит решить, связан с типом полов в парилке. Их можно сделать:

• бетонными;
• деревянными.

Пол из бетона идеален для капитальной сауны, в которой водные процедуры принимаются в течение всего года. Такое основание состоит из нескольких последовательных слоев. Первым идет утрамбованный гравий, затем – бетонный раствор, парозащитная прокладка, теплоизолятор (лучше всего использовать пенополистирольные плиты). Утеплитель накрывается полиэтиленом, выполняющим функцию гидрозащитника. На него укладывается еще один слой бетона. Вся конструкция закрепляется цементной армированной стяжкой. В самом конце бетонное основание облицовывается плиткой (керамика) либо иным отделочным материалом.

Деревянный пол строится намного быстрее и проще. Его монтируют в банях, эксплуатируемых исключительно в теплое время года. Затраты на основания из дерева ощутимо меньше, нежели на бетонные. Но здесь есть одна проблема. Даже при тщательной обработке древесины спец. составами через некоторое время она начнет портиться под влиянием влаги и высокой температуры. 5–6 лет эксплуатации, и такой пол придется полностью перестилать. Об этом следует помнить, выбирая тип основания для своей бани.

Деревянные полы конструктивно подразделяются на непротекающие и протекающие. Первые из указанных всегда укладываются на предварительно сделанную стяжку из бетона (она обязательно должна иметь определенный уклон). Непротекающие конструкции склонны к гниению, так как после использования парилки они достаточно долго сохнут. Протекающие полы с этой точки зрения более удобны в использовании. Они просто настилаются на лаги без жесткого крепления к последним. Укладка досок выполняется с небольшими (около 5 мм) зазорами. Именно через них вода удаляется с поверхности настила. В любой момент такой пол можно снять, вынести на улицу под жаркое солнышко и просушить.

Если планируется строительство протекающего основания, под сауной следует сделать приямок (желательно герметичный) и подсоединить к нему трубу, по которой и будет осуществляться водоотвод.

Системы отвода стоков – плюсы и минусы при эксплуатации

Разобравшись с типом полов, переходим к подбору подходящего водоотвода. Существует несколько вариантов обустройства слива:

• методика грунтовой фильтрации;
• установка сливного либо дренажного колодца;
• приямок.

Выбор той или иной системы зависит от геометрических параметров и частоты использования бани, наличия на участке централизованной канализации либо отсутствия таковой, глубины, на которую промерзает грунт, и непосредственно типа имеющейся почвы. Если в собственную сауну человек планирует ходить с двумя-тремя друзьями пару раз в неделю, особой необходимости в организации сложного слива (например, грунтовой фильтрации) нет. В подобных ситуациях можно обойтись малыми затратами, соорудив простейший приямок или колодец для отработанной воды. Если же банька станет постоянным местом сбора большого количества любителей горячего пара, придется позаботиться об обустройстве более "навороченной" и эффективной в работе системы.

На грунтах глинистого типа разумнее всего делать сливную яму. В нее использованная вода будет попадать из бани по трубам, а затем откачиваться. Для песчаных и аналогичных им грунтов больше подходят системы в виде дренажных колодцев. Учитываем и самое главное требование – трубы, по которым станет производиться отвод воды, в обязательном порядке прокладываем ниже уровня промерзания почвы. Если смонтировать их выше указанной отметки, в сильные морозы они замерзнут, и мы не сможем полноценно пользоваться частной банькой.

Поговорим о плюсах и минусах разных систем слива. А потом выясним, как именно монтируется каждая из них. Начнем с самой простой системы – приямка. Он, по сути, представляет собой яму, которая выкапывается под напольным основанием парилки. На дно приямка укладывается слой фильтрующего материала. Вода проходит через него, очищается, а потом постепенно просачивается в почву. Для работы приямка не нужны трубы и какие-либо иные коммуникации. Его обустройство занимает минимум времени. Это, несомненно, плюсы. Но есть у такого решения и минусы. Во-первых, приямок нельзя делать на почвах, плохо впитывающих воду. Во-вторых, его невозможно смонтировать в саунах с фундаментом в виде монолитной плиты. В-третьих, даже глубокий приямок характеризуется объективно малым пропускным потенциалом.

Не намного дороже выйдет в обустройстве и сливной колодец. Под таковым понимают герметичный резервуар для сбора стоков, закапываемый в землю. Когда он наполняется, владелец баньки вызывает ассенизаторскую машину. Она и откачивает воду. Сливную систему сделает любой дачник, потратив на работы минимум сил. Здесь нужно лишь правильно выбрать место для установки резервуара. Его следует монтировать на самом низком участке земельного надела. Какого-либо специального ухода за сливным колодцем не требуется. Недостатки системы – необходимость в регулярном вызове спецтехники для откачки воды и в обустройстве достаточно широких путей подъезда к емкости. По узкой дорожке ассенизаторская машина не проедет.

Дренажный колодец – это глубокая и широкая яма, которая заполняется слоем фильтрующего элемента. В качестве такового может выступать печной шлак, небольшие куски кирпичей, щебень, строительный песок. Выкопать яму несложно. Засыпать ее фильтратом тоже. Но вот обслуживать дренажную систему совсем непросто. Стоки из нее не откачиваются. Они уходят в грунт. При этом хотя бы раз в 5–6 месяцев нужно полностью менять фильтрующий слой и осуществлять очистку колодца. Такая операция требует немалых трудовых затрат, что сводит на нет все достоинства системы.

Достоинства и недостатки метода грунтовой фильтрации мы рассмотрим ниже. И сразу же опишем, как именно делают подобную систему профессиональные строители. Она считается самым эффективным вариантом отвода стоков от частных саун.

Грунтовая фильтрация – насколько эффективна и долговечна?

Методика почвенной очистки стоков требует монтажа полноценной канализационной системы. Она включает в себя трубы для сбора и отвода воды и специальный септик. Последний играет роль распределяющего колодца и одновременно отстойника. Септик некоторые умельцы собирают собственными силами, но чаще его покупают в готовом виде в специализированных магазинах. Плюсы системы – качественная очистка сильно загрязненных вод, полностью автономное функционирование, отсутствие потребности в вызове техники для откачки колодца. Недостатки – огромный объем земельных (весьма трудоемких) работ, немалая стоимость используемых расходных материалов и оборудования, потребность в выделении обширной площадки для установки септика.

Пошаговое руководство по организации системы грунтовой фильтрации приводится далее. Сначала определяемся с местом установки септика. Заглубляем его в почву на 150–250 см. Затем подводим к установленной емкости трубу канализации. Напоминаем! Ее следует уложить ниже отметки промерзания земли. После этого подготавливаем дренажные перфорированные трубы (так называемые дрены). Их сечение и длину подбираем, учитывая объем стоков. В большинстве случаев в качестве дрен применяются изделия из пластика сечением 110 см. Можно использовать и другие трубы, просверлив в них ряд отверстий.

Протяженность одной дренажной трубы нежелательно брать более 25 м. Укладка труб производится в траншеи шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными дренами должна выдерживаться не менее 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:

1. 1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем траншею с уклоном около 1,5°, проверяя его точность строительным уровнем.
2. 2. Если грунт песчаный, делаем на дне траншеи подушку из гравия и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а затем настилаем поверх геотекстиль. Для глинистых почв порядок действий аналогичный. Но в этом случае не нужно использовать геотекстильный материал. На суглинках подушку допускается не делать. При этом трубы требуется завернуть в геотекстиль. Тем самым мы уменьшим риск заиливания системы.
3. 3. Укладываем подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (чуть больше) трубу для вентиляции.
4. 4. Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем траншею доверху слоем грунта.
5. 5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он предотвратит попадание листвы и мусора в вентиляционный канал.

Система почвенной фильтрации стоков готова! При правильном обустройстве она будет безаварийно служить не менее 15 лет. Но через указанный промежуток времени придется менять подушку под дренами, так как она будет понемногу заиливаться в процессе эксплуатации канализации.

Делаем приямок – простая и быстрая операция

Как было отмечено, водоотвод от небольших, редко используемых бань разрешается организовывать при помощи приямка. Схема его устройства такова:

1. 1. Копаем яму под будущим напольным основанием парной.
2. 2. Заполняем наш мини-котлован слоем щебня, керамзита либо боя кирпича.
3. 3. Сверху насыпаем песок.
4. 4. Устанавливаем деревянные лаги поверх ямы со сделанной фильтрующей подушкой.
5. 5. Укладываем дощатый настил на смонтированные опорные элементы. Пиломатериалы, как вы помните, мы устанавливаем не вплотную, а с зазорами.

Доски можно прибить к лагам. Но лучше этого не делать, чтобы иметь возможность периодически снимать настил и просушивать его вне помещения.

Некоторые умельцы делают усовершенствованный приямок. Он выполняет функцию сборника стоков, которые после достижения заданного уровня уходят в канализацию. Этот вариант приямка сооружается также достаточно просто. Копаем кубическую по конфигурации яму под полом. Длину ребер такого котлована берем не меньше 50 см. Защищаем стены и дно ямы от влаги. Проще и надежнее всего залить их бетонной смесью. Хотя можно использовать и какой-либо рулонный гидроизолятор, например, рубероид.

Далее на высоте примерно 10 см от напольного основания подводим трубу к приямку. За пределы постройки выводим ее под уклоном (иначе стоки не смогут уходить из ямы самотеком). Монтируем гидрозатвор. Он представляет собой приспособление, не позволяющее малоприятным канализационным запахам проникать в парилку. Самый простой гидрозатвор – установленная с небольшим наклоном пластинка из металла. От дна ямы ее нижний торец обязан быть отдаленным сантиметров на 5. Также затвор можно сделать из обычного резинового мячика. Его следует закрепить над ямой (непосредственно над сливом). Когда резервуар пустой, мячик закрывает собой трубу, а при наполнении емкости он всплывает, и вода беспрепятственно уходит по трубе.

Строим сливной колодец – практичный вариант

Сливная яма по праву считается самым рациональным способом организации водоотвода из бани. Нам требуется выкопать яму и установить в нее металлический либо пластиковый резервуар. Такой вариант не требует серьезных затрат сил. Но и долговечность сливной конструкции получается не очень большой. Поэтому домашние мастера отдают предпочтение другим способам обустройства подобной системы. Они делают ямы из железобетонных колец либо выкладывают стенки колодца кирпичом. В этом случае конструкция становится более надежной, за счет чего срок ее службы значительно увеличивается.

Работать с железобетонными изделиями сложно. А вот кирпичную кладку выполнить вполне реально любому мастеру-самоучке. Опишем последний вариант организации слива пошагово:

1. 1. Выбираем место под колодец, помня, что его всегда располагают в самой низкой точке земельного надела. Кроме того, нам нужно сразу позаботиться и об обустройстве подъезда к сливной яме для машины, откачивающей стоки.
2. 2. Выкапываем яму запланированных размеров. Рекомендуется делать ее прямоугольной либо квадратной. Тогда объем земляных работ будет поменьше. Следим за тем, чтобы стенки ямы получались ровными и плотными (не допускаем осыпания грунта с них).
3. 3. Дно котлована делаем с уклоном, направляя его к люку.
4. 4. Засыпаем 15-сантиметрвоый слой песка в яму, трамбуем его. Заливаем сверху бетонный раствор. Допускается установка на дно готовой плиты (железобетонной). За счет этого можно сократить сроки проведения работ, так как не придется ждать несколько недель, когда бетонный раствор полностью затвердеет.

Теперь приступаем к кладке стен нашей сливной конструкции. Операцию выполняем при помощи нового либо бывшего в употреблении красного кирпича. Кладку делаем толщиной в 25–30 см. Кирпичи монтируем со смещением в полкамня. Фиксацию изделий производим композицией, составленной из песка, глины и воды. В одну из стенок ставим трубу для поступающих в колодец стоков.

Кирпич является водопроницаемым материалом. Поэтому кладку нужно дополнительно загерметизировать. Используем для влагозащиты любую битумную мастику. Накладываем ее строго по рекомендациям производителя. После гидроизоляции стен монтируем на колодец перекрытие. Оно должно быть больше ямы (с каждой из сторон) на 25–30 см. Перекрытие желательно делать из железобетона. Вес такая конструкция имеет немалый, зато отличается долговечностью и уникальной прочностью.

Процесс монтажа перекрытия следующий: собираем опалубку, заливаем ее бетоном (слой – около 7 см), монтируем металлическую арматуру, сверху подаем еще один бетонный слой. Ждем застывания перекрытия. После кристаллизации бетона монтируем по центру плиты люк. Берем полиэтиленовую пленку. Накрываем ею залитое перекрытие, засыпаем грунтом. На поверхности земли остается только люк. Через него будет производиться откачка стоков из кирпичного резервуара после наполнения емкости до критической отметки.

Дренажная конструкция – как сделать?

Дренажный колодец делают исключительно на участках, на которых грунтовые воды протекают очень глубоко. При высоком их расположении интересующая нас конструкция не сможет выполнять своей функции. Она станет наполняться грунтовой водой, и стокам от бани просто-напросто негде будет собираться. Дренажный колодец следует копать в 2–2,5 м от стен постройки. Если , возрастет риск проседания или намокания фундамента. При меньшей дистанции между стенкой строения и ямой у нас не получится организовать требуемые уклоны, обеспечивающие самотек воды.

Выбрав подходящее место, копаем цилиндрическую скважину в земле. Теоретически колодец может иметь и любую иную форму. Но практика показывает, что цилиндрические по форме ямы намного реже нуждаются в ремонтных работах. Кроме того, в них отмечается равномерное распределение нагрузок на стены. Глубину и размеры скважины выбираем любые. Для больших и активно посещаемых бань параметры колодца, конечно же, должны быть более внушительными, чем для саун, которыми их хозяева пользуются лишь время от времени.

• Выкладки стен кирпичом либо диким камнем. Важно! Кладку изделий осуществляем с небольшими зазорами. Они нужны для естественного удаления влаги.
• Установки емкости из металла или пластика. Перед монтажом в яму в резервуаре нужно сделать отверстия по бокам и срезать днище.
• Укладки нескольких старых автомобильных шин друг на друга.
• Монтажа листов шифера. Этот вариант подходит для колодцев в форме прямоугольника либо квадрата.

В укрепленную яму засыпаем щебень, битый кирпич или керамзит, делая подушку высотой в 10–15 см. Затем накрываем ее песком (толщина – аналогичная). Прокапываем траншею к колодцу от сауны (не забываем об уклоне, оптимально, если на каждый метр он будет равняться 1 см). Укладываем в нее сливную трубу. Заводим последнюю в дренажную яму. После этого нужно установить на колодец крышку. Лучше делать ее металлической и обязательно съемной. Ведь дренажную яму нам придется регулярно обслуживать, меняя в ней фильтрующий слой и производя очистку. Осталось накрыть крышку полиэтиленом и засыпать сооружение грунтом.

Выбираем подходящий вариант канализации для бани и делаем все работы самостоятельно. Руководствуясь приведенными инструкциями, мы без проблем обустроим по-настоящему эффективную систему отвода стоков.