Слабое место любого балкона или лоджии – это воздействие внешних факторов. Сильный ливень, мокрый снег, а то и туман – и на поверхности стен балкона появляются пятна сырости, парапет становится влажным, а постоянно капающие сверху капли воды с балконного козырька напрочь отобьют охоту вдыхать свежий воздух, находясь на балконе во время дождя. Герметизация балконов – кардинальный способ решения перечисленных неудобств.

Течи преимущественно определяются качеством проводившихся (или не проводившихся) в своё время гидроизоляционных работ крыши. В результате:

• Происходит частичная или полная разгерметизация стыков и швов в местах примыкания балкона к стене здания, то же самое касается и крыши балкона;
• На балконе либо лоджии последнего этажа разрушается покрытие козырька;
• Вблизи балкона либо лоджии приходят в негодность или вообще отсутствуют водосточные трубы;
• Деформируются отливы вблизи балкона или лоджии.

Ввиду этого на стенах будет интенсивно образовываться плесень, балконный стальной парапет станет интенсивно корродировать. Таким образом, герметизация балкона или лоджии своими руками является необходимой не только с точки зрения удобства пользования, но и для продления срока их службы.

Работы по герметизации балконов и лоджий

Что и где течёт, будет ясно уже по внешнему виду крыши или козырька балкона – характерные потёки заметно ухудшают внешний вид поверхностей. При этом остекление балкона либо лоджии проблему не решает, поскольку обработка наружных швов обычно не входит в задачу компании, производящей установку стеклопакетов и рам, чтобы решить проблемы, балкон необходимо герметизировать. Наоборот, перед принятием решения по остеклению, необходимо привести в полный порядок гидроизоляцию крыши, козырька и всех прилегающих наружных швов. Во многих случаях, особенно для балконов и лоджий первых этажей, такие работы можно выполнить и своими руками. Лишь для последних этажей многоэтажных зданий подобную работу поручают специалистам по промышленному альпинизму, поскольку без необходимых навыков проведения высотных работ всё может закончиться трагично.

Важно! Герметизация балкона своими руками может выполняться в любую сухую погоду, поскольку большинство марок современных герметиков работоспособны и при отрицательных внешних температурах.

Всё вышеотмеченное касается внешней герметизации козырьков, швов и крыши. Но возможно проведение аналогичных процедур и изнутри балкона. Общая последовательность работ, выполняемых своими руками, заключается в следующем:

1. 1 Подготавливаемая к герметизации поверхность должна быть тщательно очищена от грязи.
2. 2 Если во время ревизии швов выяснилось, что они достаточно глубокие, то их стоит дополнительно укрепить теплоизоляционным материалом, например, базальтовой или минеральной ватой.
3. 3 На готовую поверхность наносится герметик.

Совет! Для улучшения внешнего вида загерметизированной поверхности внутреннюю поверхность крыши или козырька стоит окрасить атмосферостойкой краской.

Виды герметиков и технология их нанесения

Для внутренней герметизации балконов чаще всего применяют:

• Силиконовые герметики, создаваемые на базе кремнийполимерных композиций. Их достоинства – высокая эластичность, возможность эффективно противостоять значительным перепадам температур, а также высокая сцепляемость (адгезия) с любой исходной сухой и очищенной поверхностью;
• Тиоколовые герметики производятся из полисульфидов и представляют собой трёхкомпонентную мастику. Продукт приготовляется непосредственно перед нанесением. Смесь теряет свои свойства в течение 2-х часов, что несколько усложняет работы по внутренней герметизации, зато состав пригоден для нанесения на влажные поверхности;
• Акриловые герметики составляются на водной основе, а потому пригодны для герметизации щелей лишь в кирпичных и деревянных стенах. Заделанные такими герметиками поверхности следует по готовности сразу окрашивать атмосферостойкими красками. Положительная особенность акриловых герметиков – их экологическая безопасность;
• Силиконизированные герметики, содержащие в своём составе силикон и акрил, сочетают в себе положительные качества того и другого типа герметика.

Технология работы с герметизирующими композициями, кроме тиокола, следующая: при больших объёмах герметизации, герметик выдавливается из ёмкости в специальное ведро, а оттуда шпателем или напорным пистолетом наносится в щель или зазор. При небольших объёмах работ возможно непосредственное нанесение в стыки.

Эффективный способ герметизации крыши балконов или лоджий

При внутренней гидроизоляцией герметиками не исключается затекание влаги с торцов и боковых поверхностей, которые остались незагерметизированными. Поэтому при осадках, сопровождающихся сильным ветром, утверждать о стопроцентной герметизации невозможно. Кардинальным способом решения проблемы является обустройство односкатной кровли. При этом не только устраняется затекание балкона или лоджии, но и повышается их теплоизоляция.

Герметизация балконов таким способом производится специализированными компаниями, имеющими лицензию на выполнение подобных работ. Их последовательность следующая:

1. 1 Монтируется каркас под кровлю с использованием оцинкованного стального профиля;
2. 2 Прокладывается слой наружного атмосферостойкого утеплителя;
3. 3 Выполняется укладка мягкой кровли;
4. 4 По всему внешнему периметру монтируются откосы из оцинкованной стали для защиты внешних швов от затекания влаги.

Для внешней герметизации крыши балкона или лоджии указанным методом необходимы качественные материалы. Целесообразно применять пеноизол или пеностекло в качестве атмосферостойкого утеплителя. Мягкую кровлю формируют, используя любой рулонный материал на битумной основе.

При наличии прочного бетонного козырька можно применять также металлочерепицу или профилированный настил. Использование традиционных покрытий, например, ондулина или поликарбоната, в данном случае малоэффективно, поскольку они не обладают высокой ударной стойкостью (разрушатся при падении массивных сосулек с верхних этажей здания).

Гидроизоляция балкона или лоджии зачастую сопряжена с определенными проблемами, потому что решить задачу как заделать щели на балконе и обеспечить герметичность снаружи и изнутри весьма сложно даже для профессиональных строителей. А именно эти дефекты стен, пола и потолка лоджии или балкона приносят повышенную влажность, выпадение конденсата, образование плесени и грибка.

Типичная протечка на балконе.

В том случае, если предполагается проведение работ по теплоизоляции помещения, то герметизация и гидроизоляция, процесс заделки щелей, становятся еще актуальнее.

Что касается открытого балкона, то как ни странно на первый взгляд, его гидроизоляция категорически необходима.

Ведь он постоянно находится в тяжелых условиях эксплуатации и поэтому подвержен разрушению. Все-таки выполнение небольшого объема ремонтных работ не так затратно, как дальнейшее проведение капитального ремонта.

Принципы заделки щелей

Здесь нужно учитывать несколько факторов: размеры обнаруженных щелей, материал, из которого изготовлены поверхности, положение щели (вертикальное, горизонтальное, диагональное). Решить, как будет выполнена гидроизоляция для балкона или лоджии, как удобнее сделать изнутри или снаружи. Конечно, наиболее частым решением этой задачи является применение традиционной монтажной пены.

Иногда достаточно пены.

При ее использовании не требуется наличия каких-то строительных навыков и умений, а работа не занимает много времени и сил. Если щели узкие и расположены в вертикальной плоскости, то их без труда можно заделать монтажной пеной. В том случае, когда ситуация более сложная, то потребуется использование иных материалов и методов.

Гидроизоляция и герметизация при наличии достаточно широких щелей, которые расположены между железобетонными поверхностями, несущей плитой или стеной, особенно сверху, приносят достаточно много проблем. Естественно, использование одной только строительной пены здесь не станет решением, потому что необходимо применение более сложных и технологичных материалов.

Если щель большая, то можно воспользоваться цементным раствором, чтобы полностью устранить ее.

Когда щель действительно широкая, то возможно имеет смысл вызывать специалистов по и лоджий, которые могут сделать работу изнутри или снаружи при помощи современного оборудования и подходящих изоляционных материалов на должном уровне.

Общая схема герметизации балконов и лоджий.

Наиболее распространенным методом заделки щелей является применение пароизоляционной ленты в сочетании с монтажной пеной: сначала закрываем щель при помощи изоляционной ленты, которая обеспечивает защиту от воздействия влаги, но пропускает пар.

За счет использования изоляционной ленты пена никуда не денется и зафиксируется на одном месте, а также будет неплохо защищена от атмосферных воздействий, что значительно продлит срок ее службы. Как только монтажная пена высохнет, с ремонтируемой стороны балкона или лоджии на неё необходимо нанести еще один слой изоляционной ленты или любого другого аналогичного материала.

Возможный вариант герметизации.

Если течет балкон, то гидроизоляция балкона своими руками имеет еще один метод – заделка большой щели оцинкованным металлическим листом.

Первым делом проводим точные измерения образовавшейся щели, после чего делаем отметки на оцинкованном листе.К ширине необходимо добавить примерно 15-20 см. Вырезать такую заглушку можно при помощи ножниц по металлу. Форма заглушки может быть изменена при помощи молотка. Крепление осуществляется с помощью дюбелей или саморезов. Все стыки необходимо дополнительно запенить монтажной пеной.

Если щель располагается в верхней части балкона

В тех случаях, когда из-за ошибок при строительстве герметизация нарушена и протекает балкон, сверху между стеной дома и несущей плитой над балконом образовалась большая по размерам щель, то через нее во время дождя наверняка будет проникать вода.

Эта проблема должна быть решена сообща вместе с проживающими сверху соседями, т. к. некоторые работы придется выполнять на их балконе.

1. Первым делом из щели необходимо убрать всю пыль и грязь, масляные и влажны пятна. Чтобы тщательно зачистить щель, рекомендуется воспользоваться проволочной щеткой.
2. Для заделки самой щели можно воспользоваться специальным гидроизоляционным мастичным составом, который сегодня можно встретить в любом строительном магазине. Кроме того, заделка может быть осуществлена и при помощи обычной монтажной пены. Однако первый вариант выглядит более надежным и эффективным средством.
3. Мастику необходимо наносить на зачищенную поверхность. Состав наносится шпателем или кистью. Если обработать щель было решено с помощью пены, то перед обработкой рекомендуется дополнительно загрунтовать поверхность. Заполнение щели пеной лучше осуществлять сверху с соседнего балкона. Как только пена полностью застынет, надо удалить излишки, чтобы предоставить соседям более-менее ровный пол, а себе – такой же потолок.
4. В завершение ремонтный участок надо покрыть цементным раствором и загрунтовать после его застывания.

В тех случаях, когда с соседями договориться невозможно по определенным причинам (возможно, в квартире никто не живет), то тогда рекомендуется использовать мастичные составы и рулонные изоляционные материалы, которые не позволят проникать влаге внутрь вашего балкона. Очень хорошо, если рулон получиться монтировать под углом – в этом случае скапливающаяся вода будет отводиться в сторону от балкона.

Заделка трещин в разных материалах

Щели в новостройках и старых домах могут образовываться в результате различных воздействий и ошибок строителей. Все обнаруженные щели необходимо заделывать максимально оперативно, чтобы не допустить их увеличения в размерах и углубления.

Если с протечкой не бороться, то всё может обернуться необходимостью капитального ремонта лоджии или невозможностью эксплуатации балкона.

При наличии трещин в бетонных элементах конструкции балкона необходимо предварительно подготовить поверхность. Удалить нужно грязь, бетонные крошки, масляные пятна и другие загрязнения. Затем необходимо промыть трещину и просушить. Лучше всего применять для обработки качественный гидроизоляционный материал вроде битумной мастики. После этого трещину можно закрыть с помощью цементного раствора.

Если трещины были обнаружены на деревянном элементе конструкции, то поверхность, как и в прошлом случае, необходимо предварительно подготовить, очистив от грязи и пыли, удалив также всё декоративное покрытие (краску, лак и т. п.). Заполнить трещину деревянного элемента можно при помощи готовой шпаклевки, которая в большом разнообразии представлена в магазинах.

Заделочную смесь для деревянного участка можно сделать самостоятельно из клея ПВА или эпоксидной смолы и опилок, но можно использовать и обычную замазку для окон.

Выбранный изоляционный материал необходимо с помощью шпателя нанести на проблемную зону, после высыхания материала отшлифовать его и закрасить или залакировать. Если трещина была обнаружена на пластиковой поверхности, то ее заделка может быть осуществлена посредством силиконового герметика.

Практически любые трещины, образующиеся на современной и старой лоджии или балконе, можно заделать своими руками.

Существуют смеси, которые растворяются в воде и через капилляры закрывают щели.

Вместе с этим, если трещин много, и они представляют серьезную угрозу при эксплуатации балконного помещения, то требуется сделать капитальный ремонт, который самостоятельно выполнить очень трудно. В этом случае необходимо обращаться к специалистам коммунальных служб или в управляющую компанию, где должны прислать эксперта для оценки состояния балкона.

В ряде случаев, когда течет балкон все работы проводятся бесплатно (обычно это относится к старым домам или при наличии явных нарушений технологии строительства).

Здравствуйте, дорогие друзья! Не так давно один мой товарищ стал счастливым обладателем небольшой квартирки.

Приобретал он ее в спешке, поскольку подвернулась возможность сделать все быстро и недорого.

Естественно, о высоких требованиях к состоянию помещения речи не шло. Да и кто будет придираться, когда ему наконец-то достается собственное жилье по низкой цене? Так что он быстренько оформил все документы и позвал меня праздновать новоселье.

Надо сказать, что товарищ мой неплохо разбирается во многих видах отделочных работ, а также любит красоту и комфорт, так что он планировал со временем сделать из старой запущенной квартиры настоящую конфетку. Я, зная его, не сомневался в успехе этого предприятия.

Но, когда мы вышли на балкон, чтобы за бокалом чая продолжить наши бурные обсуждения по поводу выбора напольного покрытия и отделки для потолка, нашим глазам предстала не самая радостная картина.

То, что балкон был таким же старым, как и весь дом, нас не удивило. Конечно, бывшие хозяева не заморачивались с его обустройством, поэтому утепления не было, но присутствовало плохонькое остекление - и на том спасибо.

Но сюрпризом явилось то, что абсолютно на всех поверхностях мы узрели щели, где-то небольшие, а где-то просто огромные. День был ветреный, поэтому мы тут же ощутили в полной мере все прелести этого фактора. Сказать, что из щелей дуло - ничего не сказать. Оттуда просто рвались потоки холодного ветра, пронизывая нас до костей.

В общем, нам мгновенно стало ясно, с чего следует начинать обустройство жилища. Кто-то удивится и скажет, что балкон - далеко не главное помещение в квартире, так стоит ли вот так сразу в него вкладываться? Отвечу так. Дом должен быть сначала теплым, а потом уже красивым.

Вы можете отделать все комнаты панелями из красного дерева и обставить антикварной мебелью. Но сумеете ли наслаждаться результатом, если ходить по квартире придется в куртке и валенках? То-то же. Вот поэтому мы и решили сначала защитить новое жилище друга от холода, а потом уже заняться всем остальным.

Поскольку в этом помещении стены, пол и ограждение могут быть выполнены как их бетона, так и из пластика или дерева, я расскажу о работе с каждым из этих материалов, чтобы любой из вас смог найти подходящий вариант. Итак, приступим.

Щели и дыры в пластике могут возникнуть по разным причинам. Это может явиться следствием неправильного монтажа или же механического воздействия.

Конечно, если отверстие слишком велико, придется либо демонтировать пластик и ставить новый, либо выдумывать временную заплатку из подручных материалов, что будет не слишком эстетично выглядеть.

Если же щели приемлемого размера, то с ними можно справиться довольно быстро и просто. Скажу сразу - не используйте в этих целях монтажную пену! Хотя это то самое средство, о котором думают в первую очередь при возникновении необходимости заделать какую-то дырку, в нашем случае это может оказаться критичным.

Объясним, почему. Монтажная пена обладает свойством увеличиваться по мере высыхания, а пластик - материал, склонный к деформации. Поскольку невозможно регулировать точное количество пены, она может раздвинуть щель, промяв при этом ее края, и результат будет выглядеть очень плачевно.

Так что для наших работ оптимальным будет другое средство, а именно - силиконовый герметик. он состоит из силиконового каучука, усилителя, адгезионного вещества, пластификатора и вулканизатора. В некоторые виды входят также красители, наполнители типа песка (они помогают герметику лучше сцепляться с поверхностью, на которую он наносится) и фунгициды.

Как раз на содержание фунгицидов стоит обратить особое внимание при выборе конкретного средства. Ведь они борются с уже имеющимися очагами плесени и грибков, а также предотвращают появление новых. Поскольку мы говорим о работах на лоджии или балконе, следует учесть тот факт, что в этом помещении зачастую высокий уровень влажности. Особенно в том случае, если помещение толком не обустроено, не обладает ни утеплением, ни вентиляцией.

Прочие же составляющие можете выбирать по желанию, это не столь принципиально. Силиконовый герметик и сам по себе, без дополнительных веществ, отлично сцепляется с обрабатываемой поверхностью и впоследствии, после полного высыхания, качественно защищает ее от влаги.

Работать с этим средством можно при любой температуре воздуха, оно отлично себя чувствует и в -50, и в +200°C. Единственное, что нужно учесть - на влажной поверхности он не удержится, просто скатится вниз. Правда, существуют профессиональные герметики, они принадлежат к более высокому уровню, и такие нюансы им не страшны. Но и стоимость у них соответствующая, так что в целях экономии проще высушить участок, который собираетесь герметизировать.

Итак, приступим. Кроме самого герметика, вам понадобится специальный пистолет, с помощью которого вы будете выдавливать средство. Приобрести это оборудование можно в обычном строительном магазине. Также захватите шпатель с резиновым краем, скотч и перчатки. И не забудьте растворитель - чуть ниже мы объясним, для чего он нужен.

Всем запаслись? Приступаем к процедуре.

Тщательно очищаем щель от пыли и грязи, протираем влажной тряпкой, даем высохнуть. Еще раз напоминаем, что даже на слегка мокрой поверхности герметик держаться не будет!

По обе стороны отверстия наклеиваем скотч. Это необходимо для того, чтобы герметик не размазывался рядом со щелью.

В процессе нанесения он довольно жидкий, поэтому легко можно замазать все незащищенные места, прилегающие к месту проведения работ. Так что не поленитесь, прикройте их скотчем.

Устанавливаем флакон с герметиком в пистолет и выдавливаем средство в нужное место, тщательно заполняя. Длинный наконечник, который есть на любом флаконе, поможет пробраться в любые, даже самые заковыристые места.

После заполнения щели сразу же убираем все выглядывающие из нее излишки. Это можно сделать с помощью того самого шпателя, который обладает резиновым наконечником. Не откладывайте это дело, потому что в противном случае удаление ненужной части будет сопряжено с большими трудностями, сделать это аккуратно просто-напросто не получится.

Ждем полного застывания. Затем внимательно осматриваем обработанный участок, проверяя, не осталось ли где-то маленьких отверстий. Если найдете - обработайте по той же схеме. Если все в порядке, то можно снимать скотч.

В случае обнаружения испачканных герметиком мест (несмотря на использование скотча), как можно быстрее очистите их с помощью растворителя.

Вот и вся процедура. Силиконовый герметик не нуждается в финишной отделке, он будет незаметен на пластике, так что вы получите визуально идеальную, ничем не поврежденную поверхность.

Дерево

Чаще всего щели в деревянной обшивке образуются из-за воздействия различных факторов внешней среды - в частности, влажности и последующего пересыхания под прямыми солнечными лучами.

Если на вашем балконе возникла такая проблема, то мы рекомендуем сначала поработать со всей поверхностью, чтобы предотвратить возникновение проблем в дальнейшем. Вот полный список факторов, которые влияют на состояние досок:

• насекомые (жуки-древоточцы);
• высокая влажность;
• перепады температуры.

От всего этого и следует защитить обшивку, иначе впоследствии она превратится в сборище заплаток. Самым простым способом является трехступенчатая схема.

Сначала обработайте всю древесину специальным антисептическим средством, которое будет защищать обшивку от насекомых и гнили. Затем дайте полностью высохнуть, после чего произведите финишное покрытие с помощью лака или краски.

Впрочем, вместо двух последних средств можно воспользоваться морилкой, пропитав ею доски. Если все же решите производить отделку лаком или краской, то оставьте этот этап напоследок, произведите его уже после заделывания недостатков, о котором мы сейчас поговорим.

Итак, что мы можем применить для ремонта деревянной обшивки? Монтажная пена отпадает по тем же причинам, которые мы приводили в случае с пластиком.

Дерево - довольно мягкий материал. Конечно, крепче пластика, но тоже подвержен деформации. Мало того, что сама щель может расшириться, так еще и окна, и двери перестанут нормально закрываться вследствие смещения.

Так что отложим пену до лучших времен и обратим взоры на обычную заводскую шпаклевку. Работы нам предстоят еще более простые, чем в случае с пластиком.

Производим тщательную очистку щели, убирая грязь, мусор, пыль и трухлявые рассыпающиеся части.

Заполняем получившееся отверстие заводской шпаклевкой. Оптимальным инструментом для этого является шпатель. Наносить шпаклевку нужно аккуратно, она должна как следует заполнить даже мельчайшие изгибы щели. При этом следует избегать выпячивания излишков, так что не забывайте постоянно разравнивать поверхность шпателем.

После того как работа сделана, ждем, когда высохнет шпаклевка. Примерное время высыхания обычно указано на упаковке.

После высыхания шкурим. Чтобы получился наиболее аккуратный результат, рекомендуем сначала взять для этого крупную шкурку, а затем совсем мелкую, тогда поверхность получится идеально гладкой.

Заканчиваем процедуру финишной отделкой - лаком или краской. Вот на этом этапе можно покрыть отремонтированные участки одновременно со всей обшивкой.

Если ремонтируемые нами доски являются не внутренней обшивкой, а материалом, из которого и состоит балконное ограждение, то желательно позаботиться и о внешней его стороне. Ведь наружная часть зашпаклеванной щели будет подвергаться воздействию дождей, в связи с чем шпаклевка довольно быстро разрушится.

Так что, если есть возможность безопасно дотянуться до нужного участка, обработайте его и снаружи чем-нибудь водостойким. Но, если есть хоть малейшая опасность, то лучше наймите специализированную бригаду для того, чтобы полностью обшить балкон снаружи чем-то вроде сайдинга. Тогда никакая влажность не будет страшна балконному ограждению.

Бетон

Бетон - штука основательная, поэтому описание работ с ним мы решили разделить на три части. Сначала поговорим о том, как заделывать мелкие щели.

Для этого нам пригодится либо обычный цементный раствор, либо монтажная пена. Для тех, кто является новичком в ремонтных делах, о последнем средстве расскажем поподробнее.

Монтажная пена состоит из полиола и изоцианта, которые на выходе образуют пенополиуретан. Это вещество отличается крепостью, водостойкостью и прочими прекрасными изоляционными и герметизирующими свойствами.

При выборе пены обратите внимание на несколько показателей:

• бытовая или профессиональная - для ваших целей вполне подойдет первый вариант, поскольку его применение не требует особого мастерства;
• температурный режим, подходящий для применения. На каждом баллоне можно найти показатели и сезонное предназначение. Например, летнюю пену можно использовать в диапазоне от 5 до 35 градусов выше нуля, зимнюю - от 10 до 35 ниже нуля, всесезонную - от -10 до +35°C. Учтите, что указанная температура необходима только для непосредственного проведения работ. После высыхания пена выдержит практически любые условия. А вот пока она в жидком состоянии, следует обращать внимание на приведенные выше показатели;
• срок годности и отсутствие деформаций баллона.

Понятно, что просроченное средство может дать совершенно не тот эффект, на который вы рассчитываете. А помятый баллон говорит о механическом воздействии на него, вследствие которого могла начаться химическая реакция, и в итоге пена уже затвердела. В общем, обращайте внимание даже на такие банальные вещи.

Итак, приступим к мелким ремонтным работам.

Как и в случае с пластиком и деревом, производим тщательную очистку щели. Мусор, грязь, раскрошившийся бетон - все это должно быть ликвидировано.

Если после очистки края трещины мокрые - дождитесь полного высыхания.

Теперь обрабатываем щель внутри и по краям грунтовкой глубокого проникновения. Это поможет укрепить бетон и предотвратит его последующее разрушение под воздействием внешних факторов.

Ждем полного высыхания грунтовки.

Заполняем щель монтажной пеной. Помните о том, что она будет постепенно расширяться. По этой причине заполнять отверстие нужно максимум на две трети. По мере расширения пена успешно проникнет даже в мелкие поры и закроет собой весь объем ремонтируемой полости.

Теперь нужно подождать, когда она затвердеет. В среднем на это уходят примерно сутки.
По прошествии этого времени срезаем излишки пены, выпятившиеся над трещиной. Для этого понадобится острый нож, можно взять как бытовой, так и канцелярский.

Далее отремонтированную поверхность следует покрасить или зашпатлевать жидким цементом. Наша цель в данном случае - защитить герметик от воздействия солнечных лучей, поскольку они оказывают влияние на ее целостность.

Если трещина изначально была совсем маленькой, то можно не заморачиваться с монтажной пеной, а обойтись обычным цементом. Нанесите его с помощью шпателя, разровняйте поверхность и дождитесь высыхания.

Крупный ремонт

Теперь давайте разберем, что делать, если на балконе образовались большие щели. Чаще всего такая проблема возникает между балконным ограждением и стеной или полом. Это расстояние часто достигает примерно десятка сантиметров, и понятно, что одной монтажной пеной ситуацию не исправить.

Поэтому, кроме нее, нам понадобится лист оцинкованного металла, саморезы для работы по металлу и дюбеля к ним, ножницы соответствующего назначения, перфоратор или дрель, молоток, монтажная пена и перчатки. Оцинкованный лист будет выполнять роль заплаты, а все остальное - вспомогательного инструмента. Итак, приступим.

Как обычно, очищаем все стороны большой щели от мусора, грязи и раскрошившегося материала.

Грунтуем.

Замеряем расстояние, которое необходимо закрыть, прибавляем к нему 20 сантиметров в высоту.
В соответствии с полученными размерами вырезаем кусок оцинкованного металлического листа.
Сгибаем полученный нами лист в виде уголка, затем придаем ему форму щели с помощью молотка.

Крепим наш согнутый лист одной стороной к нижней бетонной плите, а другой - к ограждению. Это делается с использованием дюбелей и саморезов.

Теперь с помощью монтажной пены заполняем все зазоры по периметру получившейся заплатки.
После затвердевания пены срезаем ее излишки и производим финишную отделку.

Существует и другой способ. Обычно он используется для того, чтобы заделать специально оставленную при строительстве щель между полом и ограждением. Такие зазоры делаются для того, чтобы вода, попадающая на балкон во время дождя, успешно стекала с него наружу. Но это хорошо для открытых вариантов помещения. А в случае остекления и прочей отделки такой зазор принесет лишь вред.

Поэтому давайте избавляться от этого слива. В первую очередь, вам понадобятся кирпичи. Рассчитайте их количество так, чтобы на каждый погонный метр зазора приходилось 5 штук. Кроме кирпичей, нужен будет цементный раствор для кладки и мастерок или шпатель. Ну и, конечно, не забываем про защитные перчатки. Приступаем к работе.

Разводим смесь для кладки согласно инструкции на упаковке.

Мажем каждый кирпич с одной стороны получившимся раствором и укладываем в зазор намазанным боком вниз.

Таким образом заполняем кирпичами всю щель.

Ремонт бетонного потолка

Чем грозит нам наличие щелей на потолке? Во-первых, это признак повреждения бетонной плиты, что само по себе опасно. Если не заняться этим вопросом, то потолок однажды просто рухнет. И вам крупно повезет, если в это время на балконе никого не будет.

Во-вторых, наличие щелей в потолке всегда чревато возникновением протечек. Особенно актуален этот вопрос в том случае, если ваши соседи сверху не озаботились остеклением своего балкона. Ведь тогда все осадки, попадающие на него, сквозь щель в полу проникают к вам.

Как известно, незваный гость хуже татарина. А когда в роли гостя выступает поток воды с потолка, сопровождаемый свитой из образующихся в углах плесени и гнили, такая вечеринка вовсе не вызывает энтузиазма. К сожалению, чтобы справиться с этой проблемой, вам придется поработать не только с вашим, но и соседским балконом, причем простым замазыванием проблемных мест тут не отделаться.

По-хорошему, если к вам от соседей течет вода, то заниматься восстановлением бетонного перекрытия должны именно они. Так что попробуйте сначала пообщаться с хозяевами верхней квартиры. В случае их категорического отказа вы можете обратиться с претензией в организацию, обслуживающую дом.

Итак, в случае наличия трещин на потолке вам придется полностью восстанавливать плиту. Вы можете спросить, почему нельзя просто замазать тем же цементом поврежденные участки со стороны своего балкона. Объясним.

Даже если с вашей стороны не будет никаких повреждений, на соседском полу они все равно останутся. Любые осадки будут оказываться в этих трещинах. Попавшая туда вода будет периодически замерзать до состояния льда, при этом расширяясь и разрушая окружающий ее бетон.

То есть даже небольшие имеющиеся щели будут увеличиваться, и, в конце концов, обрушение бетонного перекрытия станет лишь вопросом времени, причем непродолжительного. Кроме того, в подобных плитах будут образовываться новые и новые протечки, поэтому вода, в любом случае, найдет дорогу к поверхности вашего потолка.

Вот чтобы этого всего не случилось, нам необходимо привести всю плиту в надлежащее состояние, не размениваясь на ремонт отдельных участков. И начнем мы с подготовки. Как уже понятно, работы производятся на балконе соседей сверху.

Если на полу есть покрытие, снимаем его.

Также убираем всю бетонную стяжку в тех местах, где она раскрошилась. Извлекаем и крошку, и крупные куски, которые держатся неустойчиво.

Очищаем линию стыка перекрытия со стеной дома.

Все обнаруженные на очищенной плите дефекты - впадины, трещины и щели - тщательно заполняем цементным раствором. В процессе не забывайте хорошо выравнивать поверхность пола. В результате у вас должна получиться монолитная поверхность без выбоин, бугров и прочих перепадов.

Дожидаемся полного высыхания цементного раствора и приступаем к основным действиям.

Сначала нужно произвести процедуру гидроизоляции перекрытия. Вам понадобится специальная мастика (битумно-полимерная, обмазочная или окрасочная), в которой присутствуют каучуковые и резиновые компоненты.

Вместо нее можно взять полимерный материал, в основе которого лежит синтетический каучук, а также штукатурную изоляцию. Слой выбранного материала наносится на всю поверхность плиты. Должно получиться несколько слоев, причем каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего. Гидроизоляция должна качественно покрыть пол, а также все стены на высоту 15 сантиметров.

Когда последний гидроизоляционный слой высох, заливаем пол цементной стяжкой. Причем ее слой должен быть потолще у стены дома и потоньше у балконного ограждения. Тем самым мы искусственно создаем небольшой наклон поверхности пола, и впоследствии попадающая на нее вода будет успешно стекать наружу.

Высохшую стяжку слегка увлажняем и обрабатываем специальным гидроизоляционным составом. Для этой цели подойдут, например, «Пенетрон» или «Скрепа». Такие гидроизоляторы максимально впитаются во все микроскопические поры, затем кристаллизуются там, тем самым заполняя пустоты. После этой процедуры влага точно не сможет попасть в обновленное перекрытие.

Таким образом обработать нужно не только поверхность пола, но и торцевую часть плиты, чтобы совершенно исключить возможность попадания влаги в поры перекрытия.

Работы на соседском балконе, наконец-то, завершены. Теперь мы можем со спокойной душой приняться за свой. Тут уже все проще: заполняем щели на потолке монтажной пеной или цементным раствором, после высыхания наносим гидроизоляционный состав, и затем можно приступать к утеплению или финишной отделке.

Вот мы и разобрались с нашей темой. Напоследок хотим заострить ваше внимание вот на чем. Многие люди почему-то предпочитают бороться с трещинами очень простым способом: они просто обшивают балкон изнутри каким-нибудь симпатичным влагостойким материалом. То есть действуют по принципу «если проблемы не видно, то ее не существует».

Но что же получается в результате? Щели-то никуда не делись. Да, внутрь балкона ветер теперь не попадает, и, на первый взгляд, цель достигнута. На самом же деле, во время любых осадков вода так или иначе попадает в трещины с наружной стороны, тем самым постепенно разрушая балконное ограждение.

Кроме того, через сквозные щели влага добирается и до обратной стороны обшивки. А там уже начинается развитие плесени, грибков и гнили. В итоге, вы все равно получите ужасный внешний вид помещения, а бонусом к нему - заплесневелое, наполовину развалившееся ограждение. Так что не пожалейте времени, сделайте сразу все правильно. Тогда балкон будет радовать вас очень-очень долго.

При ремонте балкона или лоджии своими руками приходится заделывать щели в разных местах. Данные работы проводят при установке рам с остеклением, монтаже отливов, утеплении парапета, стен и пола в балконном помещении. Иногда на бетонном полу, стенах или потолке балкона с течением времени образуются трещины – в этом случае при проведении ремонтных работ их также замазывают подходящими материалами.

Рис. 1 Заделанный зазор, примыкающий к парапету

Хорошее знание того, чем заделать щели на балконе, позволяет не только повысить качество герметизации, но и сэкономить денежные средства, выбирая из большого количества товаров продукт, наиболее подходящий для работ и имеющий оптимальное соотношение цены и качества.

Для заделки балконных щелей используют широкий ряд не только материалов, специально предназначенных для этих целей, но и их сочетание с обычными стройматериалами.

Заделка щелей в бетонных поверхностях

Нередко в местах примыкания бетонного пола и потолка к стенам имеются щели толщиной до 10 мм. Решая, как заделать щели на балконе в этом случае, чаще используют монтажную полиуретановую пену, цементно-песчаные смеси или клеевые составы на цементной основе.

Перед тем, как заделать швы, их очищают от пыли и мусора (лучше всего это сделать при помощи пылесоса), сбивают плохо закрепленные участки, иногда слишком узкую трещину расширяют.

Пену для лучшего сцепления и высыхания наносят на слегка смоченную поверхность с учетом ее сильного расширения после застывания, перед заделкой цементными растворами щели грунтуют.

Рис. 2 Замазка швов между плитами лоджии и балкона пеной

После высыхания пены в швах ее излишки срезают малярным ножом, для предотвращения разложения под воздействием ультрафиолетового излучения ее закрашивают или закрывают сверху цементным раствором.

Иногда между бетонным полом и плитой парапета имеются большие зазоры до 100 мм. В этом случае пену обычно не применяют, а заделывают щели кирпичом, блоками из ячеистого бетона (газосиликат), укладывая их на цементный раствор. Большие щели между бетонными плитами можно заделывать при помощи жесткого и прочного утеплителя Пеноплекс, наклеивая его на пену.

Для заделки широких дыр на балконе используют жесть или профильный лист, деревянные доски и брус, пластик, металлический профиль, декоративные искусственный и природный камень, плитку – при этом основным способом их крепления к стыкам является монтажная пена и цементные смеси.

Заделка щелей в деревянных поверхностях

Заделка щелей балкона или лоджии может потребоваться при укладке деревянного пола по периметру между досками и стеной – в этом случае эффективнее использовать монтажную пену. Если требуется замазать трещины, щели и дыры в самой деревянной поверхности, то применяют шпаклевку по дереву, подобранную в тон доски.

Рис. 3 Замазка пространства между деревянными щелями шпаклевкой

Перед ее нанесением обрабатываемое место очищают от грязи, пыли и дефектных участков, шпаклевку наносят между щелями шпателем и после высыхания зашлифовывают мелкой наждачной бумагой, при необходимости отремонтированное место покрывают лаком.

Устранение щелей на пластике

Заделать щель в пластике лучше силиконовым герметиком, иногда применяют и более дешевый акриловый вид, но он обладает низкой водостойкостью и трескается под воздействием отрицательных температур.

Для нанесения герметика используют специальный пистолет, в который вставляют цилиндрическую тубу с герметиком, при надавливании на рукоятку пистолета материал поступает на обрабатываемую поверхность через узкий штуцер.

Специалисты с большим опытом наносят герметик, выравнивая его для получения эстетичной дугообразной поверхности, указательным пальцем руки, смоченном в мыльном растворе.

При самостоятельном нанесении лучше всего воспользоваться малярным скотчем, оклеивая шов с двух сторон на необходимую ширину. Для выравнивания после нанесения можно использовать специальный пластиковый или резиновый шпатель с дугообразными краями, после чего выровнять шов смоченным в мыльном растворе пальцем.

Достоинствами использования герметика является его быстрое время высыхания и идеально гладкий водостойкий и долговечный шов.

Рис. 4 Заделка щелей и дыр цементными смесями

Материалы для заделки щелей – отличительные особенности

Хотя существует много материалов для заделки щелей, при ремонтных работах в основном применяют три вида, к которым можно отнести: монтажную пену, герметик и цементные растворы. При работе с данными материалами полезно знать их основные физические и химические свойства, а также технологию применения.

Монтажная пена

Монтажная пена является незаменимым материалом при установке окон, внутренних и наружных дверей, часто используются при укладке утеплителя, заделке щелей и швов. С ее помощью нередко закрывают крупные дыры, наклеивания на нее пенопласт, пеноплекс и другие изолирующие материалы.

Монтажная пена является вспененным полиуретановым герметиком, состоящим из двух производных сырой нефти – изоцианата и полиола (форполимеры) с добавкой катализаторов, стабилизаторов, и прочих веществ. Пенообразователем, заставляющим форполимер покидать баллон под давлением, является смесь сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан). Основными физическими свойствами монтажной пены являются:

1. Способность расширяться в 20 – 40 раз на выходе из баллона, благодаря чему она эффективно заполняет полости любого объема.
2. Застывание пены происходит благодаря взаимодействию с водными парами и по времени занимает не более суток, для ускорения процесса обрабатываемые поверхности часто смачивают.
3. Пена обладает отличной адгезией с распространенными строительными материалами (бетон, кирпич, дерево, сталь, пластик), хуже всего держится на силиконе, полиэтилене и материалах с масляной поверхностью.
4. После застывания пена устойчива к влаге, перепадам температур, хорошо выдерживает нагрузки и является безвредной для здоровья человека.
5. При самостоятельно нанесении следует учитывать вторичное расширение пены, которое может составлять до 30% от объема материала.
6. Пена не смывается водой, поэтому при повторном использовании выходную трубку чистят механическим путем или специальным очистителем для застывшей монтажной пены.

Рис. 5 Заделка большой дырки под парапетом лоджии и балкона

Различают бытовую и профессиональную монтажную пену, последняя имеет более высокие показатели объемного расширения и плотности, наносится при помощи специального пистолета с кольцевым адаптером, на который накручивают баллон. Профессиональный пистолет позволяет регулировать напор и мощность струи.

Силикон

Распространенные в строительной отрасли силиконовые герметики состоят из основы (силиконового каучука), катализатора полимеризации (уксусный альдегид) и различного вида наполнителей (пластификатор, праймер адгезии, усилитель, краситель). При выходе герметика наружу уксусный альдегид взаимодействует с влагой воздуха и способствует застыванию силиконовой основы.

Силиконовый герметик обладает следующими свойствами:

1. Высокая эластичность шва, позволяющая ему удерживаться на подвижных участках.
2. Отличная адгезия с пластиком, стеклом, керамикой, деревом, металлом.
3. Устойчивость к агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, термостойкость материала лежит в диапазоне от -50 до +300 градусов Цельсия.
4. Водонепроницаемость, способность устранить мелкую течь, устойчивость к появлению плесени и бактерий.

Рис. 6 Заделываем балконную крышу герметиком от дождя

Силиконовый герметик используют в случаях, если протекает балкон с крышей из профлиста, шифера, поликарбоната, для герметизации балконных рам, подоконников, отливов.

Материалы на основе цемента

Самым простым бюджетным способом заделки швов в бетонных конструкциях является применение смеси цемента и песка, разводимого в соотношении 1 к 4, также для этих целей можно применять сухие смеси для стяжки, плиточный клей, цементные штукатурки. Перед проведением работ обрабатываемые швы грунтуют, материалы наносят на поверхности при помощи металлического шпателя.

Для заделки и герметизации узкие щели на балконе можно замазывать цементными смесями, монтажной пеной и герметиками. При наличии широких щелей или дыр используют широкий ряд строительных материалов, установленных отдельно или наклеенных на монтажную пену или цементные растворы.

Балкон или лоджия – обязательная часть любого современного жилища. Если вы проживаете в квартире уже не первый год, то со временем можете обнаружить на балконе щели в деревянном полу, на стенах или потолке лоджии. Балкон утрачивает герметичность, которую создают с помощью остекления или всевозможных утеплительных материалов. Если вы столкнулись с подобной проблемой, но не знаете, как заделать щели на балконе, то данная статья поможет разобраться в этом вопросе.

Среди всех современных материалов, которыми заделывают стыки и дырки на лоджии, можно выделить следующие:

Какой материал вы бы не использовали на стенах и потолке, нужно тщательно подготовить поверхность перед монтажной операцией. Стыки и щели стен очищают от грязи, пыли и полностью смачивают водой. Выбор каждого конкретного материала зависит от того, на какую основу вы будете его наносить. Трещины на поверхности из древесины рекомендуется закрыть шпаклёвкой, герметиком или простой оконной замазкой.

После того, как подготовительные работы перед ремонтом завершены, лучше всего просушить места трещин при помощи строительного фена, дабы ликвидировать остатки влаги!

Монтажная пена заслуженно считается универсальным средством, а пожарный люк и его стыки в цементном основании укрывают цементным раствором. Шов или дырку в бетонной плите целесообразно закрывать гидроизоляцией, иначе попавшая в поры влага быстро разрушит всю структуру материала.

Стандартная схема устройства хорошего, крепкого балкона балкона без рам

Заделка щелей на балконе с пластиковой отделкой

Чаще всего современные лоджии обшивают пластиковыми материалами (вагонкой, листами). Из него же делают вентиляционный или пожарный люк. Если вам нужно закрыть дыры или щели на балконе с пластиковой обшивкой стен, то рекомендуется запастись герметиком с силиконовой основой, специализированным пистолетом, органическим растворителем и шпателем из жёсткой резины.

Алгоритм работ выглядит следующим образом.

Заделывание трещин на бетонной поверхности балкона

Герметизировать лоджию из бетона или закрыть пространства между плитами рекомендуется с использованием следующих материалов и подручных средств: грунтовочного раствора, цементной смеси, растворителя, пены монтажной и мастерка. В процессе работ обязательно защищайте руки перчатками. Пожарный люк сверху, который вы будете периодически открывать, герметизировать запрещено.

Подготовка стен заключается в очищении щелей от пыли, грязи и их обработке качественным растворителем. Грунтование – следующий этап, после которого в объём щели задувается монтажная пена. Уже через 10 минут средство значительно увеличится в объёме, поэтому рекомендуется заполнять пеной только половину внутреннего пространства дырки или трещины.

Затем вам придётся подождать, пока слой пены полностью высохнет и отвердеет. Финишный этап – покрытие стен в местах дефектов цементным раствором.

Перед выравнианием бетонного пола обязательно нужно определить его уровень

Особенности работы с трещинами на деревянной поверхности

Износ на стенах из дерева или щели в деревянном полу на лоджии бывает таким незначительным, что нет никакой необходимости устранять его с помощью монтажной пены. Мелкие прорехи между частями рам строители рекомендуют заполнять шпаклёвкой. Её можно купить в готовом виде в магазине или изготовить самостоятельно из клея ПВА и измельчённых опилок.

Шов нужно тщательно отчистить, а потом пройтись по краям трещины шпателем для удаления старой краски и лака. Для работы с оконной замазкой или шпаклёвкой используйте шпатель. После процедуры пройдитесь по деревянной поверхности наждачным листом, а затем вскройте её свежей краской (лаком). Люк из дерева герметизируется таким же способом.

Схема устройства деревянного пола на балконе

Заделка очень больших трещин

Чем больше трещина на балконе — тем сложнее её заделать

На стенах лоджии часто образовываются глубокие дыры и щели. Заделка их монтажной пеной считается малоэффективной, так как она будет проваливаться в отверстия размером больше 5 см.

В случае наличия больших дефектов стыки и провалы стен между плитами закрывают металлическими уголками или оцинкованным железом, которое прикрепляется к бетонным элементам балкона шурупами, образуя изгибы необходимого наклона.

Работы следует проводить в следующем порядке.

1. Измерьте параметры щели (её ширину и высоту), вырежьте из цельного листа фрагмент с запасом по ширине примерно 20 см для создания нахлёста;
2. Согните «латку» пополам и прикрепите её саморезами к поверхности и ограждению. Саморезы вставляются в отверстия, которые важно просверлить заранее. Щели в полу закрываются аналогичным способом;
3. В мелкие прорехи помещают пену, неровные выступы которой срезают ножом.

Заделка потолочных трещин

Трещины и дыры в потолке балкона способны нанести гораздо больший вред, чем изъяны в стенах. Поэтому нужно немедленно проводить ремонтные работы. Они начинаются с обработки шва металлической щёткой. Важно не повредить верхний люк.

Само заполнение пространства щели выполняется с помощью пены монтажной или мастики гидроизоляционного типа. После полного застывания материала обработанное отверстие цементируют привычным способом. Для защиты от влаги отреставрированное место грунтуют.

После заделки трещин потолок рекомендуется отделать специальными плитками

Видео

Можете посмотреть видео о том, как осуществляется герметизация балконных швов.