Прежде чем говорить о том, как правильно выбрать морилку, нужно хотя бы знать, что это вообще такое. Итак, морилка представляет собой тонирующую жидкость, с помощью которой осуществляется изменение цвета древесины, фанеры, мебели, ДСП, ДВП, МДФ. Иногда вместо слова «морилка» можно услышать народное название «бейц». Морилки разделяют по месту использования на внутренние и наружные. Внутренние используются внутри помещения, а наружные – для фасадных работ. Отличительной особенностью наружных морилок является присутствие специального пигмента, защищающего состав от ультрафиолетовых лучей и, как следствие, выгорания. Других отличий, собственно, не наблюдается. сайт

Помимо внутренней/наружной классификации, можно выделить морилки, различающиеся по составу. Так, морилки могут быть спиртовые, на растворителях, водоразбавляемые, нитро, на восковой или масляной основе. Некоторые морилки наносятся кистью, а некоторые – краскопультом. Это разные составы. Морилки могут быть приготовленными на заводе, либо же выпускаться в виде порошка, который после контакта с водой превращается в тонирующую жидкость.

Перед выбором морилки нужно определиться с тем, что именно будет тонироваться. Если, к примеру, вы собрались обрабатывать обеденный столик или детскую кроватку, то состав должен быть безопасным, то есть, в нем должно содержаться минимальное количество летучих соединений. Лучше всего, если их в составе не будет вообще. К таким морилкам относятся восковые, масляные и водоразбавляемые разновидности. Сверху этих продуктов можно наносить слой лака, вне зависимости от его состава. Также, можно использовать воск или масло с добавлением воска. Конфликта слоев при этом не происходит.

Спиртовые морилки могут аналогично выпускаться в готовом или порошкообразном виде. Но в этом случае есть свои особенности. Спиртовая морилка удобна для обработки дверей и мебели, а вот для лестниц и паркета лучше их не использовать. Если дрогнет рука, на окрашиваемом изделии образуется нелицеприятное пятно. И вам придется проводить повторное ошкуривание и повторное нанесение. В общем, при нанесении морилки убедитесь в том, что вам никто не мешает. Наносить спиртовой состав лучше с помощью краскопульта (распылителя), что поможет гарантировать более-менее приемлемый результат. Мы бы рекомендовали приобретать уже готовый состав. Порошковая морилка должна разбавляться исключительно 96-процентным спиртом. Но не факт, что спирт, который вы приобретете для этих целей, окажется именно 96-процентным. Поэтому, исключите риск, и приобретите готовую спиртовую морилку.

А вот масляные и восковые морилки можно использовать где угодно, и использовать для их нанесения можно абсолютно любой инструмент. Такие морилки могут стоить дороже, но их удобство неоспоримо. Они отлично подходят для подкраски и реставрации, не оставляя признаков проведения дополнительных работ. Еще одна важная особенность – абсолютная экологическая безопасность таких составов.

Правила тонировки древесины с помощью морилки.

Натуральный цвет паркетной доски или деревянного пола сам по себе довольно привлекателен. Но иногда есть необходимость или простое желание создать новое цветовое решение для пола, мебели или паркета. Сделать это можно при помощи специальной цветной морилки.

Нанесение морилки должно предваряться подготовкой древесины. Во-первых, дерево не должно содержать покрытия. Оптимально использовать морилку на новой доске. Если покрытие все же присутствует, его полностью снимают с помощью шлифовки. Помните о том, что даже новую доску нужно будет предварительно отшлифовать шкуркой № 180-230, что поможет открыть все древесные поры, остающиеся открытыми в течение получаса. Именно в эти 30 минут вам предстоит совершать основные работы по использованию морилки. Если вы опоздаете, поры закроются, и состав не сможет проникнуть в дерево достаточно глубоко. Шлифовка проводится вдоль деревянных волокон.

Морилка может быть как готовой, так и водоразбавляемой. Если вам достался порошковый вариант, то цветной раствор нужно делать в строгом соответствии с инструкцией. Для морилок вам нужно смешать горячую воду и порошок, дополнительно перемешать через две минуты и использовать морилку на поверхности. Перед нанесением морилки смачиваем деревянную поверхность водой, используя для этого салфетку или губку, после чего вновь проводим шлифовку. Только потом беремся за кисть. Кстати, кисть лучше брать круглую, с китайской щетиной. Убедитесь в том, что ворс из нее не лезет, иначе волоски останутся на поверхности.

Итак, наносим морилку с помощью кисти. Состав не жалеем, наносим обильно, вдоль волокон. Слой должен получаться ровный. При возникновении неровностей могут образовываться пятна. Благо, предварительно обработанная водой древесина сильно облегчит вам задачу в этом направлении. Когда первый слой морилки подсохнет (2-3 часа), можно наносить состав вторым слоем, в результате чего произойдет планомерное смешение. Второй слой можно наносить другим цветом, чтобы добиться уникального эффекта.

Морилка указанных фирм имеет великолепный состав, включающий мельчайшие пигменты. Это гарантирует отсутствие пятен при тонировке. Морилка без проблем зайдет во все волокна и каналы древесины, обеспечив фактически природную эстетику, не несущую в себе ни грамма искусственности. Цветовой оттенок будет выглядеть предельно натурально.

Тонировка древесины с помощью рустикального бейца.

Мы хотим вам рассказать о рустикальной морилке, которая разработана с учетом современных дизайнерских особенностей обустройства и обработки деревянных полов. Морилка или «бейц» применима при необходимости создания рустикальной эстетики деревянных полов при использовании самых обычных материалов. Рустикальная эстетика подразумевает выделение натуральной древесной структуры, что особенно впечатляюще смотрится при обработке дубовых полов. Рустикальный бейц позволяет наделить ваш деревянный пол различными цветовыми оттенками.

Рустикальная морилка продается уже готовой к использованию, поэтому вы можете использовать ее сразу после приобретения. Шлифуем деревянный пол, чтобы открыть в древесине все поры на 30 минут. Взболтайте содержимое баночки, откройте ее и наносите бейц с помощью кисти с натуральным ворсом, убедившись в том, что он не «лезет». Морилка пройдет по всем древесным каналам и порам напольной доски. Бейц представляет собой продукт высочайшего качества, вследствие чего вы получите великолепный результат. Состав ляжет на древесину максимально ровно, не оставляя пятен. Помимо непосредственной тонировки дерева рустикальной морилкой, необходимо произвести финишную обработку. Дополнительная обработка поможет облегчить дальнейший уход за деревянным полом.

• 

  Какие обои лучше купить — классификация, проверка обоев на качество.

• 

  Как сделать бетонный бассейн на даче своими руками, фото.

• 

  Что такое бетон - определение, виды, каким должен быть правильный бетонный раствор?

• 

  Деревянные евроокна (из дерева) — преимущества, особенности.

Вам наверняка приходилось, глядя на образцы-выкраски в магазине, сожалеть о том, что два соседних тона не подходят для вашего проекта, а промежуточных оттенков нет. В таких случаях советуем начать эксперименты с красителями.

Добавьте их в свой набор средств для отделки (только красители или в сочетании с пигментами), и ваши возможности удесятерятся. Эти растворы применяются почти так же, как привычные морилки, которые наносят кистью, а затем стирают лишнее, но они выявляют рисунок и текстуру древесины принципиально иным способом.

Красители и пигменты для дерева: в чем различие?

Готовые составы, которые можно найти в продаже, как правило, яв-ляются пигментными морилками, а иногда содержат смесь пигментов и красителей. Пигменты -твердые цветные частицы тонкого помола -смешивают с вяжущим веществом, которое удерживает их на древесине. Они оседают в углублениях, таких, как риски-царапины от наждачной бумаги или древесные поры.

В относительно больших порах-сосудах (например, красного дуба) пигментов скапливается больше, и они сильнее затемняют текстуру древесины. При грубой шлифовке на древесине также задерживается больше пигментных частиц, чем на гладкой поверхности. Красители, в отличие от пигментов, полностью растворяются в соответствующих жидкостях.

Когда такой раствор впитывается в древесину, краситель также проникает вглубь, окрашивая древесные волокна. При этом внешний вид древесины изменяется не так, как при использовании пигментов, что особенно заметно на плотной древесине с мелкими порами, такой, как клен, где практически нет углублений, в которых могли бы задерживаться частички пигмента.

Красоту рисунка такой древесины часто удается выявить только с помощью красителей. Чтобы добиться наибольшего эффекта, используйте преимущества обоих типов красящих веществ.

Сначала нанесите краситель, который глубоко проникает в волокна, подчеркивая рисунок древесины. Затем возьмите пигментную морилку, частицы которой осядут в мельчайших углублениях поверхности и выявят текстуру. Рецепты составов для тонирования даны в конце статьи.

Смешивание и нанесение красителей

В отличие от пигментных морилок, которые, как правило, продаются полностью готовыми к применению, красители чаше выпускаются в виде концентрата (порошок или жидкость), который следует перед использованием смешать с растворителем (спиртом или водой). К счастью, это несложно. Если вам раньше не приходилось работать с красителями, советуем начать с водорастворимых концентратов.

Водные растворы, в отличие от спиртовых, сохнут медленнее, и вам будет проще вовремя справиться с ошибками. Они проникают в древесину глубже других, поэтому сильнее влияют на изменение цвета. Как правило, они продаются расфасованными в небольших количествах, и с ними удобно работать при составлении смесей с точными пропорциями. Всегда надевайте защитную маску, чтобы не вдыхать вредную для здоровья пыль, и разбавляйте порошок, следуя указаниям на упаковке.

Как и любое другое средство для отделки, красящий состав следует сначала испытать на обрезках древесины, из которой изготовлены детали вашего проекта. Перед нанесением подготовьте поверхность.

Сначала отшлифуйте наждачной бумагой № 220, затем, чтобы не пришлось удалять ворс на уже окрашенной древесине, поднимите его, протерев поверхность мокрой губкой или тканью. Дождитесь, пока поверхность полностью высохнет, и еще раз отшлифуйте ее наждачной бумагой № 320.

Наносите раствор красителя кистью, губкой или тканевым тампоном, набирая достаточно жидкости, чтобы она не успевала подсыхать на границе мазков. Затем сотрите излишки раствора мягкой тканью. Если хотите получить более темный цвет, дайте первому слою полностью высохнуть,

Прежде чем нанести второй.

Цвет получился слишком темным? Осветлите поверхность, протирая се тканью, смоченной в соответствующем растворителе. Лучше, если древесина при этом будет еще влажной, но, так как в растворе красителя нет вяжущих веществ, вы можете сделать цвет светлее даже после того, как состав высохнет полностью.

Как смешать краситель:

Отмерьте и подогрейте указанное в инструкции количество дистиллированной воды, перед тем как всыпать и размешать порошок красителя.

Процедите раствор в другую банку через фильтр для кофеварки, закрепленный резинкой, чтобы удалить все не растворенные частицы порошка.

Выбирайте красители для:

• выявления причудливого рисунка свилеватой древесины, такой, как клен «птичий глаз» или березовый кап;
• плотной древесины, такой, как клен, которая плохо окрашивается пигментными морилками;
• выравнивания цвета контрастных участков древесины, например заболони ореха или темных полос тополя;
• окрашивания поверхностей в яркие цвета, не свойственные натуральной древесине;
• тонирования древесины, склонной к пятнистости из-за разной плотности отдельных участков, такой, как сосна; смешайте спиртовой раствор красителя с шеллаком и наносите смесь распылением.

Выбирайте пигменты для:

• усиления контраста текстуры крупнопористой древесины;
• поверхностей, которые будут подвержены облучению солнцем (частицы пигмента обеспечат защиту от ультрафиолета, которую не могут дать красители).

• Жидкие концентраты удобнее, так как после разбавления их не требуется процеживать. Но они стоят дороже. Поэтому лучше начать с менее дорогих порошков, а жидкие оставить для точного подбора цвета на окончательном этапе, чтобы просто добавлять их пипеткой по капле.
• Из одного пакетика порошка-концентрата обычно получается около 1 л готового раствора, которого хватает надолго, и он может храниться почти бесконечно в плотно закрытой банке. Просто встряхните содержимое банки перед новым использованием.
• Запишите на банке марку красителя, его цвет, номер партии и количество растворителя, чтобы вы могли приготовить точно такой же раствор, если потребуется.
• Если вы опасаетесь, что цвет древесины будет слишком темным, просто отлейте немного красящего раствора из банки в отдельную емкость и разбавьте соответствующим растворителем, не забыв записать пропорцию. Намного проще нанести второй слой красителя на древесину, чем пытаться равномерно ее осветлить.
• Большинство красителей выцветает под действием ультрафиолета. Если ваше изделие будет находиться под прямыми солнечными лучами, выбирайте морилку на основе пигмента или смеси пигмента с красителем.

Нанесение воска на дерево

Завершив изготовление очередного проекта и нанеся отделку, не будет лишним добавить еще и слой восковой пасты для дополнительной защиты и улучшения внешнего вида изделия.

А если вы сделали декоративный предмет, который не будут часто брать в руки, например точеную вазочку или рамку для фотографий, покрытая воском древесина будет выглядеть естественно.

Большинство восковых паст состоит из следующих компонентов.

Разбавитель (толуол или заменитель скипидара), который придает пасте консистенцию, удобную для нанесения.

Мягкий воск (пчелиный воск или парафин), облегчающий процесс полировки.

Твердый воск (карнаубский), позволяющий получить блестящее покрытие. Прежде чем наносить восковую пасту, дайте отделочному покрытию окончательно затвердеть в течение нескольких дней, а затем нанесите воск, как показано на фото вверху. Работайте в помещении с хорошей вентиляцией и надевайте резиновые перчатки для защиты кожи рук от растворителя. Слой пасты должен быть очень тонким – одной столовой ложки достаточно, чтобы покрыть крышку большого обеденного стола. На рельефных поверхностях располируйте воск обувной щеткой из натуральной щетины.

Если хотите, можете использовать цветную восковую пасту для тонирования чистой древесины (левое фото) или изменения оттенка готового изделия (правое фото). Подберите пасту подходящего цвета, чтобы скрыть царапины и трещины старого покрытия.

Срок службы восковых покрытий зависит от того, как вы используете предмет. Кофейному столику в столовой обычно достается больше, чем стоящему в углу столику-консоли. Потускневшие поверхности нетрудно освежить полировкой.

А если блеск при этом не восстанавливается, нанесите еще немного пасты, которая размягчит старую восковую пленку. Удалите излишки пасты и заново отполируйте поверхность.

Если когда-нибудь потребуется обновить отделку, полностью удалите воск, чтобы он не ухудшил адгезию новых слоев. Просто смочите ткань уайт-спиритом и тщательно протирайте поверхность.

Нанесение воска на дерево (вверху)

Положите комочек восковой пасты на хлопчатобумажный лоскут, сложите уголки и скрутите концы, чтобы получился тампон для нанесения воска. Растирайте пасту круговыми движениями, втирая состав в поры древесины.

Когда нанесенный слой станет тусклым, отполируйте его до блеска электродрелью с насадкой из мягкого фетра, установив небольшие обороты.

частый вопрос в форумах, вот и решил написать статейку.

Тонирование древесины

Тонирование древесины происходит за счет наложения на древесину материалов, содержащих пигмент. Как вариант - химическое или термическое воздействие, но такие способы мы рассматривать не будем - у них совсем иные эффекты.
Тонирование древесины с помощью морилок.
Это один из наиболее распространенных способов тонирования при отделке древесины, применяющейся в помещениях. В этом случае пигмент добавляется в состав, который обладает хорошей проникаемостью в дерево и прокрашиваются волокна древесины. За счет неравномерного впитывания происходит подчеркивание рисунка древесины, тонирование плотных слоев происходит слабее, а мягких, более пористых - сильнее.
После нанесения древесина покрывается лаком для защиты от загрязнения и механических воздействий.

Тонирование древесины с помощью цветных лаков.
Тонирование древесины лаками менее распространено, но тоже вполне хороший вариант. Есть одно небольшое ограничение - этим способом нежелательно тонировать напольные покрытия - паркет, паркетные доски. Это связано с тем, что добавление пигмента несколько снижает качество лака. Однако не стоит забывать что тонированный качественный лак лучше чем нетонированный плохой. Кроме того, никто не мешает нанести слой тонированного лака, а сверху - прозрачный (имейте в виду, что при нанесении первым слоем прозрачного а сверху тонированного дает несколько иной эффект тонирования древесины.). В результате сверху будет 2-3 или более слоев прочного прозрачного лака.
Данный вариант тонирования меньше подчеркивает рисунок древесины, особенно при грунтовании древесины прозрачным лаком. И еще, следует учесть, что в этом случае пигмент содержится прежде всего в пленочном покрытии на древесине, что с одной стороны дает некоторую мутноватость, а с другой - довольно интересный декоративный эффект.

Тонирование древесины с помощью пропиток.
По своей сути этот вариант тонирования схож с тонированием морилками, но и имеет существенное отличие.
1. В состав пропиток входят составы для защиты древесины от грибков, жучков и прочего.
2. В связи с этим пропитки рекомендуются прежде всего для наружных работ, хотя и вполне применимы внутри помещений.
3. Некоторые пропитки дают одновременно небольшой пленочный слой, что дает возможность мыть поверхности, покрытые ими внутри помещений (только для стен).
4. Сейчас у некоторых производителей появились пропитки, дающие надежную защиту от дождей и прочего при использовании снаружи помещений. Эти свойства достаточны при покраске стен дач, коттеджей, беседок, заборов и т.п.
5. После пропиток стены стоит покрывать "прозрачными тонированными красками" (лазурями). В принципе они по сути схожи с тонированными лаками, но пластичнее, эластичнее их.

Хочется добавить, что при покраске дерева снаружи от потемнения древесину защищает в первую очередь пигмент в краске, рассеивая ультрафиолетовые лучи. Однако пленочное покрытие "сжигается" солнцем по 10 микрон в год, что ведет при перекраске фасада через 5 лет. Таким образом на сегодняшний день оптимальное покрытие для фасадов - пропитки, поверх которых нет необходимости наносить пленочное покрытие.

He стоит расстраиваться, если доски из дерева одной и той же породы отличаются по цвету. Не знаете, как заставить выглядеть одинаково заболонь и ядровую древесину или получить такой же цвет, как в прошлый раз? Решить эти проблемы не так сложно, как вам кажется.

Иногда тонирование древесины с помощью морилки не приводит к желаемому результату. Возможно, завершенный проект и его отделка неточно совпадают по цвету с уже имеющимися предметами мебели или полоска заболонной древесины слишком бросается в глаза, а доски соседних деталей заметно отличаются по цвету. К счастью, существует простое решение для большинства подобных проблем. Это тонер. Тонер - прозрачное отделочное покрытие с добавлением красителей или пигментов. Чаще всего это нитролак, но используют также шеллак, составы на водной основе или алкидно-масляные. Такие покрытия часто выпускаются в аэрозольной упаковке, что облегчает работу.

Тонер имеет важные преимущества перед морилкой:
■ с ним легче контролировать цвет при нанесении;
■ он создает равномерный слой на загрунтованной поверхности, а не впитывается в нее подобно морилке, что делает результат более предсказуемым.

Купите готовый или смешайте сами

Для образцов, представленных на фото, мы использовали готовые составы на основе нитролака в аэрозольных баллончиках. Аэрозольные упаковки экономят массу времени профессиональным реставраторам мебели и весьма полезны для любителей. Комбинируя в различных соотношениях несколько основных цветов, можно получить множество оттенков.

Можно смешать и собственный тонер. Для этого добавьте водорастворимый краситель в лак на водной основе, спиртовой краситель в шеллак или масляный краситель в алкидный лак. Все компоненты можно приобрести по каталогам и в Интернет-магазинах. Красители выпускаются в виде порошков или жидкостей. При использовании порошка растворите его, а затем процедите концентрированный раствор, прежде чем смешивать его с отделочным составом. Можно приготовить пигментированный тонер. Для этого смешайте небольшое количество масляной краски для живописи с алкидным или алкидно-масляным лаком. Или добавьте немного водорастворимой краски (акварель, гуашь) в лак на водной основе. Если пигментированный тонер наносить слишком толстым слоем, он скрывает текстурный рисунок древесины. Поэтому мы предпочитаем использовать более прозрачный тонер с красителями.

Смешивая тонер самостоятельно, начинайте добавлять красящее вещество (пигмент или краситель) очень малыми порциями. Проверьте результат и, если требуется, добавьте еще немного.

Получив желаемый цветовой оттенок, нанесите домашний тонер на изделие методом распыления. Добиться качественного и равномерного покрытия с помощью кисти или тампона практически невозможно. Если у вас нет высокопроизводительного окрасочного HVLP-оборудования, попробуйте использовать недорогую систему** - она хороша для работы с небольшими объектами.

Настройтесь на тонкую работу

Независимо от того, какую задачу вы собираетесь решить с помощью тонеров, основные правила их применения остаются неизменными.

Яркое освещение. Работайте только в хорошо освещенном месте, чтобы ясно видеть все нюансы цвета. Учитывайте тип освещения. Например, цвета могут выглядеть различно при солнечном свете и под люминесцентными лампами.

Нанесение тонких слоев. Держите аэрозольный баллон или окрасочный пистолет на расстоянии 30-45 см от поверхности изделия, быстро и равномерно перемещая факел. Наносите тонер тончайшим слоем.

Не спешите. Делайте частые перерывы в работе, чтобы дать тонеру подсохнуть. Осматривайте изделие с разных сторон для оценки результата. Одно предостережение: если тонер по составу несовместим с нижними слоями отделки, на поверхности могут появиться пузырьки, трещины и отслоения. Когда есть сомнение в совместимости материалов, перед применением тонера нанесите разделительный слой шеллака.

Научитесь оценивать результат

Главной целью применения тонера является конечно же получение требуемого цветового оттенка. Всякое мастерство достигается практикой. Со временем вы натренируете глаза и научитесь правильно различать цвета. Но не волнуйтесь: цвет большинства мебельных проектов близок к основной гамме земляных красок. Если вы не уверены, начинайте со светлых тонов и постепенно приближайтесь к более темным. Сделать покрытие темнее несложно, но практически невозможно его осветлить, не прибегая к шлифовке или полному удалению. Тогда придется начинать работу заново.

Кроме того, лучше оценить эффект от применения тонера до нанесения его на готовое изделие. Пробные образцы (выкраски) дают возможность увидеть изменения цвета при нанесении нескольких слоев или наложении различных тонеров. Они позволяют приобрести именно то, что требуется для вашего проекта. Можно испытать самостоятельно приготовленный тонер. Для этого потребуется лишь небольшой кусок прозрачного стекла. Мы часто используем эту простую технику для подбора цвета неотделанных изделий, сравнивая их с уже готовыми.

Три способа улучшить изделия с помощью тонера

1. Полное изменение цвета
Тонер дает возможность быстро изменить цвет готового изделия и получить полностью устраивающий результат, а если требуется добавить к существующим изделиям новое, то добиться совпадения цветовых оттенков.

Как показано на фото, нам требовалось добиться соответствия цвета табурета из красного дуба с уже готовым, имеющим красноватый тон. Сначала мы пробовали изменить цвет образцов с помощью морилок на масляной основе. Выбрав одну из них, наиболее точно совпадающую по цвету с готовым табуретом, нанесли ее на новый. После просушки покрыли табурет слоем шеллака из аэрозольного баллона. Это гарантирует, что нанесенный слой тонера не будет впитываться в древесину, меняя цвет морилки. При этом процесс отделки заметно упрощается и становится контролируемым. Потом нанесли на куски стекла несколько тонких слоев тонера, распыляя его в виде туманной дымки, а затем по очереди помещали окрашенные стекла на затонированную поверхность. Наиболее подходящим по цвету оказался кусок стекла с тонером янтарного оттенка. Конечно, для подбора нужного цвета может потребоваться несколько разных оттенков тонера.

Следующим этапом работы мы просто напыляли тонер тонкими слоями на табурет до полного совпадения цвета с готовым изделием. Закончив тонирование, покрыли изделие слоем прозрачного лака для защиты тонера от истирания.

2 Выравнивающее тонирование

Не нужно отчаиваться, увидев заметную разницу в цвете соседних деталей, когда изделие обработано морилкой или покрыто лаком. Иногда доски из дерева одной и той же породы имеют различные опенки, а порой полоса заболони выделяется словно прожилка в беконе. Для преодоления этих проблем используйте тонер, позволяющий затемнить светлые участки и сравнять их по цвету с более темными. Эта техника называется выравниванием. Дня крышки небольшого столика мы склеили щит из вишневых досок, в котором заметно выделялась светлая полоса заболони, тянущаяся вдоль шва. Фото показывают саму проблему и наш способ ее решения. Если вы имеете дело с вишней, оставьте изделие на несколько дней под прямыми солнечными лучами, чтобы оно потемнело, а затем займитесь выравниванием его цвета.

Удалите малярный скотч до завершения нанесения тонера. При последних проходах распыляйте тонер по всей поверхности, чтобы сгладить резкие переходы и нивелировать общий оттенок. Когда будете удовлетворены результатом, прекратите нанесение и дайте тонеру высохнуть. После просушки можно нанести еще один легкий слой тонера для выравнивания цвета поверхности.

В большинстве случаев после просушки требуется защитить слой тонера прозрачным лаком. Его следует наносить только методом распыления, а не кистью, во избежание повреждения нижних слоев покрытия, особенно, если наносите лак поверх лакового тонера или шеллак поверх шеллачного тонера. Правильно нанесенный верхний защитный слой позволит протирать поверхность, не боясь повредить тонер.

3. Эффект патины

Техника нанесения тонера на отдельные участки изделия для усиления разницы в цвете и подчеркивания рельефа называется патинированием. Придайте новому проекту состаренный вид, затемнив места, в которых обычно скапливаются пыль и грязь, чтобы сделать разницу в высоте деталей более заметной.

Эта дверца из красного дуба с рельефной филенкой после легкого тонирования морилкой имела заурядный вид. Мы решили подчеркнуть ее рельефность, затемнив края филенки.
На фото показано, как придать дверце с рельефной филенкой дополнительную объемность.

**Нанесение тонера с помощью простой системы распыления

В строительных супермаркетах можно найти удобное и недорогое устройство, отлично подходящее для нанесения тонера. Система распыления Preval, выпускаемая Precision Valve Corporation, состоит из раслыля ющего баллона со сжатым воздухом и съемной стеклянной емкости. При ее использовании вы просто меняете стеклянные емкости с тонером разных цветов и приобретаете новый баллон-распылитель, когда давление упадет. Одного баллончика хватает для нанесения около 450 мл жидкости. После каждого использования следует промывать распыляющую головку подходящим растворителем во избежание ее засорения.

По материалам журнала "Wood-Мастер"

Впрочем меня удивляет не то, что такие отделочные материалы, как пластик - чистый продукт химической промышленности, производящийся из относительно дешевого газа, иногда стоит в десятки раз больше, чем натуральная древесина, а то что люди отдают предпочтение не древесине, а пластику или продуктам переработки древесины - панелям МДФ, ламинату и др.

< p>Впрочем, это личное дело каждого пользователя и, как говорится, о вкусах не спорят. Тем более, что дыма без огня не бывает и к такому предпочтению имеются причины. Древесина подвержена сильному влиянию окружающей среды, в частности изделия из древесины могут менять свою геометрическую форму при длительном воздействии воды, могут гнить, покрываться плесенью, уничтожаться жуками и другими живыми организмами, а искусственные материалы тем и хороши, что как минимум живые организмы на них практически не действуют, да и влага полихлорвинилу, пенополистиролу, полиэтилену не страшна.

И тут может возникнуть вопрос: как же наши предки обходились без пластиковых окон и панелей, пенопласта, полиэтилена и прочих достижений химической науки? Оказывается, вполне нормально обходились, причем методы защиты и обработки древесины, придуманные нашими предками, используются и по сей день. Более того, наши предки придумали, не только как защищать древесину от агрессивного воздействия внешней среды и насекомых, но и как при этом придавать древесине более благородный вид.

Так уж не справедливо получилось, но ничего не поделаешь, что породы древесины делят на два вида: строевую древесину и ценную древесину. К строевой древесине относятся как правило хвойные породы древесины, а к ценной древесине - лиственные породы. Такое разделение появилось потому, что хвойных деревьев на Земле около 85-90%, а лиственных деревьев соответственно 10-15%. И как это обычно в этом мире бывает, то - чего меньше, стоит больше. Кроме того, ценные породы древесины как правило относятся к твердым породам, а это значит, что обрабатывать такие породы, сложнее, и значит дороже, чем строевую древесину. Ну а когда древесина используется по своему прямому назначению, т.е. в качестве конструкционного материала, например, в качестве несущих балок или как половые доски, то в таких случаях экономически более целесообразно использовать именно деловую древесину по причине не только ее более низкой стоимости, но и простоты обработки и меньшего удельного веса. Да и СНиП II-25-80 (1988) "Деревянные конструкции" предлагает в п. 2.1: "Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей."

А еще любая древесина, находясь под длительным воздействием ультрафиолетовых лучей темнеет и более темный цвет древесины может свидетельствовать о том, что данное деревянное изделие сделано не вчера, а очень давно, при этом чем темнее цвет, тем более ценной выглядит древесина. Почему так? Вопрос к психологам, историкам и прочим ученым, здесь же я просто приведу несколько способов изменения цвета древесины (и не только цвета):

1. Окраска тонированными красками.

Это один из древнейших и радикальнейших способов изменения внешнего вида древесины. Появился этот способ тогда, когда в древесине ценилась не фактура, а прочностные характеристики. Преимущество этого способа в том, что древесине можно придать любой желаемый цвет. Недостаток этого способа в том, что при этом полностью нивелируется фактура древесины.

2. Обработка древесины морилками и затем прозрачными лаками.

При этом способе верхний слой древесины сначала пропитывается морилкой, что придает древесине желаемый оттенок, а после высыхания древесина покрывается прозрачным лаком в несколько слоев для защиты от воздействий окружающей среды. Большинство морилок изготавливаются на спиртовой основе, а это значит, что они достаточно быстро впитываются и высыхают, буквально за несколько секунд, и потому наносить морилку нужно очень быстро, не позволяя ей высохнуть раньше времени. Если наносить морилку с длительными перерывами, то на поверхности древесины останутся достаточно заметные разводы и общий вид изделия будет уже не такой привлекательный. Эта особенность - один из главных недостатков работы с морилками.

3. Окраска древесины полупрозрачными тонированными лаками.

При этом способе предварительного морения древесины не требуется, а тонирование древесины происходит за счет использования тонированных полупрозрачных лаков. Так как тонированные лаки как правило сохнут значительно дольше, чем спиртовые морилки, то работать с тонированными лаками значительно проще и удобнее. К тому же цветовая гамма при использовании тонированных лаков значительно больше, чем при использовании морилок. Единственным относительным недостатком тонированных лаков является их достаточно высокая стоимость. Дело в том, что хорошие тонированные лаки с богатым цветовым спектром производят как правило иностранные компании или отечественные компании по лицензии. Поэтому использование отечественных спиртовых морилок и прозрачных лаков позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с использованием тонированных полупрозрачных лаков. Однако времени на морение древесины и последующее вскрытие лаком уйдет все-таки больше.

Но какой бы из вышеуказанных способов не использовался для тонирования, древесину обязательно нужно подготовить к отделке, иначе толку от тонирования будет мало. На сегодняшний день используются два основных способа подготовки древесины: строгание и шлифовка. Брус или доска, полученные в результате роспуска бревен на пилораме, могут иметь недостаточно ровную поверхность, да количество "ворсы" на поверхности при этом очень большое. А чем больше ворсы, тем больше понадобится морилки и лака для обработки поверхности. Строгание позволяет получить достаточно гладкую и ровную поверхность с минимальным количеством ворсы. Однако если стоит задача сильно затонировать древесину именно морилкой, то такой способ предварительной обработки не достаточно хорош. Чтобы получить более глубокий, насыщенный цвет, древесину перед нанесением морилки нужно отшлифовать. Чем более крупным будет размер зерен на шлифовальной бумаге, тем более глубоким и насыщенным будет после тонирования цвет древесины.

Наносить морилку, лак или краску на древесину можно любыми из доступных средств: кисточками, валиками, краскопультами, тампонами.

Как пример - следующая ситуация: есть дачный домик, на втором этаже дома имеется открытая терраса, а ограждения на террасе нет, но зато есть свободное время и сосновые доски. Доски для дачи покупались самые дешевые, с характерной чернотой от плесени, появившейся в результате неправильной сушки. Тупо красить половой или любой другой тонированной краской ограждение не хотелось, поэтому были предприняты следующие шаги:

Фотография 1 . Обработка древесины спиртовой морилкой.

Сначала доски были слегка отшлифованы при помощи ручной ленточной шлифовальной машины (ее можно увидеть на фотографии 1). Использовалась шлифовальная лента №40. Затем доски были обработаны смесью морилок под дуб и красное дерево. Морилка наносилась кисточкой. После нанесения морилки доска выглядела так:

Фотография 2. Внешний вид сосновой доски после обработки смесью морилок под дуб и красное дерево.

На фотографии 2 можно видеть, что в результате не очень тщательной шлифовки на поверхности древесины остались следы от роспуска на пилораме, однако полностью удалять эти следы задачи не было. После того, как морилка высохла, доски были обработаны прозрачным лаком:

Фотография 3 . Нанесение лака на обработанную морилкой древесину.

Лак наносился кисточкой. После сборки ограждение выглядело так:

Фотография 4 . Общий вид ограждения после обработки морилкой и лаком.

Таким образом чернота от плесени никуда не ушла, однако в результате использования морилки была подчеркнута фактура древесины, а чернота значительно ретушировалась, причем это заметно даже на достаточно большом расстоянии - до 5-10 метров, при этом чернота становится как бы частью общего дизайна. Это особенно хорошо видно на примере стропил кровли, изготавливавшихся из таких же битых плесенью досок.