Венец бревен

став - четыре бревна, соединенные концами, посредством врубки одного в другой, в четырехугольную раму и составляющие часть стен избы, или надворней холодной постройки - сруба (см. это слово). Первый, ближайший к земле, В. называется нижником, а верхний, на который кладутся бревна для устройства потолка - подгнетным.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890-1907 .

Смотреть что такое "Венец бревен" в других словарях:

Муж. кольцо, обод, обруч, окружность, полоса кружком, со ·знач. возвышенного положения или почетного значения вещи. | Очертание сияния, блеска вкруг головы святого на иконах; | царское головное украшенье, корона; | девичья головная лента,… … Толковый словарь Даля

ВЕНЕЦ, венца, муж. 1. Головной убор, род металлического венка или короны, возлагавшийся на кого нибудь в знак присвоения ему высокого звания или в знак почетной награды за заслуги (книжн. устар.). Царский вец. || перен. Успешное завершение какого … Толковый словарь Ушакова

Венец - – горизонтальный ряд связанных между собой в углах врубками бревен или брусьев сруба. [СТБ 1725 2007] Рубрика термина: Изделия деревянные Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Венец - в архитектуре один горизонтальный ряд бревен (бруса), связанных (протесанных) в углах четырехугольника друг с другом. Неск. венцов, положенных друг на друга, образуют сруб строения и определяют его выс., а длина бревен площадь. Бревна в В.… … Российский гуманитарный энциклопедический словарь

венец - нца/, мн. нцо/в, нцо/м, м. 1) Драгоценный головной убор, корона как символ власти монарха. Царский венец. И бросает она свой алмазный венец, оставляет чертог золотой... (Соловьев). 2) только ед., высок. Венок (обычно как символ страдания,… … Популярный словарь русского языка

Нца; м. 1. только ед. Высок. Венок (обычно как символ страдания, мученичества). Терновый в. (символ мученичества, страданий). Принять мученический в. (сознательно обречь себя на мучения, страдания). ● По евангельскому рассказу, перед казнью… … Энциклопедический словарь

венец - ВЕНЕЦ1, нца, м Оптическое явление, представляющее собой светлое радужное кольцо, ободок вокруг Солнца, Луны, ярких звезд, источников света. Вокруг уличного фонаря появился серебристый венец. ВЕНЕЦ2, нца, м Предмет, используемый в православном и… … Толковый словарь русских существительных

Венец - (гр. – корона) – кольцеобразное сияние вокруг головы Иисуса Христа, Богоматери, апостолов и святых, символизирующее силу духа, величие, долговечность. Эти же смыслы сохраняются за венками – из листьев, веток и цветов. Их используют как символ… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

В деревянном строительстве венец один ряд горизонтальных бревен или брусьев сруба.

В этой статье я хочу рассказать о том, как в деревянном доме (дом из бревна) можно произвести замену верхних венцов сруба. Эту технологию, я узнал у своих знакомых, которые в прошлом году меняли венцы на двух домах - без разбора крыши дома, я присутствовал и смотрел, как они меняют венец за венцом. Этот способ меня очень заинтересовал.

Когда вы покупаете дом, под час финансовые возможности не позволяют купить дом, который не требует капитального ремонта. Прожив год, второй вы начинаете задумываться о ремонте. Чаще всего капитальный ремонт стен рубленых домов из бруса или бревен заключается с замены нижних венцов и в ряде случаев приходится менять три или четыре ряда верхних венцов. Так как бревна сгнили, сердцевина стала рыхлой, и теплопроводность стала высокой, в зимнее время при температуре ниже -18 -21° вверху стен образуется налет в виде инея, в таком случае выход один - капитальный ремонт стен дома с заменой верхних венцов. И так начнем по порядку.

Преимущества и недостатки замены венцов без демонтажа крыши дома

Преимущества:

• возможность замены венцов даже в дождливую погоду, без опасений намокания утеплителя потолка и протечки воды в жилую часть дома

• снижение трудоемкости выполняемой работы (установка подпорных стоек внутри дома необходима даже в том случае, если замена венцов осуществляется с демонтированной крышей дома)

• при использовании данной технологии процент скопления строительных отходов значительно меньше в отличие от замены венцов с демонтажем крыши.

Недостатки:

• сложная система обвязки крыши (необходимо под каждой стропильной ного установить как минимум по две опорные стойки, от крайних стропил (со стороны фронтонов) установить укосины и сделать внизу стропил стяжку из досок)

• при замене венцов по такой технологии существуют незначительные неудобства при их замене (без крыши - укладка венцов ведется обычным способом, а при данной технологии укладка венцов осуществляется только с боковым подводом бревен).

Подготовка строительного материала

Требуемый строительный материал

Для выполнения работы по замене верхних венцов стен дома потребуется следующий строительный материал:

• брус сечением 80х100мм или обрезные доски толщиной 50х100 мм (для устройства подпорных стоек)

• бревна для новых венцов

• обрезные доски 25х100 мм (для поперечных соединений подпорных стоек)

Брус или доска предназначены для устройства подпор для потолка дома. Если вам в дальнейшем не потребуется брус такого сечения и такие доски, то можно взять брус любого сечения, который вам может потребоваться, но желательно не меньше чем 80х80 мм. Оптимальным решением и экономически выгодным будет устройство подпор из досок указанной толщины - доски останутся целыми и доскам находится большее применение в частном доме, нежели брусу.

Еще вариант - б/у материал (брус, бревна). Так же можно сделать металлические подпорки, но это более трудоемкое устройство конструкции подпор потолка, так что остановимся на рассмотрении подпор из досок.

Заготовка бревен

Для новых венцов потребуются бревна такого же диаметра, как и бревна из которых срублен дом. В основном это могут быть бревна?22-26 см - такие бревна используются для рубки стен в регионах где уровень температуры в зимний период не опускаются ниже отметки - 30°С, бревна?24-36 см - если температура зимой опускается ниже -35°С.

Бревна необходимо заготовить зимой крайний срок начало марта (1-я декада). Для того чтобы бревна прошли усушку до нужной влажности - 15-20%, необходимо 6-9 месяцев.

Примечание: если у вас нет возможности и времени на заготовку бревен, а так же нет навыков обработки бревен (устройство паза и соединительных врубок, устройство врубок вы можете посмотреть в статье , в этом случае можно купить готовые бревна для замены венцов сруба, сделанные по размерам предоставленными вами.

Естественная усушка бревен

Усушка бревен осуществляется под навесом, в хорошо продуваемом месте. Важно чтобы штабель с бревнами был уложен с прокладками, обеспечивающими зазор между рядами бревен не менее чем 30 мм. УФЛ оказывают отрицательное воздействие на структуру древесины - бревна могут растрескаться, трещины будут глубокими, что снизит качество материала, и теплопроводность стен из таких бревен будет выше допустимого предела. Так что защита от солнечных лучей, а так же от атмосферных осадков обязательна.

Прежде чем укладывать бревна в штабеля для усушки их необходимо ошкурить и обрубить выступающие сучки заподлицо с поверхностью бревна.

Примечание: для профилактики растрескивания бревен в большинстве случаев прибегают к простому, но эффективному способу против трещин - в бревнах, со стороны, на которой будет сделан паз (виде полукруга или треугольника) сделать проруб или пропил глубиной примерно 1/4 толщины бревна по всей длине.

Для того чтобы произвести укладку бревен необходимо сделать на нижней части бревен пазы - полукруг или треугольник. Это зависит от того, каким способом сделаны пазы на бревнах стен вашего дома. Пазы лучше всего делать, когда влажность древесины достигает еще 40-50%, то есть до ее усушки. При такой влажности древесина легче обрабатывается, но при этом нужно помнить, что после усушки размер паза изменится и если вы сделали размер паза как на бревнах стен, то после усушки эти размеры не совпадут. В этом случае необходимо:

• сделать пазы с учетом процента усушки древесины, если размер паза составляет 15 см, то можно добавить примерно 1/3 от процента усушки древесины в поперечном сечении. Хотя сказать однозначно, что это обеспечит точность размера сложно, так как при естественной усушке каждое бревно может дать больший или меньший процент усадки

Примечание: при усушке древесина имеет свойства деформироваться, а так же размеры бревна могут меняться - изменения длины бревна могут составлять от 0,1 до 0,4% от первоначального размера, а в поперечном сечении - примерно от 3 до 6%.

• сделать пазы в бревнах после их усушки, когда влажность древесины будет в пределах 15%, тогда размер паза будет точным и не претерпит изменений, но в этом случае вырубку пазов будет производить намного труднее, в отличие от вырубки пазов в бревнах с влажностью 40-50%

Примечание: оптимальным вариантом устройства пазов на бревнах можно считать - паз полукруг, такое соединение обеспечивает наилучшее прилегание поверхностей бревен друг к другу и не требует вырубки верхнего гребня, как если бы вы сделали паз треугольной формы. Но еще раз повторюсь - конфигурация паза зависит от того, какой паз сделан на бревнах стен вашего дома.

Если на бревнах сруба дома сделан паз треугольной формы, а вы хотите сделать соединительные пазы в форме полукруга, то тогда на бревнах первого венца вам необходимо сделать паз треугольной формы без вырубки гребня в верхней части бревна. Далее пазы на остальных бревнах можно делать в форме полукруга.

Вырубки паза делаются по разметке и контролируются по заранее сделанному шаблону длиной не менее 50 см. Доводка паза (полукруг) осуществляется с помощью рубанка имеющего скругленную режущую часть ножа или электрофрезерной машинкой с использованием полусферических торцевых фрез. Доводка производится для наилучшего прилегания бревен, но это необязательно делать, если паз получился относительно ровные, так как межвенцовый утеплитель компенсирует возможные зазоры между венцами.

Подготовка дома

Когда бревна прошли усушку до требуемой влажности, необходимо подготовить дом к замене верхних венцов стен дома. Рассмотрим пошагово выполнение подготовительных работ.

Шаг первый. Демонтаж обшивки фасада.

Для доступа к бревнам, требующим замены необходимо демонтировать обшивку стен фасада ниже заменяемых бревен как минимум на два венца. Если вы планируете полностью сменить обшивку фасада дома, то в этом случае лучше всего полностью демонтировать обшивку фасада.

Примечание: если в доме есть веранда или терраса то их так же нужно демонтировать, так как если оставить их и не демонтировать это усложнит замену венцов сруба.

Шаг второй. Подготовка крыши.

А - стропила

Б - ригель

Г - потолочная балка

Д - доска обвязки

Первое, что нужно сделать - это произвести обвязку стропил, соединить стропильные ноги доской (Д) толщиной не менее 30 мм на расстоянии 16-20 см от поверхности потолочных балок. Вторым действием будет установка опор (В) под стропильные ноги - по две на каждую с упором в потолочную балку (Г). Расстояние между опорами от центра верхнего соединения стропил по 50 см от воображаемой линии (на рисунке линия обозначена красным пунктиром), от стены дома до крайней опоры - 35 см.

Примечание: в качестве примера взята крыша дома имеющего размеры 6х6 м.

Третье - установка укосин (А) от крайних стропил, чтобы придать дополнительную жесткость конструкции крыши. Устанавливается три укосины - по одной укосине примерно по центру стропильной ноги, третья укосина устанавливается в месте верхнего соединения стропильных ног.

Крепление опорных стоек к стропильной ноге и к дополнительной перемычки осуществляется при помощи гвоздей длиной не менее 120 см или же с помощью шурупов - глухарь, что обеспечит более надежное соединение.

Если установить опорные стойки на потолочные балки нет возможности, расположение стропильных ног (А) не совпадает с расположением потолочных балок, то в этом случае необходимо уложить брус (В) сечением 80х100мм поперек потолочных балок (Б) и закрепить его с помощью шурупов - глухарь. Этот бус будет служить основанием для упора опорных стоек стропильных ног.

От фронтонов дома к поверхности земли устанавливается по две укосины (Г) из бруса сечением 80х100мм, основание для упора укосин может служить бетонная или деревянная площадка. Эти укосины будут служить дополнительными опорами крыши во время замены верхних венцов сруба.

Если вы будете делать бетонное основание для укосин, то их можно сделать следующим образом:

• выкопать две ямы глубинной 45-50 см и засыпать на дно слой песка (В) толщиной 10-15 см и тщательно утрамбовать

• после того, как песок утрамбован, укладывается слой камней (Б) или крупного щебня, толщина слоя примерно 20-25 см

• сверху камней делается бетонная стяжка (А) толщиной около 5-8 см, пока бетон не застыл в него, на половину толщины слоя вставляются два бруска под углом 45-50°, длиной около 20 см, это необходимо для устройства места для упора укосины. Сечение брусков должно быть таким же, как и сечение укосин. Когда бетон застыл, можно устанавливать укосины, угол наклона примерно 45-50°.

Шаг третий. Подготовка внутренних стен.

А - штукатурка

Б - дранка

В - линия разметки

Г - венцы сруба, предназначенные для замены

Д - отделочный декоративный материал

Если внутренние стены дома отделаны штукатуркой (А) по дранке (Б), то в этом случае необходимо произвести линейную разметку (В) стены и провести линию, по которой нужно будет обрезать или обрубить штукатурку. Линия должна проходить ниже заменяемого венца (Г) - примерно на два венца сруба стены дома. После обрубки удалить штукатурный раствор, а так же удалить со стены всю дранку.

Если стены дома обшиты ДВП или изоплитой то в этом случае обшивку стен можно не трогать, прикрепленные листы ДВП или изоплиты не помешают демонтажу старых венцов и установке новых. После установки новых венцов обшивной материал необходимо прикрепить на место.

Шаг четвертый. Установка потолочных опор в доме.

Прежде чем приступить к устройству опорной коробки внутри дома, необходимо освободить уличные стены от мебели и других предметов быта, которые будут мешать установке опорных стоек. От межкомнатных перегородок мебель убирать не требуется, так как по этим стенам опоры не устанавливаются.

Первый вариант

Для устройства опор в доме потребуется обрезать в нужный размер брус или доску - расстояние от поверхности пола до потолка, с учетом подкладных досок (А и Б) толщиной 25 мм. Опора (В) должна плотно входить между подкладными досками пола и потолка. Расстояние между опорами произвольно, но не более 70 см. Опоры устанавливаются вплотную к стене или же на расстоянии, если, к примеру, проходят трубы системы отопления.

Опоры крепить к стене нет необходимости, так как они будут скрепляться обвязкой из досок (Г и Д), так же для устойчивости конструкции опор необходимо сделать укосины (Е), размер укосин равен половине высоты опорных стоек (В).

Когда опорные стойки установлены сверху, по центру и снизу приколачиваются доски (Г и Д) образующие обвязку с опорных стоек. Межкомнатные перегородки при устройстве опор не демонтируются, они, так же как и опоры выполняют при этом функцию поддержки потолка и крыши при замене венцов.

Примечание: межкомнатные двери перед установкой опорных стоек необходимо снять, чтобы обеспечить беспрепятственный проход из комнаты в комнату, входную дверь можно не демонтировать в том случае если она открывается наружу (как показано выше на рисунке - направление открытия двери обозначено стрелкой).

Второй вариант

В этом варианте установка опорных стоек отличается от первого варианта тем, что в верхнем бревне сруба со стороны фронтонов делается сквозной пропил (А) бревна (два или три пропила в бревне с обеих сторон). В эти пропилы заводятся брусья, под эти брусья на пол укладываются параллельно еще брусья, которые будут служить основанием для опорных стоек. Концы брусьев (Б) должны выступать за стену не менее чем 25 см.

Между брусьями устанавливаются стойки из бруса или досок, опорные стойки должны плотно входить между брусьями с боков стойки крепятся к верхнему и нижнему брусьям строительными скобами, а также устанавливаются укосины с боков стоек (см. описание в первом варианте).

Этот вариант установки опорных стоек позволяет сократить число опорных стоек в доме. Расстояние между опорными стойками при таком варианте подпорки потолка может быть от 1 до 1,5 м. Но этот вариант более трудоемкий и при его использовании бревна верхнего венца сруба со стороны фронтонов придется стыковать между собой, так как уложенный брус не дает возможности укладки цельного бревна.

Примечание: пропилы в верхнем бревне венца сруба должны соответствовать сечению устанавливаемых брусьев под потолок дома. Пропилы можно сделать немного больше чем сечение бруса, например если брус сечением 80х100 мм, то размер пропилов можно сделать 85х105 мм - это облегчит ввод брусьев через них.

Шаг пятый. Демонтаж террасы.

Демонтаж террасы необходим - частичный или полный, без этого не обойтись. Если терраса бревенчатая, то это облегчает задачу. У рубленой террасы достаточно демонтировать крышу и такое же количество венцов, которое будет меняться на доме.

Примечание: при демонтаже верхних венцов террасы, необходимо убрать только торцевые бревна сруба, через это пространство в стене террасы можно подавать новые бревна для замены верхних венцов сруба. Передние венцы остаются не тронутыми, в противном случае придется полностью демонтировать часть кровли дома, что нежелательно.

Если терраса пристроена из досок, на отдельном каркасе не связанном со стеной дома, то в этом случае террасу можно отодвинуть от стены на заранее подготовленные опоры. Можно отодвинуть такую террасу следующим способом, как делали мои друзья при ремонте одного из домов.

Принцип работы по демонтажу террасы

Терраса пристроена под отдельной крышей

• расшить привязку террасы от стены дома, при необходимости снять обшивку, если она связана с домом

• после того как привязка каркаса террасы демонтирована от дома, необходимо произвести демонтаж крыши террасы и выставить террасу на опорные брусья (обрезки бруса или бревен), после чего нужно подвести под террасу два бревна примерно одинакового диаметра (?16-18см), опорные брусья убрать

• установить впереди террасы заранее сделанный каркас из брусьев 100х100мм и уложить на него два или три бревна такого же диаметра как у бревен подложенных под террасу

• аккуратно откатить террасу по бревнам на расстояние, которое обеспечит удобный подход у стены дома, примерно от 1м до 1,5м от стены дома будет вполне достаточно.

Терраса пристроена под одной крышей с домом

ЕЕсли терраса не рубленая, но имеет капитальную привязку к дому, и нет возможности ее убрать от стены как в выше описанном случае, то тогда можно поступить следующим образом:

• так же как и в выше описанном варианте, необходимо снять обшивку террасы, если обшивка связана с домом

• после чего необходимо демонтировать кровлю террасы, а также в случае необходимости обрезать стропила по стене дома. Это необходимо сделать только в том случае если стропила будут мешать замене верхних венцов сруба.

Замена бревен

• при помощи бензопилы необходимо выпилить углы верхних венцов (А), которые требуют замены, когда бревна выпилены, углы демонтируются

• после того как углы выпиленных венцов демонтированы, аккуратно снимается верхний венец, при этом потолок вывешенный на опорных стойках может дать небольшую осадку, примерно около 4-5 см, в этом случае не стоит паниковать - это нормальный процесс и тут нет ничего страшного, далее демонтируются остальные венцы

• когда все венцы демонтированы, очищается поверхность бревна от старого межвенцевого утеплителя и прочего строительного мусора, который может попасть на бревна во время проведения демонтажных работ

• укладывается первый венец, бревна соединяются между собой и крепятся к венцу старого сруба при помощи нагелей или при помощи металлических штырей. Если между собой осуществляется нагелями то в этом случае необходимо заранее сделать «глухие» (не сквозные) отверстия в бревнах, просверлив их с помощью сверла не менее?20мм, для крепления металлическими штырями в бревне просверлить сквозное, разгрузочное отверстие диаметром - пример: штырь имеет диаметр 10мм, значит необходимо взять сверло диаметром 8мм

• между венцами необходимо укладывать межвенцевой утеплитель - паклю, льноволокно, джут. Если вы используете в качестве межвенцевого утеплителя паклю, то после укладки бревен вам потребуется проконопатить стыки бревен нового сруба, как проконапатить сруб вы можете прочитать в статье

• перед укладкой последнего, верхнего венцы, в боковых бревнах (А) необходимо сделать врубки (Б) для установки в них концов потолочных балок (В), для этого делается разметка на новом бревне, а виде шаблона для разметки можно использовать старое бревно верхнего венца сруба дома

• прежде чем закатывать бревно верхнего венца, в доме необходимо при помощи домкратов или «рычагом» приподнять одну сторону потолочного перекрытия с крышей. Подъем осуществляется как можно синхронией и не спеша, после между потолком и поперечной перемычкой положить проставку толщиной не менее 40мм, которая будет служить предохранителем, в случае если домкраты будут плохо держать нагрузку потолочного перекрытия и крыши, и шток будет опускаться

• когда одна сторона потолочного перекрытия приподнята, закатывается бревно, фиксируется к срубу. Важно чтобы врубки сделанные на бревне совпадали с концами потолочных балок, после фиксации бревна можно убрать проставку между потолком и верхней обвязкой опор, полностью опустить штоки на обоих домкратах. Тоже действие необходимо выполнить с другой стороны дома

• после установки боковых бревен верхнего венца, устанавливаются переднее и заднее бревна. Между врубками на бревне и концами потолочных балок необходимо положить паклю или джут. Стык между новым участком стены и потолком необходимо заделать при помощи монтажной пены.

Если опорные стойки установлены как во втором варианте, то переднее и заднее бревна устанавливаются не цельными, а со вставной центральной частью. Вставка бревна устанавливается после демонтажа опор расположенных внутри дома. Соединение бревен и центральной вставки осуществляется посредством боковых врубок внахлест и фиксация в местах соединения осуществляется с помощью шурупов - «глухарь».

Когда работа по замене венцов завершена и терраса установлена на место, нужно провести демонтаж опорных стоек и восстановить обшивку стен внутри дома и сделать косметический ремонт стен и потолка. Снаружи так же необходимо восстановить обшивку каркаса или же лучше всего заменить ее, к примеру, на .

Стоимость выполнения таких работ строительными бригадами может составлять от 1200 до 1800$. Это зависит от степени сложности предстоящей работы и от места вашего проживания. Если вы располагаете такими финансами и можете позволить себе оплатить такую работу, то тогда да, можно нанять бригаду строителей, а если нет? То тогда можно все сделать самому, вам потребуется хотя бы один помощник.

-> Разделы сайта -> Сруб -> Сруб своими руками -> Первый (окладной) венец сруба.

Нижний венец работает в самых тяжелых условиях - близость к грунту, большее намокание, чем других венцов во время дождя и снегопада. Поэтому традиционно его изготовлению уделялось особое внимание.

Перед тем как класть первый (нижний) венец сруба, не забываем о гидроизоляции , которая представляет собой 2 - 3 слоя рулонного битумного гидроизоляционного материала, проложенного между фундаментом и брёвнами для исключения намокания стен от фундамента.

Первый (окладной) венец изготавливается из самых толстых брёвен.

Если у вас есть такая возможность, то первый венец лучше всего сделать из пород древесины наиболее стойких к гниению. Лучше всего для этой цели подходит лиственница или дуб.

Очевидно, что стороны 1, 3 и 2, 4 находятся на разных горизонтальных уровнях, которые различаются по высоте на половину диаметра бревна. Поэтому первый венец, с которого начинается весь сруб, может быть реализован двумя способами.

Несмотря на некоторые неудобства, такой окладной венец будет более долговечным из - за того, что брёвна подвергаются минимальной обработке и остаются почти цельными.

Для предотвращения гниения брёвен первого венца, особое внимание необходимо уделить тщательному антисептированию поверхностей, соприкасающихся с гидроизоляцией (стёсанных поверхностей). Перед укладкой стёсанную поверхность промазываем антисептиком при помощи кисти 3 - 5 раз. Кстати, это единственное место в бане, где я применял антисептик.

Подкладные доски нельзя покрывать расплавленной смолой (битумом) или заворачивать в рубероид. Закупоренное смолой или завёрнутое в рубероид дерево сгниёт очень быстро.

Между гидроизоляцией фундамента и подкладной доской, между подкладной доской и первым венцом прокладывается межвенцовый уплотнитель.

Процесс изготовления окладного венца показан в серии видеороликов окладной (первый) венец сруба .

Окладной (первый) венец сруба - видеотехнология.

Окладной венец. Часть 2. Тёска брёвен

Деревянный дом - бесспорно долговечное и надежное строение, но у него тоже есть слабые места. Нижние венцы дома, а особенно закладной венец со временем приходят в негодность. Причиной чаще всего бывают ошибки при строительстве и эксплуатации. Нижний венец намокает от соприкосновения с талыми и дождевыми водами, а также грунтовыми водами, если не достаточно качественно выполнена гидроизоляция фундамента. А ведь вы знаете, что многие старые деревянные дома стоят вообще без фундамента, и нижние венцы просто прикопаны в грунт. Работы по ремонту и замене сгнивших венцов трудоемкие и сложные, а также затратные в финансовом плане. Иногда бывает дешевле развалить старый дом и возвести новый. Но бывают и такие ситуации, когда поменять венцы проще и дешевле, а также предпочтительнее. Такое случается, когда дом дорог как память или представляет архитектурную ценность.

Как поменять венец дома - различные способы

Еще каких-то 100 лет назад ремонтом деревянного дома занималась сама семья, приглашая в помощь соседей. Практически для всех деревенских жителей замена венцов дома была обыденным делом. В крайнем случае, хотя бы раз в жизни человек присутствовал при замене сгнивших венцов и представляет себе процесс на практике. Сейчас многие знания и сноровка утеряны. И хоть сами технологии замены венцов деревянного дома не сильно изменились, выполнять такую работу самостоятельно не стоит. Ошибки могут обойтись слишком дорого. Или дом развалится, или съедет с фундамента, или крыша и перекрытия нарушатся, или дымоход разрушится. В общем, лучше доверить замену венцов профессионалам с опытом.

Ниже мы опишем различные технологии, как поменять сгнившие венцы. Но эта информация представлена лишь для ознакомления с процессом и нюансами. Не стоит воспринимать ее, как истину в последней инстанции. Ведь в ремонте деревянного дома многое зависит от различных условий: размер дома, состояние венцов и фундамента, наличие свободного места вокруг строения, наличие пристроек под одной крышей с домом, наличие печи и дымохода и многое другое. Опытный глаз профессионала все эти нюансы видит и замечает, а мы их предусмотреть не можем, поэтому опишем лишь общие технологии и рекомендации.

Довольно распространенная ситуация, когда бревно нижнего венца сгнило не полностью, а лишь поврежден какой-то участок. В таком случае не обязательно заменять весь нижний венец. Особенно, если поднятие дома сопряжено с рядом трудностей. Например, если сруб стоит на ленточном фундаменте. Чтобы не разрушать фундамент, можно просто заменить поврежденные участки нижнего бревна.

• Первым делом определяем на глаз поврежденный участок.
• Затем с помощью стамески определяем, насколько распространилась гниль. Расчищаем в обе стороны от повреждения. Чаще всего с помощью стамески выявляется, что площадь повреждения намного больше, чем та, которую заметно невооруженным глазом.
• Отступаем от краев поврежденного участка 40 см в одну и в другую сторону.
• Устанавливаем стяжки высотой 2 - 3 венца. Берем доски толщиной 40 мм и прибиваем их к срубу с обеих сторон стены: снаружи и изнутри. Просверливаем отверстия в первом и последнем стягиваемом венце. Вставляем насквозь стяжки-шпильки диаметром не менее 12 мм.

• Выпиливаем поврежденную часть бензопилой и удаляем ее.
• В ремонтируемом венце делаем врубки шириной 20 см. Они необходимы для прочного соединения с новой вставкой бревна.
• Изготавливаем вставку из бревна такого же диаметра. Ее длина должна равняться вырубленному участку. Обязательно выполняем ответные врубки на вставке.
• Вставляем вставку на место выпиленного поврежденного участка. Добиваем ее на место с помощью кувалды, подложив под нее брусок.
• В месте, где выполнены врубки 20 см, делаем сквозные отверстия по 3 с каждой стороны и вбиваем в них нагели, чтобы скрепить старое бревно и вставку между собой.

Не забывайте все щели проконопатить мхом, джутом или паклей.

Подобным образом можно заменить весь нижний венец по частям. Вырезая части бревна и заменяя их новыми. Затем необходимо срезать угловые соединения и заменить их также. Полученный таким образом новый венец будет менее прочным, чем цельный. Поэтому данную технологию можно рассматривать только в крайнем случае или как временную меру.

Переборка всех венцов дома

Наиболее трудоемкий способ замены венцов дома - это переборка всего сруба. Разбирается каждый венец, все бревна осматриваются и заменяются новыми. Такой способ ремонта не подходит для эксплуатируемого дома. Его можно рассматривать, если необходимо отремонтировать старый заброшенный дом, баню или наоборот - недавно построенный сруб. Также переборка всех венцов дома понадобится для замены верхних венцев дома под крышей, которые тоже довольно часто страдают от влаги.

Подвести кирпичную кладку под деревянный дом можно как с поднятием дома, так и без поднятия. Это зависит от условий: на каком основании стоит дом, насколько он старый и сколько сил и средств вы готовы вложить в его ремонт.

Например, если старый дом лежит прямо на земле без фундамента, можно заменить венец кирпичной кладкой, не поднимая дом. Точно также, если дом стоит на столбчатом фундаменте. Достаточно вырезать самые пораженные участки бревен нижнего венца, как было описано выше, а затем выполнить кирпичный фундамент. Его поверхность необходимо подвести под верхний венец, который в хорошем состоянии.

Таким образом, можно вырезать участки бревен по частям и выполнять кирпичную кладку. Лучше всего начать с углов дома, срезать угловые соединения и выполнить надежную опору. Высота кирпичной кладки может быть разной. Бывают такие случаи, когда дом стоит на земле, да еще и под легким уклоном. Тогда в самой низкой точке сразу несколько сгнивших венцов заменяют кирпичной кладкой, а в более высоких точках - только один венец.

Если же дом стоит на фундаменте, то имеет смысл поднять его на домкратах. Для этого используют гидравлический и винтовой домкраты. Сначала поднимают дом по углам, выравнивают его и подкладывают под углы временную опору. Далее поверхность существующего фундамента очищают, выравнивают и наращивают кирпичную кладку.

Частичная разборка ленточного фундамента

Если деревянный дом стоит на ленточном фундаменте и требуется заменить нижний венец или несколько венцов, то придется поднимать дом на домкратах. Чтобы иметь возможность подставить домкрат под сруб, необходимо частично разрушить фундамент. Обычно выдалбливают нишу шириной 40 см, высотой такой, чтобы можно было поместить домкрат. При этом необходимо отступить от угла дома 70 см - 1 м.

Перед установкой домкрата необходимо вырезать кусок бревна нижнего венца, чтобы можно было упереть домкрат в бревно верхнего венца. Существуют также варианты поднятия дома без домкрата с использованием прочного рычага.

Поднимать можно как только одну сторону дома, так и весь дом одновременно. Хотя для меньшего перекоса все же рекомендуется поднимать сразу весь дом. Для этого ниши в фундаменте должны располагаться с противоположных сторон дома минимум по две ниши на каждой стороне. Ниши должны располагаться на равном удалении от углов дома. Сруб приподнимают на 7 - 10 см, вынимают старые бревна и заменяют новыми. После чего ремонтируют разрушенный фундамент. Недостаток данного способа как раз и заключается в том, что после ремонта целостность фундамента нарушена, а значит, снижена его прочность.

Для полноценного ремонта нижних венцев дома и фундамента деревянный дом поднимают на домкратах. Удобнее всего, когда дом стоит на столбчатом фундаменте, не придется ничего разрушать. Просто между опорами фундамента устанавливают прочное основание для домкрата. Это может быть бетонный блок, например.

Все также вначале выпиливается кусок старого бревна или нескольких бревен, если планируется заменить не один, а несколько венцов. Например, при замене трех нижних венцов необходимо выпилить три бревна, установить домкрат и упереть его в бревно четвертого венца.

Этот способ считается самым надежным и применяется повсеместно.

Вывешивание дома на специальных конструкциях

Еще одно новшество - вывешивание дома на специальных опорах, которые изготавливаются под конкретное здание. Обычно такой способ применяют тогда, когда планируют качественный ремонт деревянного дома, который стоит без фундамента или фундамент требует полной реконструкции.

Из металлических швеллеров изготавливают конструкцию и заводят ее под сруб. Сначала поднимают сруб на домкратах, а затем опускают на опору из швеллеров. Точки опоры самой конструкции из швеллеров вынесены за пределы сруба. Поэтому после замены сгнивших венцов можно легко залить прочный фундамент, а дом может находиться на опорах, пока бетон фундамента не застынет и не наберет прочность.

Как поменять нижние венцы, приподняв деревянный сруб

Рассмотрим подробнее самый распространенный вариант замены нижних венцов деревянного дома. Сразу предупреждаем, что работы трудоемкие и опасные, сопряжены с рядом сложностей. Поэтому не стоит выполнять их самостоятельно, лучше нанять бригаду профессионалов. Прежде всего, просчитайте, сколько стоит поменять венец дома в вашем регионе. Цены бывают разные. Некоторые бригады соглашаются на 40 тыс. рублей, а другие только за 100 - 120 тыс. рублей. Плюс посчитайте стоимость материала. Дальнейшая технология приведена для ознакомления.

Деревянный дом нельзя поднимать, как он есть. Обязательно необходимо провести ряд подготовительных работ:

• Створки и даже рамы окон необходимо вынуть. Тоже касается дверей и дверных коробок. В процессе поднятия дома они могут повредиться - треснуть, перекоситься или расколоться.
• Из дома необходимо вынести всю тяжелую мебель. Будет лучше, если сруб будет абсолютно пустым.
• Деревянный пол необходимо отделить от стен. Если пол врезан не в закладной венец, а выше, и этот верхний венец заменять не планируется, то пол можно оставить, как есть. Если же лаги пола врезаны в закладной венец, то пол придется разобрать, сделать опорные столбики под лаги и отделить их от венца.
• Если в доме есть печь или камин, они должны располагаться на отдельном фундаменте. Если это не так, то поднятие дома невозможно.
• Дымоход печи или камина необходимо отделить от перекрытий и кровли, чтобы в процессе поднятия дома, тяжелый дымоход не разрушил перекрытия и кровельный материал.

• Венцы дома, которые не планируется заменять, необходимо скрепить и зафиксировать. Для этого используют доски толщиной 40 мм. На расстоянии 50 см от угла дома доски прибивают вертикально к срубу. Нижний край доски должен быть зафиксирован в самый нижний венец из тех, что не планируется заменять. Верхний край фиксируется в верхний венец. Доски необходимо располагать и с внутренней стороны сруба и с внешней. Верхний и нижний край фиксируются сквозными нагелями. Все это необходимо для того, чтобы дом не повело при поднятии.

После подготовительных работ необходимо максимально расчистить место вокруг дома для удобства работы. Если есть пристройки к дому, которые находятся под одной крышей с домом, необходимо постараться отделить их крышу. Иначе подъем дома будет невозможен без разрушения кровли. Когда все подготовки завершены, можно приступать к подъему дома.

Поднимать дом, стоящий на столбчатом фундаменте легче и удобнее.

• Первым делом необходимо подготовить нишу, в которой будет стоять домкрат. Упираться он будет в верхний здоровый венец. Поэтому во всех нижних подлежащих замене бревнах вырезается участок, достаточный для установки домкрата.

• Затем меряют высоту домкрата с утопленным и слегка приподнятым штоком и сравнивают ее с высотой от земли до бревна, в которое необходимо упирать домкрат.
• Довольно распространена ситуация, когда приходится делать подкоп, чтобы установить домкрат.
• Под домкрат оборудуется прочная опора: щит из досок 50х50, бетонный блок или др.
• Головка домкрата упирается в нижнее бревно, только не прямо в древесину, а обязательно через подкладку из металлической пластины.

Таких домкратов должно быть 4 штуки. По два с противоположных широких сторон дома. Располагать их необходимо на расстоянии 80 - 100 см от угла дома.

В случае с ленточным фундаментом также можно обойтись без разрушения фундамента, зато придется изрядно потрудиться.

• В заменяемых бревнах выпиливаются окошки, чтобы можно было завести рычаг-бревно.
• Изнутри пол дома должен быть разобран, чтобы рычаг свободно заходил в пространство подполья.

• В качестве рычага можно использовать бревно, швеллер или плаху.
• Домкраты устанавливают снаружи дома как можно ближе к фундаменту.
• В окошко заводят рычаг и под внутренний его конец устанавливают опору - бетонный блок, например, или штабель досок.
• Наружный край рычага укладывается на домкрат, как показано на фото.
• Далее с помощью домкрата поднимается рычаг, а с ним и дом. В это время необходимо подложить клинья между фундаментом и зависшим домом.

После того, как дом поднят, можно производить замену бревен венца. Обратите внимание, что с помощью рычагов можно поднимать только каждую сторону по очереди. Также после замены бревен придется заделать технологическую щель, через которую вставлялся рычаг.

Итак, дом висит, вернемся к тому, как поменять венец деревянного дома.

Венец состоит из верхнего и нижнего бревен, которые связаны между собой в углах. Приподнимать сруб необходимо так, чтобы домкраты упирались именно в верхние бревна.

• Тогда при поднятии сруба на домкратах нижнее бревно перевязки оказывается незафиксированным. Его следует удалить.

• Вместо него устанавливаются временные опоры под нижнее бревно следующего венца.
• Теперь можно опускать домкраты. Вместе с ними опустится и верхнее бревно перевязки. Его также следует удалить.
• Готовятся два бревна вместо верхних бревен перевязки нижнего венца. Их необходимо тщательно обработать, чтобы чашка плотно прилегала к верхнему старому бревну. Многое придется подпиливать и подстругивать по ходу работ.
• Верхнее бревно перевязки устанавливается на домкраты, на поверхность укладывается конопаточный материал.
• Далее домкрат поднимается вместе с бревном, и бревно прижимается к верхнему ответному бревну.
• Домкрат необходимо приподнимать чуть выше, вместе с домом, чтобы можно было убрать временные опоры на других стенках.

• Затем убирают временные подпорки.
• Теперь можно поменять нижнее бревно обвязки. Точно также его следует выстругать и точно подогнать под ответное бревно.
• Затем его укладывают на домкраты, сверху кладут конопаточный материал и поднимают вверх, прижимая к ответному бревну.

В это время домкраты на соседних стенках можно опускать. Перед тем, как опустить домкраты необходимо отремонтировать и гидроизолировать поверхность фундамента, чтобы исключить порчу древесины в дальнейшем.

Замена бревен нижнего венца дома на ленточном фундаменте практически ничем не отличается. Просто бревна поднимаются и прижимаются с помощью рычага. После всех работ необходимо отремонтировать окошко, через которое просовывался рычаг.

Если необходимо заменить сразу несколько нижних венцев, то сначала необходимо сложить их на отдельной площадке. Плотно и аккуратно подогнанные бревна должны образовывать прочную конструкцию венцев дома. В процессе произведения замены необходимо верхние бревна подогнать под ответные. На это тратится довольно много времени и ресурсов. А последующие бревна легко заменяются, так как уже подогнаны на земле.

Каркасные и щитовые дома также устанавливаются на закладной венец. Только в качестве опоры выступает не бревно, а брус. Замена закладного венца под каркасным домом также весьма хлопотное дело. Сама технология поднятия дома практически не отливается. Есть только несколько важных нюансов:

• Перед поднятием дома необходимо снять обшивку с каркаса хотя бы до оконного проема.

• Затем следует укрепить каркас. Для этого на уровне окна по всему периметру дома прибиваются доски толщиной 40 - 50 мм. Точно так же, как в случае с бревенчатым домом, доски необходимо крепить и с наружной, и с внутренней стороны. По краям и с шагом 1 м доски необходимо скрепить сквозными шпильками.
• Технология поднятия каркасного дома домкратами не отличается от поднятия бревенчатого дома. Только нельзя поднимать дом с ленточного фундамента с помощью рычагов. Придется частично разрушать фундамент.

• После поднятия дома его необходимо зафиксировать. Для этого делаются специальные опоры, как на картинке.
• Опорные стойки изготавливают из бруса 100х80 мм. Длина укосины должна быть такой, чтобы стойка упиралась в скрепляющие каркас доски.

• Чтобы опорная стойка не поехала под тяжестью дома, ее нижний край следует зафиксировать. Например, выполнить нишу 5 см в отмостке или бетонном блоке, в который она будет упираться. Если отмостки нет, можно упирать стойку в деревянный щит. В таком случае его необходимо вкопать в землю на 15 см, а в самом щите сделать углубление, как и в отмостке.

Подобные стойки необходимо устанавливать с шагом 2 м вдоль всей стены. После того, как дом подняли на домкратах, устанавливают опорные стойки. Затем аккуратно одновременно опускают домкраты, дом опускается на опорные стойки.

В таком положении дом может висеть, пока будет происходить замена закладного венца и ремонт фундамента.

Поменять венцы в деревянном доме лучше в сухое время года - в мае - июне. Замена бревен в срубе бревенчатого дома все же легче, чем замена в каркасном или щитовом доме. Не приходится так много демонтировать. Да и риск, что каркас «поведет» намного больше, чем развалится сруб. Поднимая дом на домкратах, важно следить, чтобы он поднимался равномерно. Иначе дом может съехать с фундамента, чего допускать нельзя.

Любое строительство всегда разделено на несколько взаимосвязанных последовательных этапов. Запускает процесс разработка проектной документации, завершает внутренняя отделка. По аналогии с нашей жизнью, фактически состоящей из мелочей, в строительстве окончательный результат тоже зависит от всех составных элементов. В частности каждого ряда стены сруба дома или бани.

Венец сруба это - целый взаимосвязанный в горизонтальной ориентации ряд бревен. Включает в себя все наружные несущие стены и внутренние стены под названием перерубы . Бревна в каждом венце соединяются между собой угловой врубкой. Наращиваются торец в торец (при необходимости) в длинной стене, с фиксацией во время сборки на кованую скобу. Раскрой бревен делается с учетом стыковки бревен в перерубах. Если внутренняя стена в этом месте не нужна, стыковка маскируются фальшперерубом. Диаметр бревна в пределах одного венца всегда одинаковый по вершине. Нижние закладные ряды иногда рубятся из большего диаметра, чем остальные.

Между собой венцы прокладываются при сборке утеплителем (джутом). Фиксируются верхний с нижним деревянными нагелями (шкантами). Которые препятствуют смещению, выгибанию, кручению рядов в стене дома. Данные материалы (вместе с другим крепежом, комплектующими, пиломатериалами) входят в сруб-комплект . Поставляются на сборку со срубом. В комплектацию под первый венец обычно из Лиственницы входит доска. Есть еще "домокомплекты". Так называют стройматериалы - изготовленные в виде разобранных стен под проект из бруса или оцилиндрованного бревна (без сруб-комплекта). Срубами, ввиду отсутствия ручной работы, такие варианты назвать нельзя.

При подготовке к рубке учитывается стрела прогиба лесоматериалов . Каждое бревно как минимум корят (Гидроудар, Струг, Скобель). Часть срубов строгают рубанком. Особенно зимой, когда стылое бревно проще (и чище) прострогать перед рубкой, а гидроудар из-за низких температур воздуха ввиду особенностей технологии применять нельзя. Почти каждый сруб для красоты и долговечности поверхности стен шлифуют через пол-года / год после сборки на фундаменте. Все межвенцовые соединения подлежат двухсторонней конопатке впоследствии. Исключение - канадская рубка хорошего качества.