Выращивание рассады томатов в домашних условиях отнимет у вас кучу времени, потребует определенных жертв (например, придется убрать с подоконника любимые цветы), но при правильном подходе вы получите здоровую рассаду именно тех сортов, которые вам нужны. При покупке готовой рассады такой гарантии и близко нет, потому что недобросовестных продавцов очень много. Ну и, разумеется, при самостоятельном выращивании вы можете получить моральное удовлетворение. Тоже неплохо.

Теоретический минимум

Необходимость выращивания рассады томата связана с тем, что , его вегетационный период долог, а лето у нас короткое. Даже самые ранние сорта начинают давать первые спелые плоды через 90 дней после появления всходов - и то только в том случае, если дневная температура колеблется в пределах 20…25, а ночная - 16…20 градусов. На полную отдачу урожая таким томатам надо месяца полтора. Итого 135 дней лета.

В Средней полосе такого лета не бывает: , а уже во второй половине августа ночи уже часто холодные и с туманами. В таких условиях фитофтороз уничтожает посадки томата даже при использовании фунгицидов. При выращивании помидоров в теплице вы получаете немного больше времени, но для безрассадного выращивания его все равно не хватает.

Где выращивать

Выращивать рассаду томата в домашних условиях можно:

• при отсутствии достаточно мощной фитолампы – на подоконнике окна с любой стороны, кроме северной;
• при наличии фитолампы - хоть в подвале.

Чаще всего выращивают на подоконнике, и это серьезно ограничивает в выборе сроков.

Сроки посева

Как ни странно, при выращивании рассады на подоконнике семена лучше высевать попозже. В феврале и начале марта световой день очень короткий, а радиаторы отопления работают на полную мощность. В условиях высокой температуры и недостаточной освещенности рассада томата сильно вытягивается, а это плохо.

Пикировка

О пикировке рассады помидоров очень подробно рассказывается – рекомендую ознакомиться. В этой статье я отмечу только, что пикировать следует в фазе двух настоящих листьев или немного раньше, а после пикировки растения следует обильно полить, чтобы обеспечить прилегание почвы корням.

И небольшое видео о пикировке томата. Прошу извинить за качество звука – микрофон был очень любительским.

Подкормка

Если света недостаточно, рассаду лучше совсем не подкармливать. При избыточном минеральном питании и недостатке света растения сильно вытянутся, и вреда от этого будет больше, чем от некоторого дефицита основных питательных элементов (которого все равно не будет, если у вас хороший грунт). Если же рассада освещается дополнительно и достаточно интенсивно, то вам понадобится всего две подкормки:

• подкормка - через 10…14 дней после пикировки;
• подкормка – за неделю до высадки рассады на постоянное место.

Раствор для подкормки - на 10 литров воды:

• аммиачной селитры – 5…7 граммов;
• суперфорсфата простого (к слову, он очень плохо растворяется в воде) - 30…40 граммов или двойного – 15…20 граммов;
• сернокислого калия - 15…20 граммов.

Если этих удобрений в продаже нет, весь комплекс можно заменить 15…20 граммами нитроаммофоски. Подкармливать следует утром, в солнечный день. Раствор удобрений льют под корень. После подкормки растения немного поливают, чтобы смыть капли раствора, случайно попавшие на стебли.

Подготовка рассады томата к пересадке

Перед высадкой на постоянное место рассаду закаливают – в теплые дни выносят на балкон или просто на улицу, а вечером опять переносят в дом. Это необходимо, чтобы растения адаптировались к новым условиям: «незакаленные» томаты хуже переносят пересадку и заметно отстают в росте от прошедших закалку.

Особенно важна адаптация для рассады, которая будет пересаживаться в отрытый грунт. При хорошей погоде ее начинают закаливать с 30 дневного возраста, а за 3…4 дня до пересадки по возможности оставляют на улице даже на ночь.

Многие огородные культуры в средней полосе выращивают через рассаду, в противном случае растения не успевают дать полноценный урожай. Выращивание рассады – ответственный этап, в это время закладывается будущий урожай, потому так важно правильно посеять семена и создать для растений хорошие условия. Узнайте все секреты выращивания рассады из нашей статьи.

Рассадным способом выращивают большинство теплолюбивых растений с длительным сроком цветения и плодоношения. В условиях средней полосы такие растения не успевают за теплый сезон полноценно вырасти, зацвести и дать плоды.

К теплолюбивым растениям, выращиваемым рассадным способом, относятся:

• , и ;
• и кабачки;
• бахчевые культуры – тыква, арбуз и дыня;
• сортовой картофель из семян.

Для получения раннего урожая через рассаду выращивают все виды капусты — бело- и краснокочанную, цветную, брокколи, брюссельскую и кольраби. Можно вырастить рассадой и корнеплоды — свеклу, редьку и дайкон.

Через рассаду выращивают двухлетние и многолетние растения, чтобы добиться цветения или плодоношения за один год. К холодостойким растениям, выращиваемым рассадным способом, относятся лук-чернушка и лук-порей, сельдерей, пастернак. Также на рассаду сеют некоторые пряные травы — базилик, мелиссу, чабрец и душицу.

Культуры с чувствительной корневой системой лучше выращивать в отдельных емкостях. К ним относятся перцы и баклажаны, томаты после пикировки, огурцы и все бахчевые культуры, а также некоторые виды цветов.

Объем рассадных стаканчиков и кассет выбирают в зависимости от культуры:

• томаты, перцы и баклажаны – 200-350 мл;
• огурцы, арбузы и дыни – 200-300 мл;
• тыквы, кабачки, патиссоны – 250-400 мл;
• пряная зелень, лук-порей и чернушка – 70-150 мл;
• цветы с мелкими семенами – 100-200 мл;
• цветы с крупными семенами – 200-300 мл.

В качестве рассадных емкостей часто используют одноразовые стаканы. Они стоят недорого, имеют разный объем и удобную форму. Однако прочность таких стаканчиков невелика, обычно их хватает только на один сезон. При использовании одноразовых стаканов необходимо сделать в их донышках дренажные отверстия.

Еще один вариант – торфяные стаканчики. Они сделаны из прессованной торфяной смеси, которая разлагается в земле за один сезон. Рассаду высаживают прямо в стакане, не повреждая ее корни. Торфяные стаканы используют обычно для растений с нежной корневой системой — перцев, огурцов, тыквенных.

Обратите внимание! Почва в торфяных стаканчиках пересыхает быстрее, а при переливе их стенки размокают и разрушаются. Поэтому полив должен быть регулярным, но умеренным.

Видео – Особенности высадки рассады в торфяных стаканчиках в грунт

Также для рассады можно использовать плотные пакеты одинакового размера, например, из-под молока. Они удобны тем, что можно при посадке закатать пакет, а по мере роста рассады постепенно раскатывать его и подсыпать почву. Такой прием полезен для растений, которые при заглублении пускают дополнительные корни — например, для томатов или цветов.

Проращивать семена лучше под пленкой или стеклом – при этом создается эффект парника, почва остается влажной и теплой, а ростки появляются быстрее. Удобны для проращивания семян со съемными прозрачными крышками. Парничок можно сделать самостоятельно из прозрачных одноразовых емкостей.

Перед посадкой семян и пикировкой многоразовые рассадные ёмкости необходимо промыть теплой водой с хозяйственным мылом и ополоснуть чистой водой. При использовании деревянных ящиков рекомендуется провести их дезинфекцию раствором медного купороса или хлорной извести.

Подготовка семян

Предпосевная подготовка позволяет отбраковать пустые семена, обеззаразить их и ускорить прорастание. Подготовку семян для разных культур проводят по-разному, ниже описаны основные этапы, необходимые всем огородным культурам.

Шаг 1. Для отбора наиболее крупных и полновесных семян проводят калибровку. Сделать ее в домашних условиях можно двумя способами — вручную и замачиванием в солевом растворе. Первый способ подходит для растений с крупными семенами – тыквы, кабачков, огурцов. Для калибровки в солевом растворе больше подходят средние и мелкие семена (такие имеют томаты, перцы, баклажаны, лук и большинство цветов).

Вручную семена калибруют с помощью листа в клетку или линейки. Выкладывают семена на ровную поверхность или лист бумаги и отирают наиболее крупные, ровные и плотные. Отбраковывают все семена неправильной формы, а также пустые и слишком мелкие.

Для калибровки в растворе 1 столовую ложку поваренной соли размешивают в стакане теплой воды, затем опускают туда семена на 15-30 минут. Всплывшие семена удаляют, а осевшие на дно промывают и высушивают.

Обратите внимание! Всплыть могут и всхожие семена, если они пересохли. Если таких семян много, нужно проверить их всхожесть на небольшой партии.

Шаг 2. Обеззараживание семян проводят в несколько этапов. От бактериальных инфекций семена обрабатывают раствором марганцовокислого калия в концентрации 1 г на 1 л воды. Размешивают кристаллы до полного растворения и заливают семена в небольшой плошке. Выдерживают в растворе в течение 20 минут.

Обработка в растворе марганцовокислого калия

Можно использовать раствор перекиси водорода 3%. Его подогревают на водяной бане до температуры +38-40 градусов и заливают семена на 10 минут.

Обработка в перекиси водорода

Шаг 3. Обработка от грибковых инфекций – второй этап обеззараживания семян. Ее проводят в фунгицидах – антигрибковых препаратах. Они могут быть как в виде раствора, так и в порошке. В домашних условиях наиболее часто используют препарат природного происхождения «Фитоспорин-М». Он выпускается в виде порошка, пасты или жидкости. Разводят препарат так, как указано на упаковке, и заливают семена на 2-3 часа.

Обработка семян препаратом «Фитоспорин-М»

Шаг 4. От вирусных заболеваний поверхностная обработка не помогает, поэтому семена прогревают сухим теплом в течение 5-7 дней, подвесив в тканевых мешочках на батарею.

Для ускоренной обработки можно поместить семена в воду с температурой +50-60 градусов на 1-2 часа. Удобнее делать это в термосе, там вода дольше не остывает.

Шаг 5. Непосредственно перед посадкой семена обрабатывают в растворе стимуляторов роста, к ним относятся «Эпин», «Циркон», растворы гуматов калия и натрия, сок алоэ и другие природные препараты. Раствор готовят по рекомендации на упаковке и заливают им семена. Время обработки зависит от препарата и может составлять 1-24 часа.

Шаг 6. После обработки стимуляторами семена замачивают в воде и оставляют в теплом месте для набухания. Замачивание необходимо для размягчения оболочки семени и ускорения его прорастания.

Время замачивания зависит от размера и плотности семян:

• томаты, перцы, баклажаны – 3-4 часа;
• капуста – 3-4 часа;
• огурцы, дыни – 12 часов;
• лук-порей и лук-чернушка – 12 часов;
• тыква, кабачок, арбуз – 24 часа.

Ускорить этот процесс можно с помощью барботирования – обработки семян в воде пузырьками воздуха. Для барботирования используют аквариумный компрессор, его трубку опускают в банку с замоченными семенами и включают прибор. Время замачивания при этом можно сократить вдвое. Семена лучше поместить в марлевые мешочки.

Шаг 7. После замачивания семена можно сажать в грунт или прорастить, завернув во влажную мягкую ткань или марлю. Проращивают семена при температуре, рекомендованной для данной культуры до наклевывания и появления ростков. Ткань должна быть постоянно влажной. Важно не пропустить этот момент и не допустить прорастания корней в ткань – достать оттуда семена, не повредив корни, будет сложно.

Проращивание можно совместить с закаливанием. Семена, завернутые в ткань, на блюдце помещают в холодильник с температурой +2-4 градуса на ночь. Семена растений, предназначенных для высадки в открытый грунт, можно подвергнуть циклическому изменению температуры: на ночь убирать в холодильник, а днем держать при комнатной температуре. В таком режиме их закаливают двое или трое суток, после чего убирают в теплое место до прорастания.

Обратите внимание! Семена с хрупкими корнями, например, огурцов и всех тыквенных, лучше высаживать сразу после наклевывания.

Посев и проращивание семян

Культуры, хорошо поддающиеся пикировке, для проращивания можно сеять в общие рассадные ящики; сюда относятся:

• томаты и баклажаны;
• лук-порей и лук-чернушка;
• все виды капусты;
• цветы с семенами среднего размера – бархатцы, астры, циннии, георгины.

Растения с нежной и хрупкой корневой системой плохо переносят пикировку, их лучше сразу сажать в отдельные стаканчики или рассадные кассеты соответствующего размера. По мере роста их переваливают в индивидуальные ёмкости большего размера.

К этим культурам относятся:

• огурцы и все тыквенные;
• сладкий и острый перец;
• корнеплоды;
• цветы с крупными семенами.

Шаг 1. Ёмкости для рассады наполняют грунтом, подходящим для данной культуры. Слегка уплотняют его и делают бороздки или углубления. Поливают отстоянной водой, а если требуется дезинфекция грунта – слабым раствором марганцовокислого калия. Позволяют воде впитаться и хорошо увлажнить почву.

Шаг 2. Предварительно обработанные семена раскладывают в углубления руками или с помощью пинцета, мелкие семена удобно раскладывать зубочисткой.

Шаг 3. Сверху бороздки или углубления присыпают слоем грунта. Дополнительно поливать не нужно – влаги, впитавшейся в грунт, хватит для питания корней, в то же время будет обеспечен доступ воздуха к семенам через верхний рыхлый слой.

Шаг 4. Ёмкости накрывают пищевой пленкой и ставят в теплое место. Для прорастания семян свет не нужен, за исключением мелких семян цветов, которые сеют поверхностно, без засыпания почвой.

Шаг 5. Сразу после появления петелек нужно снять пленку и выставить ёмкости с рассадой на хорошо освещенное место. Желательно обеспечить досветку люминесцентными или светодиодными светильниками. В первые дни, в фазе семядольных листьев, рассаду можно досвечивать по 16-18 часов в сутки – это поможет ей не вытянуться. После появления настоящих листьев световой день постепенно уменьшают до нормы для данной культуры.

Обратите внимание! Если в фазе семядольных листьев рассада вытянулась, необходимо подсыпать земли до уровня семядолей.

Пикировка и перевалка

Рассаду пикируют обычно в фазе 2-3 настоящих листьев. Позже корневая система сильно разрастается и повреждается при пикировке. Перевалку рассады из стаканов и рассадных кассет в ёмкости большего объема выполняют по мере разрастания корневой системы.

Шаг 1. Готовят рассадные стаканы или кассеты и заполняют их заранее подготовленным грунтом примерно на 2/3 при пикировке и на 1/2 при перевалке. Поливают грунт и дают ему равномерно увлажниться. При необходимости дезинфицируют раствором марганцовки.

Шаг 2. Аккуратно поддевают росток небольшой лопаткой или деревянной палочкой. Вынимают вместе с земляным комом, стараясь не повредить корневую систему. Придерживать росток лучше за листья, а не за стебель – при повреждении листьев растение быстро восстановится, а сломанный стебель приведет к гибели. У томатов, капусты и лука прищипывают центральный корень на 1/3.

Шаг 3. В грунте делают углубление по длине и ширине земляного кома. Аккуратно ставят туда росток и подсыпают землю. Уплотняют и слегка поливают. При посадке томатов, капусты и огурцов росток заглубляют до семядолей, перцы и баклажаны не заглубляют.

Шаг 4. При перевалке в ёмкости большего размера аккуратно вынимают саженец, ставят его в больший стакан и подсыпают вокруг него земли. При необходимости заглубляют. Слегка поливают и уплотняют почву.

Шаг 5. В первые несколько дней после перевалки и пикировки растениям нужно обеспечить рассеянный свет и умеренно увлажненную почву. Как только корневая система адаптируется, рассада тронется в рост.

Обратите внимание! Некоторые цветы, например, лобелию, пикируют по несколько саженцев в один рассадный стакан.

Цены на марганцовку

марганцовка

Полив рассады

От правильного полива зависит многое – при пересыхании земляного кома рассада перестает расти и вянет, а при переливе может заболеть грибковыми инфекциями. Поливать рассаду лучше мягкой водой — дождевой, талой или отстоянной — с добавлением небольшого количества гуматов.

Получить талую воду в домашних условиях довольно просто: наливают в любую ёмкость водопроводную воду, отстаивают ее в течение суток и ставят в морозилку. Вода начинает замерзать от краев ёмкости. Как только она замерзнет примерно на 2/3 объема, ее достают, незамерзшую часть воды сливают – в ней содержатся все растворенные элементы. Оставшийся лед размораживают и используют для полива рассады.

В первой стадии выращивания, до появления настоящих листьев, рассаду поливают очень осторожно, чтобы не повредить хрупкие ростки. Делать это можно из небольшой лейки или пульверизатора, настроенного на малый угол распыления. Рассаду поливают под корень.

После пикировки по мере развития вегетативной массы рассаду поливают реже, но обильнее, до смачивания земляного кома. При этом важно не допускать застоя воды и позволять верхнему слою почвы подсыхать между поливами.

Обратите внимание! Первые 3-5 дней после пикировки поливать рассаду нежелательно! Неокрепшие корни могут загнить.

Удобрение рассады

Подкормки проводят планово или при появлении признаков недостатка питательных веществ. До появления настоящих листьев росток расходует запас питательных веществ, содержащийся в семени. После того как покажется первый настоящий листочек, начинается активное развитие корневой системы и растение может всасывать микро- и макроэлементы из почвы.

Существует множество рецептов подкормок, содержащих органические и минеральные вещества, но самый простой способ – купить комплексное удобрение для рассады. Оно бывает как универсальное, так и специально адаптированное под потребности разных культур.

Удобрения для рассады выпускают в различной форме:

• жидкий концентрат;
• водорастворимые гранулы;
• порошок.

Хорошее удобрение для рассады содержит:

• азот (N);
• калий (K);
• фосфор (P);
• микроэлементы в хелатной форме.

Точная дозировка и график подкормки рассады всегда указываются производителем удобрения на упаковке. Если такой информации на пакете или бутылке с удобрением нет, лучше воздержаться от его использования.

До пикировки рассаде обычно хватает питательных веществ, содержащихся в плодородном грунте. Через 7-10 дней после пикировки или пересадки можно начинать подкормки. Удобрение в растворенной форме вносят с утренним поливом. При сильном высыхании земляного кома, необходимо сначала умеренно увлажнить его чистой водой, а только потом вносить подкормку. Вторую и последующую подкормки комплексным удобрением проводят через 7-10 дней после предыдущей вплоть до высадки рассады.

Внеочередные подкормки нужны при появлении явных признаков нехватки элементов. Определить их можно по внешнему виду рассады.

Причины нехватки элементов, а также способы их восполнения различны, они описаны в приведенной на рисунке таблице. Иногда достаточно изменить режим освещения или температуру, чтобы растение смогло усваивать питательные вещества из почвы.

Обратите внимание! Нежелательно использовать для удобрения молодой рассады органические удобрения – их состав нестабилен, поэтому рассчитать дозировку сложно.

Цены на удобрения

удобрения

Выращивание рассады в торфяных таблетках

Растения с особо нежной корневой системой, а также ценные семена цветов в гранулированной форме удобнее выращивать в . Таблетки состоят из стерильного торфяного грунта, хорошо пропускающего воду и воздух.

В сухом виде их высота составляет 1-2 см, диаметр может быть различным. После набухания в воде высота таблеток увеличивается в 6-8 раз, этого вполне достаточно для корневой системы большинства культур в первой фазе выращивания рассады.

Ниже приведена пошаговая технология посадки гранулированных семян петунии в торфяные таблетки. Остальные культуры выращивают таким же образом.

Шаг 1. Готовят таблетки для рассады. Для этого укладывают их в пластиковую ёмкость вплотную друг к другу. Наливают в ёмкость небольшое количество воды, ждут, когда таблетки впитают ее, после чего добавляют новую порцию. Так повторяют до тех пор, пока таблетки не перестанут впитывать воду, после чего ее излишки сливают.

Шаг 2. Семена осторожно помещают в углубление в верхней части каждой таблетки. При посеве очень мелких семян, например, лобелии, в каждую таблетку кладут несколько штук. Если углубление недостаточно велико, его расширяют или углубляют зубочисткой.

Шаг 3. При посеве гранулированных семян необходимо увлажнить их оболочку до полного смачивания, иначе они не прорастут. Делать это удобнее всего из пульверизатора, пипетки или резиновой груши.

Шаг 4. Семена сверху прикрывают небольшим количеством грунта, распределяя его зубочисткой. Можно просто слегка утопить семена в таблетку.

Шаг 5. Подросшую рассаду пересаживают в горшочки, заполненные до половины плодородным грунтом.

Шаг 6. Дальнейший уход за рассадой не отличается от обычной технологии выращивания и включает в себя полив, подкормку и другие необходимые операции.

Обратите внимание! Рассаду с коротким сроком вегетации можно высаживать в грунт прямо в таблетках, минуя стадию пересадки в горшок.

Цены на торфяные таблетки

торфяные таблетки

Выращивание рассады в «улитках»

Один из оригинальных способов получить крепкую, готовую к пикировке рассаду ­– выращивание ее в «улитках» из вспененного полиэтилена. Последний используют как подложку под ламинат или в качестве пленочной теплоизоляции. Полосы из этого материала скатывают в рулон вместе с тонким слоем грунта, в который помещены семена. В результате образуется «улитка», внутри которой создаются прекрасные условия для развития рассады.

Выращивание рассады в «улитках»

Достоинства метода:

• экономия места и грунта;
• оптимальные условия для прорастания семян;
• легкая пикировка без повреждения корней.

Недостатки:

• длительный процесс посева семян;
• если ростки вовремя не пересадить, они могут погибнуть.

Таким образом можно проращивать большинство огородных культур — пасленовые, все виды капусты и листового салата, а также корнеплоды. Еще «улитка» подходит для проращивания цветочных семян средних размеров. Подготовку грунта и семян выполняют по обычной технологии, описанной выше.

Шаг 1. Вспененный полиэтилен нарезают полосками длиной около 50 см, шириной 10-12 см. Раскладывают на подносе одним концом к себе.

Шаг 2. На один конец полосы насыпают несколько столовых ложек в меру увлажненного грунта, разравнивают его.

Шаг 3. Раскладывают подготовленные семена на расстоянии 2-3 см от одного края. Расстояние между семенами – 1-2 см.

Шаг 4. Аккуратно начинают сворачивать ленту с конца. Подсыпают следующую порцию грунта и сеют семена. Так продолжают до конца ленты.

Формирование «улитки»

Шаг 5. Свернутую «улитку» закрепляют канцелярской резинкой. Ставят в ёмкость глубиной не менее половины ее («улитки») высоты. Семена при этом должны оказаться у верхнего края «улитки».

Каждый любитель томатов мечтает о том, чтобы выращивать вкусные помидоры. Красивые, но сочные. Сладкие, но пряные. Ароматные и без дефектов. Совершенные.
К сожалению, есть не так много овощей, которые могут вызвать большее количество проблем, чем помидоры. Успех в выращивании больших дегустационных томатов — это выбор лучших сортов, Выращивание растений из семян и контроль над проблемами до их появления. Начните выращивание томатов с некоторых проверенных временем советов, чтобы гарантировать себе хороший урожай в этом году.

1. Рассада любит пространство

Как только у вашей рассады вырастут «настоящие листья», сеянцы можно поместить в отдельные горшки.

2. Обеспечьте много света

Держите саженцы в максимальной близости от источника света.

Саженцы томатов нуждаются в хорошем естественном освещении. Дни зимой невелики, поэтому даже размещение их возле очень солнечного окна не может обеспечить их достаточным естественным освещением. Если вы не выращиваете их в теплице, наилучшим вариантом является использование искусственного освещения в течение 14-18 часов каждый день.

Чтобы растения стали коренастыми и ветвистыми, а не прямыми и хилыми, держите молодые растения всего в нескольких сантиметрах от ламп дневного света. Вам нужно будет поднимать лампы (или опускать растения) по мере роста рассады. Когда вы будете готовы высадить их в грунт, выберите самую солнечную часть вашего огорода.

3. Вентиляция

Помещение, где растет рассада нужно проветривать.

Оказывается, растения томатов должны двигаться и качаться на ветру, чтобы развить сильные стебли. Это происходит естественным образом на открытом воздухе, но если вы выращиваете саженцы внутри помещения, вам необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. Создайте ветерок, поворачивая вентилятор на них в течение 5-10 минут, два раза в день.

Другой вариант — взъерошить их, осторожно пропуская вашу руку назад и вперед через их вершины в течение нескольких минут, несколько раз в день. Придется приложить немного больше усилий, но замечательный запах томатов будет окутывать вас, в качестве бонуса.

4. Разогрейте почву в своем саду перед высадкой в грунт

Пластиковая пленка для мульчирования нагревает почву до посадки.

Помидоры любят тепло. Покройте участок, выделенный для посадки черной или красной пленкой для мульчирования за пару недель до того, как вы намереваетесь посадить рассаду. Такой прогрев почвы будет способствовать получению более раннего урожая.

Вы можете снять пленку перед посадкой, но как показала практика, что красная пленочная мульча обладает дополнительным преимуществом против роста сорняков и способствует увеличению урожая томатов.

5. Как посадить рассаду

Помидоры могут выпускать корни вдоль всего стебля

Высаживайте ваши саженцы томатов в грунт глубже, чем они росли в горшке, вплоть до самых верхних листьев. Посаженые, таким образом, помидоры могут развить корни вдоль всего стебля. А большее количество корней будет способствовать тому, что растение будет расти более сильным и выносливым.

При посадке вы можете выкопать глубокие ямки для каждого растения или просто выкопать неглубокую траншею и высаживать растения, укладывая их набок. Они быстро выпрямятся и потянутся к солнцу. Просто в случае лежачей посадки будьте осторожны, чтобы не повредить стебель в почве.

6. Мульчирование почвы

Солома идеальный материал для мульчирования овощного сада.

Если вы не собираетесь оставлять пленочную мульчу на почве (см. Совет № 4, выше), воздержитесь от мульчирования соломой или другим природным материалом до тех пор, пока земля хорошо не прогреется. Несмотря на то, что мульчирование сохраняет воду и предотвращает зарастание посадок сорняками, оно также затенит и, следовательно, охладит почву. Помидоры любят тепло, и если вы слишком рано произведете мульчирование томатных грядок,это может приостановить или замедлить их рост.

7 . Удаление нижних листьев

Болезни начинаются с нижних листьев

Многие заболевания томатов начинаются с более старых, нижних листьев и поднимаются вверх по растению. Как только ваши растения томатов достигают высоты около 30 см, удалите листья на высоту 10 см от почвы. Это самые старые листья, и они, как правило, являются первыми листьями, с которых начинаются грибковые проблемы. По мере роста растения, нижние листья получают наименьшее количество солнечного и воздушного потока, и находясь близко к земле, патогены, родившиеся в почве, могут легко развиваться на них.

8. Пасынкование

Молодые побеги в пазухах листьев нужно удалять с умом

Молодые побеги, которые развиваются в промежностном суставе двух ветвей нужно своевременно удалять. Они не принесут плодов и отвлекут энергию от остальной части растения.

Кроме того вы можете удалить и несколько взрослых листьев, чтобы солнце доходило до созревающих плодов, но не стоит сильно увлекаться удаляя взрослые листья, так как они в процессе фотосинтеза создают сахара, которые придают сладость и аромат вашим помидорам. Меньше листьев — менее сладкие помидоры.

9. Регулярный полив

Нерегулярный полив приводит к образованию плодовой гнили.

Вода в достаточном количестве и регулярно необходима томатам, пока плоды развиваются. Нерегулярный полив — пересушивание почвы, равно как и перелив — приводит к гниению и растрескиванию гнили. Основное правило — обеспечить, чтобы ваши растения получали не менее 2-3 литров воды в неделю, но во время жарких и сухих периодов им может потребоваться и больше. Если ваши растения начинают выглядеть увядшими большую часть дня, дайте им попить.

Как только плод начнет созревать, вы можете уменьшить полив. Устранение воды увеличивает концентрацию сахара в плодах, для лучшего вкуса.

10. Подвязка помидоров

Помидоры, растущие на шпалере

Подвязка помидоров способствует лучшему созреванию плодов, так как на них попадает больше солнечного света, а так же препятствует образованию плодовой гнили и распространению остальных плодовых болезней, так как плоды лучше проветриваются.
По мере подрастания растений их нужно подвязывать к опоре. В качестве опоры можно использовать деревянные колышки, а можно соорудить специальную шпалеру.

Многие огородники мечтают о хорошем урожае перед наступлением нового сезона. И начинают готовиться к нему заранее, устанавливают ящики на стеллажи и покупают новые семена.

Это довольно увлекательное занятие, требующее немного времени, усилий и определенных знаний. И если не опоздать, то урожай не сможет не порадовать.

Выращивание рассады томатов стоит начать с выбора грунта и сортов томатов, распространённых в вашем регионе.

1. Выбор почвы

Почвенная смесь для помидорной рассады должна быть:

• питательной с почвенной реакцией рН=6,5;
• воздухопроницаемой;
• свободной от различных болезней, сорняков, вредителей;
• подготовлена с осени;
• составом земли, перегноя и разрыхлителя (песка, торфа, опилок).

Наиболее распространённые варианты приготовления почвенной смеси для семян помидоров:

• 20% дерна, 75% торфа, 5% навоза;
• 50% дерна, 45% компоста, 5% навоза;
• 75% торфа, 20% компоста, 5% коровяка.

Указанные компоненты перемешиваются, просеиваются через крупное с 8 мм ячейками сито и прокаляются в духовке, что позволяет обеззаразить грунт. Снизить кислотность субстрата можно добавлением мела, извести или золы (пригоршня на ведро). Помните о минеральных удобрениях! В питательную смесь вносят (в расчете на ведро): 6 г хлорида калия, 25 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры. Приготовленная почвенная смесь рассыпается в ящики. В нее выкладывают семена помидоров.

2. Выбор семян

Семена для рассады томатов лучше выбирать в зависимости от вида грунта, куда они будут высаживаться. Наиболее актуальны в 2014 году:

• сорта для грунта вне укрытия: Аделина, Айсберг, Брейк Бит, Весёлый гном.
• сорта для теплиц (в основном крупноплодные): Алёша Попович, Бабушка Бейкера, Барлоу Японский, Бобби, Богема, Большой Зак, Винный Болгарский великан, Гигант Суханова, Медовые.
• сорта ранние для плёночных теплиц (индетерминантные гибриды): Евпатор, Стожар.
• сорта для невысоких плёночных теплиц (низкорослые томаты): Аляска, Андромеда, Баскак, Венета.

3. Подготовка семян

Перед посевом имеющиеся семена замачиваются в питательном растворе температурой выше 20 °С. Как правило, используются следующие составы:

• 1 ч. л. нитрофоска / 1 л. воды;
• 1 ч. л. древесной золы / 1 л. воды;
• 2 г уд-я «Бутон» / 1 л. воды;
• 1 мл уд-я «Эпин» / 1 л. воды;
• 1 ч. л. уд-я «Агрикола-вегета» / 1 л. воды;
• 3 ч. л. уд-я «Агрикола- Форвард» / 1 л. воды;
• 1 ст. л. уд-я «Капля» / 1 л. воды (раствор процедить);
• 1 ч. л. уд-я «Эффектон» / 1 л. воды.

Семена замачиваются в тканевых мешочках на сутки. Затем в этом же виде помещаются в целлофановый пакет, кладутся в холодильник на 2 дня для закаливания. Для быстрых всходов охлажденные семена сразу нужно сеять.

Выложите семена на грунт, вдавите на 1 см вглубь и присыпьте вермикулитом или компостом, просеивая их сквозь сито. Затем примните немного поверхность дощечкой, накройте стеклом или крафт-бумагой. Отсыревшую бумагу следует менять.

4. Сроки посадки для разных регионов

Будущий урожай помидоров во многом определяется своевременностью посева семян для рассады. Сроки варьируются зависимо от сорта томатов и географического расположения:

• для ранних сортов - на юге РФ с 20.02 по 1.03; в центре РФ - с 10.03 по 1.04;
• для среднеспелых сортов - на юге РФ с 01-20.03; в центре РФ - с 20.03 по 10.04.

В Москве и области, а также в регионах с похожими световыми и климатическими условиями наиболее оптимально сеять семена томатов для теплиц, не имеющих обогрева, с середины по конец марта, а ранних сортов в открытый грунт - с последних чисел марта по середину следующего месяца.

• в теплицах без обогрева - с 15.02 по 10.03 зависимо от скорости созревания плодов;
• в открытом грунте с покрытием из пленки - с 1-20.03;
• в грунте вне укрытия - с 15 — 25.03.

5. Режимы освещения

Сразу, как взошли первые всходы, рассада переносится в освещенное место. Желательно организовать искусственную подсветку. Лучший вариант - южная сторона с дневными лампами. Первые 3 дня подсветка производится круглосуточно. На протяжении 4-х дней режим освещения изменяется: подсветка включается на 15 ч. (с 6 до 21). Температура воздуха в помещении обязательно должна быть около 18 °С.

Посевной контейнер следует регулярно поворачивать, чтобы рассада томатов росла ровно, не искривляясь в сторону света. Спустя неделю начнут появляться всходы. Через 7 дней контейнер с рассадой переставляется в место, где температура днем 22 °С и ночью (16 °С). Этот режим соблюдается до появления настоящих листочков и, соответственно, пикировки помидоров.

6. Режимы полива

Первый раз всходы поливаются не обильно. Второй полив делается через 1,5 недели (совместно с первой подкормкой в фазе появления 1 настоящего листика). Однако, увлажнение всходов и грунта путем опрыскивания рекомендуется проводить через 2 - 3 дня. Третий (последний) раз полива рассады выполняется за 3 ч. до процесса пикировки и пересадки. Полив осуществляется под корешок, избегая попадания воды на листья.

По сути рассаду помидоров до момента пикировки не поливают, дабы не вызвать сильного роста, а лишь увлажняют грунт с помощью опрыскивателя. Лучше использовать теплую около 26 °С отстоянную воду, чтобы избежать поражения саженцев болезнью «черная ножка». Первое время расход воды на лунку 0,5 л воды на 1 растение. Оптимальное время - после полудня или же в пасмурную погоду. Нужно обязательно делать полив: при цветении 1-2 кисти, перед процессами рыхления и окучивания, также после внесения сухих удобрений.

7. Режимы подкормок

Выращивая рассаду помидоров, следует несколько раз производить подкормку растений. Каждые 11 дней органические подкормки чередуются с минеральными. Первую подкормку корней нужно проводить в фазе 1 настоящего листочка (через 10 дн. после посева); вторую - при появлении 3 настоящего листочка; третью - через 10-12 дн. после пикировки; четвертую - через 15 дн. после пересадки; пятую - еще через 15 дн. Внекорневые подкормки нужно обязательно делать 1 раз в месяц. При этом листья опрыскиваются слабым раствором микроудобрений.

Распространенные составы подкормок:

• 4 г сернокисл. марганца + 2 г сернокисл. меди + 2 г сернокисл. цинка + 2 г борн. кислоты + 10 мл раствор. железа / 10 л воды;
• 250 г помета (птичьего, бараньего, козьего) / 10 л воды (необходимо настаивать сутки);
• 20 г суперфосфата / 1 ведро навозной жижи (раствора коровяка).

После удобрения почву мульчируют, т. е. равномерно покрывают обработанными опилками площадь между кустами. Свежие опилки (3 ведра) заливаются ведром воды и 200 г мочевины. Мульча позволяет почве долго удерживать влагу, также препятствует появлению сорняков.

8. Пикирование рассады

Важный этап в процессе выращивания рассады помидоров. Саженцы с 2-3 настоящими листиками пересаживаются в горшочки 10х10 см. примерно на 25 дн. Для этого емкости заполняются почвенной смесью, затем поливаются теплым 24 °С раствором марганцовки в расчете 0.5 гр / 10 л воды. В этот период отбраковываются больные или слабые растения.

Первые 3 дня надо поддерживать температурный режим днем 22 °С и ночью 18 °С. Когда рассада приживется, следует снизить температуру на пару градусов. Полив осуществляется 1 раз в 7 дн. до хорошего промокания почвы. Нельзя допускать полного пересыхания грунта между поливами.

Через 25 дн. рассада пикируется в горшочки 5х15 см. Заглублять рассаду не стоит. Полив выполняется 22 °С водой до полного промокания. Дальнейший полив должен быть постепенным по мере высыхания грунта. Это не позволит рассаде вытягиваться.

Слагаемые успешного выращивания рассады помидор

Главное условие получения отличного урожая - своевременная и правильная посадка томатов закаленной качественной рассадой. Следует избегать основных ошибок, допускаемых садоводами:

• чересчур ранний посев семян;
• применение некачественного грунта;
• выбор неустойчивых к вытягиванию в определенном регионе сортов;
• неправильное соблюдение режимов освещенности, температуры и влажности;
• невыполнение закалки рассады перед посадкой.

Идеальным местом для выращивания помидоров являются хорошо прогреваемые и освещаемые, защищенные от ветра участки южного направления. Стоит отметить, что предшественниками для томатов служат: тыквенные, бобовые, капустные культуры, лук и корнеплоды.