যখন একটি লেজার প্রিন্টার পাওয়া যায়, তখন রেডিও অপেশাদাররা LUT নামে একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড উত্পাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে। যাইহোক, এই জাতীয় ডিভাইস প্রতিটি বাড়িতে পাওয়া যায় না, যেহেতু আমাদের সময়েও এটি বেশ ব্যয়বহুল। ফটোরেসিস্ট ফিল্ম ব্যবহার করে একটি উত্পাদন প্রযুক্তিও রয়েছে। যাইহোক, এটির সাথে কাজ করার জন্য আপনার একটি প্রিন্টারও প্রয়োজন, তবে একটি ইঙ্কজেট। এটি ইতিমধ্যেই সহজ, তবে ফিল্মটি নিজেই বেশ ব্যয়বহুল, এবং প্রথমে একজন নবীন রেডিও অপেশাদারের জন্য একটি ভাল সোল্ডারিং স্টেশন এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিকগুলিতে উপলব্ধ তহবিল ব্যয় করা ভাল।
একটি প্রিন্টার ছাড়া বাড়িতে গ্রহণযোগ্য মানের একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড তৈরি করা সম্ভব? হ্যাঁ. করতে পারা. তদুপরি, যদি উপাদানে বর্ণিত সমস্ত কিছু করা হয় তবে আপনার খুব কম অর্থ এবং সময় লাগবে এবং গুণমানটি খুব উচ্চ স্তরে থাকবে। যাই হোক না কেন, বৈদ্যুতিক প্রবাহটি এই জাতীয় পাথগুলিতে খুব আনন্দের সাথে "চালবে"।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং ভোগ্যপণ্যের তালিকা

আপনার এমন সরঞ্জাম, ডিভাইস এবং ভোগ্যপণ্য প্রস্তুত করে শুরু করা উচিত যা আপনি ছাড়া করতে পারবেন না। বাড়িতে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড তৈরির জন্য সবচেয়ে বাজেট-বান্ধব পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে, আপনার নিম্নলিখিতগুলির প্রয়োজন হবে:

1. অঙ্কন নকশা জন্য সফটওয়্যার.
2. স্বচ্ছ পলিথিন ফিল্ম।
3. সরু টেপ।
4. মার্কার।
5. ফয়েল ফাইবারগ্লাস।
6. স্যান্ডপেপার।
7. মদ।
8. অপ্রয়োজনীয় টুথব্রাশ।
9. 0.7 থেকে 1.2 মিমি ব্যাস সহ গর্ত তুরপুনের জন্য সরঞ্জাম।
10. ফেরিক ক্লোরাইড.
11. এচিং জন্য প্লাস্টিকের পাত্রে.
12. পেইন্ট সঙ্গে পেইন্টিং জন্য বুরুশ.
13. তাতাল.
14. সোল্ডার।
15. তরল প্রবাহ।

আসুন সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিটি পয়েন্টের মধ্য দিয়ে যাই, যেহেতু কিছু সূক্ষ্মতা রয়েছে যা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পৌঁছানো যায়।
আজ প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডগুলি বিকাশের জন্য প্রচুর সংখ্যক প্রোগ্রাম রয়েছে, তবে একজন নবীন রেডিও অপেশাদারের জন্য, সবচেয়ে সহজ বিকল্পটি হবে স্প্রিন্ট লেআউট। ইন্টারফেসটি আয়ত্ত করা সহজ, এটি বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায় এবং সাধারণ রেডিও উপাদানগুলির একটি বিশাল লাইব্রেরি রয়েছে।
মনিটর থেকে প্যাটার্ন স্থানান্তর করতে পলিথিন প্রয়োজন। একটি শক্ত ফিল্ম নেওয়া ভাল, উদাহরণস্বরূপ, স্কুলের বইয়ের পুরানো কভার থেকে। যেকোনো টেপ মনিটরের সাথে সংযুক্ত করার জন্য উপযুক্ত হবে। একটি সরু নেওয়া ভাল - এটি খোসা ছাড়ানো সহজ হবে (এই পদ্ধতিটি মনিটরের ক্ষতি করে না)।
এটি আরও বিশদে মার্কারগুলি দেখার মূল্য, কারণ এটি একটি কালশিটে বিষয়। নীতিগতভাবে, পলিথিনে নকশা স্থানান্তরের জন্য যে কোনও বিকল্প উপযুক্ত। কিন্তু ফয়েল ফাইবারগ্লাস আঁকা, আপনি একটি বিশেষ মার্কার প্রয়োজন। কিন্তু প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড আঁকার জন্য অর্থ সাশ্রয় করার এবং বেশ ব্যয়বহুল "বিশেষ" মার্কার না কেনার জন্য একটি ছোট কৌশল রয়েছে। আসল বিষয়টি হ'ল এই পণ্যগুলি তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিতে সাধারণ স্থায়ী মার্কারগুলির থেকে একেবারে আলাদা নয়, যা কোনও অফিস সরবরাহের দোকানে 5-6 গুণ সস্তায় বিক্রি হয়। তবে চিহ্নিতকারীতে অবশ্যই "স্থায়ী" শিলালিপি থাকতে হবে। নইলে কোনো কাজ হবে না।

আপনি যে কোনো ফয়েল করা ফাইবারগ্লাস ল্যামিনেট নিতে পারেন। মোটা হলে ভালো হয়। নতুনদের জন্য, এই ধরনের উপাদান সঙ্গে কাজ অনেক সহজ। এটি পরিষ্কার করার জন্য, আপনার প্রায় 1000 ইউনিটের গ্রিট আকারের স্যান্ডপেপারের পাশাপাশি অ্যালকোহল (যে কোনও ফার্মাসিতে পাওয়া যায়) প্রয়োজন হবে। শেষ ব্যবহারযোগ্য নেলপলিশ মিশ্রিত তরল দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে, যা যে কোনও বাড়িতে পাওয়া যায় যেখানে একজন মহিলা থাকেন। যাইহোক, এই পণ্যটি বেশ কদর্য গন্ধ পায় এবং বিলীন হতে অনেক সময় নেয়।
বোর্ড ড্রিল করার জন্য, একটি বিশেষ মিনি-ড্রিল বা খোদাই করা ভাল। যাইহোক, আপনি একটি সস্তা রুট যেতে পারেন. ছোট ড্রিলের জন্য একটি কোলেট বা চোয়াল চক কেনা এবং এটিকে একটি নিয়মিত পরিবারের ড্রিলের সাথে মানিয়ে নেওয়া যথেষ্ট।
ফেরিক ক্লোরাইডকে অন্যান্য রাসায়নিক দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে, যেগুলি আপনার বাড়িতে ইতিমধ্যেই রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হাইড্রোজেন পারক্সাইডে সাইট্রিক অ্যাসিডের একটি সমাধান উপযুক্ত। এচিং বোর্ডের জন্য ফেরিক ক্লোরাইডের বিকল্প রচনাগুলি কীভাবে প্রস্তুত করা হয় তার তথ্য ইন্টারনেটে সহজেই পাওয়া যাবে। এই জাতীয় রাসায়নিকগুলির জন্য ধারকটি মনোযোগ দেওয়ার মতো একমাত্র জিনিস - এটি প্লাস্টিক, এক্রাইলিক, কাচ হওয়া উচিত, তবে ধাতু নয়।
সোল্ডারিং আয়রন, সোল্ডার এবং লিকুইড ফ্লাক্স সম্পর্কে আরও বিশদে কথা বলার দরকার নেই। যদি একজন রেডিও অপেশাদার একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড তৈরির প্রশ্নে আসে, তবে তিনি সম্ভবত এই জিনিসগুলির সাথে ইতিমধ্যেই পরিচিত।

একটি টেমপ্লেটে একটি বোর্ড ডিজাইনের বিকাশ এবং স্থানান্তর

উপরের সমস্ত সরঞ্জাম, ডিভাইস এবং ভোগ্য সামগ্রী প্রস্তুত হয়ে গেলে, আপনি বোর্ডের বিকাশ শুরু করতে পারেন। যদি তৈরি করা ডিভাইসটি অনন্য না হয়, তাহলে ইন্টারনেট থেকে এর ডিজাইন ডাউনলোড করা অনেক সহজ হবে। এমনকি JPEG ফরম্যাটে একটি নিয়মিত অঙ্কনও করবে।

আপনি যদি আরও জটিল পথে যেতে চান তবে বোর্ডটি নিজেই আঁকুন। এই বিকল্পটি প্রায়ই অনিবার্য, উদাহরণস্বরূপ, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে আপনার কাছে ঠিক একই রেডিও উপাদান নেই যা মূল বোর্ড একত্রিত করার জন্য প্রয়োজন। তদনুসারে, অ্যানালগগুলির সাথে উপাদানগুলি প্রতিস্থাপন করার সময়, আপনাকে ফাইবারগ্লাসে তাদের জন্য স্থান বরাদ্দ করতে হবে, গর্ত এবং ট্র্যাকগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে। যদি প্রকল্পটি অনন্য হয়, তাহলে বোর্ডটি স্ক্র্যাচ থেকে বিকাশ করতে হবে। এই জন্য উপরে উল্লিখিত সফ্টওয়্যার প্রয়োজন হয়.
বোর্ড লেআউট প্রস্তুত হলে, যা অবশিষ্ট থাকে তা হল এটি একটি স্বচ্ছ টেমপ্লেটে স্থানান্তর করা। পলিথিন টেপ ব্যবহার করে সরাসরি মনিটরে স্থির করা হয়। পরবর্তী, আমরা কেবল বিদ্যমান প্যাটার্ন অনুবাদ করি - ট্র্যাক, যোগাযোগ প্যাচ, এবং তাই। এই উদ্দেশ্যে, একই স্থায়ী মার্কার ব্যবহার করা ভাল। এটি পরিধান করে না, দাগ দেয় না এবং স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

ফয়েল ফাইবারগ্লাস স্তরিত প্রস্তুতি

পরবর্তী ধাপ হল ফাইবারগ্লাস ল্যামিনেটের প্রস্তুতি। প্রথমে আপনাকে এটিকে ভবিষ্যতের বোর্ডের আকারে কাটাতে হবে। অল্প ব্যবধানে এটি করা ভাল। ফয়েল ফাইবারগ্লাস ল্যামিনেট কাটাতে, আপনি বিভিন্ন পদ্ধতির একটি ব্যবহার করতে পারেন।
প্রথমত, উপাদানটি একটি হ্যাকসো ব্যবহার করে পুরোপুরি কাটা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, আপনার যদি কাটিং চাকার সাথে একটি খোদাইকারী থাকে তবে এটি ব্যবহার করা সুবিধাজনক হবে। তৃতীয়ত, ফাইবারগ্লাস একটি ইউটিলিটি ছুরি ব্যবহার করে আকারে কাটা যেতে পারে। কাটার নীতিটি গ্লাস কর্তনকারীর সাথে কাজ করার সময় একই - একটি কাটিং লাইন বেশ কয়েকটি পাসে প্রয়োগ করা হয়, তারপর উপাদানটি কেবল ভেঙে যায়।

এখন প্রতিরক্ষামূলক আবরণ এবং অক্সাইড থেকে ফাইবারগ্লাসের তামার স্তর পরিষ্কার করা অপরিহার্য। এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্যান্ডপেপারের চেয়ে ভাল উপায় আর নেই। শস্যের আকার 1000 থেকে 1500 ইউনিট পর্যন্ত নেওয়া হয়। লক্ষ্য একটি পরিষ্কার, চকচকে পৃষ্ঠ প্রাপ্ত হয়. আয়নার চকচকে তামার স্তরটি বালি করার মতো নয়, যেহেতু স্যান্ডপেপার থেকে ছোট স্ক্র্যাচগুলি পৃষ্ঠের আনুগত্য বাড়ায়, যা পরে প্রয়োজন হবে।
অবশেষে, যা অবশিষ্ট থাকে তা হল ধুলো এবং আঙ্গুলের ছাপ থেকে ফয়েল পরিষ্কার করা। এটি করার জন্য, অ্যালকোহল বা অ্যাসিটোন (নেল পলিশ রিমুভার) ব্যবহার করুন। প্রক্রিয়াকরণের পরে, আমরা আমাদের হাত দিয়ে তামার পৃষ্ঠকে স্পর্শ করি না। পরবর্তী ম্যানিপুলেশনের জন্য, আমরা প্রান্ত দিয়ে ফাইবারগ্লাস ধরি।

টেমপ্লেট এবং ফাইবারগ্লাসের সমন্বয়

এখন আমাদের কাজটি প্রস্তুত ফাইবারগ্লাস ল্যামিনেটের সাথে পলিথিনে প্রাপ্ত প্যাটার্নটি একত্রিত করা। এটি করার জন্য, ফিল্মটি পছন্দসই অবস্থানে প্রয়োগ করা হয় এবং অবস্থান করা হয়। অবশিষ্টাংশগুলি বিপরীত দিকে মোড়ানো এবং একই টেপ দিয়ে সুরক্ষিত।

ড্রিলিং গর্ত

ড্রিলিং করার আগে, টেমপ্লেটের সাথে ফাইবারগ্লাস ল্যামিনেটকে কোনোভাবে পৃষ্ঠে সুরক্ষিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটি বৃহত্তর নির্ভুলতার জন্য অনুমতি দেবে এবং ড্রিলটি অতিক্রম করার সাথে সাথে উপাদানটির আকস্মিক ঘূর্ণন রোধ করবে। আপনার যদি এই জাতীয় কাজের জন্য একটি ড্রিলিং মেশিন থাকে তবে বর্ণিত সমস্যাটি মোটেই উত্থাপিত হবে না।

আপনি যে কোনও গতিতে ফাইবারগ্লাসে গর্ত ড্রিল করতে পারেন। কেউ কম গতিতে কাজ করে, অন্যরা উচ্চ গতিতে। অভিজ্ঞতা দেখায় যে কম গতিতে পরিচালিত হলে ড্রিলগুলি নিজেরাই অনেক বেশি সময় ধরে চলে। এটি তাদের ভাঙ্গা, বাঁকানো এবং তীক্ষ্ণতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করা আরও কঠিন করে তোলে।
গর্তগুলি সরাসরি পলিথিনের মাধ্যমে ছিদ্র করা হয়। টেমপ্লেটে আঁকা ভবিষ্যতের যোগাযোগের প্যাচগুলি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবে। যদি প্রকল্পের প্রয়োজন হয়, আমরা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যাসে ড্রিল পরিবর্তন করি।

ট্র্যাক অঙ্কন

এর পরে, টেমপ্লেটটি সরানো হয়, তবে ফেলে দেওয়া হয় না। আমরা এখনও আমাদের হাত দিয়ে তামার আবরণ স্পর্শ না করার চেষ্টা করি। পথ আঁকতে আমরা একটি মার্কার ব্যবহার করি, সর্বদা স্থায়ী। এটি যে লেজটি ছেড়ে যায় তা থেকে এটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। একটি পাসে আঁকা ভাল, যেহেতু স্থায়ী মার্কারে অন্তর্ভুক্ত বার্নিশটি শক্ত হয়ে যাওয়ার পরে, সম্পাদনা করা খুব কঠিন হবে।

আমরা গাইড হিসাবে একই পলিথিন টেমপ্লেট ব্যবহার করি। আপনি কম্পিউটারের সামনেও আঁকতে পারেন, আসল লেআউট পরীক্ষা করে, যেখানে চিহ্ন এবং অন্যান্য নোট রয়েছে। যদি সম্ভব হয়, বিভিন্ন বেধের টিপস সহ বেশ কয়েকটি মার্কার ব্যবহার করা ভাল। এটি আপনাকে পাতলা পাথ এবং বিস্তৃত বহুভুজ উভয়কেই আরও দক্ষতার সাথে আঁকতে অনুমতি দেবে।

অঙ্কনটি প্রয়োগ করার পরে, বার্নিশের চূড়ান্ত শক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সময় অপেক্ষা করতে ভুলবেন না। এমনকি আপনি একটি হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে এটি শুকিয়ে নিতে পারেন। ভবিষ্যতের ট্র্যাকগুলির গুণমান এর উপর নির্ভর করবে।

মার্কার ট্র্যাকগুলি এচিং এবং পরিষ্কার করা

এখন মজার অংশ আসে - বোর্ড এচিং। এখানে বেশ কয়েকটি সূক্ষ্মতা রয়েছে যা খুব কম লোকই উল্লেখ করে, তবে তারা ফলাফলের গুণমানকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত, প্যাকেজের সুপারিশ অনুযায়ী ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ প্রস্তুত করুন। সাধারণত পাউডারটি 1:3 অনুপাতে জল দিয়ে মিশ্রিত করা হয়। এবং এখানে পরামর্শ প্রথম টুকরা. সমাধান আরও স্যাচুরেটেড করুন। এটি প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে এবং প্রয়োজনীয় সবকিছু খোদাই করার আগে আঁকা পথগুলি পড়ে যাবে না।

অবিলম্বে দ্বিতীয় টিপ. গরম জলে দ্রবণ দিয়ে স্নানটি নিমজ্জিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আপনি এটি একটি ধাতব পাত্রে গরম করতে পারেন। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, যেমনটি স্কুল থেকে জানা যায়, উল্লেখযোগ্যভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যা আমাদের বোর্ডকে এচিং করে। পদ্ধতির সময় কমানো আমাদের সুবিধার জন্য। মার্কার দিয়ে তৈরি ট্র্যাকগুলি বেশ অস্থির, এবং তরলে যত কম টক হয়, তত ভাল। যদি ঘরের তাপমাত্রায় বোর্ডটি ফেরিক ক্লোরাইডে প্রায় এক ঘন্টার জন্য খোদাই করা হয়, তবে উষ্ণ জলে এই প্রক্রিয়াটি 10 ​​মিনিটে হ্রাস করা হয়।
উপসংহারে, উপদেশ আরো এক টুকরা. এচিং প্রক্রিয়া চলাকালীন, যদিও এটি ইতিমধ্যে গরম করার কারণে ত্বরান্বিত হয়েছে, এটি ক্রমাগত বোর্ডটি সরানোর পাশাপাশি একটি অঙ্কন ব্রাশ দিয়ে প্রতিক্রিয়া পণ্যগুলি পরিষ্কার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। উপরে বর্ণিত সমস্ত ম্যানিপুলেশনগুলিকে একত্রিত করে, মাত্র 5-7 মিনিটের মধ্যে অতিরিক্ত তামা বের করা বেশ সম্ভব, যা এই প্রযুক্তির জন্য একটি দুর্দান্ত ফলাফল।

পদ্ধতির শেষে, বোর্ডটি অবশ্যই চলমান জলের নীচে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর আমরা শুকিয়ে ফেলি। যা অবশিষ্ট থাকে তা হল মার্কারের চিহ্নগুলি ধুয়ে ফেলা যা এখনও আমাদের পথ এবং প্যাচগুলিকে ঢেকে রাখে। এটি একই অ্যালকোহল বা অ্যাসিটোন দিয়ে করা হয়।

মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের টিনিং

টিন করার আগে, স্যান্ডপেপার দিয়ে আবার তামার স্তরের উপরে যেতে ভুলবেন না। কিন্তু এখন আমরা এটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করি যাতে ট্র্যাকগুলির ক্ষতি না হয়। টিনিংয়ের সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে সহজলভ্য পদ্ধতি হল ঐতিহ্যবাহী একটি, সোল্ডারিং আয়রন, ফ্লাক্স এবং সোল্ডার ব্যবহার করে। গোলাপ বা কাঠের মিশ্রণও ব্যবহার করা যেতে পারে। বাজারে তথাকথিত তরল টিনও রয়েছে, যা কাজটিকে ব্যাপকভাবে সহজ করতে পারে।
কিন্তু এই সমস্ত নতুন প্রযুক্তির জন্য অতিরিক্ত খরচ এবং কিছু অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তাই ক্লাসিক টিনিং পদ্ধতিটিও প্রথমবারের জন্য উপযুক্ত। পরিষ্কার করা ট্র্যাকগুলিতে তরল প্রবাহ প্রয়োগ করা হয়। এর পরে, সোল্ডারটি সোল্ডারিং লোহার ডগায় সংগ্রহ করা হয় এবং এচিংয়ের পরে অবশিষ্ট তামার উপর বিতরণ করা হয়। এখানে ট্রেসগুলিকে গরম করা গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় সোল্ডারটি "লাঠি" নাও হতে পারে।

আপনার যদি এখনও গোলাপ বা কাঠের মিশ্রণ থাকে তবে সেগুলি প্রযুক্তির বাইরে ব্যবহার করা যেতে পারে। তারা একটি সোল্ডারিং লোহা দিয়ে ঠিক দ্রবীভূত হয়, সহজেই ট্র্যাক বরাবর বিতরণ করা হয়, এবং গলদ হয় না, যা শুধুমাত্র একটি শুরু রেডিও অপেশাদার জন্য একটি প্লাস হবে।

উপসংহার

উপরের থেকে দেখা যায়, বাড়িতে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড তৈরির জন্য বাজেট প্রযুক্তি সত্যিই অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সস্তা। আপনি একটি প্রিন্টার, একটি লোহা, বা দামী photoresist ফিল্ম প্রয়োজন নেই. উপরে বর্ণিত সমস্ত টিপস ব্যবহার করে, আপনি এতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ না করে সহজেই সহজতম ইলেকট্রনিক রেডিও তৈরি করতে পারেন, যা অপেশাদার রেডিওর প্রথম পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তাহিতি!.. তাহিতি!..
আমরা কোনো তাহিতিতে যাইনি!
তারা এখানে আমাদের ভাল খাওয়ান!
© কার্টুন বিড়াল

ডিগ্রেশন সঙ্গে ভূমিকা

কীভাবে বোর্ডগুলি অতীতে গার্হস্থ্য এবং পরীক্ষাগার অবস্থায় তৈরি করা হয়েছিল? বিভিন্ন উপায় ছিল, উদাহরণস্বরূপ:

1. ভবিষ্যতের কন্ডাক্টররা অঙ্কন আঁকেন;
2. খোদাই করা এবং কাটার দিয়ে কাটা;
3. তারা এটিকে আঠালো টেপ বা টেপ দিয়ে আঠালো, তারপরে একটি স্ক্যাল্পেল দিয়ে নকশাটি কেটে ফেলল;
4. তারা সাধারণ স্টেনসিল তৈরি করেছিল এবং তারপরে একটি এয়ারব্রাশ ব্যবহার করে নকশা প্রয়োগ করেছিল।

অনুপস্থিত উপাদানগুলি অঙ্কন কলম দিয়ে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল এবং একটি স্ক্যাল্পেল দিয়ে পুনরায় স্পর্শ করা হয়েছিল।

এটি একটি দীর্ঘ এবং শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া ছিল, যার জন্য "ড্রয়ার" এর অসাধারণ শৈল্পিক ক্ষমতা এবং নির্ভুলতা প্রয়োজন। লাইনের পুরুত্ব খুব কমই 0.8 মিমি এর মধ্যে মাপসই, কোন পুনরাবৃত্তি সঠিকতা ছিল না, প্রতিটি বোর্ড আলাদাভাবে আঁকতে হয়েছিল, যা এমনকি খুব ছোট ব্যাচের উত্পাদনকে ব্যাপকভাবে সীমিত করেছিল মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড(আরো পিপি).

আমরা আজ কি আছে?

অগ্রগতি স্থির থাকে না। যে সময়ে রেডিও অপেশাদাররা বিশাল চামড়ার উপর পাথরের অক্ষ দিয়ে পিপি এঁকেছিল তা বিস্মৃতিতে ডুবে গেছে। ফটোলিথোগ্রাফির জন্য সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ রসায়নের বাজারে উপস্থিতি বাড়িতে গর্তের ধাতবকরণ ছাড়াই PCB উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে।

আসুন পিপি উত্পাদন করতে আজ ব্যবহৃত রসায়নের দিকে দ্রুত নজর দেওয়া যাক।

ফটোরেসিস্ট

আপনি তরল বা ফিল্ম ব্যবহার করতে পারেন। আমরা এই প্রবন্ধে ফিল্মটির অভাব, PCB-তে রোলিং করতে অসুবিধা এবং ফলস্বরূপ মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডগুলির নিম্নমানের কারণে বিবেচনা করব না।

বাজারের অফারগুলি বিশ্লেষণ করার পরে, আমি POSITIV 20-এ স্থির হয়েছি হোম PCB উৎপাদনের জন্য সর্বোত্তম ফটোরেসিস্ট হিসাবে।

উদ্দেশ্য:
পজিটিভ 20 আলোক সংবেদনশীল বার্নিশ। মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড, তামার খোদাই, এবং বিভিন্ন উপকরণে ছবি স্থানান্তর সংক্রান্ত কাজ করার সময় ছোট আকারের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য:
উচ্চ এক্সপোজার বৈশিষ্ট্যগুলি স্থানান্তরিত চিত্রগুলির ভাল বৈসাদৃশ্য প্রদান করে।
আবেদন:
এটি ছোট আকারের উত্পাদনে কাচ, প্লাস্টিক, ধাতু ইত্যাদিতে চিত্র স্থানান্তর সম্পর্কিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী বোতল উপর নির্দেশিত হয়.
বৈশিষ্ট্য:
রঙ: নীল
ঘনত্ব: 20°C 0.87 g/cm 3
শুকানোর সময়: 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস 15 মিনিটে।
খরচ: 15 l/m2
সর্বাধিক আলোক সংবেদনশীলতা: 310-440 এনএম

ফটোরেসিস্টের নির্দেশাবলী বলে যে এটি ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং বার্ধক্য সাপেক্ষে নয়। আমি দৃঢ়ভাবে একমত! এটি একটি শীতল জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, রেফ্রিজারেটরের নীচের তাকটিতে, যেখানে তাপমাত্রা সাধারণত +2 + 6 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বজায় থাকে। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে নেতিবাচক তাপমাত্রা অনুমতি!

আপনি যদি ফটোরেসিস্ট ব্যবহার করেন যা গ্লাস দ্বারা বিক্রি হয় এবং হালকা প্রতিরোধী প্যাকেজিং না থাকে তবে আপনাকে আলো থেকে সুরক্ষার যত্ন নিতে হবে। এটি সম্পূর্ণ অন্ধকারে এবং +2+6°C তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা উচিত।

আলোকিতকারী

একইভাবে, আমি ট্রান্সপারেন্ট 21 কে বিবেচনা করি, যা আমি ক্রমাগত ব্যবহার করি, সবচেয়ে উপযুক্ত শিক্ষামূলক টুল।

উদ্দেশ্য:
আলোক সংবেদনশীল ইমালসন POSITIV 20 বা অন্যান্য ফটোরেসিস্ট দিয়ে প্রলিপ্ত পৃষ্ঠগুলিতে চিত্রগুলির সরাসরি স্থানান্তর করার অনুমতি দেয়।
বৈশিষ্ট্য:
কাগজে স্বচ্ছতা দেয়। অতিবেগুনী রশ্মির সংক্রমণ প্রদান করে।
আবেদন:
একটি সাবস্ট্রেটে অঙ্কন এবং ডায়াগ্রামের রূপরেখা দ্রুত স্থানান্তর করার জন্য। আপনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রজনন প্রক্রিয়া সহজতর করতে এবং সময় কমাতে অনুমতি দেয় s e খরচ.
বৈশিষ্ট্য:
রঙ: স্বচ্ছ
ঘনত্ব: 20°C 0.79 g/cm 3
শুকানোর সময়: 20°C 30 মিনিটে।
বিঃদ্রঃ:
স্বচ্ছতার সাথে নিয়মিত কাগজের পরিবর্তে, আপনি ইঙ্কজেট বা লেজার প্রিন্টারের জন্য স্বচ্ছ ফিল্ম ব্যবহার করতে পারেন, আমরা ফটোমাস্কটি কী প্রিন্ট করব তার উপর নির্ভর করে।

ফটোরেসিস্ট ডেভেলপার

ফটোরেসিস্ট বিকাশের জন্য বিভিন্ন সমাধান রয়েছে।

এটি একটি "তরল গ্লাস" সমাধান ব্যবহার করে বিকাশ করার সুপারিশ করা হয়। এর রাসায়নিক গঠন: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. এই পদার্থটির প্রচুর সুবিধা রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটিতে পিপিকে অতিরিক্তভাবে প্রকাশ করা খুব কঠিন; আপনি একটি অ-নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পিপি ছেড়ে যেতে পারেন। দ্রবণটি তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে তার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় পরিবর্তন করে না (তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ক্ষয়ের কোনও ঝুঁকি নেই), এবং এটির খুব দীর্ঘ শেলফ লাইফও রয়েছে - এর ঘনত্ব কমপক্ষে কয়েক বছর ধরে স্থির থাকে। সমাধানে অত্যধিক এক্সপোজার সমস্যার অনুপস্থিতি পিপির বিকাশের সময় কমাতে এর ঘনত্ব বাড়ানোর অনুমতি দেবে। 180 অংশ জলের সাথে 1 অংশ ঘনীভূত করার পরামর্শ দেওয়া হয় (200 মিলি জলে 1.7 গ্রাম সিলিকেটের বেশি), তবে এটি আরও ঘনীভূত মিশ্রণ তৈরি করা সম্ভব যাতে পৃষ্ঠের ঝুঁকি ছাড়াই চিত্রটি প্রায় 5 সেকেন্ডের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। অতিরিক্ত এক্সপোজারের কারণে ক্ষতি। যদি সোডিয়াম সিলিকেট কেনা অসম্ভব হয়, তাহলে সোডিয়াম কার্বনেট (Na 2 CO 3) বা পটাসিয়াম কার্বনেট (K 2 CO 3) ব্যবহার করুন।

আমি প্রথম বা দ্বিতীয়টি চেষ্টা করিনি, তাই আমি আপনাকে বলব যে আমি কয়েক বছর ধরে কোন সমস্যা ছাড়াই কী ব্যবহার করছি। আমি কস্টিক সোডার জলের দ্রবণ ব্যবহার করি। 1 লিটার ঠান্ডা জলের জন্য 7 গ্রাম কস্টিক সোডা। যদি কোন NaOH না থাকে, আমি একটি KOH দ্রবণ ব্যবহার করি, দ্রবণে ক্ষারের ঘনত্ব দ্বিগুণ করে। সঠিক এক্সপোজার সহ বিকাশের সময় 30-60 সেকেন্ড। যদি 2 মিনিটের পরে প্যাটার্নটি উপস্থিত না হয় (বা দুর্বলভাবে প্রদর্শিত হয়), এবং ফটোরেসিস্ট ওয়ার্কপিস থেকে ধুয়ে ফেলতে শুরু করে, এর অর্থ হল এক্সপোজারের সময়টি ভুলভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল: আপনাকে এটি বাড়াতে হবে। যদি, বিপরীতে, এটি দ্রুত প্রদর্শিত হয়, তবে উন্মুক্ত এবং অপ্রকাশিত উভয় জায়গাই ধুয়ে ফেলা হয়; হয় দ্রবণের ঘনত্ব খুব বেশি, বা ফটোমাস্কের গুণমান কম (অতিবেগুনী আলো "কালো" এর মধ্য দিয়ে অবাধে যায়): আপনাকে টেমপ্লেটের মুদ্রণ ঘনত্ব বাড়াতে হবে।

কপার এচিং সমাধান

মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড থেকে অতিরিক্ত তামা বিভিন্ন এচেন্ট ব্যবহার করে সরানো হয়। যারা বাড়িতে এটি করছেন তাদের মধ্যে, অ্যামোনিয়াম পারসালফেট, হাইড্রোজেন পারক্সাইড + হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কপার সালফেট দ্রবণ + টেবিল লবণ প্রায়শই সাধারণ।

আমি সবসময় কাচের পাত্রে ফেরিক ক্লোরাইড দিয়ে বিষ খাই। সমাধানটির সাথে কাজ করার সময়, আপনাকে সতর্ক এবং মনোযোগী হতে হবে: যদি এটি জামাকাপড় এবং বস্তুর উপর পড়ে তবে এটি মরিচা দাগ ছেড়ে যায় যা সাইট্রিক (লেবুর রস) বা অক্সালিক অ্যাসিডের দুর্বল সমাধান দিয়ে অপসারণ করা কঠিন।

আমরা ফেরিক ক্লোরাইডের একটি ঘনীভূত দ্রবণকে 50-60 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করি, এতে ওয়ার্কপিসটি ডুবিয়ে রাখি, এবং খুব সাবধানে এবং অনায়াসে একটি তুলো দিয়ে একটি কাচের রডকে শেষের দিকে সরান যেখানে তামা কম সহজে খোদাই করা হয়, এটি আরও সমান অর্জন করে। পিপির পুরো এলাকা জুড়ে এচিং। যদি আপনি গতিকে সমান করতে বাধ্য না করেন, তাহলে প্রয়োজনীয় এচিং সময়কাল বৃদ্ধি পায় এবং এটি শেষ পর্যন্ত এই সত্যের দিকে নিয়ে যায় যে যেখানে তামা ইতিমধ্যেই খোদাই করা হয়েছে সেখানে ট্র্যাকগুলির এচিং শুরু হয়। ফলস্বরূপ, আমরা যা চেয়েছিলাম তা পাই না। এচিং দ্রবণটির ক্রমাগত আলোড়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

ফটোরেসিস্ট অপসারণের জন্য রাসায়নিক

এচিং করার পরে অপ্রয়োজনীয় ফটোরেসিস্ট ধুয়ে ফেলার সবচেয়ে সহজ উপায় কী? বারবার ট্রায়াল এবং ত্রুটির পরে, আমি সাধারণ অ্যাসিটোনে স্থির হয়েছি। যখন এটি সেখানে না থাকে, আমি নাইট্রো পেইন্টের জন্য যেকোনো দ্রাবক দিয়ে এটি ধুয়ে ফেলি।

সুতরাং, আসুন একটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড তৈরি করি

একটি উচ্চ মানের PCB কোথায় শুরু হয়? ডান:

একটি উচ্চ-মানের ফটো টেমপ্লেট তৈরি করুন

এটি তৈরি করতে, আপনি প্রায় যেকোনো আধুনিক লেজার বা ইঙ্কজেট প্রিন্টার ব্যবহার করতে পারেন। আমরা এই নিবন্ধে ইতিবাচক ফটোরেসিস্ট ব্যবহার করছি তা বিবেচনা করে, প্রিন্টারটি কালো আঁকতে হবে যেখানে তামা PCB-তে থাকা উচিত। যেখানে কোন তামা থাকা উচিত নয় প্রিন্টার কিছু আঁকা উচিত নয়. একটি ফটোমাস্ক প্রিন্ট করার সময় একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: আপনাকে সর্বাধিক ডাই ফ্লো সেট করতে হবে (প্রিন্টার ড্রাইভার সেটিংসে)। আঁকা জায়গাগুলি যত কালো, একটি দুর্দান্ত ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। কোন রঙের প্রয়োজন নেই, একটি কালো কার্তুজ যথেষ্ট। প্রোগ্রাম থেকে (আমরা প্রোগ্রামগুলি বিবেচনা করব না: প্রত্যেকে নিজের জন্য বেছে নিতে স্বাধীন - PCAD থেকে পেইন্টব্রাশ পর্যন্ত) যেখানে ফটো টেমপ্লেটটি আঁকা হয়েছিল, আমরা এটি কাগজের নিয়মিত শীটে মুদ্রণ করি। প্রিন্টিং রেজোলিউশন যত বেশি এবং কাগজ যত বেশি মানের, ফটোমাস্কের গুণমান তত বেশি। আমি সুপারিশ করছি 600 ডিপিআই এর কম নয়; কাগজটি খুব পুরু হওয়া উচিত নয়। মুদ্রণ করার সময়, আমরা বিবেচনা করি যে শীটের পাশে যে পেইন্টটি প্রয়োগ করা হয়েছে, টেমপ্লেটটি পিপি খালিতে স্থাপন করা হবে। ভিন্নভাবে করা হলে, পিপি কন্ডাক্টরের প্রান্তগুলি অস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট হবে। পেইন্ট শুকাতে দিন যদি এটি একটি ইঙ্কজেট প্রিন্টার হয়। এর পরে, আমরা কাগজটিকে ট্রান্সপারেন্ট 21 দিয়ে গর্ভধারণ করি, এটি শুকাতে দিন এবং ফটো টেমপ্লেট প্রস্তুত।

কাগজ এবং আলোকিতকরণের পরিবর্তে, লেজার (লেজার প্রিন্টারে মুদ্রণ করার সময়) বা ইঙ্কজেট (ইঙ্কজেট প্রিন্টিংয়ের জন্য) প্রিন্টারের জন্য স্বচ্ছ ফিল্ম ব্যবহার করা সম্ভব এবং এমনকি খুব পছন্দসই। দয়া করে মনে রাখবেন যে এই চলচ্চিত্রগুলির অসম দিক রয়েছে: শুধুমাত্র একটি কাজের দিক। আপনি যদি লেজার প্রিন্টিং ব্যবহার করেন, আমি প্রিন্ট করার আগে ফিল্মের একটি শীট ড্রাই চালানোর সুপারিশ করি - কেবল প্রিন্টারের মাধ্যমে শীটটি চালান, প্রিন্টিং অনুকরণ করুন, কিন্তু কিছু মুদ্রণ করবেন না। কেন এই প্রয়োজন? মুদ্রণ করার সময়, ফিউজার (ওভেন) শীটটিকে গরম করবে, যা অনিবার্যভাবে এর বিকৃতির দিকে নিয়ে যাবে। ফলস্বরূপ, আউটপুট PCB এর জ্যামিতিতে একটি ত্রুটি রয়েছে। দ্বি-পার্শ্বযুক্ত PCBs উত্পাদন করার সময়, এটি সমস্ত পরিণতি সহ স্তরগুলির অমিলে পরিপূর্ণ এবং একটি "শুষ্ক" রানের সাহায্যে, আমরা শীটটি গরম করব, এটি বিকৃত হবে এবং টেমপ্লেটটি মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হবে। মুদ্রণ করার সময়, শীটটি দ্বিতীয়বার ওভেনের মধ্য দিয়ে যাবে, তবে বিকৃতিটি বেশ কয়েকবার কম উল্লেখযোগ্য হবে।

যদি পিপি সহজ হয়, তবে আপনি এটিকে একটি খুব সুবিধাজনক প্রোগ্রামে একটি Russified ইন্টারফেস স্প্রিন্ট লেআউট 3.0R (~650 KB) দিয়ে ম্যানুয়ালি আঁকতে পারেন।

প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে, Russified sPlan 4.0 প্রোগ্রামে (~450 KB) খুব বেশি কষ্টকর বৈদ্যুতিক সার্কিট না আঁকা খুবই সুবিধাজনক।

Epson Stylus Color 740 প্রিন্টারে মুদ্রিত সমাপ্ত ফটো টেমপ্লেটগুলি দেখতে এইরকম:

আমরা সর্বাধিক রঞ্জক যোগ সহ, শুধুমাত্র কালো মুদ্রণ. ইঙ্কজেট প্রিন্টার জন্য উপাদান স্বচ্ছ ফিল্ম.

ফটোরেসিস্ট প্রয়োগের জন্য পিপি পৃষ্ঠ প্রস্তুত করা হচ্ছে

পিপি উৎপাদনের জন্য, তামার ফয়েল দিয়ে লেপা শীট উপকরণ ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে সাধারণ বিকল্পগুলি হল 18 এবং 35 মাইক্রনের তামার বেধ। প্রায়শই, বাড়িতে পিপি উত্পাদনের জন্য, শীট টেক্সোলাইট (কয়েকটি স্তরে আঠা দিয়ে চাপানো ফ্যাব্রিক), ফাইবারগ্লাস (একই, তবে ইপোক্সি যৌগগুলি আঠা হিসাবে ব্যবহৃত হয়) এবং গেটিনাক্স (আঠা দিয়ে চাপা কাগজ) ব্যবহার করা হয়। কম সাধারণভাবে, সিটাল এবং পলিকর (উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সিরামিকগুলি বাড়িতে খুব কমই ব্যবহৃত হয়), ফ্লুরোপ্লাস্টিক (জৈব প্লাস্টিক)। পরেরটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইস তৈরির জন্যও ব্যবহার করা হয় এবং খুব ভাল বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য থাকা, যে কোনও জায়গায় এবং সর্বত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে এর ব্যবহার উচ্চ মূল্যের দ্বারা সীমিত।

প্রথমত, আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে ওয়ার্কপিসে গভীর স্ক্র্যাচ, burrs বা ক্ষয়প্রাপ্ত অঞ্চল নেই। এর পরে, এটি একটি আয়না থেকে তামা পালিশ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আমরা বিশেষভাবে উদ্যোগী না হয়ে পলিশ করি, অন্যথায় আমরা তামার ইতিমধ্যে পাতলা স্তর (35 মাইক্রন) মুছে ফেলব বা, যে কোনও ক্ষেত্রে, আমরা ওয়ার্কপিসের পৃষ্ঠে তামার বিভিন্ন পুরুত্ব অর্জন করব। এবং এটি, ঘুরে, বিভিন্ন এচিং হারের দিকে পরিচালিত করবে: এটি যেখানে পাতলা হবে সেখানে এটি দ্রুত খোদাই করা হবে। এবং বোর্ডে একটি পাতলা কন্ডাক্টর সবসময় ভাল হয় না। বিশেষ করে যদি এটি দীর্ঘ হয় এবং একটি শালীন স্রোত এটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে। যদি ওয়ার্কপিসের তামাটি উচ্চ মানের হয়, পাপ ছাড়াই, তবে এটি পৃষ্ঠকে হ্রাস করার জন্য যথেষ্ট।

ওয়ার্কপিসের পৃষ্ঠে ফটোরেসিস্ট প্রয়োগ করা হচ্ছে

আমরা বোর্ডটিকে একটি অনুভূমিক বা সামান্য ঝুঁকানো পৃষ্ঠের উপর রাখি এবং প্রায় 20 সেন্টিমিটার দূরত্ব থেকে একটি অ্যারোসল প্যাকেজ থেকে রচনাটি প্রয়োগ করি আমরা মনে রাখি যে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শত্রু হল ধুলো। ওয়ার্কপিসের পৃষ্ঠে ধুলোর প্রতিটি কণা সমস্যার উত্স। একটি অভিন্ন আবরণ তৈরি করতে, উপরের বাম কোণ থেকে শুরু করে ক্রমাগত জিগজ্যাগ গতিতে অ্যারোসল স্প্রে করুন। অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যারোসোল ব্যবহার করবেন না, কারণ এটি অবাঞ্ছিত দাগ সৃষ্টি করবে এবং একটি অ-অভিন্ন আবরণ পুরুত্বের দিকে নিয়ে যাবে, যার জন্য দীর্ঘ সময় এক্সপোজার প্রয়োজন। গ্রীষ্মে, যখন পরিবেশের তাপমাত্রা বেশি থাকে, তখন পুনরায় চিকিত্সার প্রয়োজন হতে পারে, বা বাষ্পীভবনের ক্ষতি কমাতে অল্প দূরত্ব থেকে অ্যারোসল স্প্রে করতে হতে পারে। স্প্রে করার সময়, ক্যানটিকে খুব বেশি কাত করবেন না; এটি প্রোপেলান্ট গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে এবং ফলস্বরূপ, অ্যারোসল কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে, যদিও এতে এখনও ফটোরেসিস্ট রয়েছে। ফটোরেসিস্ট লেপ স্প্রে করার সময় আপনি যদি অসন্তোষজনক ফলাফল পান তবে স্পিন লেপ ব্যবহার করুন। এই ক্ষেত্রে, একটি 300-1000 rpm ড্রাইভের সাথে একটি ঘূর্ণায়মান টেবিলের উপর মাউন্ট করা একটি বোর্ডে photoresist প্রয়োগ করা হয়। লেপ শেষ করার পরে, বোর্ড শক্তিশালী আলোর সংস্পর্শে আসা উচিত নয়। আবরণের রঙের উপর ভিত্তি করে, আপনি প্রায় প্রয়োগকৃত স্তরটির বেধ নির্ধারণ করতে পারেন:

• হালকা ধূসর নীল 1-3 মাইক্রন;
• গাঢ় ধূসর নীল 3-6 মাইক্রন;
• নীল 6-8 মাইক্রন;
• গাঢ় নীল 8 মাইক্রনের বেশি।

তামার উপর, আবরণ রঙ একটি সবুজ আভা থাকতে পারে।

ওয়ার্কপিসের উপর আবরণ যত পাতলা হবে, ফলাফল তত ভাল।

আমি সবসময় ফটোরেসিস্ট কোট স্পিন. আমার সেন্ট্রিফিউজের ঘূর্ণন গতি 500-600 আরপিএম। বন্ধন সহজ হওয়া উচিত, ক্ল্যাম্পিং শুধুমাত্র ওয়ার্কপিসের শেষে বাহিত হয়। আমরা ওয়ার্কপিসটি ঠিক করি, সেন্ট্রিফিউজ শুরু করি, ওয়ার্কপিসের কেন্দ্রে এটি স্প্রে করি এবং দেখুন কিভাবে ফটোরেসিস্ট একটি পাতলা স্তরে পৃষ্ঠের উপরে ছড়িয়ে পড়ে। সেন্ট্রিফিউগাল বাহিনী ভবিষ্যতের PCB থেকে অতিরিক্ত ফটোরেসিস্ট নিক্ষেপ করবে, তাই আমি একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর সরবরাহ করার সুপারিশ করছি যাতে কর্মক্ষেত্রটিকে একটি পিগস্টিতে পরিণত না হয়। আমি কেন্দ্রে নীচে একটি গর্ত সহ একটি সাধারণ সসপ্যান ব্যবহার করি। বৈদ্যুতিক মোটরের অক্ষটি এই গর্তের মধ্য দিয়ে যায়, যার উপরে দুটি অ্যালুমিনিয়াম স্ল্যাটের একটি ক্রস আকারে একটি মাউন্টিং প্ল্যাটফর্ম ইনস্টল করা হয়, যার সাথে ওয়ার্কপিস ক্ল্যাম্পিং কান "চালিত হয়"। কানগুলি অ্যালুমিনিয়াম কোণ দিয়ে তৈরি, একটি ডানা বাদাম দিয়ে রেলের সাথে আটকে থাকে। কেন অ্যালুমিনিয়াম? কম নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ এবং ফলস্বরূপ, কম রানআউট যখন ঘূর্ণনের ভর কেন্দ্র সেন্ট্রিফিউজ অক্ষের ঘূর্ণনের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়। ওয়ার্কপিসটি যত নিখুঁতভাবে কেন্দ্রীভূত হবে, ভরের উদ্বেগজনকতার কারণে কম প্রহার ঘটবে এবং সেন্ট্রিফিউজটিকে বেসের সাথে কঠোরভাবে সংযুক্ত করার জন্য কম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে।

ফটোরেসিস্ট প্রয়োগ করা হয়। এটি 15-20 মিনিটের জন্য শুকিয়ে দিন, ওয়ার্কপিসটি ঘুরিয়ে দিন, অন্য দিকে একটি স্তর প্রয়োগ করুন। শুকাতে আরও 15-20 মিনিট দিন। ভুলে যাবেন না যে সরাসরি সূর্যালোক এবং ওয়ার্কপিসের কাজের দিকের আঙ্গুলগুলি অগ্রহণযোগ্য।

ওয়ার্কপিসের পৃষ্ঠে ট্যানিং ফটোরেসিস্ট

ওভেনে ওয়ার্কপিস রাখুন, ধীরে ধীরে তাপমাত্রা 60-70 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আনুন। 20-40 মিনিটের জন্য এই তাপমাত্রা বজায় রাখুন। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও কিছুই ওয়ার্কপিসের পৃষ্ঠকে স্পর্শ না করে; শুধুমাত্র প্রান্তগুলি স্পর্শ করা অনুমোদিত।

ওয়ার্কপিসের উপরিভাগে উপরের এবং নীচের ফটোমাস্কগুলি সারিবদ্ধ করা

প্রতিটি ফটো মাস্কে (উপর এবং নীচে) চিহ্ন থাকা উচিত যার সাথে স্তরগুলি সারিবদ্ধ করার জন্য ওয়ার্কপিসে 2টি গর্ত তৈরি করা দরকার। চিহ্নগুলি একে অপরের থেকে যত দূরে, সারিবদ্ধকরণের সঠিকতা তত বেশি। আমি সাধারণত সেগুলিকে টেমপ্লেটগুলিতে তির্যকভাবে রাখি। একটি ড্রিলিং মেশিন ব্যবহার করে, ওয়ার্কপিসে এই চিহ্নগুলি ব্যবহার করে, আমরা 90° এ কঠোরভাবে দুটি গর্ত ড্রিল করি (গর্ত যত পাতলা, সারিবদ্ধকরণ তত বেশি সঠিক; আমি একটি 0.3 মিমি ড্রিল ব্যবহার করি) এবং তাদের বরাবর টেমপ্লেটগুলি সারিবদ্ধ করি, ভুলে যাই না যে টেমপ্লেটটি অবশ্যই ফটোরসিস্টে প্রয়োগ করতে হবে যে দিকে মুদ্রণটি তৈরি করা হয়েছিল। আমরা টেমপ্লেটগুলিকে পাতলা চশমা দিয়ে ওয়ার্কপিসে চাপি। কোয়ার্টজ গ্লাস ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় কারণ এটি অতিবেগুনী বিকিরণ ভালভাবে প্রেরণ করে। প্লেক্সিগ্লাস (প্লেক্সিগ্লাস) আরও ভাল ফলাফল দেয়, তবে এটিতে স্ক্র্যাচিংয়ের অপ্রীতিকর সম্পত্তি রয়েছে, যা অনিবার্যভাবে পিপির গুণমানকে প্রভাবিত করবে। ছোট PCB আকারের জন্য, আপনি একটি CD প্যাকেজ থেকে একটি স্বচ্ছ কভার ব্যবহার করতে পারেন। এই ধরনের কাচের অনুপস্থিতিতে, আপনি এক্সপোজার সময় বাড়িয়ে সাধারণ উইন্ডো গ্লাস ব্যবহার করতে পারেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে গ্লাসটি মসৃণ, ওয়ার্কপিসে ফটোমাস্কগুলির সমান ফিট নিশ্চিত করে, অন্যথায় সমাপ্ত পিসিবিতে ট্র্যাকের উচ্চ-মানের প্রান্তগুলি পাওয়া অসম্ভব।

প্লেক্সিগ্লাসের নিচে একটি ফটোমাস্ক সহ একটি ফাঁকা। আমরা একটি সিডি বক্স ব্যবহার করি।

এক্সপোজার (আলোর এক্সপোজার)

এক্সপোজারের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ফটোরেসিস্ট স্তরের বেধ এবং আলোর উত্সের তীব্রতার উপর নির্ভর করে। ফটোরেসিস্ট বার্নিশ POSITIV 20 অতিবেগুনী রশ্মির প্রতি সংবেদনশীল, সর্বাধিক সংবেদনশীলতা 360-410 এনএম তরঙ্গদৈর্ঘ্য সহ এলাকায় ঘটে।

স্পেকট্রামের অতিবেগুনী অঞ্চলে বিকিরণের পরিসীমা এমন ল্যাম্পগুলির নীচে প্রকাশ করা ভাল, তবে আপনার যদি এমন বাতি না থাকে তবে আপনি সাধারণ শক্তিশালী ভাস্বর ল্যাম্পগুলিও ব্যবহার করতে পারেন, এক্সপোজারের সময় বাড়িয়ে। উত্স থেকে আলো স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত আলোকসজ্জা শুরু করবেন না; প্রদীপটি 2-3 মিনিটের জন্য উষ্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। এক্সপোজার সময় আবরণের পুরুত্বের উপর নির্ভর করে এবং সাধারণত 60-120 সেকেন্ড হয় যখন আলোর উত্স 25-30 সেমি দূরত্বে থাকে। ব্যবহৃত কাঁচের প্লেটগুলি 65% পর্যন্ত অতিবেগুনী বিকিরণ শোষণ করতে পারে, তাই এই ধরনের ক্ষেত্রে এটা এক্সপোজার সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন. স্বচ্ছ প্লেক্সিগ্লাস প্লেট ব্যবহার করার সময় সেরা ফলাফল অর্জন করা হয়। দীর্ঘ শেলফ লাইফ সহ ফটোরেসিস্ট ব্যবহার করার সময়, এক্সপোজারের সময় দ্বিগুণ করতে হবে মনে রাখবেন: Photoresists বার্ধক্য সাপেক্ষে!

বিভিন্ন আলোর উত্স ব্যবহার করার উদাহরণ:

UV বাতি

আমরা পালাক্রমে প্রতিটি দিক প্রকাশ করি, এক্সপোজারের পরে আমরা ওয়ার্কপিসটিকে একটি অন্ধকার জায়গায় 20-30 মিনিটের জন্য দাঁড়াতে দিই।

উন্মুক্ত ওয়ার্কপিসের বিকাশ

আমরা এটিকে NaOH (কস্টিক সোডা) এর দ্রবণে বিকশিত করি 20-25°C এর দ্রবণ তাপমাত্রায় আরও বিস্তারিত জানার জন্য নিবন্ধের শুরুতে দেখুন। 2 মিনিটের মধ্যে কোন প্রকাশ না হলে ছোট ওপ্রকাশের সময়. যদি এটি ভালভাবে প্রদর্শিত হয়, কিন্তু দরকারী এলাকাগুলিও ধুয়ে ফেলা হয় তবে আপনি সমাধানটি নিয়ে খুব বুদ্ধিমান ছিলেন (ঘনত্ব খুব বেশি) বা প্রদত্ত বিকিরণ উত্সের সাথে এক্সপোজারের সময়টি খুব দীর্ঘ বা ফটোমাস্কটি খারাপ মানের হয় মুদ্রিত কালো রঙ অতিবেগুনী আলোকে ওয়ার্কপিসকে আলোকিত করার অনুমতি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিপূর্ণ নয়।

বিকাশ করার সময়, আমি সর্বদা খুব সাবধানে, অনায়াসে একটি কাচের রডের উপর একটি তুলো সোয়াব "রোল" করি যেখানে উন্মুক্ত ফটোরেসিস্টটি ধুয়ে ফেলা উচিত; এটি প্রক্রিয়াটিকে গতি দেয়।

ক্ষার এবং এক্সফোলিয়েটেড উন্মুক্ত ফটোরেসিস্টের অবশিষ্টাংশ থেকে ওয়ার্কপিস ধোয়া

আমি নিয়মিত কলের জল দিয়ে কলের নীচে এটি করি।

পুনরায় ট্যানিং photoresist

আমরা ওয়ার্কপিসটি ওভেনে রাখি, ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়াই এবং 60-100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 60-120 মিনিটের জন্য ধরে রাখি; প্যাটার্নটি শক্তিশালী এবং শক্ত হয়ে যায়।

উন্নয়নের মান পরীক্ষা করা হচ্ছে

সংক্ষেপে (5-15 সেকেন্ডের জন্য) 50-60 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণে ওয়ার্কপিসটি ডুবিয়ে দিন। চলমান জল দিয়ে দ্রুত ধুয়ে ফেলুন। যেসব জায়গায় ফটোরেসিস্ট নেই, সেখানে তামার নিবিড় খোঁচা শুরু হয়। যদি ফটোরেসিস্ট দুর্ঘটনাক্রমে কোথাও থেকে যায়, সাবধানে যান্ত্রিকভাবে এটি সরিয়ে ফেলুন। এটি একটি নিয়মিত বা চক্ষু সংক্রান্ত স্ক্যাল্পেল দিয়ে এটি করা সুবিধাজনক, অপটিক্স (সোল্ডারিং চশমা, ম্যাগনিফাইং গ্লাস) দিয়ে সজ্জিত ক watchmaker, loupe কএকটি ট্রাইপডে, মাইক্রোস্কোপ)।

এচিং

আমরা 50-60 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফেরিক ক্লোরাইডের ঘনীভূত দ্রবণে বিষ করি। এচিং দ্রবণের ক্রমাগত প্রচলন নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আমরা সাবধানে একটি কাচের রডের উপর একটি তুলো swab দিয়ে খারাপভাবে রক্তপাতের জায়গায় "ম্যাসাজ" করি। যদি ফেরিক ক্লোরাইড নতুনভাবে প্রস্তুত করা হয়, তাহলে এচিং সময় সাধারণত 5-6 মিনিটের বেশি হয় না। আমরা চলমান জল দিয়ে ওয়ার্কপিসটি ধুয়ে ফেলি।

বোর্ড খোদাই করা

ফেরিক ক্লোরাইডের ঘনীভূত দ্রবণ কীভাবে প্রস্তুত করবেন? দ্রবীভূত হওয়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত FeCl 3 কে সামান্য (40°C পর্যন্ত) উত্তপ্ত জলে দ্রবীভূত করুন। সমাধানটি ফিল্টার করুন। উদাহরণস্বরূপ, এটি কাচের বোতলগুলিতে সিল করা অ-ধাতু প্যাকেজিংয়ে একটি শীতল, অন্ধকার জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত।

অপ্রয়োজনীয় photoresist অপসারণ

আমরা অ্যাসিটোন বা নাইট্রো পেইন্ট এবং নাইট্রো এনামেলের জন্য দ্রাবক দিয়ে ট্র্যাক থেকে ফটোরেসিস্টকে ধুয়ে ফেলি।

ড্রিলিং গর্ত

ফটোমাস্কে ভবিষ্যতের গর্তের বিন্দুর ব্যাস নির্বাচন করার পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে এটি পরে ড্রিল করা সুবিধাজনক হয়। উদাহরণস্বরূপ, 0.6-0.8 মিমি একটি প্রয়োজনীয় গর্ত ব্যাস সহ, ফটোমাস্কের বিন্দুর ব্যাস প্রায় 0.4-0.5 মিমি হওয়া উচিত এই ক্ষেত্রে ড্রিলটি ভালভাবে কেন্দ্রীভূত হবে।

টাংস্টেন কার্বাইড দিয়ে প্রলিপ্ত ড্রিল ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়: উচ্চ-গতির স্টিলের তৈরি ড্রিলগুলি খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়, যদিও ইস্পাতটি বড় ব্যাসের (2 মিমি-এর বেশি) একক গর্ত ড্রিলিং করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যেহেতু ড্রিলগুলি এর টংস্টেন কার্বাইড দিয়ে লেপা। ব্যাস খুব ব্যয়বহুল। 1 মিমি এর কম ব্যাসের সাথে গর্ত ড্রিলিং করার সময়, একটি উল্লম্ব মেশিন ব্যবহার করা ভাল, অন্যথায় আপনার ড্রিল বিটগুলি দ্রুত ভেঙে যাবে। আপনি যদি একটি হ্যান্ড ড্রিল দিয়ে ড্রিল করেন, তবে বিকৃতি অনিবার্য, যার ফলে স্তরগুলির মধ্যে গর্তের ভুল যোগদান হয়। একটি উল্লম্ব ড্রিলিং মেশিনে টপ-ডাউন মুভমেন্ট টুলের লোডের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনুকূল। কার্বাইড ড্রিলগুলি একটি কঠোর (অর্থাৎ ড্রিলটি গর্তের ব্যাসের সাথে ঠিক ফিট করে) বা একটি পুরু (কখনও কখনও "টার্বো" বলা হয়) শ্যাঙ্ক দিয়ে তৈরি করা হয় যার একটি আদর্শ আকার (সাধারণত 3.5 মিমি) থাকে। কার্বাইড-কোটেড ড্রিলের সাহায্যে ড্রিল করার সময়, PCB-কে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ধরনের ড্রিল, যখন উপরের দিকে সরে যায়, তখন PCB তুলতে পারে, লম্বকে তিরস্কার করতে পারে এবং বোর্ডের একটি অংশ ছিঁড়ে ফেলতে পারে।

ছোট ব্যাসের ড্রিলগুলি সাধারণত একটি কোলেট চক (বিভিন্ন আকারের) বা তিন চোয়ালের চকের মধ্যে লাগানো হয়। সুনির্দিষ্ট ক্ল্যাম্পিংয়ের জন্য, তিন-চোয়ালের চাকে ক্ল্যাম্পিং সেরা বিকল্প নয় এবং ছোট ড্রিলের আকার (1 মিমি থেকে কম) দ্রুত ক্ল্যাম্পগুলিতে খাঁজ তৈরি করে, ভাল ক্ল্যাম্পিং হারিয়ে ফেলে। অতএব, 1 মিমি থেকে কম ব্যাস সহ ড্রিলের জন্য, একটি কোলেট চক ব্যবহার করা ভাল। নিরাপদে থাকার জন্য, প্রতিটি আকারের জন্য অতিরিক্ত কোলেট সহ একটি অতিরিক্ত সেট কিনুন। কিছু সস্তা ড্রিল প্লাস্টিকের কোলেটের সাথে আসে; সেগুলি ফেলে দিন এবং ধাতু কিনুন।

গ্রহণযোগ্য নির্ভুলতা পাওয়ার জন্য, কর্মক্ষেত্রটি সঠিকভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন, অর্থাৎ, প্রথমত, ড্রিলিং করার সময় বোর্ডের ভাল আলো নিশ্চিত করা। এটি করার জন্য, আপনি একটি হ্যালোজেন বাতি ব্যবহার করতে পারেন, এটি একটি ট্রিপডের সাথে সংযুক্ত করে একটি অবস্থান চয়ন করতে সক্ষম হতে পারেন (ডান দিকে আলোকিত করুন)। দ্বিতীয়ত, প্রক্রিয়াটির উপর আরও ভাল চাক্ষুষ নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজের পৃষ্ঠটি ট্যাবলেটপ থেকে প্রায় 15 সেমি উপরে উঠান। ড্রিলিং করার সময় ধুলো এবং চিপগুলি অপসারণ করা ভাল ধারণা হবে (আপনি একটি নিয়মিত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করতে পারেন), তবে এটি প্রয়োজনীয় নয়। এটি লক্ষ করা উচিত যে ড্রিলিং করার সময় উত্পন্ন ফাইবারগ্লাস থেকে ধূলিকণা খুব কস্টিক এবং যদি এটি ত্বকের সংস্পর্শে আসে তবে ত্বকে জ্বালা সৃষ্টি করে। এবং অবশেষে, কাজ করার সময়, ড্রিলিং মেশিনের ফুট সুইচ ব্যবহার করা খুব সুবিধাজনক।

সাধারণ গর্ত আকার:

• 0.8 মিমি বা তার কম মাধ্যমে;
• ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, প্রতিরোধক, ইত্যাদি 0.7-0.8 মিমি;
• বড় ডায়োড (1N4001) 1.0 মিমি;
• যোগাযোগ ব্লক, ট্রিমার 1.5 মিমি পর্যন্ত।

0.7 মিমি এর কম ব্যাস সহ গর্ত এড়ানোর চেষ্টা করুন। সর্বদা কমপক্ষে 0.8 মিমি বা তার চেয়ে ছোট দুটি অতিরিক্ত ড্রিল রাখুন, কারণ আপনার জরুরীভাবে অর্ডার করার সময় সেগুলি সর্বদা ভেঙে যায়। 1 মিমি এবং বড় ড্রিলগুলি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য, যদিও তাদের জন্য অতিরিক্তগুলি থাকলে ভাল হবে। যখন আপনাকে দুটি অভিন্ন বোর্ড তৈরি করতে হবে, আপনি সময় বাঁচানোর জন্য একই সাথে ড্রিল করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, PCB-এর প্রতিটি কোণের কাছে কন্টাক্ট প্যাডের কেন্দ্রে এবং বড় বোর্ডগুলির জন্য, কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত গর্তগুলি খুব সাবধানে ড্রিল করা প্রয়োজন। বোর্ডগুলি একে অপরের উপরে রাখুন এবং দুটি বিপরীত কোণে 0.3 মিমি কেন্দ্রীভূত ছিদ্র এবং পিনগুলিকে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে, বোর্ডগুলি একে অপরের সাথে সুরক্ষিত করুন।

প্রয়োজনে, আপনি বৃহত্তর ব্যাসের ড্রিলের সাথে গর্তগুলিকে পাল্টাসিঙ্ক করতে পারেন।

পিপিতে কপার টিনিং

আপনার যদি PCB-তে ট্র্যাকগুলি টিন করার প্রয়োজন হয়, আপনি একটি সোল্ডারিং আয়রন, নরম কম-গলানোর সোল্ডার, অ্যালকোহল-রসিন ফ্লাক্স এবং কোক্সিয়াল ক্যাবল ব্রেড ব্যবহার করতে পারেন। বড় আয়তনের জন্য, তারা ফ্লাক্স যোগ করার সাথে কম-তাপমাত্রার সোল্ডারে ভরা স্নানে টিন করে।

টিনিংয়ের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজ গলিত দ্রবণ হল কম গলিত খাদ "রোজ" (টিন 25%, সীসা 25%, বিসমাথ 50%), যার গলনাঙ্ক হল 93-96°C। চিমটি ব্যবহার করে, 5-10 সেকেন্ডের জন্য তরল গলে যাওয়ার স্তরের নীচে বোর্ডটি রাখুন এবং এটি সরানোর পরে, পুরো তামার পৃষ্ঠটি সমানভাবে আচ্ছাদিত কিনা তা পরীক্ষা করুন। প্রয়োজন হলে, অপারেশন পুনরাবৃত্তি করা হয়। গলে যাওয়া থেকে বোর্ডটি অপসারণের সাথে সাথেই, এর অবশিষ্টাংশগুলি হয় একটি রাবার স্কুইজি ব্যবহার করে বা বোর্ডের সমতলের লম্ব দিকে তীক্ষ্ণ ঝাঁকুনি দিয়ে, এটিকে ক্ল্যাম্পে ধরে রাখা হয়। অবশিষ্ট গোলাপ খাদ অপসারণের আরেকটি উপায় হল একটি হিটিং ক্যাবিনেটে বোর্ড গরম করা এবং এটি ঝাঁকান। একটি মনো-বেধ আবরণ অর্জনের জন্য অপারেশন পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। গরম গলে যাওয়া জারণ রোধ করতে, টিনিং পাত্রে গ্লিসারিন যোগ করা হয় যাতে এর স্তরটি 10 ​​মিমি গলতে ঢেকে যায়। প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে, বোর্ডটি চলমান জলে গ্লিসারিন থেকে ধুয়ে ফেলা হয়। মনোযোগ!এই ক্রিয়াকলাপগুলি উচ্চ তাপমাত্রায় উন্মুক্ত স্থাপনা এবং উপকরণগুলির সাথে কাজ করে, তাই, পোড়া প্রতিরোধ করার জন্য, প্রতিরক্ষামূলক গ্লাভস, গগলস এবং এপ্রোন ব্যবহার করা প্রয়োজন।

টিন-লিড অ্যালয় দিয়ে টিনিংয়ের কাজ একইভাবে এগিয়ে যায়, কিন্তু গলে যাওয়ার উচ্চতর তাপমাত্রা হস্তশিল্প উৎপাদনের পরিস্থিতিতে এই পদ্ধতির প্রয়োগের সুযোগকে সীমিত করে।

টিন করার পরে, ফ্লাক্স থেকে বোর্ডটি পরিষ্কার করতে ভুলবেন না এবং এটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ডিগ্রীজ করুন।

আপনার যদি একটি বড় উত্পাদন থাকে তবে আপনি রাসায়নিক টিনিং ব্যবহার করতে পারেন।

একটি প্রতিরক্ষামূলক মুখোশ প্রয়োগ করা

একটি প্রতিরক্ষামূলক মুখোশ প্রয়োগের সাথে ক্রিয়াকলাপগুলি উপরে লেখা সমস্ত কিছুর হুবহু পুনরাবৃত্তি করে: আমরা ফটোরেসিস্ট প্রয়োগ করি, শুকিয়ে ফেলি, ট্যান করি, মুখোশ ফটোমাস্কগুলিকে কেন্দ্র করে, এটিকে প্রকাশ করি, এটিকে বিকাশ করি, এটি ধুয়ে ফেলি এবং আবার ট্যান করি। অবশ্যই, আমরা উন্নয়ন, এচিং, ফটোরেসিস্ট অপসারণ, টিনিং এবং ড্রিলিং এর গুণমান পরীক্ষা করার ধাপগুলি এড়িয়ে যাই। একেবারে শেষে, প্রায় 90-100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 2 ঘন্টা মাস্কটি ট্যান করুন - এটি কাঁচের মতো শক্ত এবং শক্ত হয়ে যাবে। গঠিত মুখোশটি পিপির পৃষ্ঠকে বাহ্যিক প্রভাব থেকে রক্ষা করে এবং অপারেশন চলাকালীন তাত্ত্বিকভাবে সম্ভাব্য শর্ট সার্কিট থেকে রক্ষা করে। এটি স্বয়ংক্রিয় সোল্ডারিংয়ের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: এটি সোল্ডারকে সংলগ্ন এলাকায় "বসা" থেকে, তাদের শর্ট-সার্কিট করা থেকে বাধা দেয়।

এটিই, মুখোশ সহ ডাবল-পার্শ্বযুক্ত মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড প্রস্তুত

আমাকে ট্র্যাকগুলির প্রস্থ এবং তাদের মধ্যে 0.05 মিমি (!) পর্যন্ত পদক্ষেপের সাথে এইভাবে একটি পিপি তৈরি করতে হয়েছিল। কিন্তু এই ইতিমধ্যে গয়না কাজ. এবং অনেক প্রচেষ্টা ছাড়া, আপনি একটি ট্র্যাক প্রস্থ এবং 0.15-0.2 মিমি তাদের মধ্যে একটি ধাপ সঙ্গে পিপি করতে পারেন।

আমি ফটোগ্রাফে দেখানো বোর্ডে একটি মুখোশ প্রয়োগ করিনি; এমন কোন প্রয়োজন ছিল না।

মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড এটিতে উপাদানগুলি ইনস্টল করার প্রক্রিয়ায়

এবং এখানে সেই ডিভাইসটি নিজেই যার জন্য পিপি তৈরি করা হয়েছিল:

এটি একটি সেলুলার টেলিফোন সেতু যা আপনাকে মোবাইল যোগাযোগ পরিষেবার খরচ 2-10 গুণ কমাতে দেয় এর জন্য এটি পিপির সাথে বিরক্ত করার মতো ছিল;)। সোল্ডার করা উপাদান সহ PCB স্ট্যান্ডে অবস্থিত। আগে মোবাইল ফোনের ব্যাটারির জন্য একটি সাধারণ চার্জার ছিল।

অতিরিক্ত তথ্য

গর্তের ধাতবকরণ

আপনি এমনকি বাড়িতে গর্ত metallize করতে পারেন। এটি করার জন্য, গর্তের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠটি সিলভার নাইট্রেট (ল্যাপিস) এর 20-30% সমাধান দিয়ে চিকিত্সা করা হয়। তারপর পৃষ্ঠটি একটি স্কুইজি দিয়ে পরিষ্কার করা হয় এবং বোর্ডটি আলোতে শুকানো হয় (আপনি একটি UV বাতি ব্যবহার করতে পারেন)। এই অপারেশনের সারমর্ম হল যে আলোর প্রভাবে, সিলভার নাইট্রেট পচে যায় এবং সিলভার ইনক্লুশনগুলি বোর্ডে থাকে। এর পরে, দ্রবণ থেকে তামার রাসায়নিক বৃষ্টিপাত করা হয়: কপার সালফেট (কপার সালফেট) 2 গ্রাম, কস্টিক সোডা 4 গ্রাম, অ্যামোনিয়া 25 শতাংশ 1 মিলি, গ্লিসারিন 3.5 মিলি, ফর্মালডিহাইড 10 শতাংশ 8-15 মিলি, জল 100 মিলি। প্রস্তুত দ্রবণের শেলফ লাইফ খুব সংক্ষিপ্ত; এটি ব্যবহারের আগে অবিলম্বে প্রস্তুত করা আবশ্যক। তামা জমা হওয়ার পরে, বোর্ডটি ধুয়ে শুকানো হয়। স্তরটি খুব পাতলা হয়ে উঠেছে; গ্যালভানিক উপায়ে এর পুরুত্ব অবশ্যই 50 মাইক্রনে বাড়াতে হবে।

ইলেক্ট্রোপ্লেটিং দ্বারা তামার প্রলেপ প্রয়োগের সমাধান:
1 লিটার জলের জন্য, 250 গ্রাম কপার সালফেট (কপার সালফেট) এবং 50-80 গ্রাম ঘনীভূত সালফিউরিক অ্যাসিড। অ্যানোড হল একটি তামার প্লেট যা প্রলিপ্ত অংশের সমান্তরালে স্থগিত থাকে। ভোল্টেজ 3-4 V, বর্তমান ঘনত্ব 0.02-0.3 A/cm 2, তাপমাত্রা 18-30°C হওয়া উচিত। স্রোত যত কম হবে, ধাতবকরণ প্রক্রিয়া তত ধীর হবে, কিন্তু ফলস্বরূপ আবরণ তত ভাল হবে।

একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের একটি খণ্ড যা গর্তে ধাতবকরণ দেখাচ্ছে

ঘরে তৈরি ফটোরিস্ট

জেলটিন এবং পটাসিয়াম বাইক্রোমেটের উপর ভিত্তি করে ফটোরেসিস্ট:
প্রথম সমাধান: 60 মিলি সিদ্ধ জলে 15 গ্রাম জেলটিন ঢেলে 2-3 ঘন্টার জন্য ফুলে যেতে দিন। জেলটিন ফুলে যাওয়ার পরে, জেলটিন সম্পূর্ণ দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত 30-40 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি জল স্নানের পাত্রে রাখুন।
দ্বিতীয় সমাধান: 5 গ্রাম পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট (ক্রোমিক, উজ্জ্বল কমলা পাউডার) 40 মিলি ফুটানো পানিতে দ্রবীভূত করুন। কম, ছড়িয়ে পড়া আলোতে দ্রবীভূত করুন।
জোরালো নাড়তে প্রথম দ্রবণে দ্বিতীয়টি ঢেলে দিন। একটি পাইপেট ব্যবহার করে, ফলস্বরূপ মিশ্রণটিতে কয়েক ফোঁটা অ্যামোনিয়া যোগ করুন যতক্ষণ না এটি খড়-রঙের হয়ে যায়। ইমালসন খুব কম আলোতে প্রস্তুত বোর্ডে প্রয়োগ করা হয়। সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঘরের তাপমাত্রায় ট্যাক-মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বোর্ডটি শুকানো হয়। এক্সপোজারের পরে, উষ্ণ প্রবাহিত জলে কম পরিবেষ্টিত আলোর নীচে বোর্ডটি ধুয়ে ফেলুন যতক্ষণ না অ্যানট্যানড জেলটিন অপসারণ করা হয়। ফলাফলটি আরও ভালভাবে মূল্যায়ন করতে, আপনি পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গনেটের দ্রবণ দিয়ে অপসারিত জেলটিন দিয়ে অঞ্চলগুলি আঁকতে পারেন।

উন্নত ঘরে তৈরি ফটোরেসিস্ট:
প্রথম সমাধান: 17 গ্রাম কাঠের আঠা, 3 মিলি অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণ, 100 মিলি জল, একদিনের জন্য ফুলে যেতে দিন, তারপর সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত 80 ডিগ্রি সেলসিয়াসে জলের স্নানে গরম করুন।
দ্বিতীয় সমাধান: 2.5 গ্রাম পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট, 2.5 গ্রাম অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট, 3 মিলি জলীয় অ্যামোনিয়া দ্রবণ, 30 মিলি জল, 6 মিলি অ্যালকোহল।
প্রথম দ্রবণটি 50 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে, দ্বিতীয় দ্রবণটি জোরালোভাবে নাড়তে ঢালুন এবং ফলস্বরূপ মিশ্রণটি ফিল্টার করুন ( এই এবং পরবর্তী অপারেশন একটি অন্ধকার ঘরে বাহিত করা আবশ্যক, সূর্যালোক অনুমোদিত নয়!) ইমালসন 30-40 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। প্রথম রেসিপি হিসাবে চালিয়ে যান।

অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট এবং পলিভিনাইল অ্যালকোহলের উপর ভিত্তি করে ফটোরেসিস্ট:
একটি সমাধান প্রস্তুত করুন: পলিভিনাইল অ্যালকোহল 70-120 গ্রাম/লি, অ্যামোনিয়াম বাইক্রোমেট 8-10 গ্রাম/লি, ইথাইল অ্যালকোহল 100-120 গ্রাম/লি। উজ্জ্বল আলো এড়িয়ে চলুন! 2 স্তরে প্রয়োগ করুন: প্রথম স্তর 30-45°C তাপমাত্রায় 20-30 মিনিট শুকানো দ্বিতীয় স্তর 35-45°C তাপমাত্রায় 60 মিনিট শুকানো। বিকাশকারী 40% ইথাইল অ্যালকোহল সমাধান।

রাসায়নিক টিনিং

প্রথমত, গঠিত কপার অক্সাইড অপসারণের জন্য বোর্ডটি অবশ্যই বাছাই করতে হবে: হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের 5% দ্রবণে 2-3 সেকেন্ড, তারপর চলমান জলে ধুয়ে ফেলুন।

টিন ক্লোরাইডযুক্ত জলীয় দ্রবণে বোর্ডটিকে ডুবিয়ে কেবল রাসায়নিক টিনিং করাই যথেষ্ট। একটি তামার আবরণের পৃষ্ঠে টিনের মুক্তি ঘটে যখন একটি টিনের লবণের দ্রবণে নিমজ্জিত হয় যেখানে তামার সম্ভাব্যতা আবরণ উপাদানের চেয়ে বেশি বৈদ্যুতিক ঋণাত্মক। টিনের লবণের দ্রবণে থায়োকারবামাইড (থিওরিয়া) একটি জটিল সংযোজন প্রবর্তনের মাধ্যমে পছন্দসই দিকের সম্ভাবনার পরিবর্তন সহজতর হয়। এই ধরনের দ্রবণে নিম্নলিখিত রচনা রয়েছে (g/l):

তালিকাভুক্ত সমাধানগুলির মধ্যে, সমাধান 1 এবং 2 সবচেয়ে সাধারণ। কখনও কখনও, 1 ml/l পরিমাণে প্রোগ্রেস ডিটারজেন্ট ব্যবহার 1ম সমাধানের জন্য একটি সার্ফ্যাক্ট্যান্ট হিসাবে প্রস্তাবিত হয়। ২য় দ্রবণে 2-3 গ্রাম/লিটার বিসমাথ নাইট্রেট যোগ করলে 1.5% পর্যন্ত বিসমাথ যুক্ত একটি খাদ বর্ষণ হয়, যা আবরণের সোল্ডারেবিলিটি উন্নত করে (বার্ধক্য রোধ করে) এবং সোল্ডারিংয়ের আগে সমাপ্ত PCB-এর শেল্ফ লাইফকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। উপাদান

পৃষ্ঠ সংরক্ষণের জন্য, ফ্লাক্সিং রচনাগুলির উপর ভিত্তি করে অ্যারোসল স্প্রে ব্যবহার করা হয়। শুকানোর পরে, ওয়ার্কপিসের পৃষ্ঠে প্রয়োগ করা বার্নিশ একটি শক্তিশালী, মসৃণ ফিল্ম তৈরি করে যা অক্সিডেশন প্রতিরোধ করে। জনপ্রিয় পদার্থগুলির মধ্যে একটি হল ক্র্যামোলিন থেকে "সোল্ডারল্যাক"। পরবর্তী সোল্ডারিং অতিরিক্ত বার্নিশ অপসারণ ছাড়াই সরাসরি চিকিত্সা করা পৃষ্ঠে বাহিত হয়। সোল্ডারিংয়ের বিশেষত জটিল ক্ষেত্রে, অ্যালকোহল দ্রবণ দিয়ে বার্নিশটি সরানো যেতে পারে।

কৃত্রিম টিনিং দ্রবণগুলি সময়ের সাথে সাথে খারাপ হয়ে যায়, বিশেষ করে যখন বাতাসের সংস্পর্শে আসে। অতএব, যদি আপনার কাছে কদাচিৎ বড় অর্ডার থাকে, তবে একবারে অল্প পরিমাণে দ্রবণ প্রস্তুত করার চেষ্টা করুন, প্রয়োজনীয় পরিমাণ পিপি টিন করার জন্য পর্যাপ্ত, এবং অবশিষ্ট দ্রবণটি একটি বন্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করুন (ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত বোতলগুলি যা ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয় না। বাতাসের মধ্য দিয়ে যেতে দেয় আদর্শ)। দ্রবণটিকে দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্যও এটি প্রয়োজনীয়, যা পদার্থের গুণমানকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে।

উপসংহারে, আমি বলতে চাই যে রেডিমেড ফটোরেসিস্ট ব্যবহার করা এবং বাড়িতে ধাতব গর্ত নিয়ে বিরক্ত না হওয়া এখনও ভাল; আপনি এখনও দুর্দান্ত ফলাফল পাবেন না।

রাসায়নিক বিজ্ঞানের প্রার্থীকে অনেক ধন্যবাদ ফিলাটভ ইগর ইভজেনিভিচরসায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শের জন্য।
আমিও আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই ইগর চুদাকভ।"

আমি আপনার সম্পর্কে জানি না, কিন্তু ক্লাসিক সার্কিট বোর্ডের প্রতি আমার ভীষণ ঘৃণা আছে। ইনস্টলেশনটি এমন একটি ফালতু যেখানে আপনি যন্ত্রাংশ সন্নিবেশ করতে পারেন এবং সেগুলিকে সোল্ডার করতে পারেন, যেখানে সমস্ত সংযোগ তারের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এটি সহজ বলে মনে হচ্ছে, তবে এটি এমন একটি জগাখিচুড়ি হয়ে উঠেছে যে এতে কিছু বোঝা খুব সমস্যাযুক্ত। অতএব, ত্রুটি এবং পোড়া অংশ, বোধগম্য glitches আছে. ওয়েল, তার স্ক্রু. শুধু আপনার স্নায়ু লুণ্ঠন. আমার প্রিয় একটি সার্কিট আঁকা এবং অবিলম্বে একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড আকারে এটি খোদাই করা আমার পক্ষে অনেক সহজ। ব্যবহার লেজার-লোহা পদ্ধতিসহজ কাজ প্রায় দেড় ঘন্টার মধ্যে সবকিছু বেরিয়ে আসে। এবং, অবশ্যই, এই পদ্ধতিটি চূড়ান্ত ডিভাইস তৈরির জন্য চমৎকার, যেহেতু এই পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডগুলির গুণমান খুব বেশি। এবং যেহেতু এই পদ্ধতিটি অনভিজ্ঞদের জন্য খুবই কঠিন, তাই আমি আমার প্রমাণিত প্রযুক্তি শেয়ার করতে পেরে খুশি হব, যা আপনাকে প্রথমবার প্রিন্ট করা সার্কিট বোর্ড এবং কোনো চাপ ছাড়াই পেতে দেয়। ট্র্যাক 0.3 মিমি এবং তাদের মধ্যে 0.2 মিমি পর্যন্ত ক্লিয়ারেন্স সহ. উদাহরণ হিসেবে, আমি আমার কন্ট্রোলার টিউটোরিয়ালের জন্য একটি উন্নয়ন বোর্ড তৈরি করব এভিআর. আপনি এন্ট্রিতে নীতিটি পাবেন এবং

বোর্ডে একটি ডেমো সার্কিট রয়েছে, পাশাপাশি তামার প্যাচগুলির একটি গুচ্ছ রয়েছে, যা নিয়মিত সার্কিট বোর্ডের মতো আপনার প্রয়োজনের জন্য ড্রিল করা এবং ব্যবহার করা যেতে পারে।

▌বাড়িতে উচ্চ-মানের প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড তৈরির প্রযুক্তি।

প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড তৈরির পদ্ধতির সারমর্ম হল যে একটি প্রতিরক্ষামূলক প্যাটার্ন ফয়েল-কোটেড পিসিবিতে প্রয়োগ করা হয়, যা তামার এচিং প্রতিরোধ করে। ফলস্বরূপ, এচিং করার পরে, কন্ডাক্টরের চিহ্ন বোর্ডে থেকে যায়। প্রতিরক্ষামূলক নিদর্শন প্রয়োগ করার অনেক উপায় আছে। পূর্বে, তারা একটি গ্লাস টিউব ব্যবহার করে নাইট্রো পেইন্ট দিয়ে আঁকা হয়েছিল, তারপরে সেগুলি জলরোধী মার্কার দিয়ে প্রয়োগ করা শুরু হয়েছিল বা এমনকি টেপ থেকে কেটে বোর্ডে আটকানো হয়েছিল। অপেশাদার ব্যবহারের জন্যও উপলব্ধ photoresist, যা বোর্ডে প্রয়োগ করা হয় এবং তারপর আলোকিত হয়। উন্মুক্ত অঞ্চলগুলি ক্ষারে দ্রবণীয় হয়ে যায় এবং ধুয়ে ফেলা হয়। কিন্তু ব্যবহারের সহজতা, সস্তাতা এবং উৎপাদনের গতির দিক থেকে এই সমস্ত পদ্ধতি অনেক নিকৃষ্ট লেজার-লোহা পদ্ধতি(আরো LUT).

LUT পদ্ধতিটি এই সত্যের উপর ভিত্তি করে যে একটি প্রতিরক্ষামূলক প্যাটার্ন টোনার দ্বারা গঠিত হয়, যা গরম করার মাধ্যমে PCB-তে স্থানান্তরিত হয়।
সুতরাং আমাদের একটি লেজার প্রিন্টার প্রয়োজন হবে, যেহেতু সেগুলি এখন অস্বাভাবিক নয়। আমি একটি প্রিন্টার ব্যবহার করি Samsung ML1520আসল কার্তুজ সহ। রিফিল করা কার্তুজগুলি অত্যন্ত খারাপভাবে ফিট করে, কারণ তাদের টোনার বিতরণের ঘনত্ব এবং অভিন্নতার অভাব রয়েছে। মুদ্রণ বৈশিষ্ট্যগুলিতে, আপনাকে সর্বাধিক টোনার ঘনত্ব এবং বৈসাদৃশ্য সেট করতে হবে এবং সমস্ত সঞ্চয় মোড অক্ষম করতে ভুলবেন না - এটি এমন নয়।

▌সরঞ্জাম এবং উপকরণ
ফয়েল পিসিবি ছাড়াও, আমাদের একটি লেজার প্রিন্টার, একটি লোহা, ফটো পেপার, অ্যাসিটোন, সূক্ষ্ম স্যান্ডপেপার, ধাতব-প্লাস্টিকের ব্রিসলস সহ একটি সোয়েড ব্রাশ প্রয়োজন।

▌প্রক্রিয়া
এর পরে, আমরা আমাদের জন্য সুবিধাজনক যে কোনও সফ্টওয়্যারে বোর্ডের একটি অঙ্কন আঁকি এবং এটি মুদ্রণ করি। স্প্রিন্ট লেআউট। সার্কিট বোর্ডের জন্য একটি সহজ অঙ্কন টুল। সাধারনভাবে প্রিন্ট করার জন্য, আপনাকে লেয়ারের রঙগুলিকে বাম দিকে কালোতে সেট করতে হবে। অন্যথায় এটি আবর্জনা হতে পরিণত হবে।

মুদ্রণ, দুই কপি। আপনি কখনই জানেন না, হয়তো আমরা একটি স্ক্রু করব।

প্রযুক্তির মূল সূক্ষ্মতা এখানেই রয়েছে LUTযার কারণে অনেকেরই উচ্চমানের বোর্ড প্রকাশে সমস্যা হয় এবং তারা এই ব্যবসা ছেড়ে দেয়। অনেক পরীক্ষার মাধ্যমে, এটি পাওয়া গেছে যে ইঙ্কজেট প্রিন্টারের জন্য চকচকে ফটো পেপারে মুদ্রণ করার সময় সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যায়। আমি ছবির কাগজকে আদর্শ বলব LOMOND 120g/m2

এটি সস্তা, সর্বত্র বিক্রি হয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এটি একটি দুর্দান্ত এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য ফলাফল দেয় এবং এর চকচকে স্তরটি প্রিন্টারের চুলায় আটকে থাকে না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমি এমন ক্ষেত্রে শুনেছি যেখানে প্রিন্টার ওভেনকে নোংরা করতে চকচকে কাগজ ব্যবহার করা হয়েছিল।

আমরা কাগজটি প্রিন্টারে লোড করি এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে মুদ্রণ করি চকচকে দিকে. আপনাকে একটি আয়না ছবিতে মুদ্রণ করতে হবে যাতে স্থানান্তর করার পরে ছবিটি বাস্তবতার সাথে মিলে যায়। আমি কতবার ভুল করেছি এবং ভুল প্রিন্ট করেছি তা আমি গণনা করতে পারি না :) অতএব, প্রথমবারের মতো, একটি পরীক্ষার জন্য প্লেইন কাগজে মুদ্রণ করা এবং সবকিছু সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করা ভাল। একই সময়ে, আপনি প্রিন্টার চুলা গরম হবে।

ছবি ছাপানোর পর, কোন অবস্থাতেই আপনার হাত দিয়ে ধরবেন না এবং ধুলাবালি থেকে দূরে থাকুন. যাতে টোনার এবং কপারের যোগাযোগে কোনও হস্তক্ষেপ না হয়। এর পরে, আমরা কনট্যুর বরাবর ঠিক বোর্ডের প্যাটার্নটি কেটে ফেলি। কোন রিজার্ভ ছাড়া - কাগজ কঠিন, তাই সবকিছু ঠিক হবে।

এখন টেক্সোলাইট নিয়ে কাজ করা যাক। আমরা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় আকারের একটি টুকরো কেটে ফেলব, সহনশীলতা বা ভাতা ছাড়াই। যতটা প্রয়োজন।

এটি ভালভাবে বালি করা প্রয়োজন। সাবধানে, সমস্ত অক্সাইড অপসারণ করার চেষ্টা করা, বিশেষত একটি বৃত্তাকার গতিতে। একটু রুক্ষতা আঘাত করবে না - টোনার আরও ভাল লেগে থাকবে। আপনি স্যান্ডপেপার নয়, একটি "প্রভাব" ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম স্পঞ্জ নিতে পারেন। আপনি শুধু একটি নতুন নিতে হবে, চর্বিযুক্ত নয়।

আপনি খুঁজে পেতে পারেন এমন ক্ষুদ্রতম ত্বক নেওয়া ভাল। আমি এই এক আছে.

স্যান্ডিং পরে, এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে degreased করা আবশ্যক। আমি সাধারণত আমার স্ত্রীর তুলার প্যাড ব্যবহার করি এবং, অ্যাসিটোন দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আর্দ্র করার পরে, আমি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যাই। আবার, degreasing পরে, আপনি আপনার আঙ্গুল দিয়ে এটি দখল করা উচিত নয়।

আমরা বোর্ডে আমাদের অঙ্কন রাখি, স্বাভাবিকভাবেই টোনার নিচে রেখে। গরম করা সর্বোচ্চ আয়রন, আপনার আঙুল দিয়ে কাগজ অধিষ্ঠিত, দৃঢ়ভাবে টিপুন এবং এক অর্ধেক লোহা. টোনারটি তামার সাথে লেগে থাকতে হবে।

এর পরে, কাগজটি সরানোর অনুমতি না দিয়ে, পুরো পৃষ্ঠকে লোহা করুন। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিই, পালিশ করি এবং বোর্ডটি ইস্ত্রি করি। পৃষ্ঠের একক মিলিমিটার মিস না করার চেষ্টা করছেন। এটি একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন; পুরো বোর্ডের গুণমান এটির উপর নির্ভর করে। যতটা সম্ভব জোরে চাপতে ভয় পাবেন না; টোনারটি ভাসবে না বা স্মিয়ার হবে না, যেহেতু ছবির কাগজটি পুরু এবং এটিকে ছড়িয়ে পড়া থেকে পুরোপুরি রক্ষা করে।

কাগজ হলুদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত লোহা. যাইহোক, এটি আয়রনের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। আমার নতুন লোহা খুব কমই হলুদ হয়ে যায়, কিন্তু আমার পুরানোটি প্রায় পুড়ে যায় - ফলাফল সর্বত্র সমানভাবে ভাল ছিল।

তারপরে আপনি বোর্ডটিকে কিছুটা ঠান্ডা হতে দিতে পারেন। এবং তারপর, চিমটি দিয়ে এটি দখল করে, আমরা এটি জলের নীচে রাখি। এবং আমরা এটিকে কিছু সময়ের জন্য পানিতে রাখি, সাধারণত প্রায় দুই থেকে তিন মিনিট।

একটি সোয়েড ব্রাশ নিয়ে, জলের একটি শক্তিশালী স্রোতের নীচে, আমরা হিংস্রভাবে কাগজের বাইরের পৃষ্ঠটি তুলতে শুরু করি। আমাদের এটিকে একাধিক স্ক্র্যাচ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে যাতে পানি কাগজের গভীরে প্রবেশ করে। আপনার কর্মের নিশ্চিতকরণে, অঙ্কনটি মোটা কাগজের মাধ্যমে দেখানো হবে।

এবং এই ব্রাশ দিয়ে আমরা উপরের স্তরটি অপসারণ না করা পর্যন্ত বোর্ডটি ব্রাশ করি।

সাদা দাগ ছাড়াই সম্পূর্ণ নকশা পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হলে, আপনি কাগজটিকে কেন্দ্র থেকে প্রান্তে সাবধানে রোল করতে শুরু করতে পারেন। কাগজ লোমন্ডপ্রায় অবিলম্বে 100% টোনার এবং খাঁটি তামা ছেড়ে সুন্দরভাবে রোল আউট।

আপনার আঙ্গুল দিয়ে পুরো প্যাটার্নটি গুটিয়ে নেওয়ার পরে, আপনি অবশিষ্ট চকচকে স্তর এবং কাগজের স্ক্র্যাপগুলি পরিষ্কার করতে একটি টুথব্রাশ দিয়ে পুরো বোর্ডটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘষতে পারেন। ভয় পাবেন না, টুথব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে রান্না করা টোনার অপসারণ করা প্রায় অসম্ভব।

আমরা বোর্ড মুছা এবং এটি শুকিয়ে যাক। যখন টোনার শুকিয়ে যায় এবং ধূসর হয়ে যায়, তখন কাগজটি কোথায় থাকে এবং যেখানে সবকিছু পরিষ্কার হয় তা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। ট্র্যাক মধ্যে সাদা ছায়াছবি অপসারণ করা আবশ্যক. আপনি একটি সুই দিয়ে তাদের ধ্বংস করতে পারেন, অথবা আপনি চলমান জলের নিচে একটি টুথব্রাশ দিয়ে ঘষতে পারেন। সাধারণভাবে, ব্রাশ দিয়ে পাথ বরাবর হাঁটা দরকারী। বৈদ্যুতিক টেপ বা মাস্কিং টেপ ব্যবহার করে সরু ফাটল থেকে সাদা চকচকে টেনে বের করা যেতে পারে। এটি স্বাভাবিকের মতো হিংস্রভাবে আটকে থাকে না এবং টোনারটি খুলে ফেলে না। কিন্তু অবশিষ্ট গ্লস একটি ট্রেস ছাড়া বন্ধ আসে এবং অবিলম্বে।

একটি উজ্জ্বল বাতির আলোর নীচে, চোখের জলের জন্য টোনার স্তরগুলি সাবধানে পরীক্ষা করুন। আসল বিষয়টি হ'ল যখন এটি শীতল হয়, এটি ক্র্যাক করতে পারে, তারপরে এই জায়গায় একটি সংকীর্ণ ফাটল থাকবে। প্রদীপের আলোর নিচে ফাটলগুলো জ্বলজ্বল করে। সিডিগুলির জন্য একটি স্থায়ী মার্কার দিয়ে এই অঞ্চলগুলি স্পর্শ করা উচিত। এমনকি যদি শুধুমাত্র একটি সন্দেহ আছে, এটি এখনও এটি উপর আঁকা ভাল। একই মার্কারটি খারাপ-মানের পাথ পূরণ করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি থাকে। আমি একটি মার্কার সুপারিশ সেন্ট্রোপেন 2846- এটি পেইন্টের একটি পুরু স্তর দেয় এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি নির্বোধভাবে এটি দিয়ে পাথ আঁকতে পারেন।

বোর্ড প্রস্তুত হলে, আপনি ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণে জল দিতে পারেন।

টেকনিক্যাল ডিগ্রেশন, আপনি চাইলে এড়িয়ে যেতে পারেন।
সাধারণভাবে, আপনি অনেক কিছু বিষাক্ত করতে পারেন। কিছু বিষ কপার সালফেটে, অন্যরা অ্যাসিডিক দ্রবণে এবং আমি ফেরিক ক্লোরাইডে। কারণ এটি যে কোনও রেডিও স্টোরে বিক্রি হয়, এটি দ্রুত এবং পরিষ্কারভাবে প্রেরণ করে।
তবে ফেরিক ক্লোরাইডের একটি ভয়ানক ত্রুটি রয়েছে - এটি কেবল নোংরা হয়ে যায়। যদি এটি পোশাক বা কাঠ বা কাগজের মতো ছিদ্রযুক্ত পৃষ্ঠে পড়ে তবে এটি জীবনের জন্য একটি দাগ হবে। তাই আপনার Dolce Habana sweatshirts বা Gucci অনুভূত বুটগুলিকে নিরাপদে রাখুন এবং টেপের তিনটি রোল দিয়ে মুড়ে দিন৷ ফেরিক ক্লোরাইড সবচেয়ে নিষ্ঠুর উপায়ে প্রায় সব ধাতু ধ্বংস করে। অ্যালুমিনিয়াম এবং তামা বিশেষ করে দ্রুত। তাই এচিং এর জন্য পাত্র হতে হবে কাচ বা প্লাস্টিকের।

আমি নিক্ষেপ করছি প্রতি লিটার পানিতে ফেরিক ক্লোরাইডের 250 গ্রাম প্যাকেট. এবং ফলস্বরূপ সমাধান দিয়ে আমি এচ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কয়েক ডজন বোর্ড ইচ করি।
গুঁড়ো পানিতে ঢেলে দিতে হবে। এবং নিশ্চিত করুন যে জল অতিরিক্ত গরম না হয়, অন্যথায় প্রতিক্রিয়াটি প্রচুর পরিমাণে তাপ ছেড়ে দেবে।

যখন সমস্ত পাউডার দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং সমাধানটি একটি অভিন্ন রঙ অর্জন করে, আপনি সেখানে বোর্ডটি নিক্ষেপ করতে পারেন। এটা বাঞ্ছনীয় যে বোর্ড পৃষ্ঠের উপর floats, তামা পাশ নিচে। তারপর পলল তামার গভীর স্তরের খোঁচায় হস্তক্ষেপ না করে পাত্রের নীচে পড়ে যাবে।
বোর্ডটি ডুবে যাওয়া থেকে রোধ করতে, আপনি ডবল-পার্শ্বযুক্ত টেপ দিয়ে এটিতে ফোম প্লাস্টিকের একটি টুকরো আটকে রাখতে পারেন। আমি ঠিক তাই করেছি। এটা খুব সুবিধাজনক পরিণত. আমি সুবিধার জন্য স্ক্রুতে স্ক্রু করেছি, যাতে আমি এটিকে হ্যান্ডেলের মতো ধরে রাখতে পারি।

বোর্ডটিকে বেশ কয়েকবার দ্রবণে ডুবানো ভাল, এবং এটিকে সমতল নয়, তবে একটি কোণে নামিয়ে দিন, যাতে তামার পৃষ্ঠে কোনও বায়ু বুদবুদ না থাকে, অন্যথায় জ্যাম হবে। পর্যায়ক্রমে আপনাকে সমাধান থেকে এটি অপসারণ করতে হবে এবং প্রক্রিয়াটি নিরীক্ষণ করতে হবে। গড়ে, একটি বোর্ড এচিং করতে দশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা সময় লাগে। এটা সব তাপমাত্রা, শক্তি এবং সমাধান এর সতেজতা উপর নির্ভর করে।

আপনি যদি বোর্ডের নীচে অ্যাকোয়ারিয়াম কম্প্রেসার থেকে পায়ের পাতার মোজাবিশেষ নামিয়ে বুদবুদ ছেড়ে দেন তবে এচিং প্রক্রিয়াটি খুব দ্রুত গতিতে হয়। বুদবুদগুলি দ্রবণটি মিশ্রিত করে এবং আলতো করে বোর্ড থেকে প্রতিক্রিয়াশীল তামাটিকে ছিটকে দেয়। আপনি বোর্ড বা ধারকটিও ঝাঁকাতে পারেন, প্রধান জিনিসটি এটি ছড়িয়ে দেওয়া নয়, অন্যথায় আপনি পরে এটি ধুয়ে ফেলতে পারবেন না।

সমস্ত তামা সরানো হয়ে গেলে, সাবধানে বোর্ডটি সরান এবং চলমান জলের নীচে ধুয়ে ফেলুন। তারপরে আমরা ক্লিয়ারিংয়ের দিকে তাকাই যাতে কোথাও কোনও স্নোট বা আলগা ঘাস না থাকে। যদি স্নোট থাকে তবে এটি আরও দশ মিনিটের জন্য সমাধানে ফেলে দিন। যদি ট্র্যাকগুলি খোদাই করা হয় বা ভেঙে যায় তবে এর অর্থ টোনারটি আঁকাবাঁকা এবং এই জায়গাগুলিকে তামার তার দিয়ে সোল্ডার করতে হবে।

যদি সবকিছু ঠিক থাকে তবে আপনি টোনারটি ধুয়ে ফেলতে পারেন। এর জন্য আমাদের অ্যাসিটোন দরকার - একজন পদার্থ অপব্যবহারের প্রকৃত বন্ধু। যদিও এখন অ্যাসিটোন কেনা আরও কঠিন হয়ে উঠছে, কারণ... রাষ্ট্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল এজেন্সি থেকে কিছু নির্বোধ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অ্যাসিটোন একটি পদার্থ যা মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয় এবং তাই এর বিনামূল্যে বিক্রি নিষিদ্ধ করা উচিত। এটি অ্যাসিটোনের পরিবর্তে ভাল কাজ করে 646 দ্রাবক.

ব্যান্ডেজ একটি টুকরা নিন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অ্যাসিটোন দিয়ে আর্দ্র করুন এবং টোনারটি ধুয়ে ফেলতে শুরু করুন। খুব জোরে চাপ দেওয়ার দরকার নেই, মূল জিনিসটি খুব দ্রুত এলোমেলো করা নয় যাতে দ্রাবকটি টোনারের ছিদ্রগুলিতে শোষিত হওয়ার সময় পায়, এটি ভিতর থেকে ক্ষয় করে। টোনারটি ধুয়ে ফেলতে প্রায় দুই থেকে তিন মিনিট সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে, এমনকি সিলিংয়ের নীচে সবুজ কুকুরদেরও উপস্থিত হওয়ার সময় হবে না, তবে জানালা খুলতে এটি এখনও আঘাত করবে না।

পরিষ্কার করা বোর্ড ছিদ্র করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে, আমি বহু বছর ধরে 12 ভোল্ট দ্বারা চালিত একটি টেপ রেকর্ডার থেকে একটি মোটর ব্যবহার করছি। এটি একটি দানব মেশিন, যদিও এর জীবনকাল প্রায় 2000 গর্ত পর্যন্ত স্থায়ী হয়, যার পরে ব্রাশগুলি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। আপনাকে সরাসরি ব্রাশে তারগুলি সোল্ডারিং করে এটি থেকে স্ট্যাবিলাইজেশন সার্কিটটি ছিঁড়তে হবে।

ড্রিলিং করার সময়, আপনার ড্রিলটি কঠোরভাবে লম্ব রাখার চেষ্টা করা উচিত। অন্যথায়, তারপরে আপনি সেখানে একটি মাইক্রোসার্কিট রাখবেন। এবং দ্বি-পার্শ্বযুক্ত বোর্ডগুলির সাথে, এই নীতিটি মৌলিক হয়ে ওঠে।

একটি ডাবল-পার্শ্বযুক্ত বোর্ডের উত্পাদন একইভাবে ঘটে, শুধুমাত্র এখানে তিনটি রেফারেন্স গর্ত তৈরি করা হয়, সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম ব্যাস সহ। এবং একপাশে খোদাই করার পরে (এই সময়ে অন্যটি টেপ দিয়ে সিল করা হয় যাতে এটি খোদাই না হয়), দ্বিতীয় দিকটি এই গর্তগুলি বরাবর সারিবদ্ধ করা হয় এবং রোল করা হয়। প্রথমটি টেপ দিয়ে শক্তভাবে বন্ধ করা হয় এবং দ্বিতীয়টি খোদাই করা হয়।

সামনের দিকে আপনি সৌন্দর্য এবং ইনস্টলেশনের সহজতার জন্য রেডিও উপাদানগুলির উপাধি প্রয়োগ করতে একই LUT পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। যাইহোক, আমি এতটা বিরক্ত করি না, কিন্তু কমরেড Woodocatএলজে সম্প্রদায় থেকে ru_radio_electrতিনি সবসময় এই কাজ করেন, যার জন্য আমার অনেক সম্মান!

শীঘ্রই আমি সম্ভবত ফটোরেসিস্টের উপর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করব। পদ্ধতিটি আরও জটিল, কিন্তু একই সময়ে এটি আমাকে করতে আরও মজা দেয় - আমি রিএজেন্টগুলির সাথে কৌশল খেলতে পছন্দ করি। যদিও আমি এখনও LUT ব্যবহার করে 90% বোর্ড তৈরি করি।

যাইহোক, লেজার ইস্ত্রি পদ্ধতি ব্যবহার করে তৈরি বোর্ডগুলির নির্ভুলতা এবং গুণমান সম্পর্কে। নিয়ন্ত্রক P89LPC936এই ক্ষেত্রে TSSOP28. ট্র্যাকগুলির মধ্যে দূরত্ব 0.3 মিমি, ট্র্যাকের প্রস্থ 0.3 মিমি।

শীর্ষ আকারের বোর্ডে প্রতিরোধক 1206 . এটা কিসের মতো?

এটা কিভাবে করতে হবে মুদ্রিত পেমেন্ট Y? (লেখক এ. আকুলিন)

আসুন সংক্ষিপ্তভাবে সবচেয়ে সাধারণ উত্পাদন প্রক্রিয়াটি দেখি। মুদ্রিত বোর্ড(পিপি) - গ্যালভানোকেমিক্যাল বিয়োগ প্রযুক্তি। ভিত্তি মুদ্রিত বোর্ড sতৈরি হয় সাবস্ট্রেট ফাইবারগ্লাস a – ডাইইলেক্ট্রিক, যা ফাইবারগ্লাসের সংকুচিত শীট যা একটি ইপোক্সি যৌগ দ্বারা সংযোজিত। ফাইবারগ্লাসগার্হস্থ্য বেশী উত্পাদন কারখানা s - কেউ কেউ তাদের নিজস্ব কাঁচামাল থেকে এটি উত্পাদন করে, অন্যরা বিদেশে গর্ভবতী ফাইবারগ্লাস কিনে এবং কেবল এটি টিপে। দুর্ভাগ্যবশত, অনুশীলন দেখায় যে সর্বোচ্চ মানের পিপিগুলি আমদানি করা উপাদান থেকে তৈরি করা হয় - বোর্ডপাটা না, তামার ফয়েল খোসা ছাড়ে না, ফাইবারগ্লাসডিলামিনেট করে না এবং উত্তপ্ত হলে গ্যাস নির্গত করে না। অতএব, আমদানি করা ফাইবারগ্লাসটাইপ করুন FR-4 - প্রমিত অবাধ্য উপাদান।

দ্বি-পার্শ্বযুক্ত পিপি উত্পাদনের জন্য ( ডিপিপি) ব্যবহৃত হয় ফাইবারগ্লাসউভয় পাশে তামার ফয়েল দিয়ে স্তরিত। প্রথম বোর্ডতারা ধাতব করা গর্ত ড্রিল. তারপরে এগুলি ধাতব জমার জন্য প্রস্তুত করা হয় - এগুলি অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের রাসায়নিকভাবে পরিষ্কার, সমতল এবং "সক্রিয়" হয়।

কন্ডাক্টর গঠনের জন্য, একটি ফটোরেসিস্ট উপাদান তামার ফয়েলের পৃষ্ঠে প্রয়োগ করা হয়, যা আলোতে পলিমারাইজ করে (একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়া)। তারপর বোর্ডকএকটি ফটোমাস্কের মাধ্যমে আলোকিত হয় - একটি ফিল্ম যার উপর পিপি কন্ডাক্টরের একটি প্যাটার্ন একটি ফটোপ্লটারে প্রয়োগ করা হয় (যেখানে কন্ডাক্টরগুলি অস্বচ্ছ)। ফটোরেসিস্টটি সেই জায়গাগুলিতে বিকশিত এবং ধুয়ে ফেলা হয় যেখানে এটি প্রকাশিত হয়নি। শুধুমাত্র যে এলাকায় তামার পরিবাহী থাকা উচিত তা উন্মুক্ত করা হয়।

এরপরে, গর্তের দেয়ালে তামাকে ইলেক্ট্রোপ্লেট করা হয়। এই ক্ষেত্রে, তামা গর্তের ভিতরে এবং পৃষ্ঠ উভয়ই জমা হয় বোর্ড sতাই, কপার ফয়েলের পুরুত্ব এবং গ্যালভানিক কপারের স্তর নিয়ে কন্ডাক্টরগুলির পুরুত্ব থাকে। টিন (বা সোনা) তামার উন্মুক্ত স্থানে গ্যালভানিক্যালি জমা হয় এবং অবশিষ্ট ফটোরসিস্ট একটি বিশেষ দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়। এর পরে, তামা, টিনের দ্বারা সুরক্ষিত নয়, খোদাই করা হয়। এই ক্ষেত্রে, কন্ডাক্টরগুলির ক্রস-সেকশনটি একটি ট্র্যাপিজয়েডের আকার ধারণ করে - আক্রমনাত্মক পদার্থটি ধীরে ধীরে তামার বাইরের স্তরগুলিকে "খায়", প্রতিরক্ষামূলক উপাদানের নীচে লতাপাতা করে।

একটি নিয়ম হিসাবে, এটি পিপি প্রয়োগ করা হয় সোল্ডারিং মুখোশ(ওরফে "গ্রিন স্টাফ") হল টেকসই উপাদানের একটি স্তর যা কন্ডাক্টরকে সোল্ডারিং এর সময় সোল্ডার এবং ফ্লাক্সের প্রবেশ থেকে এবং সেইসাথে অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মুখোশকন্ডাক্টর এবং পাতা প্যাড এবং ব্লেড সংযোগকারী উন্মুক্ত কভার. একটি সোল্ডার মাস্ক প্রয়োগ করার পদ্ধতিটি ফটোরেসিস্ট প্রয়োগের অনুরূপ - প্যাডের প্যাটার্ন সহ একটি ফটোমাস্ক ব্যবহার করে, পিসিবিতে প্রয়োগ করা মুখোশের উপাদানটি আলোকিত এবং পলিমারাইজড হয়, সোল্ডারিংয়ের জন্য প্যাড সহ অঞ্চলগুলি অপ্রকাশিত হয় এবং মুখোশবিকাশের পরে তাদের থেকে ধুয়ে ফেলা হয়। বেশি ঘন ঘন সোল্ডারিং মুখোশতামার একটি স্তর প্রয়োগ করা হয়। অতএব, এটি গঠনের আগে, টিনের প্রতিরক্ষামূলক স্তরটি সরানো হয় - অন্যথায় মুখোশের নীচের টিন গরম হয়ে ফুলে উঠবে। বোর্ড sসোল্ডারিং যখন উপাদান চিহ্নগুলি পেইন্ট, গ্রিডোগ্রাফি বা ফটো বিকাশের সাথে প্রয়োগ করা হয়।

প্রস্তুত মুদ্রিত বোর্ড e, সোল্ডার মাস্ক দ্বারা সুরক্ষিত, সোল্ডারিং প্যাডগুলি টিন-লিড সোল্ডার দিয়ে আবৃত থাকে (উদাহরণস্বরূপ, POS-61)। এর প্রয়োগের জন্য সবচেয়ে আধুনিক প্রক্রিয়া হল এয়ার নাইফ লেভেলিং (HAL - হট এয়ার লেভেলিং) সহ হট টিনিং। প্লেটএগুলিকে গলিত সোল্ডারে অল্প সময়ের জন্য নিমজ্জিত করা হয়, তারপরে ধাতব গর্তগুলিকে গরম বাতাসের একটি নির্দেশিত স্রোতে প্রস্ফুটিত করা হয় এবং প্যাড থেকে অতিরিক্ত সোল্ডার সরানো হয়।

সোল্ডার লেপা বোর্ড e ড্রিল মাউন্টিং গর্ত (তাদের মধ্যে কোন অভ্যন্তরীণ ধাতবকরণ থাকা উচিত নয়), মিল বোর্ডকনট্যুর বরাবর, থেকে কাটা আউট কারখানাবিলেটের এবং চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তরিত হয়। চাক্ষুষ পরিদর্শন এবং/অথবা বৈদ্যুতিক পরীক্ষার পরে বোর্ড sপ্যাকেজ করা, লেবেল করা এবং গুদামে পাঠানো।

বহুস্তর মুদ্রিত বোর্ড s (এমপিপি) উত্পাদন করা আরও কঠিন। তারা তৈরি একটি স্তর কেক মত দ্বিপাক্ষিক বোর্ড, যার মধ্যে ইপোক্সি রজন দিয়ে গর্ভবতী ফাইবারগ্লাস দিয়ে তৈরি গ্যাসকেট রয়েছে - এই উপাদানটিকে প্রিপ্রেগ বলা হয়, এর বেধ 0.18 বা 0.10 মিমি।

উচ্চ তাপমাত্রায় এই জাতীয় "পাই" রাখার পরে, প্রস্তুত অভ্যন্তরীণ স্তর সহ একটি মাল্টিলেয়ার ওয়ার্কপিস পাওয়া যায়। তিনি যেমন সমস্ত একই অপারেশন সহ্য করেন ডিপিপি. উল্লেখ্য যে আদর্শ গঠন এমপিপিবহিরাগত হিসাবে ফয়েল অতিরিক্ত স্তর উপস্থিতি অনুমান. অর্থাৎ চার-স্তরের জন্য বোর্ড s, উদাহরণস্বরূপ, একটি দ্বি-পার্শ্বযুক্ত কোর এবং ফয়েলের দুটি স্তর নিন এবং একটি ছয়-স্তরের জন্য বোর্ড s- দুই দ্বিপাক্ষিককোর এবং বাইরে ফয়েল দুই স্তর. সম্ভাব্য মূল বেধ - 0.27; 0.35; 0.51; 0.8 এবং 1.2 মিমি, ফয়েল - 0.018 এবং 0.035 মিমি।

বিশেষ ক্লাস এমপিপি – বোর্ড sনন-থ্রু ইন্টারলেয়ার ভিয়াসহ। বাইরের স্তর থেকে অভ্যন্তরীণ স্তরের দিকে যাওয়া ভায়াকে "অন্ধ" (বা "অন্ধ") বলা হয় এবং ভিতরের স্তরগুলির মধ্যে গর্তগুলিকে "লুকানো" (বা "কবর দেওয়া") বলা হয়। প্লেট sনন-থ্রু হোল সহ অনেক ঘন সার্কিট লেআউটের জন্য অনুমতি দেয়, তবে তৈরি করা অনেক বেশি ব্যয়বহুল। একটি নিয়ম হিসাবে, প্রতিটি প্রস্তুতকারকের নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে যে স্তরগুলির মধ্যে আপনি ইন্টারলেয়ার গর্ত তৈরি করতে পারেন, তাই একটি প্রকল্প তৈরি করার আগে আপনার তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত।

উপাদানের সাধারণ পরামিতি মুদ্রিত পেমেন্ট Y

সাধারণ পরামিতি. উপাদান মাপ বোর্ড sনির্ভুলতা ক্লাস 3-5-এর জন্য অবশ্যই GOST 23751 এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে - নির্মাতার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সাধারণ বেধ বোর্ড s- 1.6 মিমি (কখনও কখনও 0.8; 1.0; 1.2; 2.0 মিমি)। 2 মিমি থেকে পুরু পিপি গর্তের ধাতবকরণের সাথে সমস্যা হতে পারে।

তামার ফয়েলের সাধারণ পুরুত্ব 35 এবং 18 মাইক্রন। কন্ডাক্টর এবং গর্তে বিল্ড আপ কপারের পুরুত্ব প্রায় 35 মাইক্রন।

ভিয়াস এবং কন্ডাক্টর. 4র্থ নির্ভুলতা শ্রেণী অনুসারে পিসিবি তৈরি করে এমন ভাল দেশীয় উত্পাদনের জন্য, ফাঁক এবং কন্ডাক্টরের সাধারণ মান 0.2 মিমি, সর্বনিম্ন 0.15 মিমি। প্রাথমিক তথ্যে 0.15 মিমি ব্যবধান সহ 0.2 মিমি কন্ডাক্টর ব্যবহার করা সর্বোত্তম। কন্ডাক্টর অঙ্কনে তীক্ষ্ণ কোণগুলি এড়ানো উচিত।

গর্তের মাধ্যমে: সাধারণ/নূন্যতম প্যাড মান 1.0/0.65 মিমি, গর্ত - 0.5/0.2 মিমি, ড্রিল - 0.6/0.3 মিমি। পিনের জন্য গর্ত মাধ্যমে এ স্থাপনকপ্ল্যাটফর্মের ব্যাস গর্তের ব্যাসের চেয়ে 0.4-0.6 মিমি বড় হওয়া উচিত (চিত্র 1)।

ওয়ারেন্টি বেল্টের ব্যর্থতার সম্ভাবনা কমাতে, কন্ডাক্টরটি প্যাডের সাথে সংযুক্ত থাকে সেখানে একটি টিয়ারড্রপ-আকৃতির ঘন করার সুপারিশ করা হয় (চিত্র 2)।

প্ল্যানার প্যাড. মুখোশের কাটআউটটি প্ল্যাটফর্মের আকারের চেয়ে কমপক্ষে 0.05 মিমি বড় হওয়া উচিত, সর্বোত্তম বিকল্পটি প্রতিটি পাশে 0.1 মিমি। প্যাডের মধ্যে সোল্ডার মাস্ক স্ট্রিপের ন্যূনতম প্রস্থ 0.15 মিমি। প্যাডগুলিকে ল্যান্ডফিলগুলির সাথে একটি অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের সাথে সংযুক্ত করা ভাল নয়, তবে একটি ফাঁক সহ কন্ডাক্টরের মাধ্যমে যা প্যাড থেকে তাপকে পালাতে বাধা দেয় স্থাপন e (চিত্র 3)। চিহ্নিত লাইন সোল্ডার প্যাডের উপর প্রসারিত করা উচিত নয়। লাইন প্রস্থ এবং ফাঁক – 0.2 মিমি।

উপাদানের বৈশিষ্ট্য এমপিপি . মধ্যে অভ্যন্তরীণ এলাকায় এমপিপিগর্তের ব্যাসের চেয়ে 0.6-0.8 মিমি বড় করা প্রয়োজন। ভিতরের স্তরগুলিতে পাওয়ার প্ল্যানের প্রত্যাখ্যান প্যাড এবং গর্তের প্রতিটি পাশে যথাক্রমে কমপক্ষে 0.2 এবং 0.4 মিমি।

বিকৃতি কমাতে মুদ্রিত বোর্ড sঅভ্যন্তরীণ স্তরগুলির প্যাটার্ন এবং কাঠামোর সর্বাধিক প্রতিসাম্য অর্জন করা প্রয়োজন। কোণে এমপিপিবৈদ্যুতিক পরীক্ষার জন্য 2-4 মিমি ব্যাসের মাউন্টিং গর্ত প্রয়োজন। মাউন্টিং গর্ত থেকে পাওয়ার প্ল্যানের বিচ্ছেদ গর্তের প্রতিটি পাশে কমপক্ষে 0.5 মিমি।

অন্ধ এবং লুকানো ভিয়াস. গভীরতা নিয়ন্ত্রণের সাথে ড্রিলিং দ্বারা তৈরি অন্ধ গর্তের জন্য, ব্যাস থেকে গভীরতার অনুপাত কমপক্ষে 1:1 হতে হবে। অভ্যন্তরীণ স্তরগুলির প্রস্তুতির জন্য গর্তের প্রলেপ দিয়ে তৈরি "লুকানো" গর্তগুলির নকশার মানগুলি গর্তগুলির মতোই।

তথ্যের উত্স: ইলেকট্রনিক্স: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসা 4/2001 ---

কিভাবে উত্পাদনের জন্য ঈগল তৈরি একটি বোর্ড প্রস্তুত

উত্পাদনের জন্য প্রস্তুতি 2টি পর্যায়ে রয়েছে: প্রযুক্তি সীমাবদ্ধতা পরীক্ষা (ডিআরসি) এবং গারবার ফাইল তৈরি করা

ডিআরসি

প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডের প্রতিটি নির্মাতার ট্র্যাকের ন্যূনতম প্রস্থ, ট্র্যাকের মধ্যে ফাঁক, গর্তের ব্যাস ইত্যাদির উপর প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদি বোর্ড এই বিধিনিষেধগুলি পূরণ না করে তবে প্রস্তুতকারক উত্পাদনের জন্য বোর্ড গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

একটি PCB ফাইল তৈরি করার সময়, ডিফল্ট প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতাগুলি dru ডিরেক্টরিতে default.dru ফাইল থেকে সেট করা হয়। সাধারণত, এই সীমাগুলি প্রকৃত নির্মাতাদের সাথে মেলে না, তাই তাদের পরিবর্তন করতে হবে। Gerber ফাইল তৈরি করার ঠিক আগে সীমাবদ্ধতা সেট করা সম্ভব, তবে বোর্ড ফাইল তৈরি করার সাথে সাথে এটি করা ভাল। সীমাবদ্ধতা সেট করতে, DRC বোতাম টিপুন

ফাঁক

ক্লিয়ারেন্স ট্যাবে যান, যেখানে আপনি কন্ডাক্টরের মধ্যে ফাঁক সেট করেন। আমরা 2 টি বিভাগ দেখি: বিভিন্ন সংকেতএবং একই সংকেত. বিভিন্ন সংকেত- বিভিন্ন সংকেতের অন্তর্গত উপাদানগুলির মধ্যে ফাঁক নির্ধারণ করে। একই সংকেত- একই সংকেতের অন্তর্গত উপাদানগুলির মধ্যে ফাঁক নির্ধারণ করে। আপনি ইনপুট ক্ষেত্রগুলির মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে প্রবেশ করা মানটির অর্থ দেখানোর জন্য ছবি পরিবর্তিত হয়। মাত্রা মিলিমিটার (মিমি) বা এক ইঞ্চির হাজার ভাগে (মিল, 0.0254 মিমি) নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

দূরত্ব

দূরত্ব ট্যাবে, তামা এবং বোর্ডের প্রান্তের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব নির্ধারণ করা হয় ( তামা/মাত্রা) এবং গর্তের প্রান্তের মধ্যে ( ড্রিল গর্ত)

ন্যূনতম মাত্রা

ডাবল-পার্শ্বযুক্ত বোর্ডের জন্য সাইজ ট্যাবে, 2টি পরামিতি বোঝায়: ন্যূনতম প্রস্থ- ন্যূনতম কন্ডাক্টর প্রস্থ এবং ন্যূনতম ড্রিল- ন্যূনতম গর্ত ব্যাস।

বেল্ট

রেস্ট্রিং ট্যাবে, আপনি সীসা উপাদানগুলির ভিয়াস এবং কন্টাক্ট প্যাডগুলির চারপাশে ব্যান্ডগুলির আকার সেট করেন। বেল্টের প্রস্থ গর্ত ব্যাসের শতাংশ হিসাবে সেট করা হয় এবং আপনি সর্বনিম্ন এবং সর্বাধিক প্রস্থের একটি সীমা সেট করতে পারেন। দ্বি-পার্শ্বযুক্ত বোর্ডগুলির জন্য পরামিতিগুলি অর্থপূর্ণ প্যাড/শীর্ষ, প্যাড/নিচ(উপরের এবং নীচের স্তরে প্যাড) এবং ভিয়াস/বাহ্যিক(ভিয়াস)।

মুখোশ

মাস্ক ট্যাবে, আপনি প্যাডের প্রান্ত থেকে সোল্ডার মাস্ক পর্যন্ত ফাঁক সেট করেন ( থামো) এবং সোল্ডার পেস্ট ( ক্রিম) ছাড়পত্রগুলি ছোট প্যাড আকারের শতাংশ হিসাবে সেট করা হয় এবং আপনি সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ ছাড়পত্রের একটি সীমা সেট করতে পারেন। যদি বোর্ড প্রস্তুতকারক বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নির্দিষ্ট না করে, আপনি এই ট্যাবে ডিফল্ট মানগুলি ছেড়ে দিতে পারেন।

প্যারামিটার সীমামাধ্যমের সর্বনিম্ন ব্যাস সংজ্ঞায়িত করে যা মুখোশ দ্বারা আচ্ছাদিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি 0.6 মিমি উল্লেখ করেন, তাহলে 0.6 মিমি বা তার কম ব্যাসের ভিয়াস একটি মাস্ক দ্বারা আচ্ছাদিত হবে।

একটি স্ক্যান চলমান

সীমাবদ্ধতা সেট করার পরে, ট্যাবে যান ফাইল. আপনি বোতামে ক্লিক করে একটি ফাইলে সেটিংস সংরক্ষণ করতে পারেন সংরক্ষণ করুন.... ভবিষ্যতে, আপনি দ্রুত অন্যান্য বোর্ডের জন্য সেটিংস ডাউনলোড করতে পারেন ( বোঝা...).

একটি বোতামের স্পর্শে আবেদন করুনপ্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা PCB ফাইলে প্রযোজ্য। এটি স্তরগুলিকে প্রভাবিত করে tStop, bStop, tCream, bCream. ট্যাবে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাগুলি পূরণ করার জন্য ভিয়াস এবং পিন প্যাডগুলির আকার পরিবর্তন করা হবে বিশ্রাম.

বোতাম টিপুন চেক করুনসীমাবদ্ধতা পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু করে। যদি বোর্ড সমস্ত বিধিনিষেধ পূরণ করে, তাহলে প্রোগ্রাম স্ট্যাটাস লাইনে একটি বার্তা উপস্থিত হবে কোন ত্রুটি নেই. যদি বোর্ড পরিদর্শন পাস না করে, একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হবে DRC ত্রুটি

উইন্ডোতে DRC ত্রুটির একটি তালিকা রয়েছে, যা ত্রুটির ধরন এবং স্তর নির্দেশ করে৷ আপনি যখন একটি লাইনে ডাবল-ক্লিক করবেন, তখন মূল উইন্ডোর কেন্দ্রে ত্রুটি সহ বোর্ডের এলাকাটি দেখানো হবে। ত্রুটির ধরন:

ফাঁক খুব ছোট

গর্ত ব্যাস খুব ছোট

বিভিন্ন সংকেত সহ ট্র্যাকের ছেদ

বোর্ডের প্রান্তের খুব কাছাকাছি ফয়েল

ত্রুটিগুলি সংশোধন করার পরে, আপনাকে আবার নিয়ন্ত্রণ চালাতে হবে এবং সমস্ত ত্রুটি দূর না হওয়া পর্যন্ত এই পদ্ধতিটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে। বোর্ড এখন Gerber ফাইল আউটপুট জন্য প্রস্তুত.

Gerber ফাইল তৈরি করা হচ্ছে

মেনু থেকে ফাইলপছন্দ করা CAM প্রসেসর. একটি উইন্ডো আসবে CAM প্রসেসর.

ফাইল জেনারেশন প্যারামিটারের সেটকে টাস্ক বলা হয়। টাস্কটি বেশ কয়েকটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। বিভাগটি একটি ফাইলের আউটপুট পরামিতি সংজ্ঞায়িত করে। ডিফল্টরূপে, ঈগল ডিস্ট্রিবিউশন টাস্ক gerb274x.cam অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু এতে 2টি ত্রুটি রয়েছে। প্রথমত, নীচের স্তরগুলি একটি আয়না ছবিতে প্রদর্শিত হয়, এবং দ্বিতীয়ত, ড্রিলিং ফাইলটি আউটপুট নয় (ড্রিলিং তৈরি করতে, আপনাকে অন্য কাজ করতে হবে)। অতএব, এর স্ক্র্যাচ থেকে একটি টাস্ক তৈরি বিবেচনা করা যাক।

আমাদের 7টি ফাইল তৈরি করতে হবে: বোর্ডের সীমানা, উপরে এবং নীচে তামা, উপরে সিল্কস্ক্রিন, উপরে এবং নীচে সোল্ডার মাস্ক এবং ড্রিল বিট।

বোর্ডের সীমানা দিয়ে শুরু করা যাক। মাঠে অধ্যায়বিভাগের নাম লিখুন। গ্রুপে কি আছে তা পরীক্ষা করা হচ্ছে শৈলীশুধুমাত্র ইনস্টল করা অবস্থান কোর্ড, অপ্টিমাইজ করুনএবং প্যাড পূরণ করুন. তালিকা থেকে যন্ত্রপছন্দ করা GERBER_RS274X. ইনপুট ক্ষেত্রে ফাইলআউটপুট ফাইলের নাম প্রবেশ করানো হয়। ফাইলগুলিকে একটি পৃথক ডিরেক্টরিতে স্থাপন করা সুবিধাজনক, তাই এই ক্ষেত্রে আমরা %P/gerber/%N.Edge.grb লিখব। এর মানে হল সেই ডিরেক্টরি যেখানে বোর্ড সোর্স ফাইলটি অবস্থিত, সাবডিরেক্টরি gerber, মূল বোর্ড ফাইলের নাম (কোন এক্সটেনশন নেই .brd) শেষে যোগ করা হয়েছে .Edge.grb. দয়া করে মনে রাখবেন যে সাবডিরেক্টরিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় না, তাই ফাইল তৈরি করার আগে আপনাকে একটি সাবডিরেক্টরি তৈরি করতে হবে gerberপ্রকল্প ডিরেক্টরিতে। মাঠে অফসেট 0 লিখুন। স্তরগুলির তালিকায়, শুধুমাত্র স্তর নির্বাচন করুন মাত্রা. এটি বিভাগ তৈরি সম্পূর্ণ করে।

একটি নতুন বিভাগ তৈরি করতে, ক্লিক করুন যোগ করুন. উইন্ডোতে একটি নতুন ট্যাব প্রদর্শিত হবে। উপরে বর্ণিত হিসাবে আমরা বিভাগ পরামিতি সেট, সমস্ত বিভাগের জন্য প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি। অবশ্যই, প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব স্তরের সেট থাকতে হবে:

উপরে তামা - শীর্ষ, প্যাড, ভায়াস

তামার নীচে - নীচে, প্যাড, ভায়াস

উপরে সিল্কস্ক্রিন প্রিন্টিং - tPlace, tDocu, tNames

উপরে মুখোশ - tStop

নীচের মুখোশ - bStop

তুরপুন - ড্রিল, গর্ত

এবং ফাইলের নাম, উদাহরণস্বরূপ:

উপরে তামা - %P/gerber/%N.TopCopper.grb

তামার নীচে - %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

উপরে সিল্কস্ক্রিন প্রিন্টিং - %P/gerber/%N.TopSilk.grb

উপরে মুখোশ - %P/gerber/%N.TopMask.grb

নিচের মাস্ক - %P/gerber/%N.BottomMask.grb

ড্রিলিং - %P/gerber/%N.Drill.xln

একটি ড্রিল ফাইলের জন্য, আউটপুট ডিভাইস ( যন্ত্র) হতে হবে এক্সেলন, কিন্তু না GERBER_RS274X

এটি মনে রাখা উচিত যে কিছু বোর্ড নির্মাতারা শুধুমাত্র 8.3 ফরম্যাটে নাম সহ ফাইলগুলি গ্রহণ করে, অর্থাৎ, ফাইলের নামে 8 অক্ষরের বেশি নয়, এক্সটেনশনে 3 অক্ষরের বেশি নয়। ফাইলের নাম উল্লেখ করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত।

আমরা নিম্নলিখিত পেতে:

তারপর বোর্ড ফাইলটি খুলুন ( ফাইল => খুলুন => বোর্ড) নিশ্চিত করুন বোর্ড ফাইল সংরক্ষণ করা হয়েছে! ক্লিক প্রসেস জব- এবং আমরা ফাইলগুলির একটি সেট পাই যা বোর্ড প্রস্তুতকারকের কাছে পাঠানো যেতে পারে। দয়া করে মনে রাখবেন যে প্রকৃত Gerber ফাইলগুলি ছাড়াও, তথ্য ফাইলগুলিও তৈরি করা হবে (এক্সটেনশন সহ .gpiবা .dri) - আপনাকে তাদের পাঠাতে হবে না।

আপনি পছন্দসই ট্যাব নির্বাচন করে এবং ক্লিক করে শুধুমাত্র পৃথক বিভাগ থেকে ফাইলগুলি প্রদর্শন করতে পারেন প্রক্রিয়া বিভাগ.

বোর্ড প্রস্তুতকারকের কাছে ফাইলগুলি পাঠানোর আগে, আপনি একটি Gerber ভিউয়ার ব্যবহার করে কী তৈরি করেছেন তার পূর্বরূপ দেখতে সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, উইন্ডোজ বা লিনাক্সের জন্য ভিউমেট। বোর্ডটিকে পিডিএফ হিসাবে সংরক্ষণ করাও কার্যকর হতে পারে (বোর্ড সম্পাদক ফাইল->প্রিন্ট->পিডিএফ বোতামে) এবং এই ফাইলটি জারবেরাস সহ প্রস্তুতকারকের কাছে পাঠাতে পারে। কারণ তারাও মানুষ, এটি তাদের ভুল না করতে সাহায্য করবে।

SPF-VShch ফটোরেসিস্টের সাথে কাজ করার সময় প্রযুক্তিগত ক্রিয়াকলাপগুলি অবশ্যই করা উচিত

1. পৃষ্ঠ প্রস্তুতি.
ক) পালিশ পাউডার ("মার্শালিট"), আকার M-40 দিয়ে পরিষ্কার করা, জল দিয়ে ধোয়া
খ) 10% সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণ (10-20 সেকেন্ড) দিয়ে আচার, জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন
গ) T=80-90 gr.C তাপমাত্রায় শুকানো
ঘ) পরীক্ষা করুন - যদি 30 সেকেন্ডের মধ্যে। একটি অবিচ্ছিন্ন ফিল্ম পৃষ্ঠে থেকে যায় - স্তরটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত,
যদি না হয়, আবার সব পুনরাবৃত্তি করুন.

2. photoresist আবেদন.
Tshaft = 80 g.C সহ একটি ল্যামিনেটর ব্যবহার করে ফটোরেসিস্ট প্রয়োগ করা হয়। (লেমিনেটর ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী দেখুন)।
এই উদ্দেশ্যে, গরম সাবস্ট্রেট (শুকানোর ওভেনের পরে) একযোগে এসপিএফ রোল থেকে ফিল্মটি শ্যাফ্টের মধ্যবর্তী ফাঁকে নির্দেশিত হয় এবং পলিথিন (ম্যাট) ফিল্মটি পৃষ্ঠের তামার দিকে পরিচালিত করা উচিত। ফিল্মটিকে সাবস্ট্রেটে চাপার পরে, শ্যাফ্টগুলির নড়াচড়া শুরু হয়, যখন পলিথিন ফিল্মটি সরানো হয় এবং ফটোরেসিস্ট স্তরটি সাবস্ট্রেটের উপর ঘূর্ণিত হয়। লাভসান প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম উপরে থাকে। এর পরে, এসপিএফ ফিল্মটি সাবস্ট্রেটের আকারে চারদিকে কাটা হয় এবং 30 মিনিটের জন্য ঘরের তাপমাত্রায় রাখা হয়। ঘরের তাপমাত্রায় অন্ধকারে 30 মিনিট থেকে 2 দিনের জন্য এক্সপোজার অনুমোদিত।

3. এক্সপোজার।
0.7-0.9 kg/cm2 ভ্যাকুয়াম ভ্যাকুয়াম সহ DRKT-3000 বা LUF-30 এর মতো UV ল্যাম্প সহ SKTSI বা I-1 ইনস্টলেশনে ফটোমাস্কের মাধ্যমে এক্সপোজার করা হয়। এক্সপোজার সময় (একটি ছবি প্রাপ্ত করার জন্য) ইনস্টলেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত হয়। টেমপ্লেটটি অবশ্যই সাবস্ট্রেটে ভালভাবে চাপতে হবে! এক্সপোজারের পরে, ওয়ার্কপিসটি 30 মিনিটের জন্য রাখা হয় (2 ঘন্টা পর্যন্ত অনুমোদিত)।

4. প্রকাশ।
এক্সপোজার পরে, অঙ্কন উন্নত হয়। এই উদ্দেশ্যে, উপরের প্রতিরক্ষামূলক স্তর, লাভসান ফিল্ম, স্তর পৃষ্ঠ থেকে সরানো হয়। এর পরে, ওয়ার্কপিসটি সোডা অ্যাশের (2%) দ্রবণে T = 35 g.C তে ডুবানো হয়। 10 সেকেন্ড পরে, ফোম রাবার swab ব্যবহার করে photoresist এর অপ্রকাশিত অংশ অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু করুন। প্রকাশের সময় পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত হয়।
তারপরে সাবস্ট্রেটটি ডেভেলপারের কাছ থেকে সরানো হয়, জল দিয়ে ধুয়ে, H2SO4 (সালফিউরিক অ্যাসিড) এর 10% দ্রবণ দিয়ে আচার (10 সেকেন্ড), আবার জল দিয়ে এবং টি = 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে একটি ক্যাবিনেটে শুকানো হয়।
ফলস্বরূপ প্যাটার্ন বন্ধ ছুলা উচিত নয়।

5. ফলে অঙ্কন.
ফলস্বরূপ প্যাটার্ন (ফটোরেসিস্ট স্তর) এচিংয়ের জন্য প্রতিরোধী:
- ফেরিক ক্লোরাইড
- হাইড্রোক্লোরিক এসিড
- কপার সালফেট
- অ্যাকোয়া রেজিয়া (অতিরিক্ত ট্যানিংয়ের পরে)
এবং অন্যান্য সমাধান

6. SPF-VShch photoresist এর শেলফ লাইফ।
SPF-VShch এর শেলফ লাইফ 12 মাস। স্টোরেজ 5 থেকে 25 ডিগ্রি তাপমাত্রায় একটি অন্ধকার জায়গায় বাহিত হয়। C. একটি খাড়া অবস্থানে, কালো কাগজে মোড়ানো।