Ponekad želite nešto čudno. Dakle, nedavno me privuklo raketno modelarstvo. Pošto pravim rakete na noob nivou, za mene se raketa sastoji od dva dela - motora i tela. Da, znam da je sve mnogo komplikovanije, ali i sa ovim pristupom rakete lete. Naravno, zanima vas kako je motor napravljen.

Upozoravam vas da ako odlučite da ponovite ono što piše u ovom članku, to ćete učiniti na vlastitu odgovornost i rizik. Ne garantujem za tačnost ili sigurnost predložene tehnike.

Za kućište motora koristim PVC cijev debljine 3/4 inča. Cijevi ovog promjera su relativno jeftine i široko dostupne. Najbolje je rezati cijevi posebnim makazama. Mnogo sam patio pokušavajući da isečem takve cijevi ubodnom pilom - uvijek je ispalo vrlo krivo.

Označavam cijev ovako:

Sve dimenzije su u inčima. Ko ne zna, veličinu u inčima treba pomnožiti sa 2,54 i dobijete veličinu u centimetrima. Pronašao sam ove dimenzije u divnoj knjizi

Tu je i gomila drugih dizajna. Ne radim gornji dio motora (koji je prazan). Trebalo bi da se naplaćuje nokaut za padobran, još sam daleko od toga.

Odrezani komad cijevi se ubacuje u poseban uređaj. Pokazat ću vam sve uređaje odjednom da nema pitanja:

Dugačak štap igra ulogu „tučka“. On sabija glinu i gorivo. Drugi dio je dirigent. Služi za bušenje mlaznice tačno u sredini motora. Evo njihovih crteža:

Korišćena bušilica je dugačka - 13 cm. Dovoljno je samo probušiti kanal kroz svo gorivo.

Sada morate pomiješati gorivo. Ja koristim standardnu ​​“karamelu” - šećer i salitru u omjeru 65 salitre/35 šećera. Ne želim topiti karamel - to je rizična aktivnost i nije vrijedna hemoroida. Ne pokušavam da izvučem sve što mogu iz goriva. Ovo je ipak amaterska raketna nauka. Ja jednostavno pomiješam šećer u prahu i salitru u prah:

Zakucajte prah duž oznaka. Moraš da udariš prilično snažno.

Priključivanje goriva i čepova se ne razlikuje. Čini se da je kuckanje po gorivu opasno, ali karamelu je teško zapaliti čak i šibicom. Naravno, vrijedi se pridržavati osnovnih mjera opreza - ne naginjati se preko motora, raditi u zaštitnoj maski itd.

Zadnjih 5 mm čepova ostavljam za ljepilo za topljenje. Nekoliko puta sam pokušao da napravim raketu bez čepa za lepak za topljenje, ali pritisak je istrgnuo gornji čep. Hot-melt ljepilo ima odličnu adheziju na plastiku i nema vremena da se otopi kada motor izgori.

Probušite mlaznicu kroz provodnik:

Gorivo jako slabo buši - šećer se topi i lijepi za bušilicu, pa ga morate često izvlačiti i čistiti zaglavljeno gorivo. Provjera mlaznice:

Napunite zadnjih 5 mm cijevi i njen kraj vrućim ljepilom

To je to, motor je spreman. Ovako motor izgleda tokom statičkih testova. Nažalost, video nije indikativan - u ovom motoru kanal je izbušen na pola, a kamera nije pravilno snimila zvuk. U stvarnom životu, "urlanje" motora je vrlo glasno i ozbiljno, a ne igrački kao na snimku.

| | | | r-s | t-y | f-c | sh-i

Sastav br. 1: 60% (9KNO 3) + 30% (9SORBITOS) + 10%(9S)9 - veća duktilnost

Sastav br. 2: 63% (KNO 3) + 27% (SORBIT) + 10% (S) - maksimalni specifični potisak

Ovo pogonsko gorivo je nova i znatno poboljšana verzija sorbitolnog pogonskog goriva. Njegova veća brzina sagorevanja i visok specifični impuls omogućavaju mu upotrebu u srednjim i velikim raketnim motorima. Nedavno sam ga razvio, tj. izmijenjen, jer Nije bila moja ideja da koristim sorbitol kao vezivo. Međutim, slične kompozicije objavljene su na nekim internet stranicama. Ali nikada nisu postali popularni među raketnim naučnicima. I mislim da znaš zašto.

Sastav novog sorbitolnog goriva uključuje sumpor koji je uključen u reakciju sagorevanja:

6C 6 H 14 O 6 + 26KNO 3 +13S = 13K 2 S + 36CO 2 + 13N 2 + 42H 2 O (teoretski)

Zapravo, reakcija se odvija po složenijem mehanizmu; sudeći po redoks svojstvima elemenata, može se tvrditi da će se na samom početku reakcija odvijati upravo po jednostavnom mehanizmu, a tek tada će proizvodi reakcije međusobno djeluju, dajući druga jedinjenja. Ispravan omjer komponenti osigurava visoku efikasnost ovog goriva. Ovo gorivo ima relativno visoke energetske karakteristike. Činjenica je da sumpor ovdje sudjeluje kao redukcijsko sredstvo i istiskuje preostali atom kisika iz molekule K2O, zbog čega se povećava energetski prinos reakcije. Osim toga K2S se ne javlja CO 2 kako to radi K2O. Oslobođena energija je dovoljna da se ravnoteža pomeri u pravcu stvaranja tako niske molekularne mase kao što je CO I H 2. To doprinosi značajnom povećanju specifičnog potiska goriva. Tako se efikasnost motora povećava u prosjeku za 15 - 20% (na osnovu grubih procjena), a možda i više. Dakle, možemo reći da je ovo raketno gorivo dostojna zamjena za barut i običnu karamelu.

Nedostaci ovog goriva u odnosu na konvencionalni sorbitol su: teškoća u proizvodnji, niska plastičnost, nemogućnost ulivanja kompozicije u kućište motora, brza brzina očvršćavanja; ako se sorbitol ne zagrije dovoljno, gorivo se brzo stvrdnjava. Iskustvo je pokazalo da je ovo gorivo dobro za pripremu i upotrebu u hladnoj sezoni, jer je vlažnost vazduha znatno niža nego ljeti. Možda je najvažniji problem s ovim gorivom brza brzina skrućivanja i nemogućnost ulivanja goriva direktno u kućište motora. Ovo gorivo ima i jednu vrlo neugodnu stvar - ako masa nije dovoljno zbijena, unutar punjenja goriva nastaju šupljine, što u velikoj mjeri utiče na ujednačenost sagorijevanja cijelog punjenja. Jednostavno rečeno, struktura postaje porozna, što doprinosi nastanku abnormalno sagorevanje- nestabilno povremeno sagorijevanje uzrokovano smanjenjem dovoda topline neizreagovanog goriva, u trajanju od nekoliko frakcija do 2 sekunde. Ovaj problem je posebno tipičan samo za male motore s punjenjem goriva 30 - 35 grama- pritiskom "Moćna karamela" U takvim motorima rad je vrlo mukotrpan i složen, ali na velikim motorima ova stvar praktički nema efekta, jer su u odnosu na cjelokupnu zapreminu goriva zračne šupljine beznačajne. Iako se ovo gorivo brzo stvrdne, ovaj problem se lako može otkloniti stavljanjem posude s gorivom u zagrijanu pješčanu kupku. Ovo je vrlo zgodna metoda, ali pazite da ne pretjerate s temperaturom, inače će se sumpor u gorivu otopiti i smjesa će postati nehomogena.

PROIZVODNJA

U početku, tokom njegove proizvodnje, pojavili su se ozbiljni problemi. Bilo je teško pronaći ravnotežu između tačke topljenja sorbitola i tačke topljenja sumpora, a pri mešanju talina obe komponente ispostavilo se da je gorivo krajnje neravnomerno. Razmatrana je opcija korištenja glicerina kako bi masa dugo zadržala svoju plastičnost. Ali upotreba glicerina dovela je do smanjenja snage bloka goriva i povećane hidroskopnosti.

S jakim zagrijavanjem i naknadnim hlađenjem, sorbitol se ne stvrdne odmah i zadržava plastičnost dosta dugo, što je dovoljno za ponovno punjenje 2 - 3 mali motori. Sorbitol se mora zagrijati na prilično visoku temperaturu (oko t kip). Kada ga zagrejem na ovu temperaturu, malo se dimi, postaje providan (blago žućkast), a na dnu se stvaraju mali mehurići što ukazuje na početak ključanja.

Prije nego počnete topiti sorbitol, trebali biste unaprijed pripremiti sve komponente.

1. Prvo odvažite potrebnu porciju sorbitola i odložite je dalje od radnog mjesta.

2. Zatim ćete morati samljeti kalijum nitrat. Prije mljevenja treba ga dobro osušiti, možete koristiti radijator, ali ja sam ga sušila u pećnici na t ≈ 200 0 C, nemoguće je prekoračiti ovu temperaturu, jer njegovo topljenje, a zatim počinje raspadanje. Osušeni kalijum nitrat se lakše melje i manje se lijepi za zidove električnog mlinca za kafu nego mokri. Mljevio sam u električnom mlinu za kafu otprilike nekoliko sekundi. 40 . Ako se zalijepi za zidove, možete ga ostrugati vatom ili rukama, ali ne golim rukama, već rukavicama za jednokratnu upotrebu.

3. Nakon mljevenja odvažite potrebnu porciju salitre i stavite je u čistu teglu, ja sam koristila plastičnu, jer... Zalepilo mi se za čašu.

Sumpor koji se koristi u gorivu sadrži ugalj u sljedećem omjeru: 100% (S) + 5% (C) (težinski).
Kada se koristi ugalj, masa stvara manje grudica, postaje mrvivija i praktički se ne lijepi za zidove električnog mlinca za kavu tokom mljevenja. Međutim, morate povremeno mljeti kako se sumpor ne bi otopio zbog pretjeranog trenja. Nakon mljevenja, ostaje jako naelektriziran i formirat će grudvice. Kao što sam primijetio, potrebno je dosta vremena da sumpor nakon mljevenja postane mrvičast, pa ga treba unaprijed samljeti. ()

5. Tek nakon što sve izmjerite, možete otopiti sorbitol. U te svrhe koristila sam svoju omiljenu minijaturnu pećnicu, ali kada je nisam imala, snašla sam se šporetom. Sorbitol se stavlja u metalnu posudu, ili još bolje, u posudu od nerđajućeg čelika (ja lično koristim šolju od nerđajućeg čelika koju sam kupio u prodavnici "Sve za ribolov i lov") i zagrije se na temperaturu blizu svoje tačke ključanja.

6. Zatim se dodaje fino mljeveni i osušeni kalijum nitrat (kalijev nitrat). Prije nego što ga dodate, dobro protresite bocu salitre kako bi bila mrvivija.

7. Smjesa se miješa dok ne postane potpuno homogena. Pri ovom omjeru šalitre i sorbitola, smjesa počinje brzo da se stvrdne, pa ćete morati ponovo zagrijati sadržaj čaše dok smjesa ne bude pogodna za miješanje.

8. Nakon što se smjesa ohladi na temperaturu ispod tačke topljenja sumpora, dodaje joj se sam sumpor. Temperatura se može provjeriti bacanjem male količine sumpora u gornju mješavinu salitre i sorbitola; ako je temperatura previsoka, sumpor će se otopiti i formirati male, sjajne kapljice na površini. Sve komponente se moraju miješati vrlo brzo kako smjesa nema vremena da se stvrdne.

10. Nakon toga nožem ili drugim metalnim predmetom uklonite plastičnu masu (poželjno je koristiti plastične rukavice za jednokratnu upotrebu). Smjesu također treba sastrugati sa stranica šolje i ponovo premijesiti rukama za veću homogenost (koristite plastične rukavice!).

Napominjem da se gorivo počinje brzo stvrdnjavati, pa sam ponovo stavio kriglu i stavio je u zagrijanu pećnicu, ali tek sada isključen, jer. zadržava toplinu i pomaže u savršenom održavanju temperature rastopljenog goriva i ne ostaje dugo plastičan. U rernu možete staviti i neke toplotno intenzivni materijali: čisti suvi pesak, metalne matice, ekseri, olovo je savršeno. Po potrebi, komadi goriva se odvajaju od glavne mase i pažljivo utiskuju u kućište motora.

Gorivo treba utisnuti u malim porcijama, jer ako se gorivo ne utisne pod dovoljnim pritiskom, tada će u bloku goriva ostati mnogo mjehurića zraka. Kao što je iskustvo pokazalo, za presovanje je bolje koristiti grafitni štapić natopljen parafinom i s uglačanim vrhom. PTFE je također pogodan za ove svrhe, ali se gorivo i dalje lijepi za njega i poželjno je imati pri ruci krpu kojom ćete ukloniti naslage. Preporučljivo je sve radove izvoditi u suhoj prostoriji. Kao što sam već napomenuo, ovo gorivo je pogodnije za proizvodnju velikih punjenja goriva (od 70g) za velike motore.

Od autora: Ne znam da li će ovo gorivo postati popularno među raketnim naučnicima i hemičarima, ali sam tokom dugogodišnjeg rada sa njim došao do zaključka da je to jedino moćno gorivo koje se može dobiti bez većih poteškoća, u poređenju sa perhlorati. A manji sadržaj sorbitola čini ga malo isplativijim za upotrebu, osim ako, naravno, vaš sumpor košta manje od sorbitola. Nećete moći da ga skuvate na pravi način prvi put, ali dok radite sa njim dugo vremena, zaista ćete videti razliku. Možda vam se čini da je ovakav način proizvodnje ovog goriva nesiguran, ali u cijeloj mojoj praksi nije bilo nijednog Hitno, jer striktno održavam čistoću reagensa i ne dozvoljavam supstance koje su zapaljive ispod 200 0 C. Ako se radno mjesto strogo održava čistim, ova metoda je relativno sigurna.

Pažnja! Ako imate bilo kakvih komentara, pitanja ili sugestija na ovu temu, javite mi.

Za pocetak mislim da bi bilo razumno napraviti mali domaci motor da se tako kazem naviknem.Posto sam pravio rakete za MRD mozda je trn ostavljen za telo pa ga napravi za to kalibar.Uzmite lovačku čahuru od 12 kalibra -ovo je tijelo motora,bez kapsule -ovo je mlaznica.Pripremite gorivo ovako .Nađite kalijum nitrat,gdje neznam amonijum i natrijum nitrat neće raditi .Duh pise da ga na Uralu jednostavno slobodno prodaju u radnjama.Ja sam ga uzeo iz radionice u kojoj se kuhalo staklo.Pa i obicni secer.Mleviti POSEBNO u elektricnom mlinu za kafu i pomijesati u omjeru 60% salitre i 40 % šećera. Napravite domaće vage od kapica, konca i štapića. Tezine-bakarne sovjetske kovanice (1, 2, 5 kopejki) koje odgovaraju gramima. Oko 10 grama ide u motor. Pomešajte komponente tako što ćete sipati sa jedne na drugu stranu na parče papira.Dakle.Sada ovu stvar treba da zagrejemo na oko 150 stepeni.U principu smo TAKVE KOLIČINE zagrevali jednostavno na električnom šporetu ali nam je potrebna oprema.Kada se pregreje (ne treba imati iluzije) bljesak od vrela smesa namazana preko posude je veoma aktivna. STVARI KAKO NE SAVIJATE SE PRED SMESINOM I RAD SA SKORO PASIRENIM RUKAMA TREBA DA BUDE INSTINKT. Onda, ako se nesto desi, samo opecete ruku - bolno je, ali poucno ( čast kosmosu-srećno detinjstvo) Da,možeš ga zagrejati u maloj limenoj konzervi tako što ćeš pričvrstiti dršku,bolje od tiganja iz dečijeg kuhinjskog seta.Danas sam probao da istopim šećer na obrnutoj pegli i on se otopio .U principu sam skoro siguran da je temperatura koju pegla daje manja od tacke paljenja smese.Proveri svoju peglu - stavi šibicu na nju,cekaj 15 minuta,nece se upaliti OK.Treba za ubacivanje štapića na konus u mlaznicu motora - koristite drvenu dječju četku isecite je tako da se nakon što čvrsto nalegne u mlaznicu proteže oko 2 cm prema unutra, i utrljajte je parafinom. Dakle, kada zagrijete smjesu. , prvo ce poceti da ivice postanu prozirne, generalno, dobijenu staklastu masu se mora ugurati u rukav drvenim stapom, to se ne moze detaljno objasniti, morate sami da probate. I zbijete, blato se hladi brzo.Kao rezultat toga, rukav će imati punjenje sa kanalom od oko pola.Preporučujem da sve ovo uradite sa smjesom u istim omjerima, ali umjesto šalitre uzmite kuhinjsku sol (Varbanova ideja - samo pet!), pa pocepajte čauru pa vidite kako izgleda punjenje.Ima li puno rupa i nehomogenosti?Ostatak čahure dobro spakovati papirom.Sve je spremno,paljenje ulaskom na njuhrom mlaznice na žice,kao kod MRD-a. Sretno!
Tek nakon uspješnog savladavanja proizvodnje ovakvih motora može se govoriti o nešto većim naplatama, inače je teško govoriti o nečemu što čovjek nije probao s obzirom da se smjesa može sipati u motor (kroz lijevak). Vaše povrede biće na mojoj savesti.

Ako odlučite napraviti raketu vlastitim rukama, tada će biti prvi problem s kojim ćete se morati suočiti gorivo. Možete pokušati na najjednostavniji način da ga kreirate.

Šta nam treba:
1. Amonijum nitrat (kako do njega - u sledećem koraku);
2. Soda bikarbona;
3. Voda;
4. Šećer;
5. Bucket;
6. Merna čaša;
7. Novine.

Da li je opasno! Ovo radite na vlastitu odgovornost i rizik!

Amonijum nitrat (amonijum nitrat) se obično koristi u poljoprivredi kao đubrivo sa visokim sadržajem azota. Dakle, najlakši način da ga nabavite je kupovina hladnog obloga. Ovo je stvar koja se nanosi na područje modrica umjesto leda. Otvorite pakovanje i uklonite vodu iz njega.

Naravno, možete naručiti i salitru sa nekog sajta, ali meni se čini da je hladan oblog najlakši način.

Koristeći mjernu čašu, dodajte 2 šolje amonijum nitrata i 2 šolje sode bikarbone u kantu. U ovoj fazi važno je zadržati proporcije 1:1. Veličine čaša za mjerenje mogu se neznatno razlikovati, ali važno je koristiti istu čašu za sve sastojke.

U našu smjesu dodajte 17 mjernih čaša vode. Sve zajedno pomiješajte.

Sada morate kuhati otopinu oko 30 minuta.

Pažnja! Morate ga prokuvati napolju! Amonijak je opasan ako se udiše!

Lagano miješajte dok ključa. Nakon 8-10 minuta počet će se oslobađati plin amonijak, nakon 15 minuta će ga biti puno, a nakon oko 25-30 minuta reakcija će prestati.

Nakon što ste sve uradili, treba da ostavite da se smesa ohladi 5-7 minuta. Zatim dodajte jednu šolju šećera i promešajte.

Stavite novine u rastvor i ostavite da se u njega upije 3-5 minuta. Sada pustite da se novine potpuno osuše.

Sve! Primljeno raketno gorivo. Novine su "čvrsto raketno gorivo".

Zamotamo novine i pričvrstimo ih na štap. I evo je - raketa mojih snova!

Dijagram motora je prikazan na slici 1. I odmah prvo pravilo:

1) ne radite ništa "na oko".

Potreban vam je jednostavan set alata za mjerenje i crtanje: ravnalo, čeljust, olovka.

Kućište motora je napravljeno od 10 slojeva visokokvalitetnog kancelarijskog papira. Da biste to učinili, dvije trake širine 69 mm izrezane su na dužinu sa standardnog A4 lista. Zatim se uzima trn - ravna, glatka i izdržljiva, po mogućnosti metalna šipka (ili cijev) dužine više od 80 mm i promjera 15 mm. Da biste spriječili da se tijelo zalijepi za trn, možete izrezati komad široke trake po dužini trna i namotati ga na trn u poprečnom smjeru. Zatim se trake papira uzastopno namotaju na trn, koji se tokom procesa namotavanja obilno, bez razmaka, premazuju silikatnim ljepilom. Naravno, nema potrebe premazati ljepilom stranu prvog zavoja uz trn.

Papir morate namotati, odnosno umotati na tvrdu, ravnu podlogu, tako da zavoji leže jedan na drugi, gotovo bez pomjeranja i vrlo čvrsto, bez mjehurića. Stavite list novina da ne samo da održavate površinu čistom, već i da uklonite višak ljepila koji se oslobađa tokom procesa valjanja. Da biste izbjegli pomicanje zavoja, preporučujem da traku prvo namotate „na suho“ kako bi ona prošla kako treba, zatim pažljivo „vratite“ do prvog zavoja bez podizanja trna sa stola, a zatim ponovo počnete motati s nanesenim ljepilom. Obavezno premažite početnu ivicu trake tako da se jasno zalijepi na prvom zavoju. Naravno, potrebno je određeno iskustvo da bi ova operacija bila uspješna. Međutim, nemojte bacati nestandardne kutije. Korisni su za podešavanje promjera mlaznice, čepa, te za izradu raznih provodnika i pričvrsnih prstenova. Nakon što su trake zalijepljene, možete namotati tijelo na trnu koristeći ravnu dasku kako biste zbili zavoje. To treba učiniti samo u smjeru namotavanja.

Nakon toga, dobra je ideja da još sirovo tijelo probijete kroz vanjski trn - metalni cilindar unutrašnjeg prečnika 18 mm. Telo motora mora dovoljno čvrsto da stane kroz ovaj trn, što se mora postići, jer će u budućnosti telo morati da se puni gorivom, što se ne može učiniti bez čvrsto prilegajućeg spoljnog trna. Ako se takva cijev ne može pronaći, bit će potrebno napraviti vanjski trn namotavanjem najmanje 15 slojeva kancelarijskog papira na gotovo kućište motora, također pomoću silikatnog ljepila. Nakon što malo osušite tijelo, potrebno ga je ukloniti sa trna tako što ćete ga prvo okrenuti prema namotaju. Zatim, dok se tijelo potpuno ne osuši, morate umetnuti gotovu mlaznicu s jedne strane. Da biste to učinili, naravno, potrebno je da je mlaznica već pripremljena.
Dakle, napravimo mlaznicu. Preporučujem da napravite dvije mlaznice odjednom; kasnije će biti jasno zašto. Obično nije teško pronaći drvenu šipku promjera 16-18 mm, po mogućnosti od tvrdog drveta poput bukve ili graba. Pažljivo ga šišamo, tj. Na jednom kraju napravimo ravnomjeran rez okomit na osu. Da biste to učinili, trebate izrezati ravnu traku Whatman papira, širine ~100 mm, i čvrsto je omotati oko šipke, tačno jedan okret iznad drugog. Uz rub ovog namota, postupno okrećući šipku i držeći Whatman papir na mjestu, pravimo kružni rez. Laganim brušenjem rezanog područja dobijamo čist kraj. Ovdje se približavamo drugom pravilu, koje direktno slijedi iz prvog:

2) za sve operacije koje zahtevaju geometrijsku tačnost, koristite sve vrste trnova, šablona i šablona.

Nakon što smo obrezali komad drveta, od njega smo po istoj shemi ispilili cilindar visine 12 mm. U ovom radnom komadu izbušimo rupu promjera 4,0 mm u sredini duž osi. Bolje je to učiniti na mašini za bušenje, barem napravljenoj od bušilice sa posebnim postoljem za bušenje. Nije preskupo, ali omogućava vertikalno bušenje. Ako ne postoji takav uređaj, možete koristiti bilo koju jednostavnu šablonu i na kraju bušiti ručno. Posebna preciznost u ovom slučaju nije potrebna, jer je trik u sljedećoj tehnologiji. Neće biti moguće izbušiti radni predmet u sredini čak ni na mašini za bušenje. Stoga jednostavno stavim radni komad na M4 klin i stegnem ga s obje strane maticama.
Zatim, držeći bušilicu u steznoj glavi, brusim je do željenog promjera (15 mm) turpijom i brusnim papirom. Ako postoje odstupanja od okomitog smjera u odnosu na os krajnjih površina, to se također može ispraviti tijekom okretanja. Da biste to učinili, naravno, bušilica mora biti nekako pričvršćena za sto; takvi uređaji su također dostupni za prodaju. Nakon ove operacije, otvor mlaznice je tačno u sredini. Na bočnoj površini mlaznice, također na bušilici, u sredini napravimo utor s četvrtastom ili okruglom turpijom za iglu dubine 1,0-1,5 mm. Najbolji način za podešavanje prečnika je da imate prazno kućište motora, eventualno ispod standarda, koje ćete imati tokom procesa proizvodnje. Konačno je mlaznica spremna. Nije otporan na toplotu i tokom rada motora izgara do prečnika od 6 - 6,5 mm. Neki čak nazivaju takve motore bez mlaznica. Ne bih se u potpunosti složio s ovim, jer ova najjednostavnija mlaznica i dalje pruža jasno usmjeren početni vektor potiska. Osim toga, takva mlaznica "automatski" reguliše pritisak u motoru, omogućavajući vam da oprostite neke greške početnika raketnih naučnika.
Sada moramo napraviti utikač. Ovo je ista mlaznica, ali bez centralne rupe. Ovdje možete smisliti različite proizvodne tehnologije. Najlakši način je koristiti drugu mlaznicu kao čep, ali tijekom montaže morat ćete staviti, na primjer, sovjetsku kopejku ispod nje, čiji je promjer točno 15 mm, ili popuniti rupu epoksidom nakon ugradnje u tijelo. Osim toga, koristan je za centriranje glavne mlaznice.

Prva faza montaže motora je ugradnja mlaznice. To se mora uraditi dok je tijelo još mokro, tj. skoro odmah nakon namotavanja. Mlaznica se ugrađuje u tijelo sa jednog kraja silikatnim ljepilom, u ravnini s rubom tijela.
Sada dolazimo do trećeg pravila:

3) striktno paziti na poravnanje svih centralnih kanala i aksijalnu simetriju svih dijelova rakete.

Naravno, ovo pravilo je intuitivno, ali se često zaboravlja.

Nema garancija da je kanal mlaznice usmjeren striktno duž osi, tako da izrađujemo jednostavnu šablonu. Da bismo to učinili, umetnemo još jednu mlaznicu (koju smo pripremili za utikač) na suprotnu stranu tijela motora, naravno bez ljepila, i spojimo obje mlaznice metalnom šipkom promjera 4,0 mm. Usklađenost je osigurana.
Pritisak pri radu u tako jednostavnom motoru može doseći 10 atmosfera, tako da se nećemo nadati da će ljepilo držati mlaznicu, već će napraviti takozvanu "konstrikciju". Da bismo to učinili, napravimo kružnu liniju na tijelu, povlačeći se 6 mm od ruba motora na strani mlaznice, označavajući tako položaj bočnog utora mlaznice.

Zatim uzmemo jako najlonsko uže debljine 3-4 mm, vežemo ga za nešto čvrsto i nepomično, na primjer, za uteg od 20 kg koji još uvijek držim nogom. Napravimo jedan okret užeta duž označene linije i, držeći klizač okomito na uže, snažno povlačimo. Da ne biste posjekli ruku, možete vezati štap na kraj užeta. Ponavljamo operaciju nekoliko puta, okrećući motor u odnosu na os dok se ne formira jasna suženja žljeba. Premažemo ga ljepilom i namotamo 10 zavoja pamučnog konca br. 10. Ponovo premažite vrh konca ljepilom. Vrlo je zgodno koristiti ribarski čvor za vezanje konca. Sada možete smatrati da je mlaznica potpuno instalirana, samo trebate temeljito osušiti kućište motora najmanje jedan dan.