Med forårets begyndelse bliver ikke kun de første fugle med sød sang aktive, men også irriterende fluer. Især dem, der endnu ikke har installeret skærme på deres vinduer, kan opleve alle "glæderne" ved deres adfærd.

Fluer flyver over hovedet og summer, de kan ikke drives væk, de lander på borde og mad, hvilket er uhygiejnisk og farligt.

Hvordan ser en flue ud?

I de fleste tilfælde er fluen sort, mørkegrå eller grøn i farven, den kan blive op til 2 cm i længden.Den har tre par ben og to gennemsigtige vinger.

Fluens hoved er ret stort; på det kan du tydeligt se to store maskeøjne og en snabel, som hjælper insektet med at indtage flydende føde. Der er klæbrige puder på poterne, som gør, at fluen kan bevæge sig stille og roligt rundt i loftet.

Hvordan ser en fluelarve ud?

Fluer formerer sig ved at lægge mange æg, som hurtigt bliver til larver.

Larverne ligner hvide orme med et skarpt hoved, for enden af ​​hvilken der er en slags kæbe. Det næste trin i evolutionen er omdannelsen af ​​larven til en puppe, hvorfra fluen klækkes.

Træt af at bekæmpe skadedyr?

Er der kakerlakker, mus eller andre skadedyr i din dacha eller lejlighed? Vi skal bekæmpe dem! De er bærere af alvorlige sygdomme: salmonellose, rabies.

Mange sommerboere står over for skadedyr, der ødelægger afgrøder og beskadiger planter.

Det har følgende egenskaber:

• Slipper af med myg, kakerlakker, gnavere, myrer, væggelus
• Sikker for børn og kæledyr
• Drives af lysnettet, ingen genopladning nødvendig
• Der er ingen vanedannende effekt i skadedyr
• Stort betjeningsområde for enheden

Flyveskader

Skaden af ​​fluer er som følger:

• Først og fremmest er faren, at fluen er bærer af mange sygdomme. Når først en flue har siddet på mad, bør den ikke indtages for at undgå infektion. Alle frugter og grøntsager skal altid vaskes før indtagelse. Du bør heller ikke lade fluer komme i friske sår, da de kan introducere en farlig infektion i blodet. På deres klæbrige poter kan de bringe sygdomme som:
  • Tuberkulose.
  • Kolera.
  • Miltbrand.
  • Difteri.
  • Dysenteri.
  • Tyfus.
  • Helminthiasis.
  • Tarm- og madsygdomme.
  • Orme.
  • Tularæmi.
• Et andet farligt punkt er, at flueæg er meget små i størrelse, og de kan lægges overalt. Og for produkter, der så kan indtages uvaskede. Og værst af alt på den menneskelige krop, for eksempel i øret eller et dybt sår. Og larverne, der klækker fra æggene, vil udvikle sig og æde kroppen indefra, fordi dette er et vidunderligt miljø for deres liv.
• Fluelarver skader også gården, ødelægge plantede afgrøder.
• Der er varianter af fluer, der kan bide mennesker. Med deres spyt kan patogene vira og bakterier komme ind i kroppen. Også fluebid kan være komplicerede og føre til alvorlige konsekvenser, herunder koldbrand. Når en flue bider, er det nødvendigt at træffe alle forebyggende foranstaltninger for at undgå at lægge æg under huden og blive smittet med en farlig sygdom.

Historier fra vores læsere!
"Vi tilbringer hele sommeren i sommerhuset, der er mange myg, fluer og myg. Det er umuligt for hverken voksne eller børn at være i huset, og endnu mindre på gaden. Vi købte en lampefælde på råd af vores naboer.

Vi har brugt lampen i mere end en måned. Vi har glemt flyvende insekter og er ofte udendørs om aftenen. Vi er meget tilfredse med resultatet. Jeg anbefaler til alle."

Typer af fluer

Afhængigt af deres levested kommer fluer i forskellige typer.

Husfluer

Den mest almindelige type flue, der altid findes i nærheden af ​​mennesker. Det er dem, der flyver ind i lejligheder og huse og blander sig i at arbejde i haven eller slappe af i naturen. Fluen er sort i farven, og der kan ses flere svovlstriber på dens ryg. Længden af ​​en husflue overstiger ofte ikke 1 cm.

Den foretrukne mad af sådanne fluer er flydende produkter. Derfor vil juice, kompotter, supper osv. spildt på bordet nemt tiltrække ubudne gæster. Det er bedst at dække produkter placeret i den friske luft med specielle net, da en husflue, der lander på dem, kan forårsage infektion.

Løgfluer

Det er et skadedyr for køkkenhaver, da det spiser afgrøder, hovedsageligt hvidløg og løg, deraf navnet. Ud over at skade sig selv, lægger den også sine æg i nærheden af ​​planter. De udklækkede larver finder de voksende løg, klatrer ind i dem og inficerer dem indefra.

Gulerodsfluer

Fluen handler efter princippet om en løgflue - den inficerer selve gulerodsafgrøden, og værst af alt lægger den sine æg der. meget lille i størrelsen, ikke mere end 4 mm. Den har en mørk krop, men et orange hoved og poter, og vingerne er også gule.

Gulerodsfluelarver er meget gulere end almindelige, hvilket gør dem mindre mærkbare på baggrund af gulerødder.

Spire fluer Fluer er også planteskadedyr. Rødbeder, majs, kål, græskar og mange andre afgrøder er mest berørt.

Fluen lægger sine larver i jorden, hvori de selv når og spiser både frø og planter, der allerede er begyndt at udvikle sig. Spirfluen er grå-gul i farven og når en længde på højst 6 mm.

Irisfluen er meget ødelæggende for gartnere. Hun udgør ikke selv nogen særlig fare, men hendes larver er i stand til at ødelægge blomsten indefra. Fluen lægger sine æg i irisknopperne, der begynder at blomstre, hvor de vokser og ødelægger planten.

Irisfluen har ingen særpræg og kan let forveksles med en simpel husflue.

Bekæmpelse af fluer med folkemedicin

For at beskytte dig selv mod sådanne ubehagelige skabninger som fluer, kan du bruge nogle folkemetoder:

Fluefælder

I en anden artikel diskuterede vi, hvordan man laver. I denne artikel vil vi komme ind på at lave fluefælder.

Udover at du kan skræmme fluer væk, der er i stand til at flyve ind i huset, kan du lave fælder til de allerede tilstedeværende.

Du kan selv lave en sådan fælde fra en plastikflaske. For at gøre dette skal du tage flasken og skylle den godt med varmt vand. Efter dette skal du jævnt skære toppen af ​​flasken af, omkring en tredjedel. Så skal denne top vendes på hovedet og sættes i flasken. Kanterne kan fastgøres med en hæftemaskine eller tape for at forhindre den afskårne del i at falde længere ned i flasken.

Når strukturen er klar, skal du forberede en lokkende løsning. Til det skal du blot hælde et par spiseskefulde sukker i vand nok til at fylde flasken godt, og varme den over ilden i en gryde, indtil sukkeret er helt opløst.

Den resulterende væske skal hældes i den forberedte flaske, og et par andre lokkemad skal tilsættes, for eksempel et æble, karameller eller honning.

For at forhindre ubudne gæster i form af bier i at strømme til den duftende fælde, kan du tilføje bare lidt eddike til flasken.

Flasken skal placeres et solrigt sted, på en vindueskarm eller et bord. Når den varmer godt op i solen, vil den udsende en aroma, der er mere attraktiv for fluer. Fælden fungerer på en sådan måde, at fluen, når den er fløjet indenfor gennem halsen, falder ned i den klæbrige væske, og selvom den ikke klæber med det samme, vil den højst sandsynligt ikke flyve ud igen.

Efter at der er samlet et stort antal fangede fluer i fælden, skal den smides ud og om nødvendigt laves en ny.

Hvis du bruger mindst et par måder at bekæmpe fjender som fluer på, kan du glemme deres eksistens i en sæson og den skade, de bringer på en person, hans helbred og hans høst.

SKÆGE IRISER

Iriser- populære haveblomster. De er kendetegnet ved et ekstraordinært udvalg af former, farver og størrelser. Derudover kræver nogle typer iris næsten ingen pleje efter plantning, for eksempel skægget iris. Du skal bare vælge det rigtige sted til dem og vande dem moderat, da disse planter ikke kan lide skygge, og deres jordstængler tolererer ikke vandmasse. Derfor ville det bedste sted for et blomsterbed eller bed af skæggede iris være et åbent, fladt område med sandet muldjord eller let muldjord. Hvis dette område ligger i en eller anden højde, endnu bedre, regnvand vil bestemt ikke samle sig der.

Ved formering af iris den gamle plante skal graves op og opdeles i planteenheder, det vil sige opdelinger, årlige vækster på roden, som hver især allerede har dannet sit eget rod- og bladsystem. Rødderne af divisionerne forkortes, skærer dem til en længde på 15-20 centimeter. I tørt, klart vejr anbefales det at tørre dem i solen for større modstand mod sygdomme (når vi sender til kunden, tørrer vi alle stiklinger). Derefter skal delingen plantes på et forudvalgt sted. Når du planter, skal du ikke glemme, at iris ikke tolererer uddybning af den øverste del af rhizomet særlig godt, så enten drys den øverste del med jord bare lidt (bogstaveligt talt 1- 2 centimeter), eller endnu bedre, lad det ligge på overfladen . Placer planteenheden i hullet, så dens bladdel er på nordsiden og roddelen er mod syd. Med denne plantning vil den øverste del af rhizomet, hvor det blomstrende skud dannes, være godt oplyst. Lad ikke beplantningen være for tæt; lad en afstand på omkring 50-60 centimeter mellem delinger, da disse blomster vokser hurtigt. Du kan formere iris gennem hele vækstsæsonen, men de fleste gartnere foretrækker at gøre dette 2-3 uger efter blomstring. Umiddelbart efter plantning skal du vande iriserne generøst, og derefter vande kun når knopperne dannes, under blomstringen (især i tørt, varmt vejr) ) og omkring en måned efter blomstring. Iris reagerer positivt på fodring. Det er bedst straks at tilføje gødning (rådnet gødning, aske) i plantehullet ved plantning og blande grundigt med jord og humus. Du kan også fodre blomsterne 2-3 gange i vækstsæsonen med kompleks gødning, som skal indeholde nitrogen, fosfor og kalium. Det anbefales også at drysse aske på sengen med iris. Det tjener ikke kun som en kilde til nyttige stoffer, men beskytter også planterne godt mod råd. Påfør gødning i små mængder, da kvælstofovermætning kan forårsage rodråd.

Fra sygdomme for gruppen Bakterieråd (Pectobacterium carotovorum) af jordstængler er især farligt for skæggede iriser; det udvikler sig aktivt i varme, fugtige perioder om sommeren. Sygdommens årsag er bakterien Erwinia aroidea eller Pseudomonas iridis. Viften af ​​blade bliver gul og falder; det rådnende rhizom udsender en stærk, ubehagelig lugt. Rådnende områder af rhizomet skal skæres ud, og snittet skal behandles med en stærk opløsning af kaliumpermanganat. Rotpatogenet er bange for solen og tørheden (det er nyttigt at befri jordstænglerne fra overfladen og siderne af jorden). Før plantning er det nødvendigt at behandle rhizomer med foundationazol. Bærere af sygdomme er insekter: tripser (de lægger sig i bladaksen, bladet mister sin voksagtige belægning og ser nedtrykt ud) og larven af ​​skærormsommerfuglen, som gnaver blade og blomsterstilke nede fra jorden. Forebyggende behandling af jord og planter med phytosporin anbefales.

Irisdyrkere du skal være opmærksom på skadedyret- irisflue. Hvis du ikke holder styr på det i tide, kan du muligvis ikke se den blomstrende blomst. Hvis den bliver beskadiget af det, tørrer knoppen ud, og når den er brudt, er råd synlig, blandt hvilke små hvide orme kravler - disse er udklækkede larver af irisfluen.

KAMPFORANSTALTNINGER

OGrisflueudadtil minder den meget om en almindelig flue, og overvintrer i jorden som Colorado-kartoffelbillen. I det tidlige forår, når planterne lige er begyndt at vokse, klatrer irisfluen op af jorden og begynder sin aktive aktivitet. Så snart de skæggede iriser smider blomsterstilke med knapt dannede knopper ud, lander irisfluen på knoppen, gennemborer den og lægger æg i den. Efter nogen tid klækkes der små irisfluelarver fra æggene. De lever af knoppens væv og afsætter deres ekskrementer der. Den berørte knop rådner indeni og tørrer ud på toppen. Sådan en knop åbner sig selvfølgelig aldrig igen.

OGrisfluereducerer blomstringen af ​​skæggede iris og forårsager ingen skade på selve jordstænglerne. Tidligere, for 20 eller 30 år siden, var irisfluen sjælden, og næsten ingen var opmærksomme på den. Med opvarmningen af ​​klimaet er alle skadedyr blevet flere, og antallet af irisfluer er også steget mærkbart, vi skal desuden bruge vores tid på at bekæmpe dette skadedyr af skæggede iris - irisfluen.

Alle knopper, der er ramt af irisfluen, skal indsamles og brændes - det vil reducere antallet af udklækkede unge irisfluer.

Når irisskæggede vil smide blomsterstilke, du skal behandle bedene med iris med et universelt insekticid, for eksempel ACTELLIK, DECIS eller BI-58. Sprøjtning skal udføres på selve tidlig stadie udseendet af knopper. Endnu bedre, lav 2-3 behandlinger pr. sæson. Første behandling er i slutningen af ​​marts, hvor der endnu ikke er knopper, og irisfluen er lige begyndt at komme op af jorden efter dvalen.

DILILIER

Daglilje er en af ​​de mest krævende stauder. Vinterhårdfør, tørkebestandig, modstandsdygtig. Bevarer dekorativiteten fra forår til sent efterår. Den kan vokse på ét sted i meget lang tid og danne store, brede buske.

Dagliljer tåler enhver jord - sandet, leret, men udvikler sig meget bedre i fugtig, frisk, veldrænet jord. Dagliljer vil have gavn af tilsætning af rådden gødning, blade, kompost og andet organisk stof. Dagliljer reagerer positivt på mulching med fyrrebark (jeg har en fyrreskov i nærheden). Senere kommer det ned i jorden og gør det løsere. I dette tilfælde skal du tilføje mineralgødning, især nitrogen (jeg tilføjer hønsegødning).

Som alle stauder elsker dagliljer mineralgødning. Dette er ikke en absolut nødvendighed, men det vil have en gavnlig effekt på moderne hybrider. De har et bedre udseende, og deres blomster er større og lysere.

Dagliljer kan lide fugtig, veldrænet jord. De tåler tørke, men har det bedre, når de vandes godt. Under vores forhold kan de ikke tåle iblødsætning i den kolde årstid. Det er især vigtigt at følge vandingsregimet under blomstringen, så bliver blomsterne så dekorative som muligt. Det er bedre at vande om morgenen eller efter klokken 18 ved roden

Af de mulige trusler mod dagliljer er den farligste rodhalsråd - og hvis der ikke træffes foranstaltninger i tide, er plantens død mulig. For at gøre dette skal du afskære det beskadigede område og behandle det med en opløsning af kaliumpermanganat.

Jeg dækker ikke dagliljer til vinteren. Der er mange anbefalinger i denne sag. Jeg tror på, at hver gartner har sin egen praksis. Først dækkede jeg stedsegrønne sorter, da jeg så, hvor svært det var for dem at komme ud af vinteren, men så indså jeg, at i vores klima er dette en naturlig måde, og tværtimod kunne jeg gøre tingene værre. I de fleste tilfælde forsvinder planter ikke fra at fryse, men fra at blive våde. Der var et år i februar, hvor solen skinnede og sneen begyndte at smelte. Der var meget vand omkring blomsterne. Og så ramte frosten. Hele jorden frøs. Mange planter forsvandt det år. Og desuden skal shelteren fjernes i tide om foråret, så der ikke rådner. Du kan dække dagliljer, der blev plantet sidst på efteråret og endnu ikke har haft tid til at slå rod. Efter min forståelse, hvis en daglilje ikke kan leve uden ly, så er den ikke egnet til vores klima. Vi skal udvælge sorter, der slår godt rod i vores region.

Bush division - den mest almindelige metode til dagliljeformering, som giver dig mulighed for at bevare alle moderplantens egenskaber. Hvis der er behov for hurtigere formering, kan busken deles i enhver alder og til enhver tid, fra det tidlige forår til det sene efterår.

Dagliljefrø bruges af opdrættere til at udvikle nye sorter. Under frøformering går moderens egenskaber tabt.

PÆONER

For at pæoner kan vokse og blomstre godt på ét sted i mange år, er det vigtigt at vælge det rigtige sted. Området for pæoner skal være solrigt, selvom let skygge i middagstimerne er acceptabelt. Pæoner vokser i dyb skygge, men blomstrer ikke.

De mest velegnede jorder til disse planter er dyrkede lerholdige, let sure jorde (pH 6-6,5). På lerjord tilsættes sand, på sandjord - 1,5 spande ler. På sur jord tilsættes 200-400 g kalk. For alle pæoner er fugtige, sumpede områder, samt områder med tæt grundvand, uegnede. Under sådanne forhold rådner rødderne af pæoner. I betragtning af, at buskene over tid vil vokse meget, placeres de ikke tættere end 1 m fra hinanden.

Forbered plantehullet på forhånd, cirka en måned i forvejen. På tidspunktet for plantning skal jorden i hullet komprimeres, så vil den ikke synke i fremtiden. Der graves et hul, der måler 60x60x60 cm. Det fyldes 2/3 med en blanding af humus eller kompost, tørv, sand og havejord i lige store dele (ca. en spand af hver komponent tages for dette volumen). 250 g dobbelt superfosfat, 1 spiseskefuld jernsulfat og 1 liter træaske tilsættes blandingen. Det resterende volumen er fyldt med havejord. Hvis det af en eller anden grund ikke var muligt at forberede hullet på forhånd, så komprimer jorden, efterhånden som den er fyldt, og vand den derefter.

Den skal plantes, så fornyelsesknopperne er dækket af 3-5 cm jord. Rødderne vil være i deres normale position, hvis den resterende del af stilken holdes lodret. Derefter skal rødderne dækkes med jord, komprimere jorden mellem og under dem med fingrene, så der ikke er luftspalter tilbage. Jorden skal komprimeres grundigt, men forsigtigt for ikke at knække rødder og knopper. Efter denne plantning skal du vande generøst og lade jorden sætte sig. Hæld derefter en høj på cirka 10 cm fra den jord, der er tilbage fra plantningen, for at forhindre rødderne i at rage frem og give vinterbeskyttelse. I det første år efter plantning og genplantning blomstrer planter som regel ikke, ser svækkede ud, og antallet af stængler overstiger ikke 1-2. I de fleste tilfælde er det ikke en stor sag, hvis planterne ikke blomstrer eller ikke blomstrer fuldt ud i det andet år. De er bare ikke blevet moden endnu. Det er meget vigtigere, at planterne i det andet år ser sunde ud og er steget markant i udvikling sammenlignet med det første år: antallet af stængler skal stige til 3 - 6.

Omsorg

I det første år med udvikling af unge planter er sjælden, men rigelig vanding nødvendig. Vanding er især vigtigt om foråret og forsommeren, hvor buskene vokser hurtigt, og der dannes blomster, og i slutningen af ​​sommeren (juli - begyndelsen af ​​august), når blomsterknopper og fornyelsesknopper dannes.

Vanding- pæoner vandes ikke ofte, men i tørre somre mindst en gang om ugen, der bruger 15-20 liter for hver voksen busk. Vand skal fugte jorden til røddernes dybde. For nemheds skyld kan du grave 50 cm lange drænrør nær buskene og hælde vand i dem. Efter vanding skal jorden løsnes, hvilket hjælper med at bevare fugten i jorden og forbedre udluftningen og hæmmer også væksten af ​​ukrudt. De fratager pæoner næringsstoffer, forstyrrer luftcirkulationen og bidrager til spredning og udvikling af sygdomme.

Løsningjord udføres for at bevare fugt og bekæmpe ukrudt. Nær rødderne skal du løsne til en dybde på højst 5-8 cm for ikke at bryde nye skud. Jordbearbejdningen skal begynde om foråret (så snart vejret tillader det) og fortsætte, indtil ukrudtet vokser. Gør dette job letterenedklipning af beplantninger med fyrrebark, pinjekerneskaller mv.. Mulch beskytter planter mod solen, holder jorden kølig, holder på fugten og forhindrer erosion.

Gødning

Med korrekt plantning og landbrugsteknologi bør planter befrugtes fra det tredje leveår. Hyppigheden af ​​gødskning bestemmes af typen af ​​jord. Porøs jord mister næringsstoffer hurtigere end andre; leret og sandet muldjord kræver mindre gødning. Pæoner indtager store mængder nitrogen og kalium. Med begyndelsen af ​​vækst og udvikling af den vegetative masse øges behovet for nitrogen. Når skuddene når 8-10 cm, bør der gives kvælstofgødskning (urea, ammoniumnitrat). Det er meget praktisk på dette tidspunkt at anvende langtidsvirkende granuleret gødning, såsom Festika (Kemira) blomst eller andre mineralske gødninger til blomstrende planter, som vil vare hele sæsonen.

I begyndelsen af ​​spirende skal du udføre den 2. gødning med kompleks gødning (azophoska, nitrophoska, diammophos) eller organisk gødning (mullein - 1:10, fugleklatter - 1:25). Samtidig skal mikrogødning tilsættes: bor i form af borsyre (en knivspids i en spand vand) og mangan i form af kaliumpermanganat (opløsningen skal være lyserød).

Efter blomstring, giv den 3. gødning, fosfor-kalium (superfosfat, kaliumsulfat, træaske). Mineralgødning er jævnt spredt i en ringrille omkring busken, fugtet rigeligt og jævnet med jord. Det skal huskes, at et overskud af gødning forårsager mere skade end deres mangel. Det er bedre at fodre unge planter ved bladfodring. Fra den anden uge af maj vandes bladene en gang om måneden fra en vandkande med en sigte med en opløsning af komplet mineralgødning (azophoska, nitrophoska osv.).

Bladfodring udføres om aftenen eller i overskyet vejr. Voksne planter har også brug for bladfodring i begyndelsen af ​​vækstsæsonen. Det udføres tre gange med tre ugers mellemrum, startende fra den 2. uge i maj. Første gang fodres pæonerne med en urinstofopløsning (50 g pr. 10 liter vand), anden gang tilsættes mikrogødning til urinstofopløsningen (1 tablet pr. 10 liter opløsning). Tredje gang vand kun med en opløsning af mikrogødning (2 tabletter pr. 10 liter vand).

Pleje i blomstringsperioden - i de første to år efter plantning anbefales det at fjerne de knopper, der dukker op for ikke at svække planternes udvikling. En vigtig agroteknisk teknik er at fjerne sideknopperne og efterlade en central knop på stilken for at få store blomster. Knopperne skal brydes forsigtigt af for ikke at beskadige planten. Når du skærer pæoner, er det nødvendigt at huske, at væksten af ​​fornyelsesknopper udføres på grund af de næringsstoffer, der produceres af bladene. Ikke mere end halvdelen af ​​stænglerne, der ikke er længere end 40 cm, skæres fra busken. Mindst to eller tre blade skal efterlades på stænglen. Hvis busken mister de fleste af sine blade, svækkes den, fornyelsesknopperne bliver mindre, og blomstringen forringes det næste år.

Shelter til vinteren- i efteråret, før frost, skæres stænglerne af pæoner af på jordniveau og brændes. Resterne af stilkene drysses med aske - 2-3 håndfulde pr. busk. Vinterhårdhed af pæoner er god. Husly for voksne planter er ikke påkrævet. Kun nyplantninger drysses med et 10-12 cm lag tørv.Dækket fjernes i det tidlige forår, når skuddene begynder at vågne.

Reproduktion

Pæonerkan formeres med frø og vegetativt - ved stiklinger, lagdeling og opdeling af busken. Planter dyrket af frø blomstrer i det fjerde eller femte år. Det er bedst at plante friskhøstede frø i jorden, så kan de spire næste år om foråret. De sås i august i løs, fugtig jord. Forældede frø spirer kun i det andet eller tredje år.

Pæoner formeres hovedsageligt ved at dele jordstængler. Pæoner deles i 5-7 års alderen, men kan deles fra tre til fire år, forudsat at de allerede har blomstret normalt, antallet af stængler er over 7, og stænglerne ikke vokser i flok fra kl. et punkt, men optager et bestemt område med en diameter på mindst 7 cm. Sidstnævnte tilstand er bevis på, at rhizomet er tilstrækkeligt udviklet og kan opdeles i flere dele. I den midterste zone er det optimale tidspunkt for dette fra midten af ​​august til de tredje ti dage i september. Planten graves forsigtigt rundt og under, uden at beskadige rødderne, og jorden fjernes fra dem. Blade fra planten skæres i en højde på 10 cm, rådne rødder fjernes, gamle rødder skæres i en vinkel på 45-60 grader indefra. Rødderne vaskes med vand og efterlades i skyggen i flere timer, så de mister deres skrøbelighed og ikke går i stykker ved deling. Standardplanteenheden er en opdeling - en del af en jordstængel, der måler 10-15 cm med 2-3 fornyelsesknopper og flere adventitive rødder. Større afdelinger slår rod mindre godt, og mindre kræver ekstra pleje. Umiddelbart før plantning forkortes rødderne til 10-15 cm Delingen desinficeres i en halv time i en Maxim- eller Vitaros-opløsning og nedsænkes derefter i en opløsning af heteroauxin (1 tablet pr. 10 liter vand) eller rod i 8 -12 timer. Når det tørrer, gnides udskæringerne med knust kul. Det er også nyttigt at dyppe delenki i en lermos med tilsætning af kobbersulfat (1 spiseskefuld pr. spand vand). Den forberedte division er plantet i et hul på en sandpude. Dæk toppen med havejord, så dens lag over knopperne ikke er mere end 5 cm, og vand det rigeligt.

I det første år skal plantningerne muldes med tørv i et lag på 5-7 cm til vinteren. Om foråret fjernes mulden ikke, før der kommer rødlige spirer på overfladen (de er meget skrøbelige og knækker let af) . Når skuddene vokser lidt, rives mulden til siden og jorden løsnes.

Pæonsygdommeog foranstaltninger til at bekæmpe dem - i våde år forårsager grå råd stor skade på pæoner. Udviklingen af ​​sygdommen, især på rødderne, lettes af tung jord, høj surhed, overskydende kvælstofgødning, fortykkede beplantninger og dækning med gødning til vinteren. Sygdommen rammer unge frøplanter, stængler, blade og knopper.

Nogle gange påvirkes pæoner af grå råd i begyndelsen af ​​vækstsæsonen - unge skud bliver dækket af en grå belægning og falder. Men den største spredning af grå råd sker i anden halvdel af sommeren. Brune pletter vises på bladene, bladene krøller og tørrer ud. Lysebrune pletter vises også på stænglerne i bunden af ​​skuddene. Til forebyggelse sprøjtes og vandes buskene i begyndelsen af ​​væksten med Bordeaux-blanding (50 g pr. 10 liter vand) eller en 0,6% opløsning af kobberoxychlorid (CHOM, OxyCHOM), og hæld 2-3 liter opløsning under en voksen busk. De berørte stængler, sammen med den tilstødende jord, fjernes straks og brændes, og jorden under busken spildes med en opløsning af et af de ovennævnte præparater. For at forhindre rust sprøjtes planter efter blomstringen på bladene med kobberoxychlorid (60-70 g pr. 10 l), Bordeaux-blanding (100 g pr. 10 l) eller kolloidt svovl (100 g pr. 10 l). Til vedhæftning tilsættes 1 spiseskefuld vaskepulver eller lidt sæbe til opløsningen.

For at undgå udvikling af sygdomme har pæoner brug for luftcirkulation. Derfor er det bedre at plante planter i mindst et stykke afstand fra bygninger, træer og buske. For vilde pæoner er dette ikke en nødvendig betingelse. Mange af dem vokser jo naturligt i skovbæltet.

Skadedyr af pæoner - pæoner er modtagelige for angreb af bronzebillen, 14-20 mm lange, gyldengrønne i farven, kobberrøde nedenunder, med smalle hvide tværgående linjer og små pletter på vingerne. Biller spiser knopper, støvdragere, pistiller og spiser kronblade. Hunnerne lægger æg i jorden. Kontrolmetode: manuel indsamling og rettidig destruktion af biller.

Mus gnaver rødderne og tygger gennem stænglerne på pæoner. Kontrolforanstaltninger: ødelæggelse af ukrudt i områder, hvor gnavere kan finde beskyttelse mod ugunstige forhold og fjender; brugen af ​​afskrækningsmidler (creolin, tjære, "Pugach") eller forgiftet lokkemad.

Pæoner blomstrer ikke:

• på let sandet eller uopdyrket jord;
• under forhold med vandfyldning (rodrådning forekommer, og knopper dør af grå råd);
• i skyggen (udvikles godt, men blomstrer ikke);
• når plantningen er for lav eller for dyb;
• ved omplantning af buske uden at dele eller bruge for store opdelinger. I dette tilfælde opstår vækst på grund af reserver i gamle rødder, og der dannes ikke et ungt rodsystem;
• når det dyrkes uden omplantning og deling i mere end 7-8 år (rodsystemet går dybt ned i jorden og gødskning har ingen effekt);
• med for hyppige transplantationer og opdeling af unge buske;
• med mangel på fugt i perioderne med knopdannelse og dannelsen af ​​fornyelsesknopper i anden halvdel af sommeren. I disse perioder kræves rigelig vanding - over 10 liter pr. busk;
• med et overskud af mineralgødning (aktiv vegetativ vækst kommer på bekostning af dannelsen af ​​knopper, vinterhårdhed og modstand mod sygdomme falder);
• med ubegrænset afskæring af blomster;
• når man tidligt skærer den overjordiske del af busken af.

Iris betragtes som uhøjtidelige planter, men er nogle gange påvirket af sygdomme og skadedyr. Du skal begynde at bekæmpe dem umiddelbart efter, at de første tegn vises, ellers kan aktiviteten af ​​patogene mikroorganismer og insekter føre til plantningernes død.

Udseendet adskiller irisfluen sig praktisk talt ikke fra almindelige fluer, men den har gyldne pletter på kroppen. Insektet overvintrer i jorden og bliver aktivt i det tidlige forår, når den sidste frost er bag os.

Før parring lever fluer af unge irisknopper og lægger med tiden æg i dem, hvorfra larver kommer frem og begynder at spise blomstervævet. Fra knopperne falder insekter til jorden, hvor de forpupper sig til vinteren, og i den næste sæson vokser en ny generation af skadedyr fra dem.

Symptomer på planteskader

Symptomer på plantninger, der er beskadiget af irisfluen, er manglende blomstring og død af blomsterstængler, mens de stadig er i spirestadiet. Knopperne begynder at tørre ud på toppen, rådner indefra, og hvis du knækker blomsten, kan du se skadedyrets larver - de ligner hvide gennemskinnelige orme, der er cirka 1-1,5 cm lange.

Insekter skader ikke rødderne, men hvis du ikke bekæmper dem, blomstrer plantningerne måske slet ikke. Mest af alt "elsker" irisfluen mellem- og sentblomstrende hybridsorter af afgrøder, og græslignende, saltelskende og sibiriske blomstersorter er praktisk talt ikke modtagelige for skader.

Hvordan man håndterer irisflue

Du kan bekæmpe irisfluen på flere måder - ved hjælp af insekticider eller folkemedicin. Det anbefales at behandle plantninger mindst to gange om sæsonen - i begyndelsen af ​​marts, når planterne begynder at vokse, og også efter udseendet af blomsterstilke.

Insekticider

Fordelen ved at behandle blomster med insekticider er en hurtig og varig effekt, men sådanne præparater kan skade andre planter og kræver overholdelse af personlige sikkerhedsregler. Følgende lægemidler anses for at være de mest effektive:

• Aktellik;
• Aktara;
• Decis;
• Confidor;
• Mospilan;
• Bi-58.

Det er nødvendigt at sprøjte ikke kun plantningerne, men også jorden under dem for at ødelægge fluelarverne, der lever i jorden. Jorden skal først graves op til en dybde på omkring 5 cm - dette vil forhindre fremkomsten af ​​en ny generation af skadedyr.

Folkemidler

Traditionelle opskrifter er mindre effektive, men sikrere for sundhed og andre planter. Antallet af behandlinger er mindst 2-3 per sæson - den første udføres i det tidlige forår, når irisfluen vågner efter overvintring, derefter flere gange efter udseendet af blomsterstilke.

1. Sæbeopløsning. Forbered en opløsning af vand og vaskesæbe, tilsæt alkohol og ammoniak i lige dele, bland alt og hæld det i en sprayflaske.
2. Infusion af celandine. Damp en spiseskefuld tørret celandine med kogende vand, lad stå i 25-30 minutter, afkøl og filtrer.
3. Infusion af malurt. Tag en spiseskefuld tørret malurt, hæld 180 ml kogende vand, lad det stå i 45-55 minutter, sigt.
4. Tansy infusion. Forbered en infusion af 2 spiseskefulde tansy og 200 ml varmt vand, lad i 40-50 minutter, filtrer.
5. Burre-infusion. Damp 2 spiseskefulde burdockrod i 200 ml kogende vand, lad det stå i 35-40 minutter.
6. Aloe infusion. Tag et kødfuldt aloeblad, hak og pres saften ud. Tag 1,5-2 spiseskefulde af den resulterende væske, fortynd den med 100 ml koldt vand.

For at forstærke effekten kan du drysse jorden mellem iriserne med træaske, svovl eller tobaksstøv. Hvis behandlingen ikke giver de nødvendige resultater, er det bedre at grave irisene op og transplantere dem til et andet sted efter tidligere at have behandlet jorden med insekticider.

Hvis der er andre områder i nærheden af ​​plantningerne, hvor iris vokser, skal du behandle dem med insekticider eller folkemedicin - på denne måde kan du opnå en varig effekt i flere år.

Det er meget vanskeligt at forhindre udseendet af irisfluen, da den vises i den varme årstid, uanset andre faktorer.

Du kan kun plante de sorter af blomster, der ikke er modtagelige for angreb af disse insekter, eller placere hvidløg, sennep og andre planter med en intens aroma ved siden af ​​plantningerne.

Skadedyr.

Blandt skæggeirisernes skadedyr er det værd at bemærke irisfluen, den behårede hjortebille og bronzebillen. Fawn- og bronzefluen spiser de allerede blomstrende blomster af skæggede iris, og irisfluen starter i knopperne og forhindrer dem i at blomstre.

Irisfluen overvintrer ligesom Colorado-kartoffelbillen i jorden og kommer til overfladen i det tidlige forår for at lægge æg. Irisfluen lægger sine æg i de grønne knopper af skæggede iris. Æggene klækkes til larver, der lever af knoppens væv og afsætter deres ekskrementer der.

Knoppen indeni begynder at rådne, og det øverste lag tørrer ud. En blomst vil aldrig blomstre fra en sådan knop. Hvis jorden er kraftigt angrebet af irisflue, så kan blomstringen af ​​skæggede iris være meget svag, og nogle buske vil måske slet ikke behage dig med blomstring.

Skadedyrsbekæmpelse af skæggede iris

For at reducere antallet af irisfluer er det nødvendigt at samle alle beskadigede knopper og brænde dem sammen med larverne.

En kemisk måde at bekæmpe irisflue på er at behandle bedene nogen et universalmiddel (for eksempel mod Colorado-kartoffelbillen) i det tidlige forår, hvor skæggede iris lige er begyndt at vokse.

I litteraturen anbefales forskellige systemiske insekticider til dyrkning af iris og deres beskyttelse: Aktara, Aktelik, Konfidor, Mosplan. Hvis du bruger pesticider på dit websted og ikke kun foretrækker naturlige midler, så vil de hjælpe dig i kampen mod skadedyr. De samme foranstaltninger frastøder skærorm, bladlus og snegle, der lever af plantens blade og blomster.

Det er nødvendigt at behandle bedene igen med et kemikalie, når blomsterstilkene allerede er dukket op, men knopperne endnu ikke er kommet helt ud af stilkens aksler. Men hvis knopperne allerede er udklækket godt og deres spidser er farvede, så kan blomsten ikke reddes, hvis irisfluen har formået at lægge æg i dem.

Stængler med beskadigede knopper skal brækkes af og brændes.

Hvis du bruger naturlig skadedyrsbekæmpelse på din ejendom, vil du finde følgende tips nyttige.

I perioden med forekomsten af ​​pile, for forebyggelse, kan du støve med aske, tobaksstøv, peber, sennep eller lime, sprøjte med en sæbeopløsning med tilsætning af alkohol eller ammoniak, bruge infusioner af celandine, refanfrugt, burre, aloe , og malurt. Alle bitre urter er velegnede. Det vigtigste er aktivt at udføre alle slags aktiviteter under spirende for at skræmme skadedyret væk fra planten.

Kampen mod bronzebiller og behårede hjortebiller involverer manuel indsamling og destruktion af skadedyr.

Sprøjtning med DECIS hjælper i et stykke tid.

Gartnere elsker iris for dens lyse farver og uhøjtidelighed. Når alt kommer til alt, føles blomsten godt på ethvert sted, hvor der ikke er stagnation af fugt. Men i de senere år er tilfælde af knopråd blevet hyppigere. Hvorfor blomstrer blomsten ikke, men bliver vandig og forsvinder? Svaret blev fundet tilbage i det 19. århundrede, men vores blomsteravlere har først for nylig stiftet bekendtskab med dette problem - irisfluen.

Hvordan ser en irisflue ud?

I den videnskabelige litteratur findes insektet under navnet "iris flower girl". Udadtil ligner den meget en almindelig flue, der kun adskiller sig i farve: kroppen er gråsort med gullige pletter.

Udvendigt adskiller irisfluen sig fra den sædvanlige ved tilstedeværelsen af ​​gullige pletter på kroppen

Skadedyret sniger sig ind i knoppen i begyndelsen af ​​maj og lever der indtil parring og lever af blomstens uåbnede kronblade. Efter at blomsterpigen har lagt sine æg, forlader hun knoppen. De udklækkede blå-hvide larver (1-2 cm i længden) æder det, der er tilbage af knoppen. Blomsterstandene tørrer ud udvendigt og rådner indvendigt. Larverne, der falder til jorden, forpupper sig og overvintrer godt. Og om foråret gentager alt sig. Den eneste trøst er, at fluen kun lægger æg én gang om året.

Tabel: irisblomstepigens livscyklus

Betegnelser: + - flue, I - æg, 0 - puppe, (0) - puppe i hvilestadiet.

Hvilke varianter af iris og hvordan forårsager en flue skade?

Det er larverne, der forårsager den største skade på planten. Som regel er mellem- og sentblomstrende sorter af hybrid iris i fare. Mens stilken udvikler sig, åbner de fleste knopper sig ikke og bliver som en blød brunlig masse. Kronbladene af blomstrende blomster krøller efter et stykke tid, og selve knoppen tørrer op. Denne reaktion på skadedyret bemærkes hovedsageligt i dværgvarianter af iris.

Fluen forårsager skade, når den punkterer med sin snabel i kronbladene på en blomstrende blomst og drikker saften. Den bruger sin forlængede snabel til at skrabe epidermis af planteintegumenter, hvilket får pletter til at dukke op langs kronbladets kanter. Derudover forkæler fluen blomstens overflade med grønne sekreter.

Beskadigede knopper skal destrueres

Skadedyret udgør en trussel mod hybride (skæggede) iris, opdrættet ved at krydse mange plantearter, som også er truet af invasionen af ​​blomsterpiger. Men forskere har bemærket, at der er arter af iris, som fluen ikke besøger, selvom de blomstrer ved siden af ​​en hybrid:

• græs-lignende,
• salt-elskende,
• Sibirisk.

Tidligere dyrkede sorter på Sovjetunionens territorium blev sjældent udsat for de skadelige virkninger af fluer. Situationen begyndte at ændre sig, da hybrid iris-varianter blev bragt fra Europa. I slutningen af ​​80'erne. sidste århundrede begyndte disse planter at dø i massevis af fluer.

Kæmpende irisflue

Fluen vil ikke blive påvirket af gravning. Dette forklares enkelt: For at ødelægge larverne er det nødvendigt at grave jorden op ikke længere end 5 cm fra rhizomet, da det er her, fluer forpupper sig. Og det er ikke en nem opgave. Det nytter heller ikke noget at behandle planter med kemikalier umiddelbart før de knopper. Det er bedre at gøre dette, når blomsterpilen lige kommer frem fra rhizomet. Når knopperne kommer frem, men ikke er farvede, kan du sprøjte dem igen. At dyrke jorden under blomsten vil også hjælpe. Hvis der findes larver i knopperne, skal blomsterne plukkes og brændes.

Da fluen kan rejse til naboområder og inficere planter der, er det tilrådeligt at bekæmpe flere yards på samme tid. Så er der mulighed for, at skadedyret i de kommende år ikke finder vej til blomsterne.

Du bør nøje overveje tidspunktet for planteforarbejdning, så blomsterne stadig blomstrer i dit område.

Som en forebyggende foranstaltning kan du transplantere blomsterne i september til et andet sted og behandle den forrige med de samme præparater og grave den op. Entomologernes rapport, som blev lavet på grundlag af data leveret af Doctor of Biological Sciences E. P. Narchuk, siger imidlertid følgende:

Af de kemiske beskyttelsesmidler blev organophosphorforbindelser, syntetiske pyrethroider og neonicotinoider (Confidor og Mospilan) testet. Brugen af ​​organiske fosfor-pesticider (BI-58N) reducerede ikke antallet af skadedyr, brugen af ​​pyrethroider reducerede antallet af skadedyret med 30%. Neonicotinoider viste sig at være meget mere effektive - antallet af skadedyr ved brug af Confidor er reduceret med 90%, og Mospilan - med op til 100%. Behandling med lægemidler skal udføres i begyndelsen af ​​spirende, når blomsterpilen lige kommer ud af rhizomet, og for effektiv beskyttelse er det vigtigt nøje at overholde de tidlige stadier af behandlingen. Erfaring med brug af lægemidler med standarddosering har vist, at sprøjtning af planter med dannede knopper kort før blomstring ikke giver det ønskede resultat.

G.V. Popov, I.P. Lezhenina, L.S. Kholkhoeva

Om biologien af ​​skadedyret af hybrid irisknopper

På foraene kan du finde råd fra blomsteravlere om behandling af iris med aske, tobaksstøv, peber, sennep, en blanding af sæbeopløsning og alkohol osv. Det anbefales at gøre dette i den periode, hvor skuddene kommer. Der er ingen information om effektiviteten af ​​disse produkter, men de kan heller ikke skade, så du kan forsøge at hjælpe planten på denne måde. Infusioner af alle bitre urter er også velegnede til sprøjtning.

Infusioner af bitre urter (for eksempel celandine) kan afvise skadedyr

Ud over kemiske og folkemæssige midler til bekæmpelse af fluer er der også en mekanisk beskyttelsesmetode - gazehætter placeret på knopperne efter behandling. De vil hjælpe, hvis skadedyret endnu ikke er kommet ind i blomsten.

Video: pleje af iris, hvordan man håndterer irisflue