Polycarbonat som dæksel til drivhuse tiltrækker med sin styrke og modstand mod atmosfærisk modgang. Listen over dets overbevisende fordele er tungtvejende suppleret med fristende teknologiske muligheder. Materialet er fleksibelt, let at skære, nemt at installere. Velegnet til at arrangere "grønne huse" af skrå og buede strukturer. De dygtige hænder hos hjemmehåndværkere står ikke over for den mindste vanskelighed, hvis du først bevæbner dig ikke kun med dit yndlingsværktøj, men også med information om, hvordan du dækker drivhuset med polycarbonat med udsigten til en lang, fejlfri service.

Materiel overvejelse

Drivhusejere, erobret af de ubestridelige fordele ved den nu ekstremt populære plastbelægning, bør gøre sig bekendt med materialets strukturelle og tekniske egenskaber. Polycarbonatet, der anvendes i drivhusbyggeri, er et fleksibelt to-lags eller ark med en længde på 6 eller 12 m og en standardbredde på 2,1 m. De, der ønsker at bruge tre- og firelagsmateriale til dækning af drivhuse, er sjældne, fordi forstærket strukturel styrke ikke er påkrævet i dette område.

Når man ser nøje på endeafsnittet af arket, er det svært ikke at bemærke miniature plastpartitioner, der deler belægningens krop i ejendommelige kanaler-celler. De danner en slags langsgående kamre, hvis ender er arrangeret i en række. På grundlag af hvilket to-lags polycarbonat også kaldes enkeltkammer. De hule kanaler er fyldt med luft, takket være hvilken drivhuset perfekt vil bevare den akkumulerede varme.

Det er dog hulrummene, der nogle gange volder problemer for den flittige boliginstallatør, som anvender overdreven kraft ved tilspænding af befæstelser.

Plastbelægningen er ustabil. Det har en tendens til at udvide sig i varmen og antage sine tidligere dimensioner, når den atmosfæriske temperatur falder. Værdierne af termiske lineære ændringer er små. En meter gennemsigtige eller mælkeagtigt uigennemsigtige polycarbonat-repræsentanter vil udvide/indsnævre efter temperaturudsving med kun 2,5-3 mm. Men denne kendsgerning kan ikke ignoreres, ellers vil drivhusdækslet simpelthen forvride sig på tidspunktet for vekslen mellem varme dage med sen forår og første efterårsfrost.

Det er nødvendigt at montere polycarbonat på rammen i en strengt defineret retning. Ark bør ikke placeres vandret. En vertikal installation anbefales kraftigt for at sikre uhindret kondensatstrøm gennem de langsgående kanaler. Det er nødvendigt at installere pladerne, så ydersiden, udstyret med en sprayet eller co-ekstruderet UV-beskyttelse, "ser" udad. Det ydre beskyttende lag forhindrer for tidlig nedbrydning af materialet.

Lad os opsummere. For kompetent at dække drivhuset med polycarbonat har du brug for:

• skær materialet korrekt med fokus på det lodrette arrangement af kanalerne;
• installer de udskårne dele af huden, sørg for at vende dem udad med siden beskyttet mod UV-angreb;
• stram ikke fastgørelseselementerne, så belægningen deformeres;
• tage teknologiske foranstaltninger, der tillader materialet at bevæge sig lidt på grund af periodiske ændringer i lineære dimensioner;
• købe en belægning og specialiserede fastgørelsesanordninger, produceret under hensyntagen til de tekniske specifikationer af polycarbonat.

Enkeltkammer polycarbonat med en tykkelse på 6 og 8 mm er aktivt efterspurgt i privat drivhusbyggeri. Polymert lysledende materiale 4 mm tykt købes oftest til opførelse af små drivhuse, 10 mm til "glasering" af vinterdrivhusstrukturer. For pålidelig fastgørelse af en 4 mm tyk plastbelægning er det nødvendigt, at der er fra 40 til 50 cm mellem fastgørelsespunkterne. Den maksimalt tilladte afstand mellem fastgørelsespunkterne for 6 mm polycarbonat er 70 cm. Tykkere polycarbonat kan fastgøres sjældnere, men mindst hver meter, så pladerne ikke synker under vægten af ​​nedbør.

De angivne grænser gælder for det vertikale monteringsskema. De er direkte relateret til installationstrinnet af drivhusstativer, buer, spær - dvs. med hvad polycarbonatpladerne skal fastgøres på. Dette faktum bestemmer valget af materiale eller gør det nødvendigt at forbedre drivhusstrukturen ved at indføre yderligere strukturelle elementer.

Regler for beklædning af drivhuse med polycarbonat

Installation af polycarbonat udføres på en metal- og træramme, på fabrik og hjemmelavet. I princippet udføres installationsprocessen i henhold til en enkelt ordning, men der er forskelle, som en uafhængig mester skal gøre sig bekendt med.

Monteringsmuligheder for polycarbonatbelægning

For at forenkle proceduren til fastgørelse af en polycarbonatbelægning fremstilles specielle forbindelseselementer, disse er:

• aftagelige polymerforbindelsesprofiler designet til lineær forbindelse af langsgående plader. De er en forbedret lighed med kabelkanalen, de inkluderer en base fastgjort til rammen og et dæksel, der lukker forbindelsen ovenfra. Forskel i høj spændeevne;
• polymere forbindelsesprofiler i et stykke, der på samme måde udfører funktionen som en lineær forbindelse. De er et fleksibelt langt element, der ligner bogstavet H vendt på siden i et snit. Tilstødende polycarbonatpaneler indsættes i sidehullerne af bogstavet, der er lagt på siden. Profilen i ét stykke er ikke beregnet til at fastgøre polymerbelægningen til rammen, fordi den forbindelse, han skabte, har ikke tilstrækkelig styrke. Men til konstruktion af lette drivhuse og til samling af polycarbonatsegmenter i et enkelt stykke er de ret egnede;
• selvskærende skruer med termiske skiver, designet til punktfiksering af belægningen. Til fastgørelse af afskårne polycarbonatplader til en metal- og træramme fremstilles desuden forskellige typer selvskærende skruer. Til at lægge belægningen på polymerrammen er træskruer egnede. Termiske skærme beskytter arket mod deformation og sikrer tætheden af ​​punktforbindelsen;
• forbindelsesprofiler i aluminium. De produceres kun i aftagelig form, hovedanvendelsen blev fundet i drivhusøkonomien i industriel skala. Stive, perfekt formede aluminiumsforbindelser kan bruges som selvstændige stolper og buer i små drivhuse.

Fastgørelse af polycarbonat til en rørramme udføres nogle gange ved hjælp af plastikøreringe, aluminium eller galvaniserede stålbeslag, der dækker rundbuerne i et buet drivhus indefra. Til deres installation kræves kontrametalplader, installeret fra ydersiden af ​​belægningen og boltede forbindelser. Polycarbonatproducenter anbefaler ikke at bruge hæfteklammer, men denne metode er blevet testet af folket og anses for at være ret acceptabel.

Til beklædning af et privat drivhus med polycarbonat bruges oftest selvskærende skruer og en aftagelig polymerprofil. Størrelsen af ​​selvskærende skruer afhænger af tykkelsen af ​​arket. Profilens størrelse bestemmes i overensstemmelse med tykkelsen af ​​stativer, buer eller spær. Dens base skal helt passe på elementet, som den er fastgjort til. Profilets kanter må ikke "hænge" uden at have en støtte under sig. Du bliver også nødt til at købe perforeret tape, endeprofiler, der bruges til at beskytte paneler mod insekter, støv, alger. Til arrangementet af et skråtag kræves en rygprofil.

Reglerne for installation af polycarbonat dikterer brugen af ​​et punkt- og lineært fastgørelsessystem i komplekset. I enderne af drivhuset er de afskårne paneler fastgjort med skruer, og væggene og taget af den skrå struktur og hvælvingerne af den buede struktur er dækket af plader forbundet med forbindelsesprofiler og yderligere faste fikseringspunkter.

Standard start - skæring

Polycarbonat er et materiale med en ret følsom overflade over for mekanisk belastning. For ikke at ridse den og beskadige UV-beskyttelsen, må filmene på yder- og indersiden ikke fjernes. De skar den med en skarp kniv, en elektrisk stiksav. Et ideelt snit opnås, hvis du bruger en rundsav med fintandet klinge.

For at skære dækslet skal du bruge et fladt, ret rummeligt område. Producenter anbefaler kraftigt at skære deres produkt indendørs, så snavs og fugt ikke trænger ind i kanalerne. Realiteterne er dog ofte stærkere end råd og ønsker, og derfor skal skæring af polycarbonat i stykker simpelthen foregå på jorden.

Proceduren omfatter to traditionelle trin:

• skæredele til beklædning af ender;
• skærepaneler installeret helt langs buerne i det buede drivhus eller langs væggen og tagspærene.

Igen, når man lytter til producenternes anbefalinger, bør man ikke montere solide plader på siderne af drivhuset. Det anbefales at skære dem i to eller tre strimler. Skære sidepaneler med en bredde på 70 cm eller for et tykt låg på 105 cm kan ikke yderligere fastgøres med selvskærende skruer til drivhusets afretningslag. Ganske vist bliver reglerne for dette sjældent fulgt, og de lægger beklædning på buerne med plader 210 cm brede med et overlap på omkring 5 cm. Instruktionen hævder, at dette er forkert, men populær praksis modbeviser denne metodes fiasko.

Materialet skæres let langs afstivningerne. I retningen på tværs af dem skærer hjemmehåndværkere først det øverste lag langs en lineal eller stang, bøj ​​derefter forsigtigt arket og skær det nederste af langs folden.

Forresten kan polycarbonat udelukkende bøjes langs kanalerne, men absolut ikke på tværs.

Polycarbonat til beklædning af ender skæres som følger:

• vi samler enderne i henhold til producentens anvisninger eller vores egne designudviklinger, hvis drivhuset er udstyret med en belægning af vores egen produktion;
• på stedet lægger vi belægningens ark ud, og i henhold til skemaet knyttet til strukturen skærer vi panelerne ud til enderne. Til et hjemmelavet drivhus skal mønsteret være lavet af pap, i værste fald af limede aviser;
• vi kontrollerer nøjagtigheden af ​​skæringen ved at påføre de afskårne paneler til enderne. Marker eventuelt afvigelser med en markør, og skær derefter det overskydende af.

Efter skæring med rundsav eller stiksav skal spåner og støv fra panelerne fjernes ved at blæse mellemrummet mellem afstivningerne. Du kan bruge en støvsuger.

Kantforsegling af polycarbonatplader

Enderne af de afskårne plader skal lukkes, så snavs og fugt ikke kommer ind i mellemrummet mellem afstivningerne. Kun dele beskyttet af strukturelle elementer af rammen er ikke lukkede.

Kanterne lukkes ved at installere en U- eller L-formet profil, der bruges også et selvklæbende aluminiumstape. Profiler og tape fås i to versioner:

• solid, fastgjort til den øverste kant af arket. Dens funktion er at forhindre infiltration af atmosfærisk fugt;
• perforeret, fastgjort til den nederste kant af arket. Det er nødvendigt for at dræne kondensat fra polycarbonatkanaler.

Paneler til en skrå struktur er udstyret med en solid profil på toppen eller et bånd, perforeret i bunden. Detaljer til dækning af det buede drivhus er udstyret med perforerede muligheder på begge sider. Hvis en perforeret profil ikke er tilgængelig, kan du fastgøre en solid og bore huller i den til kondensatafledning. Det er umuligt hermetisk at lukke begge ender af polycarbonatpladen.

Før montering af dækprofil eller klæbebånd skal 0,8 - 1,0 cm af beskyttelsesfilmen fjernes fra overfladen af ​​arket.

Specifikationer for punktbefæstelser

Beklædningsdetaljer på de samlede endeblokke fastgøres med selvskærende skruer før montering af rammen. Lad os starte med punktmetoden.

Bemærk, at for at fastgøre de afskårne polycarbonatpaneler til metalrammen, bores hullerne i buer, stativer, afstandsstykker på forhånd. Bor gennem 30-40 cm med en boremaskine til metal, hvis diameter er lig med diameteren af ​​skruebenet. Ved montering på træ- og plastramme er der ikke behov for forboring.

Det mest afgørende øjeblik er at bore huller i polycarbonat. Standardafstanden mellem hullerne er 30-40 cm. De udføres med en boremaskine, hvis diameter er 2,5-3 mm større end diameteren af ​​skruebenet. Behovet for en bredere åbning skyldes termiske udsving i størrelsen af ​​polycarbonat. Det skal kunne udvides og trække sig sammen lineært.

Huller til fastgørelseselementer til polycarbonat bores, idet man går tilbage fra kanten af ​​panelet mindst 4 cm. De skal markeres, så de ikke falder på afstivningen, men "ligger" i mellemrummet mellem belægningens indvendige skillevægge.

Til sidst skrues en selvskærende skrue i på traditionel vis, som nødvendigvis skal suppleres med en termoskive. Der kan kun bruges specielle termoskiver af plast, herunder direkte en bred skive med ben, en tætningspakning og et dekorativt dæksel, der kan klikkes på. Hjemmelavede PVC-skiver og pakninger virker ikke; når de ældes, frigiver de stoffer, der ødelægger polycarbonat. Det er umuligt at stramme fastgørelsesanordninger med kraft. Når du visuelt bestemmer deformationen af ​​polycarbonat ved fastgørelsespunktet, skal du løsne og vente, indtil materialet tager sin tidligere form.

Algoritme til fastgørelse af profiler

Helt forgæves foretrækker landsmænd at spare på en forbindelsesprofil, forundret over spørgsmålet om, hvor billigere det er at dække et drivhus med polycarbonat. Det er ham, der vil give hurtigheden og pålideligheden af ​​fastgørelse.

Installationen af ​​polycarbonat ved hjælp af en aftagelig version, bestående af en base og snapping på toppen af ​​dækslet, udføres i henhold til følgende skema:

• vi borer huller i stativer, buer, spær. I dette tilfælde skal diameteren af ​​disse huller være 2,5-3 mm større end diameteren af ​​skruebenet, fordi hele banen fastgjort med profiler vil bevæge sig lineært, og ikke individuelle paneler. Trinnet afhænger af tykkelsen af ​​arket, dets anbefalede værdi er 30-40 cm;
• vi fastgør profilbasen til strukturen, så skruehovedet hviler på bunden af ​​basen;
• installer polycarbonatplader på begge sider af basen, så der er et mellemrum på 3-5 mm mellem dem til termisk ekspansion;
• vi fastgør profildækslet på toppen, banker på det med en træ- eller gummihammer, indtil det klikker;
• det er ønskeligt at lukke profilernes øvre ender med de tilsvarende propper.

Det er uønsket at bruge en type forbindelsesprofiler i ét stykke til fastgørelse til rammen. Som udgangspunkt er der en mulighed, der afviger fra reglerne. En forankret H-formet profil er dækket af et lærred med en lav bue og derefter fastgjort med selvskærende skruer.

Det ser ud til, at i en tid med cellulært polycarbonat, hvordan kan man ellers bygge drivhuse under filmen, hvis det længe skulle have været fortid? Når polycarbonat er stærkere end glas, kan det så bøjes og ikke rives af vinden? Faktisk er der stadig mange utilfredse med det nye materiale: polycarbonat er dyrt, det kan begynde at blomstre, og efter et par år transmitterer det lys noget værre. Den knækker også under sneen og er ret besværlig at fjerne til vinteren. Og med en film i mange øjeblikke er det stadig nemmere. Den største fordel ved polyethylen er ikke engang, at det er billigt – men at det transmitterer maksimalt lys, mens glas bevarer nogle af de ultraviolette stråler, og polycarbonat er slet ikke særlig gennemsigtigt. Og hvad angår holdbarhed - det kan man stadig argumentere for. Så i det centrale Rusland lever en 200 mikron film i tre sæsoner, hvis den også er lyssensibiliseret, så alle fire. Men forstærket film med fiskesnøre holder op til 8 sæsoner - hvilket, ser du, slet ikke er lidt, især prisen taget i betragtning. Kom videre?

Hvilken film er bedre til at dække drivhuset?

Ejerne af drivhuse ved, at en speciel film engang blev solgt - ingen dråber hang på den, men flød straks ned ad en skrå sti. Men så blev en sådan produktion stoppet - angiveligt på grund af de høje omkostninger til råvarer, hvortil specielle mineraler blev tilføjet. Derfor er rigtige vinterdrivhuse og drivhuse under filmen i dag ikke længere at finde specielt - alt sammen på grund af luftfugtigheden. I frost åbner du faktisk ikke døren til gaden - og derfor vil alle dråberne på grund af moderne materialers billige egenskaber være over dit hoved. Om foråret og sommeren er der selvfølgelig ingen sådanne problemer. Og derfor, hvis et drivhus under en film blev lavet for at vokse i det hele året rundt - øger det CO2 og kæmper godt med overskydende fugt.

Den såkaldte kraftige drivhusfilm sælges også på markedet. Der er heller ikke mange, der kender til italiensk højkvalitetsfilm på 200 mikron - den er foldet 4 gange. Selve spørgsmålet om, hvordan man dækker drivhuset med en sådan film, er et andet spørgsmål - de, der allerede har praktiseret dette, siger, at nogle gange er det nødvendigt at involvere op til 10 personer til dette! Men drivhuset viser sig at være dækket af ét solidt lærred, af høj kvalitet og stærkt nok. Se om de sælger dem i dit område?

Hvordan bygges flerlagsfilmdrivhuse?

To lag film vil uden problemer tåle en kortvarig frost – men skal du varme drivhuset op, er det slet ikke noget problem.

Og her er, hvordan drivhusene er dækket med tre lag film (hvilket er især vigtigt for de nordlige regioner): det andet lag er inde i rammen, og mellem de to lag er der fra 7 til 10 cm. i midten drejede det sig. ud omkring 2 m, og på siderne - 1 m 20 cm. 3 meter skal forblive mellem tværstængerne, og tag en film af samme bredde. Søm det med strimler af transportbånd. Så inde i drivhuset dukker der sådan set endnu en frem, og mellem selve filmene er der to hele luftlag. Sommerbeboere kalder sådanne designs "termos" - de er så varme og behagelige for planter. Men om foråret kan du roligt fjerne det tredje lag - det er ikke nødvendigt endnu.

Hvordan fixer man filmen på drivhuset?

Mange erfarne sommerboere dækker drivhuset med en film ved hjælp af 2-3 cm strimler af et transportbånd og søm det med almindelige søm. Men vær også opmærksom på det problem, der ofte opstår med trædrivhuse: filmen er fastgjort til rammen med glasperler eller lameller, og med tiden tørrer træet dårligt ud, og filmen, holdt af søm alene, knækker. Det kan du forhindre, hvis du pakker filmen på selve glaslisten, eller endnu bedre, fikserer den med en byggehæftemaskine og pakningstape. Du skal gøre det på denne måde: Tryk båndet mod filmen, og skyd med hæfteklammer i en afstand på 10 cm. Tag hæfteklammerne på 6-10 cm. Men en stærk forstærket film er godt fastgjort med en møbelhæftemaskine - bemærk .

Ja, en ting mere: filmen skal ikke trækkes for stramt, men den skal heller ikke have frit spil – ellers slider vinden simpelthen den op. Selv med en svag vind udsættes den hængende film konstant for mekanisk belastning. For at forhindre dette i at ske, skal du bruge en Z-stræk med propylenledning i intervaller på 1 m over filmen. Filmen kan desuden fastgøres med et reb eller gummibånd - dette er allerede lige ved hånden.

Hvilke problemer kan genere, og hvordan løser man dem?

Ovenstående problem med fugt fra filmen løses stadig ganske vellykket af nogle. Sådan kan alt gøres: Vi tamper filmen mellem stativerne - især til vandafledning. Du kan bruge en gammel dryptape til dette. Lad bare 7-10 cm være ufærdige til enden - så den varme luft, der stiger op, kommer ind i dette spænd, afkøles fra den øverste lenka, dampen bliver til vand og drypper ned på den nederste film.

Der er et andet problem, der stort set irriterer alle ejere af drivhuse med en metalstruktur - metallet gnider filmen. Den går i stykker og forfalder hurtigt. Dette kan effektivt løses på to måder: pak rammen på sådanne steder med en klud, som selvfølgelig ikke er særlig æstetisk tiltalende, eller lim dem med tape. Forresten er der normalt ingen sådanne problemer på en PVC-ramme.

Det tredje problem er opvarmning. Hvis jernrammen er malet med let maling, opvarmes metallet mindre og opvarmer filmen. Men husk på, at malingen vil ridse den endnu mere. Den anden mulighed er at sætte gummi på rammen og male den hvid, så den opvarmes mindre. Plastrør, rør fra en slange og cykeldæk klarer også dette problem godt. Alle hvidmalede dele varmer allerede præcis halvt så meget i solen!

Og endelig, når du strækker filmen på rammen, skal du huske én ting: hvert år krymper den. Så hvis du først købte 6 m, vil du efter to år bemærke, at længden af ​​belægningen allerede er præcis 5,90, og i en sådan aritmetisk progression vil denne proces fortsætte. Og hvis du strakte den på rammen, så vil den simpelthen stramme mere og mere. Træk derfor aldrig for hårdt i den, især hvis du beholder filmen til det er helt koldt.

Vi bygger en budgetversion af "film"-designet

Trærammen er ideel til filmen - den varmer ikke op, og varmer den derfor heller ikke. Men i dag bliver sådanne drivhuse med succes bygget af andre materialer.

Mulighed # 1 - buet drivhus under filmen

Lad os gå direkte til rækkefølgen af ​​arbejdet:

• Trin 1. Vi laver fundamentet. For at gøre dette fastgør vi ankre til de lodrette buer og graver dem ned i jorden. Det er 40 centimeters rørsektioner, til enden af ​​hvilke der er svejset en tee. Det holder bare drivhuset mod vindbelastninger. Og til den anden ende koger vi et kors, til en af ​​sideudgangene, som vi fastgør et stykke rør på 80 cm - som er lig med afstanden mellem buerne, og det er ikke længere nødvendigt at dække det med en film . Derefter svejser vi endelig hele strukturen i en linje.
• Trin 2 Installation af et drivhus. For at gøre dette graver vi en rille og sætter den nederste sele vandret i den. Efter gravning svejser vi buerne - til dette svejser vi lodret et stykke rør 5,5 m ind i krydset og den anden ende af røret til den modsatte side af remmen. Det viser sig buen.
• Trin 3 Vi styrker. På dette stadium monterer vi langsgående kraftelementer - det er brædder 10 cm brede og 25 mm tykke. Gennemblød alle trædele med et antiseptisk middel tre gange før installation.
• Trin 4 Vi færdiggør drivhusryggen. For at gøre dette har du brug for hjælp - en person vil holde træplanken inde i drivhuset, og den anden vil skrue den udefra gennem røret med selvskærende skruer for stivhed. På samme måde er alt fastgjort udefra - hele strukturen er ret stiv og holdbar.
• Trin 5 Vi monterer ventilationsåbninger og døre. Du kan lave dem af træstænger 50x50 mm. Hvilket design de allerede vil være, afhænger af, hvad præcis du vil dyrke i drivhuset, og hvilken slags ventilation du har brug for.
• Trin 6 Vi behandler træet. Den nederste stang på endeselen, som er i kontakt med jorden, er desuden imprægneret med minedrift eller antiseptiske harpikser fra butikken - så den ikke rådner i jorden.
• Trin 7 Vi dækker drivhuset med en film og vi dækker de rester deraf, som var på jorden, med jord.

Efter alt dette tager vi os af, hvordan vi reducerer overophedningen af ​​filmen de steder, hvor den kommer i kontakt med rammen. På varme dage kan metallet varme op til +70°C!

Mulighed # 2 - mesh ramme drivhus

Et drivhus, der er holdbart og ideelt til at dække med en film, kan også laves af en konventionel mesh-ramme. For at gøre dette skal du købe et metalnet med store celler i en byggematerialebutik. Tag den, hvor wiren er tyndere og lettere, så kan den nemt bøjes og fastgøres bekvemt.

Men lav alle de nødvendige dimensioner på forhånd - i et sådant drivhus skal planterne være gode og frie, overvej strukturens højde. Læg også nettet på gulvet - det er det, der skal holde hele drivhusets ramme, og det er takket være dette, at dit drivhus bliver bærbart. Tag forresten gitteret der hårdere.

Gør dørene til et sådant drivhus de samme som til ethvert almindeligt - fra skinner, brædder og stænger, eller stram det blot med en film. Og du vil tilføje strukturel stivhed med et fleksibelt plastrør, hvis ender skal stikkes ned i jorden.

Det er alt - det er kun tilbage at dække drivhuset med en stærk plastikfilm. Minimum tid, minimale omkostninger, minimal indsats - og et letvægts bærbart drivhus er klar!

I et forsøg på at "plante" familien fra det tidlige forår på deres egne vitaminer, bygger sommerboere alle slags drivhuse, forskellige både i form og i belægningsmateriale. Men filmen er stadig den mest populære belægning. Producenter tog hensyn til denne vedhæftning ved at udvide rækken af ​​nye typer: forstærket film til drivhuse, polyvinylchlorid, copolymer og andre.

Hvert år dukker der flere og flere nye navne op, og hvad gemmer der sig under dem: almindelig polyethylenfilm med promoverede markedsføringsnavne eller forbedrede former for belægninger? En almindelig sommerboer kan "hænge nudler" og sælge en traditionel film med en tættere struktur til en høj pris, som ikke vil vise sig med yderligere fordele. For at du ikke falder for sælgernes tricks, lad os finde ud af, hvilke egenskaber der gemmer sig bag de nye navne på belægninger, og om det er værd at købe dem til landdrivhuse.

Typer af filmbelægninger

Den ældste type filmmateriale, dog såvel som den mest almindelige. Efterspurgt grundet billighed. Polyethylen har nogle fordele, de er nok til en sommerboer, der beslutter sig for at lave et drivhus eller et uopvarmet drivhus i en sæson:

• beskytter frøplanter mod frost, vind, nedbør;
• hæver temperaturen inde med et par grader (og det betyder meget, hvis det er omkring 12˚ udenfor, ved denne temperatur sætter de fleste grøntsager ikke frugt);
• øger fugtighedsniveauet;
• beskytter grøntsager mod tåge mv.

Hvid ramme hjælper polyethylen med at holde længere

Hvis du lufter ud og lukker om natten i tide, så vil årstiden tjene ganske tåleligt.

På udsalg er der en klud, ærmer. Hvor mange længder skal der til - så meget bliver viklet ud. Bredden af ​​lærredet varierer fra 1,5 til 3 m, ærmerne - op til 6 m. Ærmet er mere rentabelt - hvis du skærer det i en fold, får du 2 gange flere optagelser. Nogle sommerbeboere dækker drivhuset med en ærme og tror, ​​at to lag belægning er stærkere.

Vi skynder os at afskrække alle: selv polyethylen dækket af tre lag vil ikke blive bevaret til næste forår, det er kendetegnet ved "ældning", dvs. fald i styrkeegenskaber under påvirkning af solens brændende stråler, ekstreme temperaturer, frost. Destruktion vil fortsætte uanset tykkelse, og du bør ikke bruge penge på tyk polyethylen.

Ja, og det varer kun en sæson med korrekt drift.

Hvad skal gives

1. Hvis du lægger en skåret ærme, opnås en fold i midten, den er den første, der "giver op" fra varme eller vind, den begynder at bryde igennem. For at undgå dette skal du sætte et bredt gennemsigtigt klæbebånd rundt om hele folden, før du dækker drivhuset. Vent ikke på det øjeblik, hvor folden begynder at briste. Så er det for sent at lime klæbebåndet: det klæber ikke til den støvede film.
2. Polyethylen strækker sig fra varme. En snor trækkes ovenpå eller trælameller hamres på kryds og tværs.

PVC film

Der er mange beskrivelser på internettet, at dets udseende ligner cellofan. Men cellofan rasler, og polyvinylchlorid er tykt, rasler ikke. Med hensyn til struktur og udseende ligner PVC materialet i medicinske dråber.

PVC kan genkendes på den gullige farvetone på kanten af ​​rullen

Hvad er fordelene "tilsat" til belægningen sammenlignet med polyethylen?

1. Transmission for ultraviolette stråler - 80%, for almindeligt lys - 90%.
2. Passer praktisk talt ikke IR-stråling (kun 5-9%), drivhuset køler ikke ned natten over.

Men denne belægningsmulighed har ikke vundet popularitet blandt sommerbeboere, da den er ret dyr, og frostbestandighedstærsklen er kun -15˚. I vores klima er sådanne temperaturer om vinteren ikke ualmindelige, så hvis filmen ikke fjernes, vil den kun vare et par sæsoner, selvom producenter lover en levetid på omkring 8 år. Så skal du fjerne belægningen om efteråret. Støv sætter sig hurtigt på det og forhindrer lysindtrængning.

Forstærket film

Navnet antyder, at det på en eller anden måde er befæstet. Materialet er almindelig polyethylen. Men rammen er lavet af polymerer af forskellige forarbejdningsmetoder, hvilket giver materialet styrke, modstand mod strækning. Minder om et fiskenet, hvis celler er fyldt med polyethylen. Tykkelsen af ​​cellerne og tykkelsen af ​​slagtekroppens tråde varierer.

Jo mindre cellerne er, jo stærkere er rammen af ​​den forstærkede polyethylen

På udsalg kan du finde stel lavet af snoet polyethylen, glasfibertråde eller polypropylenfibre. Valget af en bestemt sammensætning giver ikke sommerboeren noget, levetiden er omkring 3 år. Men hvis der tilbydes en "åndbar" forstærket film (den er produceret i Danmark), så har den en fordel frem for de andre - den har bedre ventilation. I hver celle af det "åndbare" materiale er der udstanset et lille hul, som luft passerer igennem.

Det er bedre at dække drivhuset med en forstærket film i mere end en sæson.

Film - "stauder"

Der er så mange typer flerårige film til drivhuse, at det er nødvendigt specifikt at finde ud af, hvilken belægningsparameter producenten har forbedret. De fleste flerårige belægninger er baseret på polyethylen, hvor visse tilsætningsstoffer er blandet. De mest almindelige typer er:

• tillader ikke dråber at hænge på taget, men får dem til at flyde ned ad væggene (hydrofil film);
• øger belægningens modstand mod de skadelige virkninger af sollys (lysstabiliserende);
• transmitterer ikke infrarød stråling, holder bedre på varmen (varmetilbageholdende);
• forhindrer støvsætning (antistatisk);
• transmitterer ultraviolette stråler til det maksimale, forhindrer infrarød stråling - transmitterer nyttigt lys og blokerer vejen for skadelige (lystransformerende).

Disse tilsætningsstoffer findes i den samme film i forskellige variationer. Langtidsbelægninger fra 2 sæsoner til 3 år tjener. Det er vigtigt at præcisere her: vi taler om årstider eller år, fordi sæsonfilm kræver fjernelse for vinteren og opbevaring i et rum med en positiv temperatur, og enårig film kan forblive i drivhuset om vinteren.

Ud over polyethylen er der "stauder" fra andre polymersammensætninger.

Enhver filmbelægning, selv den mest holdbare, er bange for mekanisk skade, så den kan kun tjene i lang tid, når ejeren har fastgjort den korrekt på drivhuset.

Lad os overveje, hvordan man fixer det på drivhusbuerne eller på drivhuset.

Det er nødvendigt at fastgøre på træplanker med en hæftemaskine. Denne metode laver færre huller end søm, krænker ikke nettets integritet

1. Drivhusets metal- eller træramme opvarmes meget kraftigt, på steder med kontakt med belægningen begynder filmens struktur hurtigt at kollapse. Det er nødvendigt at male hvidt, eller pakke kontaktpunkterne ind med en hvid klud eller varmeisolerende materiale.
2. Træplanker sømmes til filmens kanter med en hæftemaskine, pakket ind med en film, så træet gemmer sig indeni.
3. De strækker belægningen på rammen som følger: de skruer strimlerne på den ene side af drivhuset til bunden med skruer, smider dem på den anden side, trækker dem på og skruer dem på fra den anden side. En drivhusfilm udspændt på denne måde vil holde stærkere end blot sømmet.
4. Hvis et helt stykke ikke er nok til drivhuset, så kombineres flere til én. Den bedste måde at lime på er at fastgøre samlingerne med et bredt tæt tape. Dette skal gøres før belægningen bliver støvet. Før limning skal du tørre overfladen af ​​med alkohol, klæbe tape og tørre samlingerne af med en blød klud, så luftbobler udstødes. Til sæsonen er denne fastgørelse nok.

Forstærket filmdrivhus vil holde i flere år

Hvordan limes filmen? En mere tidskrævende måde er at svejse sømmene med et strygejern. For at gøre dette skal du lægge filmen overlap, dække med avis og strygejern. Du kan også lime den med vandfast lim, men affedt først.

Om det er værd at betale for meget for forbedrede parametre er op til dig.

Film er et universelt fænomen, det blev oprindeligt opfundet som et emballagemiddel, men denne opfindelses alsidighed kan ikke overvurderes. Dens evne til at transmittere lys og holde på varmen blev straks værdsat af gartnere og anvendt i drivhuse.

Endelig blev der fundet et alternativ til tungt, skrøbeligt og dyrt glas, ja, filmen vil ikke gøre det muligt at drive et drivhus eller drivhus hele året, men begynde at dyrke frøplanter på naturlig jord, få en afgrøde en måned eller endda to tidligere, venligst, dette er til hende under magten. Denne instruktion fortæller dig, hvordan du vælger en film, reparerer den og betjener den korrekt.

Mange arter, endnu flere underarter

I alt er der 4 hovedtyper af det:

1. Almindelig polyethylen film. De mest efterspurgte og, kan man sige, elskede af folket produkter. Den mest købte, da prisen på produktet er minimal, og ærmets frigivelsesform giver dig mulighed for at fordoble arealet af den lukkede overflade. Sådant materiale er beregnet til et års drift, men vi vil fortælle dig, hvordan du forlænger dets levetid ved hjælp af enkle handlinger.

Når du sætter filmen på, er det vigtigt at strække den ordentligt og fiksere den, så den ikke blæser væk i hård vind. Der er flere måder at fastgøre det på, hver af dem kan gøres uafhængigt uden hjælp fra en specialist. Materialet kan fastgøres til trælameller, metal- eller plastrør.

Ved første øjekast ser det ud til, at det er en simpel sag at dække rammen af ​​et drivhus med en film. Men dette arbejde kræver også en vis indsats og overholdelse af visse regler. Hvis filmens bredde passer til drivhusets bredde - fantastisk, fordi du ikke behøver at lime materialet til montering. For korrekt at måle den nødvendige længde til belægning skal du kaste en filmrulle gennem hele rammen - fra den ene endeside til den anden, luk disse dele af strukturen og tilføj et overlap på 30 cm på hver side. Dette vil være nødvendigt for at sikre filmen til jorden.

Hvis materialets bredde ikke er nok, kan det limes med et overlap med klæbebånd eller ved hjælp af varmlimning (loddekolbe, jern).

Det tilrådes at strække filmen i roligt, varmt vejr, varmen kan strække materialet, hvilket vil føre til nedbøjning, og ved lave temperaturer har filmen tendens til at indsnævre, hvilket fører til revner.

I bunden er filmen, der blev tilbage til godtgørelsen, fastgjort med trælameller til fundamentet, eller metalbeslag pakkes ind i film og begraves i jorden. Efter alt forberedelsesarbejdet kan du begynde at fastgøre materialet til drivhusets buer.

Der er mange måder at vedhæfte en film på. Hovedopgaven er at sikre, at materialet klæber godt til rammen. Hvis det blæser kraftigt, vil filmen enten rives i stykker, eller også vil drivhuset være helt afdækket.

For at planteafgrøder kan vokse i drivhuset uden problemer, skal det behandles fra sygdomme og skadedyr. Om dette er vores materiale:.

Lodning af polyethylen: hvordan man dækker et drivhus med folie

Når filmen strækkes over drivhusets ramme, er materialets bredde nogle gange ikke nok til at dække hele strukturens område. I dette tilfælde kan filmen limes med klæbebånd, men det er bedre at lodde det og få et ret stort stykke belægning.

Til limning bruges flere enkle teknikker:

1. Klip materialet, læg lærrederne ud på en flad overflade i en "stak" - oven på hinanden. Læg et stykke pergament eller avispapir på kanterne. Gå gennem papiret med et strygejern med en tilstrækkelig høj temperatur. Der skal dannes en søm ved leddene. Det er vigtigt at sikre, at polyethylenet ikke smelter fuldstændigt.
2. Kanterne på det afskårne materiale skal spændes fast mellem specielle metalplader. Langs kanterne, der ser ud 1 cm fra klemmen, gås igennem med en varm loddekolbe, indtil der opnås en søm.
3. Speciallim – den skal have frostbestandige, vandafvisende egenskaber og være så miljøvenlig som muligt, fordi grøntsager skal dyrkes i drivhuse.

Når du vælger en hvilken som helst metode til lodning, er det bedst først at øve på små rester, vælge den optimale temperatur og tryk for at skabe en søm.

Ved at vælge en af ​​disse metoder kan du få et stort stykke materiale, som uden problemer kan dækkes med et drivhus.

Det er således muligt at sy endnu et filmbetræk, som kan bruges til at erstatte det gamle i tilfælde af skader. Efter at have dækket drivhuset med en film, skal du beslutte, hvordan du fastgør det til rammen.

Ved at opretholde den optimale temperatur i drivhuset kan du forbedre kvaliteten af ​​afgrøden markant. Lad os tale om det i materialet:.

Fastgørelse af filmen på drivhuset: måder at lægge materialet på

En sommerboer eller en landmand, der ønsker at dyrke grøntsager i den kolde årstid eller spire frøplanter, kan selvstændigt bygge et filmdrivhus. Fremstilling og installation kan tage lidt tid, og du skal tage højde for en række nuancer.

Det er vigtigt at vide, hvilket materiale rammen af ​​det fremtidige drivhus vil være lavet af. Træplanker og metal-plastbuer behøver ikke særlig forberedelse, jern skal pakkes ind med en klud eller dækkes med flere lag maling.

Først og fremmest skal du beslutte, hvilken film der skal dække drivhusets ramme. Dækning af midlertidige drivhuse adskiller sig ikke fra at dække langtidsdrivhuse. Valget er ret stort - polyethylenfilm, PVC, flerlags og forstærket film. Hver af dem har sine egne karakteristiske egenskaber og en anden levetid.

Jern har en tendens til at varme op og kan, i kontakt med filmen, smelte den.

Afhængigt af drivhusets form - buet eller gavl, kan du vælge den mest passende mulighed for at fastgøre filmen til rammen.

Måder at lægge materiale på et filmdrivhus:

1. Skinnefastgørelse er den nemmeste, men mindst harmløse måde. Med denne fastgørelse fastgøres skinnen til sømmene til trærammen, hvorved materialet gennembores. For at undgå store mellemrum kan der lægges en stribe linoleum mellem folien og trælægten.
2. Hvis drivhusrammen er lavet af metal-plastrør, kan filmen fastgøres til dem ved hjælp af specielle clips.
3. Dæk med et net - først er rammen dækket af en film, derefter strækkes nettet ovenfra og presser filmdækslet. Med denne fastgørelsesmetode kan filmen ikke blive beskadiget, men den kan bevæge sig til siden i kraftig vind. Derefter skal tilspændingsproceduren gentages igen.
4. På samme måde kan du pakke filmen ind med en tourniquet eller et stramt reb. Fastgør det på den ene side, smid det på den anden og tilbage - danner en zigzag.
5. Fastgørelse gennem øjer. Øjner - et hul i en tæt film, forstærket med metalringe. Gennem dette hul trækkes den elastiske snor og filmbelægningen forstærkes.

Når du lægger filmen på rammen, skal du ikke trække kraftigt i den - når temperaturen ændres, kan filmen deformeres. Hvis spændingen er dårlig, er det muligt at hænge ned under nedbør i form af regn eller sne.

Sådan fastgøres filmen på drivhusets buer ved hjælp af klemmer og clips

Clips bruges til at fastgøre filmen på drivhuse, hvis ramme er lavet af metal-plastikrør eller fittings. Rørdiameteren kan være 25, 32 eller 60 mm. Det er ikke særlig bekvemt at strække filmen på rammen, men de fastgøres meget nemt ved hjælp af specielle klip. De sættes på røret, tag plastikfilmen og pres den til buerne.

Disse klip kan findes i enhver byggemarked. Men hvis de ikke er tilgængelige, eller det ikke er muligt at købe dem, kan sådanne klip laves i hånden. For at gøre dette skal du tage et plastikrør og skære i stykker 4-5 cm lange. Derefter skal du på hvert rør skære sidedelen af ​​- snittet skal være af en sådan størrelse, at det kan fastgøres til.

Det er vigtigt at skærpe kanterne på rørene, så skarpe hjørner ikke river filmen i stykker ved fastgørelse.

Gummislangeklemmer kan laves på lignende måde, men gummi har en tendens til at tørre ud, så denne metode er kortvarig.

Også store papirbindere kan bruges til at fastgøre filmen til rammen. De kan fastgøres til rammen, hvis diameteren af ​​rørene tillader det.

Sådan limes en film til et drivhus (video)

Når du lægger filmen på drivhusbuerne, er det vigtigt at huske, at kvaliteten af ​​strækningen afhænger af materialets tæthed. Det er bedst at undgå brug af søm og andre fastgørelsesmidler, der kan beskadige belægningen. Hvis dette sker, kan en revne eller et hul forsegles med speciel lim eller en varm loddekolbe.