USSR UNIONS STATSTANDARD

VERNIER CALIPS

TEKNISKE BETINGELSER

GOST 166-89

(ST SEV 704-77 ¸ ST SEV 707-77; ST SEV 1309-78, ISO 3599-76)

USSR STATSUDVALG FOR LEDELSE
PRODUKTKVALITET OG STANDARDER

Moskva

USSR UNIONS STATSTANDARD

Gyldighed fra 01.01.91

indtil 01.01.96

Manglende overholdelse af standarden er strafbart ved lov

Denne standard gælder for kalibre designet til at måle udvendige og indvendige dimensioner op til 2000 mm, såvel som specielle kalibre til måling af riller på udvendige og indvendige overflader, riller, afstande mellem akserne i huller med lille diameter og rørvægge. Kravene i denne standard er obligatoriske. (Ændret udgave, ændringsforslag nr. 2).

1. TYPER. HOVEDPARAMETRE OG DIMENSIONER

1.1. Calipere skal være lavet af følgende grundlæggende typer: I - dobbeltsidet med en dybdemåler (fig. 1); T-1 - enkeltsidet med en dybdemåler med måleflader lavet af hårde legeringer (fig. 2); II - dobbeltsidet (fig. 3); III - ensidig (fig. 4). Bemærk. Det er tilladt at udstyre kalibere med enheder eller hjælpemåleflader for at udvide funktionaliteten (måle højder, afsatser osv.).

1 - stang; 2 - ramme; 3 - klemmeelement; 4 - nonius; 5 6 - dybdemåler; 7 - kæber med kantmåleflader til måling af indvendige dimensioner; 8 - kæber med flade måleflader til måling af ydre dimensioner; 9 - stangskala.

1 - stang; 2 - ramme; 3 - klemmeelement; 4 - nonius; 5 - stangens arbejdsflade; 6 - dybdemåler; 7 - kæber med flade måleflader til måling af ydre dimensioner; 8 - stangskala.

1 - stang; 2 - ramme; 3 - klemmeelement; 4 - nonius; 5 - stangens arbejdsflade; 6 - anordning til finjustering af rammen; 7 - kæber med kantmåleflader til måling af ydre dimensioner; 8 - kæber med flade og cylindriske måleflader til måling af henholdsvis ydre og indvendige dimensioner; 9 - stangskala.

(Ændret udgave, ændringsforslag nr. 1).

1 - stang; 2 - ramme; 3 - klemmeelement; 4 - nonius; 5 - stangens arbejdsflade; 6 - kæber med flade måleflader til måling af ydre dimensioner; 7 - kæber med cylindriske måleflader til måling af indvendige dimensioner; 8 - stangskala.

(Ændret udgave, ændringsforslag nr. 1). 1.2. Vernier-calipere bør fremstilles med en vernier-aflæsning (SD) (fig. 1 - 4) eller med en cirkulær skalaaflæsning (SD) (fig. 5), eller med en digital aflæsningsenhed (DVR) (fig. 6).

1 - cirkulær skala af læseanordningen; 1 - digital læseanordning;

2 - stang; 3 - ramme; 4 - stangskala. 2 - stang; 3 - ramme.

Crap. 5 For helvede. 6

Bemærk. Funktioner 1-6 bestemmer ikke udformningen af ​​calipre. 1.3. Måleområdet, aflæsningsværdien af ​​noren, divisionsværdien af ​​den cirkulære skala og det diskrete trin for den digitale aflæsningsanordning af målemarkører skal svare til dem, der er angivet i tabellen. 1 .

tabel 1

Måleområde af kalibere	Vernier læseværdi	Delingsværdi af læseapparatets cirkulære skala	Diskret trin af digital udlæsningsenhed

Bemærkninger: 1. Den nedre målegrænse for kalipre med en øvre grænse på op til 400 mm er indstillet til måling af udvendige mål. 2. For kalibre af typen T-1 gælder måleområdet kun for udvendige mål og dybdemål. 3 Den øvre grænse for måling af type I og T-1 kaliber bør ikke være mere end 300 mm. 4. Det er tilladt at fremstille skydelære med separate nopper eller skalaer til måling af udvendige og indvendige dimensioner. 5. Det er tilladt at fremstille type III skydelære med overflader til måling af udvendige dimensioner lavet af hård legering (hård legering iht. GOST 3882) Et eksempel på et symbol for en type II skydelære med et måleområde på 0 - 250 mm og en aflæsningsværdi langs noren på 0,05 mm:

Vernier caliper ShTs-II -250-0,05 GOST 166

De samme, type I I kalibere med et måleområde på 250 - 630 mm og en nominel aflæsningsværdi på 0,1 mm, nøjagtighedsklasse 1:

Vernier caliper ShTs-II -250-630-0.1-1 GOST 166

De samme type I kalibere med et måleområde på 0 - 150 mm med en skivedeling på 0,02 mm.

Vernier caliper ShTsK-1-150-0.02 GOST 166

De samme type I-kalibere med et måleområde på 0 - 125 mm med et diskret trin på en digital læseenhed på 0,01 mm:

Vernier caliper ShTsTs-1-125-0.01 GOST 166

(Ændret udgave). 1.4. Vernier-kalibre af type II og III, udstyret med en markeringsanordning, bør være udstyret med en anordning til finmontering af rammen (fig. 3). Til finmontering af rammen kan der anvendes mikrometrisk fremføring. 1.5. Rækkevidden af ​​kæberne l og l 2 til måling af udvendige mål og rækkevidden af ​​kæberne l 1 og l 3 til måling af indvendige dimensioner skal svare til dem, der er angivet i tabellen. 2 (dev. 1 - 4). (Ændret udgave, ændringsforslag nr. 2).

tabel 2

Måleområde

(Ændret udgave. Ændring nr. 1). 1.6. Vernier-kalibre af type II og III med kæber til måling af indvendige dimensioner skal have en cylindrisk måleflade med en radius på højst halvdelen af ​​kæbernes samlede tykkelse (ikke mere end g / 2). For calipre med en målegrænse på op til 400 mm bør størrelsen (fig. 3 - 4) ikke overstige 10 mm, og for calipre med en øvre målegrænse på over 400 mm - 20 mm. 1.7. Længden af ​​vernieren skal vælges fra række 9; 19; 39 mm - med en nominel aflæsningsværdi på 0,1 mm, 19; 39 mm - med en noffelaflæsningsværdi på 0,05 mm. Lange strøg kan markeres med heltal. 1.8. Kaliber med digital aflæsningsenhed skal sikre udførelsen af ​​funktioner, der karakteriserer graden af ​​automatisering i henhold til listen (ifølge applikationen). 1.9. Digitale calipre skal forsynes med strøm fra den indbyggede strømforsyning. Vernier-kalibre med output af måleresultater til en ekstern enhed skal forsynes med strøm fra den indbyggede strømkilde og (eller) fra et netværk til generelle formål via en strømforsyningsenhed. (Ændret udgave, ændringsforslag nr. 2). 1.10. Designet af kalibere med en digital aflæsningsenhed skal sikre korrektheden af ​​aflæsningerne ved den højest tilladte hastighed af rammebevægelsen på mindst 0,5 m / s. 1.11. (Undtaget. Ændring nr. 2).

2. TEKNISKE KRAV

2.1. Kaliber skal fremstilles i overensstemmelse med kravene i denne standard i henhold til arbejdstegninger, der er godkendt på den foreskrevne måde. 2.2. Bremsemarkører med en noffelaflæsningsværdi på 0,1 mm og en øvre målegrænse på op til 400 mm og skydelære med en cirkulær skalaaflæsning med en divisionsværdi på 0,1 mm bør udføres i to nøjagtighedsklasser: 1 og 2. 2.3. Den tilladte fejlgrænse for kaliber ved omgivelsestemperatur (20 ± 5) ° C skal svare til den, der er angivet i tabellen. 3. 2.4. Den tilladte fejlgrænse for kaliber type 1 og T-1 ved måling af en dybde på 20 mm skal svare til tabel. 3.

Tabel 3

Måler længde	Grænse for tilladt fejl af skydemarkører (±)
	ved nonnier læseværdi			med divisionsværdien af ​​læseapparatets cirkulære skala				med diskrethedstrin for digital udlæsningsenhed
		0,1 for nøjagtighedsklasse				0,1 for nøjagtighedsklasse
St. 100 til 200

(Ændret udgave). Bemærkninger: 1. Den nominelle afstand mellem kæbernes måleflader tages som den målte længde. 2. For skydelære med en vernier kontrolleres fejlen ved hjælp af kæber til måling af udvendige mål. 3. Når man flytter kalibernes kæber, indtil de rører ved, tillades forskydningen af ​​nulslaget på vernieren kun i retning af stigende størrelse. 4. Fejlen i målemarkøren bør ikke overstige de værdier, der er angivet i tabellen. 3 ved en temperatur på (20 ± 10) °C, når de kontrolleres mod planparallelle måleblokke af stål. 2.5. Tolerancen for planhed og rethed af målefladerne bør være 0,01 mm pr. 100 mm af længden af ​​den større side af måleoverfladen på kaliberne. I dette tilfælde bør de tilladte afvigelser i målefladernes planhed og rethed være: 0,004 mm - for skydelære med en aflæsningsværdi langs noren, med en skaladelingsværdi og et diskret trin på højst 0,05 mm og længden af den større side af målefladen er mindre end 40 mm; 0,007 mm - for skydelære med en aflæsningsværdi langs noren og med en skaladelingsværdi på 0,1 mm og længden af ​​den større side af målefladen er mindre end 70 mm. Rethedstolerancen for stangenden af ​​type I og T-1 kaliber skal være 0,01 mm. Blokeringer er tilladt langs kanterne af flade måleflader i et område, der ikke overstiger 0,2 mm bredt. Bemærk. Planhedskravene gælder kun for overflader, der er bredere end 4 mm. (Ændret udgave. Ændring nr. 1, 2). 2.6. Parallelitetstolerancen af ​​kæbernes måleflader til måling af indvendige dimensioner skal være 0,010 mm over hele længden. For kalibere af nøjagtighedsklasse 2 kan kantkæbernes måleflader fremstilles med en parallelitetstolerance på 0,02 mm. Blokeringer er tilladt i området op til 0,5 mm fra overkanten af ​​målefladerne. Parallelitetstolerancen pr. 100 mm af længden af ​​kæbernes flade måleflader til måling af ydre dimensioner bør være: 0,02 mm - med en aflæsningsværdi for noren, skaladelingsværdi og diskret trin på højst 0,05 mm; 0,03 mm - med en aflæsningsværdi af noren og en skalainddeling på 0,1 mm. 2.7. Slaget for det mikrometriske par af enheden til finmontering af rammen bør ikke overstige 1/3 af en omgang. 2.8. Afvigelser i størrelsen af ​​kæber med cylindriske måleflader til måling af indvendige dimensioner bør ikke overstige: () mm med en delingsværdi eller nonnier-aflæsningsværdi på mindst 0,05 mm; () mm, når divisionsværdien eller det diskrete trin er mindre end 0,05 mm. 2.9. Rammen bør ikke bevæge sig langs stangen under sin egen vægt, når kaliberen er i lodret position. 2.10. Kraften ved at flytte rammen langs stangen bør ikke være mere end de værdier, der er angivet i tabellen. 4 .

Tabel 4

Bemærk. For kalibere med et måleområde på 0 - 125, 0 - 135, 0 - 150 mm vælges de tilladte værdier af den bevægelige kraft fra området 10, 15 N. 2.11. Krav til stang- og vernierskalaen. 2.11.1 Placeringen af ​​vernier-skalaplanet i forhold til stangskalaplanet er angivet i fig. 7.

2.11.2. Afstanden a fra overkanten af ​​vernier-kanten til overfladen af ​​stangskalaen bør ikke overstige 0,25 mm for kalibre med en aflæsningsværdi på 0,05 og 0,30 mm for kalibre med en aflæsningsværdi på 0,1 mm. 2.11.3. Dimensionerne af stangens slag og vernier-skalaerne skal svare til dem, der er angivet nedenfor: slagbredde 0,08 - 0,20 mm; forskellen i bredden af ​​slagene inden for en skala (for en stangskala i en afstand på mere end 0,3 fra kanten af ​​skalaen) og slagene på stangskalaerne og noren på en skydemarkør er ikke mere end 0,03 mm, når aflæsning langs noren 0,05 mm; 0,05 mm med en noveraflæsning på 0,1 mm. (Ændret udgave, ændringsforslag nr. 2). 2.12. Krav til læseapparatets cirkulære skala 2.12.1. Skalainddelingens længde skal være mindst 1 mm. 2.12.2. Skalalinjernes bredde er 0,15 - 0,25 mm. Forskellen i bredden af ​​de tilsvarende slag inden for samme skala bør ikke være mere end 0,05 mm. 2.12.3. Bredden af ​​pilen over skalainddelingerne skal være 0,15 - 0,20 mm. Enden af ​​pilen må ikke overlappe korte strøg med mere end 0,8 af deres længde. Afstanden mellem enden af ​​hånden og urskiven bør ikke overstige 0,7 mm for en skala med en delingsværdi på højst 0,05 mm og 1,0 mm med en delingsværdi på 0,1 mm. 2.12.4. Læseapparatet skal give mulighed for at justere pilen med nuldelingen af ​​skalaen. 2.13. For målemarkører med digitalt læseapparat skal højden på læseapparatets cifre være mindst 4 mm. 2.14. Kalibere med digital aflæsningsenhed kan desuden udstyres med en grænseflade til udlæsning af måleresultatet til en ekstern enhed. 2.15. Hårdheden af ​​måleoverfladerne på kaliber skal være: lavet af værktøj og konstruktionsstål - mindst 59 HRC e; af højlegeret stål - ikke mindre end 51,5 N R C e. Bemærk. For Type I kalibere med en øvre målegrænse på op til 160 mm, fremstillet af værktøj eller konstruktionsstål, skal hårdheden af ​​målefladerne være mindst 53 N RC e. 2.16. Ruhedsparameteren for flade og cylindriske måleoverflader på kaliber er R a £ 0,32 µm ifølge GOST 2789-73; måleflader på kantkæber og flade hjælpemåleflader - R a £ 0,63 mikron i henhold til GOST 2789-73. (Ændret udgave, ændringsforslag nr. 1). 2.17. De ydre overflader af skydemåtter skal være belagt eller behandlet i overensstemmelse med tabel. 5 .

Tabel 5

Overfladenavn	Øvre grænse for mål, mm	Type forarbejdning eller belægning af stålkalibre
		meget legeret	instrumentelle og strukturelle
Stang (undtagen skala og ende), kæber, kaliberramme, mikrofremføringsramme, undtagen måle- og tilstødende overflader			Forkromet belægning
Bar og vernier skala		Mat belægning	Mat forkromet belægning
			Forkromet belægning
	St. 630 til 2000		Forkromet belægning

Bemærk. Det er tilladt at bruge andre metalliske og ikke-metalliske belægninger i overensstemmelse med GOST 9.303 og GOST 9.032, hvis beskyttende og dekorative egenskaber ikke er ringere end dem, der er angivet i tabellen. 5. Det er tilladt, at calipre med en øvre målegrænse på over 1000 mm ikke er forkromet. (Ændret udgave, ændringsforslag nr. 1). 2.18. Kaliber skal afmagnetiseres. 2,19 - 2,24 (Ekskluderet. Ændringer nr. 1, 2). 2,25. Fuldstændighed 2.25.1. Hver caliper skal ledsages af operationel dokumentation i overensstemmelse med GOST 2.601. 2.25.2. På kundens ønske er kaliber af type II og III udstyret med en anordning til mærkning. 2,26. Mærkning 2.26.1. Hver skydelære skal være mærket med: et varemærke tilhørende producenten; serienummer i henhold til producentens nummereringssystem; symbol for fremstillingsåret; vernier læseværdi eller divisionsværdi; størrelse g(skydeskive type II og III med én vernier eller én skala, fig. 3 - 4) på ​​en af ​​kæberne; nøjagtighedsklasse 2 (for skydelære med en nonnier-aflæsningsværdi eller en skaladelingsværdi på 0,1 mm); ordet "Int." på en skala til måling af indvendige dimensioner. (Ændret udgave, ændringsforslag nr. 2). 2.26.2. Det er tilladt ikke at angive serienummeret i driftsdokumentationen. 2.26.3. Mærkning på sagen er i overensstemmelse med GOST 13762. Navnet eller symbolet på målemarkøren anvendes kun på den hårde sag. 2,27. Emballage 2.27.1. Metoder og midler til affedtning og konservering af kalipre - i henhold til GOST 9.014. 2.27.2. Vernier-kalibre skal pakkes i etuier fremstillet af materialer i overensstemmelse med GOST 13762. For vernier-kalibre med en øvre grænse på op til 630 mm inklusive, er blød emballage tilladt. 2.27.3. Ved transport i containere kan kalibere med en målegrænse på over 400 mm pakkes i kufferter uden forsendelsescontainere. Ved pakning uden transportbeholdere skal kasser med skydelære sikres, så muligheden for deres bevægelse udelukkes.

3. ACCEPT

3.1. For at kontrollere overensstemmelsen af ​​kalibere med kravene i denne standard, bør der udføres statslige tests, acceptinspektion og periodiske tests. (Ændret udgave, ændringsforslag nr. 2). 3.2. Statsprøver - ifølge GOST 8.383 og GOST 8.001. Kontrol af fejl på kalibere ved en temperatur på (20 ± 10) ° C udføres kun under tilstandsprøver. 3.3. Under acceptinspektion kontrolleres hver kaliber for overensstemmelse med kravene i paragraff. 1,3; 1,4; 1,6; 1,8; 2,3 - 2,10; 2.12.4; 2,16; 2,18; 2,25; 2,26. 3.4. Periodiske tests udføres mindst en gang hvert 3. år på mindst 3 skydelære af hver standardstørrelse fra dem, der har bestået acceptkontrol for overholdelse af alle kravene i denne standard. Testresultater anses for tilfredsstillende, hvis alle prøver opfylder alle testede krav. (Ændret udgave, ændringsforslag nr. 2). 3.5. (Undtaget. Ændring nr. 2).

4. KONTROL- OG TESTMETODER

4.1. Verifikation af calipre - i henhold til GOST 8.113 og MI 1384. 4.2. Ved bestemmelse af påvirkning af transportrystning anvendes et stødstativ, som skaber rystelser med en acceleration på 30 m/s 2 med en frekvens på 80 - 120 slag i minuttet. Vernier-kalibre i pakken er fastgjort til stativet og testet med et samlet antal stød på 15.000. Efter afprøvning bør fejlen på kaliprene ikke overstige de værdier, der er angivet i tabellen. 3. Det er tilladt at teste calipre ved at transportere dem på en lastbil med en hastighed på 20 - 40 km/t over en afstand på mindst 100 km ad en jordvej. 4.3. Indvirkningen af ​​miljømæssige klimatiske faktorer under transport bestemmes i klimatiske kamre i følgende tilstande: ved en temperatur på minus (50 ± 3) ° C, plus (50 ± 3) ° C og ved en luftfugtighed på (95 ± 3) % . Eksponeringen i klimakammeret for hver af de tre typer test er 2 timer. Efter testene bør fejlen på målemarkørerne ikke overstige de værdier, der er angivet i tabellen. 3. Det er tilladt, efter at have holdt kaliperne i hver tilstand, at holde det under normale forhold i 2 timer.

5 . TRANSPORT OG OPBEVARING

Transport og opbevaring - i henhold til GOST 13762.

6. BETJENINGSINSTRUKTIONER

Calipere fik lov til at blive brugt ved omgivende temperaturer fra 10 til 40 ° C og relativ luftfugtighed - ikke mere end 80% ved en temperatur på 25 ° C.

7. PRODUCENTGARANTI

Producenten garanterer, at calipre overholder kravene i denne standard, afhængigt af betingelserne for transport, opbevaring og drift. Garantiperioden for calipre er 12 måneder fra idriftsættelsesdatoen, for calipre udstyret med en hård legering - 18 måneder, og ved salg gennem et detailnetværk - 12 måneder fra salgsdatoen.

ANSØGNING

Obligatorisk

LISTE OVER FUNKTIONER, DER KARAKTERISERER GRADEN AF AUTOMATION

1 . Output af digital information i direkte kode (angivelse af fortegn og absolut værdi). 2. Indstilling af oprindelsen i et absolut koordinatsystem. 3. Lagring af måleresultatet*. 4 . Hukommelsesrydning med gendannelse af det aktuelle måleresultat*. 5 . Output af måleresultater til en ekstern enhed*. 6. Stop før nul. 7. Forudindstillet nummer (input af konstanter)*. 8 . Sammenligning af måleresultater med tærskelgrænser*. 9 . Aritmetiske operationer med måleresultater og konstanter*.* På kundeønske.

INFORMATIONSDATA

1 . UDVIKLET OG INTRODUCERET af Ministeriet for Værktøjsmaskiner og VærktøjsindustriUDFØRENDEM.B. Shabalina, Ph.D. tech. Videnskaber (emneleder); N.V. Semenov 2 . GODKENDT OG TRÅDET IKRAFTTRÆDET ved resolution fra USSR State Committee for Product Quality Management and Standards dateret 30. oktober 1999 nr. 3253 3 . I STEDET GOST 166-80 4 . Eftersynsperioden er Q3. 1994, frekvens - 5 år 5 . Standarden overholder fuldt ud ST SEV 704-77 - ST SEV 707-77, ST SEV 1309-78, ISO 3599-76 6 . REFERENCE REGULERINGS- OG TEKNISKE DOKUMENTER

	Varenummer
GOST 2.601-68
GOST 8.001-80
GOST 8.113-85
GOST 8.383-80
GOST 9.014-78
GOST 9.032-74
GOST 9.303-84
GOST 27.410-87
GOST 3882-74
GOST 13762-86

I den første del talte vi om de vigtigste forskelle mellem mærkevarer og kinesiske forfalskninger. I denne artikel vil vi forklare nogle regler for valg af knive generelt, tale om de mest forfalskede knive og metoden til at bestemme ægtheden.

Så når man vælger en kniv "tilfældigt" (det vil sige uden at vide med sikkerhed, om den er mærket eller ej, uden at kunne sammenligne den med originalen og uden overhovedet at forestille sig, om der findes en sådan original model, eller om dette er frugten af ​​kinesiske producenters ukontrollable fantasi), bør du huske et par generelle regler.

• Køb ikke "navnløse" knive (det vil sige produkter uden mærker, påskrifter og logoer). "No name"-kniven er næsten hundrede procent kinesisk håndværk.
• Hvis du ser ordet International overalt, ser du på et kinesisk produkt (i bedste fald Malaysia eller Tyrkiet). Dette "logo" bruges på kopier af lav kvalitet af de enkleste mærkeknive. Kvaliteten af ​​bladstålet, anti-korrosionsegenskaber, pålidelighed, byggekvalitet og efterbehandling af sådanne prøver er under gennemsnittet.
• Knive mærket tysk eller japansk design, såvel som håndlavet, laser-stenfrit stål, er tydeligvis lavet i Kina.
• Falske knive er udstyret med både blade og håndtagsforinger lavet af stål af lav kvalitet. Sådant stål ser kedeligt ud, det er ikke poleret til en spejlglans, det "fanger" hurtigt rustpletter og er som regel poleret med mærkbare fejl.
• Når du køber en kniv, skal du sørge for at efterse emballagen og den medfølgende dokumentation. Det skal indeholde betegnelser og tekniske egenskaber for produktet: dimensioner, stålkvalitet og hårdhed, nuancer af produktionsteknologi.

De fleste forfalskede knive

I den uofficielle bedømmelse af forfalskninger er lederne knive fra Tyskland (uden at angive producenten, kun tyske knive generelt). Dette forklares med Solingens urokkelige kvalitet og århundreder gamle traditioner. En fremragende tysk kniv med præg af en gammel by - det europæiske blad "Mekka" - er altid et eftertragtet trofæ for en kender af kantede våben og endda for den gennemsnitlige forbruger. Ak! Den herlige bys omdømme blev stærkt undermineret af kinesiske knivfirmaer, som for at erobre salgsmarkedet endda formåede at omdøbe hele byen i deres hjemland Solingen! Husk: hvis du ser en kniv med navnet Solingen, er dette ærligt talt Kina. Ikke en eneste ægte tysk klinge eller saks har dette navn - kun Solingen. Her kan man højlydt sige: Achtung! Falsk!

Herligheden af ​​schweiziske hærknive kunne ikke gå forbi de kinesiske foretagsomme forretningsmænd. Og nu er hele verden oversvømmet med pseudo-victorinoxes og pseudo-ungarere. Hvordan beskytter du dig selv mod at købe en forfalskning? Der er flere anbefalinger.

• Køb kun Wenger-produkter i mærkevarebutikker. Alle slags bakker og boder sælger ikke ægte schweizerknive. Selvfølgelig er der i dag selv i firmaets butik forfalskninger, men sandsynligheden for at støde på dem der er meget mindre.
• Vær opmærksom på emballagen. Det skal som minimum være højkvalitets papemballage af original type med medfølgende vejledning og garanti for produktet. Luksusknive har original plastemballage med garanti, instruktioner og et taknemmelighedsbrev for køb af mærkevarer.
• Hovedskærebladet på hver Victorinox-kniv er mærket: producentens logo og et stempel af knivmærket.

Naturligvis kan rå forfalskninger skelnes fra originalen ved et hurtigt blik: sløve klinger, spinkel konstruktion, sjusket efterbehandling, løse stifter, dårlig funktion af låse, åbenlys svag funktionalitet af værktøjer - alt dette er tegn på uoriginalitet.

Det er sværere at bestemme ægtheden af ​​forfalskede produkter af høj kvalitet. I dette tilfælde vil viden om hver models funktioner og opmærksomhed på små detaljer hjælpe dig. Vær særlig opmærksom på emballagen, den medfølgende dokumentation og etuiet - kineserne lægger mere vægt på selve kniven, mens tilbehør og emballage er lavet "som sædvanligt" - skødesløst og af ethvert tilfældigt materiale.

Hovedbladet på de originale knive åbner jævnt uden stor indsats. Åbning af en forfalsket klinge kræver betydelig kraft.

Finishen af ​​klingen skal være fejlfri og ikke mat. Åbn hovedbladet, så bladet og håndtaget danner en vinkel på 90 grader. En original kniv vil have begge rækker af inskriptionen på bladet læsbare, i modsætning til en falsk.

Alle værktøjer i den originale kniv åbner nemt og øjeblikkeligt. Du burde ikke have nogen problemer med dette. Hvis du ser noget "aggregat" inkluderet i værktøjssættet til en kniv, som generelt er uklart, hvordan man åbner med en "bevæbnet" hånd, er dette højst sandsynligt en forfalsket kniv.

Endnu en detalje, der giver en falsk kniv væk. Snorvævningen af ​​det forfalskede produkt er af lav kvalitet, ligesom støbningen af ​​selve nøglebrikken.

Et andet firma, hvis produkter for nylig er blevet mål for kinesisk "hjemmelavet" forfølgelse, er den italienske kæmpe af kampknive og taktiske knive. Kineserne er især forsigtige, når det kommer til at forfalske “Ekstreme” modeller, så hvis du vil købe den ægte vare og ikke smide hundredvis af dollars væk, skal du være meget omhyggelig med valget af både sælgeren og selve kniven.

Bogstaveligt talt var hele modeludvalget af den italienske producent genstand for forfalskning - fra de kombinerede arme "Shrapnel" til gavefoldningen MF 2 Ordinanza Col Moschin, hvilket er særligt deprimerende.

• Når du går i butikken for at købe en EXTREMA RATIO-kniv, skal du bevæbne dig med en god skydelære og studere parametrene for dit fremtidige køb. Kinesiske producenter forsømmer ofte finesser. Så for eksempel reducerede de numsestandarden for "Extrema" til 6,3 mm i deres forfalskninger til 6,0 mm. Ved hjælp af en vægtstang vil dette være nemt at bestemme.

Her er en kort gennemgang af den kinesiske kopimodel Fulcrum bajonet, Vi håber, at fremhævelse af funktionerne i dette håndværk vil hjælpe dig med at udvikle dine egne metoder til at bestemme ægtheden af ​​knive fra Extrema.

Kniven kaldes Extrema Ratio lige kniv. Dens ydeevne egenskaber:

Fuld længde: 30,8 cm.
Bladlængde: 18,0 cm.
Bladtykkelse ved numsen: 6,0 mm.
Bladmateriale: stål 8CR13MOV
Slukkende hårdhed: 58 Rockwell-enheder
Vægt: 980

Som du kan se, selv efter at have studeret de originale data, kan vi opsummere, at dette er en forfalskning: tykkelsen af ​​bladet i numsen svarer ikke til originalen, bladets materiale er slet ikke pålideligt N690. Af en eller anden grund er vægten angivet med etuiet, og det er for stort.

Udvendigt minder kniven meget om originalen. Håndtaget på den "grønne" version er for lyst. Plastikkappen har et floss langs sømmene. Der er en anordning til at skære pigtråd (fungerer ikke installeret). I stedet for en slibesten satte den sparsommelige kineser sig fast på et stykke sandpapir. Generelt giver sagen ingen særlige klager, hvilket ikke kan siges om remmene til at fastgøre det til låret. De er simpelthen ulækre. Bajonetbeslaget er ikke funktionelt. Hvad angår bladets erklærede hårdhed, er dette en direkte løgn: test har vist, at bladet hurtigt sløves, selv ved høvling af spåner. Men generelt kan denne kopi bruges... som en souvenir, men ikke mere.

Som du kan se, kan kinesiske forfalskninger stadig bringes frem i lyset. Vær forsigtig, når du vælger skæreværktøj, stol kun på mærkevaremodeller af høj kvalitet og fald ikke i rækken af ​​ofre for kinesiske potentielle knivproducenter. Og vi vil til gengæld afsløre så meget som muligt alle finesserne ved at skelne ægte klinger fra forfalskede.

Udefra ser det ud til, at det er nemt at lave en kniv, at det kun er en slebet stålstrimmel og et træskaft. Men når det kommer til praksis, ændrer billedet sig dramatisk. Det vigtigste i denne proces er viden og erfaring. Når du ved, alt er enkelt, når der ikke er nogen erfaring, er alt svært.

Jeg har for nylig lagt et billede på internettet af syv blade lavet på en dag i en Stakhanovit-impuls.

Alexander Kudryashov bad i en kommentar om at fortælle mig, hvordan jeg laver jævne og symmetriske nedstigninger.

Som svar spøgte jeg: "Det er enkelt: du tager en "magisk markør", tegner glatte skråninger, siger vidunderlige ord, og glatte skråninger er klar.

Men er dette virkelig en joke? En joke, selvfølgelig, men sandheden er et sted i nærheden.

Senere tilbød jeg at komme og se i praksis, hvordan de korrekte aftrækkere og hele kniven er lavet. Og dette forslag blev accepteret.

Efter min idé skulle Alexander selv have deltaget lidt i produktionen: vælg et emne til bladet, materiale til grebet, den foretrukne længde på bladet og grebet. Alexander måtte forlade vores eksperiment med en færdiglavet, god kvalitet og vigtigst af alt, arbejdskniv.

Alexander ankom udklædt, iført lyse sandfarvede bukser og en coyote-farvet fleecejakke, som var fuldstændig uegnet til det kommende arbejde. Vi var nødt til at give ham arbejdsbukser og en camouflageskjorte, hvis han blev beskidt. Alt passede perfekt - han og jeg har samme størrelse.

På værkstedet arbejdede man efter en på forhånd planlagt plan. Materialet, der blev valgt til klingen, var en god gammel mekanisk sav lavet af en hurtigskærer. Hvorfor?

Dette er et almindeligt kendt og gentagne gange testet industrihærdende stål. Ja, det er svært at behandle, men på grund af dets røde modstand (evnen til at modstå varme i lang tid uden at falde hårdhed), kræver det ikke afkøling.

Tykkelsen af ​​den mekaniske sav er 2 mm, dette er nok til de fleste arbejdsknivopgaver. Knive lavet af mekaniske save er lette, holder godt på en kant og, vigtigst af alt, er de helt lovlige: Den tynde klingetykkelse eliminerer enhver mistanke om involvering med kantede våben.

Generelt er der mange kvaliteter af højhastighedsstål, men producenten angiver ikke altid en specifik kvalitet, og begrænser sig ofte til mærket HSS (højhastighedsstål). Nye save er sjældne og dyrere.

For en knivmager betyder savens nyhed overhovedet ikke noget, så for at lave en kniv kan du bruge enten en ny sav eller en sav, der har arbejdet hårdt og endda gået i stykker. Resultatet vil have ringe lighed med kildematerialet. Ulemper omfatter stålets tendens til at spåne under sidebelastninger og dets modtagelighed for korrosion.

Alexander valgte et passende savblad fra en hurtigskærer (HSS fremstillet i USSR). Jeg skar det overskydende af og lavede et omrids af den fremtidige kniv på sandpapir, behandlede derefter emnet med en børste - en roterende stålbørste, hvilket gav den en ædel sort glans, og malede klingedelen på begge sider med en blå bred markør beregnet til lagerarbejde.

Ved at bruge malingen på markøren brugte jeg en skydelære til at markere linjerne i fremtidige nedstigninger, idet jeg var særlig opmærksom på synkroniseringen af ​​deres udgang til numsen. De resulterende linjer blev skitseret med en "magisk markør" med sølvmaling, som ikke er andet end aluminiumspulver i et polymerbindemiddel.

Hvorfor dem? Meget simpelt. Denne maling kan modstå høje temperaturer, hæfter godt på metal og er holdbar. Ved bearbejdning af metal falmer farverne på traditionelle farvede markører, slides af og smuldrer. Men sølvmønten holder. Det er alt magien.

Jeg installerede bladet på en speciel enhed til frigivelse af triggere (en billigere version af enheden fra Chapay, lavet uafhængigt fra en stålvinkel). Jeg markerede med en markør det sted, hvor nedkørslerne ville begynde og fikserede det med en skruestik.

Jeg udførte groft metalfjernelse med en gul Cubitron II fra 3M med P24 korn på en maskine med et slibebånd (på en slibemaskine). For ensartethed begyndte jeg at fjerne metal fra mærket med en markør ved det fremtidige håndtag og bevægede mig mod spidsen med ensartet, blidt tryk.

I dette tilfælde er det meget vigtigt at påføre det fremtidige blad på båndet jævnt, parallelt uden forvrængninger. Jeg lod Alexander stå ved maskinen et stykke tid i den indledende fase ved hjælp af specielle enheder. Tegning af nedkørsler er en proces, der kræver erfaring.

Lidt kort før jeg nåede de sølvfarvede linjer på den "magiske markør", skiftede jeg båndet til P60 slibemiddel og begyndte at udjævne nedstigningslinjen. Jeg lavede flere bevægelser fra spidsen til håndtaget, hvilket skabte en ret vinkel i begyndelsen af ​​nedstigningen. Så begyndte arbejdet med risikoen for nedkørsler.

Til dette viste det sig, at arbejdet med P80 og P120 slibemidler var tilstrækkeligt. Det er uberettiget at bruge P180 og finere slibemidler til meget hårde højhastighedsstål. Dette er ikke en cubitron II, og slibemidler fungerer ikke godt og holder ikke længe på sådanne hårde stål. Det er vigtigt, at efterbehandlingen af ​​bladet udføres på samme tape, ellers vil siderne se anderledes ud.

En hurtigskåret kniv kræver ikke konstant afkøling under forarbejdningen, og dette er et af de behagelige øjeblikke i fremstillingen. Selvfølgelig skal kniven ikke overophedes, fordi stålets øgede temperatur fører til hurtig tilstopning af slibemidlet med klæbrige metalpartikler - til tilstopning.

Overdreven presning af metallet på slibemidlet er uønsket af samme grund. Et bånd tilstoppet med metal, som ikke længere "gnaver", men "slikker", kan genopfriskes. For at gøre dette skal du fjerne de metaltilstoppede, slikkede spidser af slibemidlet og frigøre de korn, der ligger dybere.

Det er nemt at gøre. Du skal tage en hurtigskåret savklinge og nemt, som en fil, flytte den diagonalt mod det bevægelige bånd ved bøjningen (på kontaktrullen). Denne handling vil ikke give slibemidlet sin oprindelige aggressivitet, men det vil genopfriske det og give dig mulighed for at arbejde mere.

Efter at den første side var bragt til den afsluttende tilstand, vendte jeg bladet på armaturet til den anden side, fikserede det og tog den anden side op. Den er altid sværere at lave, fordi den skal være den samme som den første.

Derudover er emnet mindre synligt, det opvarmes mere, og kontakten med den massive enhed, der udfører funktionen af ​​en varmeveksler, er ikke længere så tæt ... Imidlertid var bladet klar.

På et filthjul med polerpasta korrigerede jeg spor af metalfarve. Endnu en gang vil jeg minde dig om, at det var et højhastighedsstål, hvis hårdhed ikke lider af opvarmning.

Efter at have markeret placeringerne for de to huller på skaftet med en tusch, borede jeg dem med et seks millimeter flisebor. Jeg må sige, at på det første af disse huller har boret opbrugt sin ressource (det var omkring dets 50. hul).

Uden den mindste forstyrrelse tog jeg endnu et billigt pennebor ud af blisteren, borede det ufærdige første hul og borede det andet på 40 sekunder. Derefter affasede han hullerne med et bor med større diameter og en hårdmetalspids.

Jeg skar emnet på en båndsav til de angivne dimensioner, fastgjorde et skaft til det og borede det første hul i træemnet med en almindelig bor. Jeg indsatte en stift på seks millimeter i hullet, satte et skafthul på det og borede et andet. Jeg markerede med en markør, hvor kanten af ​​skaftet ville være i håndtaget, og begyndte at markere for den fremtidige spalte til skaftet. Snittet til skaftet blev lavet på en båndsav.

Jeg ved, at netop denne klinge laver et 1,5 mm bredt snit. Jeg havde brug for et snit til en skaft med en tykkelse på 2 mm, så til venstre for emnet indsatte jeg et ark pap foldet på midten med en samlet tykkelse på 0,5 mm og savede spalten til den nødvendige bredde.

Derefter begyndte jeg at forme emnet til et håndtag. Ifølge planen var det et lige håndtag af en universalkniv, der repræsenterede en ottekant i tværsnit. Dette var ikke den første kniv jeg havde med et ottekantet skaft, som ser stramt ud, men er grebet, meget behageligt og ikke drejer i hånden.

Jeg lavede alt arbejdet på en kværn ved hjælp af trætape. Jeg satte de nødvendige kanter og begyndte at fjerne mærkerne, mens jeg reducerede slibekornet. Til sidst glattede jeg alt i hånden med Scotch Brite slibemiddel, svarende til en hård, flad vaskeklud.

Og nu er det tid til installation. Efter at have målt tykkelsen af ​​håndtaget ved monteringspunkterne tilføjede jeg 2 millimeter hver og skar stykker af et rør af en given længde af med en lille rørskærer. Klingens tang blev sat ind i slidsen i håndtaget. Han gik med en interferenspasning, så han måtte endda bruge en manuel stativpresse (op til 600 kg).

Ved hjælp af en presse pressede han forsigtigt rørene ind i håndtaget gennem skaftet. Så begyndte jeg direkte at blusse.

Jeg tog et sæt skinnende kugler ud fra lejer med forskellige diametre, satte en lille kugle på den nederste platform af pressen og den anden på det øverste snit af et af rørene og strakte kanterne af røret. Jeg gjorde det samme med det andet rør.

Jeg udførte denne operation med en gradvis stigning i kuglernes diameter. Nu var der kun tilbage at afslutte afbrændingen med en smykkehammer med et poleret hoved.

En krukke med naturlig bivoks er allerede blevet opvarmet i et vandbad. Håndtaget på kniven gik i voks til imprægnering og efterfølgende afkøling. Bivoks er en naturlig fødevarepolymer. Træ imprægneret med det accepterer ikke fugt og glider ikke i hånden.

I mit køkken er alle knive vokset, og de gør ikke noget. Du kan holde kniven i voksen i et vandbad, så længe du vil – mindst en time, mindst to eller endda fem minutter.

Det er altid godt at genopfriske træet på håndtaget på en kniv eller pistolkolben fra tid til anden med ballistol eller olie - hørfrø, grøntsager. Et alternativ til varm voks ville være naturlige olier, latexbaserede forbindelser, silikoneolie, specialolier til træ (engang solgt i Ikea) og lakker.

Hver mulighed har sine fordele og ulemper. Ulempen ved voks er således, at det er uønsket for knive, der blev samlet ved hjælp af lim (det tåler normalt ikke høje temperaturer godt).

Naturlige olier tager lang tid at polymerisere (for evigt). Ballistol giver, når den bruges regelmæssigt, en behagelig, glat overflade.

Silikoneolier polymeriserer ikke, men de trænger godt ind i træet og er fugtbestandige. Lakker giver kun overfladisk beskyttelse. Efter at voksen var afkølet, fjernede jeg det overskydende fra håndtaget, polerede det på et filthjul og polerede det derefter i hånden med et papirhåndklæde.

Det sidste, der er tilbage, er skærpning. Du kan ikke bare lade bladet være reduceret til nul - det vil smuldre, og dette er blevet bekræftet. Vi skal lave en lille forbindelse.

Jeg gjorde det på russiske diamantstænger (for at reducere kornstørrelsen), efter at have fugtet dem og gnidet dem med et stykke sæbe. Sæbevand klæber bedre til stenene og giver bedre smøring.

Jeg lavede den sidste efterbehandling uden at presse kanten fremad med sæbevand på grøn brasiliansk skifer. Alle! Kniven barberer sig. Ved at tage en test birkestamme, der var blevet godt tørret på værkstedet (den havde ligget i 5-6 år), testede jeg den med flot høvling for skærets skarphed og holdbarhed, knivens bekvemmelighed og styrbarhed.

Resultatet: kniven er tilbøjelig til at grave ondskabsfuldt ind i træet, den skærer kraftigt, den ligger behageligt i hånden, træets udskæring skinner som poleret, og kanten er intakt og skinner ikke. Generelt kan du roligt sætte kniven i arbejde...

Det er rart at se det barnlige gnistre i øjnene på en sund mand, der ser på et nyt nyttigt legetøj, der blev født med ham!

En kniv er ikke bare en trofast husholdningsassistent, men også en ægte passion for mange mænd. Passion knyttet til niveauet af primære instinkter. Sandt nok starter prisen på et godt mærkevareblad ved $150, og kvaliteten af ​​billige kopier er kun skuffende. Men har du et sommerhus, kan du selv smede en god klinge. Vi fortæller dig, hvordan du gør dette.

Kvaliteten af ​​enhver kniv afhænger 90% af valget af emne. Amerikansk stål 154-CM og dets japanske modstykke ATS-34 anses for at være de bedste til dette formål. Der er dog også en elite 440C, men den er udelukkende til Damaskus-håndværkere. Under dacha-forhold vil de ovennævnte prøver være vanskelige at opnå. Derfor, efter at have taget oplysningerne i betragtning, leder vi efter en almindelig sovjetisk fil, måske endda en ret brugt. U-13-stålet, der bruges til dets produktion, er selvfølgelig modtageligt for korrosion (du skal passe på bladet), men i andre henseender er det ikke ringere end dyre værktøjsmærker. Og vigtigst af alt vil det koste dig maksimalt hundrede rubler.

Designvalg

For smukke mønstre, gå til markedet, hvor du kan købe visuelle kopier af verdens bedste mærker til en symbolsk pris. Bortset fra deres udseende har sådanne nips ikke noget at prale af, men du køber dem ikke for stålet, men for designet.

Selvfølgelig, hvis du er sikker på din kunstneriske smag, kan du tegne en kniv til dig selv. Vi råder dig til at teste din styrke ved at lave en simpel Roselli R-200. Med et simpelt bladdesign og brede affasninger vil denne model ikke forårsage meget problemer for en begynder.

Forge

Desværre er filbredden for de fleste modeller for smal, og du behøver ikke den tykkelse af metal. Kort sagt, du kan ikke undvære en smedje. For at organisere det skal du bruge en smedje og en ambolt. Som sidstnævnte kan du bruge enhver tyk og glat metalbarre, for eksempel et stykke skinne. Men du bliver nødt til at pille ved "komfuret".

Der er mange lignende dimser til salg, men de er ikke billige - fra 80 tusind rubler. Derfor er det bedst at lave en smedje på egen hånd - læg den ud af ildfaste mursten.

Se på diagrammet af en klassisk smedeovn.

1. Lufttilførsel til efterbrændende gasser. Du kan tage ethvert metalrør med en diameter på 1-2 cm.
2. Skorsten
3. Åbning til indlæsning af materiale
4. Forbrændingskammer
5. Rist. Du kan købe en færdiglavet, eller du kan bore huller i en tyk støbejernsgryde.
6. Askekammer. Almindelig metalkasse.
7. Lufttilførselsrør
8. Vindue til påfyldning af brændstof. Hvis du ønsker det, kan du undvære det.

En støvsuger kan bruges som kompressor, og en emhætte kan også bruges.

Som du kan se, intet kompliceret!

Smedning

Før du starter en brand, skal filen forberedes lidt. Spænd den i en skruestik og brug en kværn til at skære hakkene af, samtidig med at metallet befris for rust. Fyr op i smedjen og læg emnet i kullene, varm det langsomt op til 900 ° C. Hvis du ikke har en temperaturmåler, kan du bestemme graderne med øjet, baseret på metallets farve.

Temperaturregimet i metallurgi er en alvorlig ting, så prøv at overholde det. Når emnet er varmt til den farve, du ønsker, er det tid til at banke med en hammer. Tag jernstykket med en tang og bring det til ambolten, hvor du under smedningsprocessen giver pladen den nødvendige form og tykkelse. Du skal stadig slibe metallet, hvilket betyder, at det helt sikkert vil tabe 2-3 millimeter.

Trimning og grovslibning

Når du indser, at du ikke kan give jernet en mere præcis form, er det tid til at tage kværnen op igen. Adskil den købte kinesiske kniv, og brug den i stedet for et mønster, overfør den ønskede kontur til emnet. Og afskær derefter med en diamantcirkel alt, hvad der er tilbage bag markeringslinjen.

Samtidig skal emnet slibes for at opnå den ønskede vægtykkelse. Ideel til en kværn eller kværn. Men hvis der er tid og tålmodighed, udføres alt arbejdet med en almindelig fil.

Nu om nedkørslerne - det er også ønskeligt at udføre dem allerede før hærdning. For at markere korrekt, har mestrene deres egen metode. Tag en mørk markør og brug den til at tegne bladet på emnet på begge sider, mindst halvvejs. Tag nu en skydelære i dine hænder, indstil den nødvendige bredde af aftrækkeren på den, og flyt den ene svamp langs bladets omkreds, tegn et mærke på metallet parallelt med kanten med den anden.

Og igen er det mest bekvemt at danne skråninger ved hjælp af et kraftslibeværktøj. Men husk: at udløse er ikke at skærpe! Tykkelsen af ​​bladet i skæredelen bør ikke være tyndere end to millimeter. Ellers vil det revne under hærdning. På den anden side skal den samme tykkelse af metal opretholdes i hele bladets længde, i samme afstand fra kanten. Dette er meget vigtigt for den efterfølgende slibning.

Varmebehandling

For at stål kan yde sit bedste, skal det være ordentligt hærdet og derefter "hærdet" lige så korrekt. Den enkleste behandling af U-13 (for andre stålkvaliteter skal du lede efter dine egne opskrifter) udføres på denne måde.

Zonehærdning er bedst, så tag en varmebestandig pejsemasse (kan købes i enhver byggemarked) og påfør den på bladet, som vist på billedet.

På denne måde vil du beskytte spidsen af ​​klingen mod varmebehandling og bevare dens viskositet. En dag senere, når mastikken er tørret, tændes smedjen igen og emnet opvarmes til 900°C, hvorefter det sænkes ned i koldt vand med spidsen nedad. Et par øjeblikke, og hærdningen er klar. Du kan skrabe fugemassen af ​​og "temperere" den.

Den nemmeste måde er at "frigøre" metallet i en almindelig køkkenovn. For at gøre dette skal du opvarme det til 200°C og lade bladet stå der i to og en halv time. Sluk derefter for gassen og lad metallet køle af - altid sammen med ovnen!

Efter dette vil emnet se sådan ud.

Slibning

Og igen vender vi tilbage til kværnen. Læg groft sandpapir (nr. 120) på det og slib bladet igen, og fjern synlige defekter. Det skal se ud som på billedet.

Efter dette bringes metallet til en tilstand af et spejl ved hjælp af GOI-pasta.

Og den sidste fase er ætsning. Dyp bare bladet i en krukke med fosforsyreopløsning og lad det "svømme" der i halvanden time. Den resulterende oxidfilm vil beskytte stålbrønden mod korrosion.

At lave håndtaget

Håndtagets design er selvfølgelig en individuel sag. Nogle mennesker kan lide plastik, andre foretrækker tekstolit. Vi anbefaler at bruge bløde træsorter, såsom æble. Men inden du tager flyet op, skal du sørge for en detalje mere - bolsterene (en lille metalplade, der er placeret mellem bladet og håndtaget). Bolstere kan bearbejdes af rustfrit stål eller lånes fra en tidligere adskilt kniv. Denne ting er rent dekorativ, så du kan endda stole på den kinesiske producent.

Det er praktisk at udføre alt det grove arbejde med at forme håndtaget gentagne gange med den ovenfor nævnte kværn (simpelthen et uundværligt værktøj til fremstilling af knive!).

Selvfølgelig skal den sidste finpudsning stadig udføres i hånden, men i den store sammenhæng er der tale om mindre ting. Det vigtigste er at huske, at sandpapiret gradvist skal ændres til et finere.

Til sidst, for at beskytte dit arbejde, skal du affedte træet og dyppe det i opvarmet voks i et par minutter. Dette vil ikke kun beskytte håndtaget mod fugt, men vil også forhindre det i at glide i håndfladen.

Skærpning

Og endelig, skærpelse. Dette er processen, der kan forvandle et stykke smukt udformet stål til en rigtig barbermaskine eller ødelægge det for altid. Da der allerede er hældt meget sved i fremstillingen af ​​kniven, er den anden mulighed uønsket. Derfor tager vi forbehold - ingen elektrisk smergel er velegnet til så delikat en proces. Ikke alene kan du ved et uheld skære for meget af ved høje hastigheder, der er stadig en risiko for overophedning af metallet ved slibningen, hvilket gør en uplanlagt ferie.

Professionelle slibere eller deres hjemmelavede eller endda kinesiske modstykker er bedst egnede til at danne en skærkant.

Navnet på producenten er ikke vigtigt. Alt vil afhænge af stængerne og din tålmodighed.

Først og fremmest skal du sikre bladet og indstille slibevinklen til 17-20°. Fastgør en grov slibeblok til stangen. Hvis du bruger diamantslibere, vil det være "ekstra ekstra groft" eller i hvert fald "groft". Men i det andet tilfælde bliver du nødt til at arbejde lidt længere.

Når kniven er fastgjort og slibemidlet er blotlagt, skal du begynde at slibe. Før kun blokken vinkelret på skæret. For hver 15.-20. bevægelse vaskes slibemidlet med sæbevand. Når du har fjernet den nødvendige tykkelse af metallet, skal du vende bladet og arbejde videre på den anden side.

Efter grov slibning kommer efterbehandling. Igen, hvis du tager en diamant, så er dette en "ekstrafin" stenkvalitet. Hvis det er en keramisk sten, så vil kornstørrelsen være 1000. Værktøjet skal bevæge sig langs bladet, det vil sige vinkelret på den forrige slibning.

Og endelig, til polering, brug en "ekstra ekstra fin" diamant eller keramik med en kornstørrelse på omkring otte tusinde. Det nytter ikke at polere med et mindre værktøj. Mens du arbejder, skal du ændre bevægelsen af ​​blokken igen, og arbejde den vinkelret på kanten. Dette øjeblik er meget vigtigt. Den endelige slibning bør aldrig udføres langs bladet, kun på tværs af det!

OK, det hele er forbi nu. Vejen til at forvandle en fil til en kniv er fuldført. Du kan prøve at barbere dig med den!

Mange mennesker, der kan lide at arbejde med metal, køber ofte dyre emner til deres produkter. Men ofte er det ikke svært at finde godt metal, og det kan endda ligge på dit værksted. For eksempel er en god gammel fil velegnet til at lave en god kniv. Den er lavet af stål med et højt kulstofindhold, som gør det muligt at hærde. Derudover har filen en fremragende form til at lave en knivprofil.

I denne tutorial vil vi se på, hvordan man laver en god kniv fra en fil ved hjælp af simple værktøjer. En sådan kniv vil være meget skarp, vil holde en kant i lang tid, du kan endda skære tråd med den, og den vil stadig forblive skarp i lang tid.

Anvendte materialer og værktøjer

Liste over materialer:
- gammel fil;
- træ til håndtaget.

Liste over værktøjer:
- epoxy klæbemiddel;
- ;
- skruestik;
- skruetrækkere, syle og andet "plukkeværktøj";
- sandpapir;
- olie til imprægnering af træ;
- papir, blyant, saks osv. (til fremstilling af en skabelon);
- markør;
- varmekilde til metalforarbejdning;
- skydelære;
- et sæt filer;
- klemmer;
- et stykke stålplade;
- ønskeligt (ikke påkrævet);
- en god assistent til at lave knive er.

Fremstilling af kniv:

Trin et. Valg af den rigtige fil
Ikke hver fil er egnet til at lave en kniv af høj kvalitet. Sagen er, at tidligere filer udelukkende var lavet af godt kulstofstål. Nu forsøger producenter at spare penge på alle mulige måder, som et resultat, kan blødere metal nemt skjules i midten af ​​en ny fil end på ydersiden, og det er meget ubehageligt.

Der er mange måder at kontrollere sådan en fil på. Først og fremmest skal du kontrollere metallet for brud. Hold filen i en skruestik og prøv at hamre en lille kant væk. Filstykket skal flyve af uden bøjning af kernen, og det afhuggede område skal have en ensartet grå farve.

Du kan også tjekke filen med en kværn eller en slibemaskine, skære lidt af filen og derefter prøve at slibe den centrale del af. I dette tilfælde skal tykke gnister falde, dette indikerer tilstedeværelsen af ​​kulstof.

Filens metal kan også ridses både udvendigt og i midten. Hvis filen ridser lettere i midten, betyder det, at kernen ikke er lavet af kulstofstål.

Men hvis du finder en fil fra USSR-æraen, skulle du ikke have nogen problemer.

Trin to. Kniv design
Dernæst skal du komme med designet på din kniv, baseret på størrelsen på den fil, du valgte. Det færdige design kan downloades fra internettet, derefter printes og klippes ud med en saks. Hvis du ønsker det, kan du bruge det design, forfatteren fandt på, eller modernisere det. Der er ikke noget kompliceret ved dette, det er bare et kreativt øjeblik.

Trin tre. Vi udgløder metallet
Hele hemmeligheden ved at behandle hårde metaller i hånden er at forgløde dem. Hvis du opvarmer et hårdt metal og lader det køle af i fri luft, bliver det blødt, som plasticine. Herefter kan den let slibes med en fil, skæres med en hacksav, bores og så videre. Og når alt arbejdet er gjort, er stålet igen hærdet og bliver hårdt.

Til udglødning skal du bruge en primitiv ovn; den kan endda være lavet af en gammel tønde eller flere brandsten. Til høje temperaturer skal du bruge kul, du kan købe det færdiglavet eller bare tænde et bål med gode brænde. Kullene skal helt sikkert blæses med luft; på grund af tilførslen af ​​ilt begynder de at brænde mere aktivt og afgive mere varme.
Du kan lufte kullene med en husholdningshårtørrer, støvsuger, varmluftspistol eller endda en almindelig pumpe.

Metallet skal opvarmes, indtil det bliver ensartet rødt. Du kan bestemme den ønskede temperatur ved hjælp af en permanent magnet; den vil ikke blive tiltrukket af stål opvarmet til en "kritisk" temperatur. Når du når den ønskede værdi, lad filen køle af i luften, eller endnu bedre, med kullene.

Trin fire. Udskæring af en ru profil
Overfør knivskabelonen til emnet. For at gøre dette skal du anvende papirskabelonen på filen og spore den med en markør. For at gøre det lettere at se, maler forfatteren alt omkring profilen med kridt.

Nå, nu klemmer vi filen i en skruestik og skærer langsomt alt overskydende af. Her skal du bruge en hacksav. Du kan bruge en kværn, hvis den er tilgængelig. Generelt vil enhver metalbåndsav fungere godt.

Efter at have skåret den ru profil ud, forfine den nu. Brug metalfiler og klem emnet fast i en skruestik. Alt dette arbejde er ikke svært at udføre. For finere efterbehandling, brug sandpapir.

Trin fem. Danner affasninger
Faser er en meget vigtig ting i en kniv. Måden du laver dem på er, hvordan kniven skærer. Affagene skal have en så glat vinkel som muligt, så bliver bladet tyndt og kniven skærer godt. For at lave affasninger af høj kvalitet skal du først markere alt omhyggeligt. Bestem deres bredde og tegn en grænselinje på begge sider.

Derudover skal du tegne en centreringslinje, der deler dit fremtidige blad i to dele. Faktisk vil denne linje være bladet. For at tegne en sådan linje skal du vælge en boremaskine med nøjagtig samme diameter som tykkelsen af ​​emnet. Placer bladet og boret på en flad overflade og tegn en streg.

Næste trin er hærdning, som vil gøre metallet hårdt. På grund af dette skal du færdiggøre det grundlæggende metalarbejde i dette trin. Slib ikke kniven, da den let kan blive beskadiget, når den opvarmes og hærdes. Desuden overophedes tyndt metal.

Trin seks. Slukning og temperering
Metallet skal hærdes først, men når det er hærdet vil det være for skørt til at kniven kan bruges. Efter hærdning skal metallet hærdes.

For at hærde opvarmer vi stålet, indtil det mister sine magnetiske egenskaber. Farven på metallet skal være ensartet. Dernæst tager vi gode handsker på, tager emnet med vores kløer og slipper det i olie, forfatteren brugte to liter solsikkeolie, men jo mere, jo bedre. Vi venter, indtil kniven afkøles til den ønskede temperatur og fjerner den.

Kør en skarp genstand, såsom en fil, hen over kniven. Hvis det er godt hærdet, bør det ikke efterlade ridser. Hvis stålet ikke er hærdet, så prøv at køle det mere intensivt. Prøv det først i vand, og hvis det ikke hjælper, tilsæt salt til vandet med en mængde på 7-10 % salt pr. vægt af brugt vand. Saltvand er det mest aktive kølemiddel til dette formål.

Efter hærdning placeres kniven i en husholdningsovn opvarmet til en temperatur på 175-350 o C. Du skal opvarme emnet i en time eller to. Ved den rigtige temperatur skal metallet få en lysebrun farve. Lad ovnen køle af sammen med kniven uden at åbne den. Det er alt, nu har vi den nødvendige hårdhed af emnet.

Trin syv. Håndtag dele
For at fastgøre håndtaget og dekorere det, skal du lave to ovale dele (i henhold til håndtagets form). De kan skæres af plademetal eller fremstilles af resterende filmateriale. Bor huller i midten og bor dem derefter med nålefile, så delenes form og størrelse kan passe på skaftet. Forfatterens ovale dimensioner var cirka 26 gange 19 mm.