Tynde vægge får 30-35 % af varmen til simpelthen at slippe ud gennem dem. Således er næsten en tredjedel af de penge, der betales til opvarmning, spildt, og henter du dem om et år eller to, får du et ganske pænt beløb, som, hvis det spares, kan bruges på hvad som helst: en ferie ved havet , en tur til dit yndlingsland, et køb af nye møbler - der er mange muligheder.

Men hvordan sparer man? Hvorfor ikke sidde i et koldt hus? For at begynde at spare, skal du først bruge - isolere facaden med mineraluld. Teknologien i denne proces er ret enkel; du kan gøre alt arbejdet selv. Det eneste, du har brug for til dette, er at vide, hvordan man vælger materialet, hvordan man håndterer det, og hvad er rækkefølgen af ​​arbejdet. Nedenfor vil vi tale om dette og meget mere mere detaljeret.

Grundlæggende om valg

Men for at materialet virkelig kan udføre alle funktioner og holde huset varmt, skal det kun være af høj kvalitet. Ikke alle typer af isoleringsmaterialer, der er til salg på byggemarkedet i dag, kan siges at være af høj kvalitet. Der er dog virksomheder, der producerer mineraluld, der opfylder alle krav og har alle de nødvendige egenskaber. Disse er Beltep, IZOVOL, Paroc og andre.

Rockwool-virksomheden topper listen over bedste producenter. Dette er en filial af en dansk virksomhed. Og han er ikke alene: Der er fabrikker af dette mærke i hele landet, der tilbyder produkter af høj kvalitet uden prismærkninger.

Isoleringsegenskaber

Rockwool mineraluld er et af de bedste materialer, som har mange forbedrede egenskaber. De vigtigste af dem er:

1. Fremragende lydisolering. På grund af dette er fibre valgt for at forbedre rumakustikken og lave støjskærme.
2. Lav varmeledningsevne.
3. Miljøvenlig, bekræftet af EcoMaterial Green-certifikatet.
4. Dampgennemtrængelighed.
5. Brandmodstand - mineraluld kan modstå temperaturer op til 1000 grader C, mens andre producenter har dette tal - 600 grader. Under en brand krymper fibrene ikke, så hulrum, som er meget farlige ved høje temperaturer, dannes ikke indeni.
6. Nem at installere.
7. Mulighed for at vælge udvendig isolering i ruller eller plader.
8. Holdbarhed. Desuden nedbrydes fibrene ikke under drift, deformeres ikke og bevarer deres dimensioner godt.

Derudover, hvilket er meget vigtigt, rådner Rockwool-isolering ikke, den påvirkes ikke af gnavere og forskellige mikroorganismer.

Produkt oversigt

Rockwool-virksomheden producerer flere mærker af mineraluld. De mest populære blandt dem er:

1. Wentirock Max. Dette er mineraluld i form af måtter, beregnet til brug i isolerende omsluttende vægge, høje skillevægge og med efterfølgende beklædning i form af glas, sten eller bølgepap. Omkostningerne ved Wantirock Max mineraluld er fra 600 rubler. til 1 kvm. m med overordnede mål 100 x 60 x 10 cm.
2. "Conlit." Det er pladernes navn og fås i to udgaver - med og uden aluminiumsbeklædning. Nogle produkter er afsluttet med et lag glasfiber. Denne type produkt er beregnet til installation på anlæg, der har øgede brandsikkerhedskrav. For at fastgøre Conlit-pladerne til overfladen, der skal flisebelægges, skal du desuden købe lim, der er specielt designet til dette formål.
3. "Lette numser". Det er lette vandafvisende termiske isoleringsplader, der ikke krymper og er nemme at installere. Prisen på mineraluld af mærket "Light Butts" afhænger af dens tykkelse (5 eller 10 cm) og størrelsen på pladerne og varierer fra 450 til 565 rubler.

I alt producerer producenten 24 typer isolering, som giver dig mulighed for at vælge den bedst egnede mulighed til et bestemt formål.

Materialevalg

Før du køber den, du kan lide, bør du bestemt være opmærksom på, hvor den skal installeres, og om den er beregnet til dette. Så hvis installationen af ​​mineraluld skal udføres uden for bygningen, skal materialet være facade, da det har højere hydrofobicitet, afviser fugt og har god tæthed. Isolering beregnet til indendørs installation har lavere egenskaber og vil ikke klare sit formål, hvis den installeres uden for bygningen.

Desværre har mineraluld, som ethvert byggemateriale, mere end blot fordele. Det har også ulemper - behovet for strengt at overholde den teknologiske proces. Hvis producentens installationsanbefalinger overtrædes, vil isoleringen miste sine varmeisoleringsegenskaber. En af mulighederne for at overtræde teknologi er at opgive det forstærkende lag. En sådan løsning vil føre til, at der opstår revner på facaden og med tiden udvides.

Isoleringsteknologi

Eksperter anbefaler at tage anbefalingerne til installation af isolering meget omhyggeligt og seriøst og korrekt forberede væggene - kun dette garanterer kvaliteten af ​​resultatet, og selve processen vil ikke tage meget tid. Hvordan skal facaden isoleres med mineraluld? Installationsteknologien består af flere faser. Det her:

1. Lave opmærkning.
2. Opsætning af en profil.
3. Montering af isolering.
4. Fiksering af isoleringsmateriale.
5. Forstærkning.
6. Vandtætningsbestemmelse.
7. Efterbehandling af overflader.

Efter markering skal du fjerne cementpletter, fremspring, fremspringende metalstifter fra væggene og derefter fjerne ledninger, drænrør og andre genstande, så rust fra dem med tiden ikke vises på overfladen af ​​facaden. Dernæst skal alle revner forsegles med mørtel. Herefter er det nødvendigt at påføre et stof, der beskytter mod svamp på hele den isolerede overflade. Desuden skal dette gøres, selvom der ikke bemærkes svamp på vægfladerne. Hvis væggene er af træ, skal de imprægneres med et antiseptisk middel.

Forberedelse af facade

Isolering af vægge med mineraluld udføres i følgende rækkefølge:

1. Primer af vægge. Desuden er det nødvendigt at bruge et materiale, der trænger dybt ind i overfladen af ​​væggene.
2. Montering af guider. Disse kan være træbjælker eller en metalprofil. De vandrette føringer skal have samme tykkelse som isoleringsmaterialet. I betragtning af at du kan komprimere den lidt under installationen, kan profilen bruges 1-2 cm tyndere, dette er ganske acceptabelt. Afstanden mellem styrene afhænger af pladernes størrelse.
3. For at pladerne kan lægges tæt, uden huller og revner, er det nødvendigt at gøre afstanden mellem styrene noget mindre. Men dette tal bør ikke overstige 2 cm.
4. Fastgør guiderne med selvskærende skruer eller dyvler.
5. Placer Rockwool isolering mellem skinnerne. Lægning begynder i bunden og slutter øverst. Isoleringen kan monteres med lim eller forstærkes med skiveformede dyvler. Hvis der stadig er mellemrum mellem styrene og styrene, skal de udfyldes med den resterende isolering.
6. For at forstærke en isoleret væg skal du påføre lim på overfladen og forsigtigt trykke på forstærkningsnettet. Så skal du påføre limen ovenpå igen. Dette vil forhindre overfladedeformation og vil desuden beskytte isoleringen mod fugt.

Montering under sidespor

Hvis sidespor bruges som den endelige efterbehandling, er det bedst at arrangere isoleringen af ​​facaden med mineraluld. Teknologien til denne handling er som følger:

1. Fastgør den lodrette profil. Alle elementer monteres i en afstand på 40-50 cm fra hinanden.
2. Rockwool mineraluld lægges i mellemrummet mellem de lodrette stolper og sikres med skiveformede dyvler.
3. Isoleringen er dækket af en vandtætningsmembran. Fugerne tapes med butyltape. Dette skal gøres for at beskytte isoleringen mod fugt. Afhængigt af vægmaterialet bruges hæfteklammer eller flydende søm til at fiksere dampspærrefilmen.
4. Montering af modgitter.
5. Siding montering.

Isolering under gips

Isolering af facaden med mineraluld under puds eliminerer brugen af ​​damp- og vindisolering og beklædning. Arbejdet udføres efter følgende plan:

1. Fastgør mineraluld til overfladen af ​​facaden ved hjælp af lim eller skiveformede dyvler. I dette tilfælde skal du sørge for, at der ikke er huller tilbage nogen steder, og samlingerne af pladerne i den næste række er placeret omtrent i midten af ​​den forrige række.
2. Montering af armeringsnet. Lærrederne lægges med et "overlap" på 10-15 cm - dette forhindrer, at gipset revner.
3. Når forstærkningslaget bliver tørt, udføres den udvendige efterbehandling.
4. Brug en spatel til at fjerne eventuelle limdråber.
5. Hvis det viser sig, at armeringen ikke har udjævnet vægfladerne, kan du først bruge grov pudsning
6. Udfør endelig beklædning. For at forbedre en bygnings æstetik er det tilrådeligt at bruge dekorativt gips.

De, der beskæftiger sig professionelt med byggeri, hævder, at det er muligt selv at isolere facaden med mineraluld. Teknologien er ikke kompliceret, men der er nogle nuancer, uden viden om hvilke det ikke vil være muligt at udføre arbejde på et højt niveau:

1. Til udvendig montering er Rockwool mineraluld i plader bedst egnet - dette materiale har en høj densitet, så det vil ikke synke over tid.
2. Det er bedst at tage isoleringsmateriale af en sådan tykkelse, at det kan installeres i et lag. Hvis installationen udføres i to lag, bør sømmene ikke matche.
3. Under installationen skal du sørge for, at der ikke er hulrum tilbage - de vil være kuldebroer, der fremkalder udseendet af kondens.

For at beskytte mod små partikler er det bedre at arbejde med mineraluld iført handsker og åndedrætsværn.

I denne artikel vil vi ikke berøre fordele og ulemper ved den populære isolering, som kaldes mineraluld. Der er skrevet mange artikler om dette emne på internettet, men ikke alle skriver om, hvordan man arbejder med mineraluld, og hvis de gør det, er det i forbifarten. Selv mange videnskabelige værker er blevet skrevet om den skade, som dette byggemateriale forårsager på menneskers sundhed, så spørgsmålet: hvordan man arbejder med mineraluld, mens man bevarer dit helbred, er langt fra inaktivt. Og for at forstå det, skal du først kende sammensætningen af ​​dette materiale. Og her er det værd at huske på, at mineraluld har tre typer: glasuld ,slagge Og stenuld .

Under produktionen glasuld Der anvendes samme materiale som til glasproduktion, samt affald fra glasindustrien. Hvis vi tager i betragtning, at råmaterialerne til fremstilling af glasuld er kalksten, sand, borax, sodavand og dolomit, så når indholdet af affald i materialets struktur op til 80%. Når man arbejder med glasagtig fibrenes skrøbelighed dannes i form af små skarpe partikler, der falder på den menneskelige krop, åndedrætsorganer og øjne. Når du arbejder med glasuld, er det derfor bydende nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr såsom åndedrætsværn, sikkerhedsbriller, tykke handsker og tøj, der dækker alle dele af kroppen. Hvis du af en eller anden grund ikke overholder følgende regler:

• Hvis der kommer støv på et åbent område af kroppen, er der ingen grund til at klø. For ved at gøre det vil du drive små partikler længere ind i kroppen.
• Med forsigtighed skal du ryste glasulden af. Desuden, hvis du er indendørs, skal du gøre dette over et tørt bad, og hvis du er udendørs, skal du ryste dig selv i vindens retning.
• Tag et køligt brusebad, men aldrig varmt, uden at bruge en vaskeklud, sæbe eller diverse svampe.
• Efter et brusebad må du ikke tørre dig med et håndklæde; vent til du tørrer.
• Hvis glasuld kommer ind i dine øjne, så prøv at skylle dem med koldt vand. Hvis intet hjælper, og der er smerter i øjnene, så søg læge. Hvis din øjentilstand er kritisk, skal du straks ringe til en ambulance.
• Det samme gælder luftvejene. Hvis du efter at have arbejdet med glasuld har en vedvarende hoste, åndedrætsbesvær eller andre problemer, skal du gå til lægen.
• Det er bedst at smide det tøj, du har arbejdet i, med det samme. Uanset hvor meget du ryster det ud og vasker det, vil glasuldspartikler stadig forblive i det.

Kniv til skæring af mineraluld

Slagovat fremstillet af højovnsslaggeaffald fra jernsmeltning. Hvis man sammenligner slaggeuld med glasuld, indeholder begge skøre fibre med den eneste forskel, at de i glasuld har karakter af glas, og i slaggeuld har de karakter af slagge. Hvilket i sidste ende gør sidstnævnte ikke mindre skadeligt end førstnævnte.

Det samme gælder stenuld, eller som det også kaldes basaltuld, fordi det fremstilles ved at smelte basalt ved opvarmning til 1500 º C. Her falder rollen som skarpe og små fibre på frosne basalttråde. Slagger og stenuld indeholder blandt andet phenol-formaldehydharpikser, som også er meget sundhedsskadelige. Derfor gælder alle de forholdsregler, der ligger i at arbejde med glasuld, for både sten- og slaggeuld.

Alle typer mineraluld bruges til at isolere bygningers facader, men dette materiale bør under ingen omstændigheder bruges til at isolere vægge og lofter indendørs.

Af personlig erfaring kan jeg tilføje følgende:

a) skæring af mineraluld er mest bekvemt med en skarp kniv med et langt blad;
b) det er tilrådeligt at arbejde med mineraluld sammen, fordi det gør det lettere at håndtere det forsigtigt;
c) dæk bomuldsulden, der er fastgjort til væggen, med en beskyttende plastikfilm, og fastgør først derefter den eller noget andet.

Varmetab gennem væggene i et hus kan nå op på 30% af det samlede varmetab, så et af hovedstadierne af varmeisolering af en bygning er vægisolering. Mineraluld er ofte valgt som isolering til vægge. Mineraluld er lavet af smeltet glas, sten eller slagger, harpiks bruges som bindeelement. Materialet har en fibrøs struktur, og afhængigt af formålet kan fibrenes retning være forskellig.

Isolering af vægge udefra med mineraluld har en række fordele:

• Dette er en relativt billig isolering med lav varmeledningsevne;
• Mineralisolering har gode lydabsorberende egenskaber;
• Mineraluld understøtter ikke forbrænding, så det kan bruges til isolering af brændbare strukturer;
• Dette materiale er dampgennemtrængeligt og skaber ikke effekten af ​​en termokande; bygningen "ånder";
• Mineraluld er let at installere - isoleringen sælges i form af måtter eller ruller, du kan vælge den mest bekvemme mulighed;
• Afhængigt af lokale forhold kan du vælge den nødvendige tykkelse af isolering;

Mineraluld rådner ikke og er ikke modtagelig for svampe, mikroorganismer og gnavere.

Ulemperne ved mineraluld omfatter forringelsen af ​​dens varmeisoleringsegenskaber, når den bliver fugtet, så den skal beskyttes mod atmosfærisk fugt og kondens. Med hensyn til miljøvenlighed udgør mineralisolering, når den bruges under normale forhold, ingen fare, da frigivelsen af ​​skadelige komponenter kun sker, når mineraluld opvarmes til 300 grader eller mere.

Valget af isoleringstykkelse foretages ved hjælp af termotekniske beregninger under hensyntagen til vægmaterialets termiske ledningsevne, deres tykkelse såvel som standardens termiske modstand af væggene for en bestemt region. For en forenklet beregning kan du bruge tabellen.

Teknologi til vægisolering med mineraluld

1. Forberedelse af vægge til at lægge isolering afhænger af det materiale, de er bygget af. Trævægge skal imprægneres med et antiseptisk middel for at undgå skader på bjælkehuset af mikroorganismer Områder, der er beskadiget af råd, svamp og skimmelsvamp, skal rengøres grundigt og gennemblødes i passende løsninger - efter montering af isoleringen vil adgang til dem være umulig. Det er nok at frigøre mursten og skumbetonvægge fra afskallet gips og maling. Hvis væggene er våde, skal de tørres grundigt. Vindueslister og skråninger skal afmonteres, og befæstelses- og dekorationselementer, der kan beskadige dampspærre og isoleringslag, skal fjernes fra væggene.
2. Et lag dampgennemtrængelig membran lægges under mineralisoleringen. Filmen placeres således, at den dampgennemtrængelige side vender mod husets væg, og den glatte side vender mod isoleringen. En dampgennemtrængelig membran er nødvendig for at sikre fjernelse af vanddamp fra husets vægge gennem isoleringen. Det er tilladt at lægge mineralisolering på glatte vægge uden først at lægge en membranfilm.

   

3. Træstyreskinner eller en profil til fastgørelse af gipsplader er fastgjort oven på den dampgennemtrængelige film. De er fastgjort til væggen med selvskærende skruer eller ved hjælp af et dyvel-søm monteringspar. Afstanden mellem lamellerne er valgt, så den er 1-2 centimeter mindre end isoleringens bredde. Lamellernes tykkelse skal være lig med tykkelsen af ​​isoleringen. Fastgørelse af lamellerne starter fra hjørnet af huset. Brug et vaterpas ved fastgørelse af lamellerne. Hvis væggen er ujævn, kan man bruge perforerede gipspladebøjler til at fastgøre karmen. Bruger man isolering i form af måtter, kan man derudover fastgøre en vandret stribe langs væggens nederste kant, hvorpå den nederste isoleringsmåtte bliver installeret.

   

4. Termiske isoleringsmåtter eller rullet materiale placeres i mellemrummet mellem styrelamellerne, mens lægningen af ​​måtterne begynder fra bunden, og de rullede materialer fra toppen, idet isoleringen fastgøres til væggen enten direkte mellem lamellerne, eller ved hjælp af flere dyvler med et bredt hoved. Pladematerialet fastgøres til murstens- eller blokvægge med en speciel lim, der sikrer en tæt pasform af isoleringen. Der må ikke være mellemrum mellem isoleringen og styrene. Først fastgøres solide stykker isolering, derefter fyldes de resterende områder omkring vindues- og døråbninger.

   

5. Endnu et lag film lægges oven på mineralisoleringen - vindbeskyttelse og vandtætning. Filmen skal desuden være dampgennemtrængelig, så fugt let kan fjernes fra isoleringslaget til ydersiden. Filmen fastgøres med hæfteklammer til lamellerne uden spænding, hvorefter hele laget af isolering og dampspærre er yderligere fastgjort til væggen ved hjælp af dyvler med et bredt hoved; fastgørelsespunkterne kan limes med metalliseret tape for bedre vandtætning.

   

6. Et vigtigt trin i vægisolering er installationen af ​​en ventileret facade. Ventilationsspalten skal være mindst 5-6 cm; til dette placeres yderligere modlægter oven på styrene eller fastgøres profiler, hvorpå den ventilerede facade er monteret: sidespor, blokhus eller andre efterbehandlingsmaterialer.

   

7. Når du isolerer væggene udefra, øges deres tykkelse, så du bliver nødt til at installere nye vinduesskråninger, vindueskarme samt trim- og efterbehandlingselementer. Det er bedre at købe dem straks, når du køber en ventileret facade.

Isolering af vægge udenfor med mineraluld er en af ​​de mest populære metoder til varmeisolering af bygninger. Dens popularitet skyldes mineraluldens lave varmeledningsevne, på grund af hvilken det meste af varmen forbliver inde i bygningen, såvel som materialets miljøvenlighed og dets evne til at fjerne fugt inde fra huset. Derudover er mineraluld en fremragende lydisolator.

Det kolde vejr sætter ind, og mange beboere står igen med varmebesvær. Det ser ud til, at radiatorerne er varme, og elvarmerne er tændt, men der er stadig ikke nok varme. Dette er især almindeligt for beboere i hjørnelejligheder, især hvis deres lejligheder vender mod nord. Noget skal gøres, og en af ​​mulighederne for at løse problemet ville være at isolere væggene med mineraluld. Vi vil nu se nærmere på, hvordan det kommer til at se ud i praksis.

Hvad er mineraluld

Mineraluld er et effektivt isoleringsmateriale

Mineraluld er et fibrøst materiale til termisk isolering på syntetisk basis. Basaltmineraler bruges til dens produktion. På grund af basaltgruppen kaldes det naturligvis også stenuld.

Vat er ret modstandsdygtig over for høje temperaturer; det reagerer praktisk talt ikke på kemikalier. Men vigtigst af alt er mineraluld et fremragende materiale til termisk og lydisolering.

Mineraluld sælges i pakker (baller) og kommer i forskellige længder, bredder og tykkelser. Det kan også delamineres, hvilket skaber yderligere fordele under installationen. Der er vat, hvoraf den ene side er beskyttet med folie. Dette er meget praktisk, hvis bomuldsulden skal installeres på loftet, og det reducerer også simpelthen sprøjtning under drift.

En alvorlig ulempe ved dette materiale er, at det indeholder kræftfremkaldende fraktioner. Og dette, forstår du, afspejler os ikke godt. Derudover indeholder mineraluld phenol-formaldehyd harpiks. Som følge heraf frigiver vat formaldehyd, som også er sundhedsfarligt.

I denne henseende, når du arbejder med mineraluld og dets brug, er det nødvendigt at nøje overholde sikkerhedsforanstaltninger. Disse foranstaltninger går grundlæggende ud på at undgå enhver kontakt med dette materiale. Er dette muligt? Under drift er det muligt, men under drift er det næsten muligt. Vi vil nu se, hvordan vi opnår dette.

Under hvilke forhold kan mineraluld bruges?

Baseret på de oplysninger, der er registreret ovenfor, er mineraluld noget meget attraktivt, men meget farligt. Men sådan er det ikke. Følgende sammenligning kan foretages til forsvar for det pågældende produkt. Elektrisk strøm er mange gange farligere end skæbnesvangre kræftfremkaldende stoffer og formaldehyder, men ikke desto mindre bruger næsten hele klodens befolkning elektricitet, og ingen taler om dets skade. Der er simpelthen visse driftsregler og forholdsregler.

Sikker drift

Hvad er disse forholdsregler eller regler for sikker drift? Alt er meget enkelt - isolering lavet med mineraluld skal isoleres fra direkte og indirekte kontakt med mennesker. Hvad betyder det i praksis? Det faktum, at det skal adskilles fra boligarealet med en skillevæg. Det mest egnede materiale til dette formål er gipsplader.

Sikkerhedsforanstaltninger ved installation af mineraluld

For at arbejde med mineraluld skal du bruge beskyttelsesudstyr. Disse genstande vil omfatte en åndedrætsværn, gummihandsker og lange ærmer og sikkerhedsbriller, selvom sidstnævnte er efter dit skøn. Arbejd ikke i nærheden af ​​åben mad eller drikkevand. Lad ikke børn være i nærheden af ​​dette materiale eller især lege med det. En let kontakt af sprøjtede mineraluldspartikler på sarte ubeskyttede områder af huden, for eksempel mellem fingrene, forårsager irritation og kløe selv hos en voksen.

Efter at have arbejdet med mineraluld er det nødvendigt straks at rense arbejdsområdet, så de resterende fibre ikke spredes yderligere.

Metoder til installation af mineraluld

Lægning af mineraluld

Alle materialer til isolering af vægge indefra kræver en ekstra skillevæg. Og en sådan skillevæg til mineraluld, som vi nævnte ovenfor, er bedst tjent med gipsplader. Der er to måder at installere mineraluld under gipsvæg og en måde at installere denne uld i en skillevæg. Vi vil se på dem nedenfor.

Metode et

Monteringsbeslag til gipspladeprofiler monteres på væggen. De skrues lodret i en afstand på cirka 50-60 cm fra hinanden. Det betyder, at der monteres fire til fem fastgørelsesbeslag på én linje. Dette er ganske nok både til den installerede CD-profil til at samle rammen og til at fastgøre mineraluldpladen. Vi giver de skruede beslag formen af ​​bogstavet P. Vi endte med at den slags horn stak ud af væggen over hele dens område. De vil tjene os til at lægge vat på dem.

Vi vikler rullen ud eller printer ballen ud med lag mineraluld. Vi måler væggens højde og skærer det nødvendige stykke materiale af. Bomulden skal skæres af "med forbehold". For eksempel, hvis væggen har en højde på 2,6 m, så skal minimumslængden af ​​mineraluldsstrimlen være mindst 2,7 m. Uld er ikke fliser. Det vil blive deformeret, og den nøjagtige snitlængde vil ikke være nok.

Vi fastgør en rulle mineraluld til toppen af ​​væggen

Vi sætter en strimmel mineraluld på monteringsbeslagene, der stikker ud fra væggen. Bomulden gennembores let af hæfteklammerne og hænger i lodret position. Det samme princip gælder for bredden. Vi installerer den næste strimmel som en harmonika. Således vil puden på den anvendte isolering løbende og tæt dække hele væggen.

Efter at den termiske isolering af væggene indefra er afsluttet med vores egne hænder, glem ikke, at vi stadig skal installere profiler til gipsvæg og mineraluld, selvom det er installeret på væggen, har det ikke mistet sine dårlige "vaner". Det er stadig kræftfremkaldende og fortsætter med at frigive formaldehyd. Derfor er alle sikkerhedskravene ved arbejde med mineraluld, som var på plads i begyndelsen, stadig gældende.

Det næste trin er at installere profiler. CD-profiler installeres på den sædvanlige måde, dog med handsker for at beskytte mod stykker af mineraluld. Hvis vi brugte mineraluld uden folie, så kan forsiden, lige oven på profilerne, dækkes med en vandspærre. Dette vil yderligere beskytte rummet og, naturligvis, dem, der er i det mod bivirkningerne af mineralfibre. Filmen kan fastgøres med flere små selvskærende skruer, der skruer dem fast forskellige steder på profilerne. Efter dette kan du installere gipsplader.

Metode to

Vi samler en ramme til gipsplader på væggen. Alle profiler er fuldskruede. Nu kan du dække rammen med gipsplader. Men vi skal isolere væggen. Da hæfteklammerne allerede er på plads, har vi ikke noget at hænge strimlerne af vat på. Men vi tager højde for afstanden mellem profilerne. Det er normalt ikke mere end 40 cm, og bredden af ​​mineralulden kan være fra 50 til 120 centimeter.

Dette tyder på, at installationsmetoden "harmonika" er tilgængelig for os. Det vil sige, at vi glider vat under profilerne. Og så den ene bane efter den anden. Hvis afstanden fra profilen til væggen viser sig at være for lille, så husk, at ulden kan lamineres. Der bør ikke være udeladelser. Et tæppe med huller er ikke den bedste mulighed for at holde varmen.

Efter installation af mineraluld og før installation af gipsplader, bør du ikke glemme, at en anden barriere mod formaldehyd og kræftfremkaldende stoffer aldrig vil være overflødig. Vi tager hydrobarrieren og strækker den over profilerne og mineralulden. I stedet for en hydrobarriere kan du bruge almindelig cellofan. Efter dette installerer vi gipsplader.

Jeg vil gerne bemærke, at det slet ikke er en forudsætning at dække mineraluld med en film før installation af gipsplader. Dette er mere for den mistænkelige del af befolkningen. For at undgå tilstedeværelsen af ​​mineraluld i rummet er plader af gipsplader, der adskiller ulden fra boligarealet, tilstrækkelige.

Metode tre - lydisolering af skillevæggen

Vi monterer rammen af ​​den nødvendige skillevæg. Vi dækker den ene side med plader af gipsplader. På den anden side indsætter vi mineraluld. I denne udførelsesform er "harmonika"-metoden særlig relevant. Hvis vi i den anden metode skubbede mineralulden under profilen, og desuden klamrede den sig til fastgørelsesbeslagene, men nu har ulden faktisk ikke noget at holde fast i. Men hun vil holde fast. Til skillevægge anvendes en CV-profil, og den monteres i et V langs karmen. Det vil sige, at mineraluld kan (og bør) puttes ind i den hule del af profilen. Herefter kan skillevæggen dækkes med gipsplader.

Loftsisolering

Isolering af lofter med mineraluld

Mineraluld kan bruges til at isolere både gipspladelofter og nedhængte lofter af foring. Det eneste spørgsmål er, hvordan man holder mineralulden på loftet. Hertil laves en kasse. Lamellerne placeres ovenpå loftrammens profiler eller lameller efter behov. De vil holde på mineralulden. Til dette formål er det bedre at bruge vat med folie.

Hvis du bruger penofol, når du isolerer en væg, så er følgende tips ikke relevante for dig. Men da du læser denne artikel, betyder det, at du kommer til at bruge mineraluld.

Kondens og fugt opsamlet på væggen. Nogle gange observeres følgende billede i rummet: lejligheden er ret varm, men kondens samler sig på væggene, og væggene bliver fugtige. Det er selvfølgelig muligt, at det lækker et sted, og du bliver nødt til at ordne lækagen, men hvad nu hvis det ikke lækker nogen steder, og væggene stadig er våde? Dette er kondens, og det dannes, når der er en skarp temperaturforskel udenfor og i lejligheden. For at være mere specifik tjener en tynd væg som dårlig beskyttelse mod kulden. Det er det, vi isolerer.

Men hvad skal man gøre med den fugt, der dannes i høet? Dette er trods alt ikke et lagen, og du kan ikke tørre det med et strygejern eller hænge det udenfor til tørre! I dette tilfælde skal du bruge mineraluld med folie. Efter isolering vil fugten forsvinde over tid, da der ikke er nogen temperaturforskel.

Sådan indsætter du en stikkontakt eller skifter til en isoleret væg. For at indsætte en stikdåse eller skifte på en gipspladevæg skal du installere en stikdåse der, og for at installere en stikdåse skal gipspladen bores. I disse situationer bores gipsplader normalt med en fræser til diameteren af ​​stikdåsen. Hvis kutteren kommer ind i væggen, vil vat vikles rundt om den, og hele stykket efterlades uden isolering eller lydisolering.

Løsningen er ret simpel – du borer ikke hullet hele vejen, fjerner den resterende cirkel med en kniv eller banker den let ind med en hammer.

Ekstern væg finish teknologi omfatter overfladebehandling. Der bør ikke være noget overflødigt på det, for eksempel:

• fremspring, buler og uregelmæssigheder;
• rør, strøm- og informationskabler;
• ventilationskanaler, gitre, skorstene;
• elementer (de fjernes midlertidigt i perioden med reparationsarbejde);
• udblomstring, afskalning af gips, revner, skimmelsvamp;
• metalelementer, der kan begynde at ruste, når de ligger under et lag mineraluld.

Imprægnering af vægge med primer

Denne procedure bør inkluderes i prisen på isolering, da den er en integreret del af den teknologiske proces. Uden primer vil væggen være støvet og sårbar over for skimmelvækst.

Vægmarkering

Isolering af facadevægge udføres strengt i henhold til markeringerne. Lodrette og vandrette nedhæng er lavet ved hjælp af en nylonsnor fastgjort til forstærkning drevet ind i væggen.

Efter endt arbejde skal beslagene fjernes. Sags er nødvendige, så overfladen af ​​isoleringen strengt svarer til planet og ikke rager ud over det. Isoleringsteknologien tillader ikke tilstedeværelsen af ​​bump og forskelle på overfladen.

Montering af den nederste profil

Profilen installeret nedenfor kaldes nogle gange basisprofilen. Det er herfra, at installationen af ​​pladerne begynder, da den fungerer som en støtte for den nederste række af varmeisolerende blokke.

Denne profil tillader heller ikke, at gnavere trænger ind i isoleringsmaterialet og beskadiger det. Brug standard dyvelsøm til fastgørelse.

Montering af mineraluld

For at fikse mineraluld bruges speciel lim. Det sælges tørt og klargjort umiddelbart inden huset isoleres med mineraluld. Til forberedelse skal du bruge:

• Ren plastspand;
• Elektrisk boremaskine eller hammerboremaskine;
• Dyse til omrøring af opløsningen;
• Vand.

Proportionerne er angivet af producenten på emballagen. Konsistensen af ​​limen skal ligne ikke meget flydende creme fraiche. Husk, at korrekt forberedt lim er et af hovedkravene til højkvalitets udvendig isolering af facaden.

For at påføre klæbemiddelsammensætningen på mineraluldspladen skal du bruge en kamspatel. Nogle mennesker begår den fejl at isolere facaden. De påfører ikke limen jævnt ved hjælp af en spatel, men punktvis. Med denne metode er deformation af isoleringen på grund af eksponering for fugt mulig.

Det er meget vigtigt at lime den første række korrekt. Det er nødvendigt at indstille det strengt i overensstemmelse med niveauet, ikke at glemme at navigere efter sagerne lavet af nylontråd. Samlingerne skal være tætte, uden mellemrum.

Nogle gange dannes der stadig revner og kan ikke fjernes. I dette tilfælde er de fyldt med det materiale, hvorfra mineralulden er lavet. På den måde lægges række efter række, indtil væggene er isoleret over hele overfladen.

Glem ikke at forskyde pladerne, så de lodrette samlinger mellem tilstødende vandrette rækker ikke falder sammen.

Fastgørelse af plader med dyvler

Blot at lime brædderne med lim er ikke nok. De skal yderligere sikres med skiveformede dyvler. De værktøjer, du skal bruge, er en borehammer og en hammer.

Isolering med mineraluld uden fastgørelse med skivedyvler er uacceptabel. I gennemsnit skal der være omkring 6 styk pr. 1 m2. Dyvler er fastgjort langs pladens kanter og i midten. Jo højere gulvet er, jo flere skivedyvler skal du bruge.

Mineraluldsarmering

For at give styrke til mineraluldsoverfladen anvendes et forstærkningsnet. Til disse formål anvendes et specielt forstærkningsnet, der leveres i ruller. De begynder at fastgøre det ovenfra ved hjælp af stifter.

Her kan du give et par tips vedrørende armeringsteknologi:

1. Oprethold et overlap, som skal være mindst 10-15 cm.
2. Hvis der er buler på overfladen af ​​isoleringen, puds dem. Dette råd gælder også for fordybningerne fra hovederne på skiveformede dyvler.

Herefter er hoveddelen af ​​arbejdet med at installere facaden med mineraluld afsluttet, og du kan begynde at afslutte, for eksempel påføring af dekorativt gips.