Byboere forsøger normalt at komme væk fra de støvede by- og bybekymringer til deres landsteder. Hvis dit valg kun er at bo i en dacha om sommeren, er der ingen grund til at bygge et hus ved hjælp af dyre materialer og udstyr.

Før du starter byggeriet, skal du overveje alle mulighederne for landhuse for ikke senere at fortryde den tid og de penge, du har brugt.

Materialevalg

På byggemarkedet er der forslag til opførelse af landhuse fra solide træstammer, fra profileret og lamineret finertræ. De kræver en strimmel, pæl eller søjlefundament.

Valget til fordel for den ene eller den anden er lavet ud fra belastningen på fundamentet og jordens egenskaber. I sidste ende viser huse lavet af træstammer og bjælker sig ikke at være en billig og arbejdskrævende mulighed for at bygge et landhus.

De fleste sommerboere drømmer om et billigt sommerhus med minimale tab for budgettet og på kort tid. Et hus lavet af træ vil opfylde disse krav, da dette materiale er naturligt og derfor miljøvenligt.

For et lille sommerhus vil den bedste mulighed være et rammepanelhus, som er billigere blandt rammekonstruktioner. Selv ikke-fagfolk inden for byggeri kan bygge en sådan struktur.

Den mest gunstige placering for huset vil være den nordøstlige del af grunden. Takket være denne position vil huset være maksimalt beskyttet mod den kolde vind og modtage en tilstrækkelig mængde sollys. Det er bedre at placere vinduer på syd- og sydvestsiden.

Byggefaser

Hvis du undrer dig over, hvordan man laver et sommerhus, anbefaler vi at være opmærksom på følgende funktioner. Små bygninger med dimensioner på højst 36 kvadratmeter uden kælder er bygget ved hjælp af et søjleformet fundament.

Dens åbenlyse fordel er nem installation og relativt lave omkostninger. Ulempen ved et søjlefundament er, at det kun kan bruges på stabil jord. Først da vil et sådant fundament være stabilt og holdbart og blive en pålidelig støtte til strukturen. Ellers kan hele strukturen blive forvrænget.

Derudover har støttesøjlefundamentet lav bæreevne og anbefales derfor kun til en-etagers bygninger. Blandt de væsentlige ulemper er umuligheden af ​​at arrangere en kælder.

Dør- og vinduesåbninger bør sørges for på forhånd ved at konstruere en beklædning af tømmer, da panelmaterialer muligvis ikke bærer deres vægt. Ved fastgørelse af færdige paneler med søm (under konstruktion af vægge), anbefaler vi at bruge forbindelsesplader. Plader sømmes til rammen som første lag, efterfulgt af isolering og andet lag sys op.

For at et sommerhus til et sommerhus skal være modstandsdygtigt over for fugt, er det nødvendigt at inddrage vandtætning af gulve og tag i projektet og beklædning af bygningens facade. Beklædning med plastpaneler og sidespor, for eksempel med imiteret træ, mursten eller natursten, vil markant dekorere husets udseende.

Den eneste ulempe ved en sådan struktur er, at den har brug for isolering, hvis du planlægger at bo der om vinteren. Fordelene er konstruktionens enkelhed og hastighed, bogstaveligt talt inden for en uge, og de mange forskellige arkitektoniske løsninger.

Veranda

Når man planlægger at skabe et sted, hvor familien kan slappe af i naturen, er en veranda inkluderet i husets design. De, der foretrækker at forberede sig til vinteren, har brug for et loft og en kælder. Det er værd at overveje på forhånd et opbevaringsrum til opbevaring af haveredskaber.

Efter at have besluttet at bygge et sommerhus med en veranda, placer det langs facaden af ​​bygningen, så husets hoveddør er beskyttet mod dårligt vejr og solens stråler. Størrelsen på verandaen vælges normalt ud fra ejernes personlige præferencer.

Strukturen er understøttet af fundamentsøjler placeret under rammens hjørnestolper. Et betonfundament til stolperne placeres i forgravede render.

Færdiglavede landhuse

De fleste landejendomme er små sommerhuse, som du kan se et fotoudvalg af ovenfor. De er økonomiske og kræver minimal indsats og tid at bygge. De leveres færdige og monteret på pladsen på få dage, og dagen efter er huset klar til indflytning.

Huset behøver ikke et kapitalfundament, da træ er et lettere materiale sammenlignet med beton eller mursten. Træhuse er anerkendt som miljøvenlige. Derudover holder de perfekt på varmen, opretholder optimal luftfugtighed og skaber et gunstigt mikroklima i rummet.

Billeder af sommerhuse med egne hænder

I denne artikel vil vi se på, hvordan man bygger et rammehavehus med egne hænder på en landgrund. Det vil øge funktionaliteten af ​​din dacha betydeligt til relativt lave økonomiske omkostninger. Du behøver kun at udføre nogle få installationstrin.

Byggearbejde

Før du starter byggearbejdet, skal du udarbejde et projekt for det fremtidige hus:

Trin 1: projekt

Et karakteristisk træk ved et haverammehus er dets lille størrelse, som normalt er 4 gange 4 eller 6 gange 6 meter. Du kan nemt fordele et så lille område til husholdningsbehov selv.

Følgende skal bemærkes på tegningen:

• Præcise mål på bærende vægge og indvendige skillevægge.
• Entre, køkken, stue og soveværelse. Dette er det mindste sæt af værelser, der giver dig mulighed for at bruge bygningen som et fuldgyldigt hjem.
• Placeringen af ​​stationære tunge møbler, da det kan kræve forstærkning nedenunder.

Råd: hvis du planlægger at bruge bygningen hele året rundt, skal du straks medtage brændeovnens placering i designet.
Dette vil skabe et mikroklima, der er egnet til at leve selv om vinteren.

• Alle vinduer og døre.

Trin 2: fundament

Når man bygger et hus, overvejes tre fundamentmuligheder:

I betragtning af, at vores projekt ikke har en stueetage eller anden sal, og muligheden for at spare penge altid er velkommen, valgte vi et søjleformet fundament.

Instruktioner til at udføre det nødvendige arbejde:

1. Vi anvender markeringer for placeringen af ​​ni eller flere, afhængigt af layoutet, bunker.
2. Vi graver huller i jorden halvanden meter dybe og tyve centimeter i tværsnit.

Tip: Du kan bruge en boremaskine til at lave passende huller i jorden. På denne måde vil du udføre opgaven hurtigere og mere præcist.

1. Vi indsætter asbestrøret, så dets kanter stiger mindst 15 cm over jordens fryseniveau.
2. Vi fylder bunden med et tyve centimeter lag sandpude.
3. Vi lægger tagmateriale inde i rørvæggene for at skabe vandtætning.
4. Vi monterer beslagene.
5. Fyld med betonmørtel, hvis sammensætning er vist i følgende tabel:

Ingrediens	Forhold
Cement	1
Sand	3
Knust sten	5
Vand	4,5

Efter at cementen er størknet, kan du begynde det videre arbejde.

Trin 3: ramme

1. Vi tager en bjælke med en sektion på 150 x 100 mm og lægger den nederste ramme ud fra den langs omkredsen af ​​den fremtidige bygning såvel som i midten ved skæringspunktet mellem værelser.

1. Vi borer huller i tømmer og beton, hvorefter vi fikserer båndet med selvskærende skruer og dyvler.
2. Vi sømmer træelementerne sammen ved hjælp af forbindelsestypen "halvtræ"..
3. Dernæst installerer vi de lodrette bjælker.

1. Ovenfra forbinder vi alle stativer sammen og danner dermed den øvre ramme.
2. Vi beklæder det resulterende "skelet" med tømmer 100 x 100 mm.

Trin 4: tagdækning

Et sadeltag er bedst egnet til dit projekt, det har et æstetisk udseende og giver en fremragende beskyttelse mod nedbør. For at skabe spær bruger vi bjælker med en sektion på 100 x 50 mm. Ovenpå dækker vi strukturen med 150 x 25 mm brædder og tagpapplader.

Trin 5: indvendig udsmykning

Et gør-det-selv rammehavehus bliver ikke færdigt uden indvendigt arbejde:

1. Etage:

1. Vi dækker loft og vægge med klapplade. Samtidig kan du også lave yderligere isolering, hvis du planlægger at komme til dacha om vinteren.

Den sidste fase er installationen af ​​den nødvendige kommunikation og... Herefter kan du roligt invitere gæster til at fejre færdiggørelsen af ​​byggearbejdet.

Konklusion

Tilstedeværelsen af ​​et havehus på en landgrund giver dig mulighed for at bruge det til midlertidig eller endda permanent ophold, fuldgyldig modtagelse af gæster og opbevaring af husholdningsartikler. Det vil også fungere som basisrum for bygherrer i tilfælde af, at et stort sommerhus bliver bygget.

Og det vigtigste er, at du kan bygge det på egen hånd uden involvering af specialister, det vigtigste er at være tålmodig, opmærksom og følge ovenstående anbefalinger.Videoen i denne artikel vil give dig yderligere information. Held og lykke med installationsarbejdet!

Selv et lille landsted bør have mindst et køkken og et opholdsrum. Hvis du planlægger at tilbringe hele sommeren uden for byen, ud over ofte at modtage gæster, giver det mening at bygge en fuldgyldig bygning med alle bekvemmeligheder. Vi inviterer dig til at se billeder af landhusprojekter.

Grundlæggende krav til SNiP

Kravene til en bygning beliggende på en havegrund er mindre strenge end til en beboelsesejendom. Men hvis du under byggeprocessen skaber ubehag for dine naboer, kan du blive tvunget til at rive den færdige bygning ned.

Derfor, før du vælger et projekt, bør du gøre dig bekendt med de grundlæggende krav til SNiP:

• selv på en lille grund kan bygningen kun placeres i en afstand af 3 m fra naboens hegn
• minimumsafstanden fra offentligt område (vej) er også 3 m, og hvis der er en passage 5 m
• hvis der er andre bygninger på din grund, for at reducere risikoen for deres brand, er afstanden mellem blokke eller stenbygninger mindst 6 m, mellem en sten og en træbygning 10 m, hvis begge bygninger er af træ - 15 m; ved kun brug af træ som loft - 8 m
• hvis der er en strømledning i nærheden, er afstanden fra den fra 10 m; fra højspændingsledningen er den endnu større, op til 40 m
• en vis afstand (op til 4 m) skal trækkes tilbage fra træstammer, 2 m er tilstrækkelig fra lavtvoksende træer.

Glem ikke bygningens tæthed. Med standard dacha-grundstørrelser på 6-10 acres har du ret til ikke at besætte mere end 30% af arealet med bygninger.

Territoriet skal have et net- eller gitterhegn i højden 1,5 m. Massive hegn er kun tilladt, hvis dette er aftalt af havemedlemsmødet eller begge naboer er enige herom.

Har jeg brug for nogen tilladelse?

Ifølge art. 51 klausul 1 del 17 i Den Russiske Føderations civile lovbog, hvis bygningen ikke er beregnet til permanent ophold, kræves der ingen særlig byggetilladelse. Men for at opnå ejendomsrettigheder til et allerede bygget havehus såvel som til andre udhuse, skal du udstede et matrikelpas og registrere dig hos registreringskammeret (i henhold til en forenklet ordning).

Hvis det er planlagt at opføre en boligbygning på en havegrund med ret til at registrere sig i den, vil det være nødvendigt at få en særlig tilladelse underskrevet af de udøvende myndigheder og et byggepas. Samt tilladelse fra brandtilsynet. Fremover vil der også kræves registrering af ejerskab af bygningen.

Selv en lille bygning skal holde længe nok

For at gøre dit landsted så behageligt som muligt, bør du lytte til udtalelser fra eksperter:

• Uanset hvor meget du gerne vil bygge noget usædvanligt på dit websted, med lidt byggeerfaring er det bedre at nøjes med et universelt projekt, der allerede er blevet testet gennem årene
• når du planlægger, skal du straks bestemme størrelsen på værelserne og deres placering; dette giver dig mulighed for øjeblikkeligt at bestemme forsyningen af ​​kommunikation (kloak- og vandforsyning), som lægges på stadiet med at bygge fundamentet
• For at spare egne penge skal designet af selv en midlertidig bygning gennemtænktes, så den i fremtiden kan bruges som badehus, lade eller sommerkøkken
• Sørg for at tage højde for muligheden for yderligere at tilføje yderligere lokaler til bygningen: verandaer, terrasser, badehuse og andre bygninger
• selv i et lille hus er det værd at give ikke kun et afslapningsrum, men også et køkkenområde
• i mangel af andre bygninger bør der tildeles et separat sted til placering af haveredskaber
• bygningen skal være holdbar nok til at holde i mindst 25-30 år

Hvor meget vil byggeriet koste?

Uanset størrelsen på det fremtidige havehus, før du begynder at bygge, skal du beregne omkostningerne ved dets konstruktion. For at gøre dette skal du tænke på:

• Hovedindstillinger: bygningens længde, bredde og højde
• type af fundament og dets højde
• typen af ​​materialer, der bruges til at konstruere væggene og deres tykkelse
• tagtype
• materialer brugt til gulvbelægning
• dimensioner af hvert rum
• opvarmningsmetoder (hvis planlagt)
• typer af efterbehandlingsmaterialer
• kommunikationsmetoder: el, kloakering mv.

Der er nok programmer på internettet, der kan beregne de omtrentlige omkostninger ved konstruktion af enhver type bygning. De fleste af dem har en gratis prøveperiode. Du kan også bruge online lommeregnere til beregninger. Bemærk venligst, at omkostningerne til materialer kan afvige fra dem i din bopælsregion.

Da priserne under opførelsen af ​​et landhus kan stige, hvis byggeriet er planlagt i lang tid, Det er bedre at medtage en reserve på mindst 10-20% af de samlede omkostninger i estimatet. Når du beregner omkostningerne, skal du ikke glemme, at sådanne "små ting" som tagbolte, skruer, primer og gips også vil kræve betydelige udgifter.

Det er bedre at købe materialer ét sted - bulkkøb vil være meget billigere.

Valg af placering på webstedet

Valg af den optimale placering på webstedet

Først skal du udarbejde en skalaplan over godset og markere de kardinalske anvisninger på den. Vi markerer med det samme eksisterende bygninger og store anlæg, der ikke er genstand for nedrivning. Vi skygger for alle afspærrede områder på planen (afstande fra hegnet, elledninger osv.).

Du bør heller ikke placere bygningen i nærheden af ​​kompostgrave og toiletter - med den mindste brise vil der trænge ubehagelige lugte ind i huset. Vi markerer gunstige zoner med stiplede linjer. Prøv at planlægge stedet på en sådan måde, at der selv efter byggeriet vil være plads til udhuse (hvis de er nødvendige), rekreative områder, for eksempel en swimmingpool, lysthuse, legepladser osv.

Ud over afstandene fra nabobygninger og veje etableret af SNiP, bør du også fokusere på andre faktorer:

• Det er bedre at placere et landsted tættere på adgangsveje og kommunikationskilder: lastning og losning af afgrøder og husholdningsartikler vil ikke være et stort problem i dette tilfælde, og tilslutning til strømforsyning og anden kommunikation vil være billigere
• vindretning: for at forhindre bygningen i at tørre hurtigt ud, bør du ikke placere vinduer og døre på siden af ​​de fremherskende vinde
• Når vinduerne vender mod syd eller øst, bliver rummet hurtigt overophedet om sommeren; det er bedre, hvis solen rammer dem om eftermiddagen
• så grundvandet ikke ødelægger bygningens fundament, er huset placeret på det højest forhøjede sted; på vådområder, hvis der ikke er noget alternativ, skal du overveje et pålideligt drænsystem og vandtætning af fundamentet
• Vær opmærksom på udseendet fra vinduet, for komfort kommer altid fra sådanne små ting.

Tag dig tid til at vælge et projekt. Start udviklingen mindst seks måneder før byggestart, så du har mulighed for at tænke grundigt igennem og lave beregninger uden at haste.

Vi er ved at udarbejde et projekt

Selvfølgelig kan designet af et landhus bestilles fra en specialiseret organisation, men priserne for sådanne tjenester er betydelige. Når du bygger et lille hus, er det meget lettere at bruge færdige diagrammer, som er rigelige på internettet, og supplere dem med dine egne beregninger.

Byggeplan

Du skal bruge flere tegninger. Den første angiver placeringen af ​​alle rum, indgange og vinduesåbninger samt tykkelsen af ​​vægge og skillevægge. Den anden figur viser layoutet af fundamentet og tagdækningen.

Lille byggeprojekt

Det er upraktisk at bygge for stor en struktur på 3-6 hektar jord– det vil fylde det meste af siden. En storslået struktur er ikke påkrævet, selvom du bruger lidt tid på dachaen. I nogle tilfælde er en lille bygning uden fundament og samlet af brædder eller endda krydsfiner tilstrækkelig. Sådan et hus vil dog ikke holde længe.

Billig panel- eller skumblokbygninger på et bunkefundament vil koste et minimalt beløb og vil endda gå til dine børnebørn. Et lille landsted kan have en standardstørrelse på 3x3 eller 4x4 m, og det vil endda være muligt at give et separat lille gennemgangs køkken-alrum. Det andet værelse vil have en eller to sovepladser.

Et lille hus må kun have ét rum med plads til køkkenskabe, spisebord og soveplads. Men selv for et lille landsted er det fornuftigt at fastgøre en vinterglaseret veranda eller terrasse langs bygningens langside, 2 m lang Verandaen er bygget på et fælles fundament eller fundamentet til det støbes separat.

Et sådant hus kan laves med et sommer- eller vinterloft. En mellemstor bygning vil optage et minimum af ledig plads på grunden, mens boligarealet øges. Hvis der er et loft, er soveværelser placeret i det, og i stueetagen er der et køkken og et badeværelse.

Det er bedre at supplere en sådan bygning med en veranda eller terrasse, hvor du komfortabelt kan slå dig ned for at slappe af om aftenen. For bedre varmetilbageholdelse kan der stilles en vestibule foran indgangen. En lille sommerbruser vil passe perfekt på verandaen.

Hvis letvægtstræ bruges til at bygge vægge, og der ikke er problemer med jorden (den er ikke for våd eller løs, og grundvandet stiger ikke for højt), er det tilstrækkeligt at opføre et strimmelfundament. Fundamentet til ovnen forberedes samtidig med husets fundament. Til en veranda vil en søjleformet base være tilstrækkelig.

Til et bjælkehus lavet af 150x150 tømmer udarbejdes en fundamentstrimmel 25 cm bred.Terrassen monteres separat på søjler med et tværsnit på 25 cm, nedgravet i jorden i en afstand af 60 cm. Ved bygning i sumpet områder eller opførelse af murstensvægge, skal du bruge et fuldgyldigt dybt begravet fundament.

For at spare penge kan fundamentet til verandaen laves som et separat letvægtsfundament (søjle eller bunke). Det kan tilføjes, når byggeriet er afsluttet. Men muligheden med et separat fundament er kun egnet, hvis der er jord, der ikke er tilbøjelig til at bevæge sig, ellers vil fundamentet bevæge sig.

Stort husprojekt

Hvis familien er stor, og landstedet er planlagt til at blive brugt som bolig, også om vinteren, giver det mening at bygge en permanent bygning af afrundede træstammer, tømmer eller endda mursten i henhold til færdige designs, der måler 5,3x8,4 m, 7x8,4 m, 10x8 m og mere. Du kan også bestille udvikling af dit eget ikke-standardprojekt.

Sådanne huse kræver et fuldt båndfundament. Det lægges under jordens frysepunkt, så når årstidens temperaturer ændrer sig, sker der ikke bevægelse og deformation af strukturen.

Et stort landsted kan være to-etagers eller bestå af en etage og et isoleret loft. Det vil have plads nok ikke kun til beboere, men også for gæster. I stueplan er der køkken, badeværelse og stue, og på anden sal er der soveværelser, børneværelser, kontor og evt. øvrige rum.

For at undgå unødvendige problemer med forsyningen af ​​vand, gas og kloakering er det ikke værd at flytte badeværelset og kogerummet til anden sal. Det er også sædvanligt at arrangere stuen i stueetagen, nær køkkenet og væk fra soveværelserne.

Hvis bygningen er planlagt til at blive brugt hele året rundt, er det bedre at bygge ikke et loft, men en fuld anden sal. Ellers vil der blive brugt næsten det samme beløb på dens isolering, vind- og dampspærre som på byggeriet af anden sal. Det er også nødvendigt at tage højde for varmeomkostninger - i vinterkulden vil solide vægge lagre varme meget bedre end selv velisolerede tynde loftsvægge.

Hus med loft

Et landhus med et loft vil kun koste mindre end opførelsen af ​​en fuldgyldig to-etagers bygning, hvis det kun vil blive brugt om sommeren. Men selv når du arrangerer det, har du brug for isolering. Ellers bliver det for varmt på solrige dage. Varmeisoleringslaget er lavet lidt tyndere end til vinterbrug.

Hvis kun første sal er opvarmet, er kun bygningens vægge og loftet isoleret, hvilket efterlader loftet koldt. Døren/låget beregnet til adgang til overetagen udføres så tæt som muligt og er ekstra isoleret.

Når man bygger et konventionelt sadeltag, vil boligarealet på loftet ikke være nok. For at øge den ledige plads er taget lavet brudt. Imidlertid er dens konstruktion mere kompleks, og der kræves flere materialer.

En anden måde at udvide rummet på loftet er at hæve væggene lige over første sal. Sådanne huse kaldes "halv-en-etagers huse." Ved at hæve væggene vil arealet af lokalerne stige lidt.

Projekt af et hus med en glaseret veranda

Verandaen kan kun fastgøres til den ene side af huset eller løbe langs to eller endda tre vægge. På hævende jord er det bedre at bygge fundamentet til det samtidig med husets fundament. Når alt kommer til alt, når du laver et separat lavvandet fundament, vil du kun vinde 1-2 m.

Oftest er verandaen helt glaseret eller den nederste halvdel af væggen er dækket, og der er indsat termoruder eller enkeltrammer langs toppen. Du får et fuldt udbygget værelse, hvor du kan indrette en spisestue, stue eller køkken. I den varme årstid kan vinduerne åbnes bredt.

Verandaen kan også fungere som en fortsættelse af stuen. Den kan også udstyres med et lille sportshjørne, et legerum for børn eller endda et kontor.

Hus med terrasse

På den overdækkede terrasse kan man ikke kun sætte sig til te på en varm sommeraften. På varme eller regnfulde dage kan du bruge den til at gøre nogle aktuelle gøremål uden at affalde huset. Ofte er det bygget efter færdiggørelse af hovedkonstruktionen på et separat søjleformet fundament.

Garagen er bygget i tilbygning til huset eller er placeret i stueplan. Væggene og fundamentet kan være lavet af mursten eller betonblokke. Hvis jorden er våd eller løs, er huset installeret på en armeret betonpude.

To-etagers hus

Hvis familien er stor nok, og størrelsen af ​​grunden ikke tillader at bygge et stort landsted, giver det mening at bygge en to-etagers bygning. I dette tilfælde vil du være i stand til at presse det maksimale udbytte ud af selv et lille stykke jord. Størrelsen af ​​en sådan struktur kan være fra 4x4 m til 10x10 m eller mere.

Opførelsen af ​​en anden sal vil ikke koste meget mere. Belastningen på fundamentet stiger kun med 60%. Omkostningerne til gulvbelægning og tagdækning stiger slet ikke. Kun udgifter til materialer til vægge og gulvbelægninger tillægges. En kvadratmeter areal vil således koste mindre end ved en et-plans bygning.

Eksperter anbefaler ikke at overbelaste huse lavet af tømmer med en ekstra etage. Det har nok fordele, men dets styrke har grænser.

Landhus kombineret med badehus eller sauna

Hvis jordplottet ikke tillader dig at tildele et separat sted til opførelse af et badehus, er det helt muligt at vedhæfte det til et landsted. Et sådant projekt er også økonomisk fordelagtigt - der vil trods alt være behov for meget flere byggematerialer til en separat bygning. Der vil ikke være behov for separat kommunikation - lys- og vandforsyning.

Meget ofte tilføjes et badehus eller sauna til et hus, efter at byggeriet er afsluttet. Fundamentet for det vælges afhængigt af jordtypen og bygningens samlede vægt. For at beskytte mod fugt er væggene omhyggeligt vandtætte.

Selvom et badehus bygges samtidig med en boligbygning, er fundamentet for det lavet adskilt, så der på grund af forskellen i fugtighed ikke opstår revner, og det bevæger sig ikke væk fra den generelle struktur. Fundamentet skal bygges adskilt fra husets fundament.

På grund af høj luftfugtighed kan der faktisk forekomme revner i det, og bunden af ​​badehuset begynder at bevæge sig væk fra fundamentet af hele strukturen. Der lægges kloak- og vandforsyningsrør. En separat drængrav er forberedt i en afstand på mindst 3-5 m fra fundamentet.

For at forhindre fugt i at trænge ind i rummet er indgangene til badehuset eller saunaen og huset lavet adskilt. Mellem dem kan du bygge en overdækket korridor-overgang, veranda, havepavillon eller i det mindste en baldakin - i dette tilfælde, når du flytter fra badehuset til huset om vinteren, reduceres sandsynligheden for at blive forkølet. Da bade og saunaer er en kilde til høj luftfugtighed, bør du nøje overveje ventilationssystemet og vandtætningen af ​​rummet.

Ud over ventilationshuller er det tilrådeligt at sørge for et vindue eller et lille vindue til ventilation. Den mest acceptable mulighed er at forbinde dampbadet til en væg med en komfur placeret i huset. I dette tilfælde vil badehuset eller saunaen tørre meget hurtigere ud.

Hus med karnap

En karnap er en lille del af et rum, der rager ud over facaden. Sådanne strukturer vil se latterlige ud på baggrund af en bygning med en regelmæssig form. Et karnapvindue vil kun se harmonisk ud, hvis der er en kompleks arkitektur, en usædvanlig form af vinduer, et tag eller en indgangslobby.

Det kan kun indbygges i én af etagerne eller passere gennem to etager på én gang. Karnappen kan have enhver form: fra halvcirkelformet til trapezformet eller femkantet. Med dens hjælp er det muligt at udvide bygningens område - i sådanne udvidelser er der spisepladser, vinterhaver eller arbejdsrum.

I mangel af erfaring med byggeri er det næppe muligt at skabe en sådan struktur, og projektet skal bestilles fra specialister. Et sådant hus ser dog meget usædvanligt ud.

Det er muligt at fastgøre et karnap efter opførelsen af ​​landstedet. I dette tilfælde anvendes udkragende plader som fundament, som er indbygget i den bærende væg. Et sådant fundament er nedgravet til samme niveau som hele husets fundament. Til udlægning af formede fremspring bruges oftest mursten eller profileret tømmer med et specielt låsesystem.

De udragende elementer i karnappen fører til en svækkelse af stivheden af ​​hele strukturen, så husets ramme skal styrkes.

Hvor meget vil det koste at købe en færdig bygning?

Hvis du ikke har erfaring med byggeri, giver det mening at købe en færdigbygget nøglefærdig bygning. Afhængigt af det tildelte beløb kan du købe enten en simpel panelstruktur eller en fuldgyldig struktur lavet af tømmer eller træstammer. Da prisen på materialer i hver region kan variere, er det bedre at finde ud af priserne for sådanne huse på de relevante websteder.

• For eksempel vil et lille hus lavet af 3x3 m tømmer med klapbeklædning koste 60 tusind rubler.
• En gennemsnitlig bygning på 5x3 m vil koste omkring 10 tusind rubler.
• Et fuldgyldigt bjælkehus med en veranda kan købes for 270 tusind rubler.

Materialer brugt til byggeri

Valget af fundamenttype afhænger af jordtypen og den samlede vægt af strukturen:

• søjle- eller pælefundamenter lavet af betonblokke, mursten, armeret beton, murbrokker i intervaller på 1-2,5 m; for at kombinere dem i en struktur, der tjener som støtte til huset, bruges en grillage lavet af træ eller metal; den mest økonomiske mulighed, mere velegnet til lette tømmer- eller rammebygninger, bjælkehuse; i landbyggeri anvendes hovedsageligt skruepæle, neddrevne, drevne og borede pæle bruges mindre hyppigt;
• strip foundation: en mere holdbar støtte lavet af armeret beton, mursten eller murbrokker, et sådant bånd løber langs hele husets omkreds og interne skillevægge; er opdelt i to typer: lavt begravet i jorden ved 40-70 cm og dybt begravet (bruges til hævende jord) 1,5-1,8 m under frysepunktet; strimmelbunde kan bruges til enhver type hus fra støbt, blok til mursten;
• pladebund i form af en monolitisk forstærket plade placeret på et sand- og grusbed; når jorden hæver sig, er et sådant fundament i stand til at sænke og stige uden nogen form for deformation; en sådan base fungerer samtidig som et undergulv; Velegnet til alle typer bygninger, også store.

Et søjlefundament på løs jord eller med tæt grundvandspassage er uacceptabelt. I disse tilfælde anvendes strimmelfundamenter.

De fleste typer af fundamenter er bygget på en 20-30 cm sand- og gruspude, som beskytter fundamentet mod grundvand og kapillær fugt. Det er især vigtigt i nærvær af hævende (tørve- og lerholdig) jord, som, når den fryses, ændrer volumen og stiger til toppen. I mangel af et sand- og grussubstrat kan dette føre til vridning af fundamentet og revner i væggene.

Denne pude hjælper også med at udjævne basen perfekt, før du hælder fundamentet. Med dens hjælp fordeles bygningens tryk på jorden mere jævnt. Hvis den er fraværende, og strukturen sætter sig ujævnt, kan den simpelthen deformeres. En sådan pude er ikke kun lavet på sandjord eller meget vådområder.

Ved lægning af fundament lægges straks kloak- og vandforsyningsledninger. Deres dybde er 0,5 m under jordens frysepunkt. Hvis dette ikke er muligt, er rørene yderligere isoleret. For at sikre tyngdekraftens strømning af væske, lægges de i en lille hældning på 4-7°.

Vægmaterialer

Valget af materialer til væggene i et landhus afhænger af mange faktorer: personlige præferencer, byggeregion, bopælsvarighed (hele året rundt eller kun om sommeren), projektkrav og selvfølgelig det tildelte beløb:

• ramme- eller panelbygninger: deres vigtigste fordele er lave omkostninger og nem konstruktion; Ulemperne omfatter høj brændbarhed, lav vindmodstand og dårlig varmeisolering - et par år efter svind af mineraluld eller polystyrenskum lagt mellem rammestolperne, vil det være svært at opvarme huset; levetid 30-40 år;
• slagge-støbt: billige bygninger, til at arrangere væggene, er forskalling forberedt, hvori en blanding af cement og kulslagge hældes; denne metode blev endda brugt i opførelsen af ​​beboelsesejendomme for flere årtier siden; den største ulempe ved dette materiale er dets lave fugtbestandighed: inde i sådanne rum, på grund af fugt, vokser svamp hurtigt; levetid op til 50-70 år;
• letvægtshuse lavet af gas- eller skumblokke: disse billige materialer er 8 gange større end almindelige mursten, så konstruktionen af ​​bygningen vil være hurtig, desuden er blokkene nemme at save eller bore; på grund af deres høje porøsitet har de høj varme- og lydisolering; Levetiden for luftbeton er op til 50-80 år, skumblokke er lidt lavere;
• sandwich panel huse: i modsætning til ramme- og panelpaneler er styrkeelementet i dem ikke stativer og tværstænger, men selve panelet, fyldt med polyurethanskum, polystyrenskum eller mineraluld. Sådanne strukturer kræver ikke montering - fragmenter af den fremtidige bygning leveres færdige, det eneste, der er tilbage, er at samle dem; selvom sådanne produkter er dyrere end panel- og rammeprodukter, er ulemperne de samme - høj brændbarhed og kort levetid; selvom producenterne hævder, at et sådant hus kan holde op til hundrede år, vil det i praksis inden for et par årtier efter, at isoleringen krymper, være problematisk at bo i huset permanent;
• huse lavet af tømmer eller bjælkehytter: holdbar miljøvenlig bygning; fremragende varmetilbageholdelse; levetid 100 år eller mere; havehuse lavet af tømmer kan købes færdige, "nøglefærdige";
• murstens- eller stenbygninger: deres konstruktion vil koste meget mere, men de vil holde 100-150 år eller mere.

Tag

For et billigt landsted ville det være optimalt at bruge et tag lavet af metalfliser eller bølgeplader. Et sådant tag er ret holdbart og ikke bange for dårligt vejr og kan holde op til 40 år. Valset metal belagt med en farvet beskyttelsesfilm ser ret æstetisk tiltalende ud. Metalfliser er mere praktiske, når man arrangerer tage med komplekse former.

Ulemperne ved disse to materialer inkluderer et højt støjniveau under regn eller vind - virkningen af ​​hver dråbe vil kunne høres i rummet. Derfor er det værd at overveje at lydisolere loftet.

Billig polystyrenskum er en god varmeisolator, men det nytter ikke noget at bruge det som lydisolator – det leder lyde ganske godt. Derudover er dette materiale brandfarligt.

Når du bruger tagpap som tag, er det bedre at vælge et materiale med en ekstra beskyttende belægning i form af slibende spåner - det holder længere. Levetiden for billige bitumenbaserede materialer er dog kort og er kun 12-15 år. Til euroroofing-pap baseret på glasfiber holder den lidt længere - 20-30 år.

Det mest optimale materiale til taget af en bygning, der ikke kun bruges om sommeren, men også om vinteren, er skifer. Til en relativt lav pris har den fremragende egenskaber - den er ikke bange for temperaturændringer, er kemisk resistent, og dens faktiske levetid er op til 30-40 år. Skifer vejer dog meget og øger belastningen på fundamentet, så dette forhold skal tages i betragtning, når fundamentet lægges.

Arrangement af skillevægge

Der er en regel i konstruktion: skillevægge bør ikke overstige vægten af ​​bærende vægge. De enkleste billige strukturer er ramme, panel eller planke. Det er bedre ikke at bruge gipsplader i en uopvarmet bygning - det absorberer hurtigt fugt og vil vride sig over tid.

I et sådant hus er det bedre at bruge almindelige skillevægge lavet af brædder, derefter dækket med helvedesild og pudset med kalk. Alle typer skillevægge installeres kun på undergulvet. Efter montering af rammen, som er fastgjort til rammerne til gulv og loft, lægges varmeisolatorer inde, ved hjælp af hvilke varmen fordeles mere jævnt indendørs.

Ved konstruktion af vægge af tømmer eller træstammer begynder arrangementet af skillevægge først, efter at træet har sat sig. Tømmeret vil sætte sig i mindst 6 måneder, men det vil tage mindst et år, før træstammerne tørrer ud. Limt lamineret træ krymper næsten ikke, så monteringen af ​​skillevægge kan begynde umiddelbart efter byggeriet er afsluttet.

Facadeafslutning

Facadepuds

Cinderblokhuse eller cinderstøbte strukturer kan blot pudses og derefter males med facademaling. Rammehuse er beklædt med træ, afsluttet med sidespor, blokhus (bjælkepaneler) eller termopaneler. Det er også muligt at pudse dem.

Hvis du har ledige midler, kan du beklæde dit landsted med en ventileret facade med porcelænsfliser eller mursten. Men omkostningerne ved disse materialer kan ikke kaldes demokratiske.

Isolering

Hvis en opvarmet bygning ikke er tilstrækkeligt isoleret, vil dette ikke kun føre til øgede omkostninger til kul eller gas, men også til udseendet af kondens i lokalerne på grund af høje temperaturforskelle. Beskyttelse af bygningen mod temperaturændringer og overskydende fugt ved at installere isolering vil forlænge dens levetid betydeligt.

Det er bedre kun at isolere en bygning fra facadesiden, så dugpunktet (temperaturen, hvor vanddamp bliver til vand) ikke bevæger sig inde i bygningen. Du skal isolere både fundamentet, loftet over kælderen (mellem strøerne eller under afretningen), loftsgulvet og selve væggene.

Som varmeisolator kan du bruge billigt polystyrenskum, polystyrenskum, mineraluld, savsmuld eller ekspanderet ler. De to sidste bruges som fundamentisolering og loftsfyld. Ekstruderet polystyrenskum, resistent over for råd, kan bruges både til termisk isolering af vægge og isolering af fundamentet af et hus.

For at isolere væggene fremstilles en ramme, mellem hvilken vandtætning og et lag isolering lægges. Det anbefales at installere en film oven på varmeisolatoren for at tjene som vindspærre. Dernæst er rammen dækket med ethvert efterbehandlingsmateriale.

Havehuse fra "Stroy Nesab-N" er pålidelige og holdbare bygninger, hvor du kan slappe af komfortabelt, vente på dårligt vejr og gemme dig fra varmen. Takket være en række standardprojekter kan du vælge både en hyggelig familierede og et sted at slappe af for en stor virksomhed. Gennemtænkt design og unikke arkitektoniske løsninger vil tillade, selv med minimale dimensioner (og ikke alle har meget, der giver dem mulighed for at have et stort hus), at give maksimale behov. Løsninger med veranda eller terrasse, en- og to-etagers projekter er allerede i vores katalog. Hvis du har din egen, specielle vision af stedets indre, så kan den valgte model modificeres, så den passer bedst til dine ønsker. Lige nu kan du købe et nøglefærdigt havehus, billigt og hurtigt. Ring i dag - vi finder en løsning lige til dig!

Nøglefærdig konstruktion

"Stroy NESAB-N" tilbyder nøglefærdige havehuse - med levering, montering og montage på stedet. Du modtager et hus helt klar til brug med indvendig efterbehandling. Du underskriver acceptbeviset, modtager nøglerne og kan medbringe møblerne.

Priser

Grundlæggende design

Løber lavet af fyrretømmer 100x150 mm;

Reoler lavet af fyrretømmer 100x100 eller 100x150 mm afhængigt af husets størrelse;

De resterende elementer af rammen er lavet af fyrretømmer 100x100 eller 100x50 mm;

Indvendig finish - eurolining;

Undergulv - bræt 150x25 mm;

Rent gulv - fjer og not fyrreplade 30...35 mm;

Vægisolering - Knauf mineraluldsisolering 50 mm tyk; i store huse bruges den samme isolering, men med en tykkelse på 100 eller 150 mm;

Loftsisolering - mineraluldsisolering 50 mm tyk;

Dampspærre - glasin;

Indgangsdøren er af træ, panelet, uden lås;

Vinduer - træ med termoruder

Typiske projekter

Have

Det er lavprishuse med et lille areal, beregnet til sommerbolig. De er næsten altid en-etagers og ofte et-værelses. Sådanne bygninger er ideelle til havegrunde på flere hundrede kvadratmeter: de giver et tilstrækkeligt niveau af komfort, fylder lidt og kan om nødvendigt nemt flyttes af en manipulator. Deres priser er meget rimelige: vi tilbyder 11 husprojekter, der koster op til 100 tusind rubler og 47 projekter, der koster fra 100.000 til 150.000 rubler.

Grundlæggende udstyr

stativer (afstivninger)
Ramme
Udvendig finish at vælge imellem
Indretning
Seksuelle forsinkelser
Undergulv
Afslut gulv
Isolering
Dampspærre	glasin
Taget er multi-gavl. Rygningshøjde	1,0 m
Tagmateriale	blød fleksibel flise Shinglas "Sonata" / metal flise "Monterrey"
Loft
Højde fra gulv til loft	2,2m.
	1 PC. (uden lås)
Tillæg for anden dør	5.500 gnid.
Trævindue 0,6 x1,2 (2-ruder) uden layout	2 stk.
	1 PC.
Udskåret søjle	ekstra gebyr
Indvendige hjørner	afsluttet med sokkel
Plattebånd medfølger	+
Byggesøm medfølger	+
	7500 rub., over 70 rub. for 1 km
Montering på stedet	ekstra gebyr

Euro

Euro - standard serie af havehuse med et område fra 15 til 48 kvadratmeter. De har sadeltag med fleksibel tegltag og mineraluldsisolering (50 eller 100 mm efter købers valg). Selvom de er placeret som sommerhuse, kan de være ganske behagelige i køligt efterårs- og forårsvejr.

Grundlæggende udstyr

stativer (afstivninger)	nåletømmer, kantet 100x100mm
Ramme	Nåletræ, kantet 50x100mm
	hus / imiteret tømmer
Indretning	eurolining, nåletræ, klasse "B"
Seksuelle forsinkelser	kantplade 50x150mm, monteret hver 0,6 m (flad)
Undergulv	ukantet bræt 150 x 25 mm udvidet til 10 cm
Afslut gulv	afhøvlet fjer og not gulvplade 30-35mm
Isolering	mineraluld 50 mm "KNAUF" (gulv, vægge, loft)
Dampspærre	glasin
Taget er gavl. Rygningshøjde	1,0 m
Tagmateriale	bløde shingle fliser "Sonata"/metal fliser "Monterrey"
Loft -	foret med eurolining, isoleret med mineraluld, 50 mm tyk
Højde fra gulv til loft	2,2m.
Indgangsdør 21x8 (panel) massiv	1 PC. (uden låse)
Trævindue 0,8x0,8/1,0 x1,0 (2-ruder)	2 stk.
Indvendige hjørner	afsluttet med sokkel
Plattebånd	inkluderet
Konstruktion søm	inkluderet
Montering på stedet	ekstra gebyr!

Til dachaen

I øjeblikket omfatter vores serie kun ét typisk husprojekt. Dette er et et-etagers hus med et område 27 kvadratmeter med en stor veranda. Huset er isoleret, men er stadig beregnet til sæsonbetonet beboelse. Et vigtigt træk ved projektet er den lave pris: i den grundlæggende konfiguration koster et en-etagers hus kun 350.000 rubler.

Grundlæggende udstyr

Skids (teknologiske ski)	Nåletræ, kantet 100x150mm
stativer (afstivninger)	nåletømmer, kantet 100x100mm
Ramme	Nåletræ, kantet 50x100mm
Udvendig finish at vælge imellem: Sidespor/blok	hus / imiteret tømmer
Indretning	eurolining, nåletræ, klasse "B"
Seksuelle forsinkelser	kantplade 50x150mm, monteret hver 0,6 m (flad)
Undergulv	ukantet bræt 150 x 25 mm udvidet til 10 cm
Afslut gulv	afhøvlet fjer og not gulvplade 30-35mm
Isolering	mineraluld 50 mm "KNAUF" (gulv, vægge, loft)
Dampspærre –	glasin
Taget er hoft, multi-gavl. Rygningshøjde	1,0 m
Tagmateriale at vælge imellem:	blød flise Shinglas "Sonata" / metal flise "Monterrey"
Loft	foret med eurolining, isoleret med mineraluld, 50 mm tyk
Højde fra gulv til loft	2,2m.
Indgangsdør 21x8 (panel) massiv	1 PC. (uden lås)
Trævindue 0,6 x 1,2 (2-ruder)	2 stk.
Trævindue 0,5x1,0 buetype med folde (loftsrum)	1 PC.
Indvendige hjørner	afsluttet med sokkel
Plattebånd	inkluderet
Konstruktion søm	inkluderet
Levering fra udstilling. pladser op til 100 km	9500 rub., over 70 rub. for 1 km
Montering på stedet	ekstra gebyr!

finsk

Serien af ​​finske huse omfatter 18 typer projekter med et areal fra 5 til 24 kvadratmeter. Husene er indrettet i en typisk nordeuropæisk stil med en kontrasterende kombination af hvid, rød og sort eller mørkegrå. Strukturelt adskiller disse huse sig ikke fra havehuse: de har også en stærk ramme, mineraluldsisolering og et skråtag med et blødt tag.

Grundlæggende udstyr

Skids (teknologiske ski)
Tag	bløde fliser Shinglas "Sonata" eller metalfliser "Monterrey"
Vindue	0,5×1,0– 2 stk
Ekstra vindue	0,5x1,0/1,0x1,0 - 3.500r/4.500r
Dør	panelet -1 stk
Tillæg ved døren	som på billedet = 10.500 gnid.
Dørbeslag	2.500 gnid.
Indvendige hjørner	afsluttet med sokkel
Vindues- og døråbninger	afsluttet på begge sider med udskåret platbånd eller klapplade
SAMLING PÅ STEDET	betales yderligere.
Ramme arrangement	til andet lag isolering + ekstra isolering med Knauf mineraluld RUB 25.000.
Fundamentblokke, plader, maling, trin, centrale søm, ekstra vinduer	ikke inkluderet i projektomkostningerne
Levering op til 100 km fra udstillingsstedet	9.500 rub., over 70 rub. for 1 km.
Maler med Tikkurila	25.000 gnid.
Maling med Pinotex	15.000 gnid.

"Drøm"

En række standard drømmeobjekter forenes af udvendig udsmykning af naturligt træ, samt udskårne og drejede træsøjler, gelændere og balustre, som giver husene et usædvanligt og meget attraktivt udseende. Priserne forbliver ganske rimelige - prisen pr. kvadratmeter starter fra 12.500 rubler.

Grundlæggende udstyr

Vægge	træramme, med 50 mm tyk Knauf isolering over rammen, højde fra gulv til loft 2,2m
Udvendig efterbehandling	Blokhus/saidin/imiteret træ, indvendig finish – kammertørrende foring
Loft	foret med klapplade, isoleret med mineraluld, 50 mm tyk
Seksuelle forsinkelser	kantplade 50x150mm, installeret hver 0,6m (flad)
Undergulv	ikke kantet bræt 20-22 mm op til 10cm
Gulvisolering	glasin, mineraluld 50mm
Afslut gulv	høvlet not og fjerplade 30-37mm
Skids (teknologiske ski)	af høvlet træ 100x150mm
Tag	bløde fliser eller metalfliser
Vindue	800x800 eller 1000x1000, 2-fløjet termoruder - 2 stk., PVC - mod ekstra. betaling
Skillevæg	ramme (stang + foring på begge sider)
Dør	panelgardin 1 stk.
Indvendige hjørner	afsluttet med sokkel
SAMLING PÅ STEDET	ekstra gebyr
Afslutning med euro-foring KLASSE A	mod et ekstra gebyr
Ved bestilling	GARANTERET GAVE!!!
Vindues- og døråbninger	Begge sider er afsluttet med udskåret platbånd eller klapplade.
Fundamentblokke og trin og maling	ikke inkluderet i prisen
Levering	op til 100 km –9500, over 70 rubler. for 1 km

To-etagers huse

Vi tilbyder 57 standarddesigns af to-etagers havehuse med forskellige layoutmuligheder. Husområde - fra 20 til 120 kvadratmeter. I den grundlæggende konfiguration er disse huse beregnet til sommerliv, men et sådant hus kan yderligere isoleres, installere et varmesystem og få boliger, der er ret velegnede til vinterbrug.

Grundlæggende udstyr

Skids (teknologiske ski)	Nåletræ, kantet 100x150mm
stativer (afstivninger)	nåletømmer, kantet 100x100mm
Ramme	Nåletræ, kantet 50x100mm
Udvendig finish at vælge imellem	Sidebeklædning / Blokhus / imiteret træ
Indretning	eurolining, nåletræ, klasse "B"
Seksuelle forsinkelser	kantplade 50x150mm, monteret hver 0,6 m (flad)
Undergulv	ukantet bræt 150 x 25 mm udvidet til 10 cm
Afslut gulv	afhøvlet fjer og not gulvplade 30-35mm
Isolering
Dampspærre	glasin
Sadeltag	Rygningshøjde -1,0 m
Tagmateriale
Loft	foret med eurolining, isoleret med mineraluld, 50 mm tyk
Højde	fra gulv til loft 2,2 m.
Første sals højde	2,4m
Anden sals højde	2,7m
	1 PC. (uden lås)
	2 stk.
Indvendige hjørner	afsluttet med sokkel
Plattebånd	inkluderet
Konstruktion søm	inkluderet
Levering fra udstillingen. pladser op til 100 km
Montering på stedet	ekstra gebyr!

"Euro-tønde"

Euro-barrel-serien kombinerer flere husdesigns med en meget karakteristisk form. Takket være formen på væggene indeni er disse huse meget mere rummelige og rummelige, end de ser ud udefra. De ser også meget usædvanlige ud: dette er en god løsning til et websted, der er indrettet i en lys, "eventyr"-stil.

Grundlæggende udstyr

Skids (teknologiske ski)	Nåletræ, kantet 100x150mm
stativer (afstivninger)	nåletømmer, kantet 100x100mm
Ramme	Nåletræ, kantet 50x100mm
Udvendig finish at vælge imellem	Sidebeklædning / Blokhus / imiteret træ
Indretning	eurolining, nåletræ, klasse "B"
Seksuelle forsinkelser	kantplade 50x150mm, monteret hver 0,6 m (flad)
Undergulv	ukantet bræt 150 x 25 mm udvidet til 10 cm
Afslut gulv	afhøvlet fjer og not gulvplade 30-35mm
Isolering	mineraluld i 3 lag 150mm "KNAUF" (gulv, vægge, loft)
Dampspærre	glasin
Sadeltag	Rygningshøjde -1,0 m
Tagmateriale	blød tagdækning eller metalsten.
Loft	foret med eurolining, isoleret med mineraluld, 50 mm tyk
Højde	fra gulv til loft 2,2 m.
Indgangsdør 2,10x0,8 (panel) massiv	1 PC. (uden lås)
Trævindue 0,8x0,8 eller 1,0x1,0 (2-ruder)	2 stk.
Indvendige hjørner	afsluttet med sokkel
Plattebånd	inkluderet
Konstruktion søm	inkluderet
Levering fra udstillingen. pladser op til 100 km	9500 gnid., over -70 gnid. for 1 km
Montering på stedet	ekstra gebyr!

Havehuse lavet af skumblokke

En 300 mm tyk skumblokvæg har næsten tilstrækkelig termisk modstand til, at huset kan bruges til helårsbrug. Hvis du tilføjer varmt gips til en sådan væg ude og inde, vil den omsluttende struktur "passere" i henhold til standarderne for Moskva-regionen. Derfor er et havehus lavet af skumbeton kun et sommerhus formelt: faktisk er det en bygning, der er ganske velegnet til permanent ophold.

Grundlæggende udstyr

Vægge	fra skumbetonblok. Blokhøjde – 300 mm. Tykkelse - 200 mm. Længde -600 mm.
Blok	lagt på en specialiseret lim, med en cementbase.
Derudover	der anvendes en løsning med betonkvalitet M-250
Etage	cementafretning, 5 cm tyk
Tagtype	gavl, ryg forhøjet 1,0 m
Tag	udført i træspær, snit 50x200 mm.
Tæller. beklædning	fra en stang 25x50 mm
Drejebænk	25 mm bord + Izospan film
Tagmateriale	at vælge imellem: galvaniseret glat plade, bølgeplade, bølgeplade i ral, ondulin
Tillægsbetaling for skift af bunddækning	til bløde Shinglas fliser “Sonata” / metal fliser “Montreuil” - RUB 23.400.
Loft	beklædt med gipsplader
Vindue	PVC 0,8x1,16 – vip og drej, med beslag - 1 stk.
Dør	Metal, fremstillet i Rusland, med lås og håndtag, uisoleret
Produkt montering	i pris
Fundament	ikke inkluderet i projektomkostningerne
Pælefundament	pris på forespørgsel
Stripfundament, lavt nedgravet	pris på forespørgsel
Forstærket bælte	ekstra gebyr (påkrævet)
Vandtætning	ekstra gebyr
Gips (udvendig og indvendig)	ekstra gebyr
Skillevægge	for ekstra betaling
Enhver størrelse og ombygning!

Betalingsmuligheder

1. Betaling af hele beløbet kontant.

2. Betaling af hele beløbet ved overførsel til virksomhedens foliokonto - tilgængelig for juridiske personer og enkeltpersoner. Betaling for juridiske personer er muligt med eller uden moms.

3. Afdragsordning i et år.

4. Kredit.

Levering

Levering af huset er ikke inkluderet i prisen og betales separat. Omkostningerne ved levering afhænger af husets størrelse, den nødvendige transport (kun en bil, en manipulator, en bil og en lastbilkran osv.) og afstanden fra udstillingsstedet "Stroy NESAB-N" på Dmitrovskoe Highway.

Efter at have købt din grund uden for byen og besluttet at bygge et sommerhus på den, vil du blive konfronteret med mange spørgsmål relateret til valg af layout, valg af passende materialer og konstruktion. Du har dog en fordel - det er meget lettere at bygge et lille sommerhus med dine egne hænder end et solidt palæ med et komplekst layout. Takket være vores tips og trin-for-trin guider kan du bygge dit eget hus ved at vælge et passende billede af den fremtidige struktur på internettet. Et sådant hus bliver ethvert feriested for hele familien og vil ikke kræve betydelige økonomiske investeringer fra dig i dets konstruktion.

Funktioner og forskelle i flyvehuset

Som regel er et sommerhus en kompakt en-etagers bygning eller en bygning med et loftsgulv. Men selv et lille landsted skal have alle betingelser for et behageligt tidsfordriv - et køkken, værelser, en veranda, helst en vandforsyning med kloakering. Med hensyn til badeværelset og brusebadet, når du bygger et landhus, der er designet til at leve i den varme årstid, kan du klare dig med et separat toilet og en sommerbruser på stedet.

I modsætning til et fuldgyldigt landsted bruges billige og lette byggematerialer normalt til at bygge et sommerhus, som kan installeres med egne hænder uden brug af byggeudstyr. En anden fordel ved at bruge sådanne materialer er evnen til at bygge et lavt, let fundament. På denne måde kan du spare på både materialer og mængden af ​​gravearbejde.

Tip: til opførelse af sommerhuse er det optimale materiale træ. Installation udføres bedst ved hjælp af rammeteknologi.

Landhus projekt

På internettet kan du finde mange fotos af landhuse, hvorfra det bliver klart, at denne bygning kan have helt forskellige dimensioner, design og layout. Valget af en eller anden mulighed afhænger af størrelsen af ​​dacha-plottet, antallet af mennesker, der vil bo i huset, og økonomiske muligheder.

Hvis du ser på sommerhusenes layoutdiagrammer, vil du bemærke, at deres størrelser normalt ikke overstiger 5x6 m eller 6x4 m. Større huse bygges med henblik på helårsbeboelse.

Når du designer og bygger et landhus med dine egne hænder, bør du tænke på dets korrekte placering på stedet. Når du vælger et sted til et hus, skal du overholde følgende lovgivningsmæssige huller:

• Bygningen skal placeres i en afstand af mindst 3 meter fra grænsen til naboernes territorium. Fra grænsen af ​​grunden, som løber langs gaden eller indkørslen, bør huset placeres i en afstand af mindst 5 meter.
• Det er også værd at observere brandveje fra beboelsesejendomme i naboområder. Disse huller afhænger af de materialer, som begge strukturer er lavet af. Så mellem to stenhuse skal der være et mellemrum på 6 m, mellem en sten og et træhus - 10 m, mellem to træhuse skal afstanden være mindst 15 m.
• Afstande fra udhuse på din grund til det hus, der bygges, er ikke standardiserede.

Oftest vælges en en-etagers bygning med veranda eller terrasse til et sommerhus, hvor det er meget behageligt at slappe af på stille sommeraftener. Verandaen eller terrassen kan være åben eller lukket. Et loftsrum er bygget under taget af et et-plans hus, som kan bruges til at opbevare landredskaber, haveredskaber mv.

Hvis arealet af grunden ikke tillader en større struktur, og i et lille en-etagers hus er det ikke muligt at udskære nok plads til alle familiemedlemmer, så ville den bedste mulighed være et sommerhus med et loft etage. På billederne på internettet kan du se, hvor smukke og forholdsmæssige sådanne huse ser ud. Samtidig kan du i stueetagen indrette køkken og stue, og loftsetagen kan tildeles soveværelser for alle familiemedlemmer.

Nogle ejere af landhuse drømmer om at lave en pejs i den. Dette produkt vil ikke kun skabe en hyggelig familieatmosfære på en stille aften, men også opvarme rummet på kølige nætter, hvilket nogle gange sker selv om sommeren.

Råd: Hvis du beslutter dig for at lave en pejs med dine egne hænder, skal du huske på, at du skal lægge et godt grundlag for det. Du kan bygge en pejs af ildfaste mursten, men at gøre det selv er meget svært. Men at installere en metalfabrikspejs er ganske muligt.

Valg af materialer

På tidspunktet for valg af layout er det værd på forhånd at vælge de materialer, hvorfra byggeriet skal udføres. For at bygge et sommerhus kan du bruge følgende produkter:

1. Det traditionelle materiale til at bygge et landsted er træ. Det er kendetegnet ved dets miljøvenlighed, lette behandling og installation og overkommelige pris. Derudover skaber vægge lavet af træ et gunstigt mikroklima i rummet, regulerer fugtigheden og mætter luften med helbredende phytoncider. Et træhus kan bygges af tømmer, træstammer eller pladematerialer ved hjælp af rammeteknologi. Den eneste ulempe ved sådanne bygninger er deres øgede brandfare.

Vigtigt: For at beskytte en træbygning mod brand, råd og skader fra insekter skal materialerne behandles med specielle imprægneringer (antiseptika og brandhæmmere).

1. Et landhus bygget af mursten vil koste meget mere, men det vil være stærkere og mere holdbart. Men hvis et sådant hus er opvarmet eller en komfur er bygget i det, kan bygningen bruges selv om vinteren. Processen med at bygge et murstenshus er længere og kræver, at du har de passende færdigheder, selvom hvis du ønsker det, er en sådan struktur også let at bygge selv.
2. Skumblokke og gasblokke kan være et billigere alternativ til mursten. Ud over sin rimelige pris har dette materiale en lav egenvægt, hvilket gør det lettere at transportere og installere. Et hus lavet af ventilerede blokke er ret varmt, men kræver udvendig beklædning for at beskytte væggene mod fugt, da materialet er ret hygroskopisk. Forudsat et varmesystem er installeret, kan du også bo i et sådant hus om vinteren.

Vi bør også tale om materialer til at arrangere fundamentet. Deres valg afhænger af udformningen af ​​væggene, typen af ​​fundament, geologiske og klimatiske forhold i konstruktionsområdet. Hvis vi bygger et hus af stykke stenmaterialer (mursten, skumblokke eller gasblokke), så er det bedre at vælge mursten, beton eller armeret beton til at arrangere fundamentet. Så:

• Under et murstenshus skal du lave et begravet monolitisk strimmelfundament lavet af armeret beton. Dette er den dyreste mulighed for at arrangere fundamentet. Dybden af ​​fundamentet skal være under jordens frysepunkt.
• Til vægge lavet af letvægtsmaterialer (luftbeton, skumblokke og træ) kan du installere et lavvandet båndfundament lavet af monolitisk armeret beton, en søjleformet base lavet af beton, sten, fabriksblokke, stålrør eller forarbejdede træstammer.
• På hævende jord og ved bygning på en skråning er det tilrådeligt at lave fundamentet på skruepæle. De er lavet af stålrør med en spiralformet klinge for enden. Rør kan skrues i jorden manuelt. Placeringsdybden er under frysepunktet.

Hvad angår materialerne til at arrangere taget, er de ikke forskellige fra dem, der bruges til opførelse af en traditionel boligbygning. Træbjælker bruges til spærsystemet, beklædningen er lavet af brædder eller OSB (i tilfælde af lægning af blødt tagmateriale). Tagbeklædningen kan være lavet af bølgeplader, metaltegl, valsede fleksible tegl, skifer mv.

Byggeteknologi

Da det billigste landhus vil være en rammebygning på et søjleformet fundament, vil vi trin for trin beskrive, hvordan man bygger et sådant hus med egne hænder.

1. Efter at have forberedt stedet og markeret graver vi huller til søjlerne. Det er værd at bemærke, at søjlerne er udført under alle udvendige og indvendige bærende vægge med lige stor afstand (1-1,5 m). Søjlens dimensioner afhænger af materialet, hvorfra den vil blive lavet. Murstenssøjler til et rammehus kan være 380x380 mm i størrelse.
2. Efter at have gravet huller til et niveau under jordens frysepunkt, placeres en sandpude i bunden. Et lag sand 10 cm højt fugtes med vand og komprimeres grundigt.
3. Derefter lægges søjler i den nødvendige højde ud af mursten ved hjælp af cementmørtel. Den ydre overflade af stolperne er pudset.
4. Den øvre vandrette overflade af søjlerne er vandtæt med to lag tagmateriale.
5. Dernæst lægges omsnøringsbjælkerne (bjælker 150x15 mm) på søjlerne. I hjørnerne er de fastgjort sammen og fastgjort til stolperne ved hjælp af ankre eller stålbeslag.
6. Vi fastgør logs til rammebjælkerne med lige store intervaller (70 cm).
7. Dernæst installerer vi vægrammen. Den kan samles på jorden og løftes op på en bjælke eller monteres direkte på selen. Den anden mulighed er mere egnet til at gøre det selv. Til rammen er det værd at tage stænger med et tværsnit på 50x150 mm. I husets hjørner er der installeret dobbeltstænger for at øge stivheden.
8. Vi installerer lodrette rammestolper ved placeringen af ​​vindues- og døråbninger samt langs hele væggenes plan med lige stor afstand.
9. Herefter monteres den øverste omsnøringsbjælke. Vandrette rammebjælker er fastgjort over vinduet og døråbningerne. I hjørnerne af huset, for at øge rammens stivhed, er skrå stivere installeret på begge sider.
10. Nu er husets ramme beklædt med plademateriale (OSB, spånplade, fugtbestandig krydsfiner) eller klapplade. I mellemrummet mellem de to lag af beklædning (inde i rammen) er det værd at lægge termisk isoleringsmateriale (mineraluld, basaltisolering, ekstruderet polystyrenskum).
11. Lad os gå videre til konstruktionen af ​​gulvet. Vi fastgør undergulvsbrædder til strøerne på undersiden. På toppen af ​​dem, går vi rundt om stokkene, lægger vi en vandtætningsmembran. Derefter lægger vi isolering i mellemrummet mellem strøerne. Herefter kommer et lag dampspærre og færdige gulvbrædder.
12. Vi installerer gulvbjælker over vægrammens lodrette stolper. For en tæt pasform skæres riller ud på deres kanter. Bjælkerne er desuden fastgjort til rammen med stålhjørner.
13. Nu installerer vi spærsystemet. Vi fastgør de yderste par spærben på jorden og monterer dem på væggene som gavle. Vi forbinder disse par spær ved hjælp af en rygbjælke. Herefter kan du montere de resterende par spærben og installere dem med lige store intervaller og forbinde dem med rammebjælkerne og gulvene.
14. Dernæst spredes en dampspærrefilm over spærene. Den fastgøres med beslag og modgitterlister på spærene.
15. Dernæst er beklædningen udført, og tagmaterialet lægges.