Periodiske komfurer er mest velegnede til et familiebad, når varigheden af ​​dampningsprocessen er kort. De adskiller sig i større (med omkring 30%) sammenlignet med ovenstående muligheder, effektivitet, mindre forberedelsestid til badeprocessen, da de varme gasser, der passerer gennem stenfyldningen, opvarmes meget hurtigere og stærkere. Temperaturen på stentilbagefyldningen i dets nederste lag kan nå 1000°C, og i de øverste lag - 500-600°C. Denne temperatur er ganske nok til, at de sodpartikler, der har sat sig på stenene, brænder ud. Derfor er atmosfæren i dampbadet ikke forurenet. I bade, der ikke er udstyret med varmtvandsforsyning, er det muligt at indbygge særlige registre til opvarmning af vand. Et eksempel på en sådan varmeintensiv ovn, designet til et bad til 4-5 personer, er en ovn designet af L.A. Korobanov og N.I. Samarin (Figur og 101), og figuren, 103, 104, 105 viser det ordinære murværk af denne komfur.

For at bygge en ovn skal du bruge:

Murstensrød ................................................ ... ... 1240 stk.

Ildfast mursten ................................................... .. 250 stk.

Almindelig ler ................................................... 0 , 35 m 3

Lerildfast med chamotte ............................... 120 kg

Kløftsand ................................................... ..................... 0,17 m*

Spole (register) lavet af stålrør.......................... 1 stk.

Ovndør ​​400 x 300 mm .............................. 1 stk.

Blæserdør 200 x 140 mm .............................. 1 stk.

Rengøringslåge 130 x 130 mm .................................. 1 stk.

Dampdør 430 x 360 mm .................................. 1 stk.

Røgspjæld 290 x 250 mm .............................. 1 stk.

Rist 430 x 250 mm 1 stk.

Stålbånd 500 x 30 mm .............................. 0,75 m

Hjørne 50 x 50 x 3 mm ........................................... ... .. 0,75 m

Brændeovnen består af et brændkammer til brænde og et lukket kammer, hvorpå der lægges en stenfyldning. Røggasser, der har passeret gennem stenfyldningen, kommer ind i to faldrør placeret på siden og fjernes gennem skorstenen til atmosfæren. I den øverste del af brændkammeret er der en spole, hvori vand tilføres ved hjælp af tyngdekraften fra tanken. Ved opvarmning kommer varmt vand ind i tanken gennem røret, fra hvilket koldere vand bevæger sig ind i spolen. Ved hjælp af naturlig cirkulation opvarmes den mængde vand, der er nødvendig til vask, under opvarmningen af ​​ovnen.

Et ret simpelt design af en periodisk metalovn er vist i figuren. Dette design sørger ikke for en beholder til varmt vand, men med

den kan indbygges om nødvendigt. I en metalkasse med døre lægges riststænger på hylderne af vinkelstål, der danner bunden af ​​brændkammeret. For at reducere strålingsvarmen fra ovnens vægge er brændkammeret foret med ildfaste mursten. Bunden af ​​stenfyldningskammeret er en stålrist lagt på murstensbeklædningen af ​​brændkammeret. Hvis der er behov for at opvarme vand, installeres en metalbeholder med vand på dækslet til stenfyldningskammeret. Røggasser, der passerer gennem stenfyldningen og vasker låget, går gennem røret til atmosfæren. Således bliver både stentilbagefyldningen og vandbeholderen installeret på låget varmet op.

En metalovn kan også være med varmtvandsbeholder. Det enkleste design af en sådan ovn er vist i figuren. Ovnhuset, der måler 70 x 70 x 170 mm, er svejset af stålplade med en tykkelse på mindst 4 mm (da tyndere stålplader hurtigt brænder ud). Ovnens højde er opdelt i tre zoner: den nederste tjener som ovn, den midterste - som varmelegeme, den øverste er til opvarmning af vand. For at reducere termisk stråling fra ovnens vægge er zonen af ​​brændkammeret og stenfyldningen foret med rød mursten lagt på kanten. Bunden af ​​stentilfyldningen kan være en kraftig rist eller stålrist, der kan modstå vægten af ​​stenfyldningen. Vand i en beholder med låg opvarmes af røggasser, der passerer gennem en stålskorsten.

Hovedparten af ​​røggasvarmen tages væk ved stenfyldning, så vandet i tanken ikke bringes i kog. Damp opnås ved at hælde varmt vand over varmelegemet gennem en 200 x 200 mm låge placeret på siden af ​​stenfyldningen. Ovnens design er så simpelt, at det kan laves derhjemme, afhængigt af svejsefærdigheden og tilgængeligheden af ​​det nødvendige udstyr. figuren viser en komfur med en varmtvandsbeholder designet af P. Mlysenko, hvis funktionsprincip svarer til den ovenfor beskrevne mulighed.

Det originale design af komfur-varmeren blev bygget af B.I. Ivanov til hans bad med et dampbad 2 x 2 m. En gammel, forældet, brændefyret søjle til opvarmning af vand blev valgt som grundlag for ovnen (Figur og 110) . Efter at have afskåret toppen (med 250-300 mm) og bunden ved søjlen, fjernes det centrale rør. I den afskårne top

Komfur til et bad med en tank P.M Lysenko (dimensioner i mm): 1 - skorsten med en diameter på 120 ... 150 mm; 2 - murstensrør; 3 - ventil; 4 - en platform, der måler 300 x 300 mm til et murstensrør; 5 - tank til varmt vand; 6 - ring lavet af stålbånd; 7-prop vandhane dy = 19 mm (3/4 "); 8-dørs, der måler 250 x 300 mm; 9 - varmelegeme; 10-døre med en lås; 11 - blæser; 12- vindue; 13 - tankdæksel; 14 - dække med et håndtag; 15 - en stålcirkel til tanken; 16 - et gitter af armeringsstænger; 17 - en plade med en tykkelse på 12 ... 15 mm; 18 - et øje; 19 - en ovnrist

der skæres et hul ud til lågen til varmeovnen med en størrelse på 65 x 150 mm, en låge er lavet af tagjern og sat på plads, så den kan fjernes under ovnens drift. Søjlen justeres til dampbadets højde, så dens øverste del kan fjernes om nødvendigt. En kraftig metalrist er installeret over brændkammeret, der er i stand til at modstå den høje temperatur og sværhedsgraden af ​​stenfyldningen. Søjlen monteres på plads, fyldes med sten og forbindes med skorstenen. Et røgspjæld placeres mellem søjlen og røret, så ovnen afkøles langsommere. Når varmeren installeres, skal man sørge for, at døren til stenfyldningen er placeret på en sådan måde, at man undgår forbrændinger af damperen, når der hældes vand på varmeren. Dampstrålen skal gå ud i den modsatte retning af dampbadet. Den aftagelige top af varmeren giver dig mulighed for med jævne mellemrum at fjerne stenene til inspektion, rengøring og udskiftning.

En metalkomfurvarmer med periodisk virkning designet af P.I.Mikhailov (figur) giver mulighed for at fjerne røggasser, når badet allerede er opvarmet, og brændet endnu ikke er brændt ud. For at gøre dette lagde designeren en ekstra skorsten, som lukkes under opvarmningen af ​​badet og åbner kun, når badet opvarmes, og hovedventilen lukker. Dette gøres for, at røggasserne, som ikke længere har en høj temperatur, i forbindelse med udbrænding af træet ikke afkøler varmelegemets sten. Sammen med røggasserne slipper der også kulilte ud, som når hovedventilen lukkes kan komme ind i damprummet. En sådan konstruktiv løsning giver dig mulighed for at holde temperaturen på stenene og ikke fjerne kullene fra ovnen før dampning. Udformningen af ​​ovnen er meget enkel og består af en ovn, en varmelegeme, en hovedledning og et ekstra rør. Ovnen blev svejset af stålplade med en tykkelse på 4-5 mm, da ovnens stål med en mindre tykkelse hurtigt vil brænde ud. En lille blæser svejses separat under brændkammeret, som er adskilt fra brændkammeret med en rist. Støbejernsrist holder længere, da den er svagt udsat for høje temperaturer. Der er også installeret en rist mellem varmelegemet og brændkammeret, som er i stand til at modstå den høje temperatur og vægten af ​​stenfyldningen. Væggene i stenfyldningskammeret kan være lavet af tyndere stål, men under alle omstændigheder bør dens tykkelse ikke være mindre end 3 mm.

Selvom metal saunaovne er blevet opfundet i mange år, foretrækker de fleste stadig traditionelle murstensovne. Et sådant valg skyldes det faktum, at det er det "levende" materiale, der er i stand til at skabe det mest behagelige varmeniveau for en person og den optimale mængde damp, samt give rummet en hyggelig atmosfære.

Ejendommeligheder

Den største fordel ved murstensovne til bade er en vis fordampningsteknologi, som opnås på grund af murstens unikke egenskaber. En person i rummet trækker vejret let, føler "blød" varme og omsluttende damp, mættet, men ikke brændende. Når metallet opvarmes, opstår der infrarød stråling, der forbrænder ilt i dampbadet og brænder huden. Det er ikke overraskende, at murstensvarmere foretrækkes af folk, der tager sig af deres helbred og vælger komfort.

Murstenskonstruktion kommer i en række forskellige størrelser og designs., hvilket betyder, at den kan passe ind i ethvert bad, der demonstrerer ejerens individualitet. Som regel bygges ovne med en base på 3,5 gange 4 mursten (89 gange 102 centimeter) eller 4 gange 5 mursten (102 gange 129 centimeter). Højden uden rør kan være 168 eller 210 centimeter. Den mest populære er modellen med en tank til opvarmning af vand.

Fordele og ulemper

Når man foretrækker murstensovne, skal man huske, at de har både visse fordele og ulemper. Blandt fordelene er følgende:

• attraktivt udseende og evnen til at passe ind i ethvert badinteriør: både lavet af træ og mursten;
• en sådan ovn vil glæde ejeren meget længere end en jern: i modsætning til metal er mursten et materiale, der ikke vil blive ødelagt af små defekter;
• ingen grund til at udføre yderligere efterbehandlingsarbejde;
• den fremkommende damp har en gavnlig virkning på menneskers sundhed;
• den opvarmede mursten begynder ikke at frigive farlige kemikalier i luften;

• en murstensovn holder bedre en høj temperatur i hele badet;
• til optænding bruges brændstof, der sælges på ethvert byggemarked, såvel som de enkleste råvarer, der ikke engang skal købes: pinde, grene, aviser, tørt mos og andre;
• i et rum med periodisk varmelegeme kan du dampe i 2-3 dage, og det vil ikke køle ned;
• hvis du efter badeprocedurer simpelthen ikke lukker døren til dampbadet, så tørrer ovnen selve badet;
• skorstenen kræver ikke månedlig rengøring, i modsætning til en metalbrænderkammer.

Der er dog også nogle ulemper:

• selve ovnstrukturen er ret stor, du skal enten først bygge et stort bad, eller du bliver nødt til at ofre nogle kvadratmeter;
• hvis der begås fejl under monteringsprocessen, holder ovnen ikke temperaturen godt, og rummet køles hurtigt ned;
• mursten er et ret dyrt materiale;
• tjenesterne fra en professionel komfurfabrikant er også meget dyre;

• på grund af ovnens store vægt kræves et solidt fundament, hvis dybde skal være under jordens frysepunkt, og fundamentet til ovnen bør ikke bindes til fundamentet for selve badets struktur hus;
• at bygge et varmelegeme er en langsigtet og arbejdskrævende opgave;
• at helt smelte et bad med en murstensovn, vil det tage lang tid, op til 6 timer.

Slags

Der er 4 hovedvarianter af saunaovne:

• "i hvidt";
• "i sort";
• "i gråt";
• med en tallerken.

Sortfyrede ovne har ikke skorsten, og har været brugt i landsbyer over hele landet i årtier. Alle dampe og røg forlader gennem selve dampbadet - på en naturlig måde gennem revner og huller i taget. Det er selvfølgelig sådan, den bedste damp og aroma opstår i dem, og det bliver meget behageligt at vaske, men man skal samtidig vente til alt brændet er brændt ud. Når du vælger brændeovne "i sort", anbefales det at behandle badets indervægge med en speciel løsning, der kan forhindre forekomsten af ​​sodrester. Sorte bade har en meget høj effektivitet, og derfor kan du spare brændstof, når du bruger dem.

Næste i kompleksitet er ovne, der opvarmes "på en grå måde". De har en skorsten, og derfor varmes badet meget hurtigere op. Man skal dog stadig vente til alt brændstoffet er brændt ud, da der aflejres sod på stenene. Væggene bliver ikke snavsede af sod, men når der påføres væske på stenene, opstår der en lille mængde sodmikropartikler sammen med dampen fra ovnen. Dette design kan være direkte flow og med kanaler. I det første tilfælde er stenene placeret over brændkammeret i brand, og gasserne frigives til luften gennem et rør, og i det andet - gennem to ventiler.

Ovne "i hvidt" varmer rummet op i op til 12 timer, men foruren ikke stenene, derfor betragtes de som de mest miljøvenlige. Processen er som følger: den overlappende metalplade opvarmes fra brændstoffet, og fra det stenene, som vil lagre varme i flere timer. Denne opvarmningsmetode ser ud til at være den dyreste - en stor mængde brænde og andre materialer forbruges. Tidligere var kassen, som stenene blev lagt i, lavet af almindeligt sort jern, men nu er det lavet af varmebestandigt rustfrit stål. Traditionelt har hvide bade to separate rum: et omklædningsrum og et dampbad selv. For at opvarme begge rum går den ene side af ovnen ind i omklædningsrummet.

I det fjerde tilfælde - med en brændeovn - opvarmes sten og en vandtank, hvis placering kan ændres, af to støbejernsovne. En af dem er placeret over brændkammeret, og den anden - over skorstenen. På tre sider skal pladerne beskyttes af en murstensskærm, som vil give en høj temperatur på vandet. Sådanne ovne bygges normalt uafhængigt.

Afhængigt af den anvendte type brændstof skelnes ovne:

• træ;
• smeltet med kul;
• naturgas;
• dieselbrændstof;
• træflisbriketter;
• elektricitet.

I henhold til typen af ​​konstruktion er de opdelt i ovne:

• med åben varmelegeme (typisk for en finsk sauna);
• med en lukket varmelegeme;
• kombineret.

Varmelegemet i det første tilfælde kaldes flydende, og selve ovnen kaldes periodisk. I det andet tilfælde er varmelegemet direkte flow, og ovnen er kontinuerlig.

Batchovne vælges normalt af store familier når mange mennesker går for at vaske, men varigheden af ​​dampningsprocessen er kort. De har tykke vægge, der lagrer varme i lang tid og giver badets nødvendige levetid. Røgen passerer gennem stenene, inden den kommer ind i skorstenen. Volumenet af stenfyldning i en sådan varmelegeme er meget større end i permanente varmeapparater.

Badeovne med konstant virkning har en minimumsvægtykkelse og mængden af ​​sten placeret i en isoleret metalkasse over brændkammeret. Deres største fordel er evnen til at bruge dampbadet under smeltningsprocessen. Komfurer med lukket varmelegeme er også sikrere. Opvarmning udføres inde i kroppen gennem væggen, som er fælles for varmelegemet og brændkammeret. Sten lagrer varmen meget længere, og luften i dampbadet har samtidig en stabil optimal temperatur. Det vil tage omkring 4-5 timer at varme luften op i sådan et bad.

Separat er det værd at fremhæve en sådan sort som en stenovn-pejs til et bad. Dette design har et attraktivt design, men har en lav effektivitet. Hvis du installerer en brandsikker glasventil, kan du beskytte dig mod flammer og nyde afslapning i et varmt rum. Derfor er der ofte installeret pejse i "venterummene". Moderne teknologier gør det muligt at designe minivarmere. Dette design opvarmer hurtigt badet, men selv efter at brændstoffet er brændt helt ud, forbliver opvarmningen af ​​rummet. Dens længde og bredde er normalt 2 mursten.

Design og stil

Der er forskellige måder at designe murstensovne på.

• Ved hjælp af gips kan du lave reliefmønstre, eller blot skabe en pæn, glat overflade. Over pudsen påføres maling eller pyntepuds.
• Maling er den nemmeste mulighed. I dette tilfælde vil det kun være nødvendigt at male ovnen med 1-2 lag meget modstandsdygtig maling.
• Hvis du har brug for en kreativ og spektakulær løsning, så bør du vende dig mod ovnportalen med fliser eller sten på en konsekvent eller kaotisk måde. I tilfælde af at pejsen er planlagt til at blive lukket, vælges glasbeklædning, og murstenen selv vil tjene som dekoration. Generelt kan ovnen beklædes med natursten, majolika, uglaseret terracotta, klinkerfliser og porcelænsstentøj.

Når man tænker på farven til brændeovnen, anbefales det at tage udgangspunkt i indretning. For eksempel indebærer loftstilen kunstigt ældne håndstøbte mursten. Til et klassisk interiør i rolige, lyse farver bruges som regel lysegul mursten. Takket være moderne materialer er det muligt at male ovnen i ethvert lys.

Hvis der er et ønske om at dekorere et bjælkebad i en russisk rustik stil, så er det bedst at samle ovnen med dine egne hænder. Normalt er det flisebelagt eller blot pudset og malet hvidt. Det er også nødvendigt at passe på underlaget, som kan være glas-magnesitplader eller gipsvæg.

Murværksordninger

Hvis det ikke er sket før at bygge en varmelegeme, anbefales det ikke at tage det personligt til at tegne en tegning, men at finde en færdig ordre og bruge den. I øjeblikket bruges forskellige murværksordninger, hvoraf de mest komplekse er valgt af fagfolk, og de enkle af amatører. I begge tilfælde er resultatet tilfredsstillende, og ovnen fungerer effektivt. Ud over traditionelle murværksmetoder skelnes også bestilling af Kuznetsovs klokkelignende badeovne. Dette design fylder meget mindre.

I første omgang lægges ovnen tørt ud for at kunne tegne en bestillingsplan. Det skal huskes, at standardordninger ikke er egnede til alle værelser, derfor skal de for hvert bad oprettes individuelt og foretage de nødvendige ændringer til eksisterende. Når du har en klar forståelse af, hvordan hver række er lavet, er det tid til at starte hovedsamlingen.

Bestilling begynder altid med ovnens fundament, den såkaldte nulrække. På dette niveau er lægningen kontinuerlig, men der efterlades normalt et halvt vindue på siden for at skabe yderligere trækkraft og rense skorstensskakten. På næste niveau udføres ligering - det betyder, at rækken forskydes med 30-50% for at gøre strukturen stabil. Skal du bruge halve eller kvarte af en mursten, anbefales det at bruge en slibemaskine med diamantskive. Det skal huskes, at sådanne elementer ikke kan placeres i skorstene, hvis aksler altid er samlet af solide mursten, men kun inde i strukturen.

På det tredje niveau vises en spjæld normalt, og installationen af ​​askebeholderdøren begynder. Den fjerde række angiver udseendet af en sodprøvedør. På sjette trin er skaftet som regel opdelt i to dele ved hjælp af en jumper, hvoraf den ene bliver til pladeskaftet. På den tolvte række vil en af ​​minerne blive lagt, og den ene hovedforbliver. Normalt, på det femogtyvende og seksogtyvende stadie, slutter murværket af hovedstrukturen, og derefter lægges skorstenen.

Tegninger og projekter

Udformningen af ​​en saunavarmer adskiller sig fra traditionelle designs: den har en speciel plads til opvarmning af sten, som giver dig mulighed for at opvarme dampbadet med høj hastighed. Der er to hoveddesign af en sådan komfur: rist og ikke-rist.

I en risteovn lægges brænde på en lille rist eller rist. Denne enhed fungerer også som bunden af ​​ovnen, og primær luft tilføres gennem den til tænding. Gennem hullerne i risten går asken ned og giver dermed plads til en ny portion brændsel. Det bedste materiale til dette element i ovnbeslag er støbejern, da det er mere stabilt end stål. Sådanne ovne har høj effektivitet, høj forbrændingsintensitet og er meget nemme at vedligeholde.

Der er et stykke riste, der ikke kan skilles ad, og sætning, der består af flere dele. I det første tilfælde, når du køber en del, skal du fokusere på det tilgængelige område af ovnen, og i det andet kan du selv samle et element i den nødvendige størrelse. Stålriste fremstilles af kæde eller rør. Stål er flisebelagt, kurv, bjælke og bevægeligt.

Den ristfrie ovn kaldes også ildsted. Brænde placeres på et underdøvt gulv, hvor der også er mulighed for at lave mad og bage, og der tilføres luft gennem brændkammerdøren. I sådanne ovne opstår "topforbrænding af brændstoffet", når fronten spreder sig fra de øverste lag af bogmærket til bunden, mens det brænder, hvilket anses for at være en mere miljøvenlig måde. Til sådanne ovne bruges kun træmaterialer: brænde og briketter.

Nogle håndværkere samler brændeovne "efter øjet", da de mener, at både monteringen af ​​en murstensovn og jernbeklædningen er så enkel, at foreløbige beregninger ikke er nødvendige for dem. Det er dog bedre at foretage foreløbige beregninger. Både det termiske regime og mængden af ​​damp i rummet afhænger af det korrekte design. Ellers kan det ske, at luften opvarmes meget hurtigt, og stenene forbliver kolde.

Parametrene beregnes ud fra rummets dimensioner: længde, højde og bredde. Ovnens effekt beregnes også afhængigt af damprummets volumen: 1 kilowatt energi er påkrævet for hver kubikmeter.

Hvordan gør man det selv?

For selvstændigt at folde en standardovn er det første skridt at vælge den rigtige mursten. Materialet skal være meget stærkt, i stand til at modstå høje temperaturer og have ildfaste egenskaber. Den bedste mulighed anses for at være en bleggul mursten baseret på ildfast lerler. Man skal huske på, at det er et dyrt materiale, så når man bygger en hjemmelavet ovn, suppleres det med solid rød mursten. For eksempel bruges ildfaste mursten til fragmenter, der udsættes for den mest intense opvarmning, og til foring af ydervægge, røgcirkulationer og dekorative elementer bruges et rødt hul mærke M med et tal fra 75 til 150.

Når du vælger en mursten, skal du følge et par enkle regler:

• Når der slås med en hakke eller hammer på en kvalitetsmursten, vil der høres en klangfuld og klar lyd;
• Murstenen skal opfylde standardparametrene: 250 x 120 x 65 millimeter;
• Et kvalitetsmateriale har ingen udtalte skader og defekter, med undtagelse af filiforme revner og riller;
• Hvis en mursten har en "glimmerholdig" film, indikerer dette et ægteskab.

For at bygge en murstensovn har du brug for viden om bloklægning og overholdelse af en enkelt ordre. Først og fremmest installeres et vandtætningslag i bunden af ​​armeret beton for at afkøle fundamentet. På samme trin dannes en underovn til opbevaring af inventar. Så begynder forberedelsen af ​​ler og sand at forbinde elementerne, fordi cement ikke er egnet i denne situation. Leret renses grundigt for sten og urenheder på forhånd og udblødes i flere dage. Det anbefales at tage prøver udvundet i en dybde på 150 centimeter under jordens overflade. Stenbruds- eller flodsand sigtes omhyggeligt for småsten eller stykker af småsten. Derefter skal leret omrøres, fortyndes med rent vand uden muggen lugt og kombineres med sand fremstillet på samme måde.

Når du bruger ler med højt fedtindhold, anbefales det at fortynde det med sand i forholdet 1: 2. For at kontrollere, om blandingen er korrekt, skal du bruge en træpind. Det dyppes i opløsningen, og hvis det resulterende lag har en tykkelse på 2 millimeter, kan du komme i gang. Eksperter anbefaler også at give fortrinsret til leret, der ligger til grund for den valgte mursten, det vil sige enten rødt eller ildfast ler.

I næste fase vil det være nødvendigt at udlægge murstensblokke. Som regel vil dette kræve bestilling, en firkant, en tang, en kost med en scoop og et smergelhjul. Hver mursten er fordykket i vand for at sikre, at alle luftbobler fjernes fra porerne, og at udtørring af mørtlen forhindres. Fireclay mursten anbefales ikke at blive nedsænket i væske i lang tid, et par sekunder er nok til at fjerne støv. Murværk starter fra hjørnet. Den første række lægges på et tørt fundament uden at påføre en sand-lerblanding.

På et tidspunkt er der også installeret en vandtank., plader, og om nødvendigt en rist, samt fastgørelse af dørene. Uanset lægningsmetoden forbliver nøgledelene de samme: en brændkammer i ildfast mursten, en skorsten, en vandtank og en askebeholder bestående af en støbejernskomfur, brændkammer og underkomfur. Tørring af saunaovnen foregår indenfor 4-5 dage med åbne vinduer i rummet. Efter denne periode kan du begynde at varme den op med små chips en gang om dagen, i maksimalt 10-15 minutter. Mens kondensatet fortsætter med at stige til overfladen, er ovnen endnu ikke klar til fuld drift. Hvis det ønskes, kan du derefter også udføre efterbehandling, for eksempel flisebelægning med fliser.

Ved konstruktion af en stenovn skal følgende regler tages i betragtning:

• efterlad mindst 50 centimeter mellem komfurets låg og brændbare strukturer;
• mere end 1 decimeter skal forblive mellem murstenskorstenen og badets trædele;
• der vil opstå et hul mellem røgkanalen og taget, som skal dækkes med en metalplade, for eksempel lavet af galvaniseret stål;
• gulvet foran bunden af ​​ovnen er også dækket af en metalplade på omkring 10 millimeter tyk, det vil forhindre gnister og kul i at komme på en brændbar overflade;
• vægten af ​​ovnen sammen med røret, men uden fundamentet, bør ikke overstige 750 kg;
• før lægning er alle mursten omhyggeligt sorteret, produkter af samme tykkelse er udvalgt for at få jævne sømme - de bedste prøver er til røgkanaler og brandkasser;
• ovnen anbefales at bygge nær væggen, som er modsat hylderne i dampbadet.

Smukke eksempler i interiøret

Dekorative iøjnefaldende finish til smukke og stilfulde brændeovne.

• En massiv væg-længde komfur-varmer bliver en lys accent af dampbadet. Det kan dekoreres med fliseindsatser, afsluttet med sten og originalt murværk. Resten af ​​indretningsdetaljerne, herunder kumme med slev, er udført i lyst træ. Koste er et økologisk tilbehør.

• Hvis du vil designe et højteknologisk bad, skal du bruge en kortfattet lille varmelegeme, eventuelt en mini, og skinnende metalplader i interiøret. Sidstnævnte kan også fungere som beskyttelse af trævægge.

Typer af KEMbN (Zh "Brick badovne (varmere) kommer i to enker: periodisk og kontinuerlig handling. Traditionelle russiske bade blev opvarmet af tørre komfurer med periodisk virkning 8 i gamle dage var de uden skorstene og fyrede" i sort. Med skorstene , komfurer begyndte de begyndte at bygge kun sXIII ekaibani bade "i hvidt".

Periodiske varmeapparater kan ikke opvarmes under badeprocedurer. Sammen med dampen fra varmelegemet vil der også komme røg ind i rummet. Sådanne komfurer opvarmes i fem til syv timer eller endnu mere før badeprocedurer. Brosten, opvarmet ved åben ild, varmer op til 900C. og dampen fra varmeren er "tør", helbredende og let tolerabel.

Kontinuerlige varmelegemer, hvor brosten placeres i isolerede metaptme-beholdere. dukkede op for relativt nylig. Fordelen ved sådanne ovne er, at det er muligt at drukne under badeprocedurer, og den anden ting er, at stenene adskilles af beholderens vægge fra en åben ild. de varmer ikke op over KO C Varme i sådanne varmeapparater viser det sig - rå, brændende den menneskelige krop.

Brandbekæmpelsesforanstaltninger. Når du installerer et periodisk varmelegeme, skal det huskes, at dette design er det mest brandfarlige af alle husholdningsovne. Et ton brosten opvarmet til 90C-C og tre til fire tons murværk opvarmet til en høj temperatur udgør en stor potentiel fare. For at undgå problemer er det under opbygningen af ​​varmeren nødvendigt at følge reglerne for brandsikkerhed. Sandt nok er der ingen særlige regler for varmeapparater. Desuden er nogle forbud og restriktioner for nylig blevet ophævet, og bade er blevet bygget, som enhver vil - af enorm størrelse, to etager, med to-tons stenfyldningskamre osv. Og dette er efter min mening uacceptabelt.

Funktioner af varmelegemets design og murværk. Kamenka komfurer har strukturelle forskelle fra andre husholdningsovne. Så de giver ikke faldende skorstene og. hvis brændeovnen er stor, opstår der en ledig plads til venstre og højre for blæseren. Det er tilrådeligt at bruge det til at arrangere gennem nichekanaler for at opbevare poker, tang og andre redskaber i dem. De øger blandt andet ovnens varmeafgivende overflade.

For at brændkammeret, som er lavet stort i varmeovne, kan få luft nok til at brænde brænde af, skal blæseren og blæserdøren også være af tilstrækkelig størrelse.

For en mere fri strøm af luft ind i brændkammeret er det bedre at lægge risten langs blæseren. Men det er svært at finde riste i hele blæserens længde (dybde), så det er ofte nødvendigt at lægge korte riste på tværs af blæseren.

Brændkammeret og stenfyldningskammeret er beklædt med ildlersten, som bedst placeres på en mørtel (en opløsning af ildler og ildler med specielle tilsætningsstoffer) med en fordybning fra ovnens ydervægge på 8-10 mm. Foringen vil udvide sig fra høj temperatur, men mellemrummet vil beskytte ovnens ydre vægge mod revner. I stedet for chamotte (chamotte - gryn-) bør sand ikke bruges. Det nedbrydes ved høje temperaturer.

Brændkammeret er indrettet således, at dets højde fra risten blæser op til lægningen af ​​brosten er 8-9 rækker murværk (56-63 cm). Det er umuligt at reducere denne afstand ved at bringe brosten tættere på bålet for mere intens opvarmning af stenene. I dette tilfælde vil resultatet være det modsatte.

Faktum er, at når man brænder træ, er den højeste temperatur i toppen af ​​flammen. På kort afstand vil toppen af ​​flammen hvile mod brostenene, flammens temperatur falder på dem, og uforbrændt sod vil sætte sig på stenenes overflader og i sprækkerne mellem dem.

Bue murværk. Et af problemerne ved at arrangere store varmeovne er arrangementet af riste, hvorpå stenene er placeret. På grund af brostenens høje temperatur og tyngdekraft bliver risten konstant deformeret og svigter. Selv jernbaneskinner lagt i stedet for riste kan blive deformeret.

I varmeren, i stedet for riste, er det bedre at lave murstensbuer (eller en hvælving med huller), hvorpå du kan lægge skinnesektioner. Dette vil skabe et solidt fundament for stenfyldningen.

Før du lægger en bue eller hvælving, laves der hak på den forberedte forskalling på murstensbede for bedre vedhæftning. Derefter gnides eller vaskes murstenen ved kort at nedsænke den i vand. Det skal huskes, at ildfaste mursten ikke bør vædes kraftigt.

Først lægges mursten uden mørtel - til - skydning *. Når man lægger på en mørtel, rystes murstenene ved at banke let med en gummihammer, og slottet rystes mere forsigtigt. Opløsningen skal være af medium densitet.

Efter halvanden time skal forskallingen demonteres, og 3-4 mursten skal placeres på buen. Som følge heraf vil buen få en forspænding for i fremtiden at kunne modstå belastningerne fra stenudfyldningen. Mørtelen i sømmene mellem murstenene i en sådan bue vil være tæt og holdbar, da den vil vare lang tid.

Hvis den foldede bue efterlades på forskallingen i en uge eller længere, på grund af murmørtlens store svind, vil murværkets soliditet blive forstyrret (lermørtel har et volumetrisk svind på op til 5%.) Slidser usynlige ift. øjet er dannet mellem buens mursten. Jo længere buen bliver på forskallingen, jo svagere bliver den.

Stenkammer. Dimensionerne af vinduet til udgang af damp fra stenfyldningskammeret skal være sådan, at det om nødvendigt er muligt at klatre gennem det ind i varmeren

Afstanden fra skinnerne til vinduet er ikke mere end 50 cm (syv rækker af murværk). Dette skyldes, at toppen af ​​brostenene altid skal være ved eller under hylden i dampbadet. Jo lavere dampkilden er, jo mere effektivt vil den blive brugt. Ud over døren i vinduet er det nødvendigt at installere et indvendigt spjæld. Takket være hende vil dampbadets væg, modsat vinduet, varmes mindre op, og varmen vil blive bedre bevaret i kammeret. Til mere intensiv opvarmning af fyldningen af ​​kammervæggen

Kan fores med brandhæmmende stålplader. Det er dyrt og ineffektivt.

Den samlede højde af kammeret er lavet med forventning om, at der er mindst fire rækker mellem toppen af ​​opfyldningen og hvælvingerne (lofterne). I lavere højde vil det være svært at sprøjte vand på fjerne kat/ni. Loftet i stenelementets kammer er altid arrangeret en eller to rækker over kammervinduets overligger. Denne del af kammeret er en dæmningsbeskytter - under optændingen af ​​varmeren tillader den ikke røg at trænge ind i dampbadet.

Mellem buen og rækkerne af ovnens hovedloft er det nødvendigt at efterlade et sedimentært hul i en række af murværk. Spalten bruges også som en skorsten til skorstenen, så den kan installeres i ethvert hjørne af ovnen.

Loftsektion. Det farligste sted i brandvæsenet er i dampbadet - loftet er hele vejen rundt om skorstenen. Så dette sted ikke brøler unødigt. røret i den ulmende gang er lagt på loftet med tykkere studs - det er skåret med iooloina. Til varmeovne topcine af rørvæggene er her forsynet 38 cm eller 25 cm - med en ekstra varmepude.

De ydre mål på rørskæringen er 76x76 cm.Men på det sted, hvor røret passerer i loftet, laves en stor åbning - 86x86 cm.Spalte på 5 cm på hver side mellem mursten og loftsmaterialet fyldes med basalt uld eller andet brandsikkert materiale.

En almindelig mursten begynder at kollapse ved en temperatur på 700 "C, så det er bedre at lægge loftspartitionen fra ildlersten.

Materialer og enheder Kirlt rød Ildler mursten ildfast mursten KLUTOVIDNMY Ass "og> i. og røg Stålhjørne Stålbånd Rør "en STAPNAYA CHLROSTOICHLI Rulleskinne Stamp dør Blæserdøre Gitterriste Dampspjæld Håndværk over broen Døre til udgang Lav efter m "sgu" Chamotte ler" Gliel, gormys sand På efterspørgsel Brosten af ​​vulkansk oprindelse

For større dekorativitet kan nogle detaljer i ovnen (forlængelse i bunden, skørt, skæreelementer) laves af mursten, der adskiller sig fra resten i farve.

Livet på landet om vinteren er en konstant bekymring for varmen i huset. Og meget afhænger af, hvordan varmeenhederne fungerer. For de fleste er der tale om almindelige brændeovne, som er imponerende konstruktioner lavet af en stor mængde mursten og ler. Og opgaven er at varme denne struktur op så meget som muligt og holde den varm så længe som muligt. Hvis brændeovnen bliver kold, vil det kræve meget arbejde, træ og tid at varme den op igen.

En anden mulighed er metalovne. De såkaldte "potbelly komfurer" begynder hurtigt at give varme, men de køler lige så hurtigt ned efter slutningen af ​​brændekammeret og er usædvanlig glupske - de forbruger meget brænde.

I de senere år er der dukket mange metalovne af nye design op, der hurtigt opvarmes, ligesom de gamle - grydeovne - men meget mere økonomiske end dem. Forbrændingsprocessen i disse ovne er mindre intens og derfor længere.

Det opnås ved at reducere lufttilførslen til forbrændingszonen - jo mindre den tilføres, jo længere arbejder brændeovnen med én oplægning af brænde. Samtidig ikke

Der er en overophedning af metalhuset, hvilket gør det muligt at bruge stål i stedet for støbejern og svejsning ved fremstilling af ovne og låseanordninger, der kan gøres mere nøjagtige og tætte. Ja, og selve stålet til disse ovne er blevet tyndere, men ovnene forbliver usædvanligt holdbare.

Det er næsten umuligt at opnå et ulmende regime i traditionelle murstensovne på grund af den uundgåelige røg i rummet i sådanne tilfælde. Da trækket under en sådan forbrænding er svagt, vil røgen gå gennem lækager i dørene og deres fastgørelsespunkter, ind i mellemrummet mellem ovnen og murværket osv.

Traditionelle ovne har andre funktioner, der kan tilskrives ulemper. Så. ved brug af dem går der meget luft til spilde, som kommer ind i ovnen fra det opvarmede rum. Samtidig føres varm luft ind i røret, og kold luft kommer ind i sin plads fra gaden, hvilket reducerer ovnens effektivitet betydeligt. Og for at undgå uberettiget varmeforbrug er det nødvendigt konstant at overvåge processen FOR AT DÆKKE DY1.ED-

Brændespande og læsning af brænde er næsten umuligt at automatisere.

For at lave en ovn, der ikke ville have disse mangler, besluttede jeg at flytte den forreste del af ovnen med ovndøren uden for det opvarmede rum - til gaden. Dette fjerner straks problemet med komfurrygning i mangel af lukkede døre - lad det ryge på gaden. Hoveddelen af ​​min metalovn, hermetisk svejset, er indendørs.

Jeg lavede et brændkammer af en firkantet stålkasse med en sektion på 300x300 mm og en vægtykkelse på 2,5 mm. Kasselængde - 1500 mm.

Jeg svejste blindt den ene ende af kassen med stål af samme tykkelse og svejste et gammelt metalskab ovenpå, hvortil nøglen engang var gået tabt. Jeg skar først bunden af ​​pengeskabet ud, og lavede et hul i passende størrelse i æsken under. I den øverste del af pengeskabet, parallelt med kassen, svejste jeg et metalrør 0100 mm som en skorsten, efter at have lavet et hul i pengeskabet ved krydset. Ovnen er næsten klar.

Nu skulle den monteres. For at gøre dette lavede jeg i husets væg i henhold til ovnens dimensioner huller til brændkammeret og skorstenen, slæbte ovnen ind i huset og førte den ud på gaden med afbrudte ender. Derefter øgede jeg skorstenen og svejste små metalblokke til den og brændkammeret til automatisk tilførsel af brænde til brændkammeret.

Selvfølgelig var det stadig nødvendigt at styrke ovnen ved at placere den i en vis afstand fra gulvet. For at gøre dette hamrede jeg metalrør i jorden og svejste ovnen til dem.

Derudover blev en platform til brændbart materiale svejset til ovnens forside, der rager ud til gaden, 100 mm under ildstedet. En sådan anordning letter optændingen af ​​ovnen. Her kan du lægge en krøllet avis eller. uden frygt for brand, sætte en lille beholder benzin osv. Jeg må sige, at jeg aldrig har haft 8 liv før så nemt og hurtigt

For at tænde brændeovnen - putter du små spåner i brændkammeret, slår en tændstik - og du kan gå og lave andre ting.

Brændeovnen er konstrueret således, at brændet ved fuld belastning vil brænde langsomt, og brændeovnen giver varme kontinuerligt i mange timer. Normalt bruger jeg rester fra træbearbejdning af forskellige længder, men hvis der er afpudsning af 1500 mm rod. Jeg udsætter det - jeg fylder dem med tatka på en sådan måde, at de ikke stikker ud, og du kan lukke brændkammeret tæt. I denne tilstand reduceres luftens adgang til forbrændingszonen, og brændet brænder endnu længere. Som regel gør jeg dette tættere på at sove, eller "helvede skal forlade huset i lang tid, og der er ingen kontrol over opvarmningsprocessen,

På trods af at ovnen er metal, er det svært at blive brændt på det, da kroppen ikke opvarmes ret meget. På grund af den lange brændetid skaber brændeovnen dog en behagelig temperatur i rummene.

I hård frost er det nødvendigt at øge forbrændingsintensiteten og som et resultat øge forbruget af brænde og reducere tiden mellem "tankning *. Til disse tilfælde lavede jeg et simpelt system til automatisk fodring af en lang længde. Det er arrangeret enkelt: et kabel med en belastning i den ene ende og med en krog - i den anden, springes gennem to ruller svejset til ovnen. Jeg sætter længdemåleren med den ene ende ind i ovnen, indtil den stopper, og kroger den anden ende med en krog. Kraften skabt af belastningen giver dig mulighed for at skubbe længdemåleren ind i ovnen, når den brænder ud.

For at reducere vægten af ​​den belastning, der blev brugt til drift af automatisering, brugte jeg først et system med kædetaljer (bevægelige blokke), men forlod dem til sidst. Med et fald i brændstofforsyningskraften var det nødvendigt at øge den højde, hvortil det var nødvendigt at løfte lasten. For at føre et bræt med en længde på 3m ind i ovnen, skulle lasten f.eks. løftes med 6 m!

Ovnen viste sig at være multifunktionel. Det giver ikke kun nok varme, men det er også praktisk at varme mad på det uden frygt for, at det brænder, og vandet på det forbliver varmt i dagevis.

Jeg opbevarer også hængslede snacks på min ovn - jeg "tørrer" dem. Fugt vil aldrig fryse i dem, og de vil ikke sætte sig fast, hvilket ofte sker om vinteren.

Arbejdet med ovnen er ikke afsluttet. Vi mangler stadig at løse problemet med ovndøren og tænke udbuddet af lange længder - en grøft - for nu bruger jeg stativet, der viste sig at være under ruherne.

Bestillinger af ovne | №3 (53) "2011

Ved oprettelsen af ​​dette design, som det ville være mere korrekt at kalde en kombineret saunaovn, blev det taget i betragtning, at brugen af ​​klassiske varianter af denne enhed medfører en række ulemper.

Ved oprettelsen af ​​dette design, som det ville være mere korrekt at kalde en kombineret saunaovn, blev det taget i betragtning, at brugen af ​​klassiske varianter af denne enhed medfører en række ulemper. For det første kan du først begynde at tage badeprocedurer, efter at brændstoffet er brændt helt ud eller tvungen fjernelse af flammende brænde for at undgå mulig forgiftning af mennesker i dampbadet. På grund af dette falder temperaturen i ovnen betydeligt. For det andet er den tid, hvori badet forbliver brugbart, begrænset af ovnens varmekapacitet. Og for det tredje skal stentilbagefyldningen forrenses for sodaflejringer, hvilket opnås ved at "dampe" med efterfølgende fjernelse af soddampskyen fra rummet.

Den foreslåede turboladede saunaovn løser med succes de to første problemer og eliminerer for det meste det tredje. De vigtigste strukturelle elementer er snegleventiler, der hermetisk lukker varmeren efter forberedelse til badeprocedurer og lukker røg ind i bypass-kanalen, og en ventilator, der sikrer driften af ​​det tvungne turboladesystem. Sammen med tilstedeværelsen af ​​yderligere røgventiler, som gør det muligt effektivt at bruge den sekundære varme af røggasser, giver denne tilgang dig mulighed for at fremskynde opvarmningen af ​​dampbadet og øge temperaturen i det, samt skabe en mere skånsom drift af ovnen med betydelige besparelser i brænde. Derudover er der installeret en varmeveksler (termisk register) i ovndelen, som tjener til at opvarme vand, inden det tilføres gennem en hane til stentilfyldningen.

Ved optænding af brænde i brændkammeret skal ventil 1, 4 og 5 åbnes, og når forbrændingstilstanden er etableret skal ventil 4 lukkes. Når dampbadet er klar til at modtage procedurer, skiftes brændeovnen til tomgangstilstand, hvor det vil være nødvendigt at lukke ventil 1 og åbne ventil 2. Derefter skal brugeren rengøre med varmeovnsdøren lukket og ventil 4 åben. stentilbagefyldningen fra sodaflejringer ved kortvarigt at åbne varmtvandshanen. Dernæst lukker ventilen 4, hvilket fuldstændigt isolerer stenene fra strømmen af ​​røggasser, der vil passere gennem bypass-kanalen, men fortsætter ikke desto mindre med at opvarme badeværelset. Når temperaturen i dampbadet falder, er det nok at tilslutte tanken med stentilbagefyldning til systemet af eksisterende røgudstødninger ved at åbne ventil 1, 3 og 5, mens ventil 4 er lukket.

Ovndelen af ​​ovnen er foret med ildfaste mursten, og mellemrummet mellem ovnens ydre vægge og den indre overflade af hovedstrukturen er 5-7 mm. Den nødvendige tæthed af murværket og stederne for fastgørelse af metaldele opnås på grund af superstyrke - silicafiber, som kan modstå temperaturer op til 1200 ° C.

materialer

Massiv mursten M-200 rød - 540 stk.
Ildfast mursten - 124 stk.
Metalbånd (bredde 30–50 mm, tykkelse 3–5 mm) - 14,4 løbende meter.
Superpower - 1 m²
Tilfyldningssten - 120–140 kg

Ovn apparater

Rengøringslåge - 2 stk.
Ovndør ​​210 x 250 - 1 stk.
Varmelåge 280 x 250 - 1 stk.
Blæserdør 250 x 130 - 1 stk.
Komfurventil 130 x 260 - 1 stk.
Pejseventil 260 x 260 - 3 stk.
Rist rist 380 x 240 - 3 stk.
Luftregister (ifølge tegning) - 1 stk.
Vandregister (ifølge tegning) - 1 stk.
Vandforstøver (ifølge tegning) - 1 stk.

Mursten ovn-varmer af periodisk virkning

Lad os overveje mere detaljeret teknikken til at opføre en murstensovnvarmer med periodisk handling (Fig. 22). Brændkammeret til en sådan ovn er lavet af ildfaste mursten og har en slidset hvælving designet til stenfyldning. Spalternes bredde kan variere fra 5 til 8 cm.

Ris. 22. Murstensovnvarmer med periodisk virkning: -en- uden varmtvandsbeholder; b- med varmtvandsfyr

Ovnen skal være udstyret med skorstene i form af gruber. For at give større styrke anbefales det at afslutte det med stålhjørner. Kammeret til sten er som regel udstyret med to døre.

Ganske ofte er skorstene indrettet på en sådan måde, at de passerer røggasser fra området omkring kanalen til den nederste del af stenkammeret.

Konstruktionen af ​​en massiv murstensovn-varmer skal begynde med lægningen af ​​dens fundament. For at forhindre, at ovnen sætter sig og vipper på grund af fugt eller frysning af jorden, skal fundamentet uddybes med mindst 0,5 m. Dets tværgående dimensioner skal være en halv mursten større end ovnen i hver retning, dvs. , pr. mursten. Afstanden fra ovnfundamentet til vægfundamentet skal være mindst 5 cm, og mellemrummet mellem dem skal fyldes med sand. Bunden af ​​brønden skal stampes og udjævnes ved hjælp af et specielt niveau. Det bedst egnede fundament anses for at være beton eller murbrokkerbeton. I tør jord kan den laves af mursten med kalk, cement eller kalkcementmørtel.

Mesterens råd

Til fremstilling af kalkmørtel anvendes læsket kalk og sigtet sand i forholdet 1: 2 til 1: 3. Cementmørtel, hvor forholdet mellem cement og sand er 1: 3, anbefales tilberedt i små portioner for at have tid til at anvende det før indstilling.

For at blande en kalkcementmørtel skal du bruge cement, kalk og sand i forholdet 1: 2: 10.

Overfladen af ​​fundamentet skal hældes med cementmørtel, udjævnes med en lægte og dækkes på toppen med vandtæt tagpap eller tagmateriale i to lag.

Hovedmaterialet til at lægge sådanne ovne er en almindelig solid mursten af ​​første klasse. Det er strengt forbudt at bruge perforerede og silikatmursten, da de hurtigt falder sammen. Ildfaste og ildfaste mursten er bedst egnede til at lægge og fore ovnens brændkammer. Ildfaste mursten bruges til afbrænding af træ og ildfaste (chamotte) mursten - til afbrænding af kul, flydende brændstof, gas.

Grundlaget for murværk af høj kvalitet er at sikre tætheden af ​​sømmene. Dette er nødvendigt, for at der ikke kommer forbrændingsprodukter ind i badeværelset, hvilket kan forårsage kulilteforgiftning. Murværkssømme skal fyldes med mørtel i fuld dybde. Deres tykkelse skal være minimal. Hvis der anvendes almindelig mursten, bør fugens tykkelse ikke overstige 5 mm, og for ildfaste og ildfaste mursten bør den ikke overstige 3 mm for hele dybden. Opløsningen kan spredes i hånden, med en murske er det tilladt at sprede det kun til gulvet i brændkammeret og bunden af ​​røgkanalerne.

Det er nødvendigt at sikre glatheden af ​​de indre overflader af ovnene. Til dette har tilhuggede og tilhuggede mursten ru kanter udad. For hver 4-5 række murværk gnides de indvendige flader med en fugtig bastbørste eller klud.

Du kan først gå videre til lægningen af ​​den næste række, efter at alle klodserne i den foregående række er blevet lagt. Det anbefales, at det før lægning på mørtlen anbefales at lave et omtrentligt layout af mursten uden mørtel.

Efter at den første række er lagt, skal de korrekte vinkler kontrolleres ved hjælp af en speciel firkant eller snor. Efter at have lagt den anden række i ovnens hjørner, er det nødvendigt at arrangere guidesnore med afskæringer. De skal hænges med søm fra loftet og vikles på søm nedefra, forsænket i sømmene mellem de to nederste rækker.

Når du lægger mursten, er det vigtigt at følge reglerne for deres påklædning: hver lodret søm skal dækkes med en mursten, der er placeret ved siden af. Det er strengt forbudt at bandagere lægning af almindelige mursten med lægning af ildfaste eller ildfaste mursten, da når temperaturen stiger, har de forskellig udvidelse.

Ovnsdøre, ventiler, riste, komfurer og vandbokse skal monteres under opmuring. Dørrammen skal monteres i murværket ved hjælp af specielle poter (klemmer) lavet af blødt stålbånd (bøjlejern). Benene skal fastgøres til rammen med nitter. Inden den fastgøres på plads, skal rammen omvikles med asbestsnor eller klud. Hvis der ikke er asbest mellem rammen af ​​brændkammerdøren og murværket, skal der efterlades et mellemrum på 3-4 mm i hele omkredsen. Dette er nødvendigt, for at rammen ved opvarmning ikke kan skubbe murværket fra hinanden. For at sikre overliggerens styrke skal brændkammerdøren lukkes på den "låste" måde, det vil sige når den midterste mursten placeres med skrå ender på de affasede ender af nabosten. Øvrige døre og spjældkarme skal fastgøres til murværket med wire.

Risten er monteret med slidser langs brændkammeret. For at udvide gitteret mellem dets kanter og mursten er det nødvendigt at efterlade et mellemrum på mindst 5 mm. Den skal fyldes med sand. Det samme mellemrum skal laves mellem ovnen over brændkammeret og murværket.

En af de vigtigste dele af ovnen er brændkammeret. For brænde skal dens mindste bredde være en mursten, det vil sige være 25 cm, og minimumshøjden skal være 35 cm. Jo større højden af ​​brændkammeret er, desto bedre er betingelserne for afbrænding af brændstof. Det er ønskeligt, at det er 40–60 cm. I den nederste del af væggen skal brændkammeret udføres med hældning mod risten, så kullene hviler på risten under forbrændingen.

Designet af røgkredsløb påvirker ensartetheden af ​​opvarmning og ovnens effektivitet. Deres indre overflade skal være jævn.

Den skal ikke dækkes med lermørtel, som hurtigt falder af og kan tilstoppe skorstenen.

Ovnens (taget) øverste væg består af tre rækker mursten, som er lagt fladt med forbinding. Hvis de lodrette sømme på de øvre vægge falder sammen, skal de dækkes med stykker af stålplade.

Røret til varmelegemet skal monteres, dvs. placeret på komfurarrayet. I dette tilfælde skal tykkelsen af ​​ovnens og rørets vægge samt strømningsområdet for røgkanalerne og rørene være mindst en halv mursten. Røret skal bringes i en højde på mindst 0,5 m fra tagfladen. Til dette anbefales det at bruge en cement- eller kalkmørtel, men ikke ler, da det let vaskes ud af regn og kondens, der dannes inde i røret.

For at overholde brandsikkerheden er det nødvendigt at opretholde en afstand mellem ovnens murstensoverflade og den brændbare struktur, det vil sige badets trædele. Den skal være mindst 40 cm, hvis konstruktionen ikke er beskyttet mod brand, og mere end 25 cm med den eksisterende beskyttelse. Hvis ovnen og røret er lavet af metal, skal disse afstande øges til henholdsvis 100 og 70 cm. Der skal være en fri afstand på mindst 10 cm mellem murstensrøret og tagets træelementer Ved brug af metal- eller asbestcementrør skal de nærmeste trædele af loft og tag dækkes med filt, for-. imprægneret med lermørtel, og desuden beklædt med tagstål. Der må ikke være mellemrum mellem røret og taget, så det skal lukkes med et galvaniseret stålforklæde. På et trægulv foran ovndøren anbefales det at installere en metalplade, der måler mindst 70 x 50 cm.

Mesterens råd

Opløsninger af følgende sammensætninger er egnede til pudsning af ovnen - gips: kalk: sand (2: 2: 1); ler: kalk: sand (1:1:3); ler: cement: sand (1:1:3); ler:sand (1:2). Uanset valg af løsning anbefales det at tilføje 0,1-0,2 dele asbest til det.

Fra bogen Bath Building Tips forfatteren Khatskevich Yu G

Fra bogen Sådan bygger du et landhus forfatter Shepelev Alexander Mikhailovich

Fra bogen Opbygning af bad og sauna forfatter Shukhman Yuri Ilyich

Fra bogen Komfurer til bade og saunaer med egne hænder forfatter Kalyuzhny Sergey Ivanovich

Fra forfatterens bog

Fra forfatterens bog

Fra forfatterens bog

Fra forfatterens bog

TEGLEMURER Anvendes hovedsageligt til lægning af fundamenter og vægge. Det kan være henholdsvis 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 eller flere klodser tykt eller 120, 250, 380, 510, 640, 770 mm. Murværkets tykkelse afhænger af formålet med strukturen og lokale klimatiske forhold. Udført på diverse

Fra forfatterens bog

6.2. Klassisk mursten Faktisk er den klassiske mursten komfur-varmer overvejet i afsnittet om design af et bad, da det foreslås at designe der, det vil sige "dans fra komfuret". Der er mange lignende konstruktioner i den tilsvarende litteratur. murværk

Fra forfatterens bog

Kompakt komfur-varmer En kompakt komfur-varmer (fig. 12) med kontinuerlig drift kan arrangeres på basis af den såkaldte vaskeovn. For at gøre dette skal der fyldes sten i tanken i stedet for vand, og vand kan opvarmes i en spand monteret på sten. Komfur-varmer

Fra forfatterens bog

Metalkomfur kombineret med køkkenkomfur Metalkomfuret kombineret med køkkenkomfur er 40 x 50 cm. Under driften kan temperaturen i dampbadet holdes op til 100 °C. Disse ovne kræver ikke meget plads at sætte op.

Fra forfatterens bog

Lille brændeovn med tankens topplacering Ganske almindeligt er en lille brændeovn med vandvarmebeholder (fig. 15, 16). Rumfanget af kammeret til sten og tankens kapacitet er 40 liter hver. Tanken er placeret på pladen ved siden af ​​stenene. Regulering

Fra forfatterens bog

Lille komfurovn med lavere tankplacering Designet af en lille komfurvarmer med bundtankplacering (fig. 17, 18) adskiller sig fra andre små ovne i en større ovnlængde og et rummeligt stenkammer volumen (50 l). Derudover har hun

Fra forfatterens bog

En komfur-varmer til små familiebade I små badehuse er det nok at installere et komfur, som skal placeres i midten af ​​badet, så det meste med komfuret er i vaskerummet (fig. 19, 20). . Til at bygge et komfur

Fra forfatterens bog

En brændeovn uden vandvarmer Ved installation af en brændeovn uden vandvarmer (fig. 21) kan en metalkasse eller en støbejernskedel bruges som uigennemtrængelig skillevæg Stenene bliver meget hurtigt varme, da dens overflade vaskes af varmt

Fra forfatterens bog

Universal komfur-varmer designet af A. Suzdaltsev Universal komfur-varmeren designet af A. Suzdaltsev (fig. 24) har en indvendig brændkammer og et kammer fastgjort til den med fyldning af sten, indhegnet af en støbejernsovn. Vandvarmeren er