Վերջերս կատարած ուղևորության ժամանակ Ստամբուլում մեկ օրով հարկադիր նավահանգիստ է եղել: Ես կիսում եմ երթուղին Եվրոպայի և Ասիայի սահմանին գտնվող քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրերով հանգիստ շրջագայության համար, որն ինձ գերեց իմ վերջին այցելության ժամանակ:

Յուրաքանչյուր ոք ունի տարբեր նախասիրություններ, երբ խոսքը վերաբերում է Ստամբուլում քնելու վայրին, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս հին քաղաքը և Սուլթանահմեթ շրջանը ավելի մոտ մնալ Սուրբ Սոֆիայի և Կապույտ մզկիթին, իսկ օդանավակայանի տրամվայը կանցնի ձեր կողքով: Դիտմամբ գնացի Ստամբուլ, ինչի մասին։ Հիմա գլխավոր նպատակն էր ժամանակն անցկացնել հաճելիորեն, շրջել սիրելի վայրերով ու ցույց տալ դրանք կնոջդ, միգուցե ինչ-որ նոր բան տեսնելու համար։

Հանգիստ նախաճաշից հետո հյուրանոցի ձեղնահարկում, որը նայում է Կապույտ մզկիթին, շարժվեցինք դեպի Սուլթանահմեթ հրապարակ: Ալենան գնաց, և ես թափառեցի շուրջը: Ես նայեցի Թեոդոսիոսի եգիպտական ​​օբելիսկին և գտա հունվարի արևի ճառագայթների տակ խրված բազմաթիվ կնիքներ:

Ստամբուլում տրամվայի սպասարկումն իրականացվում է պարզապես անթերի։ Նապաստակով չես անցնի, ժետոնները/քարտերը պետք է գնել մեքենայից և կիրառել մուտքի և ելքի մոտ: Նստեցման համար հարթակ մուտքը միայն տուրնիստով է և կարգավորիչների կողքով: Իսկ տրամվայներն իրենք բավականին ժամանակակից են։

Ես խորհուրդ չեմ տա նորից այնտեղ որևէ բան գնել։ Բայց դուք կարող եք դիտել և նկարել ապրանքները մեծ քանակությամբ:

Ամենից շատ գրավում են գունավոր լամպերը:

Սրանք կախե՛ք տանը, պառկե՛ք բազմոցին տասնյակ բարձերի մեջ, թեյ խմե՛ք թուրքական խմիչքով և սուլթան ձևացե՛ք։

Ստամբուլում զբոսնելը կարելի է արդյունավետ համարել։ Միգուցե ձեզնից ոմանց նման երթուղի պետք կգա, թեև դա միանգամայն ակնհայտ է: Մեկ օրում դուք կարող եք տեսնել Այա Սոֆիայի տաճարը և բարձրանալ Գալաթայի աշտարակը և ավելի երկար քայլել Թաքսիմ հրապարակով: Պայմանով, որ դուք նույնպես սիրում եք շատ ու ակտիվ շրջել քաղաքում, ինչպես մենք: Մեծ բազարից հետո գնացինք օդանավակայան, որտեղ երկար չվերթ ունեցանք դեպի Մալայզիա։ Բայց դա, ինչպես ասում են, բոլորովին այլ պատմություն է։ Պահպանեք այն կողպված:

Կարդում ես այլ կայքեր և զարմանում՝ ծրագրի շրջանակներում զբոսաշրջիկներ են առաջարկվում Ստամբուլ մի օրտեսեք այնքան տեսարժան վայրեր, որ ճիշտ է մնալ առանց ոտքերի: Փոխարենը, ես առաջարկում եմ ձեզ իմ ապացուցված երթուղին արևելյան մետրոպոլիայի ինքնակառավարվող տեսարժան վայրերը զբոսանքի համար: Ես համոզված եմ, որ մի օր Ստամբուլում, որն իրականացվում է ինքնուրույն, շատ դրական տպավորություններ կթողնի ձեր հիշողության մեջ և չի զրկի ձեզ օրվա վերջում առանց ոտքերի ցավի տեղաշարժվելու հնարավորությունից։

Այս ծանր օրը պետք է սկսել «կահվալթիով» (օսմանյան ավանդական նախաճաշ) և ժամը 8:45-ին Թոփքափի պալատի դարպասի մոտ: Տոմս գնելուց հետո անմիջապես գնացեք ձախ կողմում գտնվող երկրորդ բակը՝ հարեմի բարձր աշտարակը։ Այստեղ դուք պետք է գնեք երկրորդ տոմսը և անպայման գնեք էլեկտրոնային աուդիո ուղեցույց: Հարեմով շրջայցից հետո՝ սենյակների և անցուղիների մի ամբողջ լաբիրինթոս, դուք ստիպված կլինեք երկար հերթեր կանգնել Թոփկապի պալատի թանգարանի բազմաթիվ սրահներից յուրաքանչյուրին: Վերջապես, չորրորդ բակի տարածքից կարող եք լուսանկարել Ոսկե Եղջյուրի կամ Բոսֆորի տեսարաններով:

Թոփկապիում առնվազն 3 ժամ անցկացնելուց հետո, երբ դուրս գաք երկրորդ բակից, թեքվեք աջ՝ դեպի Հնագիտական ​​թանգարան, որի ցուցանմուշները ընդգրկում են 5000 տարի: Ամենահետաքրքիրն են Ալեքսանդր Մակեդոնացու սարկոֆագը, Հալիկառնասից առյուծի քանդակը, Խեթական Սֆինքսը, Իշտարի դարպասի խճանկարները և շատ ավելին: Վերջում այցելեք սալիկապատ տաղավար Իզնիկի կերամիկական սալիկներով, որոնք պատկերում են թուրքական խճանկարների ողջ պատմությունը։ Միջին հաշվով, թանգարան այցելելու համար կծախսեք մոտ մեկ ժամ։

Դիվան Յոլու փողոցի սկզբնամասում, Հնագիտական ​​թանգարանից ընդամենը տասը րոպե քայլելիս, կան երկու լոկանտներ (ճաշարաններ): «Koftecisi selim usta»-ում հրաշալի քյուֆթե են պատրաստում, իսկ «Baran restaurant օսմանյան խոհանոցում» կարելի է համտեսել բուրավետ փափուկ ադանա քյաբաբ։ Խորտիկի արժեքը մեկ անձի համար չի գերազանցի 25-45 TL-ը։ Բացի այդ, ձեր ոտքերը, որոնք տեսանելիորեն հոգնած են քայլելուց, կհանգստանան ճաշի ժամանակ։

Ճաշից հետո մենք կշարունակենք մեկ օր անցկացնել Ստամբուլում՝ առավելագույն օգուտով։ Արժե շրջադարձ կատարել Կոստանդնուպոլսի ծաղկման ժամանակաշրջանի ստորգետնյա ջրամբարում՝ անսովոր սենյակ; հարյուրավոր սյուների մեջ տիրող մթնշաղ; ձկների երամներ, որոնք աշխույժ պտտվում են ջրի մեջ. հայտնի մեդուզա - այս ամենը, անկասկած, երկար կմնա ձեր հիշողության մեջ: Ահա թե որտեղ է ձեր տեսախցիկի ֆլեշը հարմար: Այցելությունը կտևի մոտավորապես 30 րոպե։ Դիվան Յոլու փողոցում ևս մեկ անգամ պետք է ուշադրություն դարձնել սրածայր սյունին կամ զրոյական մղոնի ցուցիչին. այստեղից էր հաշվվում Երկրորդ Հռոմի բոլոր ճանապարհների երկարությունը։

Ցանկացած ռուս իրեն չի մերժի էքսկուրսիա դեպի Այա Սոֆիա թանգարան՝ Կոստանդնուպոլսի գլխավոր տաճարը և գլխավոր ուղղափառ սրբավայրը: Ապշեցուցիչ ճարտարապետությունը, շենքի անհավանական մասշտաբները և չափերը զարմացրել են մարդկանց ավելի քան մեկ հազարամյակ: Շենքի երկրորդ հարկում կարելի է տեսնել պահպանված խճանկարային սրբապատկերների գեղեցկությունն ու շքեղությունը։ Թուրքիայի առաջին նախագահ Քեմալ Աթաթուրքի շնորհիվ մզկիթի վերածված ուղղափառ տաճարն այժմ թանգարան է, որը այցելելու համար պետք է հատկացնել մոտ 1-2 ժամ։

Մեկ օրում Ստամբուլում հարուստ շրջագայության վերջին փուլում կարող եք այցելել Սուլթանահմեդ մզկիթ կամ Կապույտ մզկիթ: Դա անելու համար հարկավոր է քայլել Սուլթանահմեդ հրապարակով դեպի արևմուտք՝ անցնելով Կոստանդնուպոլսի նախկին հիպոդրոմի երեք պատմական արտեֆակտ՝ եգիպտական ​​օբելիսկ, ինչպես նաև երկու սյուն.

Ստամբուլի այս երթուղին կօգնի ձեզ նավարկելու քաղաքում և տեսնել առավելագույն թվով տեսարժան վայրեր 1 օրվա ընթացքում: Գրառման մեջ ես մանրամասն չեմ նկարագրել, քանի որ. Մինչ այդ նրանց մասին անդրադարձել ենք առանձին գրառմամբ։

1. Եթե առաջին անգամ եք Ստամբուլում և չգիտեք, թե ուր գնալ, ապա ձեր զբոսանքը սկսեք Ստամբուլի եվրոպական մասից Սուլթանահմեթ հրապարակից, որտեղ գտնվում են քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրերը, ինչպիսիք են Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, գեղեցիկը։ Կապույտ մզկիթ, գերմանական շատրվան, բյուզանդական կայսրեր Կոնստանտին Պորֆիրոգենիտոսի և եգիպտական ​​օբելիսկը։

Դուք կարող եք նայել Կապույտ մզկիթ. դա ձեզ շատ ժամանակ չի խլի, գլխավորը աղոթքի ժամանակին չհասնելն է:

2. Ձեր զբոսանքի հաջորդ կետը կլինի Թոփքափի պալատը, որը եղել է Օսմանյան կայսրության գլխավոր պալատը։ Պալատը տպավորում է իր չափսերով և սենյակների քանակով։ Ներկայումս պալատում կա թանգարան, բայց մեկ օրվա ընթացքում դրա համար բավական ժամանակ չեք ունենա։ Ուստի հիացեք Ստամբուլի ասիական հատվածի տեսարանով, որը բացվում է պալատի դիտահարթակներից, զբոսնեք հարեւան Գյուլհանե այգում, որը հատկապես գեղեցիկ է գարնանը, երբ ծաղկում են ծառերն ու կակաչները։

3. Գյուլհանե այգուց գնում ենք հայտնի Սիրքեջի կայարան, որտեղ ժամանակին գալիս էր աշխարհահռչակ Orient Express գնացքը։ Դուք կարող եք պարզապես շրջել կայարանում, կամ կարող եք նայել թանգարանը, որը պատմում է հայտնի գնացքի մասին: Թանգարանը փոքր է և շատ ժամանակ չի պահանջում։ Եթե ​​արդեն քաղցած եք, ապա կայարանի շրջակայքի բազմաթիվ փողոցներում կան բազմաթիվ սրճարաններ, ռեստորաններ, սրճարաններ, որտեղ կարող եք համեղ, էժան և արագ ուտել:

4. Մեկ օրվա ընթացքում դժվար թե ժամանակ ունենաք այցելելու Ստամբուլի 2 հիմնական շուկաները, ուստի Մեծ շուկայի փոխարեն մեր երթուղու ճանապարհին վազեք դեպի Եգիպտական ​​բազար, որը նաև կոչվում է Եգիպտական ​​համեմունքների շուկա։ Այս շուկայում կարող եք ձեռք բերել հետաքրքիր ձեռագործ իրեր՝ արևելյան ոճի մոմակալներ, գավաթներ, լամպեր, ինչպես նաև հայտնի թուրքական քաղցրավենիք կամ թուրքական թեյ։

5. Շուկա այցելելուց հետո գնացեք, որտեղից կարելի է տեսնել քաղաքի մեկ այլ կարևոր օբյեկտ՝ Գալաթայի աշտարակը։ Կամուրջի վրայով անցեք Golden Horn Bay-ը, հիացեք կամրջի վրա գտնվող ձկնորսներով ու ճայերով և գնացեք Կարակոյ շրջան։

6. Գնացեք Tunel F2 ճոպանուղով դեպի Բեյօղլու կայարան, որտեղ մենք փոխվում ենք դեպի ռետրո տրամվայ, որը ձեզ կտանի Թաքսիմ հրապարակ: Ստուգեք Թաքսիմ հրապարակը և հետ գնացեք Իսթիքլալ փողոցով, ճանապարհին նայեք Ծաղիկների անցուղին (Çiçek Pasajı), լուսանկարեք Գալաթայի աշտարակում և շարունակեք:

Այս ոլորտը համարում եմ ամենահետաքրքիրը, քանի որ. Հենց այստեղ են թաքնված մեծ թվով հետաքրքիր վայրեր, գրաֆիտիներ, իսկական սրճարաններ, իսկ Իսթիքլալ փողոցը համարվում է Ստամբուլի գիշերային կյանքի կենտրոնը:

Ամբողջ երթուղու երկարությունը, պարզվում է, 8 կմ-ից մի փոքր ավելի է, բայց վստահեցնում եմ, որ դուք դեռևս 5 կիլոմետր կանցնեք շուկայով, Ստամբուլի զբոսայգիներով և ետևի փողոցներով։

Բոսֆորի նեղուցի երկու ափերով ձգվող թուրքական Ստամբուլ մետրոպոլիան՝ բազմազան ու աղմկոտ, հիմնադրվել է գրեթե 3 հազար տարի առաջ։ Հռոմեական կայսրության մայրաքաղաքն էր Կոստանդնուպոլիս անունով՝ ի պատիվ Կոստանդին կայսեր (330-395): Ավելի քան 1000 տարի քաղաքը ծառայել է որպես Բյուզանդական կայսրության մայրաքաղաք, իսկ 15-րդ դ. դարձել է Օսմանյան կայսրության, իսկ ավելի ուշ (մինչև 1923 թ.) Թուրքիայի կենտրոնը։ Ստամբուլը, որը մարմնավորում է երեք համաշխարհային կայսրությունների առանձնահատկությունները, ճարտարապետության, կրոնի և մշակույթի եզակի հուշարձանների հսկայական թանգարան է։ Նրանց ճանաչելու համար շատ ժամանակ է պահանջվում: Այս հանձնարարական հոդվածը առաջարկում է, թե ինչ տեսնել Ստամբուլում 4 օրում և երթուղի քաղաքով:

Հաճելի բոնուս միայն մեր ընթերցողների համար՝ զեղչի կտրոն մինչև օգոստոսի 31-ը կայքում շրջագայությունների համար վճարելիս.

• AF500guruturizma - պրոմո կոդը 500 ռուբլու համար շրջագայությունների համար 40,000 ռուբլուց
• AFTA2000Guru - պրոմո կոդը 2000 ռուբլու համար: Թաիլանդ շրջագայությունների համար 100,000 ռուբլիից:

Եվ կայքում դուք կգտնեք շատ ավելի շահավետ առաջարկներ բոլոր տուրօպերատորներից: Համեմատե՛ք, ընտրե՛ք և պատվիրե՛ք տուրեր լավագույն գներով:

Աթաթուրքի օդանավակայանից Ստամբուլի կենտրոն կարող եք հասնել տաքսիով (25-30 դոլար), ավտոբուսով TN1 (11 լիրա, առաջին թռիչքը առավոտյան ժամը 4-ին) կամ Հավալիմանի մետրոյի կարմիր գծով, որտեղ ցուցանակները տանում են ժամանման տերմինալից: Ճամփորդության համար գնվում է մեկանգամյա կտրոն կամ Ստամբուլի քարտ։ 6 կանգառ մետրոյով, ապա տեղափոխում դեպի կենտրոն գնացող T1 լուսատար։ Սաբիհա Գյոքչեն օդանավակայանից մինչև Ստամբուլի կենտրոն աշխատում են միայն վերգետնյա մեքենաներ՝ տաքսիներ (մոտ 45 եվրո) և Havabas ավտոբուսներ (15 լիրա, 1,5 ժամ ճանապարհին, մեկնում յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ):

Որտեղ մնալ

Եթե ​​դուք չեք ցանկանում գերվճարել ռեստորաններում սննդի համար և ցանկանում եք խուսափել զբոսաշրջիկների հսկայական բազմությունից, ապա խորհուրդ ենք տալիս մնալ Բեյօղլուի Իսթիքլալ փողոցի տարածքում գտնվող հյուրանոցներից կամ հանրակացարաններից մեկում: Այստեղ հիմնականում տեղի բնակիչները հանգստանում են և ազատ ժամանակն անցկացնում սրճարաններում և ռեստորաններում, ուստի գներն ավելի ցածր են, քան, օրինակ, կենտրոնում։ Եթե ​​ցանկանում եք մնալ հիմնական տեսարժան վայրերին մոտ, ապա խորհուրդ ենք տալիս ընտրել Սուլթանահմեթ տարածքը: Մնալու ամենահայտնի վայրերից են Աքսարայը և Լալելին: Եթե ​​դուք գնում եք շրջագայություն, ապա գործակալը, ամենայն հավանականությամբ, ձեզ կառաջարկի կացարան այս տարածքներից մեկում:

Տիտանիկ քաղաք Թաքսիմ

Թաքսիմ հրապարակից ընդամենը 5 րոպե քայլելիս

394 ակնարկ

Շատ լավ 8.3

Ամրագրվել է 12 անգամ այսօր

Գիրք

Opera Hotel Bosphorus

Տանիքի վրա լողավազան և ռեստորան

69 ակնարկ

Շատ լավ 7.8

Ամրագրվել է 10 անգամ այսօր

Գիրք

Swissotel The Bosphorus Istanbul

Բոսֆորի ապշեցուցիչ տեսարաններով

922 ակնարկ

Շատ լավ 9.0

Ամրագրվել է 50 անգամ այսօր

Գիրք

Rixos Pera Ստամբուլ

Իստիկլալ փողոցից 200 մետր հեռավորության վրա

148 ակնարկ

Շատ լավ 8.8

Ամրագրվել է այսօր 28 անգամ

Գիրք

Radisson Blu Hotel Istanbul Pera

Փակ լողավազան և թուրքական բաղնիք

739 ակնարկ

Շատ լավ 8.3

Ամրագրվել է այսօր 28 անգամ

Գիրք

1 օր

Գտնվելով Ստամբուլի կենտրոնում՝ անմիջապես զգում ես նրա բազմաթիվ ձայները, քաղաքի եռուզեռը և աղմուկը, ամբոխն ու բազմազանությունը։ Մինարեթների բարակ աշտարակները փոխարինվում են ապակուց և բետոնից պատրաստված ավանգարդ երկնաքերերով, հնագույն տաճարներով՝ զվարճանքի կենտրոններով, հնագույն նեղ փողոցներով՝ ժամանակակից լայն բուլվարներով: Մարդկանց խայտաբղետ ամբոխը փոթորկոտ առվով տարբեր ուղղություններով «հոսում» է բազմերանգ առվակի մեջ։

Սուրբ Սոֆիա մզկիթ

Թուրքիայի ամենահայտնի կրոնական հուշարձանը՝ Այա Սոֆիան (Այա Սոֆիա), փաստորեն, այժմ բյուզանդական ճարտարապետության հանրաճանաչ թանգարան է, որը խորհրդանշում է «Բյուզանդիայի ոսկե դարը։ Ավելի քան 1 հազար տարի տաճարը մնաց ամենաշքեղ քրիստոնեական եկեղեցին (537-1626): Հրդեհներից ավերված նախկին բազիլիկների տեղում կանգնեցված տաճարը նախատեսված էր խորհրդանշելու բյուզանդական կայսրերի իշխանությունը։
Եզակի եկեղեցին կառուցվել է 10 հազար մարդու ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի գնով։

Պատերը ավարտված են սպիտակ մարմարով, առաքված համանուն կղզուց, կանաչ մարմարե սյուներ՝ Եփեսիայի Արտեմիսի տաճարից, պորֆիրային սյուներ՝ հռոմեական Արևի տաճարից։ Մի քանի անգամ պահպանվել է երկրաշարժից տուժած տաճարը։ Այն հիմնովին թալանվել է խաչակիրների կողմից (1204թ.), իսկ օսմանցիների կողմից գրավումից հետո, մասնակի վերակառուցումից հետո, վերածվել է մզկիթի՝ Ստամբուլի անկասկած զարդարանքը և զբոսաշրջության հանրաճանաչ վայր։ 4 մինարեթները, հարուստ գրադարանը, մեդրեսեն, շադիրվանն այն հայտնի են դարձնում տեղի բնակիչների կողմից։

Կապույտ մզկիթ

Ստամբուլի ժամանակակից կոսմոպոլիտիզմն ի զորու չէ ստվերել իսլամական յուրահատուկ համը, որի խորհրդանիշը անգին ճարտարապետական ​​գլուխգործոցն է՝ գերող ձևերի գեղեցկությամբ և շնորհքով։ Հեռվից երևում է աչք շոյող Կապույտ մզկիթը, որի կողքով անտարբեր անցնելն անհնար է։ Հսկայական կրոնական օբյեկտը կանգնեցվել է սուլթան Ահմեդ I-ի հրամանագրով՝ ի նշան նրա թշնամիներին հաղթելու համար Աստծո օգնության համար նրա աղոթքի: Թանկարժեք քարից և մարմարի արժեքավոր տեսակներից գլուխգործոց կառուցելու համար պահանջվել է 7 տարի։ Բյուզանդական և օսմանյան առանձնահատկությունները միաձուլվել են շենքի ճարտարապետական ​​ոճում՝ ստեղծելով մզկիթի յուրահատուկ տեսք:

Վիրտուոզ ինժեներական լուծումները, շենքի օրիգինալ դեկորը իրավունք էին տալիս նախագծի ղեկավարին ոսկերիչ անվանել։ Աղոթքի խորշը (մահրիբ) փորագրված է միաձույլ մարմարի կտորից։ Ներսում պատերն ու առաստաղները զարդարված են կապույտ և սպիտակ երանգների բարձր գեղարվեստական ​​սալիկներով (20 հազար կտոր), ինչն էլ տվել է մզկիթին իր անվանումը։ Աղոթքի ամբիոնը (մինբար), որը նույնպես քանդակված է մեկ կտոր մարմարից, ծածկված է ֆիլիգրան փորագրություններով։ Ոսկյա նկարները, պատերին սև և կարմիր զարդանախշերը, վիտրաժներով հոյակապ պատուհանները լրացնում են հարուստ ու հոյակապ զարդարանքը։

Թոփկապի

Սուլթան Մեհմեդի թելադրանքով կառուցված շքեղ, շքեղ Թոփքափի պալատը 4 դար շարունակ շքեղ ապաստարան էր 25 թուրք սուլթանների համար։ Զբաղեցնելով ավելի քան 170 հեկտար տարածք՝ այն սուլթանների անսահմանափակ իշխանության և նրանց անասելի հարստության անձնավորումն է։ Թուրքիայի առաջին նախագահի օրոք, ով ժողովրդին ազատագրեց սուլթանության իշխանությունից, պալատը դարձավ թանգարան։ Հսկայական մուտքի շենքը, որը կոչվում է «թնդանոթի դարպասներ» (այսպես են թարգմանվում վերին գլխարկները) տանում է դեպի պալատ։ Սուլթանների յուրաքանչյուր մուտք կամ ելք ուղեկցվում էր թնդանոթի կրակոցով, այստեղից էլ անվանումը. Իրականում դա մինի-պետություն էր՝ մզկիթներ, հիվանդանոցներ, ենիչերիների զորանոցներ, բանվորների և արարողությունների գրասենյակներ:

Պալատի հարդարանքը տպավորում է 4 ցուցասրահ-բակային շքեղ զարդարանքով և վեհությամբ՝ զբոսաշրջիկներին ծանոթացնելով սուլթանների կյանքին։ 1-ին բակ - տարբեր սպասարկման տարածքներ; 2-րդ - Սուլթանի գրասենյակ, գանձարան; 3-րդ - Սուլթանի պալատները, հարեմի տարածքները; 4-րդ՝ թեմատիկ տաղավարներ. Ցուցանմուշների թվում են ճենապակու և զարդերի ամենահարուստ հավաքածուները։

Մոզաիկայի թանգարան

1920-ական թվականներին կատարված պեղումները 20 րդ դար Կապույտ մզկիթի մոտ նրանք ավերակների մեջ հայտնաբերեցին հարթակ, որը շրջապատված էր ավերված սյունաշարով (պերիստիլ)՝ բյուզանդական պալատի մնացորդներ: Ամենաարժեքավոր գտածոն եղել է խճանկարի ծածկը (2000 քմ), որը զարդարել է պալատը և պատկերասրահի սյունասրահը։ Հնագետները ցնցված էին խճանկարի անսովոր պահպանմամբ և գեղարվեստական ​​արտահայտչությամբ: Պեղումների վայրում (1953 թ.) կազմակերպվեց թանգարան, որը նախ Հնագիտության թանգարանի մասն էր կազմում, իսկ հետո՝ Սբ. Սոֆիա. Խճանկարի վահանակը «ծածկված էր» փայտե շինությամբ, որը վատ է պաշտպանում հազվադեպությունը խոնավությունից և ջերմաստիճանի հակադրությունից: Այնուհետև կառուցվել է քարե շենք (1987թ.), որը արդիականացվել է 2012 թվականին՝ խճանկարներն ավելի լավ պահպանելու նպատակով։

Խճանկարի հնագույն վարպետների վիրտուոզությունը, անհավանական տաղանդը և տքնաջան աշխատանքը ցնցում են երևակայությունը և հիացնում առավելագույն ռեալիզմով: Նախապատմական նախնիների կյանքին ու աշխարհայացքին լայնորեն ծանոթանում են առօրյա կյանքի բազմաթիվ տեսարաններ և առասպելական թեմաներ՝ նորածնին կերակրելը, որսը, առօրյա գործերը, դիցաբանական կենդանիներ և այլն՝ ընդհանուր 90 ժանր:

Բայազիդ մզկիթ

Ստամբուլի պատմական մասի կենտրոնում գտնվող Բայազիդ մզկիթը քաղաքի 2-րդ ամենամեծ գմբեթավոր մզկիթն է, որը կառուցվել է 16-րդ դարում սուլթան Բայազիդ II-ի ցուցումով։ Թեոդոսիոսի բյուզանդական ֆորումի փոխարեն։ Վերջինիս քանդման ժամանակ կրոնական համալիրի կառուցման ժամանակ օգտագործվել են բոլոր արժեքավոր նյութերը՝ մարմարե սյուներ, գունավոր քար, մարմարե զարդեր։ Քանի որ Բայազիդը մտահղացել է ոչ միայն մզկիթ, այլ մի ամբողջ համալիր, դա նույնպես ազդել է կառույցի անսովոր ճարտարապետության վրա: Բարձր մինարեթները գտնվում են միմյանցից 100 մ հեռավորության վրա, շենքերի արտաքինում միախառնված են վաղ օսմանյան և արևմտյան ոճերը։

Կենտրոնական գմբեթը և 2 կիսագմբեթները, որոնց վրա այն (հիմնական գմբեթը) հենված է, ապահովված են մեծ թվով պատուհաններով (34)։ Պորֆիրի զանգվածային սյուները պահում են գմբեթավոր խումբը, ամբողջ բակը երեսպատված է մարմարե սալերով։ Այժմ կրոնական համալիրի մաս կազմող շենքերը տարբեր նպատակներ ունեն՝ գրադարանը գտնվում է նախկին քարավանատանը և ճաշարաններում, իսկ եզակի գեղագրության թանգարանը՝ կրոնական դպրոցում։ Բայազիդի աճյունը թաղված է դամբարաններից մեկում։ Մզկիթի տարածքում պարբերաբար գրքի շուկա է անցկացվում, որտեղ զբոսաշրջիկները հազվադեպ գրքեր են գնում։

Վալենսի ջրատար

Նայելով Ֆաթիհ թաղամասում գտնվող վեհաշուք կառույցին՝ Վալենսի ջրատարին, ակամա հիշում ենք Մայակովսկու «հռոմի ստրուկների կողմից մշակված» արտահայտությունը։ Հսկայական չափերի ավանդական հռոմեական ջրատարը, որը կառուցվել է մ.թ.ա. 4-րդ դարում: մ.թ., ցնցվում է մոխրագույն քարից իր հսկա կամարներով: Վալենս կայսրի անունով, որի օրոք այն կառուցվել է, ջրատարը Կոստանդնուպոլսի ջրամատակարարման համակարգի կարևոր մասն էր։ Քաղկեդոնի պարիսպներից վերցված մոխրագույն քարից կառուցված կառույցի երկարությունը 1 կմ էր, բարձրությունը՝ 26 մ։ Յուրաքանչյուր ոք, ով հնարավորություն ունի խորհելու մոնումենտալ հնագույն կառույցի մասին, ցնցված է հնագույն շինարարների տեխնոլոգիական հնարավորություններով։ չունեն ծանր տրանսպորտային միջոցներ. Զարմանալի է կամարների հիանալի պահպանությունը և այն փաստը, որ ջրատարը գործել է մինչև 19-րդ դարը։ Այժմ դա քաղաքի հերթական խորհրդանիշն է։

Սուլեյմանիե մզկիթ

Ստամբուլի ամենամեծ և 2-րդ կարևորագույն մզկիթը` Սուլեյմանիեն, գտնվում է Վեֆա թաղամասում` հանդիսանալով նրա հիմնական զարդարանքը և հայտնի տեսարժան վայրը: Նրա սահմաններում գտնվում են Սուլթան Սուլեյման Հոյակապի (շինարարության նախաձեռնողը) և նրա լեգենդար կնոջ՝ Հյուրենի (Ռոկսոլանա) աճյունները։
Ըստ լեգենդի՝ նախագծի հեղինակ և կատարող ճարտարապետ Սինանը օբյեկտի բացման պատվին տոնակատարությունների ժամանակ բացականչել է. «Այս մզկիթը հավերժ կկանգնի»: Անցած դարերը հաստատում են նրա մարգարեությունը. Սինանի մտահղացումը, վերապրելով 96 երկրաշարժ, դիմակայել է գրեթե առանց ավերածությունների: Ճարտարապետը կատարել է Սուլեյմանի պահանջը՝ մզկիթը սեյսմիկորեն կայուն դարձնելու վերաբերյալ։

Մզկիթի հիմքը հզոր հիմքն է (60X57 մ)՝ հուսալի ամրակցման համակարգով, որը թույլ չի տալիս շենքին սահել բլրի վրայով և դիմացկուն է ցնցումների։ Խրամը, քարերով շարվելուց հետո, լցվել է ջրով, հիմքը կանգնել է 3 տարի՝ կազմելով մոնոլիտ, ապա կանգնեցվել են պատերը։ Անկյուններում գտնվող 4 սլացիկ մինարեթները հպարտորեն վեր են նայում, պատերի ու գմբեթների ասկետիկ գեղեցկությունը հիացնում ու հիացնում է։

Ռուստեմ փաշա մզկիթ

Իր «քույրերի» մեջ իսկական մարգարիտ Ռուստեմ փաշա մզկիթը այնքան հասանելի չէ զբոսաշրջիկների համար, որքան մյուսները, քանի որ այն գտնվում է Հին քաղաքի հեռավոր անկյունում: Սա ճարտարապետ Սինանի (հեղինակ Սուլեյմանիե) ևս մեկ մտահղացում է, նրա բանաստեղծական շոշափումը շինարարության մեջ (1561-1562): Բոլոր այցելուները լքում են մզկիթը լիակատար հիացմունքով։ Օսմանյան ոճով վեհաշուք գմբեթավոր շենքը կանգնեցվել է քառակուսի ամբիոնի վրա։ Բազմաթիվ մուտքի կամարներ, պահարաններ, սյուներ և սյուներ, որոնք զարդարում են ամբիոնը, ապահով կերպով ամրացնում են վանդակապատ պատուհաններով զարդարված գմբեթը: Հզոր մոխրագույն պատերը կրում են անցյալ դարերի դրոշմը և հազարավոր աշխատավորների մարմնավորված քրտնաջան աշխատանքը:

Անհնար է չսառչել հաճույքից՝ մտնելով սրբավայր. այստեղ ամեն ինչ այնքան գեղեցիկ է և հանդիսավոր, հարուստ և գեղարվեստական: Պատերի ձևավորումը զարմանալի է թանկարժեք իզմիրյան սալիկներով՝ ծաղկային նախշերով սպիտակ և կապույտ, կապույտ և շագանակագույն երանգներով։ Տաք նարնջագույն երանգների սալերով ավարտված հատակը կարծես լուսավորում է տարածությունը ներքևից։ Անձրևի կաթիլների պես գագաթը զարդարում են արցունքաձև ապակյա լույսերի ծաղկեպսակները։

2 օր

Եթե ​​քաղաքով մեկ շրջագայության առաջին օրվանից հետո ինչ-որ մեկին թվա, թե ամեն ինչ հետաքրքիր է, ապա դա սխալ կարծիք կլինի։ Արժե լավ քնել, ուժ հավաքել և շարունակել ուսումնասիրել Կոստանդնուպոլսի ժառանգորդի յուրահատուկ տեսարժան վայրերը։ 2-րդ օրը քաղաքում զբոսնելը կբացահայտի Ստամբուլի նոր գաղտնիքները, կներկայացնի ձեզ ավելի ժամանակակից շինություններ և թույլ կտա թափանցել մետրոպոլիայի և նրա բնակիչների կյանքի ռիթմը:

Դոլմաբահչե

Քաղաքի ամենագունեղ թաղամասերից մեկում գտնվում է ամենամեծ պալատը, ավելի ճիշտ՝ Դոլմաբահչեի պալատական ​​համալիրը, որն իր գեղեցկությամբ և չափերով ցնցում է երևակայությունը։ Կառուցվել է 19-րդ դարի կեսերին։ (1843-1856) որպես սուլթանների նոր նստավայր՝ պալատը խորհրդանշում է օսմանցիների աննախադեպ շքեղությունն ու հարստությունը։
Սուլթան Աբդուլմեքիդ I-ը, ով որոշել էր «գերազանցել» եվրոպացի միապետների շքեղությունը, հրամայեց կառուցել բարոկկո ոճով մոնումենտալ պալատ։ Դրա կառուցման վրա ծախսվել է հսկայական գումար՝ 5 մլն ֆունտ ստերլինգ ոսկի։ Շենքերի հարդարման համար պահանջվել է 14 տոննա մաքուր ոսկի և 40 տոննա արծաթ։

Զբոսաշրջիկները, ովքեր ակտիվորեն այցելում են Ստամբուլի ճարտարապետական ​​գոհարը, զարմանում են պալատական ​​շենքերի հարդարման մեջ հարստության և շքեղության մասշտաբով: Նրանց զարմացնում է նույն ժամը ցույց տվող ժամացույցը՝ 9. O5 (Աթաթուրքի մահվան պահը). Այժմ պալատը ստացել է թանգարանի և ազգային ժառանգության օբյեկտի կարգավիճակ, որը վեհությամբ և գեղեցկությամբ կարող է մրցել աշխարհի նշանավոր պալատների հետ։

Թաքսիմ

Ստամբուլում արագընթաց տրանսպորտի ժամանակակից տեսակ՝ ստորգետնյա ճոպանուղի, որի մուտքը գտնվում է Կաբաթաշ կանգառի կողքին (տրամվայ՝ T 1), թույլ կտա արագ հասնել Թաքսիմ հրապարակ։ Սա քաղաքի լեգենդար վայրն է՝ կապված երկրի ամենաճակատագրական իրադարձությունների հետ, որի շուրջ են գտնվում քաղաքի հայտնի տեսարժան վայրերը։ Հենց այստեղ է գտնվում Ստամբուլի հին հատվածի և նորի պայմանական սահմանը։ «Թաքսիմ» թարգմանաբար նշանակում է «բաշխում», քանի որ հրապարակը երկար տարիներ ծառայել է որպես քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի միջոցով ջրի բաշխման կետ։

Բացի այդ, այստեղից են սկիզբ առնում բազմաթիվ տրանսպորտային գծեր և զբոսաշրջային երթուղիներ քաղաքի շուրջը։ Այստեղ անցկացվել և անցկացվում են տոնակատարություններ, տոնական երթեր և բողոքի ակցիաներ։ Զբոսաշրջիկներին հետաքրքրում է Հանրապետության հոյակապ հուշարձանը (1928 թ.), Աթաթուրքի և նրա համախոհների քանդակագործական պատկերներով։ Այցը Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի խոր տպավորություն է թողնում որպես ուղղափառության կղզի մահմեդական հավատքի մեջ: Հրապարակից սկսվում է հետիոտնային փողոցը։ Իսթիքլալ՝ ավարտվող հնագույն Գալաթայի աշտարակով (Ստամբուլի այցեքարտը)։

Իսթիքլալ

Կոստանդնուպոլսի նախկին գլխավոր պողոտան՝ Grande Rue de Pera-ն, հայտնի դարձավ որպես Իստիկլալ («անկախություն») 1928 թվականից, երբ հրապարակում էր։ Թաքսիմում կանգնեցվել է «Հանրապետություն» հուշարձանը։ Այժմ այստեղ բուռն ժողովրդավարական կյանք է ընթանում. զբոսաշրջիկների ամբոխը, տեղի բնակիչները քայլում են բազմաթիվ հաստատություններով, փողոցային երաժիշտները զարմացնում են իրենց վարպետությամբ: Փողոցային ենթակառուցվածքում ամեն քայլափոխի կարելի է զգալ Ստամբուլի երկերեսությունը՝ մոդայիկ ռեստորանների հարևանությունը՝ ոչ հավակնոտ ճաշարաններով, կրոնական հաստատությունները՝ աղմկոտ գիշերային ակումբներով, արևելյան ճարտարապետության ոճը՝ արևմտյան ոճով։

Չնայած ս. Համարվում է, որ այն հետիոտն է, դրանով անցնում է հազվագյուտ տրամվայ (1871 թվականից), որը հարգանքի տուրք է ավանդույթին։ Հաշվի առնելով զբոսաշրջիկների հսկայական հոսքը՝ Իսթիքլալում բաց են հարյուրավոր տարբեր կատեգորիաների հյուրանոցներ՝ շքեղ հյուրանոցներից մինչև ամենաէժան հոսթելները։ Առկա է բնակարանների մեծ տեսականի, լողավազաններով հյուրանոցներ, սպա։

Սուրբ Անտոնի եկեղեցի

Սա ոչ միայն Ստամբուլի ամենամեծ կաթոլիկ եկեղեցին է, այլև իսկական ճարտարապետական ​​գլուխգործոց, որը գերում է իր վեհությամբ ու շքեղությամբ։ Կառուցված 1911 թվականին կաթոլիկ եկեղեցին հարգանքի տուրք է կաթոլիկ հավատքի տեղական իշխանություններին, որոնց քարոզիչները եղել են ֆրանցիսկյան վանականներ։ Տաճարի հետ է կապված Ֆրանցիսկյան վանականների բազմաչարչար պատմությունը, որոնք առաջին անգամ հայտնվեցին քաղաքում 1221 թվականին, որի արդյունքը 1230 թվականին Գալաթա թաղամասի շրջակայքում կառուցվեց Սբ. Ֆրանցիսկոս (կամ Սուրբ Սոֆիա). Ուժգին հրդեհներից հետո տաճարը 2 անգամ վերականգնվել է, և չնայած 3-րդ հրդեհից հետո այն պահպանվել է, սակայն սուլթան Մուստաֆա II-ի խնդրանքով այն վերածվել է մզկիթի։

Մենք պետք է հարգանքի տուրք մատուցենք վանականներին, ովքեր համառորեն ցանկանում էին ունենալ իրենց սեփական տաճարը, և ովքեր վերակառուցեցին Սուրբ Անտոնիոսի անունը կրող եկեղեցին (1724 թ.): Բայց նրա համար նույնպես տխուր ճակատագիր էր պատրաստվել՝ տրամվայի գծերի տեղադրումը ոչնչացրեց վանականների արարումը։ Նեոկլասիկական ոճով կառուցված Սուրբ Անտոնիոս եկեղեցին նոր կյանք ստացավ 1912 թվականի փետրվարի 15-ին, երբ տեղի ունեցավ առաջին աստվածային ծառայությունը։ Այսօր այստեղ ամեն օր հավաքվում են բազմաթիվ ծխականներ տարբեր երկրներից։

Գալաթայի աշտարակ

Ստամբուլի հնագույն հին ժամանակացույցը՝ Գալաթա աշտարակը, որը գտնվում է բարձր բլրի վրա (140 մ բարձրության վրա), գտնվում է Բեյօղլու թաղամասում և տեսանելի է քաղաքի բոլոր մասերից։ Աշտարակը, որը կառուցվել է 6-րդ դարում, ենթադրաբար բյուզանդական Հուստինիանոս կայսրի օրոք, որպես փայտից պատրաստված պահակ, 14-րդ դարում։ վերակառուցվել է քարով։ Քարե հսկայի չափերը, կարծես թե սավառնում է Բոսֆորի ջրերի վրա, տպավորիչ են՝ բարձրությունը 65 մ, տրամագիծը՝ 16,5 մ, պատի հաստությունը՝ 3,7 մ։

Ուժեղ երկրաշարժից հետո (1503 թ.), որը զգալի վնաս է հասցրել Գալաթային, այն վերականգնվել է և կառուցվել է վերնաշենք։ 17-րդ դարում, երբ Թուրքիայի գյուտարար և առաջին օդագնաց Հեզաֆրեն Կուլեսին թռիչք կատարեց Բոսֆորի վրայով իր նախագծած թեւերով՝ սկսած աշտարակի վերին հարկից, այն կոչվեց Հեզաֆրենի աշտարակ։ Մի քանի դար շենքի ստորին հարկերում բանտ է եղել, իսկ վերին հարթակը դիտակետ է եղել։

Գալաթայի կամուրջ

Ոսկե Հորն ծովածոցի ափերը միացնող եզակի անցումը` Գալաթայի կամուրջը ձգվող մեխանիզմով, չի կարող չհիանալ իր գեղեցկությամբ և մասշտաբով: Երկհարկանի գեղեցիկ կամուրջը՝ 142 մետր լայնությամբ, ձգվում է 484 մետր փիրուզագույն ջրերի վրա՝ թուրքական STFA ընկերության մտահղացումը։ Այս վայրում առաջին փայտե կամուրջը հայտնվել է 1845 թվականին՝ սուլթան Մահմուդ II-ի կնոջ՝ Վալիդեի պատվերով, որի անունով էլ այն կոչվել է։ 17 տարի ծառայելուց հետո շենքը քանդվել է, և Նապոլեոն III-ի Ստամբուլ այցելության համար (1863 թ.) կամուրջը գրեթե ամբողջությամբ վերակառուցվել է։

1875 թվականին Գալաթայի կամրջի զգալի վերակառուցում է իրականացվել, որից հետո դրա միջով անցումը դարձել է վճարովի։ Ներկայիս անցումը հինգերորդ մեծ շինությունն է (1992-94 թթ.): Այսօր Գալաթայի կամուրջը ոչ միայն հայտնի անցում է, այլև հայտնի զբոսաշրջային գրավչություն, ուր գալիս են հազարավոր մարդիկ։ 2-րդ հարկը բանուկ տրանսպորտային գիծ է, որով ոչ միայն մեքենաներ են աշխատում, այլեւ տրամվայներ։ 1-ին հարկը հետիոտնային և ժամանցի գոտի է, որտեղ կան բազմաթիվ տարբեր հաստատություններ։

Եգիպտական ​​շուկա

Ստամբուլի գունագեղ համայնապատկերում առանձնահատուկ էկզոտիկ շոշափում է եգիպտական ​​շուկան կամ շուկան, որտեղ վաճառվում են արևելյան համեմունքներ: Շուկան ստացել է իր անունը, քանի որ համեմունքները Հնդկաստանից առաքվում էին Եգիպտոսով, և եգիպտացիները դրանք առևտուր էին անում: Ըստ պատմության՝ այստեղ բյուզանդական դարաշրջանում նույնպես շուկա է եղել։ Հին եգիպտական ​​բազարը սկսել է կառուցվել փայտից 1660 թվականին՝ որպես հովանավորչական ֆինանսավորման օբյեկտ Նոր մզկիթի կառուցման համար, որը պահպանվել է մինչ օրս:

Հետագայում քարից և աղյուսից վերակառուցված շուկայի շենքը երկու անգամ այրվել է, իսկ 1940 թվականին հիմնանորոգման ընթացքում ձեռք է բերել ժամանակակից տեսք։ Լ տառի տեսքով կառուցված մոնումենտալ շենքն ունի 6 կամարակապ մուտքեր, տանիքը պսակում է կապարագմբեթ։ Նույնիսկ հեռվից կարելի է զգալ բոլոր տեսակի համեմունքների արբեցնող բույրը, ուստի դժվար է սխալվել բազար փնտրելիս: Բացի համեմունքներից ու համեմունքներից, այստեղ վաճառվում են չրեր և կաթնամթերք։

3 օր

Ստամբուլում գտնվելու առաջին 2 օրվա ընթացքում այնքան հետաքրքիր բաներ կսովորեք, որ թվում է, թե այստեղ զարմանալու բան չկա։ Բայց ոչ, 2 մայրցամաքներում գտնվող հնագույն քաղաքը ի վիճակի է բազմաթիվ նոր տպավորություններ թողնել նույնիսկ իր շուրջը շրջելու 3-րդ օրը։ 3-րդ օրը տեսանելի առարկաները թույլ կտան ավելի խորը թափանցել քաղաքի փառավոր անցյալի պատմության մեջ, զգալ նրա բյուզանդական իսկությունը։ Դուք կծանոթանաք լեգենդար անհատականություններին, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել քաղաքի ճակատագրում։

Կարիի թանգարան

Ստամբուլի հեռավոր թաղամասում կա արտաքուստ համեստ, բայց ներքուստ շատ բովանդակալից շենք՝ Կարիեի թանգարանը: Պատմամշակութային տեսանկյունից սա բյուզանդական շրջանի անգին հազվագյուտների իսկական շտեմարան է։ Շենքը կառուցվել է 4-5-րդ դարերում։ որպես Քրիստոս Փրկիչ եկեղեցի, որը հետագայում ծառայել է որպես Չորայի վանք։ Վերակառուցված շենքը տարբեր դարաշրջաններում 2 անգամ փոխել է իր նպատակը՝ եկեղեցուց վերածվել է վանքի և հակառակը, ապա ծառայել որպես մզկիթ։

Շենքի պատերի մեջ մարմնավորվել է բյուզանդական Կոստանդնուպոլսի և թուրքական Ստամբուլի պատմությունը։ Թուրքերի տակ կիրառված գիպսի շերտի տակ պահպանվել են բյուզանդացիների գեղարվեստական ​​նկարները։ Մոտակայքում գտնվող Տաճարի թանգարանը, որը պաշտոնապես բացվել է 1958 թվականին, բաղկացած է 3 սենյակից, որոնցից յուրաքանչյուրը տպավորում է զարմանալի խճանկարներով և որմնանկարներով։ Սրանք 14-րդ դարի բյուզանդական արվեստի իսկական գլուխգործոցներ են, որոնք արտացոլում են աստվածաշնչյան տեսարաններ: Թանգարան-եկեղեցու ընդհանուր հարդարանքը գեղեցկությամբ կարող է մրցակցել Եվրոպայի ցանկացած այլ բյուզանդական եկեղեցու հետ։

Միխրինա Սուլթան մզկիթ

Կարիյեի թանգարանի կողքին է Միհրինահ Սուլթան մզկիթը, որը ռոմանտիկ պատմություն ունեցող գեղեցիկ ճարտարապետական ​​և կրոնական հուշարձան է: Մզկիթը կոչվել է Սուլեյման Մեծի և Ռոքսոլանայի սիրելի դստեր անունով և նրա պատվին կանգնեցվել է ճարտարապետ Սինանի կողմից, ով սիրահարված էր Միխրինին: Շատերը կարծում են, որ մզկիթի արտաքին տեսքը հիշեցնում է երկար խալաթով աղջկա կերպարանք։ Այս նմանությունը ստեղծվում է շենքի հիմքում և գմբեթների տակ գտնվող երկհարկանի սյունասրահներով։

Մզկիթը պսակող կենտրոնական գմբեթը սահուն անցնում է ստորին գմբեթներին։ Այստեղ առանձնահատուկ դեր է խաղում ցերեկային լույսը, որը ներթափանցում է սրահներ և ստեղծում աննախադեպ տպավորություն՝ արտացոլվելով վիտրաժների և բաց պատերի վրա։ Մզկիթի շրջակայքում լուրեր են պտտվում նրա դրախտային կապի մասին Միխրինայի ծննդյան օրը՝ մարտի 21-ին։ Ենթադրվում է, որ եթե այս օրը կանգնեք 2 մզկիթների միջև (2-րդը գտնվում է Էդիրնեկափի թաղամասում), ապա մինարեթների միջև միաժամանակ կտեսնեք Լուսինն ու Արևը։ Մզկիթը շատ հարգված է տեղացիների կողմից:

Կոստանդնուպոլսի պարիսպները

Հզոր բերդի պարիսպների և աշտարակների մնացորդները եզակի ճարտարապետական ​​հուշարձան են, տեսողական հիշեցում բյուզանդական Կոստանդնուպոլսի, նրա նախկին մեծության մասին: Դրանք այլ կերպ կոչվում են Թեոդոսյան պարիսպներ, քանի որ կառուցվել են Թեոդոսիոս II կայսեր (408-413) նախաձեռնությամբ, երբ քաղաքը դուրս է եկել սահմաններից։
3-րդ դարում կանգնած պարիսպները մասամբ ավերվել են 747-ի ուժեղ երկրաշարժից, սակայն վերակառուցվել և ամրացվել են լրացուցիչ խրամատով։

Մեհմեդի կողմից քաղաքը գրավելուց (1453) հետո Կոստանդնուպոլսի պարիսպներին հասցված վնասը վերականգնվել է։ Սակայն 19-րդ և 20-րդ դարերում ամրությունը սկսեց ապամոնտաժվել որպես անհարկի։ Գնահատելով հուշարձանի պատմամշակութային նշանակությունը՝ հասարակությունը պատերը վերցրեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության տակ, 20-րդ դարի 80-ական թվականներին։ դրանք վերականգնվել են։ Չնայած վերջին տարիների երկրաշարժերը զգալիորեն վնասել են նոր որմնադրությանը, մենք հնարավորություն ունենք տեսնելու Բյուզանդիայի հզորության խորհրդանիշները։

Hill and Coffee House Պիեռ Լոտի

Այս խորհրդանշական վայրը գտնվում է Էյուփ թաղամասում, նախկին օսմանյան գերեզմանատան մեծ բլրի վրա: Բլրի գագաթը մի տեսակ դիտահարթակ է, որը բացում է ապշեցուցիչ գեղեցիկ տեսարաններ դեպի ծովածոց և քաղաք: Այն կարող եք բարձրանալ ոտքով կամ ճոպանուղով։ Ձեռնարկատերը, ով սրճարան է բացել այս գեղատեսիլ վայրում՝ սլացիկ նոճիներով շրջապատված, սրճարանն անվանել է 19-րդ դարում հայտնի սրճարանին: գրող Պիեռ Լոտի. Սա ֆրանսիական նավատորմի սպա Louis M. J. Viaux-ի կեղծանունն է, ով իր աշխատություններում նկարագրել է իր այցելած երկրները։

Լոտիի վեպերը՝ նվիրված հին, խորհրդավոր Արևելքի կյանքին, նրա ավանդույթներին, խորապես հուզել ընթերցողներին, իսկ նրա անունը կրող սրճարանը գրավել է բազմաթիվ այցելուների։ Այժմ այն ​​նույնպես դատարկ չէ. հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ ճանապարհին զննում են շրջակայքը մարմարե տապանաքարերով, հիանում Ոսկե Եղջյուրի տեսարաններով, ապա խնձորի թեյ և սուրճ խմում Պիեռ Լոտիի սրճարանում։

Օր 4

Շատ հետաքրքիր տպավորություններ են մնացել այցելության 4-րդ օրը քաղաքը, որը կապում էր Արևելքն ու Արևմուտքը, մարմնավորում 2 կայսրությունների ամենահարուստ պատմությունը։ Այցելություն Հնագիտական ​​թանգարան, Օսմանյան ամրոց, բնօրինակ բազիլիկ և մեծաշուք բազար կտպավորի:

Ռումելի Հիսարի ամրոց

Ռումելի Հիսարի պատմական ամրոցը, իր մասշտաբով աչքի ընկնող, կառուցվել է 1452 թվականին փադիշահ Մեհմեդի (Նվաճողի) հրամանով որպես Կոստանդնուպոլսի պաշարման ռազմավարական կառույց։ 2 հազար շինարար և 1 հազար նախագծող 4,5 ամսում հզոր պատեր ու աշտարակներ են կանգնեցրել՝ քաղաքը ծովից «կտրելու» համար։ Ռումելիի հիմքում ընկած է ավերված հին բյուզանդական Ֆոնեուս ամրոցի հիմքը, որի վրա կանգնեցվել են 7 մետր հաստությամբ պարիսպներ, 3 հսկայական գլխավոր աշտարակ՝ դարպասներով և 13 փոքր, որոնք կապում են պարիսպների 2-րդ շարքը։ Բակում կառուցվել են զինվորների զորանոցներ և մզկիթ (նրանից պահպանվել է միայն մինարեթ)։ 17-րդ դարում ամրոցը կորցրեց իր ռազմավարական նշանակությունը և սկսեց օգտագործել որպես բանտ, որը կոչվում էր «մոռացության ամրոց»։ Անցյալ դարի 50-ական թվականներին բերդը վերականգնվել է, նրանում կազմակերպվել ու հանրության համար բացվել է հրետանու թանգարանը, ամառային թատրոնը։

Հնագիտական ​​թանգարան

Ստամբուլի հնագիտության թանգարանն իր ստեղծման ժամանակ կոչվում էր «սարկոֆագների թանգարան» (դրանք դարձան նրա առաջին ցուցանմուշները): Քաղաքի առաջին նեոկլասիկական շենքը 1896 թվականին դարձել է թանգարանային շենք։ Բազմաթիվ այլ արտեֆակտների հայտնվելով կառուցվեցին ևս 2 շենքեր, և այսօր դրանք 3 թեմատիկ թանգարաններ են։ Աշխարհի ոչ բոլոր թանգարաններն են կարող պարծենալ նման քանակությամբ եզակի, վավերական ցուցանմուշներով, որոնք արտացոլում են մ.թ. տարբեր դարաշրջանները: ե. մարդկության զարգացման գործում։

Ստամբուլում, Աֆրիկայում, Աֆղանստանում, Բալկաններում կատարված պեղումների անգին գտածոները իրենց տեղն են գտել Հնագիտական ​​թանգարանում, Հին Արևելքի տաղավարում և Սալիկապատ տաղավարում։ Ա.Մակեդոնիայի կամ թագավորական սարկոֆագները Հին Սիրիայից բերված ամենանշանակալի արտեֆակտներն են: Այստեղ են պահվում Եգիպտոսի փարավոնների մումիաները, Զևսի և Աթենայի հին հունական տաճարներից քանդակների բեկորներ, սեպագիր տեքստերի հավաքածուներ, օսմանյան մետաղադրամներ և շատ ավելին։

Բազիլիկ ջրամբար

Եթե ​​ինչ-որ մեկին թվում է, թե Ստամբուլում զարմանալու բան չկա, ապա նա կսխալվի, եթե դեռ չի այցելել բացարձակապես եզակի շինություն՝ Բազիլիկ ցիստեռն։ Այս նախկին ջրամբարը (այդպես է թարգմանվում «ցիստեռնը») տեխնոլոգիական և ճարտարապետական ​​հրաշք է՝ մշակված Հուստինիանոս կայսեր օրոք։ Երբ ջրամբարի կարիքն այլեւս չկար, հետաքրքիր թանգարան դարձած այս յուրահատուկ սենյակում բացվեց Երեբաթան-սարայը, այսինքն՝ ստորգետնյա պալատը։ Բյուզանդական շինարարների հմտությամբ զբոսաշրջիկների հիացմունքը սահման չունի, երբ նրանք իջնում ​​են այստեղ։

Հսկայական դահլիճը լցված է առաստաղը պահող 336 8-9 մետրանոց մարմարե սյուներով: Դրանք հիմնականում բերվել են հնագույն տաճարներից, ինչը նկատելի է դրանց մշակման մեջ։ Դրանցից ամենաուշագրավը 2 սյուներն են, որոնց հիմքերը զարդարված են Գորգոն Մեդուզայի գլուխների տեսքով։ Սենյակի օրիգինալ լուսավորությունը ստեղծում է իսկապես կախարդական մթնոլորտ:

Grand Bazaar և Chamberlitash

Զբոսաշրջիկների կողմից ամենաշատ այցելվող Չեմբերլիթաշ թաղամասը հայտնի է Կոնստանտինյան սյունով, համամ բաղնիքներով, համանուն հրապարակով և Մեծ բազարով: Կայսրի արձանով առաջին սյունը կանգնեցվել է 330 թվականին, վերջինը՝ 2 դար անց։ Թուրքական համամները, որոնք այժմ հայտնի են ամբողջ աշխարհում, այստեղ առանձնահատուկ համ ունեն։
Հնագույն ծածկած շուկան այս վայրում առաջացել է Մեհմեդ Նվաճողի օրոք 1453 թվականին: Բազմիցս վերակառուցվելով և ընդարձակվելով՝ Մեծ բազարը վերածվել է Ստամբուլի առևտրի և բիզնեսի գլխավոր կենտրոնի և նույնիսկ ստրկավաճառության (մինչև 19-րդ դարը):

Թուրքիայում մեր առաջնահերթ խնդիրը Ստամբուլն ու նրա տեսարժան վայրերը տեսնելն էր։ Լավ, ինչպե՞ս անտեսել այս հին պատմությամբ լի քաղաքը, որը շունչը կտրում է։

Թուրքիան առաջին իսկական (ինչպես ինձ թվում էր) մահմեդական երկիրն էր, որը ես պետք է այցելեի: Հետևաբար, դրանց հետ տարվել են բազմաթիվ փակ սվիտերներ, երկար տաբատներ և շարֆեր՝ համապատասխանեցնելու համար:

Սակայն արդեն Ստամբուլում մենք հասկացանք, որ իրականում Թուրքիան մի երկիր է, որն ինչ-որ անհավանական ձևով շարունակում է մնալ Եվրոպայի և Ասիայի միջև բարակ գծի վրա։ Նա ձգտում է դեպի Եվրոպա, բայց չի մտածում հրաժարվել այն բաներից, որոնք կարելի է գտնել միայն Ասիայում։

Այս հոդվածն այն մասին է, թե ինչպես զբոսանքի մեկ օրվա ընթացքում մենք տեսանք Ստամբուլը՝ Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքը, մի քանի կայսրությունների մայրաքաղաքը, յոթ բլուրների վրա գտնվող հայտնի քաղաքը։

Ստամբուլը մեկ օրում

Ստամբուլում մենք այցելեցինք թուրք ընկերոջ՝ Գյուվենի հետ, ով մի քանի տարի առաջ մնացել էր ինձ մոտ՝ քուչսերֆինգի համար։ Գյուվենը մոր հետ ապրում է քաղաքի ասիական հատվածում գտնվող գեղեցիկ բնակարանում, խոսում է ռուսերեն, մի քանի ազգային թուրքական գործիքներ է նվագում և լավ է երգում։

Գրեթե առաջին բանը, որ տեսանք Ստամբուլում օդանավակայանից հետո, նախաճաշն էր։

Խուրմա, երկու տեսակի ձիթապտուղ, մի քանի տեսակի մեղր, ջեմ, թարմ հաց, թարմ լոլիկ, չորացրած լոլիկ, մի քանի տեսակի պանիր… և իհարկե ավանդական թեյ: Մենք անմիջապես սիրահարվեցինք Թուրքիային։

Հենց որ զբոսնեցինք, հասկացանք, որ Ստամբուլն իսկապես կատուների քաղաք է։

Բանկոմատում

Այստեղ կատուները սիրում են։

Ներս մտիր, կատու՛

Քաղաքի եվրոպական հատված հասնելու համար, որտեղ գտնվում են բոլոր հիմնական տեսարժան վայրերը, մենք պետք է լողալով անցնեինք Բոսֆորը։ Նստեցինք լաստանավ, վճարեցինք, կարծես, 2-ական լիրա, և նստեցինք։

Մենք մոտենում էինք Ոսկե Հորն ծովածոցին, և չգիտեմ՝ ինչպես, բայց ես շունչս կտրում էի այն մտքից, թե որքան կարևոր պատմական իրադարձություններ են տեղի ունեցել այստեղ և ինչ են տեսել այս ջրերն ու բլուրներն իրենց կյանքի ընթացքում։

Maiden's Tower

Ճանապարհին տեսանք Կույսի (կամ Լեանդերի) աշտարակը` քաղաքի տեսարժան վայրերից մեկը:

Աշտարակի հետ կապված լեգենդ կա. Այնտեղ ասվում է, որ այնտեղ ապրում էր մի սուլթան, և նա ուներ սիրելի դուստր, որը կանխատեսում էին, որ կմահանա օձի խայթոցից։ Հայրը դստերը բանտարկել է Բոսֆորի մեջտեղում գտնվող աշտարակում, որպեսզի պաշտպանի նրան նման անախորժություններից։ Բայց ոչինչ չի պատահել. աղջկան կծել է օձը, որը թաքնված էր ծաղիկների զամբյուղի մեջ, որը նրան նվիրել էր հայրը իր 18-ամյակի կապակցությամբ:

Աշտարակը կարելի է այցելել. ներսում կան բարեր, ռեստորաններ և դիտահարթակ։

Գալաթայի աշտարակ

Երբ լաստանավը վայրէջք է կատարում քաղաքի եվրոպական մասում՝ Գալաթա կամրջի կողքին, դուք հայտնվում եք Ստամբուլի տեսարժան վայրերի հենց կենտրոնում:

Նույնիսկ ծովից կարելի է տեսնել 14-րդ դարում կառուցված Գալաթայի աշտարակը, որը բարձրանում է քաղաքի վրա:

Սուլթանահմեթ

Իհարկե, առաջին հերթին գնացինք ամենապատմական թաղամասը՝ Սուլթանահմետը։ Հավանաբար այստեղ է, որ կարելի է զգալ Բյուզանդիայի, Նոր Հռոմի, Կոստանդնուպոլսի, Կոստանդնուպոլսի... ընդհանրապես՝ Ստամբուլի ողջ պատմությունը։

Միակ բանը, որը կարող է խանգարել մթնոլորտում ընկղմվելուն, զբոսաշրջիկների բազմությունն է:

Կապույտ մզկիթ

Կապույտ մզկիթը կամ Սուլթանահմեդ մզկիթը Ստամբուլի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկն է:

Դժվար է այն լուսանկարել առանց կադրում մարդկանց։

Կապույտ մզկիթի դիմաց կա մեկ այլ ոչ պակաս տպավորիչ կրոնական շինություն՝ Այա Սոֆիա կամ Այա Սոֆիա։ Հեշտ չէ հիշել մի շենք, որն ունի ավելի բարդ և իրադարձություններով լի ճակատագիր, քան այս տաճարինը:

Տաճարը կառուցվել է Բյուզանդական կայսրության ծաղկման շրջանում՝ 537 թվականին (միայն մտածեք): Ես չեմ կարող հանգիստ նայել նման հնություններին. ես անմիջապես զգում եմ իմ կյանքի աննշանությունը պատմության մասշտաբով:

Հենց Սուրբ Սոֆիան համարվում է այն վայրը, որտեղ տեղի է ունեցել քրիստոնեական եկեղեցու պաշտոնական բաժանումը Հռոմի կաթոլիկների և ուղղափառների։ Արքայադուստր Օլգան, ով կառավարել է Ռուսաստանում 945-962 թվականներին, մկրտվել է այստեղ (նույնիսկ իշխան Վլադիմիրի կողմից ընդհանուր մկրտությունից առաջ): Ի դեպ, «Դրևլյանների նկատմամբ վրեժ լուծելու» խնդրանքով կարող եք տեղեկություններ գտնել Օլգայի չորս «սխրանքների» մասին՝ մազերը բիզ-բիզ են:

1453 թվականին օսմանյան նվաճումից հետո տաճարը վերածվել է մզկիթի, իսկ այժմ այնտեղ կա թանգարան։ Մենք ներս չմտանք՝ հերթը շատ երկար էր։

Սուլթանահմեդի տարածքում կա Գյուլհանե մեծ այգի։ Այնտեղ մի տարօրինակ մարդ խնդրեց մեզ նկարել իրեն սկյուռի հետ։

Շատ մոտ է այս կարևոր տեսարժան վայրերին Քենեդիի ափորտեղ տեղացիները հանգստանում են, կրակում են շշերով և փուչիկներով (ինչ-որ մեկի հանպատրաստի գործը), ձուկ են բռնում, լողում և ընդհանրապես հանգստանում են, որքան կարող են:

Իհարկե, կատուներն էլ են այստեղ։

Գրառումը պատրաստելիս պատահաբար հանդիպեցի այս մորուքավոր տղամարդու լուսանկարին LJ-ում մի ճանապարհորդից, և ահա թե ինչ է նա գրում. «Այս մարդն անընդհատ ապրում է այստեղ։ Ծովային բոմժ. Թուրք ընկերները նրան քաղցրահամ ջուր, խմիչք ու սնունդ են բերում։ Շատ շփվող մարդ։ Պայմանին հասնելով` նա վերցնում է դափն ու կատարում թուրքական ձգված երգեր։

Կոստանդնուպոլսի հնագույն պարիսպները ձգվում են Քենեդու ամբարտակի երկայնքով։

Եթե ​​դուք ավելի խորը շրջվեք դեպի թաղամաս, ապա ձեր աչքի առաջ հայտնվում է «ուրիշ» Ստամբուլ՝ առանց զբոսաշրջիկների, տարօրինակ անհատականություններով և սպիտակեղենով պարաններին:

Բայց եթե Սուրբ Սոֆիայից և Կապույտ մզկիթից գնաք մյուս ուղղությամբ, մեկուկես կիլոմետր հետո կհանդիպեք Մեծ բազարին՝ իսկապես հսկայական բազար, որտեղ վաճառում են ամենատարբեր իրեր: Այն ծածկված առևտրի լաբիրինթոս է, որը հեշտ է մտնել և դժվար է դուրս գալ:

Ամեն անկյունում ինչ-որ հետաքրքիր բան է վաճառվում։

Ցավոք սրտի, Մեծ բազարում ամեն ինչ նախատեսված է զբոսաշրջիկների համար: Ապրանքների մի մասը ոչնչով չի տարբերվում նրանից, ինչ մենք տեսանք Հնդկաստանի և Նեպալի շուկաներում և կրկին ներկայացված են որպես տեղական ձեռագործ աշխատանք։

Այնուամենայնիվ, կան շատ զուտ թուրքական գիզմոներ, որոնք դուք ցանկանում եք գնել:

Փոքր ուսապարկերի և առաջիկա 10 օրերի ճանապարհորդության պատճառով մենք ոչինչ չգնեցինք։ Նույնիսկ քաղցրավենիքները՝ դրանց գինը չափազանց կասկածելի է թվում նման զբոսաշրջային վայրում։

Բայց հենց որ դուրս ես գալիս ծածկած բազայից, քո աչքի առաջ հայտնվում է իսկական Թուրքիան։ Լավ հագնված տղամարդը շրջում է առևտրի կենտրոններով, որտեղ վաճառվում են անհավանական պայծառ ու փայլուն հագուստներ։ Նրա ետևում ելակի ըմպելիքով տարա է, որը նա հմտորեն լցնում է ուսի վրայով բաժակի մեջ։

Հաճախորդներին գրավում են խանութներ գեղեցիկ մորուքավոր երեխաները.

Տարեց քեռիները հսկայական պայուսակներ են քարշ տալիս իրենց մեջքին.

Այնքան էլ «եվրոպական» չի թվում.

Աստիճանաբար մենք դուրս եկանք Մեծ բազարի տարածքից և հայտնվեցինք Գալաթա կամրջի կողքին և բազմաթիվ մզկիթներից մեկի՝ Yeni Сami-ի (որ նշանակում է «Նոր մզկիթ») մոտ։

Նոր մզկիթ (Yeni Cami)

Տղամարդիկ մզկիթի մուտքի մոտ լվանում են իրենց ոտքերը. դուք չեք կարող աղոթել կեղտոտ ոտքերով:

Մենք չէինք պատրաստվում աղոթել, բայց ուզում էինք գնալ մզկիթ միայն նայելու համար: Մենք միանգամից չորոշեցինք. միշտ թվում է, թե մզկիթը այն տարածքն է, որտեղ թույլատրվում է միայն վերնախավին (ես դեռ հիշում եմ, թե ինչպես մեր դպրոցական էքսկուրսիա թույլ չտվեցին Սանկտ Պետերբուրգի մզկիթ):

Այնուամենայնիվ, մեր ընկեր Գյուվենը մեզ վստահեցրեց, որ ամեն ինչ կարգին է. դուք կարող եք ներս մտնել և պարզապես հանգիստ նստել կողքի վրա՝ հիշելով, որ նախ հանեք կոշիկները:

Մզկիթը գեղեցիկ է ստացվել՝ ներկված պատերն ու առաստաղը։

Տղամարդիկ աղոթում են հիմնական տարածքում, կանայք՝ ցանկապատից դուրս:

Չնայած տղամարդկանցից մեկն ինչ-ինչ պատճառներով նախընտրում էր ժամացույցով աղոթել պատի մոտ։ Երևի նա պարզապես շտապում էր։

Ընդհանրապես, Ստամբուլում շատ մզկիթներ կան, և որոշակի ժամին մինարեթներից ամենուր հնչող աղոթքի կանչերը յուրահատուկ մթնոլորտ են ստեղծում:

Փողոցային սնունդ Ստամբուլում՝ Բալիկ Էքմեք

Մզկիթում բավականաչափ նստած՝ որոշեցինք Գալաթայի կամրջով անցնել մյուս կողմը։ Հենց որ մենք ոտք դրեցինք կամրջի վրա, բոլոր կողմերից համառ առաջարկներ թափվեցին մեզ վրա՝ գնալու ռեստորաններից մեկը (հիմնականում ձուկ), որը գտնվում է հենց կամրջի ստորին մակարդակում։

Բայց մենք հիմար չենք. ընկնել այսպիսի հստակ զբոսաշրջային խայծի հետևից, հատկապես, երբ մեզ հետ է մի ստամբուլցի։ Գյուվենն ասաց, որ հենց կամրջի հետևում ձկան շուկան է, իսկ կողքին՝ ծովածոցի ափին, բաց երկնքի տակ եփում են հիանալի ձկան «սենդվիչներ»՝ Բալիկ Էքմեք։ Ահա թե որտեղ ենք մենք շարժվել:

Այստեղ գրեթե զբոսաշրջիկներ չկան, իսկ գները գոհացուցիչ են՝ մեկը 5 լիրա բալըք էքմեկ.

Բոլոր նրանք, ովքեր փորձեցին, շատ գոհ էին:

Հաշվիչների կողքին դրված են համեստ պլաստիկ սեղաններ ջրի մոտ։

Եվ, իհարկե, կատուներ: Հակառակ դեպքում Ստամբուլը չէր լինի։

Իստիկլալ փողոց (İstiklâl Caddesi)

Եվ հետո մենք հայտնվեցինք Ստամբուլի ամենահայտնի զբոսաշրջային փողոցներից մեկում՝ Իսթիքլալում, որը տանում է դեպի հրապարակ Թաքսիմ. Փողոցով անցնում է պատմական տրամվայ, բայց այդ օրը տրամվայից բացի, մենք տեսանք այսպիսի սարսափելի փոխադրամիջոց.

Պատճառը պարզ էր.

Պաստառի վրա գրված է. «Ո՛չ ոստիկանական պետությանը. Վա՜յր ԱԶԿ-ի բռնապետությունը»։ (AKP-ն իշխող իսլամիստական ​​կուսակցությունն է):

Առճակատում

Ի դեպ, մոտ 20 օր անց Ստամբուլում զանգվածային բողոքի ցույցեր սկսվեցին։

Զբոսաշրջային Իստիկլալ փողոցը մեզ առանձնապես չգրավեց, և մենք մի տեղ թեքվեցինք դեպի ձախ։ Ինչպես պարզվեց, մի պատճառով՝ Գյուվենը մեզ տարավ գաղտնի ընդհատակյա բար։

«Գաղտնի» բար

Արժե անջատել աղմկոտ տուրիստական ​​փողոցը, քայլել մի քանի տասնյակ քայլ, բացել գաղտնի դուռ, բարձրանալ գաղտնի հարկ և հայտնվել բարում, որի մասին շատ անցորդներ, հավանաբար, նույնիսկ չգիտեն։

Վայրը ոչ հավակնոտ է, հաճելի մթնոլորտով։ Վաղ երեկոյան այն կարծես սրճարան լինի, իսկ մութն ընկնելուց հետո երաժշտությունն ավելի է բարձրանում։

Բարը կոչվում է Papillon և կիսում է շենքը մեկ այլ գիշերային ակումբի բարի հետ: Սակայն, թվում է, թե այս տարածքում բավականաչափ ժամանցային հաստատություններ կան։

Հասցե՝ Balo Sokak 31 Istanbul 34300 Beyoğlu Turkey.

Ստամբուլի երթուղի մեկ օրով

Մեր երթուղին քարտեզի վրա (սեղմեք բացելու համար լրիվ չափսով).

Նավահանգիստ քաղաքի ասիական կողմում → Սուլթանահմեթ (Այա Սոֆիա և Կապույտ մզկիթ) → Քենեդու զբոսավայր → Մեծ բազար → Նոր մզկիթ (Յենի Քամի) → Ձկան շուկա և փողոցային սնունդ «balyk ekmek» → Istiklal տուրիստական ​​փողոց → «Գաղտնի» բար։