Ընդարձակման բաք, ընդարձակման բաք, հիդրավլիկ կուտակիչ - սա նույն բանն է !!!

Այս հոդվածը կօգնի ձեզ ընտրել ճիշտը, գնել այն, ապա նաև տեղադրել հիդրավլիկ կուտակիչ ձեր սեփական ձեռքերով: Հաշվի առեք հիդրավլիկ կուտակիչների հետ կապված բոլոր նրբությունները:

Այս հոդվածում դուք կսովորեք.

Հիդրավլիկ կուտակիչ

Սա ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգերի հատուկ տարր է, որը ծառայում է վերցնել հեղուկի ծավալը՝ դրանով իսկ հեռացնելով ավելորդ ճնշումը։ Եվ վերադարձրեք հեղուկը ճնշումը պահպանելու համար: Իրականում երեք նպատակ կա, բայց դրանք հատվում են միմյանց հետ։
Առաջին նպատակը հեղուկի ծավալը կուտակելու (կուտակելու) կարողությունն է։
Արձագանքելով նպատակին` կուտակելով հեղուկ, ընտրեք ավելորդ ճնշում:
Երրորդ նպատակը, որի մասին քչերը գիտեն, ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգում ջրի մուրճի խամացումն է: Ահա թե ինչու նույնիսկ ամենափոքր կուտակիչները ունեն մեկ դյույմ թելեր (1):

Հետևյալ անսարքությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է տեսնել մասնավոր տան ավտոմատ ջրամատակարարման սխեման.

Այս սխեման քննարկվում է այս հոդվածում. Ձեռնարկ: Ինքնուրույն ավտոմատ ջրամատակարարում.

Ինչպես բացահայտել հիդրավլիկ կուտակիչների անսարքությունները մասնավոր տան ավտոմատ ջրամատակարարման համակարգում.

1. Ջուրը սկսեց փոքր մասերով հոսել։ Այսինքն՝ պարբերաբար փոքր չափաբաժիններով ծորակից ջուրը թքվում է։
2. Չափաչափի ասեղը կտրուկ վեր է թռչում և իջնում ​​զրոյի:
նախ ստուգեք հետևյալը. Դիտելով մանոմետրը՝ սեղմեք կուտակիչի կծիկը օդը բաց թողնելու համար: Եթե ​​մանոմետրի սլաքը կտրուկ իջնում ​​է, ապա օդը շատ քիչ է: Պահեք կծիկը և ամբողջությամբ արյունահոսեք ամբողջ օդը: Եթե ​​ջուրը դուրս է գալիս, թաղանթը պատռվում է։ Եթե ​​ոչ, ապա թաղանթն անձեռնմխելի է, և օդը դուրս է եկել անցքերի կամ կծիկի միջով: Ինչ անել հետո, կներկայացվի ստորև:

Ինչպես բացահայտել տաք ջրամատակարարման մեջ կուտակիչների անսարքությունները.

1. Անվտանգության փականից, որը տեղադրված է ջրատաքացուցիչի մոտ, սկսեց փորել։
Եթե ​​առկա են այս ախտանիշները,

Ինչպես բացահայտել ջեռուցման համակարգում կուտակիչների անսարքությունները.

1. Համակարգում ճնշումը դարձել է անկայուն, ճնշումը կտրուկ բարձրանում և նվազում է։ Որքանով է այն բարձրանում և իջնում, ավաղ, ես ձեզ չեմ ասի, դա կախված է բազմաթիվ գործոններից: Միայն փորձը ցույց կտա։ Փորձից կարող եմ ասել, որ լավ կարգավորվող համակարգը պետք է ունենա 0,6 բարից ոչ ավելի ամպլիտուդ: Ավելի քիչ, ավելի լավ: Սա, օրինակ, 1,4-2 բարից է: Եթե ​​ավելի շատ ունեք, պետք է զգույշ լինեք և ստուգեք ձեր կուտակիչի աշխատանքը: Երևի ծավալը չի ​​բավականացնում։
Եթե ​​այս ախտանիշն առկա է,այնուհետև նախ ստուգեք հետևյալը. սեղմեք կծիկի կոճակը և օդը արտահոսեք վայրկյանի մի մասի համար: Եթե ​​օդ չկա, ապա օդը ինչ-որ կերպ դուրս է եկել անցքերի կամ կծիկի միջով: Եթե ​​ջուրը լցվել է, ապա թաղանթը պատռված է։ Եթե ​​ջուր չկա, ապա օդը բաց թողեք մինչև վերջ։ Եթե ​​օդ չկա, և ջուրը չի գնացել, ապա թաղանթն անձեռնմխելի է: Ինչ անել հետո, կներկայացվի ստորև:
Ժողովրդի մեջ կարծիք կաոր օդը աստիճանաբար հեռանում է կուտակիչից, նույնիսկ եթե այնտեղ ամեն ինչ կնքված է։ Դա կարող է պայմանավորված լինել որոշ մազանոթային ռեակցիաներով: Օդը կարող է թափանցել: Նույնիսկ մետաղի և նույնիսկ ռետինի միջով (ես դա կարդացել եմ քիմիայից, և շատերը խոսել են դրա մասին): Բայց իմ փորձով հիդրավլիկ կուտակիչի կյանքը հեշտությամբ կարող է հասնել մինչև երեք տարի: Եղել են դեպքեր իմ պրակտիկայից. արդեն 4 տարի է անցել, ինչ հորս ջրամատակարարման համար հիդրոկումուլյատոր եմ տեղադրել, իսկ նրա համար գոնե հինա։ Ծառայում է հիանալի:
Այն դեպքերում, երբ օդը դուրս է եկել (դուրս է գալիս)- Խստացրեք ընկույզը կծիկի վրա: Եվ գնել մեքենայի մետաղյա կափարիչ ռետինե միջադիրով, որը վաճառվում է ավտոսրահներում։ Իսկ օդը մղելուց հետո գլխարկը պտուտակեք խողովակի վրա, որը օդը դուրս չի տա կծիկից։ Այն մասին, թե ինչ վերբեռնել և որքան վերբեռնել, կներկայացվի ստորև:

Կուտակիչի ներսում կա ռետինե թաղանթ - այս թաղանթը նման է հետևյալին.

Մեմբրանն ինքնին կրկնում է կուտակիչի ձևը, որը մենք տեսնում ենք դրսից։ Մեմբրանից դուրս սովորական օդն է, որը մենք շնչում ենք: Իսկ թաղանթի ներսում ջուր է լցվում։


Մի քանի խոշոր հիդրավլիկ կուտակիչներունեն հետևյալ թաղանթը.

Ջուրը թաղանթ է մտնում ներքևից, իսկ մյուս ելքը նախատեսված է օդը ջրից կամ հովացուցիչ նյութից ազատելու համար: Այսպիսով, խոշոր հիդրավլիկ կուտակիչները հագեցած են երկու պարուրակային միացումներ(1/2-1). Ստորինը՝ հեղուկ (ջուր կամ հովացուցիչ նյութ) մատակարարելու համար, վերինը՝ օդի արտանետման համար։ Մի շփոթեք կծիկը օդի ելքի թելից պտտվող կծիկի հետ: Այս դեպքում կծիկի քորոցը գտնվում է ներքևի կողմից: Սովորաբար պտուտակված է վերին թելի վրա ավտոմատ օդափոխիչ, ավտոմատ ռեժիմում օդը բաց թողնելու համար։ Բայց չեն բացառվում դեպքերը, երբ հեղուկի հզորությունը միացված է վերևին, եթե տրամագիծը թույլ է տալիս: Երբ էներգիան մատակարարվում է վերևից, օդափոխիչը կարող է անտեսվել: Այս դեպքում հնարավոր են նուրբ փշրանքների, ավազի կուտակումներ, եթե չկա ֆիլտր։

Հիդրավլիկ կուտակիչպարզ ձևով մարդիկ այն անվանում են ընդարձակման բաք: Հետևաբար, հիդրավլիկ կուտակիչը և ընդարձակման բաքը հոմանիշ են, քանի որ իրենց կյանքի ուժով նրանք կատարում են մեկ խնդիր:
Կան կապույտ և կարմիր կուտակիչներ։Այսպիսով, պայմանավորվել է, որ կապույտ գույնբուժել ջրամատակարարումը և սառը ջուրը: Իսկ կարմիր գույնը վերաբերում է ջեռուցմանն ու տաք ջրին։ Շուկայում կան նաև անգույն կուտակիչներ։
Կա ևս մեկ նրբություն. Կապույտ հիդրոկումուլյատորներումօգտագործվում է սննդի ռետին, և արտադրողները փորձում են օգտագործել անվտանգ կաուչուկ՝ մարդու առողջության համար կապույտ կուտակիչներում։ Նաև կապույտ ակումուլյատորներում հնարավոր է փոխել թաղանթը։ Բայց ոչ միշտ կարմիր:
Կարմիր կուտակիչին հավատալը մեծ սխալ էդիմակայում է մեծ ջերմաստիճանի ծանրաբեռնվածությանը (այսինքն՝ դիմակայել բարձր ջերմաստիճաններ): Մեր դեպքում մենք կարող ենք համակարգը կարգավորել այնպես, որ տաք ջուրը միշտ չէ, որ հասնում է կուտակիչին: Համակարգի կարգավորումը կներկայացվի ստորև:
Կուտակիչում թաղանթը փոխելն ամենևին էլ անհանգստացնող չէ։Այսպիսով, եթե թաղանթը պատռված է, ապա դեռ ավելի էժան է գնել ռետինե թաղանթն ինքնին, քան գնել հիդրավլիկ կուտակիչ: Մեմբրանը փոխելու համար ամենևին էլ բարդ գործողություններ չեն պահանջվում. ետ պտուտակեք բոլոր պտուտակները, հանեք հին թաղանթը և տեղադրեք նոր թաղանթ: Դա արվում է մեկ կամ երկու անգամ: Հավասարաչափ ամրացրեք բոլոր պտուտակները: Անհնար է մինչև վերջ սեղմել միայն մեկ պտուտակ, քանի որ թաղանթի եզրը կարող է շարժվել և ներս մտնել, ինչը կհանգեցնի բծերի: Մի քսեք հոդը հերմետիկով, քանի որ այն նվազեցնում է շփումը մետաղի և ռետինի միջև, և երբ սեղմվում է, թաղանթը գլորվելու է (սահում) դեպի ներս և կձևավորի թուլացած միացում, և առաջանում են նաև բծեր:
Կապույտ կուտակիչներ,գրեթե միշտ օգտագործվում է ջրամատակարարման համար, և, հետևաբար, դրանք ունեն գերագնահատված աշխատանքային ճնշման շեմ մինչև 8 բար: Իսկ կարմիրներն ունեն մինչև 5 բար։

Որտե՞ղ է օգտագործվում հիդրավլիկ կուտակիչը: Հիդրավլիկ կուտակիչի նպատակը.

Եթե ​​այն սահմանում ենք ֆիզիկոսի աչքերով, ապա անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում է կուտակիչը.
1. Հնարավորություն ստեղծել հեղուկ միջավայր կուտակելու տարածության մեջ զբաղեցրած լրացուցիչ ծավալի տեսքով։ Տարածությունը, որը փոխվում է կախված կուտակիչում օդի դեֆորմացիայից:
2. Հնարավորություն ստեղծեք նվազեցնելու կամ հավասարակշռելու ալիքները հիդրոստատիկ ճնշում. Այսինքն՝ նվազեցնել ճնշման ավելցուկի կամ նվազման ազդեցությունը փակ տարածություն.
Դրա արժեքը որպես տարրջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգեր - ճնշման ավելացման պատճառով հեղուկ միջավայր ստանալ և նվազման պատճառով տալ այն:
Այստեղից էլ դրա նպատակը- Ազատվել ճնշման ալիքներից՝ սահմանափակ տարածության մեջ հեղուկի ծավալն ազատելով կամ ավելացնելով:
Դրա նպատակը, սակայն, կախված է կատարվող առաջադրանքից, որը մենք կքննարկենք հետագա:
Որտեղ օգտագործել հիդրավլիկ կուտակիչը:(Պարզից մինչև բարդ):
1. Ջրամատակարարման համակարգում.
2. Ջեռուցման համակարգում։

Հիդրավլիկ կուտակիչների պարամետրերը.

Յուրաքանչյուր կուտակիչ հագեցած է երկու հիմնական պարամետրով.
1. Աշխատանքային առավելագույն ճնշում:Միջին հաշվով, ջրամատակարարման համար 6-8 մթնոլորտ (բար): Ջեռուցման համար 5 բար.
2. Կուտակիչի ծավալը.Ինքը՝ կուտակիչը, որը մենք տեսնում ենք դրսից, ծավալի առումով այս արտաքին ձևն է և նշված է անձնագրում կամ պիտակի վրա։ Հեղուկը, որը կարող է վերցնել կուտակիչը, շատ ավելի ցածր է, գուցե նույնիսկ կեսը, կախված ճնշման ամպլիտուդից (վերին և ստորին ճնշման սահմանների տարբերությունը): Որքան մեծ է տարբերությունը, այնքան մարտկոցը կարող է ավելի շատ տանել:
Յուրաքանչյուր հիդրավլիկ կուտակիչ պետք է ստուգվի թույլատրելի արժեքօդի ճնշում. Կուտակիչն ունի կծիկի փական, ինչպես մեքենայի անիվը։ Օդի ճնշման պահանջվող արժեքը ստուգելու և սահմանելու համար ձեզ հարկավոր է սովորական մեքենայի պոմպ, որն օգտագործվում է մեքենայի անիվները մղելու համար: Ցանկալի է ճնշման չափիչով, որը ցույց է տալիս անվադողի ներսում ճնշումը: Ճնշման չափիչներ ավտոմոբիլային պոմպերունեն Պասկալ սանդղակ (Pa, MPa): Այսինքն, մանոմետրի վրա 0,1 ՄՊա սանդղակը հավասար կլինի մեկ մթնոլորտի (1 բար):
Թե որքան օդ պետք է մղվի ներքևում մենք կխոսենք:

Հիդրավլիկ կուտակիչ ջրամատակարարման համակարգում.

Եթե ​​ինչ-որ բան պարզ չէ մասնավոր տան ավտոմատ ջրամատակարարում, ապա խնդրում ենք կարդալ այստեղ՝ ձեռնարկ: Ինքնուրույն ավտոմատ ջրամատակարարում.
Ջրամատակարարման համակարգում հիդրավլիկ կուտակիչը ծառայում է ջրի կուտակմանը։ Խողովակաշարում մշտական ​​ճնշումը պահպանելու համար: Հազվագյուտ դեպքերում խողովակաշարի երկար հատվածներում ջրային մուրճից պաշտպանվելու համար:
Նաև կապույտ ակումուլյատորը պետք է տեղադրվի տաք ջրամատակարարման վրա: Այնտեղ, որտեղ ջուրը տաքացվում է, ջուրն ընդլայնվում է: Իսկ երբ ջուրն ընդարձակվում է, այն սկսում է մեծացնել ճնշումը, ինչը հանգեցնում է անվտանգության փականից ջրի արտանետմանը։ Ճնշման ուժեղ աճը կանխելու համար տեղադրվում է հիդրավլիկ կուտակիչ:

Ավտոմատ ջրամատակարարման համակարգի հիդրավլիկ կուտակիչի տեղադրում:

ժամը ավտոմատ համակարգմասնավոր տան ջրամատակարարում, որտեղ կա ճնշման անջատիչ, որը սահմանված է առավելագույն և նվազագույն ճնշման որոշակի շեմերի վրա. Այս դեպքում կուտակիչին անհրաժեշտ է 2-3 մետրով (0,2-0,3 բար) նվազագույն ցածր ճնշման շեմից ցածր ճնշում: Ռելեի նվազագույն ճնշումը կարելի է գտնել՝ դիտարկելով մանոմետրի սլաքի փոփոխությունը: Այսինքն, եթե նվազագույն ճնշումը 1,5 բար է, ապա օդի ճնշումը պետք է լինի 1,2 բար։
Կարգավորման կարգը.
1. Այն դեպքերում, երբ ձեր կուտակիչն արդեն միացված է ջրամատակարարման ավտոմատ համակարգին, և դրա մեջ ջուր կա, ապա դուք պետք է անջատեք համակարգի հոսանքը: Այնուհետև ջրահեռացրեք ջուրը ծորակից, որպեսզի թափեք համակարգի ամբողջ ջուրը: Ծորակը բաց թողեք։ Կարող է իրավիճակ ստեղծվել, երբ ձեր կուտակիչում ջուր լինի։ Եվ սկսեք օդը մղել ավտոմեքենայի կամ այլ պոմպի միջոցով: Պոմպային գործընթացի ընթացքում, եթե ջուրը սկսում է հոսել ծորակից, դա նշանակում է, որ կուտակիչում ջուր կա: Այս ախտանիշը ցույց է տալիս հետևյալը. Կամ եղել է օդի ճնշվածություն, և օդը դուրս է եկել ճեղքերից կամ կծիկի միջով. Կամ թաղանթը կոտրված է: Իսկ եթե ինչ-որ ախտանիշ է առաջանում, ապա անհրաժեշտ է դադարեցնել օդի մղումը։ Հաջորդը, փակեք ծորակը և միացրեք ջրամատակարարման համակարգը: Բացեք ծորակը և թողեք, որ ջուրը անցնի 20 լիտր, փակեք ծորակը։ Հաջորդը, գնացեք կուտակիչ և սեղմեք կծիկը, մինչև օդը վերջանա: Եթե ​​ջուրը հոսում է կծիկի միջով, դա նշանակում է, որ թաղանթը պատռվել է: Մեմբրանը պետք է փոխվի։
Եթե ​​ջուր չկա, ապա թաղանթով ամեն ինչ կարգին է։ Անհրաժեշտ է կրկնել ինֆլյացիայի գործընթացը՝ մինչև ցանկալի ճնշումը, որը նկարագրված է վերևում։
Կուտակիչում անհրաժեշտ օդի ճնշումը սահմանելուց հետո միացրեք հոսանքը և բացեք ծորակը և թողեք ջուրը դուրս գա: Գնացեք մանոմետրի մոտ և դիտեք սլաքը: Առաջին անգամ, երբ այն իջնում ​​է զրոյի, սարսափելի չէ, սա նշանակում է, որ կուտակիչում մի փոքր օդ է եղել և այն դուրս է եկել: Բայց երկրորդ անգամ, երբ սլաքը իջնում ​​է զրոյի, դա նշանակում է, որ օդի ճնշումը ավելի մեծ է, քան ռելեի նվազագույն ճնշումը: Անհրաժեշտ է օդը աստիճանաբար արյունահոսել կուտակիչից և նորից ստուգել։ Հնարավորության դեպքում դիտեք ջրի հոսքը ծորակից: Ծորակի ջուրը պետք է անընդհատ հոսի:
Կա ավելի պրոֆեսիոնալ ճանապարհինչպես կարգավորել ճնշումը կուտակիչում:
Օդը մղեք կուտակիչի մեջ, մի փոքր ավելի, քան ռելեի նվազագույն ճնշման շեմը: Այնուհետև միացեք ջրամատակարարման համակարգին: Փակեք լոգարանների ծորակները և միացրեք հոսանքը։ Թող ակումուլյատորը մի քիչ լցվի։ Անջատեք պոմպի հզորությունը: Եվ կուտակիչից ամբողջ ջուրը ջրահեռացրեք ծորակից - դա հնարավորություն կտա ձերբազատվել համակարգից ավելորդ օդից, որը փչացնում է պարամետրը: Վերագործարկեք պոմպի մատակարարումը մինչև ճնշման նվազագույն շեմից անմիջապես բարձր: Հաջորդը, անջատեք պոմպի հզորությունը: Եվ դանդաղորեն արձակեք ճնշումը փականի միջով մինչև մանոմետրի վրա անհրաժեշտ նշանը: Իսկ եթե սլաքը գտնվում է ռելեի նվազագույն շեմից ցածր պահանջվող արժեքի վրա, ապա օդ է բաց թողնվում ակումուլյատորից, և հենց որ ճնշումը իջնի մանոմետրի վրա, դադարեցրեք օդի արտահոսքը կուտակիչից։ Քանի որ սլաքն ընկնում է այն պահին, երբ օդի ճնշումը պակասել է համակարգի ճնշումից, և այս պահին ջուրը սկսում է հոսել կուտակիչ։ Եվ կարգավորումն ավարտված է: Այնուհետև միացրեք հոսանքը և բացեք ծորակը ջուրը բաց թողնելու համար և դիտեք ճնշման ստորին շեմը, և եթե ճնշման չափիչի սլաքը չի իջնում ​​զրոյի, ապա ամեն ինչ լավ է: Եթե ​​մանոմետրի սլաքը կտրուկ իջնում ​​է զրոյի, ապա ձեզ հարկավոր է մի փոքր ավելի շատ օդ արյունահոսել:

Հիդրավլիկ կուտակիչի ծավալի ընտրությունը ավտոմատ համակարգի համարառանձնատան ջրամատակարարումը շատ վիճելի հարց է. Ես կարող եմ խորհուրդ տալ զուտ տնտեսապես - սա 80 լիտր է: Ոչ շատ, ոչ շատ քիչ և ոչ շատ թանկ: Նման հիդրավլիկ կուտակիչի համար թաղանթ գտնելու ունակությունը: Շատ տեղ չի զբաղեցնում։
Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են իմանալ, թե ինչպես հավաքել ավտոմատ ջրամատակարարում իրենց ձեռքերով, գնացեք այստեղ՝ Ձեռնարկ: Ինքնուրույն ավտոմատ ջրամատակարարում.
Տաք ջրամատակարարման համար հիդրավլիկ կուտակիչի տեղադրում:
Տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես միացնել էլեկտրական ջրատաքացուցիչբնակարանում.
Տաք ջրամատակարարման համար կարող եք օգտագործել կապույտ կուտակիչներ։ Բացի այդ, նրանց աշխատանքային ճնշման շեմը ավելի բարձր է, քան կարմիր կուտակիչները:
Նախ, հաշվի առեք դիագրամները, որտեղ տեղադրված է կուտակիչը:
Սխեման 1.

Սխեման 2.

Սխեման 1-ն օգնում է ավելի շատ նյութեր խնայել հիդրավլիկ կուտակիչի միացման համար, ինչպես նաև օգնում է ավելի հեշտ և արդյունավետ դարձնել հավաքումը: Սխեմա 1-ի և 2-րդ սխեմայի միջև տարբերությունը էական չէ: Ավելի լավ է ընտրել սխեման 2, քանի որ ավելի սառը ջուրը հոսելու է կուտակիչ:
Ինչ վերաբերում է ծավալին,ապա տաք ջրի մատակարարման ծավալը կազմում է ջեռուցվող ջրի ծավալի 5-10%-ը։ Այսինքն, եթե տաքացվող ջրի ծավալը 300 լիտր է, ապա կուտակիչի ծավալն ըստ անձնագրի կլինի 15-30 լիտր։ Ճաշակի հարց է, ինչքան շատ, այնքան լավ։ Եթե ​​դրանք 300-500 լիտր տաքացված ջրի մեծ ծավալներ են, ապա 5%-ը հարմար է։ Եթե ​​փոքր է մինչև 100 լիտր, ապա տաքացվող ջրի ծավալի 10%-ը։ Կենտրոնական ջրամատակարարման համար ավելի լավ է օգտագործել ավելի մեծ ծավալի կուտակիչներ։ Քանի որ այնտեղ ճնշումը շատ անկայուն է, և ճիշտ ճնշման տակ հայտնվելը շատ դժվար է։ Ճնշման մեծ տարբերություն կա։
Օդի ճնշումը կուտակիչումտաք ջրամատակարարման համար. Նաև բարդ խնդիր, ներկայումս կա երկու ուղղություն, որտեղ դուք կարող եք նավարկել.
1. Միջին արժեքըջրի մատակարարման նվազագույն ճնշման և անվտանգության փականի օգնության ճնշման միջև: Սա իրականում պայմանական է։ Ավելի քիչ է, և կուտակիչը դեռ կաշխատի, գուցե նույնիսկ երկար ժամանակ: Սովորաբար անվտանգության փականը ունի 6 բար: Կենտրոնական ջրամատակարարման մեջ նվազագույն ճնշումը մոտ 2 բար է: Եվ այդ միջինը 4 բար է:
2. Ճշգրիտ ճնշման հաշվարկ:Ճշգրիտ հաշվարկն օգնում է հասկանալ այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են՝ մեմբրանի կյանքը, կուտակիչի առավելագույն արդյունավետությունը:
Հաշվարկը ստանալու համար անհրաժեշտ է բացահայտել առաջադրանքը կամ գործոնները, որոնք ազդում են այս հաշվարկների վրա:
Առաջին գործոնը առավելագույն արդյունավետություն ստանալն է (գործակից օգտակար գործողություն).
Երկրորդ գործոնը. Հիդրավլիկ կուտակիչի երկար սպասարկման ժամկետի ձեռքբերում:
Առավելագույն արդյունավետության ձեռքբերումն արտահայտվում է կուտակիչում ջրի առավելագույն կուտակում ստանալու միջոցով։ Այսինքն՝ ձեռք բերել այնպիսի պարամետրեր, որոնք ի վիճակի են ընդունել հնարավորինս շատ ավելի շատ ջուրընդլայնման ժամանակ։
Հիդրավլիկ կուտակիչի խափանման կամ աշխատանքի ամենահիմնական խնդիրը երկուսի ճնշումն է տարբեր միջավայրեր(Ջուր և օդ): Երբ ռետինե թաղանթը կոտրվում է, տեղի է ունենում ճնշման անկում: Նաև կան դեպքեր, երբ օդը դուրս է գալիս կուտակիչից՝ դրանով իսկ նվազեցնելով ճնշումը կուտակիչում, ինչը հանգեցնում է կուտակիչի շահագործման սխալ պարամետրերի: Հաճախ կծիկը սկսում է օդ բաց թողնել, և կծիկի ազդեցությունը բացառելու համար անհրաժեշտ է մետաղյա գլխարկը ամրացնել ռետինե միջադիրով, որը վաճառվում է ավտոսրահներում։ Այս գլխարկը կանխում է օդի արտահոսքը անսարք կծիկի միջով: Կարող եք նաև փորձել խստացնել խողովակի ընկույզը: Տես նկարը։

Ի՞նչն է հանգեցնում ռետինե թաղանթի կոտրմանը:Մեմբրանը կոտրվում է ռետինի սովորական մաշվածության պատճառով ռետինի մշտական ​​ընդլայնման, կծկման և ճկման միջոցով: Բայց կա մեկ պատճառ, որը մեծապես մեծացնում է ռետինե թաղանթի մաշվածությունը, բայց դրա մասին ավելի ուշ...
Կարծիք կա, որ երբ կուտակիչում բավարար օդ չկա, թաղանթը մեծապես ընդլայնվում է, դրանով իսկ մեծապես ձգում է ռետինը և, ի վերջո, հանգեցնում է թաղանթի պատռման։ Տեսնելով, թե ինչ թաղանթներ կան կուտակիչում, նրանք մղվում են այն մտքին, որ դա չի կարող լինել, քանի որ թաղանթներն իրենք այնքան մեծ են, որ ընդլայնվեն, որպեսզի լրացնեն կամ կրկնեն կուտակիչի ամբողջ արտաքին ծավալը՝ առանց ուժեղ ձգվող նշաններ առաջացնելու: Այսինքն՝ այնտեղ առանձնապես չեն ձգվում, որ ձգվելով իրենց պատռեն։
Ռետինի արագ մաշվածության հիմնական պատճառը.համենայնդեպս ինձ այդպես է թվում, դուք կարող եք այլ կերպ մտածել, բայց ես այսպես կասեմ՝ սա այն դեպքում, երբ ակումուլյատորն արագ ջուր է բաց թողնում։ Այսինքն՝ ջուրը արագորեն դուրս է գալիս կուտակիչից՝ ջրամատակարարման համակարգում ճնշման նվազման կամ բացակայության արդյունքում։ Ծորակն ամբողջությամբ բացելիս ջրամատակարարման համակարգում ճնշումը նվազում է, և կուտակիչը սկսում է ջուր բաց թողնել, և հենց որ մեմբրանի ջուրը վերջանա, թաղանթը կտրուկ փլուզվում է. հարթ թերթիկ. Այսպես կոչված թերթիկի եզրերը ուժեղ թեքում են։ Եվ որքան մեծ է ճնշման տարբերությունը օդի և ջրի միջև, այնքան ավելի կործանարար է այն ռետինե թաղանթի համար: Այսինքն՝ ստացվում է հակադարձ ջրային մուրճ։ Մեմբրանի նման կտրուկ կամ նույնիսկ դանդաղ ծալումը շատ վնասակար է ռետինին:
Իհարկե, ես ձեզ հետ չեմ վիճում, կարելի է վստահել այլ կերպ մտածող մասնագետներին։ Բայց ինչպես դա կդնես: Շատ, շատ մարդիկ և մասնագետներ դեռևս մեծ ճնշում են գործադրում կուտակիչի մեջ՝ դրդելով դրան՝ թաղանթը շատ չընդլայնելով։ Կամ նույնիսկ հավատալ, որ թաղանթն ընդհանրապես չպետք է ընդլայնվի, միայն հազվադեպ դեպքերում: Այսինքն՝ որոշ փորձագետներ, մեծ թափ տալով կուտակիչը, առաջարկում են, որ ընդարձակումներ ընդհանրապես չպետք է լինեն, իսկ եթե հանկարծակի ընդարձակումներ լինեն, դրանք շատ հազվադեպ երևույթներ կլինեն։ Այսպիսով, կարծես սխալմամբ հավատալով, որ ռետինը երկար ժամանակ հանգստանալու է (գլորված թերթիկի տեսքով), դրանով իսկ ավելացնելով ծառայության ժամկետը: Սխա՞լ են նրանք։
Ջուրը կուտակիչում անընդհատ ընդլայնվում է, երբ տաքանում է, և անընդհատ կխանգարի կուտակիչին:
Ուստի նպատակահարմար չէ կուտակիչում ունենալ թաղանթ, որը անցնում է գլանվածքի վիճակի: Սա վնասակար է մեմբրանի համար:
Եվ այսպես, վերը նշված ապացույցը տալիս է մեկ ինքնություն. սա այն է, որ թաղանթը չպետք է, դեպքից դեպք, թերթիկի վերածվի: Իսկ որպեսզի թաղանթը թաղանթ չծալվի, անհրաժեշտ է, որ ակումուլյատորում օդի ճնշումը պակաս լինի ջրի ճնշումից։ Կարծես կուտակիչի թաղանթը պետք է անընդհատ լցվի։
Իսկ կուտակիչի առավելագույն արդյունավետությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ անաղմուկ ռեժիմում կուտակիչում հնարավորինս քիչ ջուր լինի։
Ստույգ հաշվարկը կլինի բնակարանի համարԿուտակիչը օդով փչեք ջրի նվազագույն ճնշումից ցածր ճնշման տակ: Այսինքն՝ կամ փորձով, կամ մասնագետների թվերով պետք է պարզել, թե ինչ ճնշում կա ձեր տանը, բայց ավելի լավ է պարզել, թե ինչ նվազագույն ճնշում կա ձեր բնակարանում։ Բայց հաշվի առեք ևս մեկ փաստ. Երբ դուք բացում եք ծորակը խոհանոցում կամ լոգարանում, ճնշումը նվազում է, դա փաստ է: Այսպիսով, նվազագույն ճնշումից հանեք ևս մեկ մթնոլորտ և ստացեք այն ճնշումը, որը պետք է տրվի ակումուլատորի օդին։ Ճնշումը ջրի նվազագույն ճնշումից փոքր կլինի 1 բարով:
Կարող եք նաև ստուգել կենտրոնական ջրի ճնշումինքնուրույն! Ստուգելու որոշ եղանակներ կան.
1. Փչեք ակումուլյատորը օդով մինչև մեկ մթնոլորտ: Միացրեք այն ջրին: Եվ մի պահ օդի ճնշումը կուտակիչում կհավասարվի ջրի ճնշմանը։ Եվ միացրեք պոմպը կուտակիչին, և այն ձեզ ցույց կտա ճնշումը: Ճնշումը իմանալուց հետո անհրաժեշտ է անջատել ջրամատակարարման ծորակները և տաք ջրի մատակարարման ճնշումը իջեցնել զրոյի: Եվ սկսեք մղել ցանկալի ճնշումը:
2. Երկրորդ ճանապարհը լավ է, միայն եթե կուտակիչի և ջրամատակարարման համակարգի միջև ծորակ կա։ Կուտակիչը մղեք մինչև 4 մթնոլորտ, միացրեք այն ջրին: Բացեք ծորակը. եթե ջուրը սկսեց հոսել կուտակիչ (լսեք և կլսեք), ապա ջրի ճնշումը 4 մթնոլորտից բարձր է: Եթե ​​ոչ, փակեք ծորակը: Ազատեք օդը կուտակիչից մինչև 3 մթնոլորտ: Բացեք ծորակը, և եթե ջուրը կարկաչեց (խողովակի մեջ հոսող ջրի ձայնը): Ջուրը պետք է հոսի առնվազն 3-5 վայրկյան։ Դուք պարզապես մի շփոթեք այս խշշոցը դեպի կուտակիչ տանող խողովակը լցնելու հետ։ Երկրորդ ճանապարհը պահանջում է մեծ փորձ կամ տեխնիկական ինժեներական մտածողություն։ Այն հնարավորություն է տալիս անհապաղ սահմանել կուտակիչի ճնշումը՝ կուտակիչից օդ արտահոսելով՝ առանց լրացուցիչ մղման դիմելու։
Ճշգրիտ հաշվարկ մասնավոր տան համարԼրացրեք կուտակիչը օդով մինչև ջրի նվազագույն ճնշումից փոքր ճնշում՝ 1 բարով: Այսինքն, եթե ձեր նվազագույն ճնշումը մանոմետրի վրա ցույց է տալիս 1,5 բար, ապա կուտակիչում օդի ճնշումը պետք է լինի 0,5 բար:

Ջրի ջեռուցման համար հիդրոկակուլյատորի տեղադրում:

Նախ, օդը կուտակիչի մեջ մղելիս անհրաժեշտ է այն անջատել ջեռուցման համակարգից: Դրա մեջ ջուր չպետք է լինի։
Մենք այստեղ չենք դիտարկի սխեման, քանի որ որևէ մեկը ջրային համակարգջեռուցումն ունի ընդարձակման բաք կամ հիդրավլիկ կուտակիչ։ Հիդրավլիկ կուտակիչը միացված է կենտրոնական ցանցին վերադարձի խողովակաշար. Ավելի մոտ է կաթսայատան կամ կաթսայատուն: Բայց դա չի նշանակում, որ եթե այն տեղադրեք այլ վայրում, այն չի աշխատի։
Ջրի ջեռուցման համակարգում կուտակիչի հիմնական խնդիրը- սա ճնշման բարձրացումները մարելու համար է, երբ հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը փոխվում է: Այս առաջադրանքում հովացուցիչ նյութի կուտակիչի նկատմամբ մեծ թափանցելիություն չի պահանջվում: Նույնիսկ բավական է միացնել ակումուլյատորը սովորական ճկուն գուլպանով, որը մենք միացնում ենք զուգարանակոնքը։ Բայց որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է ավելացնել սնուցման խողովակի տրամագիծը դեպի կուտակիչ. կեղտոտ լինելու դեպքում. ժանգոտ ջուրկանխելու խողովակի խցանումը և ավազի կուտակումը (20 մմ): Եվ այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է լրացուցիչ պաշտպանել խողովակաշարը հիդրավլիկ ցնցումներ. Այս դեպքում խողովակաշարի տրամագիծը պետք է կրկնի հիմնական խողովակաշարը և պետք է միացված լինի հնարավորինս մոտ հիմնական խողովակ.
Իմ փորձով, եղել են դեպքեր, երբ ճկուն խողովակները պարզվել է, որ հովացուցիչ նյութի հուսալի հաղորդիչ չեն, քանի որ նյութը, որից դրանք պատրաստված են, պարզապես կոռոզիայից է կոռոզիայից, և կապը պարզապես կոտրվել և ճեղքվել է:
Ջեռուցման համակարգերի համար կուտակիչի չափը կամ ծավալը:
Առանձնատունը տաքացնելու համար օգտագործեք կարմիր ակումուլյատոր, հատկապես ջեռուցման համար։ Քանի որ այն օգտագործում է ավելի շատ տեխնիկական ռետին և կարող է ավելի երկար տևել: Կապույտ հիդրավլիկ կուտակիչները օգտագործում են սննդի համար նախատեսված ռետին, և այդ նպատակով արտադրողները կարող են զոհաբերել կաուչուկի որակը քաղաքացիների առողջության համար:
Ես ինչ-որ տեղ լսել եմ, և որոշ վաճառողներ նաև ասացին, որ եթե դուք դիտավորյալ մեծ չափի հիդրավլիկ կուտակիչ եք վերցնում, ապա դա ավելի վատ կլինի, քան հիդրավլիկ կուտակիչի փոքր ծավալով:
Հիմնական կանոնն այն է, որ որքան մեծ է կուտակիչի ծավալը, այնքան լավ: Մեծ ծավալով ճնշման բարձրացումներն ավելի քիչ նկատելի են, քան հիդրավլիկ կուտակիչի փոքր ծավալի դեպքում:
Բայց արդեն գոյություն ունի անկապ կանոն, և դա արդարացնում է տնտեսական գործոնը։ Սա հովացուցիչ նյութի (ջրի) ընդհանուր ծավալի 10%-ն է:
Ինչպե՞ս հաշվարկել հովացուցիչ նյութի ծավալը ձեր տան համար:
Ամենատարածված ռադիատորի հատվածների քանակը բազմապատկեք 0,3 լիտրով և պատասխանին ավելացրեք մատակարարման խողովակի 10-20%՝ կախված սխեմայից: Եթե ​​կան հատակային ջեռուցում, ապա ավելացրեք 0,2 լիտր հատակային ջեռուցման յուրաքանչյուր քառակուսու համար: (Սա հաշվարկի պարզեցված տարբերակն է։ Ճշգրտությունը պայմանական է, վիճակագրական)։
Ջեռուցման համար հիդրոկուլյատորի տեղադրում.
Հաշվարկելու համար, թե ինչ ճնշում պետք է մղվի կուտակիչ, դուք պետք է իմանաք.
1. Ջեռուցման համակարգի կամ ռադիատորի ամենաբարձր կետի բարձրությունը հենց ընդարձակման բաքի հորիզոնից: Երեքի համար հարկանի շենքնկուղով, ասենք 9 մետր։
2. Ձեր կաթսայի անջատման նվազագույն շեմը: Եթե ​​դուք ունեք բարդ էլեկտրական ջեռուցման սարքավորումներ(կաթսա), ապա գուցե այն ունի կաթսայի անջատման շեմ, երբ նվազագույն ճնշում. Այս պաշտպանությունը նախատեսված է կանխելու կաթսայի աշխատանքը առանց ջրի: Իսկ եթե ճնշումը ցածր է, ապա գուցե ջուր չլինի։ Այս շեմը սովորաբար 0,5 բար է:
Տարբերակ 1.Ունե՞ք հնագույն կաթսա կամ աշխատում է որևէ ճնշման տակ: Այս դեպքում կուտակիչում ներարկվող օդի ճնշումը պետք է հավասար լինի բարձրությանը (Կուտակիչից մինչև վերին ռադիատոր): Եթե ​​մենք ունենք 9 մետր, այնուհետև թարգմանվել է բար, ապա այն կլինի 0,9 բար կամ 0,09 ՄՊա: Բայց հիշեք, որ ջեռուցման համակարգում միջին ճնշումը հաստատ ավելի բարձր կլինի: Հաջորդը, դուք պետք է սառը ջուրճնշումը սահմանեք մոտ 3-4 մետրով ավելի, քան 0,9 բար - սա հավասար է 1,3 բարի: Եվ թողեք այդ ճնշման տակ:
Միացրեք ջեռուցումը և տաքացրեք համակարգը մինչև 60 աստիճան և հիշեք ճնշումը, որը տեղի ունեցավ 60 աստիճանի վրա: Եվ եթե այս ջերմաստիճանում ճնշումը նվազել է, ապա հովացուցիչը ավելացրեք անհրաժեշտ արժեքին, որը հիշում եք: Եթե ​​ճնշում չավելացնեք, ապա երբ հովացուցիչը սառչում է, կստեղծվի իրավիճակ, երբ ճնշումը կտրուկ կնվազի 0,9 բարից հետո: Քանի որ այս ճնշման դեպքում կուտակիչում հովացուցիչ նյութ չկա, և ջուրը կտրուկ կնվազի: Այսպիսով, անհրաժեշտ ճնշումը չի կարող լինել վերին ռադիատորներում:
Այս հաշվարկն ապացուցելու համար ես ձեզ կասեմ, թե ինչի մասին.
Ինչու՞ է անհրաժեշտ 9 մետր օդային ճնշում մղել:Փաստն այն է, որ եթե համակարգում ճնշումը 9 մետրից պակաս է, ապա մեր ջուրը պարզապես չի բարձրանա վերին ռադիատորների վրա և չի լցնի դրանք: Հետեւաբար, համակարգում ճնշումը միշտ պետք է լինի 9 մետրից (0,9 բար) ավելի մեծ: Իսկ ակումուլյատորը մաքսիմում փչված է մեկնարկային դիրքը- ներսում ավելի քիչ հովացուցիչ նյութ ունի: Եվ, հետևաբար, նման պարամետրերով փքված կուտակիչը ընդլայնման ընթացքում ավելի շատ հովացուցիչ նյութ կխլի: Արդյունքում կարելի է վստահորեն ասել, որ մենք օգտագործում ենք մեր կուտակիչը առավելագույն արդյունավետությամբ։ Այսինքն՝ առավելագույն պոտենցիալով։
Ի դեպ, նրանց համար, ովքեր չգիտեն, բացատրում եմ՝ 1 բար ճնշումը ջրի սյունը բարձրացնում է 10 մետր բարձրությամբ։
Տարբերակ 2. Քոթեջնկուղով (բարձրությունը 3 մետր)։ Բայց մեր կաթսան անջատվում է 0,5 բարից պակաս ճնշման դեպքում: Այս դեպքում մենք կարող ենք անտեսել վերին ռադիատորների բարձրությունը: Եվ ազատ զգալ օդը մղել կուտակիչի մեջ մինչև 0,5 բարից մի փոքր պակաս ճնշում: Եկեք բարձրացնենք 0,4 բար: Այս դեպքում դուք կարող եք ապահով կերպով համակարգում սառը ջրի ճնշումը սահմանել 1 բար: Եվ մի ավելացրեք ավելին: Այնուհետև մի մոռացեք նշել, թե ինչ ճնշում կլինի մինչև 60 աստիճան տաքացվող ջրի հետ: Եթե ​​այն գերազանցում է 1,5 բարը, ապա ավելի լավ է կրճատել մեկ հարկի համար։ Ընդհանուր առմամբ, խորհուրդ եմ տալիս հնարավորության դեպքում օգտագործել ցածր ճնշում, բայց սահմաններում, որպեսզի հովացուցիչ նյութը սառչելիս ճնշումը շատ չնվազի:
Որպես երկրորդ տարբերակի ապացույց, ես ձեզ կասեմ, թե ինչ.
Շատ հաճախ եմ հանդիպել, և ես միակը չեմ, նման երևույթի, որ տիկին ես գալիս ու տեսնում, որ կաթսան չի աշխատում։ Պատճառները շատ են, միգուցե ինչ-որ տեղ բծեր: Կամ գուցե էլեկտրաէներգիան անջատվել է, և համակարգի ողջ ջուրը սառչել է, և դա, ՆՇՈՒՄ, նվազեցրել է ճնշումը համակարգում, և ճնշումը գերազանցել է կաթսայի միացման շեմը: Իսկ կաթսան, երբ հոսանք են տվել, չի միացել ու չի աշխատել։ Ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել ճնշման սահուն նվազումը մինչև 0,4 բար: Որպեսզի հոսանքազրկման ժամանակ ճնշումը չհասնի կրիտիկական ճնշմանը։
Տարբերակ 3.Եռահարկ առանձնատուն նկուղով (բարձրությունը 9 մետր) և 0,5 բար անջատման շեմով կաթսա։ Այս դեպքում մենք կարող ենք օգտագործել որպես վերը նկարագրված առաջին տարբերակ: Քանի որ երբ ջուրը բարձրանա մինչև 9 մետր, կաթսան կունենա 0,9 բար ճնշում։ Նույնիսկ եթե կան մեծ արտահոսքեր: 0,5 և 0,9 բարի տարբերությունը 0,4 բար է, դա 4 մետր է: Պատկերացնու՞մ եք ինչքան ջուր պետք է թափվի, սա 4 մետր է, սա գրեթե ամբողջ հատակն է՝ բոլոր ռադիատորներով (30 լիտր)։ Եվ միայն դրանից հետո կաթսայում ճնշումը կնվազի մինչև կրիտիկական, և կաթսան կանջատվի: Երրորդ տարբերակի համար ակումուլյատորը օդով փչեք մինչև 0,9 բար: Սահմանեք ճնշումը սառը ջրի համակարգում 1,3 բար: Համակարգում ճնշումը կավելանա, երբ ջուրը տաքացվի: Հիշեք ճնշումը, երբ հովացուցիչ նյութը ջեռուցվում է, որպեսզի հովացուցիչ նյութը տաքացնելիս ճնշումը ճիշտ սահմանվի:
Եթե ​​մի քանի օրով հեռանում եք տնից, լավագույնն այն է, որ ունենաք բարձր արյան ճնշում. Քանի որ ժամանակի ընթացքում ճնշումը նվազում է գազերի արտանետման պատճառով։ Ապագայում ինքներդ կհասկանաք, թե որքան պետք է ավելացնեք ամիսը մեկ անգամ ջեռուցումը ստուգելու համար։ Լավ տաքացվող հովացուցիչ նյութով հնարավոր է գերագնահատել ճնշումը մինչև 2,5 բար: Եթե ​​հաճախ ստիպված եք լինում ճնշում գործադրել, ապա պետք է մտածեք՝ արդյոք ամեն ինչ կարգի՞ն է ձեր կուտակիչի հետ։ Եթե ​​կուտակիչի հետ ամեն ինչ կարգին է, ապա պետք է մտածել կուտակիչի ծավալն ավելացնելու մասին։ Ջեռուցման համակարգում կուտակիչի ծավալի ավելացմամբ դուք կարող եք ավելացնել ևս մեկ կուտակիչ, և դրանցից երկուսը կլինեն: Սա հնարավորություն է տալիս խնայել հիդրավլիկ կուտակիչ գնելը:
Տարբերակ 4.Եթե ​​սա մեկ հարկանի շենքիսկ կաթսան անջատման շեմեր չունի: Այս դեպքում, ընդհանուր առմամբ, հնարավոր է կուտակիչը մղել մինչև 0,1 բար, իսկ սառը ջուրը համակարգ մղել մինչև 0,4 բար:
Ի դեպ, հիշեք, որ նոր առաջադեմ կաթսաներն ունեն ներկառուցված հիդրավլիկ կուտակիչներ:
Ինչ վերաբերում է կուտակիչի մասնագիտական ​​ճշգրտմանըջեռուցման համար։ Հարկավոր է ի սկզբանե մղել ակնհայտ բարձր օդային ճնշում։ Միացրեք այն ջեռուցման համակարգին: Սահմանեք պահանջվող արժեքը ջեռուցման համակարգում, որի վրա պետք է տեղադրվի կուտակիչը: Այն տեղադրելուց հետո մենք օդը բաց ենք թողնում կծիկից և դիտում ենք ջեռուցման համակարգում ճնշման չափիչը: Հենց որ մանոմետրի սլաքը շեղվում է (արժեքը նվազել է), մենք դադարեցնում ենք օդի արտահոսքը։ Պտուտակեք գլխարկը և վերջ:

Հիդրավլիկ կուտակիչը հատուկ մետաղական փակ տարա է, որը պարունակում է առաձգական թաղանթ ներսում և որոշակի ծավալով ջուր որոշակի ճնշման տակ:

Հիդրավլիկ կուտակիչը (այլ կերպ ասած՝ թաղանթային բաք, հիդրավլիկ բաք) օգտագործվում է ջրամատակարարման համակարգում կայուն ճնշում պահպանելու համար, պաշտպանում է ջրի պոմպը վաղաժամ մաշումից՝ հաճախակի միացման պատճառով և պաշտպանում է ջրամատակարարման համակարգը հնարավորից։ ջրային մուրճ. Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում հիդրավլիկ կուտակիչի շնորհիվ դուք միշտ կունենաք ջրի փոքր պաշար։

Ահա հիդրավլիկ կուտակիչի հիմնական գործառույթները ջրամատակարարման համակարգում.

1. Պոմպի պաշտպանություն վաղաժամ մաշվածությունից: Մեմբրանային բաքում ջրի պաշարի պատճառով, երբ ջրի ծորակը բացվի, պոմպը կմիանա միայն այն դեպքում, եթե բաքում ջրի մատակարարումը վերջանա: Ցանկացած պոմպ ունի ժամում ընդգրկումների որոշակի արագություն, հետևաբար, կուտակիչի շնորհիվ պոմպը կունենա չօգտագործված ներդիրների մատակարարում, ինչը կբարձրացնի նրա ծառայության ժամկետը:
2. Սանտեխնիկական համակարգում մշտական ​​ճնշման պահպանում, ջրի ճնշման անկումից պաշտպանություն: Ճնշման անկման պատճառով, երբ միաժամանակ մի քանի ծորակ միացված է, ջրի ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումներ են տեղի ունենում, օրինակ՝ ցնցուղում և խոհանոցում։ Հիդրավլիկ կուտակիչը հաջողությամբ հաղթահարում է նման տհաճ իրավիճակները:
3. Պաշտպանություն ջրային մուրճից, որը կարող է առաջանալ, երբ պոմպը միացված է, և կարող է կարգով փչացնել խողովակաշարը:
4. Համակարգում ջրի մատակարարման պահպանում, որը թույլ է տալիս ջուր օգտագործել նույնիսկ հոսանքազրկման ժամանակ, ինչը մեր ժամանակներում բավականին հաճախ է տեղի ունենում: Այս հատկությունը հատկապես արժեքավոր է երկրի տներում:

Հիդրավլիկ կուտակիչ սարք

Այս սարքի հերմետիկ պատյանը հատուկ թաղանթով բաժանված է երկու խցիկի, որոնցից մեկը նախատեսված է ջրի, իսկ մյուսը՝ օդի համար։

Ջուրը չի շփվում մետաղական մակերեսներմարմինը, քանի որ այն գտնվում է ջրային խցիկ-մեմբրանում, պատրաստված ամուր բուտիլային ռետինե նյութից, դիմացկուն բակտերիաների նկատմամբ, որը համապատասխանում է խմելու ջրի բոլոր հիգիենիկ և սանիտարական չափանիշներին:

Օդային խցիկում կա օդաճնշական փական, որի նպատակը ճնշումը կարգավորելն է։ Ջուրը կուտակիչ է մտնում հատուկ պարուրակային միացման խողովակով:

Կուտակիչ սարքը պետք է տեղադրվի այնպես, որ այն հեշտությամբ ապամոնտաժվի վերանորոգման կամ սպասարկման դեպքում՝ առանց համակարգից ամբողջ ջուրը հանելու:

Միացնող խողովակաշարի և արտանետման խողովակի տրամագծերը, հնարավորության դեպքում, պետք է համապատասխանեն միմյանց, ապա դա կխուսափի համակարգի խողովակաշարում անցանկալի հիդրավլիկ կորուստներից:

100 լիտրից ավելի ծավալ ունեցող կուտակիչների թաղանթներում տեղադրված է ջրից արտանետվող արյունահոսող օդի հատուկ փական։ Փոքր հզորության կուտակիչների համար, որոնք չունեն նման փական, ջրամատակարարման համակարգում պետք է տրամադրվի օդի արյունահոսող սարք, օրինակ՝ թի կամ ծորակ, որը փակում է ջրամատակարարման համակարգի հիմնական գիծը:

Կուտակիչի օդային փականում ճնշումը պետք է լինի 1,5-2 ատմ։

Կուտակիչի շահագործման սկզբունքը

Հիդրավլիկ կուտակիչն աշխատում է այսպես. Պոմպը ճնշման տակ ջուր է մատակարարում կուտակիչի թաղանթին: Երբ ճնշման շեմը հասնում է, ռելեն անջատում է պոմպը, և ջուրը դադարում է հոսել: Այն բանից հետո, երբ ճնշումը սկսում է ընկնել ջրի ընդունման ժամանակ, պոմպը ավտոմատ կերպով նորից միանում է և ջուր է մատակարարում կուտակիչի թաղանթին: Որքան մեծ է հիդրավլիկ բաքի ծավալը, այնքան ավելի արդյունավետ կլինի դրա աշխատանքի արդյունքը: Ճնշման անջատիչի աշխատանքը կարող է ճշգրտվել:

Կուտակիչի աշխատանքի ընթացքում թաղանթում աստիճանաբար կուտակվում է ջրում լուծված օդը, ինչը հանգեցնում է սարքի արդյունավետության նվազմանը։ Ուստի անհրաժեշտ է իրականացնել կուտակիչի կանխարգելիչ սպասարկում՝ արյունահոսելով կուտակված օդը։ Կանխարգելիչ սպասարկման հաճախականությունը կախված է հիդրավլիկ բաքի ծավալից և դրա շահագործման հաճախականությունից, որը մոտավորապես 1-3 ամիսը մեկ է:

Այս սարքերը հասանելի են ուղղահայաց և հորիզոնական կոնֆիգուրացիաներով:

Սարքերի շահագործման սկզբունքը չի տարբերվում, բացի դրանից ուղղահայաց կուտակիչներվերին մասում ավելի քան 50 լիտր ծավալով ունեն հատուկ փականարտահոսել օդը, որը շահագործման ընթացքում աստիճանաբար կուտակվում է ջրամատակարարման համակարգում. Օդը կուտակվում է սարքի վերին մասում, հետևաբար արյունահոսող փականի տեղը ընտրվում է հենց վերին մասում։

AT հորիզոնական սարքերՕդը արյունահոսելու համար տեղադրվում է հատուկ ծորակ կամ արտահոսք, որը տեղադրված է կուտակիչի հետևում:

Փոքր չափսերի սարքերից, անկախ նրանից, թե դրանք ուղղահայաց են, թե հորիզոնական, օդն արյունահոսում է ջուրը ամբողջությամբ ցամաքեցնելով:

Հիդրավլիկ բաքի ձևն ընտրելիս անցեք չափսերից տեխնիկական սենյակորտեղ դրանք կտեղադրվեն։ Ամեն ինչ կախված է սարքի չափսերից՝ որն է ավելի լավ տեղավորվում դրա համար հատկացված տարածության մեջ, այն կտեղադրվի՝ անկախ նրանից՝ հորիզոնական է, թե ուղղահայաց։

Հիդրավլիկ կուտակիչի միացման դիագրամ

Կախված նշանակված գործառույթներից, կուտակիչը ջրամատակարարման համակարգին միացնելու սխեման կարող է տարբեր լինել: Հիդրավլիկ կուտակիչի միացման ամենատարածված դիագրամները ներկայացված են ստորև:

Այդպիսին պոմպակայաններտեղադրվում են այնտեղ, որտեղ կա ջրի մեծ սպառում։ Որպես կանոն, նման կայանների պոմպերից մեկը մշտապես աշխատում է։
Խթանիչ պոմպակայանում կուտակիչը ծառայում է լրացուցիչ պոմպերի ակտիվացման ժամանակ ճնշման բարձրացումները նվազեցնելու և փոքր ջրառների փոխհատուցման համար:

Այս սխեման լայնորեն կիրառվում է նաև այն դեպքում, երբ ջրամատակարարման համակարգում ուժեղացուցիչ պոմպերին էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հաճախակի ընդհատում է լինում, և ջրի առկայությունը կենսական նշանակություն ունի: Հետո կուտակիչում ջրի մատակարարումը խնայում է օրը՝ խաղալով դերը պահուստային աղբյուրայս ժամանակահատվածի համար։

Որքան մեծ և հզոր լինի պոմպակայանը, և որքան այն պետք է պահպանի ճնշումը, այնքան մեծ պետք է լինի հիդրավլիկ կուտակիչի ծավալը, որը հանդես է գալիս որպես կափույր:
Հիդրավլիկ բաքի բուֆերային հզորությունը նույնպես կախված է պահանջվող ջրամատակարարման ծավալից և ճնշման տարբերությունից, երբ պոմպը միացված և անջատված է:

Երկար և անխափան աշխատանքի համար սուզվող պոմպը պետք է ժամում կատարի 5-ից 20 գործարկում, ինչը նշված է դրա տեխնիկական բնութագրերում:

Երբ սանտեխնիկական համակարգում ճնշումը իջնում ​​է նվազագույն արժեքի, ճնշման անջատիչը ավտոմատ կերպով միանում է, և երբ առավելագույն արժեքը- անջատվում է: Նույնիսկ ամենափոքր ջրի հոսքը, հատկապես փոքր ջրամատակարարման համակարգերում, կարող է նվազեցնել ճնշումը նվազագույնի, ինչն ակնթարթորեն հրաման կտա միացնել պոմպը, քանի որ ջրի արտահոսքը փոխհատուցվում է անմիջապես պոմպով, իսկ մի քանի վայրկյան հետո, երբ ջրամատակարարումը համալրված է, ռելեն անջատելու է պոմպը։ Այսպիսով, ջրի նվազագույն սպառման դեպքում պոմպը կաշխատի գրեթե անգործուն վիճակում: Գործողության այս ռեժիմը բացասաբար է անդրադառնում պոմպի աշխատանքի վրա և կարող է արագ անջատել այն: Իրավիճակը կարող է շտկվել հիդրավլիկ կուտակիչով, որը միշտ ունի ջրի անհրաժեշտ մատակարարումը և հաջողությամբ փոխհատուցում է դրա աննշան սպառումը, ինչպես նաև պաշտպանում է պոմպը հաճախակի միացումից:

Բացի այդ, միացումին միացված հիդրավլիկ կուտակիչը հարթեցնում է համակարգում ճնշման կտրուկ աճը, երբ սուզվող պոմպը միացված է:

Հիդրավլիկ բաքի ծավալը ընտրվում է կախված միացման հաճախականությունից և պոմպի հզորությունից, ժամում ջրի հոսքից և դրա տեղադրման բարձրությունից:

Համար պահեստային ջրատաքացուցիչմիացման դիագրամում կուտակիչը խաղում է ընդարձակման բաքի դեր: Երբ ջեռուցվում է, ջուրն ընդլայնվում է՝ մեծացնելով ջրամատակարարման համակարգում ծավալը, և քանի որ այն սեղմվելու հնարավորություն չունի, սահմանափակ տարածքում ծավալի նվազագույն ավելացումը մեծացնում է ճնշումը և կարող է հանգեցնել ջրատարի տարրերի ոչնչացմանը։ ջրատաքացուցիչը. Այստեղ էլ օգնության կգա հիդրավլիկ բաքը։ Դրա ծավալը ուղղակիորեն կախված կլինի և կմեծանա ջրատաքացուցիչում ջրի ծավալի ավելացումից, ջեռուցվող ջրի ջերմաստիճանի բարձրացումից և առավելագույնի բարձրացումից: թույլատրելի ճնշումսանտեխնիկայի համակարգում.

Հիդրավլիկ կուտակիչը միացված է ջրի հոսքի երկայնքով ուժեղացուցիչ պոմպի դիմաց: Այն անհրաժեշտ է պոմպի միացման պահին ջրամատակարարման ցանցում ճնշման կտրուկ նվազումից պաշտպանվելու համար:

Պոմպակայանի համար կուտակիչի հզորությունը կլինի այնքան մեծ, որքան շատ ջուր օգտագործվի ջրամատակարարման համակարգում և ավելի քիչ տարբերությունվերին և ստորին ճնշման սանդղակների միջև ջրամատակարարման մեջ մինչև պոմպը:

Ինչպե՞ս տեղադրել հիդրավլիկ կուտակիչ:

Վերոնշյալից կարելի է հասկանալ, որ հիդրավլիկ կուտակիչի սարքը բացարձակապես տարբերվում է սովորական ջրի բաքից: Այս սարքը մշտապես գործում է, թաղանթը մշտապես դինամիկայի մեջ է։ Հետեւաբար, հիդրավլիկ կուտակիչի տեղադրումը այնքան էլ պարզ չէ: Տանկը պետք է ամրացվի տեղադրման ընթացքում ապահով կերպով, անվտանգության, աղմուկի և թրթռման սահմաններով: Հետևաբար, բաքը հատակին ամրացվում է ռետինե միջադիրների միջոցով, իսկ խողովակաշարին՝ ռետինե ճկուն ադապտերների միջոցով: Դուք պետք է իմանաք, որ հիդրավլիկ համակարգի մուտքի մոտ երեսպատման խաչմերուկը չպետք է նեղանա: Եվ ևս մեկ կարևոր մանրամասնԱռաջին անգամ բաքը լցնում եք շատ ուշադիր և դանդաղ՝ օգտագործելով թույլ ճնշումջուր, եթե երկար ժամանակ անգործությունից ռետինե լամպը կպչում է, և ջրի կտրուկ ճնշմամբ այն կարող է վնասվել։ Լավագույնն այն է, որ լամպից ամբողջ օդը հանեք նախքան գործարկումը:

Կուտակիչի տեղադրումը պետք է իրականացվի այնպես, որ շահագործման ընթացքում հնարավոր լինի ազատ մոտենալ դրան։ Ավելի լավ է այս գործը վստահել փորձառու մասնագետներին, քանի որ շատ հաճախ տանկը խափանում է որոշ չհաշվառված լինելու պատճառով, բայց կարևոր փոքրիկ բանօրինակ՝ խողովակի տրամագծի անհամապատասխանություն, չկարգավորված ճնշում և այլն: Այստեղ անհնար է փորձեր անցկացնել, քանի որ վտանգված է սանտեխնիկայի բնականոն աշխատանքը։

Այսպիսով, դուք տուն եք բերել գնված հիդրավլիկ բաքը: Ի՞նչ անել նրա հետ հետո: Անմիջապես պետք է իմանալ տանկի ներսում ճնշման մակարդակը: Սովորաբար արտադրողը այն մղում է մինչև 1,5 ատմ, սակայն լինում են դեպքեր, երբ արտահոսքի պատճառով ցուցանիշները նվազում են մինչև վաճառքի պահը։ Համոզվելու համար, որ ցուցիչը ճիշտ է, անհրաժեշտ է դեկորատիվ գլխարկը հանել սովորական ավտոմեքենայի պտուտակի վրա և ստուգել ճնշումը:

Ինչպե՞ս ստուգել այն: Սովորաբար դրա համար օգտագործվում է մանոմետր: Այն կարող է լինել էլեկտրոնային, մեխանիկական ավտոմոբիլային (մետաղական պատյանով) և պլաստմասսա, որը տրվում է պոմպի որոշ մոդելների հետ: Կարևոր է, որ ճնշման չափիչը ավելի մեծ ճշգրտություն ունենա, քանի որ նույնիսկ 0,5 ատմ փոխում է հիդրավլիկ բաքի որակը, ուստի ավելի լավ է չօգտագործել պլաստիկ ճնշման չափիչներ, քանի որ դրանք շատ մեծ սխալ են տալիս կատարման մեջ: Սրանք սովորաբար չինական մոդելներ են թույլ պլաստիկ պատյանով: Էլեկտրոնային ճնշաչափերի աշխատանքի վրա ազդում են մարտկոցի լիցքավորումը և ջերմաստիճանը, բացի այդ, դրանք շատ թանկ են։ Այսպիսով լավագույն տարբերակըսովորական ավտոմոբիլային ճնշման չափիչ է, որը փորձարկվել է: Սանդղակը պետք է լինի փոքր թվով բաժանումների վրա, որպեսզի կարողանա ավելի ճշգրիտ չափել ճնշումը: Եթե ​​սանդղակը նախատեսված է 20 ատմ, և անհրաժեշտ է չափել ընդամենը 1-2 ատմ, ապա բարձր ճշգրտություն չի կարելի ակնկալել։

Եթե ​​բաքում ավելի քիչ օդ կա, ապա ջրի ավելի մեծ պաշար կա, բայց դատարկ և գրեթե լի տանկի միջև ճնշման տարբերությունը շատ զգալի կլինի: Ամեն ինչ նախապատվության մասին է: Եթե ​​անհրաժեշտ է, որ ջրամատակարարումը մշտապես ունենա ջրի բարձր ճնշում, ապա տանկի ճնշումը պետք է լինի առնվազն 1,5 ատմ: Իսկ կենցաղային կարիքների համար 1 բանկոմատը կարող է բավարար լինել:

1,5 ատմ ճնշման դեպքում հիդրավլիկ բաքն ունի ավելի փոքր ջրի մատակարարում, ինչը կհանգեցնի պոմպային պոմպի ավելի հաճախակի միացմանը, իսկ լույսի բացակայության դեպքում տանկի ջրի մատակարարումը պարզապես կարող է բավարար չլինել: Երկրորդ դեպքում ստիպված կլինեք զոհաբերել ճնշումը, քանի որ կարող եք ցնցուղ ընդունել մերսումով, երբ բաքը լցված է, իսկ քանի որ այն դատարկ է, կարող եք միայն լողանալ։

Երբ որոշեք, թե որն է ձեզ համար ավելի կարևոր, կարող եք սահմանել աշխատանքի ցանկալի ռեժիմը, այսինքն՝ կամ օդը մղել տանկի մեջ, կամ արյունահոսել ավելցուկը:

Անցանկալի է ճնշումը նվազեցնել 1 ատմ նշագծից ցածր, ինչպես նաև այն չափից դուրս գերազանցել։ Տանձը լցված ջրով անբավարար ճնշումկդիպչի տանկի պատերին և կարող է արագ դառնալ անօգտագործելի: Իսկ ավելցուկային ճնշումը թույլ չի տա բավականաչափ ծավալով ջուր մղել, քանի որ բաքի մեծ մասը զբաղեցնելու է օդը։

Ճնշման անջատիչի կարգավորում

Դուք նաև պետք է կարգավորեք ճնշման անջատիչը: Բացելով կափարիչը՝ կտեսնեք երկու ընկույզ և երկու աղբյուր՝ մեծը (P) և փոքրը (դելտա P): Նրանց օգնությամբ դուք կարող եք սահմանել առավելագույն և նվազագույն ճնշման մակարդակները, որոնցում պոմպը միանում և անջատվում է: Մեծ գարունը պատասխանատու է պոմպի և ճնշման միացման համար: Դիզայնով դուք կարող եք տեսնել, որ այն մի տեսակ օգնում է ջրին փակել կոնտակտները:

Փոքր զսպանակի օգնությամբ ճնշման տարբերությունը սահմանվում է, ինչպես նշված է բոլոր հրահանգներում: Բայց հրահանգները ելակետ չեն նշում: Պարզվում է, որ հղման կետը գարնանային ընկույզ P-ն է, այսինքն՝ ստորին սահմանը: Ստորին աղբյուրը, որը պատասխանատու է ճնշման տարբերության համար, դիմադրում է ջրի ճնշմանը և շարժական թիթեղը հեռացնում է կոնտակտներից։

Երբ օդի ճիշտ ճնշումն արդեն սահմանված է, կարող եք միացնել կուտակիչը համակարգին: Միացնելով այն, դուք պետք է ուշադիր հետևեք ճնշման չափիչին: Բոլոր հիդրավլիկ կուտակիչները ունեն նորմալ և սահմանափակող ճնշումների արժեքներ, որոնց ավելցուկն անընդունելի է։ Պոմպի ձեռքով անջատումը ցանցից տեղի է ունենում, երբ հասնում է կուտակիչի նորմալ ճնշումը, երբ հասնում է պոմպի գլխիկի սահմանային արժեքը: Դա տեղի է ունենում, երբ ճնշման բարձրացումը դադարում է:

Պոմպի հզորությունը սովորաբար բավարար չէ բաքը մինչև սահման մղելու համար, բայց դրա համար նույնիսկ հատուկ կարիք չկա, քանի որ պոմպի ժամանակ և՛ պոմպի, և՛ տանձի կյանքը կրճատվում է: Ամենից հաճախ անջատման համար ճնշման սահմանաչափը միացնելուց 1-2 ատմ բարձր է սահմանվում:

Օրինակ, երբ ճնշաչափը ցույց է տալիս 3 ատմ, ինչը բավարար է պոմպակայանի սեփականատիրոջ կարիքների համար, դուք պետք է անջատեք պոմպը և դանդաղ պտտեք փոքր զսպանակի ընկույզը (դելտա P) նվազի մինչև մեխանիզմը: գործարկվում է. Դրանից հետո դուք պետք է բացեք ծորակը և ջուրը թափեք համակարգից: Դիտելով ճնշման չափիչը, անհրաժեշտ է նշել այն արժեքը, որով ռելեը միանում է. սա ճնշման ստորին սահմանն է, երբ պոմպը միանում է: Այս ցուցանիշը պետք է մի փոքր ավելի բարձր լինի դատարկ կուտակիչում ճնշման ցուցիչից (0,1-0,3 ատմ-ով): Դրանով հնարավոր կլինի տանձը մատուցել ավելի երկար ժամանակով։

Երբ մեծ զսպանակ P-ի ընկույզը պտտվում է, սահմանվում է ստորին սահմանը։ Դա անելու համար միացրեք պոմպը ցանցում և սպասեք, մինչև ճնշումը հասնի ցանկալի մակարդակին: Դրանից հետո անհրաժեշտ է կարգավորել փոքր դելտա P զսպանակի ընկույզը և ավարտել կուտակիչի կարգավորումը։

Կուտակիչի օդային խցիկում ճնշումը պետք է լինի 10% ցածր, քան ճնշումը, երբ պոմպը միացված է:

Օդի ճնշման ճշգրիտ ցուցանիշը կարող է չափվել միայն այն դեպքում, երբ բաքն անջատված է ջրամատակարարման համակարգից, ջրի ճնշման բացակայության դեպքում: Օդի ճնշումը պետք է մշտապես վերահսկվի, անհրաժեշտության դեպքում կարգավորվի, ինչը թաղանթին կյանք կհաղորդի: Նաև մեմբրանի բնականոն գործունեությունը շարունակելու համար չպետք է թույլ տալ ճնշման մեծ անկում, երբ պոմպը միացված և անջատված է: Նորմալը 1,0-1,5 ատմ տարբերություն է։ Ճնշման ավելի ուժեղ կաթիլները նվազեցնում են թաղանթի կյանքը՝ մեծապես ձգելով այն, ավելին, ճնշման նման անկումները թույլ չեն տալիս հարմարավետ օգտագործել ջուրը։

Հիդրավլիկ կուտակիչները կարող են տեղադրվել ցածր խոնավությամբ, հեղեղման ենթակա վայրերում, որպեսզի սարքի եզրը հաջողությամբ ծառայի երկար տարիներ:

Հիդրավլիկ կուտակիչի ապրանքանիշ ընտրելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել Հատուկ ուշադրություննյութի որակի համար, որից պատրաստված է թաղանթը, ստուգեք վկայագրերը և սանիտարահիգիենիկ եզրակացությունները՝ համոզվելով, որ հիդրավլիկ բաքը նախատեսված է համակարգերի համար. խմելու ջուր. Նաև պետք է համոզվեք, որ ունեք պահեստային եզրեր և դիֆրագմներ, որոնք պետք է լինեն լրակազմի մեջ, որպեսզի խնդրի դեպքում ստիպված չլինեք գնել նոր հիդրավլիկ բաք։

Կուտակիչի առավելագույն ճնշումը, որի համար այն նախատեսված է, չպետք է պակաս լինի ջրամատակարարման համակարգում առավելագույն ճնշումից: Հետեւաբար, սարքերի մեծ մասը կարող է դիմակայել 10 ատմ ճնշմանը:

Որոշելու համար, թե որքան ջուր կարող է օգտագործվել կուտակիչից, երբ էլեկտրականությունն անջատված է, երբ պոմպը դադարում է ջուր մղել ջրամատակարարման համակարգից, կարող եք օգտագործել դիֆրագմային բաքի լցման աղյուսակը: Ջրամատակարարումը կախված կլինի ճնշման անջատիչի կարգավորումից: Որքան մեծ է ճնշման տարբերությունը պոմպը միացնելիս և անջատելիս, այնքան ավելի մեծ կլինի ջրի մատակարարումը կուտակիչում: Բայց այս տարբերությունը սահմանափակ է վերը նշված պատճառներով: Դիտարկենք սեղան.

Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ճնշման անջատիչի կարգավորումներով 200 լ թաղանթային բաքում, երբ պոմպի միացման ցուցիչը 1,5 բար է, պոմպը անջատված է 3,0 բար, օդի ճնշումը՝ 1,3 բար, ջրի մատակարարումը կլինի ընդամենը 69 լ, ինչը հավասար է։ տանկի ընդհանուր ծավալի մոտ մեկ երրորդը:

Կուտակիչի պահանջվող ծավալի հաշվարկ

Կուտակիչը հաշվարկելու համար օգտագործեք հետևյալ բանաձևը.

Vt = K * A max * ((Pmax+1) * (Pmin +1)) / (Pmax- Pmin) * (Զույգ + 1),

• Ամաքս- առավելագույն հոսքլիտր ջուր րոպեում;
• K-ն գործակից է, որը կախված է պոմպի շարժիչի հզորությունից.
• Pmax - ճնշում, երբ պոմպն անջատված է, բար;
• Pmin-ը ճնշումն է, երբ պոմպը միացված է, բար;
• Զույգ - օդի ճնշումը կուտակիչում, բար:

Որպես օրինակ՝ մենք կընտրենք սանտեխնիկայի համար հիդրավլիկ կուտակիչի պահանջվող նվազագույն ծավալը՝ օրինակ վերցնելով Aquarius BTsPE 0.5-40 U պոմպը՝ հետևյալ պարամետրերով.

Pmax (բար)	Pmin (բար)	Զույգ (բար)	Առավելագույնը (խորանարդ մետր/ժամ)	K (հարաբերակցություն)
3.0	1.8	1.6	2.1	0.25

Օգտագործելով բանաձևը, մենք հաշվարկում ենք HA-ի նվազագույն ծավալը, որը կազմում է 31,41 լիտր:

Հետեւաբար, մենք ընտրում ենք հաջորդ ամենամոտ GA չափը, որը 35 լիտր է:

Տանկի ծավալը 25-50 լիտր միջակայքում իդեալականորեն համապատասխանում է կենցաղային ՀԱ ծավալը հաշվարկելու բոլոր մեթոդներին սանտեխնիկական համակարգեր, ինչպես նաև պոմպային սարքավորումների տարբեր արտադրողների էմպիրիկ հանձնարարականներով:

Էլեկտրաէներգիայի հաճախակի անջատումների դեպքում խորհուրդ է տրվում ընտրել ավելի մեծ բաք, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հիշել, որ ջուրը կարող է լցնել բաքը միայն ընդհանուր ծավալի 1/3-ով: Որքան հզոր է պոմպը տեղադրված համակարգում, այնքան մեծ պետք է լինի կուտակիչի ծավալը։ Այս չափը կնվազեցնի պոմպի կարճ մեկնարկների քանակը և կերկարացնի պոմպի շարժիչի կյանքը:

Եթե ​​դուք գնել եք մեծ հզորության հիդրավլիկ կուտակիչ, ապա պետք է իմանաք, որ եթե ջուրը կանոնավոր չօգտագործվի, ապա այն լճանում է ՀԱ բաքում, և դրա որակը վատանում է: Հետևաբար, խանութում հիդրավլիկ բաք ընտրելիս պետք է հաշվի առնել տանը ջրամատակարարման համակարգում օգտագործվող ջրի առավելագույն քանակը: Իսկապես, ջրի փոքր սպառման դեպքում շատ ավելի նպատակահարմար է օգտագործել 25-50 լիտր ծավալով բաքը, քան 100-200 լիտրը, որի ջուրը վատնվելու է։

Հիդրավլիկ կուտակիչի վերանորոգում և կանխարգելում

Նույնիսկ ամենապարզ հիդրավլիկ տանկերը պահանջում են ուշադրություն և խնամք, ինչպես ցանկացած սարք, որն աշխատում և օգուտ է բերում:

Հիդրավլիկ կուտակիչի վերանորոգման պատճառները տարբեր են. Սա կոռոզիա է, մարմնի մեջ փորվածքներ, մեմբրանի ամբողջականության խախտում կամ բաքի խստության խախտում: Կան նաև բազմաթիվ այլ պատճառներ, որոնք պարտավորեցնում են սեփականատիրոջը վերանորոգել հիդրավլիկ բաքը: Լուրջ վնասը կանխելու համար անհրաժեշտ է պարբերաբար ստուգել կուտակիչի մակերեսը, վերահսկել դրա աշխատանքը՝ կանխելու համար. հնարավոր խնդիրներ. ԳԱ-ում տարին երկու անգամ ստուգելը բավարար չէ, ինչպես նշված է հրահանգով։ Ի վերջո, այսօր կարելի է վերացնել մեկ անսարքություն, իսկ վաղը ուշադրություն չդարձնել առաջացած մեկ այլ խնդրի վրա, որը վեց ամսվա ընթացքում կվերածվի անուղղելիի և կարող է հանգեցնել հիդրավլիկ բաքի խափանման։ Ուստի կուտակիչը պետք է ստուգվի ամեն հնարավորության դեպքում, որպեսզի բաց չթողնի ամենափոքր անսարքությունը և ժամանակին կատարի դրանց վերանորոգումը։

Խափանումների պատճառները և դրանց վերացումը

Ընդարձակման բաքի ձախողման պատճառը կարող է լինել պոմպի չափազանց հաճախակի միացումը/անջատումը, փականի միջոցով ջրի ելքը, ջրի ցածր ճնշումը, օդի ցածր ճնշումը (հաշվարկից ցածր), պոմպից հետո ջրի ցածր ճնշումը:

Ինչպե՞ս լուծել հիդրավլիկ կուտակիչը ձեր սեփական ձեռքերով: Կուտակիչի վերանորոգման պատճառը կարող է լինել ցածր օդի ճնշումը կամ դրա բացակայությունը մեմբրանի բաքում, մեմբրանի վնասումը, պատի վնասը, ճնշման մեծ տարբերությունը, երբ պոմպը միացված և անջատված է, կամ սխալ ընտրված ծավալը: հիդրավլիկ բաք.

Անսարքությունների վերացումը կարող է իրականացվել հետևյալ կերպ.

• օդի ճնշումը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է այն ստիպել տանկի խուլի միջով ավտոտնակի պոմպով կամ կոմպրեսորով.
• վնասված թաղանթը կարող է վերանորոգվել սպասարկման կենտրոնում.
• Վնասված պատյանը և դրա ամուրությունը նույնպես վերացվում են սպասարկման կենտրոնում.
• դուք կարող եք շտկել ճնշման տարբերությունը պոմպի միացման հաճախականությանը համապատասխան չափազանց մեծ դիֆերենցիալ դնելով.
• Համակարգում տեղադրվելուց առաջ տանկի ծավալի բավարարությունը պետք է որոշվի:

Որպեսզի տան մեջ ամեն անգամ ծորակ բացելիս պոմպը չմիանա, համակարգում տեղադրվում է հիդրավլիկ կուտակիչ։ Այն պարունակում է որոշակի քանակությամբ ջուր, որը բավարար է փոքր հոսքի համար։ Սա թույլ է տալիս գործնականում ազատվել պոմպի կարճաժամկետ միացումից: Հիդրավլիկ կուտակիչ տեղադրելը դժվար չէ, բայց կպահանջվեն որոշակի թվով սարքեր՝ առնվազն՝ ճնշման անջատիչ, ինչպես նաև ցանկալի է ունենալ ճնշման չափիչ և օդափոխիչ:

Գործառույթները, նպատակը, տեսակները

Տեղադրման վայրը - փոսում կամ տանը

Առանց հիդրավլիկ կուտակիչի մասնավոր տան ջրամատակարարման համակարգում պոմպը միանում է, երբ ինչ-որ տեղ ջուր է հոսում։ Այս հաճախակի ընդգրկումները հանգեցնում են սարքավորումների մաշվածության: Եվ ոչ միայն պոմպը, այլ ամբողջ համակարգը, որպես ամբողջություն: Ի վերջո, ամեն անգամ ճնշման կտրուկ աճ է տեղի ունենում, և սա ջրային մուրճ է: Պոմպի միացումների քանակը նվազեցնելու և ջրային մուրճը հարթելու համար օգտագործվում է հիդրավլիկ կուտակիչ: Նույն սարքը կոչվում է ընդարձակման կամ թաղանթային բաք, հիդրավլիկ բաք:

Նպատակը

Մենք պարզեցինք հիդրավլիկ կուտակիչների գործառույթներից մեկը՝ հարթեցնել հիդրավլիկ ցնցումները։ Բայց կան ուրիշներ.

Զարմանալի չէ, որ մասնավոր ջրային համակարգերի մեծ մասում այս սարքըներկա - դրա օգտագործումից շատ առավելություններ կան:

Տեսակներ

Հիդրավլիկ կուտակիչը բաք է մետաղական թիթեղբաժանված է երկու մասի առաձգական թաղանթով: Կան երկու տեսակի թաղանթ՝ դիֆրագմային և փուչիկ (տանձ): Դիֆրագմը կցվում է տանկի միջով, տանձի տեսքով փուչիկը ամրացված է մուտքի խողովակի շուրջ գտնվող մուտքի մոտ:

Ըստ նշանակման, դրանք երեք տեսակի են.

• սառը ջրի համար;
• տաք ջրի համար;
• ջեռուցման համակարգերի համար.

Ջեռուցման հիդրավլիկ տանկերը ներկված են կարմիր, սանտեխնիկայի տանկերը՝ կապույտ։ Ջեռուցման ընդարձակման տանկերը սովորաբար ավելի փոքր են և էժան: Դա պայմանավորված է թաղանթի նյութով. ջրամատակարարման համար այն պետք է չեզոք լինի, քանի որ խողովակաշարի ջուրը խմելու է:

Ըստ տեղակայման տեսակի՝ կուտակիչները լինում են հորիզոնական և ուղղահայաց։ Ուղղահայացները հագեցված են ոտքերով, որոշ մոդելներ ունեն պատից կախված թիթեղներ: Հենց վերև ձգված մոդելներն են ավելի հաճախ օգտագործվում մասնավոր տան սանտեխնիկական համակարգերը ինքնուրույն ստեղծելիս. ավելի քիչ տարածք. Այս տեսակի կուտակիչի միացումը ստանդարտ է` 1 դյույմանոց վարդակից:

Հորիզոնական մոդելները սովորաբար լրացվում են մակերեսային տիպի պոմպերով պոմպակայաններով: Այնուհետեւ պոմպը տեղադրվում է տանկի գագաթին: Կոմպակտ է ստացվում։

Գործողության սկզբունքը

Ճառագայթային թաղանթները (ափսեի տեսքով) օգտագործվում են հիմնականում ջեռուցման համակարգերի գիրոակումուլյատորներում։ Ջրամատակարարման համար ներսում հիմնականում տեղադրված է ռետինե լամպ։ Ինչպե՞ս է աշխատում նման համակարգը: Քանի դեռ ներսում միայն օդ կա, ներսում ճնշումը ստանդարտ է. այն ճնշումը, որը սահմանված է գործարանում (1,5 ատմ) կամ որը դուք ինքներդ եք դրել: Պոմպը միանում է, սկսում է ջուրը մղել տանկի մեջ, տանձը սկսում է մեծանալ։ Ջուրն աստիճանաբար լրացնում է աճող ծավալը՝ ավելի ու ավելի սեղմելով օդը, որը գտնվում է տանկի պատի և թաղանթի միջև։ Երբ որոշակի ճնշում է հասնում (սովորաբար մեկ հարկանի տների համար դա 2,8 - 3 ատմ է), պոմպը անջատվում է, համակարգում ճնշումը կայունանում է: Երբ բացում եք ծորակ կամ ջրի այլ հոսք, այն գալիս է կուտակիչից: Այն հոսում է այնքան ժամանակ, մինչև տանկի ճնշումը իջնի որոշակի մակարդակից (սովորաբար մոտ 1,6-1,8 ատմ): Այնուհետև պոմպը միանում է, ցիկլը նորից կրկնվում է:

Եթե ​​հոսքը մեծ է և մշտական, օրինակ՝ դուք լոգանք եք ընդունում, պոմպը ջուր է մղում տարանցիկ ճանապարհով՝ առանց այն տանկի մեջ մղելու: Տանկը սկսում է լցվել բոլոր ծորակները փակելուց հետո:

Ջրի ճնշման անջատիչը պատասխանատու է որոշակի ճնշման դեպքում պոմպը միացնելու և անջատելու համար: Կուտակիչի խողովակաշարերի մեծ մասում այս սարքը առկա է. նման համակարգը աշխատում է օպտիմալ ռեժիմով: Մենք կքննարկենք կուտակիչը մի փոքր ավելի ցածր միացնելը, բայց առայժմ եկեք խոսենք բուն տանկի և դրա պարամետրերի մասին:

Մեծ ծավալի տանկեր

100 լիտր և ավելի ծավալով կուտակիչների ներքին կառուցվածքը մի փոքր տարբերվում է: Տանձը տարբեր է՝ մարմնին կպած է թե վերեւում, թե ներքեւում։ Այս կառուցվածքով հնարավոր է դառնում գործ ունենալ ջրի մեջ առկա օդի հետ։ Դա անելու համար վերին մասում կա ելք, որի մեջ կարելի է միացնել օդի ավտոմատ բացթողման փական:

Ինչպես ընտրել տանկի ծավալը

Դուք կարող եք կամայականորեն ընտրել տանկի ծավալը: Պահանջներ կամ սահմանափակումներ չկան։ Որքան մեծ է բաքը, այնքան ավելի շատ ջուր կունենաք անջատման դեպքում, և այնքան քիչ հաճախ է պոմպը միանում:

Հատոր ընտրելիս հարկ է հիշել, որ անձնագրում եղած ծավալը ամբողջ տարայի չափն է։ Ջուրը դրա մեջ գրեթե կեսով պակաս կլինի։ Երկրորդ բանը, որ պետք է հիշել, այն է չափերըտարաներ. 100 լիտրանոց տանկը պատշաճ տակառ է՝ մոտ 850 մմ բարձրությամբ և 450 մմ տրամագծով: Նրա և ժապավենի համար անհրաժեշտ կլինի ինչ-որ տեղ տեղ գտնել: Ինչ-որ տեղ - սա այն սենյակում է, որտեղ խողովակը գալիս է պոմպից: Այստեղ է տեղադրված սարքավորումների մեծ մասը:

Եթե ​​կուտակիչի ծավալն ընտրելու համար առնվազն որոշ ուղեցույցներ են անհրաժեշտ, հաշվարկեք հոսքի միջին արագությունը յուրաքանչյուր հանման կետից (կան հատուկ աղյուսակներ կամ կարող եք տեսնել այն կենցաղային տեխնիկայի անձնագրում): Գումարեք այս բոլոր տվյալները: Ստացեք հնարավոր հոսքի արագությունը, եթե բոլոր սպառողները աշխատում են միաժամանակ: Հետո հաշվարկեք, թե քանիսը և որ սարքերը կարող են միաժամանակ աշխատել, հաշվեք, թե այս դեպքում րոպեում որքան ջուր կանցնի։ Ամենայն հավանականությամբ, այս պահին դուք արդեն կհանգեք որոշ որոշման:

Մի փոքր հեշտացնելու համար ասենք, որ հիդրավլիկ բաքի 25 լիտր ծավալը բավարար է երկու հոգու կարիքները հոգալու համար։ Նա կտրամադրի նորմալ գործունեությունըշատ փոքր համակարգ՝ ծորակ, լվացարան և փոքր: Եթե ​​կա մեկ ուրիշը Կենցաղային տեխնիկահզորությունը պետք է մեծացվի. Լավ նորությունն այն է, որ եթե որոշեք, որ գոյություն ունեցող բաքը ձեզ համար բավարար չէ, միշտ կարող եք տեղադրել լրացուցիչ:

Ինչպիսի՞ն պետք է լինի ճնշումը կուտակիչում

Սեղմված օդը կուտակիչի մի մասում է, ջուրը մղվում է երկրորդի մեջ։ Տանկի օդը ճնշման տակ է - գործարանային կարգավորումներ - 1,5 ատմ: Այս ճնշումը կախված չէ ծավալից, և 24 լիտր և 150 լիտր տարողությամբ տանկի վրա նույնն է: Քիչ թե շատ կարող է լինել առավելագույն թույլատրելի առավելագույն ճնշումը, բայց դա կախված չէ ծավալից, այլ թաղանթից և նշված է տեխնիկական բնութագրերում։

Նախնական ստուգում և ճնշման ուղղում

Նախքան կուտակիչը համակարգին միացնելը, խորհուրդ է տրվում ստուգել դրա ճնշումը: Ճնշման անջատիչի կարգավորումները կախված են այս ցուցանիշից, և փոխադրման և պահպանման ընթացքում ճնշումը կարող է նվազել, ուստի վերահսկումը շատ ցանկալի է: Դուք կարող եք վերահսկել ճնշումը գիրո բաքում՝ օգտագործելով բաքի վերին մասի հատուկ մուտքի (100 լիտր և ավելի տարողությամբ) ճնշման չափիչի միջոցով, որը տեղադրված է դրա ստորին մասում՝ որպես խողովակաշարի մասերից մեկը: Ժամանակավորապես, հսկողության համար, կարող եք միացնել մեքենայի ճնշման չափիչը: Նրա սխալը սովորաբար փոքր է, և նրան հարմար է աշխատել։ Եթե ​​դա այդպես չէ, դուք կարող եք օգտագործել սովորականը ջրի խողովակների համար, բայց դրանք սովորաբար չեն տարբերվում ճշգրտությամբ:

Անհրաժեշտության դեպքում կուտակիչում ճնշումը կարող է ավելացվել կամ նվազել: Դա անելու համար տանկի վերին մասում կա խուլ: Խուլի միջով, ավտոմեքենա կամ Հեծանիվների պոմպև անհրաժեշտության դեպքում բարձրացնել ճնշումը: Եթե ​​անհրաժեշտ է արյունահոսել, խուլ փականը թեքվում է ինչ-որ բարակ առարկայի միջոցով՝ օդը բաց թողնելով:

Ինչպիսին պետք է լինի օդի ճնշումը

Այսպիսով, կուտակիչում ճնշումը նույնը պետք է լինի: Կենցաղային տեխնիկայի բնականոն աշխատանքի համար պահանջվում է 1,4-2,8 ատմ ճնշում։ Տանկի մեմբրանի պատռումը կանխելու համար համակարգում ճնշումը պետք է մի փոքր ավելի բարձր լինի տանկի ճնշումից՝ 0,1-0,2 ատմ-ով: Եթե ​​տանկի ճնշումը 1,5 ատմ է, ապա համակարգում ճնշումը չպետք է ցածր լինի 1,6 ատմից: Այս արժեքը սահմանվում է ջրի ճնշման անջատիչի վրա, որը զուգակցված է հիդրավլիկ կուտակիչի հետ: Սրանք փոքր մեկ հարկանի տան օպտիմալ պարամետրերն են:

Եթե ​​տունը երկհարկանի է, ապա ստիպված կլինեք մեծացնել ճնշումը։ Հիդրավլիկ բաքում ճնշումը հաշվարկելու բանաձև կա.

Vatm.=(Hmax+6)/10

Որտեղ Hmax բարձրությունն է ամենաբարձր կետընվազեցում. Ամենից հաճախ դա ցնցուղ է: Չափում ես (հաշվում) ինչ բարձրության վրա է գտնվում ակումուլյատորի համեմատ ջրցան տարան, փոխարինում ես բանաձևով, ստանում ես ճնշումը, որը պետք է լինի տանկի մեջ։

Եթե ​​տանը ջակուզի կա, ամեն ինչ ավելի բարդ է։ Դուք ստիպված կլինեք ընտրել էմպիրիկ կերպով՝ փոխելով ռելեի կարգավորումները և դիտարկելով ջրային կետերի և կենցաղային տեխնիկայի աշխատանքը: Բայց միևնույն ժամանակ աշխատանքային ճնշումչպետք է լինի առավելագույն թույլատրելիից այլ կենցաղային տեխնիկայի և սանտեխնիկայի համար (նշված է տեխնիկական բնութագրերում):

Ինչպես ընտրել

Հիդրավլիկ բաքի հիմնական աշխատանքային մարմինը թաղանթն է: Դրա ծառայության ժամկետը կախված է նյութի որակից: Այսօրվա համար լավագույնը իզոբուտիլ ռետինից պատրաստված թաղանթներն են (այն նաև կոչվում է սննդի դաս): Մարմնի նյութը նշանակություն ունի միայն թաղանթային տիպի տանկերում: Նրանց մեջ, որոնցում տեղադրված է «տանձ», ջուրը շփվում է միայն ռետինով և գործի նյութը նշանակություն չունի։

Կցաշուրթը պետք է պատրաստված լինի հաստ ցինկապատ պողպատից, բայց ավելի լավ է չժանգոտվող պողպատը

«Տանձ» ունեցող տանկերում իսկապես կարևորը եզրն է: Սովորաբար այն պատրաստված է ցինկապատ մետաղից։ Այս դեպքում կարեւոր է մետաղի հաստությունը: Եթե ​​այն ընդամենը 1 մմ է, ապա մոտ մեկուկես տարի աշխատելուց հետո եզրի մետաղի վրա անցք կառաջանա, բաքը կկորցնի իր ամրությունը, և համակարգը կդադարի աշխատել։ Ընդ որում, երաշխիքը ընդամենը մեկ տարի է, չնայած հայտարարված ծառայության ժամկետը 10-15 տարի է։ Կցաշուրթը սովորաբար փչանում է երաշխիքային ժամկետի ավարտից հետո: Այն եփելու տարբերակ չկա՝ շատ բարակ մետաղ. Պետք է սպասարկման կենտրոններում նոր եզր փնտրել կամ նոր բաք գնել:

Այսպիսով, եթե ցանկանում եք, որ կուտակիչը երկար ժամանակ աշխատի, փնտրեք հաստ ցինկապատ պողպատից կամ բարակ, բայց չժանգոտվող պողպատից պատրաստված եզր:

Կուտակիչը համակարգին միացնելը

Որպես կանոն, մասնավոր տան ջրամատակարարման համակարգը բաղկացած է.

Այս սխեմայում կարող է լինել նաև ճնշման չափիչ՝ գործառնական ճնշման վերահսկման համար, սակայն այս սարքը անհրաժեշտ չէ: Այն կարող է պարբերաբար միացված լինել - թեստային չափումների համար:

5-փին կցամասով կամ առանց դրա

Եթե ​​պոմպը մակերեսային է, ապա կուտակիչը սովորաբար տեղադրվում է դրա մոտ: Այս դեպքում ստուգիչ փականդրեք ներծծող խողովակաշարի վրա, և մնացած բոլոր սարքերը տեղադրվում են մեկ փաթեթում: Նրանք սովորաբար միացված են հինգ փին կցամասի միջոցով:

Ունի տարբեր տրամագծերով լարեր՝ միայն ակումուլյատորը կապելու համար օգտագործվող սարքերի համար։ Հետեւաբար, համակարգը ամենից հաճախ հավաքվում է դրա հիման վրա: Բայց այս տարրը ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ, և ամեն ինչ կարելի է միացնել սովորական կցամասերի և խողովակների կտորների միջոցով, բայց սա ավելի ժամանակատար խնդիր է, և ավելի շատ միացումներ կլինեն:

Ինչպես միացնել հիդրավլիկ կուտակիչը ջրհորի հետ - դիագրամ առանց հինգ փին կցամասի

Իր դյույմ ելքերից մեկով կցամասը պտուտակված է տանկի վրա. ճյուղային խողովակը գտնվում է ներքևում: Ճնշման անջատիչը և ճնշման չափիչը միացված են 1/4 դյույմ վարդակներին: Պոմպից և սպառողներին լարերը միացված են մնացած ազատ դյույմ ելքերին: Սա գիրոակումուլյատորի միացումն է պոմպին: Եթե ​​դուք հավաքում եք ջրամատակարարման սխեման հետ մակերեսային պոմպ, դուք կարող եք օգտագործել ճկուն գուլպաներ մետաղական ոլորման մեջ (դյույմ կցամասերով) - ավելի հեշտ է աշխատել դրա հետ:

Պոմպի և կուտակիչի միացման տեսողական դիագրամ - անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք գուլպաներ կամ խողովակներ

Ինչպես միշտ, կան մի քանի տարբերակներ, դուք ընտրում եք:

Միացրեք կուտակիչը սուզվող պոմպհամանման. Ամբողջ տարբերությունն այն է, թե որտեղ է տեղադրված պոմպը և որտեղ պետք է սնուցվի, բայց դա ոչ մի կապ չունի հիդրավլիկ կուտակիչի տեղադրման հետ: Նա դնում է այն տեղում, որտեղից գնում են պոմպի խողովակները։ Միացում - մեկից մեկ (տես դիագրամ):

Ինչպես տեղադրել երկու հիդրավլիկ տանկ մեկ պոմպի վրա

Համակարգը շահագործելիս երբեմն սեփականատերերը գալիս են այն եզրակացության, որ կուտակիչի հասանելի ծավալն իրենց չի բավարարում։ Այս դեպքում զուգահեռ կարող է տեղադրվել ցանկացած ծավալի երկրորդ (երրորդ, չորրորդ և այլն) հիդրավլիկ բաք։

Համակարգը վերակազմավորելու կարիք չկա, ռելեը կվերահսկի ճնշումը տանկի վրա, որի վրա այն տեղադրված է, և նման համակարգի կենսունակությունը շատ ավելի բարձր է: Ի վերջո, եթե առաջին ակումուլյատորը վնասված է, երկրորդը կաշխատի։ Կա ևս մեկը դրական պահ- 50 լիտրանոց երկու տանկը յուրաքանչյուրն արժե ավելի քիչ, քան 100-ից մեկը: Խոսքը խոշոր տարաների արտադրության ավելի բարդ տեխնոլոգիայի մասին է: Այսպիսով, դա նաև ավելի ծախսարդյունավետ է:

Ինչպե՞ս միացնել երկրորդ կուտակիչը համակարգին: Պտուտակեք թիկն առաջինի մուտքի վրա, մուտքը միացրեք պոմպից (հինգ կապող կցամաս) մեկ ազատ ելքի վրա, իսկ երկրորդ կոնտեյները մնացած ազատ ելքին: Բոլորը. Դուք կարող եք ստուգել միացումը:

Ինչու են անհրաժեշտ ջերմային կուտակիչները ջեռուցման համակարգերում: Ինչպե՞ս են դրանք դասավորված: Ինչպե՞ս ներառել ջերմային կուտակիչը ընդհանուր միացումում սեփական ձեռքերով ջեռուցման համակարգ տեղադրելիս: Փորձենք պարզել այն:

Առաջին հանդիպում

Ինչ է դա - մարտկոցի բաքջեռուցման համար?

Ի շատ պարզ կատարում- բարձր գլանաձեւ կամ քառակուսի հատվածկոնտեյներ մի քանի վարդակներով բազայից տարբեր բարձրությունների վրա: Ծավալը - 200-ից 3000 լիտր (ամենատարածված մոդելները 0,3-ից 2 խորանարդ մետր են):

Ընտրանքների և տարբերակների ցանկը բավականին մեծ է.

• Վարդակների թիվը կարող է տարբեր լինել չորսից մինչև մի քանի տասնյակ:Ամեն ինչ կախված է ջեռուցման համակարգի կոնֆիգուրացիայից և անկախ սխեմաների քանակից:
• Ջրի ջեռուցման ջերմային կուտակիչը կարող է ջերմամեկուսացված լինել։ 5-10 սանտիմետր փրփրված պոլիուրեթանային փրփուրը զգալիորեն կնվազեցնի ջերմության ոչ նպատակային կորուստները, եթե բաքը գտնվում է ջեռուցվող սենյակից դուրս:

Հուշում. նույնիսկ եթե բաքը գտնվում է տան ներսում, և, կարծես, դրա ջերմության փոխանցումն օգնում է ռադիատորներին կատարել իրենց գործառույթները, ջերմամեկուսացումը չի տուժի: 0,3-2 խմ ծավալով տանկի արտանետվող ջերմության քանակը ՇԱՏ մեծ է։ Մեր ծրագրերը չեն ներառում շուրջօրյա սաունա կազմակերպելը։

• Պատի նյութը կարող է լինել կամ սև պողպատ կամ չժանգոտվող պողպատ:Հասկանալի է, որ երկրորդ դեպքում ջերմային կուտակիչի ծառայության ժամկետն ավելի երկար է, բայց դրա գինը նույնպես ավելի բարձր է։ Ի դեպ, ներս փակ համակարգջուրն արագորեն դառնում է քիմիապես իներտ, և սև պողպատի կոռոզիայի գործընթացը զգալիորեն դանդաղում է:
• Տանկը կարելի է բաժանել հաղորդակցվող հատվածների մի քանի հորիզոնական միջնորմներով:Այս դեպքում ջրի շերտավորումն ըստ ջերմաստիճանի իր ծավալի ներսում ավելի ցայտուն կլինի։
• Խողովակային էլեկտրական տաքացուցիչների տեղադրման եզրերը կարող են տեղակայվել տանկի վրա:Փաստորեն, բավարար հզորությամբ, ջեռուցման համակարգերի կուտակիչը կվերածվի լիարժեք էլեկտրական կաթսայի:
• Ջերմային բաքը կարող է հագեցած լինել տաք խմելու ջրի պատրաստման ջերմափոխանակիչով:Ավելին, այն կարող է հոսող լինել ափսե ջերմափոխանակիչ, և պահեստային բաք հիմնական տանկի ներսում: Բաքում պահվող ջերմության քանակի համեմատ, ջեռուցման ջրի արժեքը ամեն դեպքում աննշան կլինի:
• Արեգակնային կոլեկտորի միացման համար լրացուցիչ ջերմափոխանակիչ կարող է տեղակայվել տանկի ներքևի մասում: Այն գտնվում է ներքևում՝ ապահովելու ջերմության արդյունավետ փոխանցում կոլեկտորից մինչև պահեստային բաք, նույնիսկ ցածր արդյունավետության դեպքում (օրինակ՝ մթնշաղին):

Գործառույթներ

Հեշտ է կռահել, որ ռեզերվում կուտակելու համար անհրաժեշտ են ջեռուցման ջերմային կուտակիչներ ջերմային էներգիա. Բայց նույնիսկ առանց դրանց, ջեռուցումը կարծես թե աշխատում է, և ոչ վատ: Ո՞ր դեպքերում է դրանց օգտագործումն արդարացված։

Հիդրավլիկ կուտակիչները ընդլայնման կամ թաղանթային տանկեր. Ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգերի շահագործման սարքը և սկզբունքը նույնն են, չնայած դրանց գործառույթները տարբերվում են: Առաջարկում ենք հասկանալ հիդրավլիկ կուտակիչների առանձնահատկությունները, ինչպես ընտրել և տեղադրել դրանք սեփական տուն.

Ինչի համար է հիդրավլիկ կուտակիչը:

Ջեռուցման հիդրավլիկ կուտակիչը, համակարգի բեկման կամ ջրի մոտ ջերմաստիճանի նվազման դեպքում, լրացնում է խողովակներում և ռադիատորներում իր բացակայող ծավալը: Այն նաև թույլ է տալիս քշել խողովակների մեջ կուտակված օդը։

Ջեռուցման համակարգը օղակ է, որի մեջ ջուր է շրջանառվում։ Համակարգում տաքացնելիս ջուրն ավելանում է ծավալով, իսկ շղթայի հզորությունը չի փոխվում։ Ջեռուցման համակարգի հիդրավլիկ կուտակիչը ավելորդ ջուր է վերցնում իր մեջ: Սա թույլ է տալիս հավասարեցնել ճնշումը և ջուրը չբերել: Եթե ​​դա տեղի ունենա, խողովակների միացումները և ջերմափոխանակիչի պատյանը և բնակարանի այլ տարրերը կարող են արտահոսել:

Ինչպես ընտրել հիդրոակումուլյատոր ջեռուցման համար

Հիդրավլիկ կուտակիչները տարբերվում են տեսակից, դրանք կարող են լինել փակ և բաց:
Բացը հազվադեպ է օգտագործվում պահպանման պահանջկոտության և շահագործման որոշ այլ թերությունների պատճառով: Նմանատիպ համակարգերում տեղադրված է փակ տեսակի կուտակիչ։ Նման տանկը օվալաձև, կլոր երկաթե գլան է, որի ներսում կա խցիկ (ռետինե):

Ընդարձակման բաք

Փոքր քանակությամբ ջրի մեջ ջեռուցման համակարգ, տանկ է վերցվում ներսից թաղանթային անոթով։ Որքան մեծ է տանկը, այնքան բարձր է արժեքը: Գինը կախված է նաև ապրանքանիշից և դիզայնի առանձնահատկությունները. Համար փոքր տներանհրաժեշտ է համեմատաբար փոքր հիդրավլիկ կուտակիչ:

Նախքան գնումը ընդարձակման բաքարժե հաշվարկել դրա համար անհրաժեշտ ծավալը։ Ջրամատակարարման համար պոմպից հետո տեղադրելիս անհնար է տեղադրել հիդրավլիկ կուտակիչ, հակառակ դեպքում կարող են առաջանալ ճնշման հանկարծակի անկումներ:

Ջեռուցման կուտակիչի տեղադրում

Ընդարձակման բաքը պետք է տեղադրվի միայն ջեռուցվող սենյակում: Եթե ​​կուտակիչի քաշը գերազանցում է 30 կիլոգրամը, ապա այն տեղադրվում է հատուկ տակդիրի վրա։ Ընդլայնիչի գտնվելու վայրը պետք է հեշտությամբ հասանելի լինի սպասարկման համար:

Ջեռուցման և ջրամատակարարման համակարգեր

Ներդիրը խողովակների մեջ կատարվում է միայն վերադարձի գծի վրա: Ներդիրը կատարվում է վերջնական ռադիատորի միջեւ, կաթսայի մոտ: Նախքան ընդարձակման բաքՀամակարգում ճնշումը մշտապես չափելու համար տեղադրված են ստուգիչ փական և մանոմետր:

Ավելի լավ է ընտրել փոխարինելի թաղանթով մոդել, որը փոխարինվում է խափանման դեպքում առանց հատուկ ջանքեր. Հնարավորության և ցանկության դեպքում կուտակիչը կարող է տեղադրվել առանց արտաքին օգնության, բայց եթե վստահ չեք կամ չեք ցանկանում երկար ժամանակ խառնվել, կարող եք մասնագետ վարձել: Այնուամենայնիվ, այս դեպքում դուք չեք կարողանա խնայել:

Ջերմային կուտակիչ արևային ջեռուցման համակարգում

Այժմ դուք գիտեք սարքը և կուտակիչի աշխատանքի սկզբունքը, այնպես որ կարող եք ընտրել ձեր համար ճիշտ մոդելը ամառանոց. Ճիշտ տեղադրված ջեռուցման համակարգը ցուրտ սեզոնում հարմարավետության և ջերմության գրավականն է: Հուսով ենք, որ մեր կայքի հոդվածները ձեզ օգտակար կլինեն տուն կառուցելիս, կահավորելիս ծայրամասային տարածքև ժամանակ անցկացնել ընտանիքի հետ: