В домашнем хозяйстве всегда есть режущие, пилящие и строгающие инструменты. В ходе работ острота теряется, и лезвия приходится восстанавливать. Можно отдавать ножи – рубанки в мастерскую, но на это тратятся деньги, и уходит лишнее время. Поэтому домашние мастера предпочитают затачивать инструмент .

Важно! Затачивать можно только лезвия с определенной степенью закалки. Если режущая часть имеет твердость выше 55 HRC, ее нельзя точить подручными инструментами.

Вы можете купить приспособление для заточки ножей или иной домашней утвари в магазине. Сэкономите время, но потратите немалую сумму – хорошие заточки стоят дорого.

Кстати, существуют разные мнения по поводу того, как называется приспособление для заточки ножей. Наждак, оселок, брусок, точило, мусат…

Эти определения могут обозначать один и тот же предмет, или разные изделия? Об этом, и о том, как самому изготовить такое устройство, мы расскажем в статье.

С момента появления режущих предметов (оружие, ножи, топоры), человек искал способ восстановить остроту кромки. В бронзовый и медный век это было просто.

Электроточил или, как говорят в народе, наждаков собрано великое множество из всего, что падает под руку, нередко их изготавливают из двигателей от стиральных машин.

Я также решил изготовить себе самодельный станок для заточки сверл, ножей и т.п. У меня есть китайское точило, но его качество 😥 ну вы понимаете...

Изготовление такого станка оказалось одним из самых простых дел 🙂

Потому что:

• у меня был лишний двигатель на 1370 оборотов и 370 вт.
• насадку для посадки точильного камня на вал я не заказывал у токаря, такие насадки продаются у нас на рынке - достаточно знать диаметр вала двигателя и можно приобрести насадку всего за 250 руб + 200 руб. за точильный камень.

Изготовление заточного станка своими руками шаг 1

На двигатель установил электрокоробку, в нее поместил конденсатор для запуска двигателя, тумблер - выключатель и блок питания для лампы.

Тумблер использовал от советского лампового телевизора - надежная штука оказывается, сначала установил современный красивый китайский тумблер - при его использовании станок "заикался" (работал с некоторым рывками), причем замена тумблера другим такой же марки не помогла, пока не поставил советский тумблер.

Я ради интереса потом установил эти китайские тумблеры на другой двигатель, который тоже начал "заикаться", обидно, отдал за 2 тумблера 100 руб. - просто выкинул деньги на помойку...

Ну с а конденсатором - все стандартно, не буду описывать в 101 раз, как подключить трехфазный двигатель к 220в - это легко найти в гугле, или в нашей статье по .

Подсветка для заточного станка шаг 2

Ознакомьтесь также с этими статьями

Для подсветки я использовал ненужную светодиодную настольную лампу из IKEA, покупалась для дома, но нигде не пригодилась, лампа питается от сети через адаптер, который я раскурочил и его плату спрятал в коробку на двигателе.

Подручник для токарного станка шаг 3

Для крепления подручника я использовал сточенный под нужным углом мебельный уголок, затем к нему прикрепил кусок уголка 32х32, в котором пропилил паз и на него установил уже подручник из куска стали 4 мм. Крепление подручника винтом с потайной головкой, благодаря пазу в уголке под подручником, подручник можно двигать ближе или дальше от точильного камня. Уголок к кожуху также крепится винтом, что позволяет регулировать угол подручника относительно точильного камня.

Из мебельного подвеса изготовил уголок для крепления защитного стекла, для этого использовал кусок оргстекла толщиной 6 мм.

Точильный камень использовал 200х20 мм серого цвета - мне больше такие нравятся по жесткости, белые сильно сыпятся. Я знаю про маркировку камней, но я не занимаюсь профессиональной обработкой стали, чтобы долго подбирать камень по параметрам.

При установке камня подложил две шайбы из картона, как и требуется, чтобы при затягивании гаек, точильный камень не лопнул.

Насчет безопасности точильного станка, сделанного своими руками

Теорию читали - знаем...

Кожух у моего наждака не закрыт с одной стороны - по безопасности так нельзя, кожух должен закрывать камень максимально, но для себя решил, что мне иногда удобно подточить что-то о бок камня, хоть это и не рекомендуется. Да и вообще, обычно я доделываю свои станки постепенно, думаю, в будущем, когда будет желанию, я все же изготовлю крышку на кожух, чтобы она закрывал точильный камень со всех сторон.

Но, у моего станка есть и плюсы безопасности:

• защитное стекло на китайских станках гораздо тоньше, чем использовал я;
• обороты у станка 1380 об в мин., хотя точильный камень рассчитан на 3000 об. в мин. Значит у моего камня будет очень небольшая вероятность разрыва.

Что я получил

• я получил отличный самодельный станок для заточки сверл, ножей и прочего инструмента, мощности станка хватает даже для заточки топоров - проверено;
• обороты станок имеет невысокие, более хорошо наждак точит на 3000 оборотов, но мой работает тихо и упорно, я бы сказал 🙂

Рекомендацию по выбору двигателя для самодельного точильного станка

Двигатель берется в зависимости от ваших нужд, если вы собираетесь точить на нем только шила, маленькие ножи и т.п., то вам подойдет двигатель от стиральной машинки из СССР. Такие двигатели обычно имеют 1380 об. в мин и 180-250 вт мощностью. Сейчас есть и двигатели от современных стиральных машинок-автоматов, но их сложнее подключить - нужна специальная плата, зато на них можно регулировать обороты.

Для более уверенной работы лучше взять двигатель на 400вт и 1380-3000 оборотов. Такое точило уже будет хорошо помогать в мастерской.

Но если вы хотите работать с крупными деталями, точить ломы, например:), то вам нужно использовать уже двигатель порядка 750 вт или более и на 3000 оборотов.

Фото наждака, сделанного своими руками:

Проблема тупых ножей не понаслышке знакома многим хозяевам, которые вынуждены постоянно сдавать кухонную утварь на обточку мастерам. Между тем решить ее гораздо проще, чем кажется, ведь можно изготовить точилку для ножей своими руками, используя имеющиеся в наличии подручные средства. Это позволит сэкономить деньги на покупке уже готового приспособления или услугах профессиональных мастерских.

Все о точилках для ножей

Самый простой способ, который поможет хозяевам избавиться от хлопот, связанных со сдачей ножей в мастерские, заключается в приобретении точильного бруска. Однако и этот вариант может стать оптимальным только в том случае, если удастся подобрать брус с «правильной» абразивностью. Для этого необходимо ознакомиться с основными характеристиками выбираемых материалов.

Выбор качественного камня

Точильные бруски, чаще именуемые камнями, имеют свою классификацию, ознакомление с которой поможет выбрать наиболее подходящий материал. И если хозяину удастся избежать наиболее распространенных ошибок, то его можно будет использовать в дальнейшем как в самостоятельном виде, так и в качестве основной составляющей самодельного точильного станка. Так, различают следующие градации зернистости:

Еще одной отличительной чертой точильных брусков является их цвет, ведь чем темнее оттенок выбранного камня, тем большим уровнем абразивности он будет обладать и наоборот, светлые тона свидетельствуют о мелкой зернистости покрытия и его бытового предназначения. Стоит отметить, что именно от выбора этого элемента напрямую зависит производительность заточки, выполненной собственными руками.

При этом рекомендуется обращать внимание и на качество выбираемого материала, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Так, различают брус натурального происхождения из сланцевых и корундовых пород, а также камень для обточки алмазного и керамического типов. Среди минусов первого варианта стоит выделить высокую зернистость и быстрый износ, обусловленный необходимостью постоянно смачивать поверхность камня для образования специального состава, автоматически повышающего абразивные качества приспособления.

Именно поэтому лучше оставлять свой выбор на искусственном камне для заточки, длина которого будет превосходить длину лезвия резака, что в значительной мере облегчает процедуру его обработки. Кроме того, можно подобрать брус, ребра которого будут обладать разной степенью абразивности, что позволит осуществлять процедуру основной и финишной заточки в домашних условиях.

Существует несколько видов ручных точилок для ножей своими руками с разной конструкцией и степенью сложности в изготовлении. Естественно, чем проще обустройство такого домашнего приспособления, тем менее комфортным будет его использование в быту и наоборот, большое количество комплектующих позволяет создавать очень удобные модели точилок, значительно облегчающие процесс обтачивания клинка.

Этот момент также следует учитывать при определении оптимальной конструкции приспособления. Настоятельно рекомендуется принимать ко вниманию и такой важный показатель, как объем работ, ведь если хозяину необходимо обрабатывать всего лишь несколько кухонных резаков, то вряд ли есть смысл выбирать для изготовления своими руками профессиональную точилку для ножей с чертежами и трехмерным моделированием.

Для того чтобы сделать точилку для ножей своими руками, можно взять за основу следующие популярные модели:

Особой популярностью пользуется довольно простая в изготовлении своими руками точилка для ножей, чертежи с размерами которой были разработаны известной фирмой Лански. И именно этот вариант является оптимальным для самостоятельного проектирования и дальнейше эксплуатации в домашних условиях.

Самостоятельное изготовление простой модели

Принцип действия устройства по проекту Лански сводится к тому, что обработка надежно зафиксированного лезвия производится под строго определенным углом с помощью сменных насадок точильного камня, обладающих разной зернистостью, в результате чего удается получить очень острую кромку режущего элемента. Готовое устройство стоит около 1500 тысяч российских рублей, но простота его изготовления и минимальный набор необходимых деталей вдохновляет народных умельцев на создание более бюджетных самодельных аналогов из имеющихся в наличие подручных средств.

Пошаговый мастер-класс

К выбору необходимых материалов стоит приступать после подготовки необходимых для изготовления самодельной точилки для ножей размеров и чертежей. Для максимального облегчения поставленной задачи рекомендуется использовать готовые проекты, которые можно найти практически на любом сетевом ресурсе. В качестве примера можно привести сборочный чертеж, по которому можно самостоятельно изготовить точильный станок типа Лански.

Для того чтобы собрать такую конструкцию, мастеру придется подготовить следующие материалы:

• Металлический прут, который можно использовать для изготовления шпилек с маркировкой М-6 нестандартной длины.
• Электрод любой марки, предназначенный для использования в электросварочных работах. Именно из этого элемента выполняются угловые направляющие после полной зачистки от флюса и заусенцев, которая проводится с помощью зернистого наждака.
• Углеродистая нержавеющая сталь со средней толщиной в 3-5 миллиметра, из которой легче всего изготавливаются зажимы со сквозными отверстиями Стоит отметить, что для выполнения таких отверстий понадобится машинное масло, избавиться от которого в дальнейшем поможет обработка концентрированным мыльным раствором.
• Металлические углы средних размеров (9 на 9 на 0,6 сантиметра).

Кроме того, понадобятся гайки и другие крепежные элементы, с рекомендуемой маркировкой которых можно ознакомиться на представленном чертеже. Что касается обработки элементов и их сборки в единую конструкцию, то эта процедура предполагает выполнение следующего алгоритма действий:

Нередки случаи, когда во время эксплуатации выявляются определенные несовершенства самодельной точилки, хотя это не повод для расстройства, ведь всегда можно провести коррекцию, максимально оптимизировав работу устройства и подстроив ее под индивидуальные потребности.

Существует несколько важных правил заточки ножей, которые необходимо соблюдать вне зависимости от того, каким именно образом будет осуществляться эта процедура. Имеются в виду такие тонкости и нюансы:

• Перпендикулярное размещение лезвия по направлению точильного камня при соблюдении угла, равному 1/2 части величины заточки (последнее условие не является обязательным для выполнения).
• Угол заточки должен варьироваться в диапазоне от 20 до 25 градусов.
• Старт обработки с начала лезвия, с наиболее тупой его части. При этом кромку можно закрасить в черный цвет, чтобы не выступать за ее пределы при обтачивании лезвия.

В процессе обточки на кромочной части клинка имеют свойство образовываться характерные поперечные борозды. Их положение относительно базовой линии режущей части должно быть перпендикулярным, ведь только тогда можно будет утверждать, что процедура обточки была проведена верно.

Время чтения ≈ 10 минут

Для сохранения режущих свойств ножа необходимо их регулярно подтачивать, а приспособление для заточки ножей, изготовленное своими руками, поможет содержать эти инструменты в надлежащем состоянии. С хорошим острым ножом приготовление пищи значительно ускоряется, освобождая дополнительное время для отдыха. В данном материале мы рассмотрим изготовление специальных устройств для быстрой и качественной заточки ножей.

При заводском изготовлении ножа ему придается необходимая острота. Однако при его частом использовании он постепенно теряет свои режущие свойства. Чтобы сделать нож снова острым, необходимо его заточить, но сделать это правильно не так просто. Неправильная заточка не даст желаемого результата, а время и силы будут потрачены впустую.

Изготовители ножей, откликнувшись на просьбы своих покупателей, предоставили ряд точильных устройств. Но фабричные приспособления могут не устраивать владельцев ножей по разным причинам. Например, неподходящий угол заточки или высокая стоимость устройства. В этом случае бывает проще сделать точилку своими руками.

Что нужно для правильно заточки

Наиболее важным условием получения острого ножа является угол его заточки. Казалось бы, чем меньше этот параметр, тем острее будет наш инструмент. Это верно отчасти, так как слишком тонкая режущая кромка будет быстрее изнашиваться и тупиться.

Угол заточки зависит от функционального использования ножа:

• До 15 градусов – бритвенные и хирургические инструменты.
• До 20 градусов – приборы для нарезки овощей, филе или хлеба
• До 25 градусов – ножи разнонаправленной функциональности.
• До 30 градусов – охотничьи и туристические ножи.
• До 40 градусов – режущие инструменты специального назначения. Например, топоры или мачете.

Итог! Весь процесс сводится к восстановлению режущей способности инструмента, сохраняя при этом заводской угол заточки. Нарушение угла может привести к ухудшению состояния ножа.

Устройства для заточки

Заточить нож под определенным углом, не имея специальных приспособлений очень тяжело, и под силу далеко не каждому профессионалу. Их можно приобрести в специализированных магазинах, либо изготовить своими руками. Ниже мы рассмотрим несколько простых и доступных приспособлений, позволяющих придать остроту большинству хозяйственных режущих инструментов.

Простой станок из деревянных брусков

Данный способ считается наиболее простым в изготовлении и использовании. Точильный материал надежно фиксируется под нужным углом, а заточка осуществляется, держа лезвие ножа строго вертикально.

Для изготовления простейшего приспособления для заточки ножа потребуется:

• Четыре одинаковых деревянных бруска.
• Болты и гайки для соединения брусков между собой.
• Точильный брус.
• Транспортир для определения угла заточки.
• Дрель или другой инструмент для сверления отверстий в деревянных брусках.

Бруски соединяются попарно, и через них просверливаются сквозные отверстия для скрепления болтами. Пары брусков устанавливаются перпендикулярно друг другу под углом 90 градусов. Между частями конструкции устанавливается точильный камень под необходимым углом, вымеряемый транспортиром. Гайки на болтах закручиваются, плотно фиксируя абразив.

Преимущество данного приспособления заключается в относительной дешевизне материалов и простоте изготовления. Справиться с ним может каждый человек даже без соответствующего опыта. К главным недостаткам следует отнести невозможность плавной настройки нужного угла.

Точильный станок из монтажных уголков

Данный способ точения считается наиболее удобным, однако для создания такого приспособления потребуются дополнительные усилия. Он основан на технологии известной компании Lansky Sharpeners. Приобрести оригинальный станок можно в фирменных магазинах, но его стоимость будет достаточно высока. Ниже мы рассмотрим, как сделать аналогичный механизм самостоятельно.

Чтобы собрать конструкцию, потребуются такие материалы и инструменты:

• Два металлических уголка размерами 90×90 мм и толщиной 6 мм. Они являются основой механизма, удерживающего лезвие ножа.
• Металлическая шпилька с резьбой общей длиной не менее 16 см. Она будет основой для удержания точильного бруса.
• Два металлических бруска, необходимых для фиксации абразива.
• Тонкий длинный прут или спица.
• Плоскогубцы. Потребуются для загиба.
• Пила для работы с металлом.
• Инструмент для обработки металлических поверхностей.
• Гайки и болты для креплений и фиксации.
• Дрель и набор сверл по металлу.

Купив необходимые материалы в специализированном магазине, можно приступать к сборке конструкции. Без чертежа изготовить правильную конструкцию будет практически невозможно, так как необходимо соблюдение всех размеров для получения правильного угла заточки. Для этого воспользуйтесь чертежом ниже.

В металлических уголках просверливаются отверстия согласно приложенному выше чертежу. Край уголка, который будет удерживать лезвие, утончается стачиванием. Это необходимо для того, что бы при заточке ножа он не был помехой. Все места сверлений обрабатываются, чтобы убрать все возможные травмоопасные места.

В двух металлических брусках нарезается резьба под диаметр соединительной шпильки и пазы, в которых будет крепиться абразив. Представленная ниже схема зажима поможет быстро и без лишних трудностей его собрать.

Металлический прут или спица с одной из сторон загибается плоскогубцами. Загнутый конец вставляется в отверстие одного из брусков. Ее предназначение – направляющая при точении для задания нужного угла.

Принцип точения на данном приспособлении:

Главные преимущества данного станка – компактность, простота и эффективность заточки, возможность выбрать и зафиксировать угол. Устройство можно держать в руках, либо установить с помощью держателя в тиски. Это позволяет брать его с собой в поход и использовать в полевых условиях.

Среди недостатков стоит отметить ограниченный набор параметров угла и невозможность установить произвольное значение.

На этом видео детально изложено, как сделать приспособление для заточки ножей своими руками по системе Лански:

Станок с фиксацией клинка

Данный способ является видоизмененной версией предыдущего метода. Нож фиксируется на основании станка, а его владелец сам настраивает угол точения. При этом теряется компактность и мобильность станка. Использовать его можно только в домашних условиях.

Для изготовления такого приспособления потребуется:

• Листовая фанера или ДСП. Можно использовать детали от старой мебели.
• Шпилька с резьбой. Она будет выполнять роль штатива.
• Брусок твердой древесины.
• Металлическая пластина для крепления и удержания лезвия ножа на основании.
• Крепежные расходные материалы – гайки, болты.

Сборка конструкции начинается с подготовки основания. Из древесины изготавливаем основу и ножки. Они обрезаются так, чтобы после их соединения наклон основания составлял 20 градусов. В нижнюю часть устанавливается шпилька с резьбой образуя штатив. Для дополнительной прочности все места можно обработать герметиком или специальным клеящим составом.

В центре основания устанавливается металлическая пластина. Предварительно в ней нужно просверлить отверстие соответствующее отверстию в основании станка. Через него пластина будет прижиматься к пластине, и таким образом удерживается лезвие ножа.

Рекомендуется приобрести алюминиевую пластинку, так как она не будет повреждать лезвие при сильном сжатии. Также для этой цели подойдут резиновые прокладки, снижающие негативное воздействие металла на металл и повышающие коэффициент трения, что препятствует случайному смещению лезвия во время точки.

Крепежный механизм для наждачного камня делается из оставшейся части шпильки и двух деревянных или металлических брусков. В брусках просверливаются отверстия под размер шпильки, закрепляются гайками с обеих сторон. Закрепление камня будет осуществляться закручиванием гаек. Этот процесс можно упростить, улучшив держатель пружиной со стороны ручки.

Для выставления угла заточки потребуется два деревянных бруска, скрепленных между собой шарнирным механизмом. В одной части необходимо просверлить вертикальное отверстие под диаметр шпильки. Этой частью он будет одеваться на штатив, регулировать угол заточки и одновременно являться поворотным механизмом по горизонтальной оси.

Во второй части высверливается горизонтальное отверстие чуть большего диаметра. В этом отверстии будет передвигаться шпилька с наждачным камнем, поэтому необходимо полностью исключить возможность застревания.

Порядок заточки:

Главными преимуществами этого способа являются возможность установить любой угол заточки и быстрая замена абразивного элемента. Такой самодельный станок поможет довести любое лезвие до идеального состояния.

К недостаткам относится относительная громоздкость и повышенная сложность изготовления. Для изготовления некоторых деталей могут понадобиться специальные инструменты.

Если у вас остались какие-либо вопросы по монтажу и использованию данного приспособления, то данное видео поможет полностью понять суть процесса:

Выбор абразивного элемента

Немаловажную роль в заточке лезвий играет точильный камень. Чаще всего для определения грубости абразива используют систему цифрового обозначения зерен на одну единицу измерения.

В зависимости от функциональной необходимости различают следующую градацию:

• До 250 – высока грубость. Для заточки ножей и других режущих инструментов не используется.
• До 350 – грубый абразив. Применяется для исправления физических дефектов или очень тупых лезвий.
• До 500 – средний абразив. Применяют для подгонки инструментов. Имеет малый спрос и редко используется.
• До 700 – мелкий абразив. Наиболее используемый тип точильного инструмента в повседневном режиме. Позволяет заточить лезвие до приемлемой остроты.
• До 1000 – ультра-мелкий абразив. Применим для шлифования поверхностей и доведения уже заточенных инструментов до идеальной остроты. Не эффективен для заточки тупых ножей.

Таким образом, если вы желаете с максимальной эффективностью точить свои режущие инструменты, необходимо комбинировать различные типы абразивов. Например, особо тупые ножи доводятся до приемлемого состояния грубыми камнями, затем производится заточка мелким абразивом. В завершение процесса осуществляется шлифовка ультра-мелкими камнями.

Наждак также отличается по своему происхождению:

• Природные. К таким относится японский водный камень, для работы с которым необходимы особые навыки и огромное терпение.
• Алмазные. Наиболее устойчивые к износу и разнообразные по грубости. Самые эффективные и относительно дешевые.
• Керамические. Считаются чем-то средним, между камнями природного и алмазного происхождения.
• Искусственные. Отличаются своей дешевизной, но при частом использовании быстро приходят в негодность.

Этот точильный станок я сделал полностью из материалов, которые валялись у меня в гараже.

Единственно что купил, это новый абразивный круг для болгарки. Для изготовления станка понадобится собственно сама УШМ или болгарка, немного ДСП или фанеры, саморезы, шуруповерт или дрель и ножовка по дереву..

Вот схема устройства самодельного точильного станка.

Собственно, он весь состоит из одной станины, базу которой я изготавливил из куска дсп, и сверху закрепил несколько одинаковых по размеру дощечек, так, чтобы круг болгарки не касался нижней части. У болгарки с двух сторон есть отверстия для крепления ручки, подобрать подходящего размера болт не составит труда.

В верхней доске сверлится отверстие диаметром равным диаметру болта, а во всех нижних большим диаметром, достаточным чтобы можно было загрутить болт.

Уже прикрутив болгарку болтом к дощечке, из двух брусков сделал боковые опоры.

Станина самодельного точильного станка в собранном виде.

Теперь осталось сделать опорный столик и станок будет почти готов.

Боковые стенки опорного столика станка я изготовил такого размера, чтобы над столиком было чуть больше 1/3 диска.

Крепится всё шуруповертом с помощью обычных саморезов.

В задней части дополнительно закрепил болгарку к станине хомутом из металлической полоски.

ДСП легко крошится на спилах, поэтому все углы, а также все места, куда будут попадать искры, я заклеил аллюминиевым скотчем.

Самодельный точильный станок готов.

Маленький бонус всем посетителям блога, смешное видео:

Заточный станок (часть-1)

Силовой кронштейн заточного станка (рис. 7) сварен в виде полукоробки из стальных листов разной толщины.

На его задней стенке расположены, как уже было сказано, ушки для регулировочного винта и накатной гайки механизма вертикального «наведения» маятника, а также скоба механизма его фиксации в нерабочем положении. Спереди силовой кронштейн имеет удлиненную консоль с отогнутым концом, усиленным косынками. На конце- накатная гайка, втулка которой после введения в отверстие развальцована, чтобы не выпадала.

Эта гайка вкупе с петлевым болтом и пружиной составляют механизм уравновешивания маятника. В дне полукоробки предусмотрено отверстие с резьбой М 14×1,5, в которое ввинчен и законтрен гайкой резьбовой конец вертикальной оси, предназначенной для поворота силового кронштейна. Здесь же расположена и круговая шкала с ценой деления 3° - по ней отмеряется угол этого поворота. К задней стенке полукоробки тремя винтами М6 крепится корпус пульта управления станком, сваренный из листовой стали.

В правом боку пульта - ниша, защищающая от механического повреждения патрон с индикаторной лампой, держатель с предохранителем, тумблеры включения питания и реверса электродвигателя. Станина заточного станка (рис. 9) изготовлена из отрезка прямоугольной трубы. К ее переднему торцу приварена поперечная пластина с разными отверстиями: центральное резьбовое предназначено для крепления сменных приспособлений, шесть боковых - для ступенчатой регулировки положения промежуточного фланца.

На верстаке станина опирается боковыми лапами и резиновой подушкой и надежно удерживается винтовой струбциной.

Еще в станину вварена втулка с фторопластовым вкладышем под вертикальную ось поворота силового кронштейна. Заданное положение последнего легко фиксируется, поскольку втулка оборудована специальным клиновым зажимом для его оси. Спереди к станине крепится промежуточный фланец. Он имеет резьбовые и пазовые отверстия: первые - под винты крепления поворотной консоли приставки, предназначенной для заточки пильных цепей, вторые - под винты ступенчатой регулировки положения промежуточного фланца.

Угол наклона фланца можно оценивать по лимбу с ценой деления 1,5°, нанесенному сверху на его кромку. Наиболее употребимым инструментом УЗС является абразивный круг (рис. 10). В рабочем состоянии он надежно прикрыт защитным кожухом (рис. 11), лежащим своим вырезом на левом корпусе подшипника рабочего вала, что на конце маятника, и прикрепленным к фланцу этого корпуса всего одним винтом М6.

В случае замены абразивного круга винт легко выкрутить, кожух на поворотной оси откинуть назад до соприкосновения с электродвигателем и тем самым открыть свободный доступ к рабочему валу. Кожух имеет резиновый фартук, защищающий пульт управления от бомбардировки его опилками и частицами абразивного круга.

В просвете между кожухом и маятником установлена электролампа на комбинированном кронштейне (рис. 8, 12). Это место самое удобное: лампа, не ослепляя оператора, хорошо освещает зону обработки. Теперь о некоторых приспособлениях к станку. Основное из них - телескопическая приставка для затачивания пильных цепей (рис.

15). Она крепится к станине через промежуточный фланец двумя винтами. Приставка состоит из поворотной консоли с несложным зажимным устройством, штанги, верхнего и нижнего штоков, пружины и направляющего шкива.

Самые сложные узлы здесь - штанга (рис.

14), склепанная из сварного кронштейна, цилиндра и вкладыша, и поворотная консоль. Кроме того, приставка дополнена держателем (хомутом от руля мотоцикла) и крючком, которые необходимы для надевания и съема пильных цепей (конструкция съемника приведена на отдельном рисунке). Штанга сварена из трех деталей: горизонтальной втулки, вертикального стакана и соединяющей их стенки.

В горизонтальной втулке располагаются своеобразные роликовые подшипники (рис. 15), состоящие только из внешних обойм (отрезков трубы) и набора роликов.

Внутренний диаметр обойм и диаметр роликов рассчитаны так, чтобы вал с насаженной на него ручкой вращался в подшипниках.

Стакан (тоже точеная деталь) предназначен для зажима в отверстии поворотной консоли, поэтому у него такие толстые стенки. В стакане закреплен тонкостенный цилиндр с вклепанным в него вкладышем.

Лимб на ободке стакана позволяет устанавливать штангу (а значит, и пильную цепь) под необходимым для заточки углом. На гладкий цилиндрический участок вала с ручкой, вращающегося в роликовых подшипниках втулки, надеты два фрикционных фланца и сжимающая их пружина.

Один из фланцев - ведущий, так как он связан с валом коротким штифтом, который запрессован в радиальном отверстии вала (после введения последнего в подшипники).

Второй, ведомый фланец соединен с ведущим тремя своими шипами. Сила сжатия пружины регулируется втулкой-гайкой, фиксируемой контргайкой. Фрикционными фланцы названы потому, что гребни надетой для заточки пильной цепи попадают между ними и удерживаются за счет сил трения, вызванных сжатием пружины.

Поэтому при любом повороте ручки пильная цепь прокручивается, подставляя каждый свой зуб под абразивный круг, что и требуется.

Такое простое решение позволяет качественно затачивать цепи разного шага и обходиться без целого набора дополнительных съемных звездочек.

Кроме шага, пильные цепи различных марок отличаются и длиной. Но выход найден и здесь: основной шток приставки можно удлинять на 100 мм, используя дополнительный шток и соединительную резьбовую шпильку (с затяжкой от руки). Пильная цепь надевается на приставку и снимается с нее одним и тем же инструментом - специальным съемником (рис. 13).

Описывать его устройство нет необходимости, поскольку все ясно из рисунка. В комплект электрооборудования станка (электросхема - на рис.

16) входят двигатель типа АВЕ-0.71-4С с распределительной коробкой (рис. 18) и пульт управления (рис. 17). На правую лицевую панель пульта вынесены кнопки ПУСК и СТОП, а на левую - розетка для дополнительных потребителей мощностью не более 20 Вт, питающихся переменным электрическим напряжением 12 В.

Так как пульт крепится к силовому кронштейну, то автоматически повторяет его круговые перемещения. Поэтому доступ к кнопкам управления удобен всегда.

Читатели, которые захотят воспроизвести конструкцию предлагаемого станка, несомненно оценят его возможности не только при заточке пильных цепей, но и при других операциях.

Например, еще одно приспособление или, скорее, целый набор приспособлений предназначен для заточки слесарных и столярных инструментов, сверл, резцов по дереву и металлу, а также для резки металлов и обработки древесины (рис. 21). В основе набора - поворотный стол с вертикальной осью, вставляемой в поворотную консоль (при вынутой при- ставке для заточки пильных цепей), на котором двумя болтами с фасонными головками крепятся различные держатели.

Скажем, для фиксации обрабатываемых металлических и деревянных деталей на поворотный стол устанавливаются тиски; а для заточки инструментов - угломерный фланец с Т-образным подручником, который можно повернуть на необходимый угол к вертикали.

На подручнике и размещаются либо сам затачиваемый инструмент, к примеру, железка рубанка (прижимается к подручнику специальным держателем с винтами-барашками), либо угловой упор с желобом, в который укладываются сверла.

К сожалению, мощности электродвигателя АВЕ-0.71-4С (180 Вт) бывает недостаточно для обработки массивных деревянных деталей.

Однако, если применить электродвигатель типа АОЛ-21 -2 (400 Вт при 2800 об/мин), учитывая, что у двигателей ABE и АОЛ диаметры валов, размеры установочных шпилек и расстояние между ними одинаковые, то обработка древесины на станке перестанет быть проблематичной. ВНИМАНИЕ! Для травмобезопасности работающего узлы и детали станка не имеют острых кромок и углов. С этой же целью он окрашен яркой алкидной эмалью ПФ-115.

В заключение подскажу, от чего позаимствованы некоторые узлы и детали станка. Электродвигатель, ведущий и ведомый шкивы - от стиральной машины СМР-1,5 «Снежинка». Цилиндрическая пружина натяжения, использованная в механизме уравновешивания маятника, - от навески капота автомобиля ЗИЛ-130.

Что касается приставки для заточки пильных цепей, то ее вал с ручкой - это ни что иное, как один из винтов крепления крышки головки блока цилиндров дизеля КДМ.

Быстросъемный же хомут на штанге - часть кронштейна руля мотоцикла. Все далее перечисленные детали - от списанного судового дизельного двигателя марки Д6. Основной и дополнительный штоки - это доработанные части впускных клапанов; соединительная шпилька - отрезок резьбы тарели тех же клапанов; ролики подшипников - элементы топливного насоса высокого давления.

7. Силовой кронштейн: 1 - борт (сталь, лист s5); 2 - консоль (сталь, лист s5); 3 - ось (сталь, пруток 025); 4 - косынка (сталь, лист s2,2 шт.); 5 - платформа (сталь, лист s10); 6 - скоба механизма фиксации маятника (сталь, пруток 04); 7,8 - петлевой болт и накатная гайка М6 механизма уравновешивания маятника; 9,10- гайка и винт М8 механизма регулировки положения маятника в нерабочем положении; 11-петля (сталь, лист s4, 2 шт.); 12 - заклепка (сталь, диаметром 4, 3 шт.)

Узел электролампы местного освещения: 1 - вилка электроразъема; 2 - комбинированный кронштейн; 3 - изоляционная втулка; 4 - электропатрон; 5 - электролампа; 6 - рефлектор

Рис. 9. Станина заточного станка: 1 - тарель струбцины; 2 - винт М8 струбцины; 3 - струбцина (сталь, лист s8, пруток диаметром 24); 4 - поперечная пластина (сталь, лист s8); 5 - боковая лапа (сталь, лист s5,2 шт.); 6 - стенка (сталь, лист s3,2 шт.); 7 - корпус (сталь, труба 60x30x3); 8 - вкладыш (фторопласт); 9 - втулка (сталь)

10. Крепление абразивных кругов разной толщины (А - 2…6 мм, Б - 20…25 мм): 1 - гайка; 2 - шайба; 3 - прижимной фланец; 4 - абразивный круг; 5 - паронитовая шайба (2 шт.); 6 - ступица; 7 - призматическая шпонка; 8 - рабочий вал станка

Рис. 11. Защитный кожух заточного станка: 1 - арка (сталь, лист s1,5); 2,4 - боковые стенки (сталь, лист s1,5); 3 - заклепка диаметром 2 (22 шт.); 5 - заклепка 03 (7 шт.); 6 - накладка (сталь, лист s5); 7,8 - заклепка диаметром 3 (6 шт.); 9 - кронштейн (сталь, лист s2)

12. Комбинированный кронштейн в сборе: 1.- фигурная пластина (сталь, лист s2,5); 2 - опорная шайба под пружину сжатия; 3 - ось защитного кожуха (сталь, пруток диаметром 5)

как сделать станок для заточки ножей своими руками

Съемник пильных цепей: 1 - основной шток приставки для заточки пильных цепей; 2 - направляющий шкив; 3 - рычаг съемника; 4 - цепь ПР-15 или ПР-12,7; 5 - крючок

14. Штанга приставки дли заточки пильных цепей: 1 - сварной кронштейн (сталь); 2 - цилиндр (сталь, труба 22×2); 3 - заклепка (сталь, диаметром 3,3 шт.); 4 - вкладыш (сталь)

Рис. 15. Приставка для заточки пильных цепей: 1 - ручка с валом; 2 - фторопластовая шайба (s2); 3 - роликовые подшипники; 4 - ведущий фланец; 5 - распорная шайба (s1, 3 шт.); 6 - ведомый фланец; 7,13 - пружины сжатия; 8 - регулировочная втулка-гайка М10; 9 - контргайка М10; 10 - штифт (диаметром 3, L19,5); 11 - штанга; 12 - клин-втулка; 14 - крючок для съемника пильных цепей (сталь, лист s2); 15 - хомут, держатель крючка (от мотоцикла); 16 - дополнительный шток; 17 - шпилька М14; 18 - основной шток; 19-распорная шайба (s1, 2 шт.); 20 - палец; 21 -направляющий шкив; 22 - болт М12;23 - клин-гайка Ml2; 24 - поворотная консоль

16. Элементы схемы электрооборудования заточного станка: EL1 -электролампа марки А12-21; ЭМ1 - электродвигатель марки АВЕ-0,71-4С (180 Вт, 1350 об/мин); РО - рабочая обмотка; ПО - пусковая обмотка; КТ1 - тепловое реле марки РТ-10; ХТ1 - колодка разъемного соединения; Т1 -трансформатор марки TBK-110JIM;XS1 - розетка (12 В, 20 Вт); С1 - конденсатор марки КБГ; К1 - электромагнитное реле марки П36; ХР1 - шнур электропитания марки ПРС-ВП; HL1 - индикаторная неоновая лампа марки ТН-0,2; FU1 - предохранитель; SA1, SA2-тумблеры марки ТП1-2; SB1, SB2 - кнопки марки КЕ

17. Компоновка электрических приборов в корпусе пульта управления: 1 - вилка шнура электропитания 220 В; 2 - розетка 12 В; 3 - трансформатор; 4 - контур корпуса пульта; 5 - общий кабельный выход; 6,8 - изоляционные втулки; 7 - конденсатор; 9 - колпачок индикаторной лампы; 10 - предохранитель; 11,12 - тумблеры; 13,14 - кнопки управления; 15 - электромагнитное реле; 16 - кронштейн крепления трансформатора

18. Положение распределительной коробки на электродвигателе: 1,7 - стяжные болты корпуса электродвигателя; 2- кронштейн крепления коробки; 3 - кабель питания электролампы; 4 - распределительная коробка; 5 - кабель питания электродвигателя; 6 - общий кабель

19. Корпус пульта управления (сталь, лист s2; все отверстия сверлятся по месту)

Рис. 20. Крепление корпуса пульта к силовому кронштейну: 1 - силовой кронштейн; 2,4 - короткие винты М6 (4 шт.); 3 - дистанционная втулка М6 (2 шт.); 5 - корпус пуль та; 6 - длинный винт М6

21. Набор приспособлений для роспуска пиломатериалов и заточки слесарного и столярного режущего инструмента: 1 - поворотная консоль; 2 - болт М8 с фасонной головкой (2 шт.); 3 - поворотный стол; 4 - угломерный фланец; 5 - гайка М8 (2 шт.); 6 - стопорный винт М5; 7 - подручник; 8 - угловой упор; 9,22 - затачиваем мые инструменты (сверило и железка рубанка); 10 - распускаемый пиломатериал; 11 -дисковая пила; 12 - щиток; 13,20 - винты-барашки М8 (3 шт.); 14 - рабочий стол; 15-подвижная направляющая; 16 - ось поворота рабочего стола; 17-винт М6 фиксации рабочего стола; 18-маятник станка; 19 - стопорный винтМ8; 21 - держатель; 23 - тиски

заточной станок для плоских ножей своими руками видео

Заказываемое через каталоги производителя необходимое для работы оборудование или спецтехнику, покупатели заранее досконально изучают. Вначале узнают технические характеристики, интересуются особенностями эксплуатации, режимом работы, а также мощностью и другими важными показателями, включая доступные опции и предусмотренный функционал.

Сейчас не только производственное оборудование и установки, но и станки имеют встроенную автоматику, что очень выгодно для производителя и не придется пользоваться услугами сменного оператора.

В основном все выполняет техника, при производстве которой используются ноу-хау, заточной станок для плоских ножей своими руками видео, новейшие разработки и особые «фишки», известные только дизайнерам, инженерам и проектировщикам.

Искать заточной станок для плоских ножей своими руками видео

Высококлассные специалисты неизменно заботятся о том, чтобы станки и другие механизированные и автоматизированные установки, целые комплексы работали исправно и были снабжены особой защитой, что убережет от несчастных случаев и ЧП.

Все брендовая спецтехника комфортна в эксплуатации, позволяя постоянно расширять производственные мощности и максимально исключить ручной труд.

Правильная заточка ножей — делаем станок своими руками

Останется только обучить операторов всей нехитрой процедуре обращения с техникой и универсальным оборудованием, чтобы можно было без проблем выполнять все операции на нескольких станках, конвейерных линиях или других систематизированных агрегатах.

Сравните также выкуп торгового оборудования в екатеринбурге, оборудование для кухни ресторана по низким, promash станки, техника безопасности на технологическом оборудовании, гибочный станок 5, оборудование для подсочки, стс из фрезерного станка, продаю вальцовочный станок, монтажник газового оборудования вакансии спб, оборудование для заправок киров.

Как и любая техника, заказываемое через каталог специальное оборудование, нуждается в профилактике и ремонте вышедших из строя деталей, узлов или других составляющих механической части или электроники.

Поэтому, заказывая необходимые для работы модели через каталог производителя, придется заранее уточнить о возможности поставок необходимых запчастей.

В выборе необходимого оборудования или станков помогут опытные консультанты, которые прекрасно осведомлены в наличии на складе магазина той или иной модели, а также о ее заводской комплектации и обо всем, что касается оформления заказа, конкретных сроков доставки и расчета точной стоимости общей поставки и монтажа.

Поставщики помогут в правильной комплектации спецтехники, при этом грамотно проконсультируют по всем возникшим вопросам, что касаются сборки и монтажа непосредственно на месте поставленного оборудования, станков или автоматизированных комплексов.

Для налаженной и бесперебойной работы понадобится и последующее обслуживание техники, где часто проводится экспертная диагностика и модернизация полностью устаревших моделей станков и всевозможных автоматизированных приспособлений.

Как сделать ручной заточной станок для ножей своими руками

Похожие материалы:

Принцип работы и устройство заточных станков

Для заточки зубьев ленточных пил по профилю, применяется специальное заточное оборудование. Принцип работы большей части заточного оборудования одинаков. Заточка зубьев производится абразивным кругом, который вращаясь, совершает поступательные движения вверх-вниз под необходимым углом.

Устройство заточного станка :
Для заточки зубьев ленточных пил по профилю, применяется специальное заточное оборудование. Принцип работы большей части заточного оборудования одинаков.

Заточка зубьев производится абразивным кругом, который вращаясь, совершает поступательные движения вверх-вниз под необходимым углом. Движения абразивного круга, определенным образом совмещены с перемещением пилы, в поперечном заточному кругу направлении.

Перемещение пилы осуществляется поступательными возвратными движениями толкателем, непосредственно в нижнюю часть переднего угла каждого зуба. Толкатель перемещает передний угол зуба непосредственно под заточной круг. Опускаясь заточной абразивный круг, производит заточку переднего угла, а толкатель возвращается и падает в следующий зуб. В момент перемещения толкателем следующего зуба, заточной круг, с определенной скоростью совершает движение — немного вниз и вверх до полного поднятия.

Совмещение скорости поднятия абразивного круга и перемещения пилы создают профиль зубьев.

Профиль зубьев различных ленточных пил отличается и определяется типом ленточнопильного оборудования и условиями распиловки. Для изменения профиля необходимо согласовать скорость опускания — поднятия заточного круга с перемещением пилы.

Скорость опускания и поднятия круга обеспечивается, опорой направляющей заточного круга на профильный кулачок. Профильный кулачок совершает вращательные движения. Представим себе, что профильный кулачок имеет просто диаметр (не имеет профиля). В этом случае, очевидно, что при вращении кулачка заточной круг опираясь на поверхность диаметра, не будет перемещаться не вверх не вниз. Отклонениями профильной поверхности кулачка в необходимой последовательности от диаметра в ту или другую сторону, обеспечивается необходимая скорость и амплитуда поступательных движений заточного круга.

При необходимости изменить профиль зубьев пил (изменение условий распиловки), заменяется формообразующий кулачок (у большинства станков время замены кулачка составляет от 5 до 15 минут).

Скорость поднятия абразивного круга изменяется от изменения профиля кулачка, а скорость перемещения пилы под кругом остается постоянной. Толкатель, перемещающий пилу, установлен непосредственно на формообразующем кулачке.

Такая кинематическая схема является наиболее простой. Оборудование, построенное по такой схеме, так же относится к разряду простого оборудования.

Использование несложного, простого оборудования не позволяет гибко изменять очертания профиля зубьев, что при изготовлении различных пил серийно или обслуживания пил различных потребителей сильно затрудняет изменение настройки заточного станка на профиль зубьев, в каждом конкретном случае и требует большого количества профильных кулачков. Во время эксплуатации ленточные пилы затачиваются апосля каждых 2-х; 3-х часов распиловки. Частое затачивание зубьев ленточных пил необходимо для удаления микротрещин в концентраторах напряжений (радиус впадин) появляющихся в результате усталости поверхностных слоев металла (независимо от величины износа зубьев).

Частое затачивание профиля зубьев ленточных пил требует, дабы заточной участок располагался в непосредственной близости с участком распиловки. У каждого конкретного потребителя, на распиловочном участке применяется один или два типа ленточнопильного оборудования (больше достаточно редко), поэтому, как правило, изменение настройки заточного оборудования происходит два раза в год (осень-зима, зима-весна).

Самодельный точильный станок

Длительное время, на протяжении сезона заточное оборудование обязано строго поддерживать форму профиля и угловые значения зубьев всех пил находящихся в эксплуатации. Использование простого заточного оборудования в данных конкретных условиях, для выполнения минимума конкретных задач имеет ряд бесспорных преимуществ. Простая конструкция содержит минимальное количество подвижных соединений, что обеспечивает минимальную сумму люфтов этих соединений.

Минимальная сумма люфтов увеличивает точность работы станка и надежность (нечему ломаться). Простое оборудование допускает каждодневное обслуживание специалистами более низкого разряда. Простое заточное оборудование в результате фиксированной настройки, позволяет производить заточку зубьев, управляя подачами в вертикальном и поперечном направлении.

Поддерживая профиль абразивного круга, достигается полная аналогичность всех зубьев на всех пилах. Высокая точность работы заточного станка в сочетании с аналогичностью значений зубьев всех пил, при заточке позволяет обеспечить минимальное количество съема металла со всех зубьев.

Съем металла (подача) за один раз находится в пределах 0,01 – 0,05мм. Стабильное обеспечение минимального съема увеличивает количество заточек готовых зубьев, что сильно влияет на ресурс инструмента и затрат на его обслуживание, а также качество заточки по всем параметрам.

Немаловажным преимуществом простого оборудования является невысокая стоимость, позволяющая широкому кругу потребителей приобретать такое оборудование и успешно его использовать.

При использовании на одном производстве пил различных конструкций (ленточные, рамные, круглые) требуется оснащение заточного участка соответствующим заточным оборудованием.

Как показывает практика, использование универсального заточного оборудования для заточки различного инструмента применяемого на одном лесоперерабатывающем предприятии, является не выгодным. Частая переналадка станка отнимает много рабочего времени и требует обслуживания высококвалифицированным специалистом.

Сложность конструкции универсальных заточных станков предъявляет самые высокие требования к качеству исполнения и изготовления такого оборудования. Применение сложных конструкций и высокотехнологичных составляющих определяет конечную стоимость оборудования. Использование нескольких простых заточных станков, для заточки каждого типа пил, в большей мере позволяет контролировать и обеспечивать качество заточки в короткие сроки, в реальных условиях эксплуатации.

Суммарная стоимость нескольких простых станков, в несколько раз ниже, чем стоимость одного качественного универсального автомата.

Принцип работы сложного заточного оборудования в значительной мере схож с простым оборудованием и подчиняется одним и тем же условиям. Переналадка, как сложного, так и простого заточного оборудования практически аналогична и так же подчиняется одним и тем же закономерностям. За годы эксплуатации рамных, круглых и ленточных пил, заточные участки лесоперерабатывающих предприятий в большей мере оснащены сложным заточным оборудованием отечественного и импортного производителя.

В связи с этим (в обязательном порядке), рассмотрим кинематическую схему сложного заточного оборудования и в дальнейшем будем опираться на нее, как на основную (на разницу обслуживания конструкций будем обращать отдельное внимание).

В основе более сложного заточного оборудования применяется тот же принцип – заточной круг опускается — поднимается и определенным образом совмещен с поперечным перемещением пилы толкателем.

Разница более сложной конструкции от простой, состоит в том, что для создания профиля зубьев изменяется скорость перемещения пилы, а поступательные движения заточного круга остаются постоянными.

Для того дабы изменять скорость перемещения пилы, толкатель через систему рычагов опирается на формообразующий кулачок. Сложная конструкция состоит из двух профильных кулачков установленных на одном вращающемся валу. Кулачок, поднимающий и опускающий заточной камень установлен постоянно, а кулачок обеспечивающий различную скорость движения толкателя при необходимости заменяется.

Любое заточное оборудование имеет четыре основные регулировки. Две регулировки служат для организации подачи съема металла с профиля зубьев пилы (под абразивный круг и круга на пилу).

Две других регулировки для изменения шага движения толкателя и высоты зубьев (настройка на профиль зубьев). Рассмотрим каким конструктивным способом обеспечивается изменение высоты зубьев и шага толкателя, так как, подача круга на пилу осуществляется изменением длины винтов, опоры заточного круга и положения толкателя (винты подачи круга и положения толкателя в обязательном порядке должны быть подпружинены, дабы выбирался люфт резьбы и во время работы станка не происходило произвольное раскручивание).

Конструкции узлов обеспечивающих нужную высоту зубьев и шага движения толкателя похожи, или имея отличия, все равно работают по одному принципу.

Кинематическая схема в своей основе содержит рычаг с осью вращения.