Флоксы очень отзывчивы на уход и удобрения. При хорошем уходе и систематических удобрениях они улучшают свои декоративные качества: у них увеличиваются соцветия, удлиняется срок цветения, кусты делаются мощнее, цветки крупнее. При ежегодных и правильно проводимых подкормках, поливах, мульчировании почвы флоксы могут находиться на одном месте без пересадки до 6-10 лет.
Уход за посадками сводится в основном к внесению удобрений, поливам, рыхлению почвы, полке сорных трав, борьбе с вредителями и болезнями.
Удобрения должны содержать полный комплекс необходимых растению питательных веществ. Каждое удобрение действует на растение по-разному.
Азотные удобрения (селитра, сернокислый аммоний) усиливают рост растений, густоту и мощность листьев, увеличивают размер соцветии и цветков.
Фосфорные удобрения (суперфосфат, костная мука) стимулируют цветение и созревание семян.
Калийные удобрения (калийная соль, хлористый калий, сильвинит, древесная зола) усиливают яркость окраски цветков, повышают зимостойкость и сопротивляемость растения болезням.
Большую пользу приносит полив посадок микроэлементами: бором (2-3 г борной кислоты на ведро воды) в марганцем (0,1-0,2 г марганцевокислого калия на ведро воды). Растворами микроэлементов поливают один раз в лето по ведру на 1 кв. м посадок. Кусты флоксов надо поливать систематически, стремясь к тому, чтобы почва все время была во влажном состоянии. Имея мощную корневую систему и развивая большую надземную массу листьев, стеблей и цветков, флоксы расходуют очень много влаги и, если ее в почве недостает, рост ослабляется, окраска листьев бледнеет, нижние листья желтеют и отмирают, цветение наступает раньше обычного, цветке образуются мельче, а количество цветков в кисти уменьшается.
Количество употребляемой для полива воды зависит от степени иссушения почвы. На 1 кв. м рекомендуется выливать 1,5-2 ведра воды (15-20 л). В сухое лето поливать следует чаще и так, чтобы вода промочила весь пахотный слой. После каждого полива почву необходимо рыхлить, чтобы уничтожить образовавшуюся корку. В цветоводческих хозяйствах лучшим способом полива следует считать дождевание, а не полив при помощи шлангов, т.к. в последнем случае струей поды смывается почва с корневищ и земля сильно уплотняется.
Полив проводится во второй половине дня, с тем чтобы вода не испарялась, а целиком впитывалась в почву.
В годы с сухой теплой осенью флоксы преждевременно заканчивают рост, меньше накапливают питательных веществ и в зиму уходят ослабленными. При такой погоде флоксы необходимо поливать и после окончания цветения.
Поливная вода не должна содержать вредных для растений солей. Известно, что в Казахстане, Средней Азии и в некоторых других местностях в воде содержится некоторое количество хлористого натрия (поваренная соль), хлористого магния, сернокислого натрия и других солей. Поливы такой водой приводят к ослаблению растений, а иногда и к гибели. Такое явление наблюдалось в Актюбинске (Казахская ССР) у Н. Н. Лапинской. Посаженные ею на незасоленной огородной почве флоксы сначала хорошо росли. С наступлением жарких дней Н. Н. Лапинская стала обильно и часто поливать солоноватой водой, от этого листья приобрели желтую окраску, и вскоре все кусты погибли.
Анализ показал, что в 1 л этой поды содержалось около 3000 мг вредных солей.
Существует мнение, что флоксы в степных районах страны и местностях с жарким сухим летом выращивать нельзя, этому будто бы мешает сильная влаголюбивость растений. Поэтому большой интерес представляет опыт цветоводов г. Ташкента, успешно культивирующих флоксы на поливных землях. И. Д. Ржевская, например, сажает флоксы на гребни или валики, отстоящие один от другого на 70 см. В борозду, образовавшуюся при устройстве валиков, по мере надобности напускается из арыка вода, которая увлажняет почву валика, благодаря боковой фильтрации. Флоксы посажены в таком месте, котоpoе освещено солнцем в утренние (до 9-10 часов) и послеполуденные часы (после 3 часов), а все остальное время затенены деревьями и кустарниками. Благодаря такому местоположению посадок и поливам кусты вырастают до 1,5-2 м высотой и очень долго вегетируют, вследствие чего удается удлинить срок цветения. Удлинение срока цветения флоксов достигается удалением из соцветия всех отцветших веточек и цветков.
Такая прищипка и длительный теплый период способствуют развитию дополнительных цветоносных побегов внутри соцветия и из пазух верхних листьев стебля.
Способ прищипки верхушки стеблей в средней зоне применяется для получения более позднего цветения флоксов. В результате прищипки, проведенной перед бутонизацией, растение развивает боковые побеги, которые зацветают значительно позже, чем у неприщипнутых растений.
Минеральные удобрения, внесенные в почву перед посадкой, не могут в течение ряда лет обеспечивать растения необходимым питанием. Эти удобрения в первый же год очень в большом количестве расходуются флоксами, частично вымываются из почвы дождями и весенними талыми водами, а также поглощаются почвой, переходя в трудноусвояемые растением соединения. Чтобы флоксы обильно цвели и могли продолжительное время расти без пересадки на одном месте, необходимо ежегодно вносить удобрения.
Поглощение питательных веществ растениями происходит в течение всего вегетационного периода до наступления заморозков.
Система удобрений и ухода за флоксами должна быть построена с учетом особенностей питания растений, которое изменяется в зависимости от фазы их развития.
В первой фазе (от появления первых побегов до образования соцветий) происходит интенсивный рост листьев и стеблей. Флоксы в это время поглощают очень много питательных веществ, главным образом азота и воды. В этот период идет усиленный синтез углеводов.
Во второй фазе (бутонизация, цветение и завязывание семян) поглощение азота продолжается, постепенно снижаясь к концу фазы. В это же время увеличивается поступление в растение калия и частично фосфора.
В третью фазу (конец цветения - созревание семян) -синтез углеводов постепенно снижается, начинают преобладать процессы образования белков и отток питательных веществ в семена, корневища и корни с накоплением запасов питательных веществ в последних. Для образования белков растение усиленно поглощает фосфор из почвы. В этот период растение проходит закалку, подготавливаясь к зиме.
Исходя из указанных фаз развития и особенностей поглощения из почвы различных элементов питания в течение вегетации, подкормка флоксов должна проводиться дифференцированно.
Жидкие подкормки быстро усваиваются растениями, поэтому их вносят в почву и опрыскивают ими листья и стебли в период интенсивного роста растений. Кроме летних жидких подкормок, на 2-3-летних и более старшего возраста посадках очень важно ранней весной удобрить почву вокруг кустов полным минеральным удобрением, так как оно в некоторой мере восстанавливает израсходованные в прошлом году запасы питательных веществ, а также вымытые из почвы осенью и во время таяния снега. В этот (холодный) период удобрения лучше вносить в почву в сухом виде. Поэтому система ежегодных удобрений флоксов автором строится по такой схеме.
Ранней весной - внесение полного минерального удобрения в сухом виде и мульчирование перегноем, летом – 3-4 подкормок растворами удобрений из расчета одно ведро (10 л) на 1 кв. м.
Весной флоксы рано трогаются в рост, поэтому уход за ними надо начинать с ранней весны. Как только стает снег и поверхность почвы немного обсохнет, на 2-3-летних и более старшего возраста посадках следует внести в почву 20-30 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 40-45 г золы на 1 кв. м. В тот же день необходимо осторожно, чтобы не повредить корни, взрыхлить мотыгой почву между кустами на глубину до 3-5 см, одновременно заделывая в нее внесенные удобрения.
Сразу же после рыхления поверхность почвы вокруг кустов посыпать (замульчировать) мелким перепревшим навозом, компостом или перегноем слоем 2-3 см. Некоторое количество навоза полезно заделать в междурядья. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве в течение продолжительного времени, уменьшает образующееся от дождей и поливов уплотнение почвы, в результате чего воздух свободно проникает к корням. Кроме того, сама мульча - хорошее удобрение. При мульчировании почвы внесенные удобрения лучше усваиваются растениями.
У кустов флокса на 4-5-й год после посадки корневище сильно разрастается, как бы приподнимается над поверхностью земли, и в малоснежную или суровую зиму может вымерзнуть. Мульчирование почвы предохраняет корневище от вымерзания и обеспечивает долголетнее произрастание куста на одном месте.
кую подкормку рекомендуется дать во второй половине мая перебродившим коровяком (в разбавлении 1:15) или куриным пометом (1:25). Можно подкармливать и раствором аммиачной селитры в концентрации 15-20 г на ведро воды (10 л)*. Первая азотная подкормка обеспечивает мощное развитие растения; раннее и длительное цветение.
Очень хорошей подкормкой является раствор синтетической мочевины (15-20 г на 10 л воды). Этим раствором полезно под вечер опрыскивать все растение. Мочевина не обжигает растение, она всасывается через листья в его ткани, очень быстро и благотворно действует на флоксы.
Вторую жидкую подкормку следует внести в середине июня теми же удобрениями, но в каждое ведро раствора добавить 10 г калийной соли или 20-30 г золы.
Третий раз растения надо подкормить в начале июля теми же удобрениями, что и при второй подкормке, но при этом надо добавить 10-15 г суперфосфата.
Четвертую подкормку рекомендуется внести в конце июля (в начале цветения) раствором полного минерального удобрения: 15-20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры, 10-15 г калийной соли или 30-40 г золы на 10 л воды.
В середине августа поздноцветущим сортам можно дать пятую подкормку теми же дозами удобрений, что и при четвертой подкормке.
В конце цветения (август) растения подкармливают фосфором и калием (15-20 г суперфосфата, 5 г хлористого калия). Эта подкормка служит для накопления запасов питательных веществ и закалки растения. В случае холодной и затяжной весны майская подкормка переносится на начало июня, и в таком году подкормок делают на одну меньше.
Укзанное число жидких подкормок и дозы удобрений рекомендуются для 2-3-летних посадок и старше. Посадки первого года получают 3-4 жидкие подкормки, при этом дозы должны быть уменьшены наполовину по сравнению с тем, что рекомендовалось для старых посадок.
Вносить подкормки следует после дождя или предварительного полива гряд. Удобрительные подкормки необходимо прекращать в конце августа, чтобы растения смогли закончить рост, накопить в корневищах запас питательных веществ и закалиться.
При выборе подкормок следует отдавать предпочтение органическим. Органические и минеральные подкормки необходимо вносить под основание кустов. После подкормки растения поливают водой, чтобы смыть с листьев и стеблей удобрения, которые могут вызвать ожоги.
Подзолистые (кислые) почвы, которые перед посадкой флоксов не получили извести, можно осенью (октябрь) известковать, внося ежегодно между кустами небольшое количество органического удобрения с известью. Смесь равномерно рассыпают по поверхности почвы и заделывают мотыгой на глубину 3-5 см.
Целесообразность раздельной подкормки флоксов разными элементами питания по фазам их развития подтверждается и опытами Е. З. Мантровой (Московский государственный университет). По данным этих опытов, наибольшее количество цветков на кусте (520 шт.) и наилучшее развитие растений получилось при следующем дифференцированном внесении подкормок: азот - в начале роста (20/V); азот и калий - в период интенсивного роста (11/VI); азот, фосфор и калий - в период бутонизации и цветения (7/VIII); фосфор с калием - в конце цветения (19/VIII). При внесении того же количества удобрений (азота, фосфора и калия), что и в первом случае, но в одну подкормку в период интенсивного роста (11/VI), было получено 469 цветков на кусте. При внесения того же количества удобрений, но в две подкормки (11/VI и 7/VII) - 257 цветков на кусте, а при внесении половинной нормы в почву перед посадкой, а остального количества в подкормку - был получен 371 цветок на кусте.
Химические анализы растений подтвердили целесообразность дифференцированной подкормки флоксов: синтез углеводов в этом случае усиливается почти и 1,5 раза по сравнению с внесением годовой нормы удобрений в одну подкормку. Например, при четырехкратной дифференцированной подкормке углеводов (cахаров) содержалось в листьях 5,11% и в соцветиях 6,84% воздушносухого вещества, в то время как при совместном внесении той же годовой нормы всех удобрений, но в одну подкормку (29/V) - соответственно 4,12 и 4,84%.
Представляет некоторый интерес применение жидкого аммиака в качестве удобрения флоксов. Проведенными в США опытами установлено, что жидкий аммиак подавляет грибную флору и сокращает зараженность почвенными нематодами. В то же время он повышает кислотность почвы так же, как и аммиачная селитра и мочевина.
Поэтому, применяя в качестве удобрения жидкий аммиак, необходимо известковать почвы. Для нейтрализации 1 кг азота, внесенного в форме жидкого аммиака, по принятому в США расчету, требуется от 1,8 до 2,4 кг извести. Дозы азота, которые рекомендуется вносить в почву, составляют от 75 до 120 кг на гектар.
Жидкий аммиак при внесении закрепляется в относительно небольшом объеме почвы. После нитрификации аммиака перемещение образовавшихся нитратов происходит в вертикальном направлении (вверх и вниз) и очень мало в горизонтальном. Поэтому вносить аммиак следует равномерно по всей поверхности почвы.
Посадки флоксов надо систематически пропалывать, удаляя сорняки, особенно многолетние, не только с самих грядок, рабаток, куртин, клумб, но и с проходов между ними.
Не рекомендуется обкладывать края клумб и рабаток дерном, в котором имеются многолетние корневищные злаки (пырей и др.), так как корневища из дерна прорастают в посадки и засоряют их.
Лучше обсадить края рабаток какими-либо невысокими многолетними растениями, например ирисами, которые закроют своими листьями нижнюю часть стеблей флоксов. Хорошо посадить в качестве бордюра с южной стороны рабатки ковровый флокс субулята. Можно обложить края рабаток кирпичом, камнем с последующей побелкой их известью. Если этого сделать нельзя, края гряд, рабаток, клумб содержат в чистом от сорняков рыхлом состоянии.
В течение периода вегетации флоксов необходимо систематически бороться с вредителями и болезнями **.
Осенью, как только почва замерзнет, стебли флоксов срезают у самой поверхности земли. Срезанные стебли с листьями могут быть заражены вредителями и болезнями, поэтому стебли и листья удаляют с участка.
В районах с малоснежными зимами обрезать осенью надземные стебли не следует, так как они способствуют накоплению снега. Эту работу переносят на раннюю весну.
Необходимо, чтобы зимой на участках с флоксами скапливалось много снега. На севере снег способствует лучшей защите растений от морозов, а на юге увеличивает влажность почвы. Уплотнять снег, так же как и устраивать дорожки, над посадками флоксов не следует. Флоксы плохо переносят гололедицу, поэтому посадки должны быть расположены так, чтобы во время оттепелей с них стекала, не образовывая наледи, лишняя вода.
В северных районах и в районах с суровыми малоснежными зимами кусты флоксов для защиты от вымерзания следует осенью укрывать опавшими листьями, сухим торфом слоем 5-10 см. Весной, как только снег стает, покрышку необходимо снять.
http://www.rozovodik.ru/Statyi_phlox/gaganov10.htm

Успешное выращивание флоксов

Где лучше всего сажать флоксы

Выбирая место для посадки флоксов, вспомним о биологических особенностях этих красивых растений и об условиях произрастания их диких сородичей. Как уже упоминалось, они растут в районах с умеренно теплым и очень влажным климатом, где зимой часто не бывает снега (около 4°С), на рыхлых неперегреваемых влажных почвах с достаточным содержанием органики. Как правило, это или луга, поймы рек, или опушка леса, создающие своеобразный микроклимат с несколько повышенной влажностью воздуха. А каковы условия выращивания флоксов и места их лучшего расположения в нашем саду? Одним из основных требований является возможность обильного полива флоксов. Даже в местах с близким залеганием грунтовых вод в период длительной засухи флоксы очень сильно страдают от пересыхания. Второе важнейшее условие успешного выращивания флоксов — высокое плодородие почвы.

Располагать посадки флоксов можно как на открытых участках, так и в легкой полутени. Наилучшими все же будут открытые участки в садах, парках, где флоксы, имея достаточно высокую освещенность, будут находиться под защитой кулис из кустарника или редких деревьев, на опушке леса, на полянах и вдоль дорожек в парках. Кроме микроклимата с несколько повышенной влажностью желательна легкая тень в жаркие полуденные часы, особенно для ярких и темноокрашенных сортов. Такие места в садах и парках, как правило, лучше накапливают снег, и флоксы меньше страдают от резких колебаний температуры в зимнее время.

Участок должен иметь некоторый уклон, чтобы в период таяния снега и длительной дождливой погоды флоксы не затапливались водой. Неблагоприятными для выращивания флоксов являются склоны, где почва быстро перегревается и пересыхает. Кроме того, на склонах флоксы страдают от ветров, часто зимой там выдувается снег, и при недостаточном снеговом покрове флоксы могут вымерзать. Если участок имеет очень близкое расположение грунтовых вод, то это все же лучше, чем открытые участки на склонах. Но в таких условиях флоксы высаживают на приподнятых грядках и в цветниках наряду с другими влаголюбивыми многолетниками. Неподходящими для выращивания флоксов будут также места под кронами деревьев с поверхностной корневой системой (березы, тополя, ивы, кусты старой сирени, ели).

Цветник с флоксами можно устроить с восточной, юго-восточной, юго-западной и западной сторон дома. Хуже всего флоксам будет с северной части дома и в тени хвойных деревьев. Хотя флоксы будут выживать и в таких условиях, но добиться от них полноценного цветения будет невозможно.

Флоксы — достаточно холодостойкая культура, и их можно выращивать и в районах с суровым климатом. В северных районах европейской части России с коротким летом флоксы размещают на участках, защищенных от холодных ветров и открытых с южной, юго-восточной и юго-западной сторон, на приподнятых прогреваемых клумбах при хорошем зимнем укрытии. При этом предпочтение необходимо отдавать сортам с более коротким периодом вегетации, т. е. ранним и раннесредним сортам, отказавшись полностью от среднепоздних и поздних сортов.

Резко континентальный климат Сибири, Алтайского края, Урала с холодными, часто малоснежными зимами еще больше отличается от условий естественного произрастания флоксов. Поэтому в этих областях флоксы сажают на хорошо освещенных местах с наибольшим скоплением снега, защищенных от ветра. На зиму необходимо укрытие торфом, опавшей листвой, укрывным материалом типа агрил, лутрасил в несколько слоев. И здесь следует выращивать сорта с более ранними сроками цветения.

В южных районах под посадки флоксов выбирают наиболее влажные места, защищенные от иссушающих ветров, в легкой полутени, под защитой деревьев, высоких заборов и стен домов, кулис из высоких кустарников. Еще одним подходящим местом для посадок флоксов будут берега пресных водоемов. Для южных зон отдают предпочтение более поздним сортам.

Как правильно подготовить почву

Одним из мифов о флоксах является то, что они прекрасно растут на любой почве и для них достаточен плодородный слой глубиной 15 см. Флоксы очень жизнестойкие, выносливые растения, однако для их успешного выращивания и хорошего продолжительного цветения необходимо правильно подготовить почву под посадки.

Ежегодно сортовые садовые флоксы образуют множество стеблей, листьев, шапки цветков, потребляя много влаги и питательных веществ. Если растения не обеспечить необходимым питанием, то какое-то время они будут использовать накопленные в корневищах запасы, а затем начнут истощаться, и получить хорошее цветение в таких условиях невозможно. Флоксы приспосабливаются к скудному питанию, но внешне они становятся похожими на своих диких сородичей — у них тонкие низкие стебли, соцветия состоят из нескольких мелких цветочков.

Лучшими для флоксов являются среднесуглинистые плодородные, рыхлые и влажные почвы, слабокислые или близкие к нейтральным (pH от 5,5 до 7). Лучше всего на развитие и цветение флоксов действует внесение разложившегося конского или коровьего навоза, компостов, листового перегноя, золы в сочетании с минеральными удобрениями и органоминеральными смесями.

Корневая система у флоксов мощная, разветвленная и достигает глубины 25 и даже 30 см. Основная масса питающих корней находится на глубине до 20 см, поэтому глубина подготавливаемого под посадки слоя почвы должна быть не менее штыка лопаты. Если же вы хотите длительного и роскошного цветения флоксов не один год, то сделайте ложе цветника глубиной около 30 см.

Почву под посадки флоксов желательно подготовить заранее, т. е. под весенние посадки — осенью, а под осенние — хотя бы за пару недель. Она должна иметь однородную структуру и хорошо осесть. Предварительно с участка, предназначенного под флоксы, необходимо убрать камни, строительный мусор и вывести многолетние сорняки (сныть, пырей, осот, вьюнок и др.) одним из имеющихся в наличии гербицидов (раундап).

На тяжелых глинистых почвах добавляют крупнозернистый речной песок, компост, низинный торф, хорошо перепревший навоз, известь (250—300 г на 1 м 2), минеральные удобрения. Почву многократно перекапывают вручную, добиваясь однородной рыхлой мелкокомковатой структуры, или вспахивают мотокультиватором. Супесчаные почвы необходимо сделать более влагоемкими и питательными. С этой целью под посадки флоксов вносят глинистую, дерновую почву, компост или навоз, необходимые минеральные удобрения. При необходимости известкования почвы следует учитывать, что при одной и той же ее кислотности доза извести на суглинистых и глинистых почвах должна быть выше, чем на песчаных и супесчаных. Так, на супесчаных почвах при рН 5,4—5,5 необходимо внести около 200 г извести на 1 м 2 , при той же кислотности на тяжелых суглинистых и глинистых почвах — 350 г на 1 м 2 .

Если почва практически состоит из одного песка, тогда, определив место и конфигурацию цветника, по всей его площади вынимают песок на глубину 45—50 см и дно выстилают глиной слоем 15—20 см. Затем насыпают подготовленный смешанный грунт, утрамбовывают его и обильно поливают водой. Так же поступают на любых полностью непригодных для выращивания флоксов участках, т. е. в местах с большим содержанием строительного мусора, камней. Высота уже осевшего ложа цветника или грядки под посадку флоксов должна быть в среднем около 15 см. Она определяется исходя из конкретных условий выращивания флоксов — почвы, климата, высоты расположения грунтовых вод, типа цветника, назначения посадок. На песчаных почвах высота цветника должна быть ниже для более успешного поддержания влажности почвы, а под коллекционные посадки флоксов можно участок вообще не поднимать. На затопляемых почвах с близким стоянием грунтовых вод высоту цветника поднимают до 20 см. Гряды для выращивания флоксов из черенков — череночники и школку, т. е. места для подращивания посадочного материала флоксов, устраивают повыше — 20—25 см в несырых, хорошо прогреваемых местах при некотором искусственно созданном притенении.

Минеральные удобрения играют в развитии флоксов огромную роль. Азотные удобрения стимулируют рост и развитие растений. При недостатке азота в питании флоксов окраска листьев бледнее, образование листьев и рост растения замедляются. При достаточном азотном питании листья приобретают темно-зеленую окраску, растение быстро растет, формируя пышный куст. При избытке азота куст часто разваливается из-за растрескивания стеблей, соцветия приобретают нетипичную форму; окраска цветков становится менее выраженной. Азотными удобрениями чаще пользуются в виде подкормок, так как они быстро вымываются из почвы (аммиачная селитра, мочевина и др.). Под посадки используют азотные удобрения в комплексном сочетании с фосфорными и калийными (азофоска, нитроаммофоска и т. д.).

Фосфорные удобрения стимулируют более пышное цветение и созревание семян, повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, грибным и прочим заболеваниям. При недостатке фосфора нарушается углеводный и белковый обмен в растении. Фосфорные удобрения вносят перед посадкой. Наиболее доступным и действующим фосфорным удобрением является суперфосфат и двойной суперфосфат. Он применяется на всех почвах. На глинистых и суглинистых почвах суперфосфат можно вносить осенью. Из фосфорных удобрений применяют еще костную муку, которая сейчас встречается очень редко, но является хорошим и длительно используемым растениями удобрением.

Калийные удобрения повышают зимостойкость растений, устойчивость против заболеваний, способствуют образованию более качественных типичных соцветий, более длительному цветению. Недостаток калия можно определить по наличию бурого засыхающего ободка вокруг листа.

Дозы удобрений, которые необходимо внести на данную площадь, выражают количеством конкретного питательного вещества (кг/га или г/м 2). Зная процентное содержание необходимого вещества в том или ином удобрении, что обязательно указывается на пакете, и рекомендуемую норму питательного элемента, легко высчитать нужное количество удобрения на требуемую площадь.

Нормы удобрений, вносимых до посадки флоксов на разных почвах, составляют на дерново-подзолистых почвах: азота —60—90 кг/га, фосфора — 60—90, калия — 60—90 кг/га. В пересчете на 1м 2 это будет аммиачной селитры 17—25 г, суперфосфата 35—50 г и хлористого калия 12—15 г. Для некоторых флоксов эта доза может быть увеличена до 120 кг/га. Однако при однократном внесении сумма азотно-калийной подкормки не должна превышать 35 г, а полного удобрения с фосфором — 50 г. В зонах с мощными черноземами: азота — 40—60 кг/га, фосфора — 40—60, калия — 30—50 кг/га, в лесостепной зоне для лесных серых почв и выщелоченных черноземов азота и калия дают на 20% меньше, чем на дерново-подзолистых, для сероземов: азота — 60—100 кг/га, фосфора — 40—60, калия — 30—50 кг/га. В хозяйствах и промышленном цветоводстве нормы внесения удобрений устанавливают по результатам агрохимических анализов почвы, проводимых несколько раз за сезон.

Минеральные удобрения — двойной суперфосфат, азофоску, нитроаммофоску, сульфат калия, полные комплексные удобрения (например, «Кемира универсал»), органоминеральные смеси вносят во время массовых весенних посадок флоксов, при повторной перекопке почвы весной. За пару недель до посадки флоксов осенью при подготовке почвы — двойной суперфосфат и сульфат калия. Хлористый калий можно использовать только осенью при подготовке почвы под весеннюю посадку или по старым посадкам флоксов при их подготовке к зиме вместе с предзимним мульчированием посадок.

В любительских садах минеральные удобрения целесообразнее вносить при посадке флоксов в посадочную ямку непосредственно в зону корней вместе с биогумусами. При этом дозы внесения удобрений несколько снижаются, а схема внесения остается той же, т. е. осенью вносят фосфорно-калийные удобрения, а азотосодержащие и полные комплексные — весной. Правильная подготовка почвы — еще один шаг к роскошному цветению флоксов.

Посадка флоксов. Весна или осень?

При посадке флоксов необходимо обратить внимание на следующие проблемы — качественный чистосортный посадочный материал, выбор схемы и времени посадки.

Посадочный материал флоксов (как с открытой, так и с закрытой корневой системой) лучше всего приобретать в известных питомниках и хозяйствах, а также у любителей. При этом к полноценному посадочному материалу с открытой корневой системой обязательно предъявляются следующие требования. Стандартная посадочная единица осенью должна иметь 2—3 толстых стебля, желательно с несколькими здоровыми листьями и хорошо выраженными крупными почками возобновления в их основании. Корневая система мощная, здоровая, укорочена до 15 см. Чаще флоксы продают со стеблями, обрезанными до 5—10 см. Основание стебля должно быть ровным, с загрубевшей, но здоровой зеленоватой кожицей. Растение должно быть снабжено этикеткой с указанием сорта. Загнившие, подсохшие, мелкие, обломанные или заплесневевшие делёнки без признаков почек возобновления со вздутыми, потрескавшимися основаниями стебля и без этикетки нельзя считать качественным посадочным материалом.

Стандартная посадочная единица весной должна иметь 4—5 крепких окрашенных ростовых побега длиной от 1 до 5 или максимум 6 см с блестящими здоровыми тканями и мощными, укороченными до 10—15 см живыми здоровыми корнями. Растение также должно быть снабжено этикеткой, указывающей и подтверждающей его сортность. Увядшие, обломанные, с увядшими потемневшими поломанными корнями делёнки, или делёнки со слишком вытянутыми до высоты 10 см и более ростовыми побегами, обесцвеченными и истонченными, также можно отнести к категории некачественного посадочного материала.

В садовых центрах посадочный материал реализуют в контейнерах или красочных пакетах в торфе, опилках или другом субстрате, предохраняющем корни растения от пересыхания, снабженных этикеткой с указанием сорта, его характеристиками, инструкцией по посадке. Из указанных двух лучшим будет контейнерный вариант приобретаемого посадочного материала. Однако необходимо иметь в виду, что ассортимент флоксов, поступающих к нам из стран Европы, состоит из устаревших и часто достаточно малодекоративных сортов. Кроме того, эти растения дольше акклиматизируются в наших условиях и достигают пика своей декоративности лишь на 2—3-й год. Что же касается посадочного материала в пакетах, то он часто оказывается пересохшим, очень слабым или с уже проснувшимися и обломанными почками, и получить полноценные растения из него можно лишь на 3—4-й год. При этом флоксы требуют очень большого ухода и внимания, так как слабый посадочный материал, как правило, является объектом для различных заболеваний и вредителей.

Наилучшим посадочным материалом являются растения, полученные из черенков второго года выращивания.

Флоксы сажают весной, летом и осенью. Каждый срок посадки имеет свои положительные и отрицательные стороны, и выбор срока посадки зависит от многих обстоятельств.

Осеннюю посадку, так же как и пересадку и деление флоксов раннего, раннесреднего и среднего сроков цветения, лучше всего проводить начиная с конца августа, после того, как растения сформируют почки возобновления. Заканчивают посадку в конце сентября — начале октября. Флоксы более поздних сроков цветения лучше высаживать с середины сентября и до начала октября или перенести эту работу на весну. До наступления морозов флоксы должны хорошо укорениться. Этому способствует мульчирование посадок торфом или другим утепляющим материалом в октябре для повышения температуры в зоне корневища.

Лучше сажать растения с несколькими здоровыми листьями, так как при этом флоксы быстрее адаптируются на новом месте и успевают подготовиться к зиме. Осенняя посадка, выполненная в лучшие сроки, позволяет уже в следующем году получить полноценное пышное цветение флоксов при условии соблюдения агротехники. Кроме того, осенью, как правило, бывает меньше ошибок в определении сортности растений. Весной флоксы очень быстро отрастают, поэтому лучшие сроки посадки очень коротки — 10—12 дней. Осенью этот срок значительно длиннее — 35—40 дней.

Если растения получены в конце октября — ноябре, то их прикапывают так, чтобы основания стеблей с почками возобновления находились на глубине 10 см, и ставят метки. Место для прикопа выбирают достаточно сухое, незатопляемое талыми водами, почва в месте прикопа должна быть рыхлой, но и хорошо уплотненной, чтобы растения не затянуло глубоко и они не задохнулись бы во время зимовки. С наступлением устойчивых заморозков прикопанные флоксы укрывают торфом, листом, укрывным материалом (типа агрил) в несколько слоев, а затем дополнительно снегом. Весной, как только почва оттает, прикопанные флоксы аккуратно откапывают, ориентируясь на метки и стараясь не обломать начавшие отрастать хрупкие побеги.

Весеннюю посадку, пересадку и деление начинают после оттаивания почвы. Для условий средней полосы России это конец апреля — начало мая. Ориентироваться в сроках посадки весной лучше всего на сами растения, которые очень реагируют на погодные условия. Лучшими будут сроки от начала отрастания флоксов до того, когда ростовые побеги достигнут 10 см. В этот период, как правило, еще бывает более прохладная погода и почва лучше насыщена влагой. В дальнейшем, при повышении среднесуточных температур, флоксы начинают очень быстро вегетировать и при пересадке и делении сильно обламываются, страдают, дольше адаптируются. Это приводит к задержке цветения на 1,5—2,5 недели, а срок цветения сокращается. Поэтому при весенней посадке и пересадке флоксы делят на более крупные части для максимального сохранения их декоративности. До посадки флоксы лучше хранить в холодильнике, а после посадки укрыть агрилом, лутрасилом. При посадке весной флоксы более чувствительны к недостатку влаги в почве, больше подвержены заболеваниям. Зато весной почти любые отломившиеся при посадке части растения (побеги, кусочки корневищ), посаженные в грунт и укрытые пленкой или лутрасилом, при достаточном увлажнении могут приняться, чего не бывает осенью.

Летняя посадка цветущих растений позволяет абсолютно точно убедиться в сортности растения. После чего необходимо вырезать соцветия, притенить растения и в случае жаркой и сухой погоды поливать и опрыскивать их в вечернее и утреннее время. Для лучшей приживаемости растений при посадке и пересадке в летнее время желательно использовать препараты эпин, корневин, ориентируясь на инструкцию по их применению. Делить флоксы летом я не рекомендую.

Таким образом, флоксы можно сажать и пересаживать в течение всего вегетационного периода. Но для получения более пышного и длительного цветения предпочтительнее все же осень.

Расстояния между растениями при посадке флоксов, так же как и схемы посадки, могут быть разными. Это зависит от назначения посадок и высоты сорта, а также качества и размера посадочного материала. Флоксы — один из лучших многолетников в наших садах. Применение флоксов очень разнообразно, поэтому используют разные схемы посадки.

Низкорослые и бордюрные сорта высаживают на расстоянии 35—40 см. На 1 м 2 можно посадить 6—7 растений. Среднерослые сорта высотой 70—90 см размещают на расстоянии 50—55 см друг от друга. Для высокорослых сортов высотой 100—150 см расстояние при посадке должно быть 60—70 см друг от друга.

Однако это общие рекомендации. В каждом конкретном случае необходимо конкретизировать расстояния между растениями, выбирая схему посадок и ориентируясь на желательную длительность их использования. В условиях города средняя продолжительность использования флоксов на одном месте 4 года. В частных садах при правильной агротехнике флоксы не теряют декоративности в течение 6—7 лет. Однако при очень высоком уровне агрофона этот период сокращается до 5 лет, так как корневище очень быстро разрастается, интенсивно поглощая всю площадь питания, и центр куста быстрее теряет возможность образовывать дополнительные корни.

При использовании флоксов в совместной посадке с другими многолетниками в миксбордерах и других сложных цветниках расстояние между растениями может быть сокращено, если рядом высаживают неагрессивные многолетники с неуплотняющей почву корневой системой (антемисы, колокольчики, нивяники, рудбекии, аквилегии, василистники, гвоздики, лихнисы и др.). Лилейники, хосты, астильбы, пионы, а также клематисы требуют большой площади питания, и флоксы при тесной посадке рядом с ними быстро теряют декоративность.

При устройстве цветников из флоксов ориентируются на приведенные средние значения расстояний между растениями для бордюрных, среднерослых и высокорослых сортов. Однако необходимо помнить, что при теневой экспозиции цветника расстояния при посадке должны быть несколько увеличены.

При закладке коллекций флоксов может быть использована двух—трехрядная посадка с расстояниями между рядами от 50 см для низкорослых сортов до 70—80 см для высокорослых. При посадке флоксов, предназначенных для выставок и срезки, расстояние между растениями увеличивают. Солитерные посадки флоксов на газоне делают плотной группой, так что она воспринимается как единый цветущий куст. Если высаживаемые растения слабые, то плотность посадки приходится увеличивать для большей декоративности.

Перед посадкой флоксов на поверхности подготовленных цветников или гряд делают разбивку, т. е. определяют и намечают места посадки кустов. Размер посадочной ямки должен быть больше размера корневой системы растения. На дно посадочной ямки кладут необходимые минеральные и органоминеральные смеси, биогумус, перемешивают с почвой, наливают воду. Если растения, предназначенные для посадки, сильно подвяли, то желательно предварительно замочить их на несколько часов в растворах корневина, эпина, гетероауксина и др. Корни растения расправляют и направляют вниз и в стороны. Корневище устанавливают таким образом, чтобы его верх был на 3—5 см ниже уровня уплотненной почвы. Засыпав корневище, землю очень хорошо уплотняют и поливают. Возможно, после этого в ямку придется подсыпать почву, так как она после двух-трех поливов может дать усадку. Корневище не должно быть ни слишком глубоко, ни слишком мелко посажено в ямке, поэтому через 2—3 дня после посадки флоксов проверяют состояние почвы и исправляют ошибки.

Секреты ухода за флоксами

Еще одним мифом о флоксах является мнение, что флоксы могут расти без ухода, а для получения роскошного букета необходимо приобрести редкий суперсорт. Любые давно растущие на участке флоксы можно преобразить с помощью правильной агротехники и любви. Правила, изложенные ниже, распространяются на садовые флоксы летне-осеннего цветения. В эту группу мы включим ф. метельчатый, ф. пятнистый, а также ф. Арендса. Флоксы необыкновенно отзывчивы на уход, а именно на подкормки, полив, рыхление, прополки, мульчирование, выбраковку и удаление больных растений, борьбу с вредителями и болезнями. Следует различать уход за взрослыми и молодыми посадками флоксов.

Чтобы получить пышное цветение с типичной для сорта формой соцветия, флоксы необходимо правильно подкармливать, а это связано с фазами развития растения. Условно вегетационный период развития флокса можно разбить на три этапа. Первый — период интенсивного роста, когда флоксы потребляют большое количество в основном азота и воды. Второй — период бутонизации и цветения, в это время потребление растением азота постепенно снижается, но увеличивается потребление калия и частично фосфора. Наконец, третий период — от конца цветения до созревания семян, когда начинается накопление питательных веществ в семенах, корневищах и корнях. В этот период происходит усиленное поглощение растением фосфора для образования белков. Растение готовится к зиме.

В течение вегетационного периода флоксы подкармливают пять-шесть раз. Подкормки выполняют корневым и внекорневым способами. Первый — традиционный способ, когда питание растениям вносят в зону корней в виде жидких подкормок или удобрения разбрасывают в сухом виде, затем заделывают в почву и обильно ее поливают. Внекорневые подкормки делают по листьям из лейки или опрыскивателем. При этом дозы удобрений снижают.

Первую подкормку комплексными гранулированными удобрениями дают сразу после того, как сойдет снег и появляется щеточка побегов. Одновременно слегка рыхлят и мульчируют посадки любой плодородной почвой. Если нет ее или компоста, то можно взять любую почву или даже песок, подложив под него скошенную с газона и измельченную траву, только не опилки. Слой травы должен быть 3 см. Лучше выполнить вот такое своеобразное мульчирование, чем не делать его вообще. Мульчирование — одна из важнейших операций по уходу за флоксами, обусловленная их биологией. Особенно это важно для 3—4-летних флоксов, когда кусты уже начинают как бы выпирать из почвы. В жаркую погоду почва перегревается, быстро высыхает, цветение становится менее обильным, а период цветения сокращается. Осеннее мульчирование предохраняет флоксы от вымерзания.

В конце мая проводят вторую подкормку флоксов — настоем коровяка (1:10) с золой и добавлением нитроаммофоса или «Кемиры универсал» (1/2 столовой ложки на ведро воды) или в качестве замены вносят раствор любого комплексного минерального удобрения (по инструкции). Можно взять уже готовый раствор коровяка в канистрах с добавлением гумата калия.

Третий раз флоксы удобряют в середине (ранние сорта) и в конце июня (более поздние). Состав подкормки может быть тот же, но увеличивают дозу калийных удобрений (10 г сульфата калия или 1 стакан золы на ведро воды). В середине июня более поздним сортам можно дать внекорневую подкормку слабым раствором мочевины.

Следующая подкормка — в начале июля теми же удобрениями, только добавляют 10—15 г суперфосфата. Для ранних сортов дают подкормку комплексным удобрением с микроэлементами (по инструкции). Перед массовым цветением — в конце июля подкармливают растения полным минеральным удобрением с микроэлементами. В середине августа такую же подкормку можно дать для позднецветущих сортов. Начиная с середины августа отцветшие флоксы ранних сортов подкармливают фосфорно-калийным удобрением (20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на ведро воды). Можно заделать в почву между кустами двойной суперфосфат и золу и затем хорошо пролить почву. Следует отметить, что ранние сорта более отзывчивы на азотно-калийные составляющие подкормок, в то время как поздние сорта — на азотно-фосфорные.

Большое значение для полноценного продолжительного цветения имеет включение в состав подкормок микроэлементов, которые улучшают качество цветения флоксов и повышают сопротивляемость заболеваниям. Источником микроэлементов может быть комплексное удобрение, имеющее их в своем составе. Комплексы микроэлементов продаются отдельно и могут быть использованы как для корневых, так и внекорневых подкормок. Можно также частично заменять корневые подкормки внекорневыми.

Следует помнить основные правила выполнения подкормок. Проводят их в вечернее время. Корневые жидкие подкормки дают после обильного полива. Затем растения обмывают водой во избежание растрескивания стеблей. В сухом виде подкормку лучше сделать перед обильным дождем. А вот внекорневая подкормка будет бесполезна, если после нее пройдет дождь. Вредна как передозировка питания (соцветия становятся рыхлыми, стебли растрескиваются), так и его недостаток — цветки мельчают, интенсивность окраски уменьшается, сроки цветения сокращаются. Подкормка будет вредна, если она делается в сухую почву, т. е. если растения при этом хорошо не проливаются водой. Поэтому полезно корневые подкормки делать после обильного дождя.

Все усилия по подготовке почвы и проведению подкормок не принесут успеха, если флоксы много и обильно не поливать. Если почва сверху сильно подсыхает, то растения снизу сбрасывают листья, цветение наступает раньше, соцветия и цветки мельчают, срок цветения сильно сокращается. Для того чтобы этого не происходило, почву следует промачивать на всю глубину залегания корней. Для этого на 1 м 2 следует выливать в зависимости от сухости почвы 1,5—2 ведра воды. Делают это в вечернее время или рано утром. Полив флоксов днем в жаркую погоду холодной водой приводит к растрескиванию, а затем и к полеганию стеблей. Следует помнить, что полив следует продолжать и после отцветания флоксов, если стоит сухая погода, для того чтобы растения хорошо подготовились к зиме и обильному цветению в следующем году.

На тяжелых суглинистых и глинистых почвах периодически в течение вегетационного периода после обильных поливов и дождей необходимо проводить рыхление. Также систематически следует бороться с сорняками, не допуская их осеменения. Еженедельно посадки флоксов внимательно осматривают, начиная с весны, на предмет выявления заболевших растений и появления вредителей.

Осенью при необходимости флоксы мульчируют и после подмерзания почвы стебли коротко обрезают продезинфицированным секатором или коротко выламывают. Срезанные стебли желательно сжигать или удалять с участка. Если флоксы укрывают на зиму, то перед этим для профилактики заболеваний желательно в середину куста бросить несколько кристалликов медного купороса.

Особенности выращивания флоксов весеннего цветения.

Флоксы, цветущие весной, условно можно разделить на две группы. В первую отнесем низкорослые стелющиеся флоксы, имеющие все признаки растений сухих мест. Они имеют высоту 10—15 см и растут плотными подушками из сильноветвящихся, переплетающихся, стелющихся стеблей, сплошь покрытых вечнозелеными мелкими узкими листьями. Цветут с середины до конца мая — начала июня. Вторая группа включает виды, имеющие рыхлые дернинки из стелющихся деревянистых стеблей, от которых отходят вертикальные приподнимающиеся побеги, заканчивающиеся рыхлыми щитковидными соцветиями из 5—12 цветков. Эти виды зацветают несколько позже — с конца мая — начала июня. Высота растений от 20 до 30—40 см.

Стелющиеся флоксы весеннего цветения, как и высокорослые кустовые флоксы, довольно пластичны. Но большинство из них, как типичные горные растения, предпочитают сухие песчаные бедные каменистые почвы, в которых невелика доля гумуса. Пластичность некоторых видов проявляется в том, что они могут обитать как на каменистых осыпях, в трещинах скал, солнечных сухих склонах, так и на равнинах по холмам на песчанистой воздухопроницаемой почве, часто содержащей достаточное количество гумуса (ф. шиловидный, ф. снежный, ф. раздвоенный и др.).

Все стелющиеся флоксы весеннего цветения являются светолюбивыми, относительно засухоустойчивыми, не выносят влажных мест с застоем воды, кислых, плотных, глинистых почв. Разрастаются дернинками, так как имеют способность к укоренению лежащих на земле побегов. За два года лежачие стебли могут удлиниться до 20—35 см. Со временем дернинки разрастаются, превращаясь в целые колонии. У большинства стелющихся флоксов листья зимующие, мелкие, игольчатые, кожистые, часто слегка опушенные.

Эти растения достаточно зимостойки, но предпочитают сухие морозные, но снежные зимы. В теплые влажные зимы с большим количеством снега и при отсутствии дренажа флоксы сильно выпревают и теряют декоративность. Как только стает снег, перезимовавшие побеги начинают достаточно быстро отрастать. Из спящих почек, находящихся в узлах перезимовавших побегов, развиваются боковые побеги второго порядка. На концах всех стеблей вскоре образуются тонкие цветоносы длиной 3—5 см с 1—7 цветками на каждом. С середины мая растения зацветают и к концу мая становятся похожими на ковры белого, сиренево-лилового, голубоватого, пурпурного, розового различных оттенков цветов. Это буйное цветение в зависимости от погоды, вида или сорта может продолжаться 20—30 дней. После цветения цветоносы засыхают, а на месте цветоноса образуются одна-две замещающие веточки второго порядка. За лето отросшие стебли грубеют и частично древеснеют, грубеют также и листья. В конце лета иногда зацветают отдельные цветки.

Таким образом, стелющиеся флоксы весеннего цветения требуют обязательно солнечного месторасположения и легкой, рыхлой, воздухопроницаемой и хорошо дренированной почвы. Почва должна содержать достаточное количество гумуса, что способствует более обильному цветению. В легкой полутени дернинки флоксов становятся более рыхлыми, цветение менее обильно. В полутени флоксы хоть будут выживать, но практически не цветут и декоративного интереса не представляют.

Поэтому сажать их лучше на повышенных участках, на каменистых горках, на склонах, где хорошо стекает излишняя дождевая и талая вода. Перед подготовкой почвы на выбранном участке с него должны быть тщательно удалены все многолетние злостные сорняки (осот, пырей, сныть и т. д.). Для этого участок одно—двухкратно обрабатывают раундапом. Лучшими для выращивания весенних флоксов являются легкие суглинистые или супесчаные почвы, к которым добавлен просеянный рыхлый компост, листовой перегной или выветрившийся торф в смеси с хорошей огородной или дерновой землей. При этом в суглинистые почвы добавляется еще и крупнозернистый речной песок. Если почвы достаточно влажные и тяжелые, то можно под посадки стелющихся флоксов положить слой крупнозернистого песка и мелкого гравия слоем 12—15 см, а затем уже подготовленную почву.

Кустики флоксов высаживают на место на расстоянии 20—30 см и поливают. Учитывая биологию этих видов флоксов, поливают их умеренно, в основном уже после цветения, когда флоксы отрастают, с интервалом две недели, если стоит сухая погода. Излишне подкармливать флоксы не рекомендуется, но за две недели до цветения желательна подкормка полным минеральным удобрением типа «Кемира-универсал» (1 столовая ложка на ведро воды). Можно дать внекорневую подкормку азотными удобрениями (15 г мочевины или селитры на ведро воды). После отцветания, когда флоксы вновь начинают энергично расти, подкармливают полным минеральным удобрением.

Ковер из флоксов смотрится роскошно, если в дернинках нет проплешин. Весной отрастающие плети аккуратно раскладывают или направляют на оголившиеся места куртинки и прищипывают. Можно пришпилить плети деревянными или проволочными шпильками. Затем слегка мульчируют легкой рыхлой почвой основного состава и поливают. Бывает, что возникает необходимость удалять лишние плети, поддерживая необходимый размер куртинки. Эту работу выполняют после цветения растений, используя обрезаемые веточки для размножения. За оставшееся время до осени куртинка успевает приобрести естественный декоративный вид. Поздней осенью, если посадки флоксов находятся в таких местах, где выдувается снег — на камнях в альпинарии, на подпорной стенке, на крутых склонах, то необходимо прикрыть их лапником, а затем дополнительно снегом. Лапник предохраняет их и от выгорания на ярком солнце ранней весной.

Наиболее распространенными типичными представителями второй группы флоксов весеннего цветения являются ф. растопыренный, ф. столононосный, ф. прелестный и их гибридные формы. Первые два вида предпочитают полутенистые и освещенные места с притенением в полуденные часы, с влажными, легкими, слегка кислыми почвами с большим содержанием перегноя. Флоксы этой группы начинают отрастать в начале мая. Из пазух листьев на ползучих стеблях вырастают многочисленные цветоносы высотой 20—30 см, в конце мая — начале июня они покрываются многочисленными цветками в голубой и сиренево-лиловой гамме. Встречаются разновидности с белыми цветками. Ф. столононосный с цветками в розово-пурпурной гамме, изредка белыми, похож на ф. растопыренный по своим требованиям к условиям выращивания. Третий представитель этой группы — ф. прелестный предпочитает более бедные и сухие почвы. Цветет также в конце мая — начале июня компактными зонтиками, которые расположены несколько выше, чем у предыдущего флокса. Цветки в розово-пурпурной гамме, изредка белые. В первой декаде мая, после того как установится погода с положительными температурами, флоксы можно подкормить азотными удобрениями. Перед цветением дается вторая подкормка полным минеральным удобрением. Растения можно слегка замульчировать легкой питательной почвой. После цветения флоксы активно растут и нуждаются в подкормке полным минеральным удобрением. На участках с ф. растопыренным и ф. столононосным постоянно поддерживают влажность почвы, особенно в сухую погоду. Ф. прелестный в этом нуждается меньше.

В цветниках для этих флоксов выбирают разное месторасположение. Если первые два можно включать в ассортимент теневого цветника, рокария, северной части альпинария, то третий представитель этой группы украсит композиции из растений на южных склонах и каменистых осыпях альпинария.

Основные вредители и болезни флоксов

Рассмотрим основные заболевания флоксов и причины, которые их вызывают, а также меры борьбы с ними.

Флоксы поражаются вирусными, грибными, микоплазменными болезнями, а также вредителями. Кроме того, следствием неправильной агротехники довольно распространенными являются повреждения флоксов физиологического плана.

Вирусные болезни

Специфических вирусов, поражающих только флоксы, не отмечено. Это наиболее серьезная группа заболеваний, основной мерой борьбы с которыми является выявление заболевших растений и последующее их удаление вместе с землей и уничтожение. Кусты флоксов, пораженные вирусами, помимо разных уродств (соцветие в виде комка с зелеными уродливыми мелкими цветочками или нераспускающимися бутонами), обращают на себя внимание приземистым, хилым видом — изменением формы и размера листьев, стеблей, цветков и корней.

Кольцевая пятнистость

Болезнь начинает проявляться в мае — июне. Ее симптомами являются хлоротичные светлые пятна и характерный кольцевой рисунок. При сильном поражении пятнистость охватывает все растение. В результате листья деформируются, скручиваются, растение угнетено и не цветет. Возбудителем является вирус черной кольчатости томатов. Переносится нематодами.

Некротическая пятнистость

Проявляется в начале распускания листьев. На них можно заметить темно-бурые округлые пятна размером от 1 до 2,5 мм. Иногда пятна полностью покрывают лист. Вызывается одним из штаммов вируса огуречной мозаики и кроме флокса поражает очень многие цветочные культуры, в том числе гладиолусы, георгины, дельфиниумы, цинии и др.

Морщинистость или курчавость листьев

Листья становятся курчавыми, бугорчатыми, покрытыми некротическими пятнами неправильной формы, глянцевыми или покрытыми струпьями. Бывает, что развивается черноватое окаймление пятен или желто-зеленый мозаичный рисунок. Стебли становятся слабыми, ломкими, деформированными. Рост растения задерживается. Заболевшее растение выглядит компактным, кустистым, карликовым, цветения или вообще нет, или оно очень скудное. Часто заболевшее растение погибает. Заболевание вызывается вирусом огуречной мозаики и распространяется почвенным грибом рода Олпидиум.

Погремковость

Симптомом заболевания являются светлые пятна на листьях, которые все больше развиваются, затем выцветают и некротируются. Иногда растение является скрытым носителем, и это выражается только в некоторой задержке роста. Это заболевание распространено в Средней Европе и вызывается вирусом курчавой полосатости табака. Кроме флоксов поражает астру, нарцисс, лилию, гладиолус, тюльпаны, примулу и др. Переносится нематодами рода Триходорус.

Пестролепестность

Заболевание проявляется в период массового цветения флоксов. Симптомом являются светлые штрихи на лепестках цветков. Заболевшие растения никогда не дают пышного цветения. Если внимательно приглядеться к растению, то заметна некоторая деформация листьев. Некоторые сорта достаточно высоко восприимчивы к этому опасному заболеванию («Саманта Смит», «Тор», «Тенор», «Ночка» и др.). Заболевание не видно на сортах с белой окраской цветков. Возбудителем является вирус мозаики резухи, который поражает многие цветочные культуры, в том числе гвоздику, дельфиниум, тюльпан. Переносится нематодами рода Ксифинема.

Меры борьбы. Прежде всего, это постоянный, тщательный осмотр посадок, своевременное выявление и уничтожение заболевших растений. Переносчиками многих фитопатогенных вирусов являются нематоды. Поэтому при закладке коллекций необходимо провести анализ почвы на зараженность нематодами. Если они обнаружены, то участок обрабатывают нематоцидами. Распространению инфекций способствует использование зараженного садового инструмента (секатор), а также вирус переносят кроты, опавшие цветки с зараженных растений и другие растительные остатки и т. д. Замечено, что заболевания передаются с черенками и даже семенами с зараженных растений. Поэтому так важно своевременно выявлять пораженные растения, а также источники поступления зараженного посадочного материала. Необходимо иметь хотя бы маленький карантинный участок для вновь поступивших сортов. Ямки от удаленных заболевших растений протравливают.

Грибные болезни

Наиболее распространенными у флоксов являются пятнистость листьев, или септориоз, мучнистая роса, ржавчина и фомоз.

Пятнистость листьев, или септориоз

В середине июня на поверхности нижних листьев растений появляются мелкие сероватые пятна округлой или неправильной формы, которые в дальнейшем увеличиваются, желтеют, и вокруг них появляется буровато-красноватая кайма. Число пятен увеличивается, они все больше сливаются, и пораженные части листа отмирают. Если поражение захватывает около половины листа, то он засыхает. Этому заболеванию больше подвержены сорта с розовой и малиново-красной окраской цветков. Белые флоксы страдают реже.

Ржавчина

Достаточно распространенное заболевание флоксов. В большей степени поражает флоксы с темной окраской листвы и цветков. Заболевание проявляется в июне в виде ржаво-коричневых пятен, число и размер которых постепенно, по мере развития болезни, увеличиваются. Листья начинают засыхать и отмирать. Растение ослабевает и может погибнуть.

Меры борьбы. Стебли с множеством пораженных листьев вырезают и сжигают или удаляют часть пораженных листьев. Заболевшие растения, почву вокруг них и окружающие их кусты опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости, 0,7%-ным раствором хлорокиси меди, 3%-ным раствором железного купороса.

Мучнистая роса

Это распространенное заболевание проявляется не ранее начала августа. Сначала на нижних, а потом и на верхних листьях появляются округлые беловатые паутинные пятна. В дальнейшем их число увеличивается, они частично сливаются. При сильном поражении листья могут скручиваться и усыхать. Резко снижается декоративность растения, куст может ослабнуть и погибнуть. Необходимо внимательно осматривать растения, так как первые симптомы болезни могут проявиться на нижней стороне листьев. Заболеванию способствуют влажное лето, загущенные посадки, соседство растений-провокаторов (астры новобельгийские, кустарниковые, незабудки, дельфиниумы, аквилегия, акация, барбарис и др.).

Меры борьбы. Лучшими мерами борьбы является правильная агротехника и профилактика заболевания. Нельзя загущать посадки. Замечено, что растения, перекормленные азотом, сильнее поражаются мучнистой росой. Если рядом с флоксами есть растения-провокаторы, то их и флоксы необходимо в обязательном порядке обрабатывать 0,5%-ным раствором бордоской жидкости или другим медьсодержащим препаратом (0,2%-ный раствор хлорокиси меди). Можно использовать 0,1%-ный раствор коллоидной серы. Опрыскивания (двух—трехкратные) начинают проводить с конца мая. Профилактике и лечению заболевших растений также способствует трехкратная обработка 1%-ным раствором кальцинированной соды с промежутком 7—8 дней. Профилактическими также являются внекорневые подкормки растворами микроэлементов (борной кислотой — на кончике ножа, растворенной в горячей воде, на лейку воды), розовым раствором марганцовки, медным купоросом (1/2 чайной ложки на лейку воды).

Проявляется к периоду бутонизации и цветения чаще на посадках 2—3-го года. У заболевших растений сначала желтеют, а впоследствии скручиваются и засыхают нижние листья. На нижней части стебля (на высоте до 15 см) происходит побурение кожицы, она пробковеет, делается рыхлой, покрывается сетью трещин, затем растрескивается, стебель легко обламывается. Распространению болезни способствует использование посадочного материала с заболевших кустов.

Меры борьбы. Для профилактики заболевания необходимо соблюдать правила агротехники, двух—трехкратно с интервалом 8—10 дней опрыскивать растения раствором бордоской жидкости, осенью коротко обрезать и удалять с участка стебли растений с листьями.

Микоплазменные болезни

Их возбудителями являются микоплазменные организмы. Симптомы заболеваний — хлороз, карликовость растения, изменения листьев, стеблей, позеленение цветков, потеря цветной окраски и т. д. Переносчиками являются некоторые виды цикадок. Вегетативное размножение растений способствует распространению заболевания.

Симптомы — отставание в росте, деформация и обесцвечивание листьев, на стеблях развиваются многочисленные боковые побеги. Происходит превращение лепестков и тычинок в листовидные образования. Желтухой также болеют астры, гайлардии, хризантемы, черная смородина, мята и др.

Меры борьбы. Наилучшим способом борьбы с желтухой является уничтожение заболевших растений. Соблюдение агротехники и правил профилактики позволит свести риск заражения этим опасным заболеванием до минимума.

Вредители

Основными вредителями флоксов являются нематоды, слюнявая пенница, слизни, гусеницы различных совок и капустных белянок и др.

Нематоды

Микроскопический, с тонким нитевидным телом червь, живущий в тканях растения и питающийся соком этих тканей. У флоксов наибольшее распространение получили стеблевые и листовые нематоды. Корневые или галловые нематоды встречаются реже. Одна самка откладывает более 100 яиц в ткань растения. Цикл развития нематоды проходит от двух недель до полутора месяцев в зависимости от погодных условий. Основная масса вредителей находится в стеблях, но они могут быть и в листьях, и в почве, и в сорняках, растущих рядом. В местах скопления нематод под кожицей стебля видны вздутия, стебли искривляются, отстают в росте, делаются хрупкими. Края у листьев волнистые, сам лист сморщивается, а на верхушке стебля листья становятся нитевидными. Соцветие может стать уродливым с уродливыми же, мелкими цветками. Сильно пораженное растение слабеет и гибнет.

Зимуют нематоды в самой нижней части стеблей и в корневище. Весной нематоды проникают в отрастающие стебли и вместе с ними поднимаются вверх, все больше поражая растение. Когда число нематод в растении невелико, внешне поражение растения незаметно, хотя идет процесс накопления вредителя в тканях растения. Личинки нематод удивительно живучи. Выдерживают высушивание и при этом сохраняют жизнеспособность около года. Нематоды могут разноситься по участку кротами, с инструментом, водой во время полива или сильных дождей, с черенками и другими частями растений.

Меры борьбы. Общие профилактические и карантинные мероприятия, указанные выше. Пораженные кусты выкапывают вместе с землей и сжигают. Если же сорт ценный и его хочется сохранить, а куст поражен несильно, то удаляют наиболее пораженные побеги, а растение оставляют до следующего года. Весной, как только побеги отрастут до высоты 4—5 см, выламывают все внешне здоровые, промывают их в проточной воде и высаживают в легкую рыхлую землю под укрытие из полиэтиленовой пленки, агрила или под банку. Маточный куст аккуратно выкапывают вилами и, не отряхивая землю, выбрасывают или сжигают. Эту процедуру с полученными в результате такого черенкования растениями повторяют в последующие 2—3 года. Флоксы, полученные в результате вот такого оздоровления, должны находиться под постоянным пристальным наблюдением. Избавиться от стеблевых нематод можно также, размножая пораженные нематодой флоксы корневыми черенками.

Если почва заражена нематодами, то ее обрабатывают нематоцидами (по инструкции): минимум трехкратно с интервалом 20 дней. Затем делают повторный анализ почвы.

Слюнявая пенница

Личинки вредителя (клопа) длиной 3—4 мм живут в своих пенистых выделениях на нижней стороне листьев или в их пазухах. Питаются соками из тканей растения. В результате листья растения сморщиваются, заворачиваются. Личинки путешествуют с одного листа на другой, нанося наибольший вред в засушливое лето, особенно в мае-июне.

Меры борьбы. Опрыскивание растений препаратом «Инта-Вир». При небольшом заражении можно аккуратно обрывать с растения пораженные листья и уничтожать их, помня, что делать это нужно осторожно, так как личинки могут выпрыгивать из своих убежищ.

Голые слизни

Брюхоногие моллюски, которые днем живут в верхних слоях почвы и под различными укрытиями (щепки, комочки земли, камни, плиты и др.). Вредят растениям ночью и поздно вечером, а в дождливую погоду и днем, объедая нижнюю часть стеблей, листья, бутоны и даже цветки. Бывают годы, когда слизни приносят огромный вред, особенно черенкам и сеянцам флоксов.

Меры борьбы. Регулярное удаление сорняков, рыхление почвы. Опудривание почвы и дорожек между посадками известью-пушонкой, золой или смесью золы с табачной пылью, рассыпание гранулированного препарата — метальдегида (30 г на 10 м), раскладывание приманок с ним, специальных ловушек (капустные листья, дощечки и т. п.), которые периодически просматривают и вредителя уничтожают.

Гусеницы бабочек

Иногда флоксы повреждаются гусеницами бабочек зеленого цвета различного оттенка, объедающими листья, бутоны, цветки.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение гусениц, хотя их заметить на флоксах довольно трудно. При сильном поражении — обработка любыми препаратами для уничтожения листогрызущих вредителей.

Физиологические нарушения

Повреждения флоксов физиологического плана, как правило, возникают вследствие нарушения агротехники выращивания флоксов на кислых почвах. Необходимо отличать от грибных и вирусных заболеваний.

Засыхание и опадение листьев

Физиологическое усыхание, начиная с нижних листьев, возникает вследствие несоответствия объема воды, расходуемой надземной частью растения, и объема, подаваемого его корнями. Растение само регулирует этот процесс, сокращая площадь общей поверхности листьев, испаряющей влагу. В результате часть листьев отмирает. Это будет продолжаться, пока длится засуха, а полива нет. Аналогичный процесс происходит при поздней весенней или летней пересадке растений или их делении. Укрытие растений лутрисилом, обильный полив, частое опрыскивание и притенение после посадки предупреждают этот процесс. На богатых почвах он ярче выражен, так как недостаток влаги приводит к более высокой концентрации питательных веществ в почве, что угнетает растения.

Растрескивание стеблей

Наблюдается у флоксов с конца мая — начала июня, т. е. во время интенсивного роста стеблей. В результате внизу стебля образуются продольные трещины, ткани стебля обнажаются, затем покрываются каллюсом. Стебель становится плоским, часто под тяжестью соцветия он полегает и обламывается. Такие явления, наблюдающиеся в очень влажные и теплые годы, провоцируют излишняя кислотность почвы, избыток азота, загущение посадок. Растрескивание стеблей может также происходить при поливе растений в очень жаркую погоду холодной водой.

Подкормка флоксов

Опытные данные показали, что для культуры флоксов нель­зя ограничиться только предпосадочным внесением удобрений. Большое значение имеет также подкормка растений; осо­бенно это относится к азотному питанию. Высокая отзывчи­вость флоксов на подкормки объясняется в первую очередь тем, что они являются многолетней культурой, произрастающей на одном месте в течение ряда лет. Период пита­ния каждого года весьма длителен. Он продолжается 5-5,5 ме­сяца. Удобрения, внесенные до посадки, частично используются растениями в первый же год вегетации, частично поглощаются почвой. Часть, особенно азотных, удобрений вымывается и уходит в нижележащие горизонты почвы с осенними и весен­ними осадками. При весеннем росте растений поступление питательных веществ из почвы замедляется, хотя потребность в них в этот период высокая. Низкие температуры, сильная влаж­ность замедляют прохождение биологических процессов в поч­ве (в частности, нитрификации и др.). Растения после зимних заморозков, оттепелей и весенних холодов, как правило, сильно ослаблены. Поэтому подкормка флоксов в ранне-весенний пе­риод необходима.

Второй причиной, обусловливающей необходимость подкор­мок, являются образование большого количества соцветий и продолжительный период цветения (от 1,5 до 2 месяцев), в те­чение которого флоксы нуждаются в большом количестве питательных веществ.

Наконец, растения, особенно высаженные черенками в первый год являются весьма чувствительными к высоким концентрациям питательных веществ, внесенных перед посадкой. Допосадочным внесением удобрений нельзя полностью удовлетворить потребности растений в питательных веществах.

Применение подкормок под флоксы должно быть увязано с потребностью растений в элементах пищи по фазам вегета­ции, с особенностями роста корневой системы, свойствами поч­вы, удобрениями, а также с общим комплексом агротехнических мероприятий по уходу за флоксами.

Биологической основой применения удобрений в разные сроки является различная потребность растений в питательных веществах в течение вегетации.

В связи с вопросом о сроках внесения удобрений следует остановиться на рекомендациях наших цветоводов по проведе­нию подкормки флоксов.

Вторую подкормку - в начале июня теми же удобрениями, но с добавлением 15-20 г суперфосфата или 15-20 г калий­ной соли.

Третью подкормку - в начале июля теми же удобрениями, но с уменьшением дозы азотных.

Четвертую подкормку - в конце июля только фосфором (15-20 г) и калийной солью (15-20 г на 10 л воды, на 1 м 2 ).

Пятую подкормку - только для позднецветущих флоксов в середине августа тоже фосфором и калием в таких же дозах.

В. И. Сергеев считает, что частные подкормки минеральными удобрениями в жидком виде, совместно с поливом, являются вполне эффективными. Он советует, начиная с мая, ежедневно проводить азотную поливку из расчета 2 г селитры на 1 л во­ды. С июня до середины августа подкормка проводится ежене­дельно (к азотным удобрениям добавляются фосфорные). Сле­дует отметить, что рекомендации В.С. Сергеева, ввиду их тру­доемкости, не находят большого применения в производствен­ных условиях.

При соблюдении всех правил агротехники: при правильной обработке почвы, своевременном поливе, прополке, рыхлении эффект от применения подкормки возрастает.

Эффективность подкормки многолетних флоксов находится в большой зависимости от состава удобрений.

Подтверждением этого являются данные наших опытов, проведенных с сортами «Панама», «Колхозница» и др. Удобрения вносились водну подкормку в дозе 60 кг!га действующего начала (табл. 18).

Таблица 18

Эффективность разных видов удобрений при подкормке флоксов

Показатели	Удобрения
	Контроль
Диаметр соцветия в см	12,4	15,0	12,6	17,3
Количество цветков на растении
Общий вес растений в г
Количество цветоносных стеблей на растении

Примечание . Подкормка проводилась в начале июня на 15-й день после укоренения. Посадочный материал получен от деления трех летних флоксов.

Результаты опытов показывают, что при подкормке флоксов резко улучшаются их рост и развитие, а также декоративные свойства.

Из всех видов удобрений большее значение для подкормки флоксов на среднесуглинистой почве имеют азотные, которые в отличие от фосфорных и калийных лучше растворимы и подвижны, а поэтому более доступны для растений. Причем следует отметить, что эффективность одного азотного удобре­ния, вносимого в подкормку, весьма устойчива для всех сортов флоксов и в отдельных случаях не уступает эффективности азотно-калийного и полного минерального удобрения. При под­кормке одним азотом получаются наиболее мощные растения, крупные соцветия которых содержат самое большое количество цветков. Второе место по эффективности занимают полное ми­неральное удобрение и азотно-калийные подкормки. Полное минеральное удобрение, внесенное в подкормку, начинает пол­нее проявлять свое положительное действие только в период бутонизации и цветения. Подтверждением этого являются опыт­ные данные, приведенные в табл. 19.

Таблица 19

Влияние удобрений на развитие и цветение флоксов

Показатели
Диаметр соцветия в см	16,0	12,6	15,2
Количество цветков и бутонов			1207
Средний вес одного растения	137,2	195,0	225,7
Количество цветущих стеблей

Примечание . Подкормка проведена в фазе бутонизации и начала цветения.

Как видно из табл. 19, растения, получившие подкормку полным минеральным удобрением в фазе бутонизации и цвете­ния, имели наиболее крупные соцветия и наивысшее количест­во цветков на них.

При решении вопроса о нужном соотношении удобрений при подкормке следует учитывать отзывчивость флоксов на отдель­ные удобрения в зависимости от сорта. Опыты, проведенные в открытом грунте с раннецветущим сортом «Панама» и позднецветущим «Мария Нагибина», были поставлены с этой целью. Подкормка проводилась в два срока: на 14-й день после посад­ки (11 июня) и в период бутонизации (7 июля; табл. 20).

Таблица 20

Отзывчивость разных сортов флокса на подкормку

Схема опыта	Общий вес растений в г	Вес листьев в г	Количество стеблей на одном растении	Диаметр соцветий в см	Количество цветков на растении
Сорт «Панама»
Контроль	41,85	18,85		10,05
Две подкормки азотом	73,15	43,15		15,13
	86,20	44,50		14,17
	66,00	37,50		13,22
Сорт «Мария Нагибина»
Контроль	51,70	204,6
Две подкормки азотом	65,30	245,0
Две подкормки азотом и калием	56,96	219,0
Две подкормки азотом, калием и фосфором	57,20	205,0

Опытами установлено, что лучшим сочетанием питательных веществ для подкормки раннецветущих сортов флокса являются азот с калием, обеспечивающие максимальное развитие рас­тений, крупные соцветия с большим количеством цветков.

На рост, развитие и декоративные качества позднецветущего сорта «Мария Нагибина» лучшее действие оказывает двух­кратная подкормка азотом. Так, на этом варианте наивысший вес растений (65,3 г), количество цветков на соцветии на 75% выше, чем на контроле и примерно на 30% выше, чем при дру­гих подкормках. Добавление в подкормку азотом калия не вызывает улучшения в состоянии растений. Позднецветущий сорт «Мария Нагибина» является более отзывчивым на добавление к азотно-калийному удобрению фосфорного. Такое соотношение питательных веществ оказывает благоприятное действие прежде всего на общее развитие растений. Кусты флокса мощные, с наивысшим количеством цветущих стеблей.

Эффективность подкормки зависит от целого ряда факторов. Существенным фактором являются сроки внесения удобрений. Нами были поставлены вегетационные опыты в 5-кратной повторности на ряде сортов. Обобщенные результаты по сорту «Панама» представлены в табл. 21. По остальным сортам по­лучены аналогичные данные.

Таблица 21

Влияние сроков внесения азотных удобрений на развитие флоксов (растения первого года)

Сроки внесения азота	Средний вес одного расте-ния в г	Размер куста в см	Количе-ство стеблей на одно растение	Вес листьев на одно растение в г	Количе-ство цветков на одно растение	Диаметр соцветий в см	Начало цветения	Период цветения в днях
Весь азот в одну подкормку 11/VI	16,85	89,6				15,19	20/VIII
Весь азот в две подкормки по 0,5 дозы 11/VI и 7/VII	46,85	86,5		25,55		14,3	28/VII
Весь азот до пос а дки	64,69	80,6		36,54		15,28	22/VII
0,5 дозы азота до посадки и 0,5 азота в подкормку	70,79	95,5		40,6		15,06	20/VII

Примечание . Одна доза составляет 0,1 г действующего веще­ства на 1 кг почвы.

Как свидетельствуют данные табл. 21 флоксы положительно отзываются на азотную подкормку в ранний период. Но в от­личие от других цветочных культур (например, гладиолуса) ими хорошо используются азотные удобрения, внесенные до подсадки.

Последнее, по-видимому, связано с биологическими особен­ностями растения. Гладиолус, высаженный деткой или клубнелуковицами, в начале вегетации pa звивается очень медленно; за это время хорошо растворимые азотные вещества частич­но вымываются из верхних горизонтов почвы и, следовательно, используются растением неполностью. Флоксы способныпоглощать питательные вещества из почвы даже в самом раннем возрасте.

Сказанное выше, конечно, не означает, что предпосадочным внесением удобрений можно заменить азотную подкормку. Вне­сение половины азотных удобрений до посадки и половины вес­ной в подкормку давало более высокий эффект, чем внесение всех удобрений до посадки. В этом отношении особенно показательно влияние азотных удобрений на мощность развития растений.

На этих вариантах наблюдается раннее и продолжительное цветение. Растения зацвели на 6-8 дней раньше и цвели на 6-10 дней дольше по сравнению с растениями, где азотное удобрение вносилось в другие сроки.

Среди некоторых цветоводов существует мнение, что следует остерегаться применения азотных подкормок под флоксы. Во-первых, потому что это ведет, якобы, к затягиванию начала цветения и, во-вторых,- к ослаблению зимостойкости флоксов. Мы считаем эти мнения ошибочными, по крайней мере для среднесуглинистых почв. Наши четырехлетние опыты с рядом сортов не показали ни одного случая вымерзания флоксов при азотных подкормках.

Флоксы, как и многие другие цветочные культуры, являют­ся растениями короткого дня. У растений короткого дня, как установлено и как видно из наших опытов, азот не замедляет цветения, а наоборот, ускоряет его.

Таблица 22

Влияние сроков внесения азотно-калийных удобрений на рост и цветение флоксов

Срок внесения NK	Диаметр соцве-тия в см	Коли-чество цвет-ков	Начало цвете-ния	Период цвете-ния в днях	Общий вес расте-ния в г	Размер куста в см	Общее коли-чество стеблей на расте-нии	Коли-чество листьев на одном расте-нии
NK в период ин-тенсивного роста 11/ VI	16,14		21/VII		69,85	88,6
NK в два срока – 11/VI и 7/VII	14,74		2 8 /VII		59,40	90,0
NK до посадки	15,28		18 /VII		70,25	91,0
0,5 NK до посад-ки, 0,5 NK в под-кормку 11/VI	16,33		2 6 /VII		77,60	91,6

Лучшим сроком внесения азотно-калийного удобрения в под­кормку является период интенсивного роста флоксов (табл. 22). В это время происходит образование большого количества стеблей и листьев, для создания которых необходимо наличие в почве не только азотных веществ, но и калийных.

Этот период характеризуется, как показывают агрохимиче­ские исследования, наивысшим потреблением растениями азота и калия.

Не менее эффективны внесение азота с калием перед посадкой флоксов и сочетание допосадочного внесения с подкормкой в фазе интенсивного роста флоксов. На этих вариантах расте­ния мощные, имеют раннее и продолжительное цветение.

Изменением сроков внесения удобрений при сохранении од­ной и той же дозы можно сильно увеличить размер соцветий, количество цветков в соцветиях, получить более раннее и про­должительное цветение флоксов (табл. 23).

Таблица 23

Влияние сроков внесения NPK на развитие и цветение флоксов

Время внесения NPK	Диаметр соцветия в с м	Количество цветков на растении	Начало цветения	Период цветения в днях	Общий вес растения в г	Величина куста в см
Без удобрений			1/VIII		16,15	36,3
NPK в один срок 11/ VI	15,38		28/VIII		64,38	89,6
NPK в два срока: 11/VI и 7/VIII	14,23		28/VIII		68,65	93,3
NPK в четыре срока: N – в ранний период 20/V NK – в фазе интенсивного роста 11/VI NPK – в фазе бутонизации 7/ VIII PK – в конце цветения 19/ VIII	15,85		23/VIII		75,07	102,0
0,5 дозы NPK до посадки, 0,5 в подкормку	15,06		25/VII		79,75	104,3
NPK до посадки	15,28		18/VII		73,30	99,6

Подкормку флоксов полным минеральным удобрением эффективнее производить дифференцированно, с учетом потреб­ностей растения в разные фазы развития. Подтверждением высказанного являются опыты с сортом «Панама», где азот вносился в ранний период роста (20/ V ), азот с калием - в фазе интенсивного роста (11/ VI ), азот с калием и фосфором - в фазе бутонизации (7/ VIII ), фосфор с калием - в конце цвете ния (19/ VIII ). В этом случае, как видим из табл. 23, разви­лись наиболее мощные растения и цветение началось раньше по сравнению с растениями, сроки подкормки которых другие. Так, если флоксы при однократной и двухкратной подкормках NPK зацвели 28 июня, то при дифференцированной четырех­кратной подкормке, при одной и той же дозе удобрений флок­сы зацвели 23 июня, т. е. на 5 дней раньше.

Эти растения также имели более крупные соцветия и наи­высший период цветения (45 дней), тогда как при одной и двукратных подкормках NРК растения цвели 36-37 дней.

Данные вегетационного опыта повторили результаты опытов в открытом грунте с сортами «Панама» и «Мария Нагибина», где подкормки азотом, азотом с калием, полным минеральным удобрением, проводились в разные сроки. Подкормка азотом в начальный период развития - 25 мая, азотом с калием - в период усиленного роста - 11 июня, полным минеральным удобрением в фазе бутонизации- 17 июля и в конце цветения (26 августа) - фосфором и калием (рис. 7).

Полученные данные еще раз явились подтверждением эф­фективности дифференцированных подкормок в течение вегетации.

Первую подкормку следует проводить, как только сойдет снег, азотом. Для флоксов, высаженных черенками, в первый год роста азот вносится на 12-14-й день после укоренения по 30 кг/га действующего начала (на 1 м 2 15 г сульфата аммония). Для флоксов 2-3-4-го года роста и выше - в первой половине мая по 40 кг/га действующего начала (на 1 м 2 20 г сульфата аммония). Ранневесенняя подкормка способствует лучшему отрастанию и развитию перезимовавших растений, осо­бенно если условия перезимовки были неблагоприятные и расте­ния вышли из-под снега в ослабленном состоянии.

Как уже указывалось, флоксы в отличие от других культур весной развиваются быстро, поэтому наличие растворимых питательных веществ в почве им особенно необходимо в этот период.

Вторую подкормку следует проводить в период интенсив­ного роста азотом с калием ( NK ) в таких же дозах удобрений.

Третью подкормку следует проводить в фазе бутонизации перед цветением полным минеральным удобрением в дозах: азота - 30 кг, фосфора - 45 кг, калия 30 кг , на 1 га (на 1 м 2: азота - 15 г, фосфора - 25 г, калия 7-8 г). В это время флоксы нуждаются в наличии не только азота, но и фос­фора с калием, которые способствуют наиболее интенсивному и продолжительному цветению.

Четвертую подкормку следует проводить в конце цветения только фосфором и калием, оказывающими положительное влияние на окончание роста, отток пластических веществ из надземной части растения в корни, повышение зимостойкости флоксов. Доза 45 кг/га (на 1 м 2: суперфосфата - 25 г, хлористого калия 10 г). Такая дифференцированная подкормка обеспечивает, как указывалось, получение высоких декоративных качеств, мощное развитие куста с крупными соцветиями и длительным цветением.

Подтверждением высказанных мыслей являются данные табл. 24, которые показывают, что при дифференцированном способе внесения удобрений происходит значительное накоплениеорганического вещества в растениях.

Таблица 24

Влияние удобрений на содержание углеводов в листьях и соцветиях флокса

(в % на воздушно-сухое вещество)

Схема опыта		Сумма сахаров	Редуцирующие сахара	Сахароза
Листья
90 кг/га NPK в подкормку 29/V		4,12	1,14	2,98
90 кг/га NPK до посадки		4,24	1,01	3,23
90 кг/га	N – в начальной фазе NPK – во время цветения PK – в конце цветения	5,11	1,43	3,68
Соцветия
NPK подкормка 29/V		4,84	2,66	2,18
NPK до посадки		5,14	3,87	1,27
90 кг/га	N – в начальный период NK – в фазе интенсивного роста NPK – во время цветения PK – в конце цветения	6,84	1,73	5,11

Из табл. 24 видно, что наивысший синтез углеводов в рас­тениях наблюдается при внесении дифференцированной под­кормки по фазам развития флокса (азот в начальный период, азот с калием в фазе усиленного роста, полное удобрение во время цветения, фосфор с калием в конце цветения).

Если при внесении полного удобрения в подкормку или до посадки флокса общее количество углеводов в листьях со­ставляло 4,12-4,24%, то при четырехкратной дифференциро­ванной подкормке при неизменной дозе удобрения количество углеводов увеличивается до 5,11%.

Такое внесение удобрений способствует лучшему превраще­нию редуцирующих сахаров в сахарозу в листьях, лучшему оттоку углеводов из листьев в цветки. Так, при внесении всего количества полного удобрения в одну подкормку, содержание углеводов (сумма сахаров) в цветках составляет 4,84%, а при дифференцированной подкормке 6,84%.

Техника внесения удобрений . Подкормку удобрениями мож­но проводить в сухом и жидком виде в зависимости от влаж­ности почвы и состояния погоды. При достаточной влажности и сырой погоде подкормку можно вносить в сухом виде. Удобрения при подкормке в жидком и сухом виде вносятся в бо­роздки глубиной 8-10 см на расстоянии 7-8 см от стеблей подкармливаемых растений. Бороздки необходимо делать весь­ма осторожно, чтобы не повредить корневую систему флоксов, расположенную в поверхностном горизонте почвы. После окон­чания подкормки бороздки сейчас же заделывают. Удобрения близко к растениям вносить не рекомендуется, это вызывает ожоги листьев и стеблей.

Подкормку следует проводить не только минеральными удобрениями, но и органическими. Хорошим органическим удоб­рением для подкормки флоксов является навозная жижа. Это удобрение азотно-калийное содержит азота 0,4%, калия 0,4-0,6%, в легко растворимых доступных для растений фор­мах.

Вносить навозную жижу следует в бороздки глубиной 8-10 см в дозе 1-1,5 л на одно ведро воды (на 1 м 2). Как только жижа впиталась, бороздки засыпают землей. При до­бавлении к жиже суперфосфата свойства ее как удобрения улучшаются.

Для подкормки флоксов можно применять также коровяк. Это - прежде всего азотное удобрение. Готовят его следую­щим образом: кадку на 1/3 объема наполняют коровяком, доли­вают доверху водой и тщательно перемешивают. После этого раствор коровяка разбавляют в 3-4 раза. Так же как и на­возной жижей, подкормку проводят в бороздки, которые по­том засыпают почвой.

Вполне благоприятным органическим удобрением для под­кормки флоксов является птичий помет. Его можно применять и при основном внесении.

Наиболее богатым по содержанию питательных веществ является куриный помёт, в котором в три раза больше пита­тельных веществ, чем в навозе (азот-1,63, фосфор - 1,54, калий - 0,85, кальций - 2,40 %).

При подкормке ранней весной его вносят, главным образом, в растворе (на одно ведро воды 1 кг помета). На 1 м 2 вносит­ся, как и навозной жижи, 1-1,5 л этого раствора в бороздки или одно ведро на 1 м 2 .

Осенью под флоксы, произрастающие ряд лет на одном ме­сте, следует вносить навоз из расчета 6-8 кг на 1 м 2 . Весьма эффективна жидкая подкормка фекалием. Она повышает жиз­ненность растений и усиливает их цветение.

Растущие на одном месте долгие годы. Питательность грунта, в котором они выращиваются, постепенно уменьшается. Что непременно сказывается на цветении и внешнем виде растений. Чтобы добиться активного развития и пышного цветения, важно знать, чем подкормить флоксы во время их вегетативного периода.

Состав удобрения для флоксов

Плодородная, окультуренная почва для посадки и выращивания флоксов – важное условие их пышного цветения. Но запаса питания, внесённого в почву при посадке, цветам не достаточно, так как они в основном используются растениями в первый год посадки. Часть их вымывается или поглощается почвой. Поэтому флоксы нужно регулярно подкармливать каждый вегетативный период.

Для того, чтобы флоксы красиво и пышно цвели, им нужны подкормки.

Для пышного цветения в саду флоксам необходимы минеральные и органические удобрения в комплексе. Органика – главный источник азота, который очень важен для наращивания флоксами зелёной массы.

В качестве органических азотных подкормок используют следующие виды подкормок:

• Коровяк. Его приготавливают, заливая треть ведра полуперепревшего навоза водой. После тщательного размешивания раствор разбавляют ещё тремя вёдрами воды и используют для корневых подкормок.
• Навозная жижа. 1,5 литра жижи заливают 10-ю литрами воды, затем наливают в бородки, сделанные вокруг кустов флоксов.
• Птичий помёт. Самым эффективным является куриный помёт, по питательной пользе далеко опережающий коровий навоз. Для подкормок готовят раствор: 1 килограмм помёта заливают 10 литрами воды. Удобрение вносится в бороздки из расчёта 1,5 литров на квадрат.

Важно. Свежий навоз флоксам противопоказан. Он вызывает корневые гнили и гибель растений.

Все подкормки проводят после полива или дождя. Внесение удобрения в сухую почву снижает его эффективность практически вдвое, а при превышении концентрации обжигает корни и провоцирует их гниение. Удобрения вносят под основание куста, не попадая на листья.

Для подкормки флоксов можно использовать разведенный в воде навоз или помет.

Сроки и правила подкормки флоксов

Подкормки для флоксов применяют в строгом соответствии с потребностью в элементах питания по фазам вегетативного развития, особенностям роста корней и составом почвы. С ориентацией на эти факторы регулируется состав удобрений в течение вегетативного периода.

Подкормка при посадке

Подготовка грунта и наполнение его необходимыми растениям питательными элементами – первый этап подкормки флоксов. Структуру грунта улучшают добавлением перегноя и перепревшего компоста. В суглинки рекомендуется внести 1 ведро компоста или перегноя на квадрат. Дополнительно в посадочные ямы добавляют 50 граммов суперфосфата, 200 граммов древесной золы, 100 граммов костной муки.

Если на участке преобладают кислые почвы, их нужно произвестковать. На квадратный метр добавляют 150-200 граммов пушонки на квадрат. В тяжёлые грунты вносят 2 ведра песка и 100 граммов извести.

Перед помещением флоксов в посадочные ямы, в почву добавляют комплексное минеральное удобрение из расчёта столовая ложка на каждую лунку.

Особенности организации дополнительной подкормки весной

Весной подкормку для флоксов рассыпают на землю вокруг растений.

Первая подкормка флоксов проводится ранней весной, ещё по снегу. Азотные или минеральные смеси рассыпают по снегу на участке с флоксами. На квадратный метр используют 20 граммов аммиачной селитры, 60 граммов суперфосфата, стакан золы.

Питательные вещества проникают в глубь почвы вместе с талыми водами и равномерно распределяются в почве, где усваиваются корневой системой. Если снег уже сошёл, удобрение нужно рассыпать по поверхности и заделать рыхлением на глубину 3-5 сантиметров.

Альтернативный вариант весенней подкормки – мульчирование перегноем или компостом, смешанным с мочевиной. На каждые три молодых или два взрослых куста флоксов необходимо ведро хорошо перепревшего перегноя и две столовые ложки мочевины.

Подкормки перед и во время цветения

В июне во время формирования бутонов флоксам необходима подкормка органическими удобрениями: куриным помётом, коровяком или навозной жижей. Если такого удобрения нет, используют аммиачную селитру – 30 граммов на 10 литров. Данное количество расходуется на 1 квадратный метр.

Во время цветения, которое приходится на июль, флоксы подкармливают азотно-калийными составами:

• Куриный помёт с добавлением по 20 граммов суперфосфата и сульфата калия.
• Агрикола для цветов.
• Органическая смесь «Цветочек».

Для поздноцветущих флоксов необходима ещё одна подкормка в августе фосфорно-калийными смесями.

Осенняя подкормка

И целью подкормки в это время является восстановление сил после цветения. Подкормка в этот период способствует закладке зимой новых цветочных почек и вызреванию корневищ для противостояния морозам.

Осенью флоксы подкармливают смесью из фосфата калия и суперфосфата.

Осенняя подкормка проводится в жидком или сухом виде:

1. Флоксы поливают раствором сульфата калия и суперфосфата по столовой ложке каждого. Минералы растворяют в 10 литрах воды и используют для полива 1 квадратного метра посадок.
2. Вокруг куста рассыпают ведро торфа или компоста с добавлением 2-х столовых ложек фосфорно-калийной смеси или того же количества специального состава «Осень». Данное количество удобрения расходуют на 3 куста.

Все подкормки нужно закончить не позднее конца августа. Внесение удобрений в более поздние сроки вызовет рост новых побегов, что ослабит растение и помешает им благополучно перезимовать.

Внекорневые подкормки

Эффективным приёмом внесения дополнительного питания флоксов служат внекорневые подкормки. Листья этих растений способны впитывать микроэлементы так же хорошо, как корни. Опрыскивание удобрениями можно сочетать с обработкой инсектицидами или противогрибковыми препаратами.

Особенно важен вариант внекорневых подкормок для обогащения растений фосфором. Это вещество трудно растворимое, и при внесении в почву поглощается ею. Внекорневая фосфорная подкормка положительно влияет на процессы фотосинтеза в листве. Особенно эффективен такой способ удобрения для кустов старше 3-х лет.

Флоксы можно опрыскивать жидкими подкормками.

Подкормки различными микроэлементами благотворно влияют на развитие растений:

• Внекорневые фосфорные подкормки вызывают интенсивность цветения на основных и боковых побегах. Соцветия дольше сохраняются на кустах, имеют насыщенную окраску.
• Внекорневые азотные подкормки вызывают рост дополнительных боковых побегов.
• Внекорневые подкормки марганцово-кислым калием влияют на раннее цветение флоксов и яркость соцветий.
• Фосфорно-калийная подкормка применяется в конце цветения и способствует его продолжению.

Важно. Для внекорневых опрыскиваний применяются растворы низкой, не более 0,1% концентрации. Высокая концентрация удобрений в растворах может вызвать ожоги листьев и побегов. Они покрываются жёлтыми пятнами и портят внешний вид кустов

Флоксы, получающие комплекс питательных веществ дают пышные, крупные соцветия насыщенных окрасов. На зиму полезно мульчировать участок с флоксами хвойным компостом, но он не всем доступен.

Правильные подкормки позволяют выращивать кусты флоксов на одном месте 7-8 лет. После этого кусты омолаживают, пересаживают на участок с новой почвой или заменяют почву в посадочных ямах. Недостаток питания вызывает ускоренное старению кустов, образованию мелких, немногочисленных соцветий.

Флоксы – многолетники, растущие на одном месте долгие годы. Питательность грунта, в котором они выращиваются, постепенно уменьшается. Что непременно сказывается на цветении и внешнем виде растений. Чтобы добиться активного развития и пышного цветения, важно знать, чем подкормить флоксы во время их вегетативного периода.

Плодородная, окультуренная почва для посадки и выращивания флоксов – важное условие их пышного цветения. Но запаса питания, внесённого в почву при посадке, цветам не достаточно, так как они в основном используются растениями в первый год посадки. Часть их вымывается или поглощается почвой. Поэтому флоксы нужно регулярно подкармливать каждый вегетативный период.

Для того, чтобы флоксы красиво и пышно цвели, им нужны подкормки.

Для пышного цветения в саду флоксам необходимы минеральные и органические удобрения в комплексе. Органика – главный источник азота, который очень важен для наращивания флоксами зелёной массы.

В качестве органических азотных подкормок используют следующие виды подкормок:

• Коровяк. Его приготавливают, заливая треть ведра полуперепревшего навоза водой. После тщательного размешивания раствор разбавляют ещё тремя вёдрами воды и используют для корневых подкормок.
• Навозная жижа. 1,5 литра жижи заливают 10-ю литрами воды, затем наливают в бородки, сделанные вокруг кустов флоксов.
• Птичий помёт. Самым эффективным является куриный помёт, по питательной пользе далеко опережающий коровий навоз. Для подкормок готовят раствор: 1 килограмм помёта заливают 10 литрами воды. Удобрение вносится в бороздки из расчёта 1,5 литров на квадрат.

Важно. Свежий навоз флоксам противопоказан. Он вызывает корневые гнили и гибель растений.

Все подкормки проводят после полива или дождя. Внесение удобрения в сухую почву снижает его эффективность практически вдвое, а при превышении концентрации обжигает корни и провоцирует их гниение. Удобрения вносят под основание куста, не попадая на листья.

Для подкормки флоксов можно использовать разведенный в воде навоз или помет.

Сроки и правила подкормки флоксов

Подкормки для флоксов применяют в строгом соответствии с потребностью в элементах питания по фазам вегетативного развития, особенностям роста корней и составом почвы. С ориентацией на эти факторы регулируется состав удобрений в течение вегетативного периода.

Подкормка при посадке

Подготовка грунта и наполнение его необходимыми растениям питательными элементами – первый этап подкормки флоксов. Структуру грунта улучшают добавлением перегноя и перепревшего компоста. В суглинки рекомендуется внести 1 ведро компоста или перегноя на квадрат. Дополнительно в посадочные ямы добавляют 50 граммов суперфосфата, 200 граммов древесной золы, 100 граммов костной муки.

Если на участке преобладают кислые почвы, их нужно произвестковать. На квадратный метр добавляют 150-200 граммов пушонки на квадрат. В тяжёлые грунты вносят 2 ведра песка и 100 граммов извести.

Перед помещением флоксов в посадочные ямы, в почву добавляют комплексное минеральное удобрение из расчёта столовая ложка на каждую лунку.

Особенности организации дополнительной подкормки весной

Весной подкормку для флоксов рассыпают на землю вокруг растений.

Первая подкормка флоксов проводится ранней весной, ещё по снегу. Азотные или минеральные смеси рассыпают по снегу на участке с флоксами. На квадратный метр используют 20 граммов аммиачной селитры, 60 граммов суперфосфата, стакан золы.

Питательные вещества проникают в глубь почвы вместе с талыми водами и равномерно распределяются в почве, где усваиваются корневой системой. Если снег уже сошёл, удобрение нужно рассыпать по поверхности и заделать рыхлением на глубину 3-5 сантиметров.

Альтернативный вариант весенней подкормки – мульчирование перегноем или компостом, смешанным с мочевиной. На каждые три молодых или два взрослых куста флоксов необходимо ведро хорошо перепревшего перегноя и две столовые ложки мочевины.

Подкормки перед и во время цветения

В июне во время формирования бутонов флоксам необходима подкормка органическими удобрениями: куриным помётом, коровяком или навозной жижей. Если такого удобрения нет, используют аммиачную селитру – 30 граммов на 10 литров. Данное количество расходуется на 1 квадратный метр.

Во время цветения, которое приходится на июль, флоксы подкармливают азотно-калийными составами:

• Куриный помёт с добавлением по 20 граммов суперфосфата и сульфата калия.
• Агрикола для цветов.
• Органическая смесь «Цветочек».

Для поздноцветущих флоксов необходима ещё одна подкормка в августе фосфорно-калийными смесями.

Осенняя подкормка

Осенью флоксы обрезают и готовят к зимовке, и целью подкормки в это время является восстановление сил после цветения. Подкормка в этот период способствует закладке зимой новых цветочных почек и вызреванию корневищ для противостояния морозам.

Осенью флоксы подкармливают смесью из фосфата калия и суперфосфата.

Осенняя подкормка проводится в жидком или сухом виде:

1. Флоксы поливают раствором сульфата калия и суперфосфата по столовой ложке каждого. Минералы растворяют в 10 литрах воды и используют для полива 1 квадратного метра посадок.
2. Вокруг куста рассыпают ведро торфа или компоста с добавлением 2-х столовых ложек фосфорно-калийной смеси или того же количества специального состава «Осень». Данное количество удобрения расходуют на 3 куста.

Все подкормки нужно закончить не позднее конца августа. Внесение удобрений в более поздние сроки вызовет рост новых побегов, что ослабит растение и помешает им благополучно перезимовать.

Внекорневые подкормки

Эффективным приёмом внесения дополнительного питания флоксов служат внекорневые подкормки. Листья этих растений способны впитывать микроэлементы так же хорошо, как корни. Опрыскивание удобрениями можно сочетать с обработкой инсектицидами или противогрибковыми препаратами.

Особенно важен вариант внекорневых подкормок для обогащения растений фосфором. Это вещество трудно растворимое, и при внесении в почву поглощается ею. Внекорневая фосфорная подкормка положительно влияет на процессы фотосинтеза в листве. Особенно эффективен такой способ удобрения для кустов старше 3-х лет.

Флоксы можно опрыскивать жидкими подкормками.

Подкормки различными микроэлементами благотворно влияют на развитие растений:

• Внекорневые фосфорные подкормки вызывают интенсивность цветения на основных и боковых побегах. Соцветия дольше сохраняются на кустах, имеют насыщенную окраску.
• Внекорневые азотные подкормки вызывают рост дополнительных боковых побегов.
• Внекорневые подкормки марганцово-кислым калием влияют на раннее цветение флоксов и яркость соцветий.
• Фосфорно-калийная подкормка применяется в конце цветения и способствует его продолжению.

Важно. Для внекорневых опрыскиваний применяются растворы низкой, не более 0,1% концентрации. Высокая концентрация удобрений в растворах может вызвать ожоги листьев и побегов. Они покрываются жёлтыми пятнами и портят внешний вид кустов

Флоксы, получающие комплекс питательных веществ дают пышные, крупные соцветия насыщенных окрасов. На зиму полезно мульчировать участок с флоксами хвойным компостом, но он не всем доступен.

Правильные подкормки позволяют выращивать кусты флоксов на одном месте 7-8 лет. После этого кусты омолаживают, пересаживают на участок с новой почвой или заменяют почву в посадочных ямах. Недостаток питания вызывает ускоренное старению кустов, образованию мелких, немногочисленных соцветий.

Яркие флоксы очень популярны среди дачников и опытных цветоводов благодаря своей уникальной красоте и неприхотливости в уходе. Но чтобы нарядные цветы радовали глаз дольше, чем один сезон, флоксам нужен особый уход осенью и правильная подготовка к зиме.

Особенности ухода за флоксами осенью и подготовки к зиме - общие советы и рекомендации

Чтобы растение в предстоящем сезоне порадовало пышным цветением, ему нужно посвятить немного времени и усилий. Что же нужно флоксам осенью для нормального развития?

Полив . Если выдалась сухая осень, кусты нужно регулярно поливать: на 1 кв. м посадок нужно вносить 2 ведра воды. Во время полива нужно придерживаться следующих правил:

1. Полив флоксов нужно производить в пасмурную погоду, вечером или утром.
2. Во избежание инфицирования грибковыми заболеваниями поливают только почву вокруг цветков, оставляя сухими стебли и листья.
3. В жаркие дни растения поливают слегка теплой водой.

Влага очень важна для хорошего самочувствия растений и успешной зимовки, поэтому нельзя допускать сильного пересыхания почвы.

Подкормка. В последний месяц лета растение прекращают подпитывать удобрениями с большим содержанием азота. Подобный стимулятор роста заменяют фосфатно-калийными подкормками. Удобрения осенью вносятся так:

• Флоксы обильно поливают - это возобновит водный баланс корней, а также воспрепятствует быстрому промерзанию почвы.
• Спустя несколько дней, когда почва немного просохнет, кусты опрыскивают фунгицидами.
• Через 2 недели после обработки от болезней под растения вносят подкормку, содержащую большое количество фосфора и калия. Чтобы отпугнуть насекомых, под кусты вносят небольшое количество древесной золы.

Стоит знать! Ранние сорта флоксов лучше подкармливать азотно-калийными удобрениями, поздние - азотно-фосфорными. И в том, и в другом случае содержание азота в удобрении должно быть минимальным.

Рыхление и прополка. Полноценный уход за пышными цветами осенью не может быть осуществлен без своевременного рыхления почвы и удаления сорняков. Обратите внимание, рыхлить почву нужно очень осторожно, поскольку подземная часть растения расположена близко к поверхности.

Мульчирование. Корни флоксов очень плохо заглублены и часто выглядывают из почвы, поэтому их обязательно нужно укрывать перед зимой, так как существенное понижение температур приведёт к промерзанию почвы без снежного покрова и погубит куст.

В качестве мульчи можно использовать перепревший навоз, торф, сухой компост. Большинство цветоводов укрывают цветочные кусты конским навозом : он прекрасно выделяет тепло и питает многолетние растения. Прикорневую почву мульчируют сразу после внесения удобрений. Чтобы корневая система чувствовала себя комфортно даже в самые лютые морозы, под один куст достаточно высыпать 2/3 ведра органического материала.

Обрезка. В целях профилактики болезней и вредителей стебли растения обрезают, оставляя пенек высотою от 2 до 20 см. Обрезку проводят спустя некоторое время после окончания цветения: за это время все ценные вещества направляться из стеблей к корням.

Укрытие. В условиях переменчивой зимы большинство растений в саду нужно утеплить перед зимой. Незадолго до наступления морозов посадки флоксов укрывают слоем мульчи толщиной 8-12 см. Органический материал не только защитит подземные почки и корневище от вымерзания, но и послужит ценным удобрением.

Видео: подготовка флоксов к зиме

Обрезка флоксов осенью

Удаление стеблей- очень важный этап в осеннем уходе за большинством растений в саду, в том числе и за цветами. Целесообразно ли обрезать флоксы осенью, и как это делать, чтобы им не навредить?

Зачем обрезать флоксы

Обрезают флоксы, как правило, преследуя следующие цели:

• Удаление надземной части цветов - отличная профилактика грибковых заболеваний.
• Вместе со стеблями уничтожаются вредители, накопившиеся на зеленке.
• Слой мульчи не даст вымерзнуть корням, которые растут вверх и часто оголяются.
• Окультуренные посадки менее проблематично опрыскивать и мульчировать, нежели посадки с целостной верхней частью.
• После цветения все питательные вещества переходят в корень и там остаются, что позволяет растению благополучно перезимовать.
• Обрезка стеблей предотвращает формирование слабых стеблей.

Когда лучше обрезать флоксы - осенью или весной

Согласно мнению опытных цветоводов, отсекать стебли флоксов нужно осенью перед наступлением холодов . Правильно выполненная садовая манипуляция позволит предотвратить развитие болезней и нападение насекомых, а также сделает растение более здоровым.

Если же кусты растут в северной или южной части страны, стебли рекомендуется обрезать ранней весной : наземная часть будет задерживать снег, который утеплит корни и наполнит их влагой.

Сроки обрезки флоксов осенью

Лучшее время для стрижки нарядных цветов выбирают исходя из выращиваемых сортов: ранние кусты состригают в сентябре, поздние - в октябре . Обратите внимание, манипуляцию нужно начинать только после того, как куст полностью отцветет, и питательные вещества из зелёной части спустятся к корням. Закончить осеннюю обрезку нужно до установления постоянных заморозков.

Видео: когда обрезать флоксы осенью на зиму

Как правильно обрезать флоксы осенью - инструкция и схема

Существует несколько схем обрезки флоксов:

1. Наземную часть растения отсекают на высоте 1-2 см от земли. После полного удаления стеблей исчезает риск заражения болезнями, возбудители которых собирались на наземной части на протяжении сезона. По той же самой причине растение меньше подвержено нападению насекомых.
2. Стебли срезают, оставляя 8-10 см пеньки . Вследствие использования такого способа из оставшихся почек весной развиваются молодые побеги. Однако на практике они часто плохо развиваются и гораздо хуже цветут, нежели те, что отрастают от корня.
3. После обрезки оставляют пеньки высотою 10-20 см . Несмотря на то, что такая схема наиболее популярна среди садоводов, она имеет несколько недостатков: на оставшейся наземной части остаются насекомые и возбудители болезней, растение довольно трудно опрыскивать и мульчировать.

По последней схеме лучше всего обрезать флоксы, растущие на севере и юге: пеньки хорошо задерживают над корнями снег и защищают их от холода, наполняют влагой.

Исходя из вышеуказанных характеристик, наиболее оправдано применение первой и третьей схемы.

Видео: как обрезать флоксы осенью

Уход после обрезки флоксов осенью, их подкормка

Для того чтобы от осенней обрезки был толк за флоксами нужно правильно ухаживать после манипуляции. Последовательность действий должна быть следующей:

1. На участке органический мусор сгребают и сжигают вдали от культурных посадок.
2. Для предотвращения развития болезней почву вокруг растений опрыскивают фунгицидами.
3. Перед внесением подкормки растение обильно поливают.
4. Под цветочный куст вносят 1 ст. л. суперфосфата, перемешанного с небольшим количеством золы.

Укрытие флоксов на зиму

Флоксы - относительно морозоустойчивая культура, которая может зимовать без укрытия, произрастая в мягком континентальном климате. Но даже во время теплых зим бывают непродолжительные сильные похолодания, способные погубить почки и корни растения: фатальная температура для надземной части -15 С, подземной -20 С.

Опасны для многолетников не только сильные морозы, но и длительные оттепели: растение реагирует на тепло и быстро распускает почки, которые скоропостижно замерзают после возобновления минусовых температур.

Нужно ли укрывать флоксы на зиму

Чтобы уберечь почки от возможных морозов и предотвратить их распускание в период кратковременного потепления, посадки обязательно нужно укрывать. Особенно нуждаются в мульчировании флоксы, не обладающие хорошей холодоустойчивостью, а также недавно высаженные растения, которые ещё не успели окрепнуть.

Как правильно укрыть флоксы на зиму

Укрывать флоксы перед зимой очень просто: подготовленные к зиме цветы засыпают 10 см слоем торфа, компоста или перегноя. Для того чтобы утеплить одно растение, необходимо рассыпать по периметру корневой системы приблизительно одно ведро мульчирующего материала. Чтобы снег дольше задерживался над кустом, мульчу прикидывают еловыми ветками, крупной ботвой.

Важно! Нельзя укрывать флоксы воздухонепроницаемыми материалами (пленкой, рубероидом, линолеумом). Длительное отсутствие воздуха и влаги повлечет за собой развитие гнили.

Укрытие необходимо снять ранней весной, как только исчезнет риск сильных заморозков.

В чем особенности подготовки растения к зиме в разных регионах

Серьезность укрытия перед зимой зависит от погодных условий региона выращивания. Индивидуальный подход поможет растениям благополучно дожить до весны, даже в условиях Крайнего Севера.

В средней полосе

Поскольку Подмосковье не отличается крайне суровым климатом, для успешной зимовки флоксы обрезают до высоты 2-5 см, а затем усыпают почву над корнями ведром перепревшего навоза.

В Поволжье

В этом регионе подготовка проводится по такой же схеме, только высота пеньков увеличивается до 8-10 см, а поверх мульчи укладывается ботва или ветки.

На Урале

Флоксы укрывают также как и в Поволжье. И на протяжении всей зимы на куст дополнительно набрасывают снег.

В Сибири

В северном регионе флоксы не обрезают, поверх них высыпают мульчу и укладывают еловый лапник, ботву кукурузы и подсолнуха. Некоторые цветоводы для пущей уверенности в благополучном исходе зимовки выкапывают кусты и помещают их в контейнеры, которые опускают до весны в подвал.

Видео: подготовка флоксов к зиме - выкапывание

Типичные ошибки ухода за флоксами осенью и при подготовке к зиме

Ниже указаны самые распространенные ошибки, ознакомившись с которыми, можно предотвратить заведомо неправильные действия, пагубно влияющие на растения:

• Флоксы подкармливают азотными удобрениями. Большая доза азота стимулирует растение к формированию побегов, в результате чего кусты теряют питательные вещества и сильно ослабевают.
• Несвоевременное укрытие на зиму. Не нужно утеплять флоксы, если ещё возможно потепление. Укрытие кустов должно производится перед наступлением заморозков.
• Посадки многолетников укрывают плотными материалами. Отсутствие воздуха и влаги влечет за собой развитие гнили, которая быстро уничтожает растения.

Правильный осенний уход – залог успешной зимовки и изумительной красоты флоксов в предстоящем сезоне. Нарядные пышные цветы благодарно воспримут заботу и станут главной достопримечательностью сада.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Продолжим, как и договаривались, разговор о флоксах . В предыдущей статье мы познакомились с тем, какие саженцы флоксов лучше выбирать и с многообразием их сортов.

В этой же статье поговорим непосредственно о выращивании самых распространенных флоксов - летнецветущих.

Многие цветоводы считают эти цветы беспроблемными растениями. Но это далеко не так, у флоксов есть свои требования, которые нельзя назвать скромными.

И, только выполнив их, мы сможем увидеть эту пышную красочную пену флоксов с опьяняющим, нежно-горьковатым с ореховыми нотками ароматом, которая заполнит наш сад, напоминая бескрайнее море, волнующееся от дуновения теплого летнего ветерка.

Сад приобретает яркий праздничный облик и эта безудержная цветочная феерия может продлиться до самых заморозков, при правильном подборе сортов и видов.

Так давайте же разберемся в секретах выращивания наших любимых флоксов .

Нюансы посадки

Правильно выбранное место посадки и «правильная « почва - вот необходимые составляющие успешного роста и цветения флоксов.

Место посадки выбираем открытое и солнечное, так как флоксам нужно много света, для образования высококачественных плотных соцветий и ярких сочных цветков.

Они, конечно, могут хорошо расти и при недостатке света, но соцветия у них будут сильно разреженными, а цветение наступит гораздо позднее. При достаточном освещении флоксы вырастают приземистыми, крепкими, в то время как в тени они сильно вытягиваются.

Хотя флоксы могут расти на различных почвах, но все же предпочитают средне- и легкосуглинистые, удобренные, хорошо увлажненные, рыхлые, слабокислые или близкие к нейтральным.

А если мы внесем еще и хорошо разложившийся навоз, перегной, созревший компост, золу, минеральные удобрения, то растения вырастут мощные, красивые, здоровые и будут долго и пышно цвести.

Большая часть корней флоксов находится на глубине 25-30 см, поэтому нам необходимо на такую глубину хорошо окультурить слой почвы. Делать это лучше всего заранее, за 2-3 недели, так как почва должна осесть, чтобы при посадке и поливе не оголились корни.

Сажать флоксы можно в течение всего вегетативного периода. Весной это можно делать как только оттает почва и от начала отрастания побегов до достижения ими высоты 10-15 см.

При весенней посадке сроки цветения обычно задерживаются на 10-12 дней. А еще не забывайте, что весной сроки посадки очень короткие - всего лишь первая половина мая.

Сажают флоксы на расстоянии друг от друга 40-60 см, учитывая размер саженца и особенности сорта.

При посадке низких бордюрных сортов расстояние можно уменьшить, а если мы сажаем мощные сорта флоксов, то расстояние между ними увеличиваем. Осенью сроки посадки со второй половины августа и до конца сентября, но тоже сильно медлить не стоит, так как надо, чтобы саженцы успели хорошо укорениться, в противном случае они могут вымерзнуть, если зима будет холодной и малоснежной.

Осенью флоксы сажаем со стеблями и листьями, обрезая только отцветшую верхушку, ведь листовой аппарат еще работает и поможет растению хорошо подготовиться к зиме.

Посаженные осенью флоксы, следующим летом зацветут вовремя.

Если вы запоздали с покупкой посадочного материала, то лучше будет не сажать его, а прикопать на участке с рыхлой почвой на глубину 20-25 см, защитив его от морозов мульчей или нетканым укрывным материалом. Высаживать флокс можно и летом, но с комом земли и обильным поливом, удаляя при этом соцветия, для того чтобы все силы растения направить на укоренение.

Корни перед посадкой подрезаем, для того чтобы омолодить их, а также вырезаем все больные и помятые части растения до здоровой ткани.

Также флоксы можно пересаживать даже в цветущем состоянии, но только при условии аккуратной выкопки саженцев и обильного полива до их укоренения. Не допускайте пересушивания корневища, так как в этом случае растение будет гораздо хуже приживаться, болеть и в дальнейшем развитие его замедлится. Посадочную яму делаем такого размера, чтобы корневая система размещалась в ней свободно и заполняем ее водой.

После того как вода впитается, приступаем непосредственно к посадке саженца. Корни хорошо расправляем, пустоты вокруг них засыпаем питательной почвой, слегка прижимаем руками и поливаем.

Верх корневища при этом должен быть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если мы посадим растение слишком мелко, то оно может пострадать от неблагоприятных погодных условий и даже погибнуть зимой, а если посадка будет глубокой, то возможно развитие двухъярусной корневой системы и развитие куста замедляется.

Обратите внимание на возможную усадку почвы после посадки, если это произошло, то подсыпьте к корням слой рыхлой питательной земли.

Пока растение не укоренится (это примерно две недели) необходимо постоянно поддерживать влажность почвы.

Флоксы любят питание

Чтобы флоксы могли продолжительное время расти на одном месте без пересадки и обильно цвели, необходимо ежегодно вносить удобрения.

Также подкормка требуется растениям и на протяжении всего периода вегетации.

Подкармливать их можно 5-6 раз за сезон. На вторую половину мая приходится время интенсивного роста растения - появление всходов и начало формирования цветоносов.

В этот период флоксы больше всего нуждаются в азоте, поэтому старайтесь подбирать минеральные удобрения, которые в своем составе содержат его в большем количестве.

Первую подкормку проводим сразу после схода снега. Минеральные удобрения можно внести как в сухом виде с последующим заделыванием его в почву, так и растворив гранулы в воде, что ускорит доставку питания к корням растения.

Вторую азотсодержащую подкормку проведем в конце мая, используя настой коровяка, крапивы или конского навоза с добавлением гумата натрия.

Если у растения наблюдается недостаток азота, то листва его будет бледной, а само растение будет плохо расти.

Но в то же время и перекормить азотом нельзя, так как при этом сильно разрастается зеленая масса, а цвести флоксы будут хуже. Кроме этого, стебли растения растрескиваются, кусты разваливаются и в таком ослабленном виде их чаще поражают болезни, досаждают вредители. Так что, все хорошо в меру.

Во время бутонизации и цветения флоксов проводим третью подкормку, в которой снижаем долю азота и увеличиваем количество калия, внося сульфат калия (10 г на ведро воды) или золу (1 стакан на 10 литров воды).

Достаточное содержание в почве калия усиливает окраску цветков, формирует пышное цветение и способствует тому, чтобы флоксы цвели более длительно. Нехватка же его снижает декоративность и яркость цветения, а по краю листьев появляется бурый сухой ободок.

При четвертой подкормке к этому составу добавляем еще 10-15 г фосфорных удобрений (суперфосфат или двойной суперфосфат), которые способствуют пышному цветению, созреванию семян и препятствуют возникновению грибных заболеваний, а также повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Следующая подкормка (пятая ) приходится на период, когда флоксы начинают отцветать и формируются семенные коробочки. В это время подкормку проводим фосфорно-калийными удобрениями (20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на ведро воды).

Для внесения фосфора в почву очень хорошо использовать костную муку, которая является органическим удобрением и на длительное время обеспечивает растения этим элементом.

Флоксы начинают готовиться к зиме и очень нуждаются в фосфоре и калии для лучшего вызревания корневищ и закладки почек возобновления.

Также не забывайте и про внекорневые подкормки по листьям, на которые флоксы хорошо реагируют.

Лучше всего подкармливать растения вечером после обильного полива, а еще лучше после дождя, когда почва хорошо пропитана влагой.

Если почва будет сухая, то подкормка может вызвать ожог корней и самих растений.

Все удобрения стараемся вносить под основание куста, избегая их попадания на листья.

Применяя правильную систему питания, мы сможем выращивать флоксы на одном месте в течение семи лет, не теряя их декоративности.

И, соответственно, если потребность в питательных веществах не удовлетворена и уход за ними плохой, то кусты очень быстро стареют.

Полив и мульчирование

Флоксы являются влаголюбивыми растениями и недостаток влаги они переносят достаточно болезненно: теряют листья, соцветия и цветки становятся мельче, сроки цветения сокращаются, кусты становятся низкорослыми.

Чтобы этого не случилось, необходимо почву проливать на всю глубину залегания корней. Это приблизительно 1,5-2 ведра воды на 1 кв. м посадок. Поливать лучше вечером или утром.

Обращаю ваше внимание на то, что нельзя поливать флоксы холодной водой днем в жару, так как стебли могут растрескаться, а куст развалиться.

Поэтому лучше всего поливать флоксы по земле вокруг куста или даже можно шланг с водой оставить на некоторое время около куста.

Еще очень важный момент - посадки флоксов в зиму должны уйти насыщенные водой. Это им поможет хорошо перенести зимовку и будет залогом обильного цветения в следующем сезоне.

Самый лучший способ сохранения влаги в почве - это мульчирование. Особенность роста флоксов состоит в том, что они нарастают по периферии куста, а серединная его часть постепенно стареет, выпирает к поверхности почвы и оголяется.

Корни оказываются совсем ничем незащищенными и если зима будет холодная и бесснежная, то опасность вымерзания очень велика. Да и в жару такие кусты сильно страдают.

Для мульчирования можно использовать скошенную и измельченную траву, компост, кору древесных пород, нейтральный торф и перегной.

Если вы не мульчируете посадки, то периодически надо рыхлить почву, особенно после обильных поливов или сильных дождей.

Рыхление необходимо, чтобы не допускать образования плотной почвенной корки, которая затрудняет поступление воздуха к корням.

Но в то же время не забываем об особенностях развития корневой системы флоксов, которая нарастает вверх и по периферии, и постепенно корни оказывается практически на поверхности почвы.

В связи с этим рыхлим очень аккуратно, не повреждая корней.

Осенняя обрезка

Многие цветоводы на зиму обрезают флоксы метельчатые, оставляя пеньки 10-15 см.

Я же советую срезать их очень коротко, почти вровень с землей, так как оставленные пеньки помогают перезимовать на них вредителям и спорам различных болезней.

Обрезку производим с наступлением устойчивой холодной погоды, приблизительно во второй декаде октября.

Основание куста и почву вокруг него обрабатываем фунгицидами против болезней.

Примерно через 10 дней после обработки мульчируем посадки флоксов, но желательно под мульчу предварительно рассыпать по 1 столовой ложки суперфосфата (уже по промерзшей земле) и по горсти золы под каждый куст. Это будет хорошим стимулом для весеннего старта растений, да к тому же зола поможет отпугнуть вредителей.

На этом разделе я, пожалуй, закончу эту статью. Нам осталось еще рассмотреть два вопроса в выращивании флоксов: способы размножения; болезни и вредители флоксов, а также меры борьбы с ними.

До скорой встречи, дорогие читатели!

Метки: флоксы

Флоксы являются популярной разновидностью многолетних цветов, которые многие дачники сажают на своих участках. Однако при их выращивании необходимо знать особенности ухода за данным растением, особенно в осенний период, поскольку от него будет зависеть качество цветения на будущий сезон. Все особенности, связанные с данным процессом, будут подробно рассмотрены в предлагаемой статье.

Особенности ухода за флоксами осенью

Уход после цветения

Разные сорта флоксов различаются сроками цветения, сразу после его завершения требуется сразу же обеспечение ухода, которая будет заключаться в следующем:

1. Стрижка растений: все засохшие соцветия удаляются, осуществляется стрижка кустов, их необходимо укоротить примерно на треть от общей высоты.
2. Внесение в грунт подкормочных смесей , для этого 20 гр. суперфосфата и 10 гр. калийной соли разводится в ведре воды.
3. Дополнительно можно внести в землю клумбы предварительной перемолотую древесную золу.
4. Подкормка любыми смесями с высоким уровнем содержания азота должна быть исключена.
5. Рост сорняков в это время замедляется, но они все равно должны своевременно удаляться. При этом ликвидируется не только наземная часть, но и корневая система, поскольку в ней могут находиться вредители, способные перезимовать таким способом на клумбе.
6. Обработка фунгицидами осуществляется только в случае возникновения необходимости , если известно, что растения в этой местности могут быть подвержены различным грибковым заболеваниям.
7. Мульчирование грунта в обязательном порядке должно быть осуществлено уже после внесения в грунт всех удобрений и подкормочных смесей. Для этой процедуры лучше всего задействовать смесь, состоящую из конского навоза, сухого перегноя растительного происхождения и торфа, все компоненты смешиваются в равных пропорциях. Объем использованной мульчи должен составлять около трети ведра на каждый куст.

Полив осенью

Флоксы любят произрастать во влажной почве, нельзя допускать ее пересыхания, поскольку эту негативно скажется на состоянии и здоровье растений.

Осенью кусты также продолжают нуждаться в поливе, правила его осуществления приведены ниже:

1. Полив рекомендуется осуществлять в вечерние или утренние часы.
2. Объем воды должен подбираться таким способом, чтобы корневые отростки получили возможность утоления жажды по всей своей длине. Для этого потребуется использовать не менее двух ведер воды на каждый квадратный метро посадок флоксов.
3. Если осенью выдалась достаточно теплой или наблюдаются отдельные жарковатые дни , то, так же как и в летний период потребуется следить, чтобы используемая вода была не слишком холодной.
4. Полив осуществляется вокруг куста, необходимо полностью исключить попадания влаги на ствол или листву. Особое внимание этому должно уделяться при осуществлении полива клумбы, если на ней есть больные растения, поскольку нарушение указанного правила может привести к дальнейшему активному распространению недуга.

Не стоит пренебрегать осенними поливами, особенно при редком выпадении атмосферных осадков, поскольку флоксы должны отправиться на зимовку хорошо увлажненными, что позволит им пережить этот период без особых происшествий.

По этой же причине требуется и проведение мульчирования: созданный слой будет способствовать удержанию влаги, благодаря чему флоксы не будут ощущать и страдать от нехватки жидкости.

Подкормка осенью

Подкормка данных растений осуществляется фактически на протяжении всего сезона, но в осенний период она имеет определенные нюансы. Все особенности этой части ухода за цветами приводятся ниже:

1. С наступлением осени в грунт вносится подкормочная смесь с высоким содержанием калия и фосфора, так же, как и в конце лета.
2. Подготавливается дополнительная смесь, состоящая из двойной дозы суперфосфата и древесной золы, но вносить ее допускается только в свободное пространство на грядках между кустами.
3. Для ранних сортов можно воспользоваться азотно-калийными магазинными удобрениями , но содержание азота в них должно быть минимальным.
4. Для более поздних сортов лучше подойдут азотно-фосфорные удобрения , но содержание азота опять же должно быть незначительным. Использование исключительно азотных смесей категорически запрещено для всех сортов.
5. Рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения для осуществления как корневых, так и внекорневых подкормок. Они богатыми различными микроэлементами, которые обеспечат обильное цветение на следующий сезон и максимально увеличат сопротивляемость растений различным заболеваниям.

При этом важен не только правильный выбор смесей, но и соблюдение основных правил, которые приведены ниже:

1. Внесение в грунт любых подкормочных смесей осуществляется только в вечерние часы вне зависимости от времени года.
2. Все разновидности корневых подкормочных смесей в жидкой форме вносятся только после проведенного обильного полива.
3. Удобрения, выпускаемые в сухой форме, лучше всего использовать в пасмурные дни, если прогнозируется выпадение большого количества атмосферных осадков , что позволит питательным веществам попасть в наиболее глубокие почвенные слои естественным путем.
4. Необходимо следить за соблюдением дозировки, поскольку внесение слишком маленького объема удобрений не принесет положительного эффекта , флоксы будут чувствовать нехватку питательных веществ. При этом нельзя допускать и передозировок, что также негативно скажется на здоровье растений и их цветении на будущий сезон.
5. Внесение удобрений вне зависимости от их типа в полностью сухую почву категорически запрещено.

Пересадка флоксов осенью

Пересадка кустов, которая осуществляется в осенний период, может происходить по нескольким причинам: истечение допустимого срока выращивания флоксов на одном месте или наличие каких-либо факторов, требующих их досрочного перенесения на новый участок.

Вне зависимости от причин необходимости совершения данной процедуры, осуществляться она должна следующим образом:

1. Первоначально на новом месте подготавливаются пересадочные лунки, делать это необходимо минимум за 2 недели до планируемой пересадки. Этого срока будет достаточно, чтобы грунт в выбранном месте успел осесть естественным путем и нанес повреждений корневым отросткам пересаженных цветов.
2. Диаметр и глубина ям определяется размерами пересаживаемых кустов и их корневой системы, они обычно зависят от возраста и особенностей сорта. Расстояние между различными лунками должно составлять не менее 60 см, но при выращивании миниатюрных сортов с незначительной высотой этот показатель допускается сократить.
3. Предварительно куст должен быть обрезан , длина всех побегов не должна превышать 10-15 см.
4. По периметру куст окапывается лопатой, после чего при помощи садовых вил он поддевается вместе с комом грунта. Осуществлять данные действия необходимо с максимальной осторожностью, чтобы не нанести корневой системе повреждений в такой неподходящий момент.
5. Если предполагается деление куста, то оно осуществляется на данном этапе при помощи острого инструмента , при этом необходимо проверить, чтобы каждая полученная часть имела от 2 до 5 почек возобновления, в противном случае она не приживется на новом месте.
6. В каждую подготовленную лунку перед осуществлением пересадки вносится по половине ведра компоста, а также любые подходящие разновидности минеральных подкормочных смесей. Единственное требование заключается во внимательном изучении состав – из него в обязательном порядке должен быть исключен азот, в противном случае повышается риск того, что флоксы не переживут надвигающуюся зиму.
7. Все лунки также допускается слегка пересыпать древесной золой , она обеспечит подпитку растений калием и его производными соединениями.
8. При осуществлении пересадки в грунт с высоким уровнем кислотности требуется д ополнительное внесение в почву извести, объем равен одному стакану.
9. Каждая лунка обильно увлажняется, после чего в ней осторожно опускается куст. Необходимо проверить, чтобы все корневые отростки правильно располагались и не имели неестественных изгибов.
10. После этого осуществляется засыпание лунок садовым грунтом, осуществлять его нужно таким способом , чтобы все точки возобновления оказались заглублены на 3-5 см.
11. После закапывания ям грунт на месте посадки дополнительно уплотняется и утрамбовывается. В него вносится еще небольшое количество компоста, после чего утрамбовка и уплотнение осуществляются повторно.
12. На этом посадка флоксов на новом месте завершено , остается только провести мульчирование грунта.

Болезни и вредители и методы их лечения

Флоксы нередко бывают подвержены воздействию различных заболеваний или вредителей, основные недуги данных растений, а также методы борьбы с ними более подробно рассматриваются ниже:

1. Стеблевая нематода представляет собой наиболее опасную разновидность вредителей, которая может атаковать флоксы. Под ее воздействием верхние части побегов становятся тонкими, слабыми и постепенно деформируется. При разрастании популяции данных вредителей куст полностью погибает, поэтому требуется принятие оперативных мер. Для этого все пораженные побеги и другие части растения должны быть своевременно срезаны, после чего они сжигаются для предотвращения распространения нематод по участку. В конце весны обязательно должна быть осуществлена пересадка кустов, на которых был замечен данный вредитель, лучше всего воспользоваться методикой чередования, чтобы саженцы были гарантирована здоровыми. На месте, где росли инфицированные флоксы, рекомендуется высадить бархатцы или настурции.
2. Мучнистая роса является заболеванием, которому подвержены многие садовые растения, ее основным проявлением является возникновение характерного специфического налета на ветках и листьях растения. В большинстве случаев основные симптомы проявляются именно осенью, меры должны быть приняты оперативно, чтобы успеть вылечить цветы до наступления зимних холодов. Метод избавления от мучнистой росы всего один – требуется опрыскивание пораженных кустов из пульверизатора специальными растворами, в состав которых входит медь или кальцинированная сода. Также для обработки подойдет вода, в которую было добавлено жидкое мыло, или раствор марганцовки.
3. Вертициллезное увядание является еще одним распространенным заболеванием, которое приводит к тому, что листья меняют свой цвет и начинают постепенно увядать. Это является внешним проявлением недуга, но основная его причина заключается в поражении корневой системы определенными видами грибковых образований, являющихся возбудителями данной болезни. В таком случае требуется полное удаление и утилизации пораженных растений, при этом уничтожению подлежит и большой ком грунта вокруг них, поскольку в нем могут сохраняться грибковые споры. После осуществления данной процедуры обязательно проводится известкование земли на клумбе. Для профилактики заболевания рекомендуется обрабатывать все флоксы перед посадкой специальными препаратами, лучше всего для этого подходит «Максим» и «Гамаир».

Подготовка к зиме

Флоксы считаются морозостойким растением, естественным утеплением для них является толстый слой снега. Однако зима может быть достаточно холодной и при этом малоснежной, в таком случае длительное нахождение в низком температурном режиме может оказаться губительным для данных цветов.

По этой причине требуется проведение комплекса мероприятий, направленного на подготовку к надвигающимся холодам:

1. Первоначально осуществляется максимальная обрезка кустов , необходимо сохранить лишь небольшие пеньки высотой 5-10 см.
2. Проводится мульчирование почвы, для этого можно использовать уже описанную ранее смесь из перегноя, торфа и конского навоза. При этом необходимо следить за тем, чтобы перегной был полностью просохшим. Также в качестве мульчи можно использовать опавшую листву или остатки кустов, полученные после обрезки.
3. Сверху растения накрываются любым подходящим утеплительным материалом , наиболее подходящим вариантом является еловый лапник.
4. От дополнительного укрытия рубероидом , как это делается для многих растений, необходимо отказаться.
5. Весной требуется своевременно убрать созданное укрытие , поскольку перегревания флоксов также может оказаться губительным.

Деление куста флоксаОсновные ошибки

Ниже рассмотрены наиболее распространенные ошибки, которые допускаются во время осеннего ухода за флоксами. Своевременное ознакомление с ними позволит предотвратить возможное повторение их в будущем:

1. Добавление в почву большого количества азота. Он может спровоцировать ненужный в зимнее время рост корневых отростков и побегов, что отнимет у растения большое количество сил и накопленных питательных веществ и может привести к гибели флоксов.
2. Несоблюдение сроков организации утеплительного укрытия. Оно должно быть установлено только в тот момент, когда уже не предвидится оттепелей, но до прихода первых серьезных заморозков.
3. Добавление в почву отдельных компонентов, необходимых для создания прикормочных смесей или известкования грунта. Все ингредиенты смешиваются еще до внесения в грунт и тщательно перемешиваются для получения однородной массы, в противном случае возникает риск получения ожогов корневыми отростками.

Советы цветоводам

1. Осенью дополнительно можно осуществить подкормку при помощи жидких фекальных масс , но подобные удобрения не рекомендуется использовать для растений, которые были пересажены на новое место.
2. Луговая герань, лилейники и ирис могут стать не только хорошими соседями для флоксов , но допускается также и их совместная высадка на одном участке.
3. Для профилактической обработки осенью лучше всего использовать препараты «Фундазол» или «Фитоспорин-М». Их бывает не всегда найти в продаже, но эти варианты являются наиболее эффективными.