Кога е достапен ласерски печатач, радиоаматерите користат технологија за производство на печатено коло наречена LUT. Сепак, таков уред не е достапен во секој дом, бидејќи дури и во наше време е прилично скап. Исто така, постои технологија на производство со помош на фоторезист филм. Меѓутоа, за да работите со него ви треба и печатач, но инк-џет. Веќе е поедноставно, но самиот филм е прилично скап, и на почетокот е подобро за почетник радио аматер да ги потроши достапните средства на добра станица за лемење и други додатоци.
Дали е можно да се направи печатено коло со прифатлив квалитет дома без печатач? Да. Може. Покрај тоа, ако сè е направено како што е опишано во материјалот, ќе ви требаат многу малку пари и време, а квалитетот ќе биде на многу високо ниво. Во секој случај, електричната струја ќе „трча“ по такви патеки со големо задоволство.

Список на потребни алатки и потрошен материјал

Треба да започнете со подготовка на алатки, уреди и потрошен материјал без кои едноставно не можете. За да го имплементирате најбуџетскиот метод за производство на печатени кола дома, ќе ви треба следново:

1. Софтвер за дизајн на цртање.
2. Транспарентен полиетиленски филм.
3. Тесна лента.
4. Маркер.
5. Фолија фиберглас.
6. Шкурка.
7. Алкохол.
8. Непотребна четка за заби.
9. Алатка за дупчење дупки со дијаметар од 0,7 до 1,2 mm.
10. Желез хлорид.
11. Пластичен сад за офорт.
12. Четка за сликање со бои.
13. Рачка за лемење.
14. Лемење.
15. Течен флукс.

Ајде да ја разгледаме секоја точка накратко, бидејќи има некои нијанси до кои може да се дојде само преку искуство.
Денес има огромен број програми за развој на печатени кола, но за почетник радио аматер, наједноставната опција би била Sprint Layout. Интерфејсот е лесен за совладување, бесплатен е за користење и има огромна библиотека на заеднички радио компоненти.
Полиетилен е потребен за пренос на шаблонот од мониторот. Подобро е да земете поцврст филм, на пример, од стари корици за училишни книги. Секоја лента ќе биде погодна за прикачување на мониторот. Подобро е да земете тесен - ќе биде полесно да се олупи (оваа постапка не му штети на мониторот).
Вреди да се погледнат маркерите подетално, бидејќи ова е болна тема. Во принцип, секоја опција е погодна за пренос на дизајн на полиетилен. Но, за цртање на фолија фиберглас, потребен ви е посебен маркер. Но, постои мал трик за да заштедите пари и да не купувате прилично скапи „специјални“ маркери за цртање печатени плочки. Факт е дека овие производи апсолутно не се разликуваат во нивните својства од обичните трајни маркери, кои се продаваат 5-6 пати поевтино во која било продавница за канцеларии. Но, маркерот мора да има натпис „Постојано“. Во спротивно ништо нема да работи.

Можете да земете кој било фолиран ламинат од фиберглас. Подобро е ако е погусто. За почетници, работата со таков материјал е многу полесна. За да го исчистите ќе ви треба шкурка со големина на гриз од околу 1000 единици, како и алкохол (достапен во која било аптека). Последниот потрошен материјал може да се замени со течност за мешање лак, која е достапна во секоја куќа во која живее жена. Сепак, овој производ мириса прилично непријатно и треба долго време да се расипе.
За дупчење на таблата, подобро е да имате специјална мини вежба или гравер. Сепак, можете да одите по поевтин пат. Доволно е да купите чак или чак со вилица за мали дупчалки и да го прилагодите на обична вежба за домаќинство.
Железниот хлорид може да се замени со други хемикалии, вклучувајќи ги и оние што веројатно веќе ги имате во вашиот дом. На пример, погоден е раствор на лимонска киселина во водороден пероксид. Информациите за тоа како се подготвуваат алтернативни композиции за железен хлорид за офортирање на табли може лесно да се најдат на Интернет. Единственото нешто на кое вреди да се обрне внимание е садот за такви хемикалии - треба да биде пластичен, акрилик, стакло, но не и метал.
Нема потреба да се зборува подетално за рачката за лемење, лемењето и течниот флукс. Ако радиоаматер дошол до прашањето за изработка на печатено коло, тогаш веројатно веќе е запознаен со овие работи.

Развој и пренос на дизајн на табла на шаблон

Кога ќе се подготват сите горенаведени алатки, уреди и потрошен материјал, можете да започнете со развивање на таблата. Ако уредот што се произведува не е единствен, тогаш ќе биде многу полесно да го преземете неговиот дизајн од Интернет. Дури и обичното цртање во JPEG формат ќе успее.

Ако сакате да одите по комплициран пат, нацртајте ја таблата сами. Оваа опција често е неизбежна, на пример, во ситуации кога ги немате истите радио компоненти што се потребни за да се состави оригиналната плоча. Соодветно на тоа, кога ги заменувате компонентите со аналози, треба да одвоите простор за нив на фиберглас, да ги прилагодите дупките и патеките. Ако проектот е уникатен, тогаш таблата ќе треба да се развие од нула. За ова е потребен горенаведениот софтвер.
Кога распоредот на таблата е подготвен, останува само да се префрли на проѕирен образец. Полиетиленот е фиксиран директно на мониторот со помош на лента. Следно, ние едноставно ја преведуваме постојната шема - песни, закрпи за контакт и така натаму. За овие цели, најдобро е да се користи истиот постојан маркер. Не се троши, не се размачка и е јасно видливо.

Подготовка на ламинат од фолија фиберглас

Следниот чекор е подготовка на ламинат од фиберглас. Прво треба да го исечете до големината на идната табла. Подобро е да го направите ова со мала маржа. За да исечете ламинат од фиберглас, можете да користите еден од неколкуте методи.
Прво, материјалот може совршено да се исече со помош на ножовка. Второ, ако имате гравер со тркала за сечење, ќе биде погодно да го користите. Трето, фиберглас може да се исече до големина со помош на помошен нож. Принципот на сечење е ист како и при работа со секач за стакло - линијата за сечење се нанесува во неколку премини, а потоа материјалот едноставно се откинува.

Сега е императив да се исчисти бакарниот слој од фиберглас од заштитната обвивка и оксидот. Нема подобар начин од шкурка за да се реши овој проблем. Големината на зрното се зема од 1000 до 1500 единици. Целта е да се добие чиста, сјајна површина. Не вреди да се бруси бакарниот слој до огледален сјај, бидејќи малите гребнатини од шкурка ја зголемуваат адхезијата на површината, што ќе биде потребно подоцна.
Конечно, останува само да се исчисти фолијата од прашина и отпечатоци од прсти. За да го направите ова, користете алкохол или ацетон (отстранувач на лак за нокти). По обработката, бакарната површина не ја допираме со раце. За последователни манипулации, го зграпчуваме фибергласот за рабовите.

Комбинација на шаблон и фиберглас

Сега нашата задача е да го комбинираме моделот добиен на полиетилен со подготвениот ламинат од фиберглас. За да го направите ова, филмот се нанесува на саканата локација и се позиционира. Остатоците се завиткуваат на задната страна и се прицврстуваат со истата лента.

Дупчење дупки

Пред дупчење, се препорачува на некој начин да се прицврсти ламинатот од фиберглас со шаблонот на површината. Ова ќе овозможи поголема прецизност и исто така ќе спречи ненадејна ротација на материјалот додека вежбата поминува низ него. Ако имате машина за дупчење за таква работа, тогаш опишаниот проблем воопшто нема да се појави.

Можете да вежбате дупки во фиберглас со која било брзина. Некои работат со мали брзини, други со големи брзини. Искуството покажува дека самите дупчалки траат многу подолго доколку се работат со мали брзини. Ова го отежнува нивното кршење, свиткување и оштетување на острењето.
Дупките се дупчат директно преку полиетиленот. Идните контактни закрпи нацртани на шаблонот ќе служат како референтни точки. Ако проектот го бара тоа, ние веднаш ги менуваме дупчалките до потребниот дијаметар.

Цртање песни

Следно, шаблонот се отстранува, но не се фрла. Сè уште се трудиме да не го допираме бакарниот слој со рацете. За цртање патеки користиме маркер, секогаш постојан. Тоа е јасно видливо од патеката што ја остава. Подобро е да се нацрта во едно поминување, бидејќи откако ќе се стврдне лакот, кој е вклучен во постојаниот маркер, ќе биде многу тешко да се направат уредувања.

Ние го користиме истиот полиетиленски шаблон како водич. Можете исто така да цртате пред компјутерот, проверувајќи го оригиналниот распоред, каде што има ознаки и други белешки. Ако е можно, подобро е да користите неколку маркери со врвови со различни дебелини. Ова ќе ви овозможи поефикасно да цртате и тенки патеки и обемни полигони.

По нанесувањето на цртежот, задолжително почекајте некое време потребно за конечното стврднување на лакот. Можете дури и да го исушите со фен. Од ова ќе зависи квалитетот на идните патеки.

Офорт и чистење на траги од маркери

Сега доаѓа забавниот дел - гравирање на таблата. Овде има неколку нијанси кои малкумина ги спомнуваат, но тие значително влијаат на квалитетот на резултатот. Најпрво подгответе го растворот на железен хлорид според препораките на пакувањето. Обично прашокот се разредува со вода во сооднос 1:3. И еве го првиот совет. Направете го растворот повеќе заситен. Ова ќе помогне да се забрза процесот, а нацртаните патеки нема да паднат пред да се изграви сè што е потребно.

Веднаш вториот совет. Се препорачува бањата да се потопува со растворот во топла вода. Можете да го загреете во метален сад. Зголемувањето на температурата, како што е познато уште од училиште, значително ја забрзува хемиската реакција, што е офорт на нашата табла. Намалувањето на времето на постапката е во наша корист. Патеките направени со маркер се прилично нестабилни и колку помалку се киселат во течноста, толку подобро. Ако на собна температура таблата е врежана во железен хлорид околу еден час, тогаш во топла вода овој процес се намалува на 10 минути.
Како заклучок, уште еден совет. За време на процесот на офорт, иако тој веќе е забрзан поради загревањето, се препорачува постојано да се поместува плочата, како и да се исчистат производите за реакција со четка за цртање. Со комбинирање на сите манипулации опишани погоре, сосема е можно да се издлаби вишокот бакар за само 5-7 минути, што е едноставно одличен резултат за оваа технологија.

На крајот од постапката, таблата мора темелно да се исплакне под проточна вода. Потоа го сушиме. Останува само да ги измиеме трагите од маркерот кои сè уште ни ги покриваат патеките и закрпите. Ова се прави со истиот алкохол или ацетон.

Калајсирање на печатени кола

Пред калај, обавезно повторно да го поминете бакарниот слој со шкурка. Но, сега го правиме тоа исклучително внимателно за да не ги оштетиме патеките. Наједноставниот и најпристапниот метод на калај е традиционалниот, со помош на рачка за лемење, флукс и лемење. Може да се користат и легури од роза или дрво. На пазарот има и таканаречен течен калај, кој може многу да ја поедностави задачата.
Но, сите овие нови технологии бараат дополнителни трошоци и одредено искуство, така што класичниот метод на калај е исто така погоден за прв пат. На исчистените патеки се нанесува течен флукс. Следно, лемењето се собира на врвот на рачката за лемење и се дистрибуира преку бакарот што останува по офорт. Важно е да се загреат трагите овде, инаку лемењето може да не се „лепи“.

Ако сè уште имате легури од роза или дрво, тогаш тие можат да се користат надвор од технологијата. Тие се топат добро со рачка за лемење, лесно се дистрибуираат по шините и не се собираат во грутки, што ќе биде само плус за почетниот радио аматер.

Заклучок

Како што може да се види од горенаведеното, буџетската технологија за производство на печатени кола дома е навистина достапна и ефтина. Не ви треба печатач, железо или скап фоторезист филм. Користејќи ги сите совети опишани погоре, можете лесно да ги направите наједноставните електронски радија без да инвестирате многу пари во нив, што е многу важно во првите фази на аматерското радио.

Тахити!.. Тахити!..
Не сме биле на ниту еден Тахити!
Добро не хранат и овде!
© Цртан филм мачка

Вовед со дигресија

Како се правеле табли во минатото во домашни и лабораториски услови? Имаше неколку начини, на пример:

1. идните проводници цртаа цртежи;
2. врежано и исечено со секачи;
3. тие го залепија со леплива лента или лента, а потоа го отсечеа дизајнот со скалпел;
4. Тие направија едноставни матрици, а потоа го применија дизајнот користејќи воздушна четка.

Елементите што недостасуваа беа комплетирани со пенкала за цртање и ретуширани со скалпел.

Тоа беше долг и макотрпен процес, кој бараше „фиоката“ да има извонредни уметнички способности и точност. Дебелината на линиите тешко се вклопува во 0,8 mm, немаше точност на повторување, секоја табла требаше да се нацрта посебно, што во голема мера го ограничи производството дури и на многу мала серија печатени плочки(понатаму ПП).

Што имаме денес?

Напредокот не застанува. Времињата кога радиоаматерите ја сликаа ПП со камени секири на мамутските кожи потонаа во заборав. Појавата на пазарот на јавно достапна хемија за фотолитографија отвора сосема различни изгледи за производство на ПХБ без метализација на дупки дома.

Ајде да погледнеме набрзина на хемијата што се користи денес за производство на ПП.

Фоторезист

Можете да користите течност или филм. Филмот нема да го разгледаме во оваа статија поради неговиот недостаток, тешкотиите при тркалање на ПХБ и понискиот квалитет на добиените печатени кола.

Откако ги анализирав понудите на пазарот, се решив за POSITIV 20 како оптимален фоторезист за домашно производство на ПХБ.

Цел:
POSITIV 20 фотосензитивен лак. Се користи во мало производство на печатени кола, бакарни гравури и при извршување на работи поврзани со пренесување слики на различни материјали.
Својства:
Карактеристиките на висока експозиција обезбедуваат добар контраст на пренесените слики.
Апликација:
Се користи во области поврзани со пренос на слики на стакло, пластика, метали итн. во производството во мал обем. Упатствата за употреба се наведени на шишето.
Карактеристики:
Боја: сина
Густина: на 20°C 0,87 g/cm 3
Време на сушење: на 70°C 15 мин.
Потрошувачка: 15 l/m2
Максимална фотосензитивност: 310-440 nm

Упатството за фоторезистот вели дека може да се чува на собна температура и не подлежи на стареење. Воопшто не се согласувам! Треба да се чува на ладно место, на пример, на долната полица на фрижидерот, каде што температурата обично се одржува на +2+6°C. Но, во никој случај не дозволувајте негативни температури!

Доколку користите фоторезисти кои се продаваат на стакло и немаат светло отпорно пакување, треба да се грижите за заштита од светлина. Треба да се чува во целосен мрак и на температура од +2+6°C.

Просветител

Исто така, јас го сметам TRANSPARENT 21, кој постојано го користам, за најпогодна едукативна алатка.

Цел:
Овозможува директно пренесување на слики на површини обложени со фотосензитивна емулзија POSITIV 20 или друг фоторезист.
Својства:
Дава транспарентност на хартијата. Обезбедува пренос на ултравиолетови зраци.
Апликација:
За брзо пренесување на контурите на цртежите и дијаграмите на подлога. Ви овозможува значително да го поедноставите процесот на репродукција и да го намалите времето сд трошоци.
Карактеристики:
Боја: транспарентна
Густина: на 20°C 0,79 g/cm 3
Време на сушење: на 20°C 30 мин.
Забелешка:
Наместо обична хартија со проѕирност, можете да користите проѕирен филм за инк-џет или ласерски печатачи, во зависност од тоа на што ќе ја испечатиме фотомаската.

Развивач на фоторезист

Постојат многу различни решенија за развој на фоторезист.

Се препорачува да се развие со помош на раствор за „течно стакло“. Неговиот хемиски состав: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Оваа супстанца има огромен број на предности. Најважно е дека е многу тешко да се преекспонира ПП во него; можете да го оставите ПП за нефиксно точно време. Растворот речиси не ги менува своите својства со температурни промени (нема ризик од распаѓање кога температурата се зголемува), а исто така има многу долг рок на траење - неговата концентрација останува константна најмалку неколку години. Отсуството на проблемот на прекумерна изложеност во растворот ќе овозможи зголемување на неговата концентрација за да се намали времето на развој на ПП. Се препорачува да се измеша 1 дел од концентрат со 180 делови вода (нешто повеќе од 1,7 g силикат во 200 ml вода), но можно е да се направи поконцентрирана смеса така што сликата ќе се развие за околу 5 секунди без ризик од површината. оштетување поради прекумерна изложеност. Ако е невозможно да се купи натриум силикат, користете натриум карбонат (Na 2 CO 3) или калиум карбонат (K 2 CO 3).

Не го пробав ниту првото ниту второто, па ќе ви кажам што користам без проблем веќе неколку години. Јас користам воден раствор на каустична сода. За 1 литар ладна вода 7 грама каустична сода. Ако нема NaOH, користам раствор на KOH, удвојувајќи ја концентрацијата на алкали во растворот. Време на развој 30-60 секунди со правилна експозиција. Ако по 2 минути шаблонот не се појави (или се појавува слабо), а фоторезистот почнува да се измива од работното парче, тоа значи дека времето на експозиција е погрешно избрано: треба да го зголемите. Ако, напротив, брзо се појави, но и изложените и неизложените области се измијат; или концентрацијата на растворот е превисока или квалитетот на фотомаската е низок (ултравиолетова светлина поминува слободно низ „црната“): треба да ја зголемите густината на печатење на шаблонот.

Решенија за бакар офорт

Вишокот на бакар се отстранува од печатените табли со користење на разни евтини. Кај луѓето што го прават тоа дома, често се чести амониум персулфат, водород пероксид + хлороводородна киселина, раствор на бакар сулфат + кујнска сол.

Секогаш трујам со железен хлорид во стаклен сад. Кога работите со растворот, треба да бидете внимателни и внимателни: ако се навлезе на облека и предмети, остава 'рѓосани дамки кои тешко се отстрануваат со слаб раствор на лимонска (сок од лимон) или оксална киселина.

Загреваме концентриран раствор од железен хлорид на 50-60°C, го потопуваме работното парче во него и внимателно и без напор поместуваме стаклена прачка со памук на крајот на местата каде бакарот се гравира помалку лесно, со тоа се постигнува порамномерна гравирање на целата површина на ПП. Ако не ја присилите брзината да се изедначи, потребното времетраење на офорт се зголемува, а тоа на крајот води до фактот дека во областите каде што бакарот веќе е гравиран, започнува офортувањето на траките. Како резултат на тоа, воопшто не го добиваме она што го сакаме. Многу е пожелно да се обезбеди континуирано мешање на растворот за офорт.

Хемикалии за отстранување на фоторезист

Кој е најлесниот начин да се измие непотребниот фоторезист по офорт? По повторените обиди и грешки, се решив на обичниот ацетон. Кога го нема, го измивам со кој било растворувач за нитро бои.

Значи, ајде да направиме печатено коло

Каде започнува висококвалитетната ПХБ? Десно:

Направете висококвалитетен шаблон за фотографии

За да го направите, можете да користите речиси секој модерен ласерски или инк-џет печатач. Имајќи предвид дека користиме позитивен фоторезист во овој напис, печатачот треба да нацрта црно каде што треба да остане бакар на ПХБ. Онаму каде што не треба да има бакар, печатачот не треба да црта ништо. Многу важна точка при печатење фотомаска: треба да го поставите максималниот проток на боја (во поставките на двигателот на печатачот). Колку се поцрни обоените области, толку се поголеми шансите да добиете одличен резултат. Не е потребна боја, доволно е црн кертриџ. Од програмата (нема да ги разгледуваме програмите: секој е слободен да избере сам - од PCAD до Paintbrush) во која е нацртан шаблонот за фотографии, го печатиме на обичен лист хартија. Колку е поголема резолуцијата на печатење и колку е поквалитетна хартијата, толку е повисок квалитетот на фотомаската. Препорачувам не помала од 600 dpi; хартијата не треба да биде многу густа. При печатењето, земаме предвид дека со страната на листот на која се нанесува бојата, шаблонот ќе биде поставен на PP празното. Ако се направи поинаку, рабовите на PP проводниците ќе бидат заматени и нејасни. Оставете ја бојата да се исуши ако е инк-џет печатач. Следно, ја импрегнираме хартијата со TRANSPARENT 21, оставаме да се исуши и шаблонот за фотографии е готов.

Наместо хартија и просветлување, можно е, па дури и многу пожелно да се користи проѕирен филм за ласерски (при печатење на ласерски печатач) или инк-џет (за инк-џет печатење) печатачи. Ве молиме имајте предвид дека овие филмови имаат нееднакви страни: само една работна страна. Ако користите ласерско печатење, топло ви препорачувам да испуштите лист филм на суво пред печатење - едноставно поминете го листот низ печатачот, симулирајќи печатење, но не печатејќи ништо. Зошто е ова потребно? При печатење, грејачот (печката) ќе го загрее листот, што неизбежно ќе доведе до негова деформација. Како последица на тоа, има грешка во геометријата на излезната ПХБ. При производство на двострани ПХБ, ова е полн со неусогласеност на слоевите со сите последици и со помош на „суво“ трчање, ќе го загрееме листот, тој ќе се деформира и ќе биде подготвен за печатење на шаблонот. При печатење, листот ќе помине низ рерната по втор пат, но деформацијата ќе биде многу помалку значајна проверена неколку пати.

Ако PP е едноставен, можете да го нацртате рачно во многу удобна програма со русифициран интерфејс Sprint Layout 3.0R (~650 KB).

Во подготвителната фаза, многу е погодно да се нацртаат не премногу незгодни електрични кола во исто така русифицираната програма sPlan 4.0 (~ 450 KB).

Вака изгледаат готовите шаблони за фотографии, испечатени на печатач Epson Stylus Color 740:

Печатиме само во црно, со максимално додавање боја. Материјал транспарентен филм за инк-џет печатачи.

Подготовка на ПП површината за нанесување фоторезист

За производство на ПП се користат лимови обложени со бакарна фолија. Најчести опции се со дебелина на бакар од 18 и 35 микрони. Најчесто за домашно производство на ПП се користи лимен текстолит (ткаенина пресувана со лепак во повеќе слоеви), фиберглас (ист, но како лепак се користат епоксидни соединенија) и гетинакс (пресувана хартија со лепак). Поретко, ситал и поликор (високофреквентната керамика се користи исклучително ретко дома), флуоропластика (органска пластика). Вториот исто така се користи за производство на уреди со висока фреквенција и, имајќи многу добри електрични карактеристики, може да се користи насекаде и секаде, но неговата употреба е ограничена поради високата цена.

Пред сè, треба да бидете сигурни дека работното парче нема длабоки гребнатини, гребнатини или кородирани области. Следно, препорачливо е да се полира бакар во огледало. Полираме без да бидеме особено ревносни, инаку ќе го избришеме и онака тенкиот слој од бакар (35 микрони) или, во секој случај, ќе постигнеме различни дебелини на бакар на површината на работното парче. И ова, пак, ќе доведе до различни стапки на офорт: ќе се гравира побрзо таму каде што е потенко. И потенок проводник на таблата не е секогаш добар. Особено ако е долг и низ него ќе тече пристојна струја. Ако бакарот на работното парче е со висок квалитет, без гревови, тогаш доволно е да ја обезмастете површината.

Нанесување фоторезист на површината на работното парче

Таблата ја поставуваме на хоризонтална или малку навалена површина и ја нанесуваме композицијата од аеросолна амбалажа од растојание од околу 20 см.Се сеќаваме дека најважниот непријател во овој случај е прашината. Секоја честичка прашина на површината на работното парче е извор на проблеми. За да создадете униформа обвивка, прскајте го аеросолот со континуирано цик-цак движење, почнувајќи од горниот лев агол. Не користете го аеросолот во прекумерни количини, бидејќи тоа ќе предизвика несакани дамки и ќе доведе до формирање на нееднаква дебелина на облогата, што бара подолго време на експозиција. Во лето, кога температурите на околината се високи, можеби е неопходен повторен третман или можеби ќе треба да се испрска аеросолот од пократко растојание за да се намалат загубите од испарување. При прскање, не ја навалувајте лименката премногу; тоа доведува до зголемена потрошувачка на погонски гас и, како резултат на тоа, конзервата за аеросол престанува да работи, иако во неа сè уште има фоторезист. Ако добивате незадоволителни резултати при фоторезист на облогата со прскање, користете облога за центрифугирање. Во овој случај, фоторезист се нанесува на плоча поставена на ротирачка маса со погон од 300-1000 вртежи во минута. По завршувањето на облогата, даската не треба да биде изложена на силна светлина. Врз основа на бојата на облогата, приближно можете да ја одредите дебелината на нанесениот слој:

• светло сива сина 1-3 микрони;
• темно сива сина 3-6 микрони;
• сина 6-8 микрони;
• темно сина повеќе од 8 микрони.

На бакар, бојата на облогата може да има зеленикава нијанса.

Колку е потенка облогата на работното парче, толку е подобар резултатот.

Јас секогаш го вртам палтото на фоторезистот. Мојата центрифуга има брзина на ротација од 500-600 вртежи во минута. Прицврстувањето треба да биде едноставно, стегањето се врши само на краевите на работното парче. Го поправаме работното парче, ја стартуваме центрифугата, ја прскаме во центарот на работното парче и гледаме како фоторезистот се шири на површината во тенок слој. Центрифугалните сили ќе го исфрлат вишокот фотоотпорник од идната ПХБ, па затоа препорачувам да се обезбеди заштитен ѕид за да не се претвори работното место во свињарник. Јас користам обичен тенџере со дупка на дното во центарот. Оската на електричниот мотор поминува низ оваа дупка, на која е инсталирана платформа за монтирање во форма на крст од две алуминиумски летви, по кои „трчаат“ ушите за стегање на работното парче. Ушите се направени од алуминиумски агли, прицврстени на шината со крилна навртка. Зошто алуминиум? Ниска специфична тежина и, како резултат на тоа, помал истекување кога центарот на масата на ротација отстапува од центарот на ротација на оската на центрифугата. Колку попрецизно е центрирано работното парче, толку помалку ќе се чука поради ексцентричноста на масата и помал напор ќе биде потребен за цврсто прицврстување на центрифугата на основата.

Се применува фоторезист. Оставете да се исуши 15-20 минути, превртете го работното парче, нанесете слој од другата страна. Дајте уште 15-20 минути да се исуши. Не заборавајте дека директната сончева светлина и прстите на работните страни на работното парче се неприфатливи.

Фоторезист за потемнување на површината на работното парче

Ставете го работното парче во рерната, постепено доведете ја температурата на 60-70°C. Одржувајте на оваа температура 20-40 минути. Важно е ништо да не ги допира површините на работното парче; дозволено е само допирање на краевите.

Порамнување на горните и долните фотомаски на површините на работното парче

Секоја од фото-маските (горната и долу) треба да има ознаки по кои треба да се направат 2 дупки на работното парче за да се усогласат слоевите. Колку подалеку се ознаките една од друга, толку е поголема точноста на порамнувањето. Обично ги ставам дијагонално на шаблоните. Со помош на машина за дупчење, користејќи ги овие ознаки на работното парче, вежбаме две дупки строго на 90° (колку се потенки дупките, толку е попрецизно порамнувањето; јас користам вежба од 0,3 mm) и ги порамнуваме шаблоните по нив, не заборавајќи дека шаблонот мора да се нанесе на фоторезистот на страната на која е направен отпечатокот. Ние ги притискаме шаблоните на работното парче со тенки очила. Препорачливо е да се користи кварцно стакло бидејќи подобро пренесува ултравиолетово зрачење. Плексигласот (плексиглас) дава уште подобри резултати, но има непријатно својство на гребење, што неминовно ќе влијае на квалитетот на ПП. За мали големини на ПХБ, можете да користите проѕирен капак од пакет со ЦД. Во отсуство на такво стакло, можете да користите обично прозорско стакло, зголемувајќи го времето на експозиција. Важно е стаклото да е мазно, обезбедувајќи рамномерно вклопување на фото-маските на работното парче, во спротивно ќе биде невозможно да се добијат висококвалитетни рабови на патеките на готовиот ПХБ.

Празно со фотомаска под плексиглас. Ние користиме кутија за ЦД.

Изложеност (изложеност на светлина)

Времето потребно за изложување зависи од дебелината на слојот на фоторезист и интензитетот на изворот на светлина. Фоторезист лак POSITIV 20 е чувствителен на ултравиолетови зраци, максималната чувствителност се јавува во областа со бранова должина од 360-410 nm.

Најдобро е да се изложувате под светилки чиј опсег на зрачење е во ултравиолетовиот регион на спектарот, но ако немате таква светилка, можете да користите и обични моќни лампи со вжарено, зголемувајќи го времето на експозиција. Не започнувајте со осветлување додека не се стабилизира осветлувањето од изворот, потребно е ламбата да се загрее 2-3 минути. Времето на експозиција зависи од дебелината на облогата и обично е 60-120 секунди кога изворот на светлина се наоѓа на растојание од 25-30 cm. потребно е да се зголеми времето на експозиција. Најдобри резултати се постигнуваат кога се користат проѕирни плочи од плексиглас. Кога користите фоторезист со долг рок на траење, времето на експозиција можеби ќе треба да се удвои запомнете: Фоторезистите се предмет на стареење!

Примери за користење на различни извори на светлина:

УВ ламби

Секоја страна ја изложуваме по ред, по изложувањето го оставаме работното парче да отстои 20-30 минути на темно место.

Развој на изложеното работно парче

Ние го развиваме во раствор од NaOH (каустична сода) видете на почетокот на статијата за повеќе детали на температура на растворот од 20-25°C. Ако нема манифестација во рок од 2 минути мала Овреме на изложеност. Ако изгледа добро, но и корисни места се измиени, премногу сте паметни со растворот (концентрацијата е превисока) или времето на експозиција со даден извор на зрачење е премногу долго или фотомаската е со лош квалитет; испечатената црна боја бојата не е доволно заситена за да дозволи ултравиолетова светлина да го осветли работното парче.

Кога се развивам, секогаш многу внимателно, без напор „превртувам“ памучно стапче на стаклена прачка над местата каде што треба да се измие изложениот фоторезист; тоа го забрзува процесот.

Миење на работното парче од алкали и остатоци од ексфолиран изложен фоторезист

Ова го правам под чешмата со обична вода од чешма.

Фоторезист за повторно потемнување

Го ставаме работното парче во рерната, постепено ја зголемуваме температурата и го држиме на температура од 60-100°C 60-120 минути; шаблонот станува силен и тврд.

Проверка на квалитетот на развојот

Накратко (5-15 секунди) потопете го работното парче во раствор на железен хлорид загреан на температура од 50-60°C. Исплакнете брзо со проточна вода. На места каде што нема фоторезист, започнува интензивно офортување на бакарот. Ако фоторезистот случајно остане некаде, внимателно отстранете го механички. Удобно е да се направи ова со обичен или офталмолошки скалпел, вооружен со оптика (очила за лемење, лупа Ачасовник, лупа Ана статив, микроскоп).

Офорт

Труеме во концентриран раствор на железен хлорид на температура од 50-60°C. Препорачливо е да се обезбеди континуирана циркулација на растворот за офорт. Внимателно ги „масираме“ местата со слабо крвавење со памук на стаклена прачка. Ако железен хлорид е свежо подготвен, времето на офорт обично не надминува 5-6 минути. Ние го исплакнуваме работното парче со проточна вода.

Табла гравирани

Како да се подготви концентриран раствор на железен хлорид? Растворете FeCl 3 во малку (до 40°C) загреана вода додека не престане да се раствора. Филтрирајте го растворот. Треба да се чува на ладно и темно место во затворено неметално пакување во стаклени шишиња, на пример.

Отстранување на непотребниот фоторезист

Го измиваме фоторезистот од патеките со ацетон или растворувач за нитро бои и нитро емајли.

Дупчење дупки

Препорачливо е да го изберете дијаметарот на точката на идната дупка на фотомаската така што ќе биде погодно да се дупчат подоцна. На пример, со потребен дијаметар на дупката од 0,6-0,8 mm, дијаметарот на точката на фотомаската треба да биде околу 0,4-0,5 mm во овој случај вежбата ќе биде добро центрирана.

Препорачливо е да се користат дупчалки обложени со волфрам карбид: дупчалките направени од челици со голема брзина се трошат многу брзо, иако челикот може да се користи за дупчење единечни дупки со голем дијаметар (повеќе од 2 mm), бидејќи дупчалките обложени со волфрам карбид од овој дијаметарот е премногу скап. Кога дупчите дупки со дијаметар помал од 1 mm, подобро е да користите вертикална машина, инаку вашите дупчалки брзо ќе се скршат. Ако вежбате со рачна дупчалка, неизбежни се изобличувањата, што доведува до неточно спојување на дупките помеѓу слоевите. Движењето од горе надолу на вертикална машина за дупчење е најоптимално во однос на оптоварувањето на алатот. Карбидните дупчалки се направени со круто (т.е. дупчалката точно се вклопува до дијаметарот на дупката) или дебело (понекогаш наречено „турбо“) стебло кое има стандардна големина (обично 3,5 mm). При дупчење со дупчалки обложени со карбид, важно е цврсто да се прицврсти ПХБ, бидејќи таквата дупчалка, кога се движи нагоре, може да ја подигне ПХБ, да ја искриви перпендикуларноста и да искине фрагмент од плочата.

Дупчалките со мал дијаметар обично се поставуваат или во чак (различни големини) или во чак со три вилици. За прецизно стегање, стегањето во чак со три вилици не е најдобрата опција, а малата големина на дупчалката (помалку од 1 mm) брзо создава жлебови во стегите, губејќи го доброто стегање. Затоа, за дупчалки со дијаметар помал од 1 мм, подобро е да се користи чак. За да бидете на безбедна страна, купете дополнителен сет што содржи резервни колци за секоја големина. Некои евтини дупчалки доаѓаат со пластични држачи, фрлете ги и купете метални.

За да се добие прифатлива точност, потребно е правилно да се организира работното место, односно, прво, да се обезбеди добро осветлување на таблата при дупчење. За да го направите ова, можете да користите халогена светилка, прицврстувајќи ја на статив за да можете да изберете позиција (осветлете ја десната страна). Второ, подигнете ја работната површина околу 15 cm над масата за подобра визуелна контрола врз процесот. Би било добра идеја да ги отстраните прашината и чипсот додека дупчите (можете да користите обична правосмукалка), но тоа не е потребно. Треба да се напомене дека прашината од фибергласот што се создава при дупчењето е многу каустична и, доколку дојде во контакт со кожата, предизвикува иритација на кожата. И, конечно, кога работите, многу е погодно да се користи ножниот прекинувач на машината за дупчење.

Типични големини на дупки:

• преку 0,8 mm или помалку;
• интегрирани кола, отпорници итн. 0,7-0,8 мм;
• големи диоди (1N4001) 1,0 mm;
• контактни блокови, тримери до 1,5 мм.

Обидете се да избегнете дупки со дијаметар помал од 0,7 mm. Секогаш чувајте најмалку две резервни дупчалки од 0,8 mm или помали, бидејќи тие секогаш се кршат токму во моментот кога итно треба да нарачате. Дупчалките од 1 mm и поголеми се многу посигурни, иако би било убаво да имате резервни за нив. Кога треба да направите две идентични табли, можете да ги дупчите истовремено за да заштедите време. Во овој случај, потребно е многу внимателно да се дупчат дупки во центарот на контактната подлога во близина на секој агол на ПХБ, а за големи табли, дупки лоцирани блиску до центарот. Поставете ги штиците една врз друга и, користејќи дупки за центрирање од 0,3 mm во два спротивни агли и иглички како штипки, прицврстете ги штиците една на друга.

Доколку е потребно, можете да ги потонете дупките со дупчалки со поголем дијаметар.

Бакарно калај на ПП

Ако треба да ги закачите шините на ПХБ, можете да користите рачка за лемење, мек лемење со ниска топење, флукс на алкохол-колофон и плетенка на коаксијален кабел. За големи количини, тие се калај во бањи исполнети со лемови со ниска температура со додавање на флукс.

Најпопуларното и наједноставно топење за калај е легурата со малку топење „Розе“ (калај 25%, олово 25%, бизмут 50%), чија точка на топење е 93-96°C. Со помош на клешти, ставете ја даската под нивото на топењето на течноста 5-10 секунди и откако ќе ја извадите, проверете дали целата бакарна површина е рамномерно покриена. Доколку е потребно, операцијата се повторува. Веднаш по отстранувањето на таблата од топењето, нејзините остатоци се отстрануваат или со помош на гумен гумен или со нагло тресење во правец нормална на рамнината на таблата, држејќи ја во стегачот. Друг начин да се отстрани преостанатата легура на роза е да се загрее плочата во грејниот кабинет и да се протресе. Операцијата може да се повтори за да се постигне облога со монодебела. За да се спречи оксидација на топлото топење, глицеринот се додава во контејнерот за калај, така што неговото ниво го покрива топењето за 10 mm. По завршувањето на процесот, таблата се мие од глицерин во проточна вода. Внимание!Овие операции вклучуваат работа со инсталации и материјали изложени на високи температури, затоа, за да се спречат изгореници, неопходно е да се користат заштитни ракавици, очила и престилки.

Работата на калај со легура на калај-олово се одвива на сличен начин, но повисоката температура на топењето го ограничува опсегот на примена на овој метод во услови на занаетчиско производство.

По калај, не заборавајте да ја исчистите таблата од флукс и темелно да ја обезмастете.

Ако имате големо производство, можете да користите хемиско калај.

Нанесување на заштитна маска

Операциите со нанесување на заштитна маска точно го повторуваат сето она што е напишано погоре: нанесуваме фоторезист, го сушиме, затемнуваме, ги центрираме фото-маските за маската, ја изложуваме, развиваме, ја миеме и повторно ја потемнуваме. Се разбира, ги прескокнуваме чекорите за проверка на квалитетот на развојот, офорт, отстранување на фоторезист, калај и дупчење. На самиот крај, исончајте ја маската 2 часа на температура од околу 90-100°C - таа ќе стане силна и тврда, како стакло. Формираната маска ја штити површината на ПП од надворешни влијанија и штити од теоретски можни кратки споеви за време на работата. Тој, исто така, игра важна улога во автоматското лемење: го спречува лемењето да „седи“ на соседните области, да ги скрати.

Тоа е сè, двостраната печатена плоча со маска е подготвена

Морав да направам ПП на овој начин со ширина на патеките и чекорот меѓу нив до 0,05 mm (!). Но, ова е веќе накит. И без многу напор, можете да направите ПП со ширина на патеката и чекор помеѓу нив од 0,15-0,2 мм.

Не ставив маска на таблата прикажана на фотографиите, немаше таква потреба.

Печатено коло во процес на инсталирање на компоненти на него

И еве го самиот уред за кој е направен PP:

Ова е мобилен телефонски мост кој ви овозможува да ги намалите трошоците за мобилни комуникациски услуги за 2-10 пати за ова вредеше да се мачите со ПП;). ПХБ со залемени компоненти се наоѓа во штандот. Претходно имаше обичен полнач за батерии за мобилни телефони.

дополнителни информации

Метализација на дупки

Можете дури и да метализирате дупки дома. За да го направите ова, внатрешната површина на дупките се третира со 20-30% раствор на сребро нитрат (лапис). Потоа површината се чисти со гума и штицата се суши на светлина (можете да користите УВ ламба). Суштината на оваа операција е дека под влијание на светлината, сребрениот нитрат се распаѓа, а сребрените подмножества остануваат на таблата. Следно, се врши хемиско таложење на бакар од растворот: бакар сулфат (бакар сулфат) 2 g, каустична сода 4 g, амонијак 25 проценти 1 ml, глицерин 3,5 ml, формалдехид 10 проценти 8-15 ml, вода 100 ml. Рок на употреба на подготвениот раствор е многу краток, тој мора да се подготви непосредно пред употреба. Откако ќе се наталожи бакарот, штицата се мие и се суши. Излегува дека слојот е многу тенок, неговата дебелина мора да се зголеми на 50 микрони со галвански средства.

Решение за нанесување на бакарно позлата со галванизација:
За 1 литар вода, 250 g бакар сулфат (бакар сулфат) и 50-80 g концентрирана сулфурна киселина. Анодата е бакарна плоча која е суспендирана паралелно со делот што се обложува. Напонот треба да биде 3-4 V, густина на струја 0,02-0,3 A/cm 2, температура 18-30°C. Колку е помала струјата, толку е побавен процесот на метализација, но толку е подобар добиениот слој.

Фрагмент од печатено коло што покажува метализација во дупката

Домашни фоторезисти

Фоторезист базиран на желатин и калиум бихромат:
Прво решение: 15 g желатин се прелива во 60 ml зовриена вода и се остава да набабри 2-3 часа. Откако желатинот ќе набабри, ставете го садот во водена бања на температура од 30-40°C додека желатинот целосно не се раствори.
Втор раствор: растворете 5 g калиум дихромат (хромичен, светло портокалов прав) во 40 ml зовриена вода. Растворете на слаба, дифузна светлина.
Истурете го вториот во првиот раствор со силно мешање. Со помош на пипета додадете неколку капки амонијак во добиената смеса додека не добие сламена боја. Емулзијата се нанесува на подготвената табла при многу слаба светлина. Даската се суши додека не се лепи на собна температура во целосен мрак. По изложувањето, исплакнете ја плочата под слаба амбиентална светлина во топла проточна вода додека не се отстрани неотпечениот желатин. За подобро да го оцените резултатот, можете да насликате области со неотстранет желатин со раствор од калиум перманганат.

Подобрен домашен фоторезист:
Прв раствор: 17 g лепак за дрво, 3 ml воден раствор на амонијак, 100 ml вода, се остава да набабри еден ден, па се загрева во водена бања на 80°C додека целосно не се раствори.
Втор раствор: 2,5 g калиум дихромат, 2,5 g амониум дихромат, 3 ml воден раствор на амонијак, 30 ml вода, 6 ml алкохол.
Кога првиот раствор ќе се олади на 50°C, истурете го вториот раствор во него со силно мешање и филтрирајте ја добиената смеса ( Оваа и последователните операции мора да се извршат во затемнета просторија, сончевата светлина не е дозволена!). Емулзијата се нанесува на температура од 30-40°C. Продолжете како во првиот рецепт.

Фоторезист базиран на амониум дихромат и поливинил алкохол:
Подгответе раствор: поливинил алкохол 70-120 g/l, амониум бихромат 8-10 g/l, етил алкохол 100-120 g/l. Избегнувајте силна светлина!Се нанесува во 2 слоја: првиот слој се суши 20-30 минути на 30-45°C вториот слој се суши 60 минути на 35-45°C. Програмер 40% раствор на етил алкохол.

Хемиско калај

Пред сè, таблата мора да се одбере за да се отстрани формираниот бакар оксид: 2-3 секунди во 5% раствор на хлороводородна киселина, проследено со испирање во проточна вода.

Доволно е едноставно да се изврши хемиско калај со потопување на даската во воден раствор кој содржи калај хлорид. Ослободувањето на калај на површината на бакарната обвивка се случува кога се потопува во раствор од калај сол во кој потенцијалот на бакарот е повеќе електронегативен од материјалот за обложување. Промената на потенцијалот во посакуваната насока е олеснета со воведување на комплексен адитив, тиокарбамид (тиоуреа), во растворот на лимената сол. Овој тип на раствор го има следниот состав (g/l):

Меѓу наведените раствори најзастапени се растворите 1 и 2. Понекогаш како сурфактант за првиот раствор се предлага употреба на детергент Progress во количина од 1 ml/l. Додавањето 2-3 g/l бизмут нитрат на вториот раствор доведува до таложење на легура која содржи до 1,5% бизмут, што ја подобрува леменоста на облогата (го спречува стареењето) и значително го зголемува рокот на траење на готовиот ПХБ пред лемењето компоненти.

За да се зачува површината, се користат аеросолни спрејови базирани на флуксирани композиции. По сушењето, лакот нанесен на површината на работното парче формира силен, мазен филм кој спречува оксидација. Една од популарните супстанции е „SOLDERLAC“ од Крамолин. Последователното лемење се врши директно на третираната површина без дополнително отстранување на лак. Во особено критични случаи на лемење, лакот може да се отстрани со раствор од алкохол.

Растворите за вештачко калај се влошуваат со текот на времето, особено кога се изложени на воздух. Затоа, ако ретко добивате големи нарачки, тогаш обидете се веднаш да подготвите мала количина раствор, доволна за да ја закачите потребната количина на PP и чувајте го преостанатиот раствор во затворен сад (шишиња од типот што се користи во фотографирањето што не Дозволете воздухот да помине низ се идеални). Исто така, неопходно е да се заштити растворот од контаминација, што во голема мера може да го влоши квалитетот на супстанцијата.

Како заклучок, сакам да кажам дека сепак е подобро да користите готови фоторезисти и да не се мачите со метализирачките дупки дома; сепак нема да добиете одлични резултати.

Голема благодарност до кандидатот за хемиски науки Филатов Игор Евгениевичза консултации за прашања поврзани со хемијата.
Исто така сакам да изразам благодарност Игор Чудаков“.

Не знам за вас, но имам жестока омраза кон класичните кола. Монтажата е таква глупост со дупки каде што можете да вметнете делови и да ги залемите, каде што сите приклучоци се направени преку жици. Изгледа едноставно, но се испостави дека е таков хаос што е многу проблематично да се разбере што било во него. Затоа, има грешки и изгорени делови, неразбирливи багови. Па, зафркни ја. Само расипете ги нервите. Многу ми е полесно да нацртам коло во мојата омилена и веднаш да го врежам во форма на печатено коло. Користење на метод на ласерско железосе излегува за околу час и половина лесна работа. И, се разбира, овој метод е одличен за изработка на финалниот уред, бидејќи квалитетот на печатените кола добиени со овој метод е многу висок. И бидејќи овој метод е многу тежок за неискусните, со задоволство ќе ја споделам мојата докажана технологија, која ви овозможува да добиете печатени кола од прв пат и без никаков стрес со траки 0,3мм и растојание меѓу нив до 0,2мм. Како пример, ќе направам развојна табла за моето упатство за контролер AVR. Принципот ќе го најдете во записот, и

На плочката има демо коло, како и куп бакарни лепенки, кои исто така може да се дупчат и да се користат за вашите потреби, како обично коло.

▌Технологија за производство на висококвалитетни печатени кола дома.

Суштината на методот за производство на печатени плочки е тоа што на ПХБ обложената со фолија се нанесува заштитна шема, што го спречува офортувањето на бакар. Како резултат на тоа, по офорт, на таблата остануваат траги од проводници. Постојат многу начини да се применат заштитни обрасци. Претходно, тие беа насликани со нитро боја со помош на стаклена цевка, а потоа почнаа да се нанесуваат со водоотпорни маркери или дури и исечени од лента и залепени на таблата. Достапно и за аматерска употреба фоторезист, кој се нанесува на таблата и потоа се осветлува. Изложените области стануваат растворливи во алкали и се мијат. Но, во однос на леснотијата на користење, евтина цена и брзина на производство, сите овие методи се многу инфериорни метод на ласерско железо(Понатаму ЛУТ).

Методот LUT се заснова на фактот дека со помош на тонер се формира заштитна шема, која се пренесува на ПХБ со загревање.
Значи, ќе ни треба ласерски печатач, бидејќи тие не се невообичаени сега. Јас користам печатач Samsung ML1520со оригинален кертриџ. Пополнетите касети се вклопуваат исклучително лошо, бидејќи им недостига густина и униформност на издавање тонер. Во својствата за печатење, треба да ја поставите максималната густина и контраст на тонерот и не заборавајте да ги оневозможите сите режими на заштеда - тоа не е така.

▌Алатки и материјали
Покрај фолија ПХБ, потребен ни е и ласерски печатач, пегла, фото-хартија, ацетон, фин шкурка, четка за велур со метални пластични влакна,

▌Процес
Следно, цртаме цртеж на таблата во кој било софтвер погоден за нас и го печатиме. Распоред на спринт. Едноставна алатка за цртање за кола. За нормално печатење, треба да ги поставите боите на слоевите лево на црно. Во спротивно ќе испадне ѓубре.

Печатење, две копии. Никогаш не знаеш, можеби ќе го зафрлиме еден.

Тука лежи главната суптилност на технологијата ЛУТпоради што многумина имаат проблеми со издавањето на висококвалитетни табли и се откажуваат од овој бизнис. Преку многу експерименти, беше откриено дека најдобри резултати се постигнуваат при печатење на сјајна фото-хартија за инк-џет печатачи. Јас би ја нарекол фото-хартијата идеална LOMOND 120g/m2

Ефтин е, се продава насекаде и што е најважно, дава одличен и повторлив резултат, а неговиот сјаен слој не се лепи за шпоретот на печатачот. Ова е многу важно, бидејќи имам слушнато за случаи кога се користела сјајна хартија за валкање на рерната на печатачот.

Ја ставаме хартијата во печатачот и самоуверено печатиме на сјајната страна. Треба да печатите во огледална слика, така што по преносот сликата одговара на реалноста. Не можам да избројам колку пати направив грешки и направив неточни отпечатоци :) Затоа, за прв пат, подобро е да испечатите на обична хартија за тест и да проверите дали сè е точно. Во исто време, ќе ја загреете рерната на печатачот.

По печатење на сликата, во никој случај Не фаќајте со раце и по можност држете се подалеку од прашина. Така што ништо не го попречува контактот на тонерот и бакарот. Следно, ја отсекуваме шемата на таблата точно по контурата. Без никакви резерви - хартијата е тврда, па сè ќе биде во ред.

Сега да се справиме со текстолитот. Веднаш ќе исечеме парче од потребната големина, без толеранции или додатоци. Колку што има потреба.

Треба добро да се изшкурчи. Внимателно, обидувајќи се да го отстраните целиот оксид, по можност со кружни движења. Малку грубост нема да боли - тонерот ќе се залепи подобро. Не можете да земете шкурка, туку абразивен сунѓер „ефект“. Треба само да земете нов, не мрсен.

Подобро е да ја земете најмалата кожа што можете да ја најдете. Ја имам оваа.

По брусењето, мора темелно да се одмасти. Вообичаено ја користам подлогата за памук на жена ми и, откако темелно ја навлажнувам со ацетон, темелно ја поминувам целата површина. Повторно, по одмастувањето, никогаш не треба да го фаќате со прстите.

Нашиот цртеж го ставаме на табла, природно со спуштен тонерот. Загревање железо до максимум, држејќи ја хартијата со прстот, цврсто притиснете и испеглајте ја едната половина. Тонерот треба да се залепи на бакарот.

Следно, без да дозволите хартијата да се движи, испеглајте ја целата површина. Притискаме со сета сила, ја полираме и пегламе даската. Обидувајќи се да не пропуштите ниту еден милиметар од површината. Ова е најважната операција, квалитетот на целата табла зависи од тоа. Не плашете се да притиснете колку што можете посилно; тонерот нема да лебди или размачка, бидејќи фотохартијата е густа и совршено ја штити од ширење.

Пеглајте додека хартијата не стане жолта. Сепак, тоа зависи од температурата на железото. Моето ново железо едвај пожолтува, но старото речиси јагленосано - резултатот беше подеднакво добар насекаде.

Потоа можете да ја оставите даската малку да се излади. А потоа, фаќајќи го со пинцета, го ставаме под вода. И го чуваме во вода некое време, обично околу две до три минути.

Земајќи четка за велур, под силен млаз вода, почнуваме насилно да ја креваме надворешната површина на хартијата. Треба да го покриеме со повеќе гребнатини, така што водата ќе навлезе длабоко во хартијата. Како потврда на вашите постапки, цртежот ќе биде прикажан преку дебела хартија.

И со оваа четка ја четкаме даската додека не го отстраниме горниот слој.

Кога целиот дизајн е јасно видлив, без бели дамки, можете да почнете внимателно да ја тркалате хартијата од центарот до рабовите. Хартија ЛомондПрекрасно се тркала, оставајќи 100% тонер и чист бакар речиси веднаш.

Откако ќе ја расукате целата шема со прстите, можете темелно да ја исчистите целата табла со четка за заби за да го исчистите преостанатиот сјаен слој и парчиња хартија. Не плашете се, речиси е невозможно да се отстрани добро сварениот тонер со четка за заби.

Ја бришеме таблата и ја оставаме да се исуши. Кога тонерот ќе се исуши и ќе стане сив, ќе биде јасно видливо каде останува хартијата и каде сè е чисто. Белузлавите филмови меѓу патеките мора да се отстранат. Можете да ги уништите со игла, или можете да ги триете со четка за заби под млаз вода. Во принцип, корисно е да се оди по патеките со четка. Белузлавиот сјај може да се извлече од тесните пукнатини со помош на електрична лента или лента за маскирање. Не се лепи толку насилно како и обично и не го симнува тонерот. Но, преостанатиот сјај излегува без трага и веднаш.

Под светлината на светла светилка, внимателно проверете ги слоевите на тонер за солзи. Факт е дека кога ќе се олади, може да пукне, тогаш на ова место ќе остане тесна пукнатина. Под светлината на светилката, пукнатините светкаат. Овие области треба да бидат допрени со постојан маркер за ЦД-а. Дури и ако постои само сомнеж, сепак е подобро да се наслика над него. Истиот маркер може да се користи и за пополнување на патеки со слаб квалитет, доколку ги има. Препорачувам маркер Центропен 2846- дава дебел слој на боја и, всушност, може глупаво да сликате патеки со него.

Кога таблата е подготвена, можете да го наводнете растворот на железен хлорид.

Техничка дигресија, можете да ја прескокнете ако сакате.
Во принцип, можете да отруете многу работи. Некои трујат во бакар сулфат, други во кисели раствори, а јас во железен хлорид. Бидејќи Се продава во која било продавница за радио, се пренесува брзо и чисто.
Но, железен хлорид има ужасен недостаток - едноставно се валка. Ако навлезе на облека или на која било порозна површина како дрво или хартија, тоа ќе биде дамка за цел живот. Затоа, ставете ги вашите дуксери Dolce Habana или чизмите од филц на Гучи во сефот и завиткајте ги со три ролни селотејп. Железниот хлорид, исто така, ги уништува речиси сите метали на најсуров начин. Алуминиумот и бакарот се особено брзи. Значи, приборот за офорт треба да биде стакло или пластика.

Јас фрлам Пакет од 250 грама железен хлорид на литар вода. И со добиеното решение гравувам десетици табли додека не престане офорт.
Прашокот мора да се истури во вода. И внимавајте водата да не се прегрее, инаку реакцијата ќе ослободи голема количина топлина.

Кога целиот прав ќе се раствори и растворот ќе добие униформа боја, можете да ја фрлите таблата таму. Пожелно е таблата да лебди на површината, со бакарна страна надолу. Тогаш седиментот ќе падне на дното на контејнерот без да се меша со офорт на подлабоките слоеви на бакар.
За да спречите тонење на таблата, можете да залепите парче пена пластика на неа со двострана лента. Токму тоа го направив. Излезе многу погодно. За погодност ја навртував завртката, за да ја држам како рачка.

Подобро е да ја потопите таблата неколку пати во растворот и да ја спуштите не рамно, туку под агол, за да не останат воздушни меури на површината на бакарот, во спротивно ќе има заглавувања. Периодично треба да го отстраните од растворот и да го следите процесот. Во просек, гравирањето на табла трае од десет минути до еден час. Сето тоа зависи од температурата, силата и свежината на растворот.

Процесот на офорт се забрзува многу нагло ако го спуштите цревото од компресорот за аквариум под таблата и испуштите меурчиња. Меурчињата го мешаат растворот и нежно го исфрлаат реагираниот бакар од таблата. Можете исто така да ја протресете таблата или контејнерот, главната работа е да не ја истурите, инаку нема да можете да ја измиете подоцна.

Кога целиот бакар е отстранет, внимателно отстранете ја даската и исплакнете ја под млаз вода. Потоа гледаме на чистината за да нема никаде жлеб или распуштена трева. Ако има жлеб, тогаш фрлете го во растворот уште десет минути. Ако траките се гравираат или настанат прекини, тоа значи дека тонерот е искривен и овие места ќе треба да се залемат со бакарна жица.

Ако сè е во ред, тогаш можете да го измиете тонерот. За ова ни треба ацетон - вистински пријател на злоупотребувач на супстанции. Иако сега е се потешко да се купи ацетон, бидејќи... Некој идиот од државната агенција за контрола на дрога одлучи дека ацетонот е супстанца што се користи за подготовка на наркотици и затоа треба да се забрани неговата слободна продажба. Работи добро наместо ацетон 646 растворувач.

Земете парче завој и темелно намачкајте го со ацетон и почнете да го миете тонерот. Нема потреба да притискате силно, главната работа е да не се плеткате премногу брзо, така што растворувачот има време да се апсорбира во порите на тонерот, кородирајќи го однатре. Потребни се околу две до три минути за да се измие тонерот. За тоа време, дури и зелените кучиња под таванот нема да имаат време да се појават, но сепак нема да му наштети да го отворите прозорецот.

Исчистената табла може да се дупчи. За овие цели, јас користам мотор од магнетофон, напојуван од 12 волти, многу години. Тоа е машина за чудовиште, иако нејзиниот животен век трае околу 2000 дупки, по што четките целосно изгоруваат. Исто така, треба да го откорнете колото за стабилизација од него со лемење на жиците директно на четките.

Кога дупчете, треба да се обидете да ја одржувате вежбата строго нормална. Во спротивно, тогаш ќе ставите микроциркут таму. И со двострани табли, овој принцип станува основен.

Производството на двострана плоча се случува на ист начин, само тука се направени три референтни дупки, со најмал можен дијаметар. И по офорт на едната страна (во ова време другата е запечатена со лента за да не се гравира), втората страна се порамнува по овие дупки и се тркала. Првиот е цврсто запечатен со селотејп, а вториот се гравира.

На предната страна можете да го користите истиот метод LUT за да ја примените ознаката на радио компоненти за убавина и леснотија на инсталација. Сепак, не се замарам толку многу, туку другар Woodocatод заедницата ЛЈ ru_радио_електрСекогаш го прави ова, за што имам голема почит!

Наскоро веројатно ќе објавам и статија за фоторезист. Методот е покомплициран, но во исто време ми дава повеќе забава за правење - сакам да играм трикови со реагенси. Иако сè уште правам 90% од таблите користејќи LUT.

Патем, за точноста и квалитетот на таблите направени со методот на ласерско пеглање. Управувач P89LPC936во случајот TSSOP28. Растојанието помеѓу патеките е 0,3 mm, ширината на патеките е 0,3 mm.

Отпорници на горната табла со големина 1206 . Како е тоа?

КАКО ДА СЕ НАПРАВИ ТОА ПЕЧАТЕНИ ПЛАЌАЊЕ Y? (Автор А. Акулин)

Ајде накратко да го разгледаме најчестиот процес на производство. испечатени табли(ПП) – галванохемиска суптрактивна технологија. основа испечатени таблисе подлогата направена од фибергласа – диелектрик, кој е компресирани листови од фиберглас импрегнирани со епоксидна смеса. Стаклени влакнапроизведуваат и домашните фабрика s - некои го произведуваат од сопствени суровини, други купуваат импрегниран фиберглас во странство и само го притискаат. За жал, практиката покажува дека најквалитетните ПП се направени од увезен материјал - таблине се искривува, бакарната фолија не се лупи, фибергласне се раслојува и не испушта гасови при загревање. Затоа, увезени фибергластип FR-4 – стандардизиран огноотпорен материјал.

За производство на двострана ПП ( ДПП) се користи фибергласламинирано со бакарна фолија од двете страни. Прво на таблиТие дупчат дупки за да се метализираат. Потоа се подготвуваат за таложење на метал - хемиски се чистат, израмнуваат и се „активираат“ на внатрешната површина.

За да се формираат проводници, на површината на бакарната фолија се нанесува фоторезист материјал, кој се полимеризира на светлина (позитивен процес). Потоа таблиАсе осветлува преку фотомаска - филм на кој е нанесен шаблон на ПП проводници на фотоплотер (каде што проводниците се непроѕирни). Фоторезистот се развива и се мие на оние места каде што не бил изложен. Изложени се само областите каде што треба да останат бакарни проводници.

Следно, бакарот е галван на ѕидовите на дупките. Во овој случај, бакар се депонира и внатре во дупките и на површината таблис, според тоа, дебелината на спроводниците се состои од дебелината на бакарната фолија и слојот од галвански бакар. Калајот (или златото) галвански се депонира на отворените области од бакар, а преостанатиот фоторезист се мие со специјален раствор. Следно, бакарот, кој не е заштитен со калај, се гравира. Во овој случај, пресекот на проводниците добива форма на трапез - агресивната супстанција постепено ги „јаде“ надворешните слоеви на бакар, лази под заштитниот материјал.

Како по правило, се применува на ПП лемење маска(познато како „зелени работи“) е слој од издржлив материјал дизајниран да ги заштити проводниците од навлегување на лемење и флукс за време на лемењето, како и од прегревање. Маскаги покрива проводниците и ги остава изложени влошките и конекторите на сечилата. Начинот на нанесување маска за лемење е сличен на нанесувањето фоторезист - со помош на фотомаска со шема на влошки, материјалот на маската нанесен на ПХБ е осветлен и полимеризиран, местата со влошки за лемење се неизложени и маскасе измива од нив по развојот. Почесто лемење маскасе нанесува на слој од бакар. Затоа, пред неговото формирање се отстранува заштитниот слој на калај - во спротивно плехот под маската ќе набабри од загревање таблиспри лемење. Ознаките на компонентите се применуваат со боја, гридографија или развој на фотографии.

Подготвени испечатени таблид, заштитени со маска за лемење, перничињата за лемење се покриени со калај-олово лемење (на пример, POS-61). Најсовремен процес за негова примена е топење со топол калај со нивелирање со воздушни ножеви (ХАЛ - нивелирање со топол воздух). ПлатКратко се потопуваат во растопен лем, потоа метализираните дупчиња се дуваат со насочен млаз на топол воздух и се отстранува вишокот на лемење од влошките.

Обложено со лемење таблид дупчат дупки за монтирање (во нив не треба да има внатрешна метализација), мелница таблидолж контурата, отсекувајќи од фабрикана палката и префрлена на конечна контрола. По визуелна инспекција и/или електрично тестирање таблисспакувани, етикетирани и испорачани во складиштето.

Повеќеслојни испечатени таблис (MPP) се потешки за производство. Тие се како слојна торта направена од билатерални табли, меѓу кои има дихтунзи изработени од фиберглас импрегниран со епоксидна смола - овој материјал се нарекува препрег, неговата дебелина е 0,18 или 0,10 мм.

По одржувањето на таквата „пита“ под притисок на висока температура, се добива повеќеслојно работно парче со готови внатрешни слоеви. Таа ги прави сите исти операции како ДПП. Имајте на ум дека типичната структура MPPпретпоставува присуство на дополнителни слоеви фолија како надворешни. Тоа е, за четирислоен таблис, на пример, земете двострано јадро и два слоја фолија, а за шестслојна таблис- два билатералнијадра и два слоја фолија однадвор. Можна дебелина на јадрото – 0,27; 0,35; 0,51; 0,8 и 1,2 мм, фолија - 0,018 и 0,035 мм.

Специјална класа MPP – таблиссо не-преку меѓуслојни визби. Визовите што одат од надворешниот до внатрешниот слој се нарекуваат „слепи“ (или „слепи“), а дупките помеѓу внатрешните слоеви се нарекуваат „скриени“ (или „закопани“). Платссо непроодни дупки овозможуваат многу погуст распоред на кола, но се многу поскапи за производство. Како по правило, секој производител има одредени ограничувања помеѓу кои слоеви можете да направите дупки меѓу слоевите, па затоа треба да се консултирате со нив пред да креирате проект.

ТИПИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕМЕНТИ ПЕЧАТЕНИ ПЛАЌАЊЕ Y

Заеднички параметри. Големини на елементите таблисмора да ги исполнува барањата на ГОСТ 23751 за класи на точност 3-5 - во зависност од можностите на производителот. Типична дебелина таблис– 1,6 mm (понекогаш 0,8; 1,0; 1,2; 2,0 mm). ПП подебели од 2 mm може да има проблеми со метализацијата на дупките.

Типичната дебелина на бакарната фолија е 35 и 18 микрони. Дебелината на натрупаниот бакар на проводниците и во дупките е приближно 35 микрони.

Виси и диригенти. За добро домашно производство кое произведува ПХБ според 4-та класа на точност, типичната вредност на празнините и проводниците е 0,2 mm, минималната е 0,15 mm. Оптимално е да се користат проводници од 0,2 mm со празнина од 0,15 mm во почетните податоци. Во цртежот на проводникот треба да се избегнуваат остри агли.

Преку дупки: типична/минимална вредност на подлогата 1,0/0,65 mm, дупка – 0,5/0,2 mm, вежба – 0,6/0,3 mm. На преку дупки за игла инсталацијаАдијаметарот на платформата треба да биде 0,4–0,6 mm поголем од дијаметарот на дупката (сл. 1).

За да се намали веројатноста за дефект на гарантниот ремен, се препорачува да се направи задебелување во форма на солза на местото каде што проводникот е поврзан со подлогата (сл. 2).

Планирани влошки. Исклучокот во маската треба да биде најмалку 0,05 mm поголем од големината на платформата, оптималната опција е 0,1 mm на секоја страна. Минималната ширина на лентата за маска за лемење помеѓу влошките е 0,15 mm. Подобро е да се поврзат влошките со депониите не со континуиран контакт, туку преку проводници со празнина што спречува топлината да излезе од подлогата кога инсталацијад (сл. 3). Линиите за обележување не смеат да се протегаат над перничињата за лемење. Ширина и јаз на линијата – 0,2 мм.

Карактеристики на елементите MPP . Внатрешните области во MPPпотребно е да се направи 0,6–0,8 mm поголем од дијаметарот на дупката. Отфрлањето на планот за напојување во внатрешните слоеви е најмалку 0,2 и 0,4 mm на секоја страна од подлогата и дупката, соодветно.

За да се намали деформацијата испечатени таблиспотребно е да се постигне максимална симетрија на моделот и структурата на внатрешните слоеви. Во аглите MPPЗа електрично тестирање потребни се дупки за монтирање со дијаметар од 2–4 mm. Одвојувањето на планот за напојување од дупките за монтирање е најмалку 0,5 mm на секоја страна од дупката.

Слепи и скриени виси. За слепите дупки направени со дупчење со контрола на длабочината, односот на дијаметарот до длабочината мора да биде најмалку 1:1. Стандардите за дизајн за „скриени“ дупки направени со позлата на дупките при подготовката на внатрешните слоеви се исти како и за преку дупки.

Извор на информации: ЕЛЕКТРОНИКА: Наука, технологија, бизнис 4/2001 ---

Како да подготвите табла изработена во Eagle за производство

Подготовката за производство се состои од 2 фази: проверка на технолошки ограничувања (DRC) и генерирање на Гербер-датотеки

ДРК

Секој производител на печатени плочки има технолошки ограничувања за минималната ширина на патеките, празнините помеѓу шините, дијаметрите на дупките итн. Ако таблата не ги исполнува овие ограничувања, производителот одбива да ја прифати таблата за производство.

Кога креирате PCB-датотека, стандардните технолошки ограничувања се поставени од датотеката default.dru во директориумот dru. Вообичаено, овие граници не се совпаѓаат со оние на вистинските производители, па затоа треба да се променат. Можно е да ги поставите ограничувањата непосредно пред да ги генерирате датотеките на Гербер, но подобро е да го направите ова веднаш по генерирањето на датотеката на таблата. За да поставите ограничувања, притиснете го копчето DRC

Празнини

Одете во табулаторот Clearance, каде што ги поставивте празнините помеѓу проводниците. Гледаме 2 дела: Различни сигналиИ Истите сигнали. Различни сигнали- ги одредува празнините помеѓу елементите кои припаѓаат на различни сигнали. Истите сигнали- ги одредува празнините помеѓу елементите кои припаѓаат на истиот сигнал. Како што се движите помеѓу полињата за внесување, сликата се менува за да го прикаже значењето на внесената вредност. Димензиите може да се наведат во милиметри (mm) или илјадити дел од инч (мил, 0,0254 mm).

Растојанија

На картичката Distance се одредуваат минималните растојанија помеѓу бакарот и работ на таблата ( Бакар/Димензија) и помеѓу рабовите на дупките ( Дупчалка/Дупка)

Минимални димензии

На табулаторот Големини за двострани табли, 2 параметри имаат смисла: Минимална ширина- минимална ширина на спроводникот и Минимална вежба- минимален дијаметар на дупката.

Појаси

На табулаторот String, ги поставувате големините на лентите околу висите и контактните влошки на компонентите на оловото. Ширината на ременот е поставена како процент од дијаметарот на дупката, а можете да поставите ограничување на минималната и максималната ширина. За двострани табли параметрите имаат смисла Влошки/Топ, Влошки/Долен(влошки на горниот и долниот слој) и Vias/Надворешен(преку патувања).

Маски

На картичката Маски, ги поставувате празнините од работ на подлогата до маската за лемење ( Стоп) и паста за лемење ( Крем). Расчистувањата се поставени како процент од помалата големина на подлогата и можете да поставите ограничување на минималното и максималното растојание. Ако производителот на таблата не специфицира посебни барања, можете да ги оставите стандардните вредности на ова јазиче.

Параметар Границаго дефинира минималниот дијаметар на вијалата што нема да биде покриена со маската. На пример, ако наведете 0,6 mm, тогаш висите со дијаметар од 0,6 mm или помалку ќе бидат покриени со маска.

Извршување на скенирање

Откако ќе ги поставите ограничувањата, одете на јазичето Датотека. Можете да ги зачувате поставките во датотека со кликнување на копчето Зачувај како.... Во иднина, можете брзо да преземате поставки за други табли ( Вчитај...).

Со притискање на копче Пријавете севоспоставените технолошки ограничувања се однесуваат на датотеката со ПХБ. Тоа влијае на слоевите tStop, bStop, tCream, bCream. Висите и перничињата за пинови исто така ќе бидат променети за да се исполнат ограничувањата наведени во картичката Одмор.

Притиснете го копчето Проверетего започнува процесот на контрола на ограничувањата. Ако таблата ги исполнува сите ограничувања, ќе се појави порака во линијата за статус на програмата Нема грешки. Ако таблата не помине инспекција, се појавува прозорец DRC грешки

Прозорецот содржи листа на DRC грешки, означувајќи го типот и слојот на грешката. Кога ќе кликнете двапати на линија, областа на таблата со грешка ќе биде прикажана во центарот на главниот прозорец. Видови грешки:

јазот е премногу мал

премал дијаметар на дупката

пресек на патеки со различни сигнали

фолија премногу блиску до работ на таблата

Откако ќе ги поправите грешките, треба повторно да ја извршите контролата и да ја повторите оваа постапка додека не се отстранат сите грешки. Таблата сега е подготвена за излез во датотеките Гербер.

Генерирање на Гербер-датотеки

Од менито Датотекаизберете CAM процесор. Ќе се појави прозорец CAM процесор.

Множеството параметри за генерирање датотеки се нарекува задача. Задачата се состои од неколку делови. Делот ги дефинира излезните параметри на една датотека. Стандардно, дистрибуцијата Eagle ја вклучува задачата gerb274x.cam, но има 2 недостатоци. Прво, долните слоеви се прикажуваат во огледална слика, и второ, датотеката за дупчење не е излезена (за генерирање на дупчењето, ќе треба да извршите друга задача). Затоа, да размислиме да креираме задача од нула.

Треба да создадеме 7 датотеки: граници на таблата, бакар на врвот и на дното, свилен екран на врвот, маска за лемење на врвот и на дното и дупка за дупчење.

Да почнеме со границите на таблата. На терен Секцијавнесете го името на делот. Проверка што има во групата Стилинсталиран само поз. Координација, ОптимизирајИ Пополнете влошки. Од списокот Уредизберете GERBER_RS274X. Во полето за внесување ДатотекаСе внесува името на излезната датотека. Удобно е да се сместат датотеките во посебен директориум, па во ова поле ќе внесеме %P/gerber/%N.Edge.grb . Ова значи директориум каде што се наоѓа изворната датотека на таблата, поддиректориумот гербер, оригинално име на датотека на таблата (без наставка .брд) со додадена на крајот .Edge.grb. Ве молиме имајте предвид дека поддиректориумите не се креираат автоматски, така што ќе треба да креирате поддиректориум пред да генерирате датотеки герберво именикот на проектот. Во полињата Офсетвнесете 0. Во листата на слоеви, изберете го само слојот Димензија. Ова го комплетира создавањето на делот.

За да креирате нов дел, кликнете Додадете. Во прозорецот се појавува нов таб. Ги поставивме параметрите на делот како што е опишано погоре, повторете го процесот за сите делови. Се разбира, секој дел мора да има свој сет на слоеви:

бакар на врвот - Топ, влошки, Виас

бакарно дно - Долно, влошки, Виас

печатење со свилен екран на врвот - tPlace, tDocu, tNames

маска на врвот - tStop

долна маска - бСтоп

дупчење - Дупчалка, Дупки

и името на датотеката, на пример:

бакар на врвот - %P/gerber/%N.TopCopper.grb

бакарно дно - %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

печатење со свилен екран на врвот - %P/gerber/%N.TopSilk.grb

маска на врвот - %P/gerber/%N.TopMask.grb

долна маска - %P/gerber/%N.BottomMask.grb

дупчење - %P/gerber/%N.Drill.xln

За датотека за вежбање, излезниот уред ( Уред) треба да биде ЕКСЕЛОН, но не GERBER_RS274X

Треба да се има на ум дека некои производители на табли прифаќаат само датотеки со имиња во формат 8.3, односно не повеќе од 8 знаци во името на датотеката, не повеќе од 3 знаци во наставката. Ова треба да се земе предвид кога се одредуваат имињата на датотеките.

Го добиваме следново:

Потоа отворете ја датотеката табла ( Датотека => Отвори => Табла). Проверете дали датотеката на таблата е зачувана! Кликнете Процесна работа- и добиваме збир на датотеки што може да се испратат до производителот на таблата. Забележете дека покрај вистинските Гербер-датотеки, ќе се генерираат и информативни датотеки (со екстензии .gpiили .дри) - не треба да ги испраќате.

Можете исто така да прикажувате датотеки само од поединечни секции со избирање на саканиот таб и кликнување Процесен дел.

Пред да ги испратите датотеките до производителот на таблата, корисно е да го прегледате она што сте го направиле со помош на прегледувач на Гербер. На пример, ViewMate за Windows или за Linux. Може да биде корисно и да ја зачувате плочката како PDF (во уредувачот на таблата File->Print->PDF копче) и да ја испратите оваа датотека до производителот заедно со герберите. Бидејќи и тие се луѓе, ова ќе им помогне да не прават грешки.

Технолошки операции што мора да се извршат при работа со фоторезист SPF-VShch

1. Подготовка на површината.
а) чистење со полиран прав („Маршалит“), големина М-40, миење со вода
б) мариноване со 10% раствор на сулфурна киселина (10-20 секунди), испирање со вода
в) сушење на Т=80-90 гр.С.
г) проверете - дали во рок од 30 секунди. континуиран филм останува на површината - подлогата е подготвена за употреба,
ако не, повторете го одново.

2. Примена на фоторезист.
Фоторезист се нанесува со помош на ламинатор со Tshaft = 80 g.C. (видете ги упатствата за користење на ламинаторот).
За таа цел, топлата подлога (по сушењето на рерната) истовремено со филмот од ролната со заштитен фактор се насочува во јазот помеѓу шахтите, а полиетиленскиот (мат) филм треба да биде насочен кон бакарната страна на површината. По притискање на филмот на подлогата, започнува движењето на шахтите, додека полиетиленската фолија се отстранува, а фотоотпорниот слој се тркала на подлогата. Заштитната фолија за лавсан останува на врвот. По ова, филмот со заштитен фактор се сече од сите страни до големината на подлогата и се чува на собна температура 30 минути. Дозволено е изложување од 30 минути до 2 дена во темница на собна температура.

3. Изложеност.
Изложеноста преку фотомаска се врши на инсталации SKTSI или I-1 со УВ ламби како DRKT-3000 или LUF-30 со вакуум вакуум од 0,7-0,9 kg/cm2. Времето на експозиција (за добивање слика) се регулира со самата инсталација и се избира експериментално. Шаблонот мора добро да се притисне на подлогата! По изложувањето, работното парче се чува 30 минути (до 2 часа е дозволено).

4. Манифестација.
По експозицијата, цртежот се развива. За таа цел, горниот заштитен слој, лавсан филм, се отстранува од површината на подлогата. По ова, работното парче се потопува во раствор од сода пепел (2%) на T = 35 g.C. По 10 секунди, започнете со процесот на отстранување на неизложениот дел од фоторезистот со помош на гумен брис од пена. Времето на манифестација е избрано експериментално.
Потоа подлогата се отстранува од развивачот, се мие со вода, се кисели (10 сек.) со 10% раствор на H2SO4 (сулфурна киселина), повторно со вода и се суши во шкаф на T = 60 степени C.
Добиената шема не треба да се олупи.

5. Резултирачкиот цртеж.
Резултирачката шема (фоторезиствен слој) е отпорна на офорт во:
- железен хлорид
- хлороводородна киселина
- бакар сулфат
- аква регија (по дополнително потемнување)
и други решенија

6. Рок на употреба на SPF-VShch фоторезист.
Рок на траење на SPF-VShch е 12 месеци. Складирањето се врши на темно место на температура од 5 до 25 степени. C. во исправена положба, завиткана во црна хартија.