Zoals de beroemde Ranevskaya graag herhaalde: "het zwakkere geslacht zijn rotte planken." Ja, de situatie is eigenlijk een van de moeilijkste aangenaam - de houten vloer heeft je meer dan een dozijn jaar trouw gediend, en op een gegeven moment beginnen ze op scheepsboorden te lijken: ergens wankelen ze, ergens buigen ze en ergens breken ze volledig door ... De vloer vegen is eenvoudig. Maar zelfs als u duur en waterdicht hout koopt, steviger waterdicht maakt en zelfs een hygrometer ophangt - dit zal u er niet van weerhouden dezelfde situatie over een paar jaar te herhalen als u dezelfde fouten opnieuw maakt tijdens het arrangement. Laten we daarom leren hoe we dergelijke problemen kunnen oplossen, zelfs vóór het begin van zo'n moeizame reparatie.

Kijk om te beginnen wat er gebeurt als je niet alles op tijd doet:

We stellen een “diagnose”: waarom is de vloer in stof veranderd?

Maar laten we eerst leren hoe we rotte vloeren kunnen "diagnostiseren". Dus:

1. De planken zijn in stof vergaan, maar tegelijkertijd voel je geen duidelijk vocht? En ziet het hout er schoon uit? Dit is geen rotte vloer, maar een vloer die is opgegeten door schorskevers. Hoe ermee om te gaan - in een ander gedeelte van onze site.
2. De planken zijn verrot, er is geen vocht te voelen, maar zit er een soort coating op de planken zelf en zoiets als wit schuim? Dit is een schimmel die niet altijd verschijnt door vocht, maar wordt binnengebracht met reeds zieke planken.
3. Veranderen de planken in stof en worden ze soms zelfs zwart? Dit is een zeker teken dat uw vloer aan het rotten is en rot door het water. En water kan er op verschillende manieren bij komen, en dat is niet per se alleen grondwater uit de kelder. Alles is hier veel gecompliceerder en nu zullen we dit geleidelijk aan begrijpen.
4. De planken zijn verrot en de isolatie ligt in het water? Welnu, als er vocht uit het huis komt (bijvoorbeeld de muren zijn de schuld), dan zal het in de eerste plaats merkbaar zijn door de natte isolatie. In dit geval moet u met het huis werken - althans voor de eerste keer door een moderne luchtontvochtiger te installeren.

Heb je bepaald wat er met de borden is gebeurd? Ga verder.

Alles over het proces van rottende houten vloeren

Er is maar één bron van rotting van een houten vloer - het is water. De constante toegang van vocht en lucht tot dit materiaal is schadelijk, vooral frequente nat-droogcycli.

Om de exacte oorzaak van rottende vloeren in huis te bepalen, moet u voor uzelf op de volgende factoren letten:

1. Bouw geschiedenis. Wat en waarvan, of de blokken droog waren, bijvoorbeeld hoe de fundering waterdicht werd gemaakt en hoe het dak werd afgedekt.
2. Weer. Hoe vaak regent het en is er natte sneeuw.
3. Huis leeftijd.
4. Hoe is de luchtuitwisseling georganiseerd? Bijvoorbeeld, Om ervoor te zorgen dat de ventilatieopeningen correct werken, moet de diameter van elk van hen minimaal 25 cm zijn.
5. Werden alle normen in acht genomen bij het leggen van vloeren.

De eerste tekenen van het begin van rotting van de vloer zijn het opzwellen van de planken en het "spel". Al in dit stadium kunnen de vloeren worden gered - zonder een volledige herlegging.

De meest voorkomende bronnen van ondergronds vocht zijn opwaartse stroming van de grond (vooral als het grondwater hoog is) en te vochtige lucht van straatventilatie. Hoe te begrijpen wat je precies hebt? Doe deze eenvoudige test:

1. Sluit alle ventilatieopeningen goed af.
2. Open een luik in de ondergrond of maak een klein gaatje in de buurt van de muur om luchtcommunicatie tussen de kamer en de ondergrondse ruimte tot stand te brengen.
3. Plaats heaters ondergronds zodat de luchttemperatuur daar gelijk wordt aan die in de ruimte. Die. het rechtzetten.

Controleer nu of de lucht in de ondergrond even vochtig blijft - zo ja, dan is de bron vocht uit de grond. Het kan worden geïsoleerd met moderne materialen door ze op de grond te leggen en de fundering tegen vocht te bedekken. We merken ook op dat veel van de soorten oliën die voor het leggen met vloerplaten worden bedekt, ook bijdragen aan het verval van hout.

De meest voorkomende oorzaken en oplossingen voor het probleem

Laten we eens kijken naar de meest voorkomende opties, waardoor de vloer begint te rotten:

Optie nummer 1. De ventilatieopeningen doen hun werk niet.

Er zijn te weinig producten in huis, tot 6 stuks, en ze zijn laag bij de grond georganiseerd. Hierdoor is blazen bijna onmogelijk en wordt de omgeving na verloop van tijd te vochtig. Rottende boomstammen en vloeren.

Wat te doen: in plaats van isolatie in de vloertaart, leg een vochtbestendig membraan dat de beweging van water regelt. Organiseer vervolgens de ventilatieopening met behulp van contrarails over de balken. Ook de vrije ruimte en ontluchtingssleuven moeten in de geventileerde plint zitten. Hierdoor droogt al het vocht uit. En als de ventilatieopeningen niet voldoende werken, moet er een andere ventilatie onder de vloer zijn. Meestal is dit een metalen hoek in de vloer met gaten - het is voldoende.

Optie nummer 2. De grond is te dichtbij

De houten vloer wordt op boomstammen gelegd en daaronder bevindt zich de aarde, op een afstand van maximaal 20 cm, zo'n vloer zal zeer snel verslechteren. En het zijn precies zulke constructies die ongelukkige bouwers vaak in particuliere huizen maken - snel en boos, zoals ze zeggen. Soms is er echter in plaats van de aarde natte klei te vinden, en het resultaat is hetzelfde.

Wat te doen: de vloer ondubbelzinnig opnieuw maken: waterdicht maken tot een cake, de vloer zelf hoger maken door regelbaar vocht, goed beschermen tegen vocht. Een andere optie is om op dit land een geofabric te plaatsen - zand met een goede stamper. Het zal geen water naar boven geleiden, zelfs als er geen geotextiel was (dit is preventie) - zoals zand aan de kust droog is, als je dieper graaft - nat.

Hier is een voorbeeld van de nabijheid van de lag tot de grond, en tijdens het vervangen van de vloer werden ze verhoogd:

Optie nummer 3. Hopeloos vochtige kelder

Het zal moeilijk zijn om vocht eruit te verwijderen, en het zal nog steeds (zelfs met een goede luchtstroom) bij de vloerplanken komen. Hoog grondwater is vooral gevaarlijk voor vloeren.

Wat te doen: in dit geval is het beter om het volledig te verlaten, de lucht te schuimen en het volledig te vullen met schoon rivierzand. Tegelijkertijd elke laag overvloedig water geven en goed aanstampen. Leg een plastic folie en isolatie op het zandkussen, dan multiplex en de vloer zelf ligt er al op. En, belangrijker nog, het water zoveel mogelijk uit het huis zelf leiden - met behulp van externe drainage. Meestal zijn zelfs leidingen rond het huis voldoende, maar soms bouwen bewoners kleine grondwaterreservoirs in de buurt - diepe putten. Van daaruit is water zelfs niet moeilijk weg te pompen.

Optie nummer 4. Dampscherm verkeerd geïnstalleerd

Het komt vaak voor dat bepaald materiaal wordt gelegd zoals de vloercake is ontworpen, en dan rotten de planken plotseling. Dit komt omdat de legvloer de instructies voor de dampremmende laag zelf niet heeft bestudeerd - verschillende fabrikanten hebben zeer verschillende vereisten voor de installatie ervan. Materialen van het ene merk moeten dus goed tegen de isolatie passen, andere moeten een ventilatiespleet ertussen hebben.

Wat te doen: Bij het vervangen van de vloer kunt u hetzelfde isolatiemateriaal gebruiken, maar deze keer alle informatie erover goed bestuderen. U kunt alles van dichtbij bekijken in hetzelfde gedeelte van onze website. En houd er rekening mee dat dampremmende laag aan de onderkant van de vloercake kan worden gedaan wanneer de ondergrond zelf niet in temperatuur verschilt van de kamer. Maar als het koud is, kan alleen de grond zelf waterdicht worden gemaakt en moet er hierboven voor goede ventilatie worden gezorgd.

In deze foto-instructie was de rotte vloer in het bad te wijten aan oneigenlijk gebruik van het membraan, en nu is deze volledig vervangen:

Optie nummer 5. Altijd natte isolatie

De isolatie wordt nat, waardoor de houtblokken en vloerplanken die ermee in contact komen, beginnen te rotten.

Wat te doen: verwijder de dampremmende laag van de onderkant van de isolatie en bevestig het membraan op zijn plaats. Als dit niet helpt, verwijder dan deze isolatie helemaal en isoleer in plaats daarvan de kelder en de blinde ruimte met warmte, waarbij alle ventilatieopeningen volledig worden afgesloten. Er zal geen warmteverlies meer zijn en het probleem zal volledig worden opgelost. En het allereerste ding om te bepalen waar de vloerplaten vocht begonnen te krijgen. Het kan dus uit de ondergrond komen, of uit het huis zelf.

Kijk naar het voorbeeld van hoe de rotte vloer werd vervangen en de taart goed werd gerangschikt:

Optie nummer 6. Onder het huis - een echt moeras

Vandaag begonnen ze bijvoorbeeld actief percelen met een voormalig moeras te verkopen voor particuliere ontwikkeling. En problemen met de vloer - al in de eerste jaren. Waar de vloer ook mee bedekt is, er komt nog steeds vocht op de planken en ze gaan na verloop van tijd rotten. Er is maar één uitweg: een goede dampremmende laag van onderaf.

Wat te doen: rust een speciale afvoer uit met een aparte pomp onder de vloer en een andere - extern, zonder pomp, alleen met waterafvoer. Het probleem zal worden opgelost.

Een gat voor een gerichte afvoer van water in de funderingskelder kan als volgt worden gemaakt: ofwel met een betonnen gewapende dekvloer met een helling, of gewoon door een dakbedekking te leggen met een overlap langs de randen. Bovendien, als uw ondergrond vochtig is, leg in geen geval laminaat of linoleum op de houten vloer. Ze laten het vocht gewoon niet binnen en de vloeren beginnen te rotten. Wanneer u een nieuwe vloer legt in plaats van een rotte oude, moet u de planken minstens twee keer behandelen met een antisepticum.

Hier leest u hoe u zo'n vloer kunt beschermen - deze is ook verrot uit het moeras onder het huis:

Optie nummer 7. De vloeren waren te hard geïsoleerd

Ja, alles is warm - het blijft in huis, maar nu zal het bij koud weer zo erg onder de vloer bevriezen dat het de hele zomer zal ontdooien - en tot in de herfst. Conclusie: veel vocht.

Wat te doen: bekijk het ontwerp van isolatie en vereenvoudig het een beetje.

Optie nummer 8. Te vochtige lucht in huis

Laten we het in meer detail uitleggen. Als ventilatie, namelijk de uitwisseling van de muren van het huis met de externe omgeving, niet correct is geregeld, dan is het in het warme seizoen nog niet voelbaar. Maar bij de allereerste brand wordt de interne verdamping aanzienlijk versterkt (muren en vloeren geven vocht af), warme lucht gaat omhoog, zoals we uit de natuurkunde weten, koude lucht gaat naar beneden. En condensatie vormt zich op de vloerplanken, en het bevindt zich op de koudste plaats - op de isolatie. Let op: worden uw muren nat waar vocht van buitenaf niet kan komen, en voor de nauwkeurigheid, koop een gewone hygrometer en meet de luchtvochtigheid in huis in de winter.

Een ander duidelijk teken dat er momenteel zeer vochtige lucht in huis is, is rijp op de muren tijdens het eerste aansteken.

Wat te doen: als het fenomeen tijdelijk is, open dan twee ramen in huis, sluit de ventilatieopeningen en blaas op deze manier vochtige lucht de straat in.

Optie nummer 9. Van ouderdom

Het komt voor dat de vloeren rotten en alleen in een heel oud huis. Dat is de eigenschap van hout.

Wat te doen: Gewoon vervangen. Werk gewoon voorzichtig met een krik - als het huis voor alles van hout is. En denk goed na over de vertragingen - indien mogelijk moeten ze ook worden vervangen.

Zo ziet een vakkundige volledige vervanging van een houten vloer eruit als gevolg van ouderdomsrot:

Optie nummer 10. Geen ventilatiespleet tussen vloer en muur

Die. de vloeren zijn dicht bij de muren gemaakt, wat op zichzelf in strijd is met alle technologieën. Dit ontwerp is vooral kwetsbaar in een houten huis - de onderste kronen zullen eerst beginnen te rotten, en dan de vloer zelf. Het blokhut zelf zal ook niet lang leven zonder tussenkomst.

Wat te doen: verander de vloercake volledig en gooi rotte planken weg (ze kunnen niet allemaal slecht zijn geworden). Het is aan te raden om alles te vervangen door een goede betonvloer, zeker als het om een ​​bad gaat. Gebruik dus voor een Russisch stoombad deze vloercake:

1. Zand kussen.
2. Puin.
3. Dekvloer 3 cm dik.
4. Waterdichte folie.
5. EPP.
6. Hetzelfde filmpje.
7. Versterkte dekvloer 10 cm dik.

Waarom filmen? Het is zowel van onder als van boven nodig, want boven de vloer komt een was- of stoomkamer, en dit zijn vooral natte ruimtes. Ten tweede laat het tijdens het gieten van de dekvloer geen cementmelk in de isolatie.

Optie nummer 11. Alleen balken zijn verrot

Als u merkt dat alleen de balken aan het rotten zijn en de vloer niet wordt aangeraakt, bevriest de fundering hoogstwaarschijnlijk zwaar tijdens het koude seizoen en hoopt zich van binnenuit condensatie op. Balken worden natuurlijk als eerste verdeeld.

Wat te doen: hier is het noodzakelijk om de oude balken te demonteren. Verder, waar de planken in contact zijn met de kelder van de fundering of met de muren van het huis, maak ze waterdicht met rubemast of glasisolator, in verschillende lagen.

Een geomembraan gebruiken als waterdichting onder de vloer - dit zou in het algemeen tijdens de bouw moeten zijn, als een axioma. Lijm de randen op de fundering met dubbelzijdige bitumineuze tape en vergeet ondergronds vocht. Als je de vertragingen verandert, maak ze dan met een lichte helling naar de zijkant - zodat het condensaat dat verschijnt niet langer op hen blijft hangen, maar naar beneden stroomt. En voor de afvoer van dit water is het ook wenselijk om een ​​kraan onder de fundering te maken.

Optie nummer 12. De vloeren zijn verrot in het appartement

Dit is een zeker teken dat ze geen ventilatie hebben.

Wat te doen: het organiseren van de nodige gaten is niet moeilijk - je hebt er een nodig onder de batterij en een aan de andere kant.

Produkhs: noodzaak of kwaad?

Overigens wordt de ondergrond de laatste jaren steeds vaker zonder ventilatie gebouwd. Dus, de ambachtslieden noemen zoiets "de Russische traditie - eerst vochtige lucht de ondergrond in drijven en het dan actief van daaruit verdrijven." Daarom is tegenwoordig steeds vaker de fundering, de vloer, en dat is alles, gewoon goed geïsoleerd. De vloer zal dus nooit rotten. Wat bepaalt zo'n ontwerp?

Laten we dit punt eens nader bekijken. Zo is in het voorjaar de lucht buiten veel warmer dan in de ondergrond, en bovendien is het ook vochtig (de sneeuw smelt). En deze warme en met vocht verzadigde lucht dringt via de luchtkanalen onder je vloer binnen en zet zich meteen neer in de vorm van condens op koude platen. En ze brengen veel tijd door in deze vochtigheid - tot de zomer. Is het dan een wonder dat houten vloeren binnen een paar jaar helemaal verrotten? En door dezelfde ventilatieopeningen komen in de herfst hordes knaagdieren het huis binnen. Dat is de reden waarom tegenwoordig andere ontwerpoplossingen actief worden gebruikt en ventilatie op een iets andere manier wordt uitgevoerd - door het huis zelf.

Zo'n ondergrond heet gesloten geklimatiseerd, d.w.z. mechanisch geventileerd. Feit is dat als de temperatuur van de ondergrond en de ruimte niet veel van elkaar verschillen, er geen condensatie op de vloerplanken zal optreden. Aan de andere kant, als uw ondergrond nog geventileerd is en zal worden geventileerd met lucht, moet de luchtstroom daaruit door de vloer dan volledig worden geblokkeerd.

Dit zijn de oplossingen voor dit probleem - alles is eigenlijk heel eenvoudig.

De houten vloer is de onbetwiste leider onder de vloeren van de 20e eeuw. Het is absoluut natuurlijk, milieuvriendelijk, duurzaam, zorgt voor gezelligheid en comfort in huis en de materialen ervoor zijn publiekelijk verkrijgbaar. De meeste gebouwen van de vorige eeuw: "Stalinka", "Chroesjtsjov", "Tsjechisch project", alle particuliere huizen en vele anderen waren uitgerust met houten vloeren. Gezien de leeftijd van deze objecten staat buiten kijf dat het tijd is om ze te renoveren. Dit artikel zal u vertellen hoe u een houten vloer in een woonhuis of appartement kunt repareren, evenals de reparatie van de vloer in een houten huis en de ontwerpkenmerken ervan.

Diagnose en inspectie van houten vloerconstructie

Voordat u begint met het repareren van de vloer, is het noodzakelijk om deze te onderzoeken en rotte of doorhangende planken te vinden, de stammen en balken te inspecteren of ze zijn opgegeten door schorskevers. Het zal van de uitslag van het onderzoek afhangen of het mogelijk is om met een deelreparatie rond te komen: erin schroeven, daar knippen, of je moet een grote onderhoudsbeurt doen.

Zelfs als de afgewerkte vloerplanken u perfect lijken, moet u er nog steeds voor zorgen dat de ondervloer ook in goede staat is. Laten we proberen de rotte planken te vinden. Tik hiervoor met een hamer op de vloerplanken. Aan de hand van het geluid bepalen we de staat van de planken. Als het geluid gedempt is, is het bord verrot. En we bepalen een nauwkeuriger positie door de spijkers - ze roesten onder invloed van een rotte plank. Als alleen de bovenplanken onbruikbaar zijn geworden, zijn ze eenvoudig te vervangen. Als de ondervloerplaten verrot zijn, maakt het ook niet uit, ze kunnen worden uitgesneden en vervangen, na controle van de staat van de vertraging. Maar als de stammen verrot zijn, moet je de structuur iets meer demonteren, het verrotte stuk van de stam uitknippen en er aan beide kanten nieuwe staven aan vastspijkeren.

We controleren de ingebedde balken door ze met een priem te doorboren

Als er een onaangename geur uit de vloer in een woonhuis komt en sommige elementen zijn gebroken, dan is er ergens rot. U zult alle elementen moeten controleren: de afwerkvloer, en de ruwe vloer, en de stammen, en de balken, en de ingebedde kronen. Het moeilijkste is dat zelfs verrotte ingebedde balken er perfect uit kunnen zien, vooral als je ze in een halfdonkere ondergrond inspecteert. Daarom inspecteren we alle houten elementen zowel buiten het gebouw, als van binnen en van onder de grond. Als er "met het oog" geen gebreken worden gevonden, nemen we een priem en proberen we de ingebedde balken te doorboren. We proberen zo vaak mogelijk piercing bewegingen te maken. Als we een verrot gedeelte van de balk vinden, moeten we het uitzagen en vervangen. En als dit niet mogelijk is, dan heffen we het houten huis op een krik en vervangen we de ingebedde balk volledig.

Een houten huis opknappen met een krik

We letten goed op de uiteinden van de lag. Ze beginnen vaker en sneller te rotten en nemen het rot over van ingebedde balken die niet waterdicht zijn of als de isolatie na verloop van tijd al versleten is.

Worden bij een uitwendig onderzoek kleine gebreken geconstateerd in de vorm van scheuren tussen de vloerdelen, de planken “lopen” of de verf laat los, dan komen wij toe aan een gedeeltelijke reparatie.

Als de vloer kraakt, volstaat het om het op te lossen en wat houtblokken te vervangen.

Als de vloer te koud is, laat het vocht door, dit betekent dat ze tijdens de constructie haast hadden en bespaarden op materialen, vergetend om de vloer te isoleren. We zullen het moeten demonteren en opnieuw waterdicht maken en isoleren.

Revisie van een houten vloer

Als u een gelukkige eigenaar bent van een houten vloer van 40 jaar of ouder, troost u dan niet met illusies, halve maatregelen zijn onmisbaar. Vervolgens zullen we bekijken hoe we kapitaal en andere gebouwen kunnen maken. Trouwens, al het werk is heel goed in staat om alleen te doen. Hoewel het beter is om een ​​partner te hebben, is het handiger, sneller en leuker.

Verwijder eerst de vloerbedekking en plinten. Het kan linoleum, parket, planken of stof zijn, afhankelijk van het ontwerp van het huis. Als het afscheuren van linoleum of parket nog niet zo erg is, dan kan het afscheuren van stof en hardboard o zo makkelijk blijken te zijn. In tijden van Sovjettekorten, toen zelfs geen spijkers van de juiste maat konden worden gevonden, kon 5 mm hardboard worden genageld met spijkers van 50 mm. Het is heel goed mogelijk dat u zult moeten lijden. Alles wat afgescheurd is, gooien we weg, het heeft geen nut meer voor ons.

We ondermijnen en verwijderen oude vloerplanken

Voor het demonteren van de vloerdelen zoeken we een grotere voeg. Met behulp van een koevoet of een koevoet, en bij voorkeur beide, haken we de plank en ondermijnen deze over de hele lengte. We trekken de nagels eruit. Zo verwijderen we alle vloerdelen, zowel afwerking als ruw. Voor ons zouden de logs in al hun glorie moeten verschijnen. Nou ja, of wat er nog van over is. Bereid je voor op het ergste. Hoogstwaarschijnlijk zult u zien dat de tochtvloer gewoon in de lucht boven de grond hing en de overblijfselen van verrotte plafonds.

Belangrijk! Het is mogelijk dat de stammen worden opgegeten door schorskevers. Er waren immers voorheen geen speciale impregnaties. We gaan dit zeker bekijken.

Als de vertragingen nog steeds aanwezig zijn, demonteren we ze door ze los te schroeven van de balken en steunpalen.

Hierop kan de demontage van de oude vloer worden afgerond en kunt u beginnen met het leggen van de nieuwe vloer.

Regeling voor het vervangen van balken met behulp van een krik om een ​​huis te verhogen

Maar als we een houten huis of een bad repareren, waarin de stammen worden ondersteund en bevestigd aan de ingebedde balken, die al verrot zijn, dan kunnen we niet zonder helpers en apparatuur. Om met ankerpunten te werken, zullen we het huis moeten opkrikken en alle balken moeten vervangen door nieuwe.

Nieuwe logboeken installeren

Voordat u de lag rechtstreeks installeert, moet u beslissen of we de kelder moeten leegmaken of de fundering moeten storten. Als de ondervloer vochtig is, zal het legen van de ondervloer de reparatietijd van de vloer aanzienlijk verlengen.

Voeg eventueel de foundation toe op de verkruimelde plekken.

We onderzoeken de staat van de steunpalen onder de stammen: alle constructieve elementen moeten in goede staat zijn. Als er geen waren, monteren we de kolommen voor een grotere betrouwbaarheid van de constructie:

• We markeren de plaatsen voor het bevestigen van de lag op de ingebedde balken. We strekken het koord in de lengte- en dwarsrichting uit en bepalen de hoeken van toekomstige kolommen.
• We verwijderen de grond op de daarvoor bestemde plaatsen. We stampen, leggen een plastic film om de fundering waterdicht te maken, gieten steenslag, stampen opnieuw.
• We installeren een wapeningsnet 10 cm boven het puin.
• We monteren de bekisting 10 cm boven het maaiveld.
• We storten beton. De fundering voor de palen moet 5 cm boven de grond uitsteken. We wachten tot het droog is, 2-3 dagen.
• Waterdicht maken van beton.
• We leggen de stenen in twee rijen op het cementmengsel.
• We maken bakstenen waterdicht, leggen warmte- en geluidsisolatie.

Schema voor het installeren van een vertraging op ondersteuningsposten

Voor stammen kopen we een rechthoekige staaf. Het is beter als de hoogte van de stam 2,5 keer de breedte is. Maar koop je een balk van 200*200 mm, dan zit die ook goed. U kunt naaldhout gebruiken: grenen, als, spar. De luchtvochtigheid moet 18-20% zijn.

Belangrijk! We behandelen alle houten constructies: balken, boomstammen, vloerplanken met antiseptica tegen insecten en schimmels.

We leggen de stammen op de balken en steunpalen. We beginnen met de "vuurtorenblokken", extreem van de muren. Daarna trekken we ons 2 m van hen terug en leggen meer boomstammen.

Belangrijk! Zorg ervoor dat u het horizontale vertragingsniveau controleert. Als op een bepaalde plaats de vertraging boven het niveau uitsteekt, snijden we het overtollige af met een schaafmachine. Als ergens de lag buigt, installeren we er een voering onder.

We leggen alle stammen en bevestigen ze aan de balken met zelftappende schroeven. Om de lag aan de steunpalen te fixeren, gebruiken we de hoeken. We boren vooraf gaten om het blok niet te splijten. Vanaf de zijkant van de boom bevestigen we met zelftappende schroeven, vanaf de zijkant van de stenen - met pluggen.

Belangrijk! Een log niveau afwijking van 1 mm per 1 m is toegestaan.

Indeling van de benedenverdieping

We spijkeren de onderste vloerplanken van onderaf aan de balken

We hebben de “onderste” vloer nodig zodat er een plaats is voor de isolatie. Om dit te doen, nemen we goed gedroogde planken van 20-30 mm dik.

Het is handiger en gemakkelijker om de onderste vloerplanken over de stam te bevestigen en ze rechtstreeks aan de spijlen te bevestigen.

Om dit te doen, zal al het werk vanuit de grond moeten worden gedaan, misschien zelfs liggend op de grond. We spijkeren de planken vast of bevestigen ze met zelftappende schroeven aan de stammen.

Belangrijk! Als ze om de een of andere reden hebben besloten om de onderste vloerplanken langs de balken te leggen, dan moeten de staven aan de balken worden genageld, waarop de onderste planken worden bevestigd.

Controleer de vloer op scheuren. Als deze worden gevonden, blazen we ze op met montageschuim.

We leggen de isolatie tussen de vertragingen

Nadat de "onder" vloer klaar is, leggen we een laag waterdichting en isolatie. Omdat de ruimte tussen de laggers leeg bleef, leggen we er isolatiematten in: steenwol, minerale wol, basaltvezel of ander materiaal.

Opstelling van houten vloeren

We leggen de afwerkvloer bovenop de waterdichting en isolatie

Voor de “top” of afwerkvloer kopen we goed gedroogd hout met een vochtgehalte van maximaal 12%. De dikte van de plaat moet ongeveer 40 mm zijn. Het is handiger als het bord gegroefd is.

We beginnen met het leggen van de vloer vanuit de hoek van de kamer, het verst van de deur. We leggen de eerste plank met een tand en groef op de muur op een afstand van 10-12 mm ervan. We bevestigen de kam zo aan de balken en stammen met zelftappende schroeven dat de kop van de zelftappende schroef met een plint wordt verborgen. Aan de achterkant schroeven we de schroeven onder een hoek van 45° in de groef.

We steken alle andere planken met een kam in de groef, bevestigen ze met zelftappende schroeven vanaf de zijkant van de groef.

Belangrijk! Als de lengte van de vloerplanken minder is dan de lengte van de kamer, moeten ze "op een rij" worden gelegd, d.w.z. met een offset van een halve meter, zodat de voegen van de uiteinden op een rij niet overeenkomen.

We bevestigen alle boards aan alle lags zonder uitzondering. Als je planken zonder groeven hebt gekocht, gebruiken we wiggen en voeringen voor de installatie.

Belangrijk! De richting van de jaarringen wordt in elke rij afgewisseld.

Als we van plan zijn de vloer van hout te houden, moet de vloer worden geschuurd en bedekt met een transparante vernis of verf. Als we linoleum gaan leggen, dan egaliseren we de afwerkvloer met multiplex of spaanplaat. En daarop leggen we linoleum, laminaat of parket.

Het apparaat van een houten vloer in een appartement verschilt van de vloer in een privéwoning doordat de stammen op een betonnen ondergrond worden gelegd en niet op de grond. Daarom zal de technologie voor het repareren van dergelijke vloeren in een appartement iets anders zijn.

Allereerst demonteren we de oude vloer, verwijderen de vloerdelen en demonteren de stammen. Onder hen zouden we een betonnen basis moeten zien. Reinig het grondig van vuil en stof.

De stammen van de houten vloer in het appartement zijn gelegd op een betonnen sokkel. We reinigen het van stof en puin

Zorg ervoor dat u een cementdekvloer of dekvloer maakt met een zelfnivellerend mengsel. We primen het oppervlak en leggen de waterdichting. U kunt een polyethyleenfolie van 200 micron gebruiken, deze in stroken leggen en de verbindingen met tape lijmen.

Op de waterdichting leggen we geluidsisolatie. U kunt kurk, vezelplaat, dakbedekking, rubber of polyethyleenschuim gebruiken.

We leggen de vertragingen. We fixeren ze met deuvels.

Belangrijk! Als we een hout gebruiken dat korter is dan de lengte van de kamer, moet het leggen "op een rij" worden uitgevoerd.

We plaatsen isolatie tussen de vertragingen. Leg er vloerplanken op.

Hoe piepende vloerplanken te repareren?

Elke houten vloer begint vroeg of laat te kraken. Ofwel wordt deze plek te vaak gebruikt, ofwel zijn de vloerplanken gewoon verdroogd, ofwel zijn de stammen gespleten. Er kunnen veel redenen zijn. En vloeren op multiplex lossen het probleem misschien niet op, maar vertragen de oplossing alleen.

Vloerplanken kraken wanneer ze losjes aan de balken zijn bevestigd. Er zijn verschillende manieren om de oorzaak weg te nemen.

We drijven een wig tussen de vloerplaat en de lag van onderaf

Methode 1. Als het mogelijk is om van onderaf op de vloer te komen, bijvoorbeeld wanneer de vloer het plafond van een kelder is, dan is het mogelijk om de vloerplaat van onderaf te bevestigen. Om dit te doen, gaat de ene persoon naar beneden en de andere loopt op de krakende vloer. Zo wordt een "piepend" bord gedefinieerd. We vinden de plaats waar zich een opening heeft gevormd tussen de plank en de stam of balk, en we slaan er een houten wig in.

We bevestigen de planken met schroeven onder een hoek

Methode 2. Als er geen toegang van onderaf is, schroeven we de schroef schuin van bovenaf. Om dit te doen, boren we gaten in alle vertragingen en bevestigen we de planken met schroeven. We plamuren de schroefkoppen. En als de stopverf droogt, schuren we het oppervlak.

Methode 3. Als de oorzaak van het kraken de wrijving van de planken tegen elkaar is, moet je over de vloer lopen en de "oorzakelijke" plaatsen vinden. Giet vervolgens talk of grafiet in de openingen tussen de vloerplanken of rijd er houten wiggen in.

Hoe hangende vloerplanken te repareren?

De meest voorkomende reden voor het doorzakken van vloerplanken is dat ze niet droog genoeg zijn gelegd. Na verloop van tijd droogde het hout op, er verschenen scheuren, de planken begonnen te "lopen" en door te zakken onder het gewicht van een persoon of meubilair. Er zijn verschillende manieren om het probleem op te lossen.

We duwen het koord gedrenkt in PVA-lijm tussen de vloerplanken

Methode 1. We kopen een dik gevlochten synthetisch koord (touw). We impregneren het met houtlijm of PVA-lijm. We duwen het koord tussen de vloerplanken naar het midden van de dikte van de plank. We maken stopverf van PVA-lijm en zaagsel. We zeven het zaagsel voor, verwijderen schorsfragmenten en puin ervan. Roer het mengsel tot het romig is. Vul gaten met stopverf. Nadat de lijm is opgedroogd, snijdt u het overtollige materiaal af met een mes. Na droging, na 1-2 dagen, kan de vloer worden geverfd.

De openingen tussen de vloerplanken opvullen met stopverf

Methode 2. Als de reden voor het doorbuigen van de vloerplanken zelden houtblokken zijn, dan zullen we de vloerplanken aan elkaar bevestigen. Wij maken ronde lange houten stokken of stukken staaldraad met een grote diameter. Met een lange boor boren we gaten in de vloerplanken onder een grote hoek zodat het gat door de ene vloerplank gaat en de helft in de volgende gaat. Steek stokjes in het gat. We beginnen met boren in een dambordpatroon, eerst in de ene vloerplank, dan in de volgende. Nadat alle stokjes in de gaten zijn gestoken, plamuren we de scheuren, zoals in de vorige methode.

Belangrijk! Als de pluggen uit de gaten steken, knip dan het overtollige materiaal en de stopverf af.

Hoe maak je een gedeeltelijke vervanging van vloerplanken?

We wrikken het bord los met een berg, leunend op een bar

Er zijn situaties waarin slechts een paar planken moeten worden vervangen, of zelfs maar één, en de rest in goede staat is. Wat te doen in dit geval:

• Als het nodig is om niet het hele bord te vervangen, maar alleen het beschadigde gebied, zoeken we waar de lag zit.
• We steken een koevoet in de gleuf, haken het bord vast.
• We verhogen het tot een voldoende hoogte om de bevestigingsvoering te duwen.
• Knip het beschadigde gebied uit.

Belangrijk! De site moet noodzakelijkerwijs aan beide uiteinden het midden van de lag bereiken. Als u besluit om het hele bord te verwijderen, knippen we alle secties uit totdat ze volledig zijn verwijderd.

• Knip een deel van het bord uit het nieuwe hout en gebruik het oude stuk als sjabloon.
• We leggen een nieuw fragment, bevestigen het met schroeven aan de vertragingen.

Belangrijk! Als de vloer is gemaakt van gegroefde planken, is de vervangingstechnologie veel gecompliceerder.

Ondanks dat hout een duurzaam materiaal is, moet het goed onderhouden worden. Om de houten vloer niet te vaak te repareren, vergeet niet om het hout te behandelen met antiseptica, die voorkomen dat het gaat rotten en wordt opgegeten door schorskevers. Controleer af en toe de bevestiging van de planken op losheid. En open de afgewerkte vloer met een beschermend materiaal, zoals vernis.

Het is veel gemakkelijker en goedkoper om een ​​oude vloer van planken te reanimeren dan om de coating volledig te vervangen. Uiteraard moeten hiervoor zowel de stammen als de planken sterk genoeg zijn en mogen de beschadigde plekken niet te groot zijn. Er zijn verschillende manieren om een ​​houten vloer te egaliseren, afhankelijk van de mate van vervorming.

Om de juiste uitlijnmethode te kiezen, moet u eerst de mate van schade nauwkeurig inschatten. Om dit te doen, moet u over het hele oppervlak lopen, zorgvuldig elke centimeter van de vloer onderzoeken, 1-2 planken verwijderen en de boomstammen inspecteren. Als er rotte of beschadigde delen zichtbaar zijn, zijn serieuze reparaties nodig, met vervanging van beschadigde onderdelen. Als de stammen en planken in goede staat zijn, zonder scheuren en rot, de vloer niet doorhangt of kraakt onder belasting en alleen afbladderende verf en een golvend oppervlak defect zijn, zijn de reparatiekosten minimaal.

Kleine openingen of piepjes zijn ook geen probleem, aangezien dergelijke defecten niet moeilijk te verhelpen zijn. Als de spleet tussen de planken breder is dan 10 mm of als er een merkbare vloerhelling is, zal het houten oppervlak bedekt moeten worden met plaatmateriaal, zoals spaanplaat.

Dus als de schade minimaal is, is de eenvoudigste manier om de vloer te egaliseren deze met een schraapmachine. Als de machine niet gehuurd kan worden, kunt u een elektrische schaafmachine gebruiken.

Stap 1. Oppervlaktevoorbereiding

Al het overbodige wordt uit de kamer gehaald, plinten verwijderd en afval wordt voorzichtig weggeveegd. De uitstekende spijkerkoppen worden met een hamer ingeslagen zodat ze enkele millimeters verzonken in de planken liggen. De delen van de vloer die niet strak grenzen aan de vertragingen zijn extra versterkt met zelftappende schroeven.

Stap 2. Looping

Als u met een schraper werkt, heeft u een koptelefoon en een gasmasker nodig. Begin vanuit de hoek te werken en beweeg langzaam langs de muur. Bij het bereiken van de tweede hoek wordt de machine omgedraaid en in de tegenovergestelde richting bewogen, waarbij het vloeroppervlak wordt behandeld met smalle strepen.

Stap 3. Openingen afdichten

Na het verwijderen van de toplaag hout worden alle scheuren en barsten in de vloer duidelijk zichtbaar. Om ze af te dichten, gebruikt u een acrylplamuur van de juiste tint, die zorgvuldig wordt aangebracht en geëgaliseerd met een metalen of rubberen spatel.

Stap 4. De vloer afwerken

Na het wachten tot de plamuur droog is, worden de planken opnieuw gefietst, daarna wordt de vloer gestofzuigd en geprimed. Indien de primer zeer snel intrekt, dient er nog een laag aangebracht te worden om de poriën van het hout goed af te sluiten. Daarna kunnen de planken worden geverfd of geopend met houtvernis.

In het geval dat de vloer golvende onregelmatigheden heeft als gevolg van de vervorming van de planken, maar tegelijkertijd strikt horizontaal is, kan deze worden geëgaliseerd met behulp van een plaatbekleding - multiplex, spaanplaat, cementgebonden spaanplaten of GVL. Vezelplaat is niet geschikt voor deze doeleinden, omdat het uiteindelijk de vorm aanneemt van een ondergrond.

Vergelijkingstabel van plaatmaterialen voor vloeren

Naam	Eigenschappen	Dikte
Vochtbestendig multiplex	Hoge sterkte, thermische isolatie-eigenschappen, geschikt voor elke aflak	4 tot 24 mm
Cementspaanplaten (CPS)	Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, onbrandbaarheid	10 tot 32 mm
Spaanplaat	Hoge sterkte, geluids- en warmte-isolerende eigenschappen, gemakkelijke verwerking	6 tot 28 mm
Gipsplaten	Geschikt voor elke coating, heeft een perfect vlak oppervlak, warmte-isolerende eigenschappen	10 tot 12,5 mm
OSB	Hoge sterkte, duurzaamheid, geschikt voor alle coatings	9 mm

Voor werk heb je nodig:

• schroevendraaier;
• puzzel;
• zelftappende schroeven;
• grondverf;
• acrylkit of stopverf;
• eventueel plaatmateriaal voor de vloer.

Stap 1. De basis voorbereiden

De plinten worden verwijderd, afgebladderde verf wordt van het vloeroppervlak verwijderd, uitstekende spijkers worden ingeslagen, scheuren en uitsparingen in de planken worden bedekt met plamuur. Vervolgens worden afval en stof verwijderd, de vloer wordt geprimed.

Stap 2. Het materiaal snijden en passen

De afmeting van een spaanplaat is 250x185 cm, multiplex - 125x125 cm, daarom worden de platen voor het gemak in verschillende delen gesneden. Optimaal om te leggen zijn vierkanten 60x60 cm; ze worden minder beïnvloed door thermische uitzetting, naarmate het aantal demperverbindingen toeneemt. Het materiaal wordt gesneden met een ijzerzaag met fijne tanden of een decoupeerzaag; zodat tijdens het snijden de randen van de spaanplaat niet afbrokkelen, moet u plakband langs de snijlijn plakken. Het zagen van multiplex moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren, zodat er geen gescheurde randen ontstaan.

Een belangrijk punt: als bij het zagen van een triplexplaat de randen delamineren, is het materiaal om op de vloer te leggen niet geschikt.

Dus de in vierkanten gesneden vellen worden de kamer binnengebracht, op de vloer gelegd en aangepast aan de grootte van de basis. Ze snijden het materiaal onder de bestaande richels of nissen uit, snijden de extreme platen af ​​om de naden te compenseren, laten technologische openingen rond de omtrek van de kamer en dempen naden tussen de vierkanten zelf. Om de elementen bij het leggen niet te verwarren, moet elk vierkant onmiddellijk na het plaatsen worden genummerd.

Stap 3. Afdekken

Bij gebruik van watervast multiplex kunt u direct beginnen met leggen, maar spaanplaat dient wel voorbehandeld te worden met drogende olie of voorzien van 2 lagen grondverf. Het eerste vel wordt vanuit de hoek gelegd, met een opening van 1-1,5 cm tussen de rand en de muren.De lengte van de schroeven voor bevestiging moet driemaal de dikte van het materiaal zijn. Zelftappende schroeven worden ingeschroefd op plaatsen waar het materiaal in nauw contact staat met het bord, dat wil zeggen in het bovenste deel van de golf. Als de golven langs elk bord gaan, kunnen platen met een dikte van 8-10 mm worden gebruikt, maar als de afstand tussen de golven meer dan 20 cm is, is de aanbevolen dikte 16 mm.

De afstand tussen de schroeven mag niet groter zijn dan 20 cm; gaten voor bevestigingsmiddelen zijn aan de bovenkant voorgeëxpandeerd met een boor met een grotere diameter, zodat de koppen van de zelftappende schroeven verborgen zijn in de dikte van het materiaal. Er blijft een opening van maximaal 10 mm tussen aangrenzende multiplexplaten, de rijen worden gelegd met naden die met de helft van de plaat zijn verschoven. Indien nodig kunt u een tweede laag coating aanbrengen, waarbij u de onderste naden bedekt met hele vellen. Beide lagen worden aan elkaar bevestigd met zelftappende schroeven.

Stap 4. Afwerking

Wanneer de ruwe coating wordt gelegd, worden de voegen tussen de platen en de uitsparingen van de schroeven op dezelfde basis bedekt met acrylplamuur of kit. Controleer vervolgens met behulp van het niveau de horizontaalheid van de vloer, de afwezigheid van onregelmatigheden. Ruwe gebieden worden behandeld met schuurpapier of een slijpmondstuk, stof wordt van het oppervlak verwijderd, geprimed. Daarna is de basis helemaal klaar voor het leggen van de afwerklaag.

Video - de vloer egaliseren met multiplex

Als de vloer, naast het golvende oppervlak, een merkbare helling heeft, wordt een andere nivelleringsmethode gebruikt - multiplex aan boomstammen bevestigen. Zo egaliseert u hoogteverschillen van 3 tot 10 cm en legt u een betrouwbare basis voor elke coating. Als lag worden spijlen, duurzame planken en stroken multiplex tot 4 cm breed gebruikt.De basisvoorbereiding wordt standaard uitgevoerd: al het overbodige wordt uit de kamer gehaald, plinten worden verwijderd, de oude coating wordt schoongemaakt en defecten zijn gerepareerd.

Stap 1. Het vloerniveau markeren

Vanaf het hoogste punt van de basis wordt met een waterpas een markering op de muur geprojecteerd. Ga een afstand terug die gelijk is aan de dikte van de coating en plaats een andere markering. Nu worden met behulp van het waterniveau markeringen rond de hele omtrek op deze hoogte geplaatst en in één lijn verbonden. Dit is het vloerniveau.

Stap 2. Het logboek installeren

Als er een risico op vocht van de basis bestaat, wordt een waterdichtingsfilm op de planken gelegd, in andere gevallen worden de stammen rechtstreeks op het houten oppervlak bevestigd. U kunt de staven zowel langs als over de planken installeren.

De stammen worden plat in parallelle rijen op een afstand van niet meer dan een halve meter gelegd en met spijkers gelokt. Vervolgens wordt elke lag horizontaal geplaatst met behulp van een waterpas en houten voeringen van verschillende diktes. Zodat de voeringen niet bewegen, zijn ze aan elkaar gelijmd. Wanneer alle stammen waterpas zijn, worden de spijkers tot het einde gehamerd, waardoor de staven stevig op de houten vloer worden bevestigd.

Hoe dunner het triplex, hoe kleiner de afstand tussen de vertragingen; op plaatsen waar een verhoogde belasting van de vloer wordt verwacht, worden bovendien dwarsbalken van staven met een kleinere sectie tussen de vertragingen bevestigd.

Stap 3. Het multiplex leggen

Platen multiplex worden in vierkanten gesneden en op stammen gelegd om te passen. Op elk vierkant is het noodzakelijk om onmiddellijk de plaatsen voor bevestigingsmiddelen te markeren, zodat er bij het leggen geen extra gaten worden geboord. Als het materiaal netjes en gelijkmatig ligt, zijn er geen extra gaten, kunt u het aan de stammen bevestigen. Begin vanaf het uiterste vierkant en beweeg geleidelijk langs de rij. Zelftappende schroeven moeten iets verzonken worden in triplex, zodat de doppen 1-2 millimeter onder het oppervlak zitten. Zorg ervoor dat u de verbindingen volgt - ze mogen nergens samenvallen.

Stap 4. Regelen van de ventilatiegaten

Om de levensduur van de houten basis te verlengen, moeten er kleine gaatjes in de vloer worden gemaakt voor ventilatie. In tegenover elkaar liggende hoeken van de kamer, bij voorkeur onder de radiatoren, bepalen ze de plaats voor de ventilatieroosters en maken ze nette uitsparingen in het triplex. Bovenop is een ventilatierooster geïnstalleerd, waarbij de voegen worden ingesmeerd met lijm of kit.

Stap 4. De vloer afwerken

De afgewerkte coating wordt gecontroleerd met een bouwniveau, alle voegen en bevestigingspunten worden geïnspecteerd. Als er geen gebreken worden waargenomen, worden de naden en uitsparingen van de zelftappende schroeven bedekt met stopverf, waarna het oppervlak wordt geslepen en stofvrij. Ten slotte wordt een primermengsel aangebracht en wordt de ondergrond gedroogd.

Droge mix voor dekvloer

Tijdens het werk heb je nodig:

• container om te kneden;
• bouw mixer;
• glasvezel gaas;
• grondverf;
• plamuurmes;
• stopverf;
• polyethyleen film;
• nietmachine.

Stap 1. De vloer voorbereiden

De planken worden ontdaan van oude verf, vetvlekken, puin en stof, de plinten worden verwijderd en dunne planken worden op hun plaats gelegd zodat de oplossing niet in de gaten komt. De openingen tussen de vloer en de planken, evenals kleine scheuren en uitsparingen, worden geplamuurd, het hele oppervlak is gegrond.

Waterdichting en versteviging

Een polyethyleenfilm wordt op de vloer gelegd, de voegen van de overlappende stroken worden bevestigd met plakband en er wordt een glasvezelgaas bovenop gelegd voor versterking. Om te voorkomen dat het gaas beweegt en opduikt bij het gieten van het mengsel, wordt het met nietjesbeugels aan de vloer bevestigd. In dit geval is het erg belangrijk om de nietjes in te hameren, zodat het gaas niet strak tegen de basis wordt gedrukt. Het moet in de dikte van de oplossing zijn, en niet eronder, anders heeft het geen zin om het te leggen.

Stap 3. Het mengsel vullen

Het droge mengsel wordt in een bak met schoon water gegoten, met inachtneming van de verhoudingen aangegeven op de verpakking, en een minuut gemengd met een bouwmixer. De afgewerkte compositie moet gedurende 15 minuten worden aangebracht en geëgaliseerd, totdat de mortel begint uit te harden. Het mengsel wordt op de vloer gegoten en met een brede getande lijmkam over het gehele oppervlak geëgaliseerd.

Stap 4: Afwerking

4 uur na het aanbrengen van de dekvloer kunnen de planken langs de wanden voorzichtig worden uitgetrokken en de voegen worden geschuurd. Daarna is het oppervlak klaar voor elke afwerklaag.

Soms wordt ook een cementzanddekvloer tot 7 cm dik gebruikt om de houten vloer te egaliseren, maar in dit geval moeten de vloer zelf en de vloeren zeer sterk zijn, in uitstekende staat, wat zeldzaam is voor een oude vloer.

Video - Een houten vloer egaliseren

Video - Hoe een houten vloer in een oud huis waterpas te maken

Bovenal worden houten vloeren aangetast door een hoge of variabele luchtvochtigheid. Micro-organismen veroorzaken houtbederf. Met een cyclische toename - afname van de grootte van houten elementen, komt de bevestiging los, kraken en scheuren.

Redenen voor het overspuiten van hardhouten vloeren:

• krakende vloerplanken en de aanwezigheid van openingen tussen hen;
• de behoefte aan isolatie;
• ongelijke houten vloeren;
• verhoogde trilling of verzakking van de houten vloer;
• de geur van rot, falen van het lag-systeem en vloerplanken door rotting, vernietiging van hout;
• renovatie van het schilderwerk.

En etc.
Overweeg op volgorde hoe u een houten vloer met diverse beschadigingen kunt repareren.

De vloerplanken zullen vastzetten, wankelen

De meest voorkomende "ziekte" van een houten vloer is kraken. Na verloop van tijd drogen houten elementen uit (verminderen in volume), bevestigingsmiddelen komen los. Wanneer de boom wordt gewreven, verschijnt er een kraak.

De belangrijkste manier om het te elimineren, is door de verbindingen af ​​​​te dichten, de planken harder naar de boomstammen te trekken.

In de eerste versie wordt er ondergronds gewerkt - een wig wordt tussen de stam en het wiebelige bord gedreven. Om overtredingen te identificeren, loopt de assistent over de vloer.

Een andere optie is om de planken met schroeven aan de draagbalk vast te draaien. Op het bevestigingspunt worden twee extra schroeven in een hoek met de verticaal (naar elkaar gericht) ingeschroefd. In de vloerplaat worden gaten geboord voor de schroeven, de doppen worden ondergedompeld in het hout.

Dicht scheuren in houten vloeren af

Kleine openingen worden meestal afgedicht met een mengsel van zaagsel met PVA-lijm, timmerwerk, caseïne. In plaats van zaagsel kun je kranten lassen - je krijgt pulp. Dit is een vrij oude methode om scheuren in houten vloeren af ​​te dichten, maar het werkt.

Een brede opening moet worden afgedicht met een staaf die in een kegel wordt geschaafd. De staaf is in maat aangepast, gecoat met houtlijm en in de gleuf gehamerd. Nadat de lijm is opgedroogd, wordt de balk geschaafd, gelijk met de vloer gepolijst.

Hoe de staat van de vloer te controleren?

Hoe herken je rotte planken, beschadigde vloerelementen? Allereerst moet u een visuele beoordeling uitvoeren. Je moet naar de ondergrond gaan met een felle zaklamp. Bij goede verlichting zal schade aan de lag en boards van onderaf zichtbaar zijn. Ook hypotheekkronen ed worden gekeurd.

Een andere testmethode is om met een hamer op een balk of plank te slaan. Een dof geluid en grote deuken duiden op nat, zacht, verrot hout.

Een andere manier is door te prikken met een priem. Houtblokken, planken, balken worden vaak met een priem doorboord op zoek naar rotte, rotte plekken.

Alle rotte structurele elementen die door de schorskever worden opgegeten, moeten dringend worden vervangen. Anders zullen vocht en bio-ongedierte zich nog verder verspreiden naar onbeschadigde gebieden.

Hoe verwijder je een vloerplank of plint?

Om een ​​vloerplank, een plint, een plank, elk element van een houten vloer te verwijderen, moet met een hendel worden losgewrikt. Afhankelijk van de omstandigheden wordt een metalen voet van verschillende lengtes gebruikt. Wrik moet tegen de bevestigingsnagel worden uitgevoerd, maar niet tussen de nagels, anders breekt het element.

De voet moet op een houten blok rusten. Anders laat het een deuk achter in het aangrenzende element.

Een opening om te wrikken kan worden gevormd met een sterk mes, een troffel, een spatel ....

We veranderen een stuk van het bord, log

Het beschadigde stuk of het hele bord wordt verwijderd, uitgezaagd, gedemonteerd, een nieuw bord wordt op zijn plaats op maat geplaatst.

Hoe een tand- en groefplank vervangen zonder de hele houten vloer uit elkaar te halen?
Met behulp van een boor en een decoupeerzaag worden sneden in het bord gemaakt, dat moet worden vervangen - dwars en longitudinaal. Er wordt een uitsnijding van het centrale deel gevormd, die wordt verwijderd, waarna ook de randdelen met tongen worden verwijderd.

Het nieuwe bord wordt op maat gesneden, aan één kant is de onderste vouw afgesneden en kan het worden geïnstalleerd in plaats van het beschadigde gebied.

Soms worden er ook extra staven aan de vertragingen genageld om het vervangen gedeelte van het bord langs de randen te houden.

De vervanging van de stam kan worden gedaan met planken, die aan elkaar worden bevestigd met bouten of schroeven, waardoor een brede structuur met verhoogde sterkte wordt gevormd. Om het blok in het huis te vervangen, moet u alle vloerplanken verwijderen.

Isolatie van een houten vloer tijdens renovatie

Maak je een dubbele vloer (bovenop de bestaande), dan gaat de hoogte van de kamer verloren en is er veel nieuw materiaal nodig. In veel gevallen is het rationeler om een ​​houten vloer te isoleren, bij het repareren ervan een verwarming tussen de lag te leggen.

Aan de onderkant van het blok wordt een scherfbalk genageld, een metalen gaas gelegd (van knaagdieren) en vervolgens een houten vloer gemaakt. Er wordt een dampremmend membraan gelegd, een laag glaswol (zonder fenolische bindmiddelen) van 15 centimeter dik. Bovenop is een diffuus membraan aangebracht en is een ventilatiespleet gelaten.

Het belangrijkste is om condensatie van vocht in de isolatie te voorkomen (er is daar een dauwpunt) - een dampscherm van onderaf en een membraan met een ontluchting. bovenzijde is vereist. Een typische fout is het gebruik van onvoldoende isolatiedikte - die geen weerstand biedt tegen warmteoverdracht in overeenstemming met SNIP.

Verander de kroon als deze beschadigd is

Als de hypotheekkroon van een houten constructie is verrot, kan deze worden vervangen. Om dit te doen, hebt u een krik nodig die de structuur kan optillen. Vervanging kan achtereenvolgens rond de hele omtrek worden uitgevoerd. Een geschat werkschema voor de vervanging van de ingebedde kroon wordt weergegeven in de afbeelding. Maar dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de project- en veiligheidsmaatregelen in verband met de werkzaamheden aan de geheven last en het gebruik van hijsmiddelen.

Hoe trillingen te elimineren?

Verzakking van de vloer of de instabiliteit ervan kan worden veroorzaakt door een aanvankelijk verkeerd ontwerp, dat niet voor de nodige stevigheid zorgt. Ook kunnen soortgelijke gevolgen optreden als gevolg van de vernietiging van veel vertragingen.

Een gebruikelijke manier om trillingen in een houten vloer te elimineren, is om extra funderingen onder elke balk te installeren, of onder een dwarsbalk, die kan worden gemaakt van planken die aan elkaar zijn bevestigd en die meerdere doorhangende balken kan ondersteunen.

Er wordt een minizool gegoten, waarop een zuilvormige structuur van één tot anderhalve steen is geïnstalleerd, hetzij uit een sintelblok, hetzij uit een metalen buis gevuld met cementzandmortel. Bovenop deze fundering is bedekt met dubbel dakbedekking. Hoogteverstelling wordt uitgevoerd met behulp van houten planken. Een krik wordt gebruikt voor de aanvankelijke lichte stijging van de stam voordat het blok wordt gesneden.

Hoe een houten oppervlak waterpas te maken?

Mogelijke methoden voor het egaliseren van een houten vloer

• De vloer wordt opgebouwd met een dekvloer tot op het hoogste punt of zelfs hoger.
• De vloer wordt op het laagste punt geëgaliseerd - met behulp van schaven en schuren.
• Een combinatie van methoden - eerst worden de hoogste plaatsen afgesneden, en dan stijgen de lage naar het niveau van de hoge.

Als dekvloer voor een houten vloer kun je hetzelfde mengsel van zaagsel met PVA-lijm gebruiken, maar hier kan het lijmverbruik, vergeleken met het afdichten van scheuren, worden gehalveerd. Alles gebeurt naar analogie met het egaliseren van de betonnen vloer - houten bakens worden op hetzelfde niveau geplaatst, waarna het mengsel wordt gegoten en geëgaliseerd.

Een andere optie is om multiplex op de stammen te gebruiken, d.w.z. maak in feite een dubbele vloer.


Het schrapen en schaven van een houten vloer wordt niet alleen uitgevoerd om deze waterpas te maken, maar ook om de vloeren er goed uit te laten zien, oude verf te verwijderen. Hoe het schrapen wordt gedaan, is te zien in de gepresenteerde video's.

Opgemerkt moet worden dat voordat u met elektrisch gereedschap gaat werken, alle spijkers 0,5 cm in de planken moeten worden verzonken. Meestal kunnen kleine elektrische gereedschappen voor het egaliseren van de vloer worden gehuurd. Waar elektrisch gereedschap niet kan worden gebruikt (onder batterijen…), wordt een handschraper gebruikt.

De video laat zien hoe de vloer wordt geschraapt.

Nog een video - handmatige nivellering van houten vloeren, door de uitstekende delen te schaven.

Een privéhuis bestaat, net als een menselijk lichaam, uit een groot aantal verschillende systemen, materialen, vloeistoffen, nuttige en schadelijke microben. En hij heeft allerlei kwalen die verschijnen en aan het licht komen met de leeftijd. Gelukkig zijn de meeste gemakkelijk te identificeren en te behandelen. De houten vloer in de woning wordt dagelijks blootgesteld aan invloeden van buitenaf. Ook de tijd laat er zijn sporen op na: er ontstaan ​​krassen en barsten, spleten tussen de planken groeien, het kraken van de vloerplanken irriteert het oor steeds meer. Deze symptomen duiden op een naderende reparatie, waaronder het egaliseren van de houten vloer voor een nieuwe coating.

Wanneer een houten vloer egaliseren?

Houten vloeren hebben hoge prestatiekenmerken. Nadat hij aanvankelijk voor natuurlijk hout had gekozen, vereenvoudigt de eigenaar van het huis de taak van toekomstige reparaties. Om een ​​houten vloer voor te bereiden op een nieuw schilderwerk, het leggen van een laminaat- of parketplank, tapijt en linoleum, volstaat het om het oppervlak van de vloerplanken vooraf te egaliseren.

Vroeg of laat beginnen zelfs de beste houten vloerdelen tekenen van veroudering te vertonen. Er zijn veel redenen voor dit fenomeen:

• Gebruik van materialen van slechte kwaliteit voor vloeren (slecht gedroogd hout voor het maken van stammen, vochtige vloerplanken). Na verloop van tijd dragen dergelijke materialen bij aan zwelling of verzakking van de vloer, schending van de integriteit van de coating, kraken tijdens het lopen.
• Natuurlijke eigenschap van hout te buigen als het droog is. Het manifesteert zich door kromtrekken, de vorming van onregelmatigheden langs de lengte van het bord en als gevolg daarvan scheuren van de coating.
• Fouten bij het leggen van de vloer en het misbruik ervan. Draagt ​​bij aan beschadiging van de coating, afbladderen van verf, de vorming van scheuren en barsten, doorbuiging van de planken.

De natuurlijke wens om de ontstane tekortkomingen te corrigeren, dwingt ons een methode te kiezen om het probleem op te lossen. U kunt cosmetische reparaties aan het lakwerk uitvoeren of de vloeren volledig veranderen, het hangt allemaal af van de werkelijke staat van de vloeren en de beschikbare financiering.

Er zijn naast veroudering veel redenen om een ​​houten vloer te vervangen of te repareren, dit zijn:

• scheuren;
• verval;
• gebruik van hout door insecten tot stof.

Een van de redenen vereist reparatie of volledige vervanging van de promenade. Om defecten te identificeren en de hoeveelheid werk die moet worden gedaan te beoordelen, volstaat het om de planken op te tillen en de stammen waarop ze liggen te onderzoeken. De afwezigheid van sporen van insectenactiviteit, evenals het droge en duurzame oppervlak van het hout, stellen u in staat om de basis veilig te nivelleren, die niet gedeeltelijk of volledig hoeft te worden vervangen. Als er gebreken zijn aan de binnenkant van de vloerplanken of boomstammen, worden de probleemgebieden geëlimineerd door ze te vervangen door nieuw hout en pas daarna door te gaan met het egaliseren van de vloer.

De volgende reden voor het egaliseren van de vloer en de fase van beoordeling van de toestand ervan is om de afwijking van de horizontaal in te stellen. Geproduceerd door middel van een waterpas of een nauwkeurig lasergereedschap, ingesteld volgens de hoogste hoek in huis. Daarna worden er markeringen op de muren aangebracht. De verkregen informatie maakt het mogelijk om onregelmatigheden te identificeren en de egalisatiemethode te bepalen, waarvoor tegenwoordig hightech plaatmaterialen uit hout en zijn componenten worden gebruikt, die zich onderscheiden door een succesvolle combinatie van een aantal eigenschappen.

Soms is het op het eerste gezicht, naar het golvende oppervlak van de vloer, doorhangende planken, de helling van de vloerplanken, niet duidelijk hoe de houten vloer waterpas moet worden gemaakt zonder de planken te scheuren, en of het überhaupt mogelijk is. In de meeste gevallen is er echter geen reden voor pessimisme. Afhankelijk van de aard van de schade aan de structurele elementen van de vloeren, worden verschillende technologieën gebruikt om de coating te herstellen en te egaliseren:

• schrapen met voorreiniging;
• plamuren of egaliseren met behulp van zelfnivellerende mortels;
• het leggen van nivelleringselementen - bijvoorbeeld multiplex of andere soortgelijke materialen kunnen worden gebruikt.

Materialen voor het egaliseren van de vloer op de stammen

De materiaalkeuze om verschillende onregelmatigheden en andere defecten in een houten basis te elimineren, hangt af van de gebruikte nivelleringstechnologie, die wordt bepaald door een aantal factoren. Het toelaatbare niveau van vervorming van het vloeroppervlak (hoogteverschillen over het hele gebied) wordt bepaald door bouwvoorschriften en voorschriften, en de waarde ervan dient als de belangrijkste richtlijn bij het kiezen van een technologie:

1. Als er kleine uitstulpingen en doorbuigingen zijn binnen 1-2 mm op een oppervlakte van 1 m2, is het niet nodig om het oppervlak waterpas te maken. Deze waarde is zelfs acceptabel voor vloerbedekkingen zoals linoleum, dat gevoelig is voor oneffenheden.
   Eliminatiemethoden:

• het oppervlak egaliseren met een schraapmachine;
• het gebruik van industriële plamuren op basis van acryl of "folk" betekent - een mengsel van PVA-lijm met zaagsel.

1. Hoogteverschil van 5 mm tot 1 cm met gelijkmatige verdeling over het vloeroppervlak voor de daaropvolgende plaatsing van coatings vereist het nivelleren van de basis.
   Hiervoor worden de volgende technologieën gebruikt:

• egaliseren met plaatmaterialen die direct op de vloer kunnen worden bevestigd;
• eliminatie van onregelmatigheden en defecten door het gebruik van zelfnivellerende vloermassa's.

De meest voorkomende plaatmaterialen zijn multiplex, OSB-platen of spaanplaat.

Het gebruik van vezelplaat is onaanvaardbaar, omdat dit materiaal na verloop van tijd de vorm van de vloer herhaalt en alle onregelmatigheden op het oppervlak verschijnen.

Multiplex

Meest geschikt voor snel en hoogwaardig werk:

• gebruik voor de productie van natuurlijk fineer van naald- en hardhout;
• het oppervlak is vlak en glad;
• heeft een aangename, nauwelijks waarneembare geur van hout;
• eenvoudig gezaagd en behandeld met beschermingsmiddelen;
• de sterkte van de platen wordt gecombineerd met flexibiliteit;
• handig formaat - u kunt vellen van het gewenste formaat snijden met een minimale hoeveelheid afval;
• eenvoudige en betaalbare installatie.

In gebouwen die worden gebruikt voor permanente bewoning, wordt het aanbevolen om de merken FBA en FK te gebruiken, die zijn ontworpen voor kamers met een lage luchtvochtigheid en geschikt zijn voor interieurwerkzaamheden (slaapkamer, woonkamer). Het merk FSF is beter bestand tegen vocht en kan zowel binnen als buiten (gang, keuken) worden gebruikt.

Een andere manier om te classificeren is op variëteit. Voor het egaliseren en ondervloeren is het zeer geschikt:

• 2e leerjaar - glad oppervlak, kleine scheurtjes, krassen, lijmsporen zijn acceptabel;
• 3e leerjaar - het aantal mogelijke gebreken is iets groter dan dat van de 2e leerjaar.

Voor het egaliseren en het leggen van een schone vloer heeft u nodig:

• E - elite-klasse, heeft geen gebreken;
• 1e graad - er zijn geen zichtbare gebreken, maar kleine chips en kleine scheurtjes zijn toegestaan.

In gebouwen die bedoeld zijn voor tijdelijke bewoning (dacha's, tijdelijke hutten), kunt u ook de 4e klas gebruiken, ondanks de bestaande gebreken, is de sterkte van multiplex van deze kwaliteit vrij hoog.

Fabrikanten produceren ook geschuurd (markering Sh1 en Sh2) en ongeschuurd (markering NSh) multiplex. Voor het leggen van multiplex op een houten vloer kiest u voor één zijde geschuurd (W1) en bevestigt u deze met de niet geschuurde zijde op de vloer. Bij het kiezen van een materiaal moet u zich concentreren op de verhouding tussen kosten en kwaliteit.

Het nivelleringsmateriaal is naast multiplex in populariteit beter bekend als OSB. De eigenschappen zijn vergelijkbaar met die van multiplex. Het verschilt in de productiemethode - in plaats van natuurlijk houtfineer worden natuurlijke houtkrullen gebruikt.

Materiële voordelen:

• ecologische zuiverheid (er worden natuurlijke harsen gebruikt);
• afwezigheid van oppervlaktedefecten;
• niet onderhevig aan delaminatie;
• lichtgewicht;
• verschillende maten;
• voldoende kosten.

Fabrikanten produceren platen van vier kwaliteiten: van OSB1 tot OSB4 (naarmate de vochtbestendigheid en sterkte toenemen). Een andere variëteit die op de markt wordt gevonden, is een tand-en-groefplaat, die een verbindingsgroef heeft voor een strakkere verbinding. Het leggen van OSB op een houten vloer voor het egaliseren wordt uitgevoerd met behulp van tand- en groefplaten van het merk OSB3.

Spaanplaat (spaanplaat)

Minder duurzaam en vochtbestendig analoog van OSB. Bij de vervaardiging van laagwaardig hout en houtafval wordt gebruikt. Kwaliteit, sterkte en weerstand tegen vocht worden alleen bepaald door de kwaliteit van de plaatpersing en het bindmiddel.

Voordelen zijn onder meer:

• goede geluidsisolatieprestaties;
• uitstekende thermische isolatie-eigenschappen;
• gemak van het leggen van het materiaal;
• goedkoop.

Spaanplaat is de beste optie voor een egalisatielaag voor parket en synthetische coatings voor ruimtes met een lage luchtvochtigheid.

Besteed aandacht aan de kenmerken van het egaliseren van een houten vloer in een woonhuis of appartement, als de metingen verzakkingen en ongelijke druppels van meer dan 1 cm, maar minder dan 8 cm laten zien.Alleen door middel van balknivelleringstechnologie.

In tegenstelling tot het direct op het oppervlak van de vloerplaat leggen van egalisatiematerialen, is in dit geval een voorbereidende voorbereiding vereist. Eerst wordt een basis gemaakt van stammen (houten blokken) berekend en gemonteerd, die het mogelijk maakt om hoogteverschillen te compenseren en een plat vlak te vormen voor de daaropvolgende installatie van een egalisatielaag daarop uit een geschikt plaatmateriaal.

De dikte van het te egaliseren materiaal selecteren

Een andere parameter van plaatmaterialen waarmee rekening moet worden gehouden bij het selecteren, is hun dikte. Factoren die de keuze van de materiaaldikte beïnvloeden:

• type basis voor installatie;
• soort afwerking;

De dikte van multiplex voor een houten vloer met een lichte "golving" moet minimaal 8-10 mm zijn. Als parket of laminaat als een schone vloer moet worden gelegd, is het de moeite waard om de dikte te vergroten tot 10-16 mm. Onder tapijt en linoleum wordt de dikte vergroot tot 16-18 mm. Installatie in een appartement of huis van zware meubels of apparatuur vereist een dikte tot 21 mm.

Technologie voor het leggen van multiplex op een houten vloer

De eerste stap naar een vlakke vloer is het voorbereiden van de houten vloer voor multiplex.

Indien nodig wiebelende planken repareren, kraken tijdens het lopen verminderen of wegnemen. Het is het beste om de planken vast te zetten met schroeven (zelftappende schroeven). Elke spijker die de planken van de oude vloer vastzet, moet 1-2 mm in het hout worden verzonken.

De volgende stap is het uitvoeren van berekeningen voor de juiste installatie en het snijden van multiplexplaten.
Waar moet bij de berekeningen rekening mee worden gehouden:

• het type basis waarop het triplex zal worden gelegd - de oude vloer of de kist van het blok;
• installatie van platen volgens het principe van metselwerk - met een verschuiving van de helft van de plaat;
• lineaire afmetingen van de kamer;
• openingen voor thermische uitzetting van het materiaal - 1-1,5 cm van elk van de wanden en 3-4 mm tussen multiplexplaten.

Als de installatie op de vloerplanken wordt uitgevoerd, wordt aanbevolen om de multiplexplaten in 4 gelijke delen te snijden, wat het werk zal vergemakkelijken, interne defecten (delaminatie) kunt detecteren en ze te vervangen door onbeschadigde platen.

In het geval van het leggen van platen op de kist, moet het snijden van de platen worden uitgevoerd rekening houdend met de stap van de kist, zodat de voegen van de platen op het midden van de stam vallen. Afhankelijk van de dikte van de platen is de kratafstand 30 of 40 cm.

Alvorens de platen te snijden, maken ze op basis van de berekeningen een legschema en nummeren ze de platen. Hiermee kunt u het aantal standaardstukken multiplex (kwartplaten) berekenen, evenals het aantal en de grootte van de te zagen stukken.

Voordat u multiplex gaat zagen en leggen, is het belangrijk om het enkele dagen binnen te houden, te stapelen of op de rand te plaatsen. De bewaartijd is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen het magazijn waar het triplex vandaan komt en de ruimte waarin het wordt geplaatst. Hoe groter de druppel, hoe langer je moet wachten.

Nadat u de vellen hebt gesneden, kunt u doorgaan met hun bevestiging. Het is handig om de installatie van platen te starten vanuit de hoek van de kamer die zich het dichtst bij de rechte lijn (90 graden) bevindt. Het is de moeite waard om een ​​bouwhoek te gebruiken om de waarden van elke hoek te vergelijken.

Zelftappende schroeven worden gebruikt als bevestigingsmiddelen, waarvan de lengte 3 keer de dikte van het triplex moet zijn. Voer voor de installatie de volgende handelingen uit:

• op de bevestigingspunten van zelftappende schroeven in multiplex worden gaten geboord met een diameter van 2 mm minder dan de diameter van het werkende deel van de zelftappende schroef;
• verzonken gaten voor de diameter van de schroefkop;
• de bevestigingsstap tussen de schroeven wordt gekozen op 30-40 cm;
• streep vanaf de rand van het vel minimaal 2 cm in.

Een ondervloer van multiplex kan op een houten vloer worden gelegd als extra thermische en geluidsisolatie vereist is. Het leggen wordt voltooid door elk blad op zijn plaats te installeren in overeenstemming met het diagram en vast te zetten met schroeven.

Schrapen - tijdrovend en effectief nivelleren

Als er geen plannen zijn om de vloer na het egaliseren te gebruiken, wordt aanbevolen om dit laatste te doen met behulp van de mechanische schuurtechniek.
De stapsgewijze instructies voor het egaliseren van een houten vloer met een schraapunit zijn als volgt:

1. De kamer opruimen van meubels. Bij afwezigheid van de mogelijkheid om de structuur te verwijderen, is deze bedekt met een plastic film.
2. Verwijderen van alle spijkers en bevestigingsmiddelen van de plankenvloer, die de schraapmachine nadelig kunnen beïnvloeden, waardoor deze buiten werking kan worden gesteld.
3. Rust uit met strakke handschoenen, een koptelefoon en een gasmasker dat oren en handen beschermt tegen sterke trillingen en lawaai van de machine, en de luchtwegen tegen fijn houtstof.
4. Het begin van het schraapproces vanuit de verre hoek van de kamer. De eerste laag wordt voorzichtig verwijderd en beweegt met een slang door de kamer.
5. Alle scheuren en gaten in de vloer verstoppen met stopverf die overeenkomt met de kleur van de coating.
6. Opnieuw schuren van de vloer nadat de plamuur is opgedroogd.
7. Reiniging van het gegenereerde stof met een krachtige stofzuiger.
8. Veeg oppervlakken af ​​met een pluisvrije doek die is bevochtigd met een ontvetter.
9. Het lakken van de houten vloer.

In theorie kan het schrapen handmatig worden gedaan. Een speciaal schraapapparaat zal het proces echter aanzienlijk versnellen. In dit geval hebben we het niet over eenheden, maar over tientallen of zelfs honderden keren, afhankelijk van de oppervlakte van de kamer. Bovendien kan handmatig schrapen niet bogen op hoge kwaliteit, wat betekent dat het niet aan het verwachte resultaat zal voldoen.