Vissen is een van de populaire bezigheden voor mannen. Geniet van een leuke tijd aan de oever van een vijver. Ervaren vissers begrijpen dat comfortabel vissen een comfortabele zitplaats vereist. Op boomstammen zitten is ongemakkelijk, en een grote stoel achter je aan slepen is ook geen optie. De ideale oplossing voor dit probleem zou een klapstoel zijn met een rugleuning, die compact is wanneer deze wordt opgevouwen en bij gebruik zal helpen uw rug niet te belasten, die snel moe wordt van langdurig zitten.

De hoogte van de stoel kan 350 mm - 450 mm zijn.

In de winkel gekochte opties zijn niet altijd geschikt, omdat deze producten vaak niet betrouwbaar zijn of erg duur zijn. Daarom is de meest rationele oplossing om met je eigen handen een klapstoel te maken om te vissen. Een zelfgemaakte stoel helpt u niet alleen geld te besparen, maar laat ook uw fantasie de vrije loop en maakt een goed product van kwaliteitsmateriaal. De voordelen van een dergelijke stoel zijn de compactheid, stabiliteit, transportgemak en eenvoudige productie.

Om een ​​klapstoel te maken, kun je elke houtsoort gebruiken; berk geeft hem kracht.

De meest voorkomende opties voor stoelen van dit type zijn opties met en zonder rugleuning.

1. Een kruk zonder rugleuning is eenvoudiger te maken en qua materiaal goedkoper, maar de eerste optie is veel handiger in gebruik. De rugleuning van de stoel kan van hout zijn, dat wil zeggen dat het product uit één stuk bestaat, of de zitting en rugleuning zijn gemaakt van duurzame stof die over het basisframe is gespannen.
2. Je kunt stoelen ook indelen op basis van het type poten: ze kunnen recht, gekruist of massief zijn. Het materiaal voor de stoel kan metaal, kunststof of hout zijn. Voor het maken van metalen of plastic stoelen zijn speciale gereedschappen en vaardigheden nodig, dus het zelf maken ervan kan behoorlijk lastig zijn.
3. De optie met een houten stoel is het eenvoudigst, dankzij het ruime aanbod aan materialen, de betaalbare prijs en het gebruiksgemak van hout.

Op het eerste gezicht lijkt de tekening van dit object eerder op een Rubiks kubus, en het is helemaal niet duidelijk hoe je er iets achteraan kunt bouwen.

Houd er rekening mee dat de middelste staven op dezelfde manier worden geplaatst als de buitenste, brede.

Materialen en gereedschappen

Gebaseerd op het feit dat de optie met houten materialen de eenvoudigste en meest budgetvriendelijke is, zullen we ervoor kiezen. De basis van de stoel zullen houten blokken zijn, waarvan de afmetingen afhangen van de grootte van de betreffende stoel. Ze zullen dienen als poten en als ondersteunend deel voor de rug.

Bij het starten van de montage is het allereerst noodzakelijk om de asbouten op de poten van de stoel te plaatsen, en de as mag niet in het midden van de poten worden geplaatst, maar dichter bij de bovenkant, anders wordt de stoel hoog en zal niet bijzonder stabiel zijn.

Laten we, zonder vast te houden aan gedachten, overgaan tot praktische acties.

De materialen voor de zitting en het meest ondersteunende deel voor de rug van de persoon kunnen houten latten zijn of dikke stof, zoals zeildoek. U moet een kwaliteitsboom kiezen, het is raadzaam om te kiezen voor hardhout (berk, eik en andere), omdat de levensduur van het product hiervan afhangt. Om de onderdelen tot een enkele structuur te verbinden, heb je bevestigingsmiddelen nodig, in ons geval zijn dit bouten, moeren en ringen voor beweegbare verbindingen en houtschroeven voor vaste verbindingen.

Vergeet bij de montage niet dat de koppen van de bouten en moeren vlak moeten liggen.

Een klapstoel is een zeer nuttig huishoudelijk apparaat.

Van de gereedschappen om dit werk uit te voeren is een standaard timmermansset, die thuis ter beschikking staat van bijna elke eigenaar, voldoende:

• oefening;
• schroevendraaier of set schroevendraaiers;
• ijzerzaag voor hout en metaal;
• moersleutels, mes of schaar als je met stof moet werken;
• vijl en schuurpapier voor het achteraf verwijderen van oppervlaktedefecten.

Een klapstoel is een ideale optie voor liefhebbers van vissen en buitenrecreatie.

Het beschreven product is gemaakt zonder handvat, maar deze opening kan eenvoudig worden geëlimineerd door draagbare handgrepen tussen de binnenpoten te installeren.

Zonder veel moeite kun je zo'n stoel met je eigen handen maken, zelfs zonder timmerman te zijn.

Procedure

Het proces van het maken van een stoel is vrij eenvoudig, en zelfs iemand zonder professionele vaardigheden op dit gebied kan het aan.

1. Het is noodzakelijk om de stoel te monteren door de dwarslatten aan de basisstangen te bevestigen.
2. Vervolgens komt de montage van het frame, bestaande uit twee staven, waarop de achterlatten zijn gemonteerd, in het midden een dwarsbalk voor de zitting (aan de onderkant zal het frame dienen als de voorpoten van het product).
3. De achterpoten zijn boven en onder voorzien van twee beweegbare dwarsbalken.
4. De bovenste dwarsbalk is door middel van boutverbindingen met de achterkant verbonden, de onderste met het hoofdframe.
5. Tevens wordt de zitting met bouten aan het middenframe bevestigd. Het resultaat is een stoel die, wanneer hij wordt opgetild, opvouwt tot een compacte structuur die niet veel ruimte in beslag neemt en licht van gewicht is.
6. Bij het werken met stoffen of leer voor de zitting en rugleuning wordt tijdens het montageproces een vooraf opgemeten en ingenaaide hoes op de latten geplaatst in plaats van de houten dwarsstukken.

Een klapstoel is een zeer nuttig huishoudelijk apparaat.

Dit meubelstuk is ook onmisbaar in de keuken en het landhuis, omdat het in opgevouwen toestand vrij compact is en niet veel ruimte in beslag neemt.

Nadat de stoel klaar is, is het noodzakelijk om de afwerking uit te voeren. Eerst moet je alle ruwheid en onnodige uitsteeksels verwijderen. De bouten worden in de basis van het hout verzonken, een vijl en schuurpapier elimineren defecten, vernis zorgt voor gladheid en benadrukt de natuurlijke kleur van het hout, die op zichzelf mooi zal zijn. Als uw verbeeldingskracht echter meer schoonheid vereist, kunt u de vaardigheden van branden en houtsnijden gebruiken, of het product in de ontwerpfase een interessantere vorm geven.

Het enige wat je nodig hebt is houtbewerkingsapparatuur, die verkrijgbaar is in bijna elke garage of werkplaats van een timmerliefhebber, basisvaardigheden op het gebied van houtbewerking en, belangrijker nog, een verlangen om te knutselen.

Het kan worden gebruikt in de garage, waar altijd niet genoeg ruimte is, naar de natuur worden gebracht en indien nodig eenvoudig in het appartement worden gebruikt.

Door jezelf af te vragen hoe je met je eigen handen een visstoel kunt maken, kun je een prachtig product krijgen dat lang trouw zal blijven. Tegelijkertijd kunt u veel geld besparen en uw fantasie de vrije loop laten, waardoor een werkelijk uniek origineel werk ontstaat.

Indien nodig is het mogelijk om de hoogte van de gemonteerde stoel te veranderen, hiervoor is het voldoende om tussen de middelste spijlen van de stoel nog een stang met een doorsnede van ongeveer 20x20 mm te plaatsen.

Om een ​​klapstoel te maken, kun je elke houtsoort gebruiken: berk geeft hem kracht, maar grenen zal de structuur aanzienlijk lichter maken, maar de verbindingen zijn niet duurzaam en kunnen snel losraken.

De afgewerkte stoel suggereert echter een iets andere gedachte: alles wat ingenieus is, is eenvoudig.

VIDEO: DIY-klapstoel. Zelfgemaakte klapstoel

Deze stoelen hebben een zeer eenvoudig en duurzaam ontwerp. De achterpoten en rugleuningen zijn gemaakt uit één stuk hout, 25 mm dik. Het is het beste om een ​​sjabloon voor de stoelpoot te maken en deze met een lintzaag uit te zagen.

De volgende taak is om de randen halfrond te maken. Maak met behulp van een bovenfrees en een bijpassend bitje een halve cirkel op de stoelpoten.

De achterkant van de stoel is iets moeilijker te monteren, dus bij het vastklemmen direct rechtzetten en de gelijkmatigheid behouden.

De voorpoten en bruggen zijn wat makkelijker te lijmen en in elkaar te zetten. Let op de twee kleine klemmen op de hoeken, dit is gedaan zodat er volledig contact is bij het lijmen.

De volgende stap is het verbinden van de voor- en achterkant. Zorg ervoor dat u de stoel tijdens deze stap op een vlakke ondergrond plaatst. Als de stoel enigszins oneffen is, of beter gezegd gaat wiebelen, kunt u de klem diagonaal installeren om in de tegenovergestelde richting te compenseren.

Zodra alles gelijmd is en de lijm volledig droog is, verwijder je de overtollige lijm met een beitel. Het is het beste om de lijm te laten staan ​​totdat deze volledig droog is, zodat je niet het risico loopt de lijm over een groter gebied te verspreiden door hem af te vegen.

Het volgende belangrijke punt is het zitgedeelte.

De zitting is eigenlijk een eenvoudig vierkant stuk hout, 42,5 cm in de richting van de nerf, 42 cm dwars op de nerf, 16 mm dik, met uitgesneden hoeken aan de achterkant.

Om de stoel te installeren, lijmt u een andere houder op het schort, waarin gaten worden geboord voor de bevestiging van de stoel. Ook zijn de gaten zo gemaakt dat wanneer de luchtvochtigheid verandert, deze niet barst op de plekken waar de schroeven worden vastgeklemd.

Vakman Tom McLaughlin ontwierp deze stoel door elementen uit verschillende meubelstijlen te combineren zonder comfort op te offeren voor schoonheid. Met behulp van sjablonen is het eenvoudig om gebogen onderdelen te maken. Tom gebruikt drie machines om verbindingen te maken: een lintzaag, een cirkelzaag en een gleufmachine (je kunt in plaats daarvan ook een boormachine gebruiken met een gleufhulpstuk). Nadat u het timmerwerkgedeelte van het werk hebt voltooid, vult u de stoel aan met een comfortabele zitting, die op een eenvoudige en beproefde manier is gemaakt.

Denk goed na voordat je gaat knippen

Het ontwerp van een stoel bestaat uit vele onderdelen die aandacht en concentratie vereisen bij de vervaardiging en montage ervan. Dit is wat Tom adviseert.

Vorm de benen

1. Gebruik de diagrammen als richtlijn en teken de contouren van het achterste been A echte maat (Figuur 1). Lijm de tekening op hardboard van 6 mm en knip een sjabloon uit, waarin u de positie van de sockets erop markeert. Trek de omtrek van de sjabloon over op het plano van de achterpoot en zaag met een lintzaag, waarbij u de snede dicht bij de contourlijn houdt. Knip vervolgens het tweede achterbeen uit.

Tom adviseert! Om een ​​betere uitstraling te bereiken, Het textuurpatroon aan de voorkant van beide achterpoten moet spiegelsymmetrisch zijn. Gebruik hiervoor bij het markeren van de contourenzwermpoten draaien de sjabloon om en verwisselen de uiteinden (foto A). Dan moet je meerdere poten naast elkaar langs de breedte van het bord plaatsen. Dit zorgt ervoor dat je gepaarde delen krijgt die op reflecties in een spiegel lijken. (foto B).

2. Plak het sjabloon met dubbelzijdig plakband op de gezaagde pootplano. Zet een lange pin vast in de spantang van de bovenfrees die in de tafel is geïnstalleerd.

perforatiefrees met een lager en pas de offset aan, waarbij u het lager uitlijnt met de rand van de sjabloon. Contour de achterpoten naar de uiteindelijke vorm. Markeer de boven- en onderkant van elke poot met een potlood, verwijder het sjabloon en schuur de poten tot aan de omtreklijnen.

3. Knip de voorpoten uit IN(“Lijst met materialen” en rijst. 1). Markeer die voorranden. Zet het zaagblad in een hoek van 7° en zaag een afschuining aan de buitenkant van elke poot, zodat de voorkant breder is dan de achterkant. Zonder de helling van de schijf te veranderen, knipt u twee stroken wigvormig gedeelte van 250-300 mm lang uit, wat nodig is bij het selecteren van nesten in de poten, onder dezelfde hoek van de restjes.

Knip de lege plekken voor de achterste delen uit

1. Knip de onderste dwarsbalk uit MET rugleuningen (Afb. 4), maar maak nog geen schuine randen aan de bovenrand. Markeer de posities van de vier aansluitingen.

2. Knip de bovenste dwarsbalk uit D rugleuningen (Afb. 5) met een lengte van 10 mm. Maak twee kopieën van de bovenrailsjabloon. Plak één exemplaar op de onderrand, maar knip de gebogen vorm nog niet uit.

3. Voor het middelste bord E en zijbalken F rugleuningen, maak een blanco van 13 x 178 x 533 mm (Afb. 6). De zijstukken zaag je later af nadat je de pennen hebt afgesneden.

Selecteer alle slots

1. Markeer de positie van de stopcontacten op de poten A, B (Afb. 1 en2) , onthoud dat de onderdelen spiegelkopieën moeten zijn.

2. Selecteer een 10 mm-aansluiting voor de voorlade G in de voorpoten B (foto C, rijst. 2). Draai het voorste been IN zodat de afgeschuinde rand grenst aan de aanslag op de tafel van de gleuf- of boormachine (fotoD) en maak een hoekige fitting van 10 mm voor de zijlade N. Doe hetzelfde met het tweede voorbeen.

WIGGEN HELPEN ONDERDELEN IN DE JUISTE POSITIE TE INSTALLEREN

Om ervoor te zorgen dat de wanden van de mof evenwijdig zijn aan de voorkant, plaatst u de poot met de afgeschuinde rand naar beneden en plaatst u er een wigvormige strook onder.

Plaats het onderdeel met de voorkant op de wig en gebruik de tweede om het in de klem vast te zetten. Gebruik geen tweede wig als uw machine er niet over beschikt.

3. Als je na het uitzagen van de achterpoten niet genoeg werkstuk overhoudt, maak dan een gebogen steun (tsulaga) van 90x525 mm (foto E) uit restjes waarvan de dikte gelijk is aan of iets minder dan de dikte van het been. Het helpt de poot in de gewenste hoek te houden bij het selecteren van een stopcontact voor de zijlade.

Breng de buitenste markeringen van de ladeaansluiting over op een stuk karton, teken de pootsjabloon over en knip de gebogen steun-tsulaga uit met een lintzaag.

Lijn de markeringslijnen van het nest uit met de poot en de tsulag. Als de poot op de machinetafel rust, wordt de socket schuin gekozen.

4. Gebruik van een gebogen steun (fotoF), selecteer in het achterbeen A 10 mm aansluiting voor zijlade N. Doe hetzelfde met het tweede achterbeen.

5. Om 10 mm-aansluitingen voor de onderste rugleuningrail te selecteren MET in de achterpoten A Druk de platte rand van de poot (waarin zojuist de vorige koker is gemaakt) tegen de machinestop en kies een koker aan de binnenkant van het onderdeel.

6. Maak een 8 mm-aansluiting voor de bovenrail D dorsum aan de bovenkant van de achterpoten A aan de binnenkant, waarbij u de voorkant van het onderdeel tegen de aanslag drukt.

7. Selecteer 6 mm doppen in de onderrail MET rugleuningen voor middenbord E en zijbalken F (Afb. 4).

8. Maak dezelfde 6 mm-bussen aan de onderkant van de bovenste dwarsbalk D voor middenbord E (Afb. 5). Nestjes maken voor de zijstangen F Steek een wig van 4° tussen de dwarsbalk D en nadruk (stap 2).

Knip nu de doornen eruit

1. Maak de eenvoudige penzaag die wordt weergegeven in het artikel 'Veilig en gemakkelijk pennen zagen'.

2. Om pennen in drie maten te zagen, gebruikt u de restjes om drie afstandhouders te maken met een dikte van 6, 8 en 10 mm, evenals een afstandhouder waarvan de dikte gelijk is aan de dikte van het zaagblad. De breedte van de afstandhouders bedraagt ​​75-100 mm.

Om pennen van 10 mm op frames G, H te zagen, selecteert u een afstandsstuk met de vereiste dikte voor de eerste snede. Verwijder het vóór de tweede snede.

3. Knip de voorkant uit G en lateraal N stoel lades (Afb. 7). Houd de juiste afstandhouders tussen het armatuur en het onderdeel vast met uw hand of een klem (fotoG), vijl in een hoek van 90° de wangen van de pennen aan de uiteinden van de voorkant G en lateraal N tsarg, lager MET en bovenaan D dwarsbalken van de rugleuning, evenals op de blanco van het middenbord en de zijbalken E/F rugleuningen (Afb. 4, 5, 6 En 7).

Opmerking. Op de zijladen N Vorm alleen 90°-pennen aan de voorkant van de stukken.

(Hoewel de pennen van de bovenste rail van de rugleuning een uiteindelijke lengte van 17 mm moeten hebben, moet u ze in dit stadium 22 mm lang maken, zodat u uw zaag hier niet speciaal voor hoeft in te stellen.)

Tom adviseert! Nadat u de testresten die de wangen van de pennen vormen hebt gesneden, verwijdert u het overtollige materiaal met een lintzaag, maar laat u ongeveer 6 mm ruimte vrij bij de schouders om te voorkomen dat de trim tussen de schijf en de langsaanslag van de zaagmachine klem komt te zitten. . Controleer of de testbouten op de juiste aansluitingen passen. Als de pen te los zit, plak dan een of twee stroken afplaktape op het afstandsstuk en knip nog een testpen uit.

Gebruik dezelfde instellingen, maar kantel het zaagblad in een hoek van 7°, druk de buitenzijde van de lade tegen de mal en zaag de penwangen uit.

4. Bevestig een houten kussentje aan de kop van de kruisaanslag (hoek) en maak deze in de onderste en bovenste dwarsbalken C, D, ter voorbereiding op het middenbord en de zijstangen E/F, evenals in de voorste lade G sneden die de schouders van de pennen vormen.

5. Kantel het zaagblad in een hoek van 7° ten opzichte van de verticaal en vijl de wangen van de schuine pen met een dikte van 10 mm aan het achterste uiteinde van de zijframes N (foto N).

6. Vorm, zonder de hoek van het zaagblad te veranderen, de schouders van de voorste en achterste pennen op de zijframes in een hoek (fotoI, J, NAAR).

Maak de eerste snede zo dat de schijf nauwelijks de wang van de pen raakt. Verleng de lijn met behulp van een koevoet en een markeermes in een hoek van 7° tot de rand waar u de tweede schouder wilt maken. Plaats ten slotte het deel aan de andere kant van de schijf en knip de tweede schouder uit volgens de markering.

7. Vergroot de zaagbladhoek naar 8°. Vorm wangen en schouders van 6 mm dikke schuine pennen aan het onderste uiteinde van het middenbord en de zijbalken E/F net als erin 5 stappen En 6 (Afb. 6a). Breng het zaagblad terug naar een verticale positie en gebruik longitudinale sneden om de zijstaven van elkaar te scheiden F vanaf elke rand van het werkstuk. Maak met een decoupeerzaag en een beitel een inkeping in het midden van een brede pen aan beide uiteinden van de middelste plank E (Afb. 6) en voeg uitsparingen van 6 mm breed toe rond de randen (zie DIY-tip hieronder).

Maak de eerste dwarssnede met een decoupeerzaag van de ene scheursnede naar de achterkant van de andere. Zaag vervolgens de rest af.

Verbeter uw handgereedschapvaardigheden voor een nauwkeurige pasvorm op de middenplank

Een uitsparing maken in het midden van een brede pen met alleen machines of elektrisch gereedschap is niet eenvoudig. Er is een betere oplossing. Maak met een lintzaag of een goed geslepen achterzaag zaagsneden tot aan de schouders van de pen en gebruik vervolgens een decoupeerzaag, waarvan het smalle blad gemakkelijk in de snede kan draaien, om het overtollige materiaal te verwijderen, waarbij u een kleine ruimte overlaat aan de onderkant. baseren. Gebruik ten slotte een beitel om de rest gelijk met de hangers af te snijden.

Richt de beitel onder een kleine hoek naar binnen. Dit garandeert de dichtheid van de verbinding langs de hangerlijn.

8. Vorm de bovenste schouders van de pennen aan de voor- en zijladen G, N (Afb. 7). Kort de uiteinden van de pennen van de bovenste rail in D met 5 mm.

9. Monteer het stoelframe droog (zonder lijm), waarbij u de pennen van te strakke verbindingen aanpast met een beitel of vijl. Steek eerst het middenpaneel en de zijbalken in de sleuven van de bovenste en onderste rails van de rugleuning en plaats vervolgens de pennen van de rails in de sleuven van de achterpoten. Begin vervolgens met het aanpassen van de pennen van de zijkanten aan de kassen van de poten. Zodra u klaar bent met het afstellen van alle aansluitingen, haalt u de onderdelen uit elkaar.

Verwerk alle gebogen contouren en vernauwingen

1. Maak met een lintzaag gebogen oppervlakken aan de voor- en achterkant van de bovenrail D achterkanten en vervolgens glad schuren.

Met drie vingers tegen de voorkant van het stuk gedrukt, tekent u een lijn vanaf de bovenkant evenwijdig aan de voorkant.

2. Lijm een ​​tweede kopie van het bovenste dwarsbalksjabloon op een stuk hardboard van 6 mm en vijl langs de omtrek. Gebruik dit sjabloon om de afschuiningsgrenzen aan de boven- en achterkant van het stuk te markeren. De markeringslijn aan de bovenzijde moet evenwijdig zijn aan de voorrib (fotoL). Kantel de lintzaagtafel tot 27° en zaag de afschuining langs beide lijnen. Schuur alle gebogen oppervlakken glad.

3. Markeer en bandzaag de 16° afschuiningen aan de uiteinden van de onderrail C (Afb. 4). Kantel vervolgens het zaagblad in een hoek van 22° en zaag de langsafschuiningen af. Verwijder zaagsporen met een klein vlakje. Markeer met behulp van de bovenrailsjabloon een boog op de onderrand van de onderrail. Knip de boog uit met een lintzaag en schuur glad.

4. Maak met een lintzaag taps toelopende delen aan de achterkant A en voorkant IN benen (Figuur 1 En 2). Schuur of slijp de gezaagde randen glad.

Frees achtereenvolgens afschuiningen met verschillende breedtes volgens de markeringen. Gebruik vervolgens een klein vliegtuig en een schraper om de overgangen ertussen glad te strijken.

5. Plaats markeringen op de achterkant van de achterpoten A op een afstand van 178, 470 en 533 mm van de boveneinden. Bevestig een kantensnijder voor afschuiningen in een hoek van 45° in de freesspantang en frees achtereenvolgens afschuiningen van verschillende breedtes (aan beide zijden van elke poot): 6 mm breed vanaf de bovenkant tot de 533 mm-markering, 8 mm breed tussen de 178 en 533 mm markeringen, 11 mm breed vanaf 470 markeringen tot de laatste (foto M).

Gebruik bij de 533 mm-markering een halfronde rasp om de afschuining af te ronden en glad te maken, zodat een vloeiende afronding wordt bereikt.

Opmerking. Aan het bovenste uiteinde van de poot moeten de afschuiningen en de middelste platte afschuining dezelfde breedte hebben. Maak de afschuining niet te breed, zodat deze onder de schouderlijn van de bovenste stoelrail eindigt.

6. Maak met een verstekschaaf kleine afschuiningen rond de ondereinden van alle poten. A, B. Aan het bovenste uiteinde van de achterpoten A afschuining 3 mm breed aan de voorkant en zijkanten (Figuur 1). Maak vervolgens een afschuining van 12 mm aan de achterkant.

7. Schuur alle onderdelen af ​​met schuurpapier korrel 220 met behulp van een schuurblok.

Tom adviseert! Wijzig vóór de laatste schuurstap alle oppervlakken om de stapel op te tillen. Dit voorkomt verhoging pluisjes bij het verwijderen natte spons om overtollige lijm te verwijderen en u hoeft niet op lastige plaatsen rond voegen te schuren.

Ga verder met montage en afwerking

1. Lijm de pennen van de middelste plank vast E en zijbalken F in de aansluitingen van de bovenste en onderste dwarsbalken D, C rugleuningen Lijm dit geheel vervolgens op de achterpoten A. Lijm de voorlade G tussen de voorpoten IN. Na grondig drogen de spijkers op de zijladen vastlijmen. N in de houders van de voor- en achterpoten B, EEN, waarbij het gemonteerde stoelframe met klemmen wordt bevestigd.

2. Knip de voorste en achterste hoekbeugels uit ik, J en installeer ze op hun plaats met behulp van lijm en schroeven om de verbindingen tussen de poten en de laden te versterken en het installeren van de stoel gemakkelijker te maken.

3. Breng een afwerking naar keuze aan. (Tom raadt drie lagen Deense olie of een laklak aan.)

4. Maak de zitbasis K en bedek deze (Afb. 3 En 9). Als u klaar bent met stofferen, bevestigt u de zitting aan de hoekbeugels ik, J schroeven 4,5x50 mm.

Sjablonen

Over de auteur van het project

Tom McLaughlin begon professioneel met timmeren in North Carolina, waarbij hij aanvankelijk klassieke ontwerpen kopieerde die waren gemaakt door beroemde 18e-eeuwse ambachtslieden. Tom woont nu in New Hampshire, waar hij houtbewerkers opleidt in zijn eigen werkplaats - een groot herenhuis van drie verdiepingen, omringd door esdoorns, berken en eiken. Hij houdt vooral van het ontwerpen en maken van nieuwe stoelen. “De uitdaging om ze zo comfortabel mogelijk te maken en er vanuit alle hoeken onberispelijk uit te zien, wekt bij mij een echte creatieve passie op.” Hij heeft meer dan twintig stoelen ontworpen die talloze prijzen hebben gewonnen in ontwerpwedstrijden.

Gekochte meubels zijn niet voor iedereen geschikt. Bovendien is het veel goedkoper om met je eigen handen een stoel te maken; gemiddeld 2 of zelfs 3 keer Een bijkomend voordeel is dat het volgens eigen tekeningen kan worden gemaakt, in elke vorm, maat en ontworpen in relatie tot de plaats van permanente “dislocatie”, dat wil zeggen dat het organisch kan passen naar het interieur.

Als je de nuances van houtverwerking en de belangrijkste fasen van het monteren van een stoel begrijpt, dan is het maken van dit onmisbare kenmerk van veel kamers geen probleem.

Voordat u begint met het kiezen van materialen en direct werk, moet u over de volgende punten beslissen:

• toekomstige locatie van de stoel;
• het doel ervan is bedoeld (alleen om te zitten) of universeel gebruik (bijvoorbeeld een transformerende stoel die gemakkelijk kan worden veranderd in een mini-trapladder of boekenkast; een “opklapbed” dat handig is om te vervoeren in de kofferbak van een auto, op te bergen , enzovoort);
• de maat van de stoel en de mogelijkheden voor rugleuning en zitting (hard, zacht, normaal of gekruld);
• hout is een enigszins algemeen concept bij het maken van meubels. Je kunt een goede stoel maken van materialen (of gedeeltelijk gebruiken, voor individuele structurele elementen) op basis van hout. Allereerst van meerlaags multiplex;

• eigen capaciteiten. Dit geldt niet alleen voor praktische vaardigheden, maar ook voor de lijst met timmergereedschap die in huis aanwezig is. Als u van plan bent om meer te maken dan alleen een eenvoudige stoel, maar dit ding in gebruik te nemen, dat wil zeggen uw huis in te richten met exclusieve meubelstukken, is het zinvol om de juiste accessoires aan te schaffen of deze te huren. Wat een thuisklusser nodig heeft kun je vinden in het artikel over;
• model. De verscheidenheid aan stoelen is zodanig dat u, voordat u een optie kiest, vertrouwd moet raken met hun meest voorkomende patronen en tekeningen. Het is voldoende om op internet te 'lopen' en de beschikbare foto's te bekijken. Het is nauwelijks de moeite waard om één-op-één te kopiëren. Maar als u uw favoriete model als basis neemt en uw eigen tekening maakt, krijgt u in alle opzichten een werkelijk originele en comfortabele stoel.

Wanneer u begint met het maken van meubels, moet u beginnen met de eenvoudigste optie. Bovendien zijn de gebruikte materialen het goedkoopst. Het is prima als de stoel ‘niet erg goed’ blijkt te zijn. Het kan ergens in de bijkeuken, garage, enzovoort worden geplaatst. Maar zo’n ‘training’ zal je verrijken met ervaringen van onschatbare waarde; dit staat buiten elke twijfel.

Een kort overzicht van de soorten stoelen

"Matrix"

Deze modellen zijn de meest voorkomende en behoren ook tot de gemakkelijkst te vervaardigen. Er zijn geen gekrulde lijnen of veranderingen in de geometrie, daarom worden deze stoelen aanbevolen voor montage door beginnende meubelmakers. Ze zijn stabiel, betrouwbaar, duurzaam en passen goed in het interieur van houten huizen of woningen die in een rustieke stijl zijn ingericht.

Het enige nadeel van dit type stoel is de massaliteit. Maar het wordt gedeeltelijk geëgaliseerd als u hout met een lage dichtheid gebruikt. En het decoreren als een “zware” soort, zoals eikenhout, is niet zo moeilijk. U kunt vertrouwd raken met enkele technologieën.

Voor woonkamers en eetkamers moet u zich concentreren op alle aanpassingen aan een massieve stoel, die verschilt van de standaardopties in een zachte zitting. Bij het monteren van een dergelijk meubelstuk is het raadzaam om materialen te combineren. Het is raadzaam om het frame van massief hout te maken en de parameters van alle elementen enigszins te verminderen: gesneden poten, een elegantere achterkant (niet massief, maar gemaakt van latten). Voor de stoel moet je multiplex nemen, dat omhuld is.

Een andere variant is de fauteuilstoel. Het is iets moeilijker te maken, maar voor een woonruimte, een recreatieruimte of een terras zijn dit de meest acceptabele modellen. Dergelijke comfortabele stoelen kunnen extra worden gestoffeerd, waarbij schokabsorberend materiaal onder de bekleding wordt geplaatst; hier hangt veel af van je eigen verbeeldingskracht.

Als een stoel voor een kind is gemaakt, dan is ‘solide’ vanwege de stabiliteit de beste oplossing. Gegarandeerd dat een ondeugende baby niet omrolt met de kinderstoel.

"Kinderbed"

Deze stoelen zijn meer geschikt voor gebruik op het terrein of in een landhuis. Ze zijn niet alleen gemakkelijk te vervoeren, maar ook handig in kamers met een kleine oppervlakte. Zo'n stoel kan in opgevouwen toestand ergens tegen de muur staan, aan de zijkant van de kast, en neemt geen bruikbare ruimte in beslag. Indien nodig is het eenvoudig om hem over te brengen naar de “werkpositie”. Het zijn juist deze modellen die het meest worden gebruikt in tuinpercelen, loggia's, terrassen en andere plaatsen waar het lage gewicht van het product, de grootte en de mobiliteit een bijzondere rol spelen.

Als de klapstoel is samengesteld uit meerlaags multiplex, zal er extra gebruiksgemak verschijnen; hij kan (gezien het lichte gewicht) ergens aan de muur of onder het plafond worden gehangen.

Er kan ook een lichter ontwerp gemaakt worden. Bij zo’n ‘opklapbed’ is de zitting (en soms de rugleuning) van canvas. Bijvoorbeeld van zeildoek. Voor een zomerhuisje, picknicken of vissen - een goede optie.

"Transformator"

Dit is de naam voor stoelen die gemakkelijk kunnen worden veranderd in een plank met meerdere niveaus, een trap of iets anders (afhankelijk van de kenmerken van het ontwerp). Deze modellen zijn geweldig voor appartementen. Of het nu gaat om schoonmaken, repareren of iets aan de muur (plafond) bevestigen, je hoeft niet op zoek naar een schuifladder; deze is altijd bij de hand in de vorm van een ‘transformeerbare’ stoel. En voor degenen die graag bloemen in huis willen kweken, zomerbewoners, die aan het begin van elk jaar problemen hebben met het plaatsen van containers met zaailingen in hun kamers, is dit gewoon onvervangbaar.

Selectie van materialen

Een van de moeilijkste vragen waar de meeste beginnende meesters over struikelen. De nuance is dat er, in tegenstelling tot veel andere meubelstukken, zo'n bijzonderheid is bij de vervaardiging van een stoel: niet elk hout is hiervoor geschikt. En het punt zit niet in de sterkte, textuur, vochtigheidsgraad, maar in de specifieke kenmerken van de werking. De stoel ervaart dynamische belastingen in verschillende richtingen. Dit is precies waarom het verschilt van dezelfde kast, tafel, nachtkastje.

Ervaren vakmensen raden het monteren van naaldhout voor stoelen niet aan, zelfs niet van de hoogste kwaliteit. De reden is dat het een rechte laagstructuur heeft. Constante belastingen in het horizontale vlak (wie houdt er niet van om op de stoel te "kronkelen", vooral kinderen) zal leiden tot de vorming van talloze spanen. Hierdoor wordt de levensduur van de stoel sterk verkort; het zal gewoon heel vaak gerepareerd moeten worden. Het enige structurele element waarbij het gebruik van dergelijk hout is toegestaan, zijn zittingen van multiplex (gemaakt van platen waarvoor naaldfineer werd gebruikt voor het lijmen).

• Kinder - berk.
• "Clamshells" - oftewel multiplex gemaakt van dit fineer.
• Voor alle andere modellen - hardhout, maar alleen fijnkorrelig en duurzaam. Deze omvatten lijsterbes, walnoot, eik, iep, haagbeuk en beuk.
• Bij het kiezen van multiplex moet u niet alleen rekening houden met de kosten van de platen, maar ook met hun toxiciteit. Richt je je op relatief goedkope producten, dan is de keuze klein: FC of FSF. Wat is het verschil? Het belangrijkste verschil is de samenstelling van de lijm die bij de productie wordt gebruikt. Zonder in te gaan op de details van technologie en "chemische" kwesties, volstaat het op te merken dat multiplex van de FSF-categorie niet wordt aanbevolen voor gebruik voor interieurwerkzaamheden. De reden is het vrijkomen van schadelijke dampen wanneer het materiaal wordt verwarmd.

• Het hout voor de stoel mag geen zichtbare gebreken vertonen. Voor een tafelblad kunnen sommige ervan (krullen, dwarslagen) bijvoorbeeld een voordeel worden als u weet hoe u ze moet verwerken. Maar voor een stoel die verschillende belastingen ervaart die van richting en omvang veranderen, is dit allemaal onaanvaardbaar. Dezelfde knopen die het uiterlijk van de tafel transformeren en de textuur origineel maken, zullen snel uit de stoel vallen.

Bijzonderheden over houtvoorbereiding

• Als het mogelijk is om de array zelf te demonteren, kost het maken van meubels veel minder.
• Het vochtgehalte van de werkstukken bedraagt ​​maximaal 12%.
• Verplichte impregnering met biociden. Opties - water-polymeeremulsie, meubeloliën (of op was gebaseerde verbindingen), acrylverbindingen.

Kenmerken van structurele onderdelen

Algemeen – ze zijn uitsluitend gemaakt van massief hout. Het is onwaarschijnlijk dat je thuis complexe, gevormde elementen kunt maken. En het is niet alleen een kwestie van het materiaal snijden. Je zult de hoeken moeten veranderen (en daarvoor alles correct berekenen) waarop de verbindingspennen zich moeten bevinden. Bovendien vereist het nauwkeurig bemonsteren van hout (voor groeven) niet alleen speciale gereedschappen en apparaten, maar ook veel ervaring. Afwijkingen van de afmetingen zullen ertoe leiden dat de stoel voortdurend "speelt", en vanuit praktisch oogpunt is het voordeel van dergelijke meubels nul.

Voor dit doel moeten alle soortgelijke elementen in deze volgorde worden voorbereid. Eerst bijvoorbeeld één voorpoot. Na verwerking wordt het gebruikt als sjabloon voor de tweede. Hetzelfde geldt voor de lades, dwarsbalken in de gestapelde rugleuning, enzovoort. De betekenis is duidelijk: het bereiken van volledige identiteit van de onderdelen, zodat u ze later niet hoeft aan te passen.

Benen. De achterste composiet maken is niet de beste oplossing. De betrouwbaarheid van een dergelijke stoel wordt sterk verminderd. Zitplaats. De dikte (in mm) van planken of multiplex varieert van 10 tot 30, afhankelijk van de maat van de stoel. Als u van plan bent een schuimkussen onder het bekledingsmateriaal te gebruiken (om de zitting zachter te maken), dan moet u deze bovenop bedekken met iets dat het zweet goed absorbeert. Optimaal - een dunne laag vilt. In tegenstelling tot alle structurele onderdelen wordt de bekleding niet met lijm vastgezet, maar met nietjes “vastgezet” met behulp van een nietmachine. Hierdoor kun je zowel de behuizing als de “ontharder” eenvoudig vervangen indien nodig.

Het heeft geen zin om complexere opties te overwegen (gekruld, opengewerkt, gecombineerd). De reden staat hierboven vermeld. Als je bovendien het beroep van meubelmaker (zoals elk ander) onder de knie wilt krijgen, moet je beginnen volgens het principe ‘van eenvoudig naar complex’. Nadat u uw eigen, zij het niet geheel "decoratieve" stoel heeft gemaakt, kunt u in de toekomst elegantere modellen onder de knie krijgen. Het belangrijkste is om het ontwerpprincipe en alle kenmerken van het werken met hout te begrijpen.

Montageprocedure van de stoel

Je zult dit minimaal twee keer moeten doen. De eerste wordt "droog" uitgevoerd en heeft als taak de pasvorm van alle structurele onderdelen te controleren (of de afmetingen van de armen, dwarsbalken en laden op de installatieplaats overeenkomen). In dit stadium kun je nog steeds de gemaakte fouten elimineren, iets corrigeren, enzovoort.

De tweede montage is definitief. Hier zijn alle elementen van de stoel stevig vastgemaakt en is verdere wijziging in de regel onmogelijk.

Algoritme voor het samenstellen van een stoel: “schort” – laden – “schort”.

Dat is het in het kort. Hoewel al het werk in een groter aantal fasen is verdeeld.

Achterpoten en rugleuning monteren

• Alle elementen worden op hun plek gezet en er worden tand- en groefverbindingen gemaakt. De onderdelen worden vastgezet met houtlijm. Het is gemakkelijk thuis te maken.
• De lijmgebieden worden vastgezet met een klem en de blanco stoel wordt in deze positie gelaten totdat de compositie volledig droog is. Dit proces mag niet kunstmatig worden versneld (met een föhn, reflector, enz.). Het resultaat zal negatief zijn, omdat de lijmmassa ongelijkmatig in de diepte zal uitdrogen en de sterkte van de verbinding zal afnemen.

Het monteren van de voorpoten

De laden worden in de groeven gestoken, de onderdelen worden samengevoegd en dan is alles hetzelfde.

Verbinding van voorpoten en achterpoten

In dit stadium worden de zijladen geïnstalleerd.

Stoel "estrik"

Je zult zelf moeten beslissen wat je gaat gebruiken. Als je geen grote klemmen bij de hand hebt, volstaat een snoer. De taak is ervoor te zorgen dat de lijm volledig droogt op alle punten waar deze is aangebracht.

Indien nodig kunt u de lijmgebieden verder versterken door de onderdelen met zelftappende schroeven vast te zetten. Om dit te doen, worden "kanalen" geboord en afgeschuind zodat de kop van de bevestiger volledig in het hout wordt begraven. Je kunt het verbergen met stopverf (meubels) of decoratieve pluggen (verkrijgbaar in verschillende tinten).

Zitbevestiging

Er zijn verschillende opties. Bevestig bijvoorbeeld voorbereide houten steunen aan de zijladen en draai de stoel eraan vast (vanaf de onderkant, door het doorgaande gat). Eén van de beste opties die zorgt voor een goede onderhoudbaarheid van de stoel.

Het mooie van zelfstandig werken is het vermogen om je eigen ideeën te verwezenlijken. Daarom moeten alle foto's, tekeningen en aanbevelingen alleen worden beschouwd als een basis voor het creëren van iets eigens, unieks. En als de betekenis van de technologische basisbewerkingen duidelijk is, is het helemaal niet moeilijk om dit te doen, en ook om je eigen tekening te ontwikkelen.

Houten stoelen zijn klassieke interieuritems en altijd in de mode. De producten zijn duurzaam, milieuvriendelijk, comfortabel en geschikt voor verschillende stijlen. Modellen kunnen stationair of opvouwbaar zijn, met een rechte of gebogen rug, met gebogen of rechte benen. Producten variëren in grootte en decoratie. Om met uw eigen handen een stoel van hout te maken, moet u materialen selecteren, tekeningen maken, onderdelen knippen en monteren.

Soortgelijke artikelen:

Verscheidenheid aan vormen en opties voor het maken van houten stoelen

Houten meubelen zijn er in verschillende soorten, maten en designs. De keuze van de modellen hangt af van de stijl van het interieur en het functionele doel van de kamer.

DIY-designstoelen zijn gemaakt van massief hout; opties met zachte inzetstukken en bekleding zijn ook gebruikelijk. Massief houten modellen passen in veel interieurstijlen (modern, art deco, landelijk). In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid zijn modellen met een eenvoudig frame optimaal, omdat de stoffen basis zal snel beschadigd raken.

Voordat u stoelen met uw eigen handen maakt, moet u materiaal van hoge kwaliteit kiezen. Hout met een hoge dichtheid is optimaal (beuk, iep, eik, taxus). Harde rotsen zijn moeilijk te verwerken, maar duurzaam en slijtvast. Bladverliezende variëteiten (dennen, sparren) zijn niet bestand tegen slijtage en chippen en worden daarom niet aanbevolen voor meubels.

Stoelen zijn gemaakt van planken of hout. Je kunt zelf planken maken van boomstammen met een cirkelzaag.

Om stoelen met je eigen handen van hout te maken, heb je een materiaal nodig met een dichtheid van 8-12%, zonder scheuren of schimmelinfecties. De dikte van de planken mag niet meer zijn dan 100 mm. Kleine afwijkingen in scheefheid zijn acceptabel. Behandeling met antiseptische impregnering moet veilig zijn voor gebruik binnenshuis.

Er zijn 2 soorten massief hout: massief en gelamineerd. Hele grondstoffen zijn duur, van hoge kwaliteit, maar moeilijk te verwerken. Het verlijmde materiaal is comfortabel af te werken en bestand tegen beschadigingen. Het is mogelijk om met uw eigen handen budgetmodellen van pallets te maken.

Berekeningen en tekeningen

Om met uw eigen handen een stoel met rugleuning te maken, moet u het type structuur bepalen, een schets maken en een tekening ontwikkelen. Het diagram moet de details aangeven volgens welke het hout zal worden gesneden.

Een zelfgemaakte stoel bestaat uit een rugleuning, zitting, voorpoten, achterpoten, lades en poten. De tekening moet de exacte afmetingen van de elementen aangeven. Het is mogelijk om een ​​origineel project te implementeren, maar er zijn standaardnormen voor het type constructie. De hoogte van het product vanaf de zitting tot het ondervlak van de poten kan variëren van 40 tot 60 cm. Er wordt ook rekening gehouden met de afstand tot de armleuningen als er elementen in het product zitten. De hoogte vanaf de vloer tot de bovenkant van de rugleuning van de stoel is 80-90 cm.

Het proces van het maken van een stoel met een rugleuning

Na het zagen van de elementen vindt de opeenvolgende montage van de stoeldelen plaats. Eerst wordt het voorste deel van het meubilair samengesteld uit de dwarslade, de poten en de onderste latei. Het is belangrijk om de juiste hoek van de constructie te behouden, hiervoor worden meetinstrumenten gebruikt. Het is beter om het product met schroeven te bevestigen.

Vervolgens wordt de achterkant gemaakt. Het is noodzakelijk om longitudinale jumpers en laden in de groeven aan de voorkant van de rugleuning te plaatsen. Het stoelschort wordt gemonteerd en verbonden met het voorste gedeelte. Op het afgewerkte frame is een stoel gemonteerd.

Om een ​​hoogwaardige montage van houten stoelen met uw eigen handen te garanderen, wordt aanbevolen om voorlopige bevestigingen aan het model te maken om de verbindingsafstanden van de elementen te bepalen en te controleren of er geen vervormingen zijn. Indien nodig worden de onderdelen aangepast, vervolgens opeenvolgend gemonteerd, gelijmd en verbonden. De framedelen zijn zonder metalen bevestigingsmiddelen met elkaar verbonden, alleen de zitting is bevestigd met zelftappende schroeven, die vanaf de ladezijde worden ingeschroefd.

Het is mogelijk om zonder voorafgaande montage een stoel van hout te maken als u een vulfrees gebruikt, die zorgt voor precisie bij het plaatsen van de elementen.

Zitplaats

De zitting is gemaakt van multiplex paneel of plaat van 15-20 mm dik. De standaardafmetingen van het element zijn 430*440 mm, maar het is mogelijk om het onderdeel te vervaardigen volgens het ontwerp van de auteur. Aan de korte zijde markeert u de plaatsen voor de openingen en maakt u met een frees uitsparingen voor het verder bevestigen van de rugleuning. Voor een comfortabele bediening van het product moeten de rechterhoeken van de zitting en de randen van het paneel met een frees worden bewerkt.

Benen

Stoelpoten kunnen recht of gebogen zijn, verbonden in de vorm van een rechthoek of vierkant.

Voor het maken van de achterpoten zijn planken van 25 mm dik nodig. Op de platen worden volgens het diagram markeringen aangebracht, gemeten met een liniaal, en er worden groeven gemarkeerd voor het installeren van de dwarsbalken van de achterste lade en de rugleuning. Voordat u gaat zagen, is het noodzakelijk om de groeven uit te boren met een bovenfrees of boormachine. De gatafmetingen moeten een diameter van ongeveer 9 mm bereiken.

Vervolgens worden de poten uitgesneden en worden de oppervlakken bewerkt. Op de afgewerkte poten worden extra groeven gemarkeerd en geboord voor het installeren van zijladen. De elementen zijn met elkaar verbonden, tijdens het proces moet aandacht worden besteed aan het verschil in de lengte van de elementen.

Rug

De rugleuning van de stoel kan stevig, hard, geprefabriceerd of zacht zijn. In het klassieke model bevat de achterkant een brede horizontale strook, smalle truien (boven en onder) en verticale stroken. De hoogte van de rugleuning wordt berekend vanaf de zitting, niet vanaf de armleuningen. De eerste overlap op de rug ter ondersteuning wordt op 15 cm van de zitting geplaatst. De onderdelen worden gemonteerd met behulp van bevestigingsmiddelen (schroeven, pluggen) en afgewerkt met de lijmmethode.