Luktfritt rustikk fattoalett. Hvordan lage det riktige toalettet i landet med egne hender: tegninger, dimensjoner, byggetrinn

For tre år siden bygde vi i all hast og av improviserte materialer som ble funnet i det kjøpte huset et toalett. Så valgte vi et sted som ikke ville forstyrre spesielt og ikke være slående, fordi vi akkurat hadde begynt å utvikle det ervervede territoriet. Og nå, tre år senere, kom vi til den konklusjonen at det gamle toalettet "litt" forstyrrer konstruksjonen vår, vel, jeg ville ha litt komfort.

Vi valgte et sted å plassere et nytt toalett, gravde et hull for en to hundre liters jerntønne. Den samme jerntønnen med lokk ble kjøpt i fjor og brukt til å vanne hagen. For ikke å kutte for mye i tønnen, senket de den ned i gropen med hullet ned, skar umiddelbart et hull til ventilasjonsrøret. De bestemte seg for å gjøre størrelsen på det fremtidige toalettet 1,5 meter ganger 1,5 meter og litt mer enn to meter høyt. De laget en forskaling for fire hjørnestolper, og dyppet dem litt ned i bakken. En uforståelig pakke i trauet, bestemte vi oss for å lage et skritt fra restene av betong, som ble hellet under stolpene. Litt senere skjønte de at trinnet viste seg å være ganske lite i høyden og var støpt i samme trau allerede av normal høyde og lengde.

Før vi begynte å bygge et nytt toalett, leste vi en haug med fora og vurderte flere forskjellige alternativer. De nektet å kjøpe et ferdig toalett, pga. å sende den til landsbyen vår ville være lik kostnadene for selve toalettet. I gjennomsnitt varierer kostnadene for et ferdig toalett fra 8,5 til 10 tusen rubler. Det var en annen mulighet for å kjøpe et toalett demontert i skjold og levere det på egen bil til landsbyen. For prisen ble det litt dyrere, men dette alternativet ble også forlatt, fordi. i det selskapet ble en forhåndsbestilling akseptert for flere måneder i forveien, og til og med med 100 % forhåndsbetaling. Kort sagt, vi bestemte oss for å forlate den ferdige løsningen og bygge den selv.

Dimensjoner er kjent, beregnet den omtrentlige mengden materiale som trengs. Uansett, vi feilberegnet litt og måtte kjøpe flere senere. Hovedtyngden av tømmeret ble kjøpt i Klimovsk "Leroy Merlin". Du kan skrive om kvaliteten på trelast i slike butikker i lang tid og kjedelig, men likevel plukket de det opp. Bak bjelken til fundamentet, etter arbeid, måtte jeg ringe inn på byggemarkedet "Møllen". Litt senere dro jeg dit for å kjøpe mer tømmer 50 til 50.

Så vi gikk til basen med en bjelke 100 x 100, som ble festet til fundamentet med ankerbolter. En 50x50 bjelke gikk til de vertikale stolpene, de nedre og øvre stroppene, tverrstengene og avstivere. Døren ble også laget av oss selv, men fra en 40x40 bjelke. Nesten hele bjelken er sammenkoblet av hjørner av passende størrelse for større pålitelighet. På gulvet ble det lagt en plate 100 x 40 og 100 x 20. Gulvbordene ble spikret med 90 mm spiker. En 100 x 20 plate ble brukt som takinnpakning.Et par brune ondulinplater gikk til taket. Til hetten ble det brukt et ordinært to meter kloakkrør 110 mm grått. Utvendig var hele rammen foret med klaffe. Både utvendig og innvendig ble hele treet dekket med impregnering "Azure Classic, teak". Dessuten ble utsiden dekket som den skulle i tre lag, fra innsiden i to lag av veggen og i tre lag av gulvet. Vel, det viktigste ble kjøpt "Toalettland": enkel, plastikk.

Først ble det skåret ut et hull i en nedgravd tønne for å passe størrelsen på det kjøpte "Country Toilet". For at det under dårlig vær ikke flommer over av regn, og rett og slett for at søppel ikke skal falle, ble det kuttede hullet lukket med et lokk fra samme tønne. Før bjelken ble festet til basen til fundamentet, ble den dekket i to lag med brukt motorolje, siden det alltid er en fire-liters dunk med trening.

Under det fremtidige toalettet ble to bjelker 50 x 50 festet, som også ble behandlet i to lag ved gruvedrift.

En bjelke 50 x 50 ble spikret langs omkretsen og hjørnestolper ble installert. Etterlot umiddelbart en åpning under den fremtidige døren.

De la gulvet. For å kutte mindre, plukket de opp rester av brett under hullet. Så, med en stikksag, gjorde de alle nødvendige avrundinger allerede til størrelsen på toalettskålen.

Før spikring av gulvet ble alle gulvbord også behandlet på baksiden ved å arbeide av i to lag.

I midten festet de en tverrbjelke på hjørnene og fikk det til å se ut som en boks under døren. Det var akkurat på dette stadiet av arbeidet vi endte opp med en stråle på 50 til 50. 🙂

Da de kjøpte den manglende bjelken 50 ganger 50, fullførte de den øvre trimningen av bygningen.

De fikset kassen, og de ville spikre ondulinen, men de skjønte at de helt glemte å kjøpe spesielle spiker for å fikse den. På en eller annen måte ville jeg ikke "kollektive gård" noe fra eksisterende spiker og gummi.

For å koble toalettet til fatet ble det brukt et tinnark, som ble festet i en sirkel skåret inn i gulvet. En tetningsmasse ble lagt mellom tinnplaten og kanten av tønnen. Et tinnark er ikke festet til tønnen på noen måte.

Deretter ble en toalettskål installert på hullet og festet med selvskruende skruer gjennom de vanlige hullene. For bedre isolasjon ble det lagt en fugemasse mellom toalettet og boksen.

Her har vi en slik mellomversjon uten vegger, tak og dører.

Ondulin ble festet med spesielle spiker med plasthoder.

De laget en dør av et 40x40 tømmer og kledde den med klaffe, hele karmen ble trukket med klaffe. Et lite vindu ble installert over inngangsdøren. Foreløpig er det ikke spikret noe fra innsiden, men vi tenker på å legge isolasjon i fremtiden og også sy den opp med klaffe.

Som jeg allerede skrev litt høyere, dekket de hele bygget med impregnering, led belysning innvendig, la fliser. Vi lager forresten fliser selv. Som skjema bruker vi vanlige kattesandbrett, som vi kjøpte i mengden av fire stykker (en annen ubrukt ble funnet hjemme) i Auchan. For at betongen ikke skal feste seg til plasten og det er lettere å riste den ut etter herding, legger vi en søppelplastpose (som svart) i brettet før vi heller betongen, som så dumt rives av og kastes.

Generelt sett ble det ganske bra. Det gamle toalettet ble tatt fra hverandre forrige helg. Etter arbeidet med bakterier i kloakkbrønnen dekket de det med sagflis, nyklippet gress, og på toppen av dette ble hele smørbrødet drysset med jord. Byggingen av nytt toalett ble selvsagt litt forsinket for oss. Enten det ene eller det andre. Og så ville jeg gjøre det riktig og lenge.

P.S. Det neste store bygget tror jeg vi får en terrasse som vi skal integrere i den eksisterende. Men det blir neste år.

Det typiske utseendet til "fasiliteter" i landet er velkjent. Dette er en trebod i utkanten, omgitt av grønne fluer og en ubeskrivelig aroma. Er det vanskelig å lage et landtoalett - en septiktank med egne hender?

I denne artikkelen skal vi utforske hva som sannsynligvis er den enkleste måten å bygge en slik struktur på.

Litt teori

Hvordan er den enkleste enkammerseptiktanken ordnet? Det er en beholder - en kum forbundet med et overløp til en filtreringsbrønn eller vanningsfelt. I sumpen separeres avløpsvann: det som er lettere enn vann danner en skorpe på overflaten; den tyngre synker til bunns. Organiske stoffer brytes gradvis ned med aktiv deltakelse.

Overløpet er utformet slik at det er sedimentert vann som kommer inn i det. Den enkleste løsningen for å oppnå dette er å bruke en konvensjonell kloakk. Med et mellomtrykk går han inn i veggen; lateral utfolde seg vertikalt. Hva er resultatet?

Bunnutløpet begrenser vannuttaket. Skorpen omgir tee, men kommer ikke inn i overløpet. Det øvre utløpet brukes til rengjøring i tilfelle at de faste fraksjonene av avløpet på en eller annen måte tetter ett av utløpene.

Nyttig: det kan være flere kameraer utstyrt med slike overløp.
Jo flere av dem, jo bedre renses avløpsvannet; Imidlertid vokser området okkupert av septiktanken og prisen (eller materialkostnaden, hvis den er laget uavhengig) også.

På bildet - en to-kammer septiktank av to stålfat.

Fienden til effektiv separering av avløpsvann er blandingen av vann med den innkommende strålen. Det har lenge vært lagt merke til at minimumsvolumet av sumpen bør være lik minst tre ganger volumet av den daglige avrenningen.

Måten sedimentert og renset vann utnyttes på bestemmes først og fremst av mengden. Med et relativt lite volum er en filterbrønn mer praktisk; hvis det er mange avløp, må du bygge et filtreringsfelt - legg ut dreneringsrør på en seng av pukk og strø dem med jord.

Septiktanker for landtoaletter håndterer en svært begrenset mengde avløp. Ikke nok med det: bortsett fra så å si besøksprodukter og papir, kommer det ikke noe fremmed inn i dem: verken vaskepulver eller husholdningskjemikalier (bortsett fra øyeblikkene med rengjøring av toalettskålen). Generelt ingenting som kan skade planter hvis det kommer i jorda.

Hvilke praktiske konklusjoner kan vi trekke av dette faktum?

Ett kammer - primærsumpen - er mer enn nok for våre formål.
Det kan være relativt lite. La oss gjøre en enkel beregning. Volumet på avløpstanken er ca. 6 liter (litt mer eller litt mindre, avhengig av produsenten og justeringen av beslagene).
Med ti besøk per dag vil det totale mengden avfall være 60 liter; tre-dagers volum, som det er enkelt å beregne, 180.
Vårt åpenbare valg for deponering av behandlet avfall er .

Starter

Prosjekt

Hjemmelaget septiktank for landtoaletter - designet er per definisjon ikke bare kompakt, men også lavbudsjett. Som kum bruker vi en vanlig 200-liters ståltønne.

Filterbrønnen vil være en vanlig grop fylt med steinsprut. Hvordan beregne minimumsvolumet? Området til den absorberende overflaten. Vi må sørge for absorpsjon av cirka 60-70 liter per dag, som tilsvarer 1 kvadratmeter sand eller 1,7-2 sandholdig leirjord.

Så vi må grave i en tønne, koble den med et rør til utløpet av toalettskålen og bringe overløpet inn i filtreringskolonnen gravd i nærheten ... Stopp. Hvorfor må vi grave to hull?

Ville det ikke vært lettere å grave en med litt større volum, legge en sump-tønne i den og fylle den med steinsprut, og lede overløpet direkte inn i ruinene? Det er klart at mengden jordarbeid vil avta, og det samme vil plassen som opptas av septiktanken.

Gjennomføring

Instruksjonene for å bringe prosjektet ut i livet er svært avhengig av verktøysettet du har for hånden. Vi vil gå ut fra et rimelig landminimum - en drill, en hammer med en meisel og en halvsirkelformet fil.

Akk, i tillegg til dette settet, trenger du også en sjelden gjest på dacha - en kvern med et skjærehjul for stål.

Imidlertid: tilstedeværelsen av en kutter for metall vil redde deg fra hardt arbeid med en håndfil.

Skjær av tønnelokket. Hvis du nå snur lokket, takket være skulderen, lukker det beholderen ganske tett.

Vi merker hullene til røret med en skris(med en spiss stålstang) eller en vanlig blyant. Det er bedre å plassere dem under selve lokket på motsatte sidevegger. Overløpet skal være like under avløpshullet.
Vi borer ut de skisserte sirklene; så kutter vi dem ned med en meisel og bringer dem til en akseptabel tilstand med en halvsirkelformet fil eller kutter.
svermgraving, som vår tønne vil gå inn i med solid margin. Vi fyller bunnen med et lag med steinsprut og ramler den om mulig.
Vi legger tønnen i gropen og sett et rør inn i det fra utløpet av toalettet. Den skal selvfølgelig legges med en liten helling til septiktanken.
Vi setter den midterste grenen av tee inn i det andre hullet fra innsiden.
Tett hull med silikonforsegling.. Strengt tatt kan du bare dekke over overløpet: i normal modus vil vannet ikke stige til nivået til avløpsrøret.
Vi fyller tønnen fra alle sider med steinsprut. Det anbefales vanligvis å fylle med en full septiktank for å unngå deformasjon, men dette er tydeligvis ikke vårt tilfelle: stål er sterkere enn tradisjonell polyetylen og polypropylen for lokale behandlingsanlegg.
Vi dekker det med et lokk med en innpakket kork; om ønskelig, dryss med grus eller jord på toppen.
Vi bruker. Vår provisoriske septiktank vil trygt samle alle de faste fraksjonene av avløpsvannet; sedimentert vann, renset fra suspensjoner, vil gå til jordfiltrering. På slutten av sommersesongen kan du åpne tønnen og fjerne den akkumulerte komposten fra den.

Et alternativt alternativ - å installere en flens på dekselet og koble et avløp til det - er mindre praktisk. For å rengjøre septiktanken, må du koble fra røret.

Lukter

Noen få enkle løsninger vil hjelpe deg med å bli kvitt lukt nær septiktanken.

Før du fyller fatet, belegg forbindelsen mellom veggene og lokket med fugemasse.
Den biologiske renseren av septiktanker og landtoaletter i form av en tablett eller pulver er ganske i stand til å kvitte deg med lukten hele sommersesongen, og samtidig redusere mengden faste fraksjoner på grunn av deres nedbrytning av bakterier .
Et ventilasjonsrør 2-3 meter høyt, utstyrt med paraply - deflektor, kan settes inn i hullet for korken i lokket på tønnen eller i en tee som åpner avløpsrøret.

Konklusjon

Den foreslåtte budsjettløsningen er selvsagt langt fra den eneste mulige. Du vil bli kjent med et av alternativene ved å se videoen i denne artikkelen. Lykke til!

Å bo i et privat hus forutsetter tilstedeværelsen av et autonomt kloakksystem. Den består av intern kabling, ekstern rørføring og lagring (eller VOC). For innbyggere i ferielandsbyer eller hus med midlertidig (sesongmessig) opphold, er et avløpsbrønn fortsatt relevant som den beste måten å samle inn og delvis behandle avfall.

Vi vil fortelle uavhengige hjemmehåndverkere hvordan en kloakk er bygget fra en tønne. Dette er et ekstremt enkelt alternativ som krever et minimum av midler i konstruksjon. Med hensyn til våre anbefalinger, kan du enkelt ordne et autonomt kloakksystem med en kloakk.

Tidligere var ordet "septiktank" ukjent, og avløpsbrønnen spilte rollen som det eneste mulige stedet for innsamling av avfall.

Strukturelt var alle kloakkbrønner like, forskjellen gjaldt tilstedeværelse eller fravær av kapasitet. Ofte ble et vanlig hull gravd i bakken, og et "fuglehus" av tre ble bygget over det. Slike utedo finnes fortsatt i gamle sommerstuer.

Den moderne versjonen av toalettet, som ligger "i gården" - et vakkert hus, pent malt og dekorert med blomster. En kloakktank med en hals for pumping er begravet under den.

En grop uten en forseglet beholder er en miljøtrussel for en hageplot. Hvis eierne av huset er interessert i renheten til jord og vann, må de plassere en tank i kloakkbrønnen.

Tidligere var det laget av brett eller murstein, nå er det laget av betongringer eller monolitisk betong. Ofte brukt og fat, metall eller plast, spesielt designet for å ordne kloakk.

Selv et stort forseglet reservoar laget av modifisert plast er bare et reservoar som fylles opp raskt og som må pumpes ut regelmessig. Det er av denne grunn at avløpsbrønner absolutt ikke er egnet for familiehytter.

bildegalleri

For å koble VVS-armaturer til vannforsyningsnettet brukes en fleksibel vannforsyning. Det er etterspurt når du kobler til kraner, dusjer, toaletter og andre punkter for vanninntak, og forenkler installasjonsprosessen. Fleksibel rørføring brukes også ved installasjon av gassutstyr. Det skiller seg fra lignende enheter for vann i produksjonsteknologi og spesielle sikkerhetskrav.

Kjennetegn og typer

Fleksibel slange for rørleggerarbeid er en slange av forskjellige lengder, laget av giftfri syntetisk gummi. På grunn av materialets elastisitet og mykhet tar det enkelt ønsket posisjon og muliggjør installasjon på vanskelig tilgjengelige steder. For å beskytte den fleksible slangen er det øvre forsterkningslaget utformet i form av en flette, som er laget av følgende materialer:

aluminium. Slike modeller tåler ikke mer enn +80 ° C og beholder funksjonalitet i 3 år. Ved høy luftfuktighet er aluminiumsfletting utsatt for rust.
Av rustfritt stål. Takket være dette forsterkende laget er levetiden til den fleksible vannforsyningen minst 10 år, og den maksimale temperaturen på det transporterte mediet er +95 °C.
Nylon. En slik flette brukes til fremstilling av forsterkede modeller som tåler temperaturer opp til +110 ° C og er designet for intensiv bruk i 15 år.

Som festemidler brukes mutter-mutter og mutter-nippelpar, som er laget av messing eller rustfritt stål. Enheter med forskjellige indikatorer for tillatt temperatur er forskjellige i fargen på flettet. Blå brukes til å koble til en rørledning med kaldt vann, og røde - til varmt vann.

Når du velger en vannforsyning, må du være oppmerksom på dens elastisitet, pålitelighet av festemidler og formål. Det er også obligatorisk å ha et sertifikat som utelukker utslipp av giftige komponenter fra gummi under drift.

Funksjoner av gasstilkoblinger

Ved tilkobling av gassovner, søyler og annet utstyr benyttes også fleksible koblinger. I motsetning til modeller for vann er de gule og er ikke testet for miljøsikkerhet. For innfesting brukes endestål eller aluminiumsbeslag. Det finnes følgende typer enheter for tilkobling av gassapparater:

PVC-slanger forsterket med polyestertråd;
syntetisk gummi med flette i rustfritt stål;
belg, laget i form av et korrugert rustfritt stålrør.

Holding "Santekhkomplekt" tilbyr ingeniørutstyr, beslag, rørleggerarbeid og inventar for sin tilkobling til kommunikasjon. Sortimentet er representert av produkter og materialer fra kjente utenlandske og innenlandske produsenter. Rabatter gjelder ved mengdekjøp, og produktkvalitet bekreftes av standardsertifikater. For informasjonsstøtte og bistand tildeles en personlig leder til hver klient. Evnen til å arrangere levering i Moskva og til andre regioner i Russland lar deg raskt motta de kjøpte varene uten problemer.

Drenering er et vanngjenvinningstiltak for å fjerne overflødig grunnvann.

Hvis vann ikke forlater territoriet til stedet i lang tid, oppstår jordgleying, hvis busker og trær raskt forsvinner (våte), er det presserende å treffe tiltak og drenere stedet.

Årsaker til vannlogging i jorda

Det er flere årsaker til vannfylt jord:

leire tung jordstruktur med dårlig vannpermeabilitet;
en aquiclude i form av grågrønn og rødbrun leire ligger nær overflaten;
høy forekomst av grunnvann;
teknogene faktorer (konstruksjon av veier, rørledninger, ulike anlegg) som hindrer naturlig drenering;
brudd på vannbalansen ved bygging av vanningssystemer;
landskapsområdet ligger i et lavland, en bjelke, en huling. I dette tilfellet spiller nedbør og vanntilsig fra høyere steder en viktig rolle.

Hva forårsaker overflødig fuktighet i jorda

Du kan se resultatene av dette fenomenet selv - trær og busker dør. Hvorfor skjer dette?

oksygeninnholdet i jorda reduseres og innholdet av karbondioksid øker, noe som fører til brudd på prosessene med luftutveksling, vannregime og ernæring i jorda;
oksygen sult av det rotdannende laget oppstår, noe som fører til døden av planterøtter;
planters inntak av makro- og mikroelementer (nitrogen, fosfor, kalium, etc.) blir forstyrret, fordi overflødig vann vasker ut mobile former for elementer fra jorden, og de blir utilgjengelige for assimilering;
det er en intensiv nedbrytning av proteiner, og følgelig aktiveres forfallsprosessene.

Planter kan fortelle på hvilket nivå grunnvannet oppstår

Ta en nærmere titt på floraen i ditt område. Arten som bor i den vil fortelle deg på hvilken dybde grunnvannslagene befinner seg:

toppvann - på dette stedet er det best å grave et reservoar;
på en dybde på opptil 0,5 m - vokse ringblomst, kjerringrokk, varianter av sedge - blemme, kristtorn, rev, Langsdorf sivgress;
på en dybde på 0,5 m til 1 m - engsøt, kanarigress,;
fra 1 m til 1,5 m - gunstige forhold for engsvingel, blågress, muserter, rang;
fra 1,5 m - hvetegress, kløver, malurt, plantain.

Hva er viktig å vite når du planlegger drenering av stedet

Hver gruppe planter har sine egne fuktighetsbehov:

med en grunnvannsdybde på 0,5 til 1 m kan grønnsaker og årlige blomster vokse på høye senger;
dybden på vannreservoaret opptil 1,5 m tolereres godt av grønnsaksvekster, korn, ettårige og stauder (blomster), pryd- og frukt- og bærbusker, trær på en dvergrotstokk;
hvis grunnvann på en dybde på mer enn 2 m, kan du dyrke frukttrær;
den optimale grunnvannsdybden for landbruk er fra 3,5 m.

Trenger du drenering på stedet?

Registrer observasjonene dine i det minste for en stund. Du vil selv kunne forstå hvor mye drenering som trengs.

Kanskje det er fornuftig å bare omdirigere smelte- og sedimentvann langs en bypass-kanal, og ikke la det strømme gjennom nettstedet ditt?

Kanskje det er nødvendig å designe og utstyre et stormavløp og forbedre sammensetningen av jorda, og vil dette være nok?

Eller er det verdt å lage et dreneringssystem kun for frukt- og prydtrær?

Det nøyaktige svaret vil bli gitt til deg av en spesialist, som vi sterkt anbefaler å ringe. Men etter å ha lest denne artikkelen, vil du få en viss bevissthet i denne saken.

På slutten av de teknologiske og produksjonsoppgavene knyttet til arrangementet av kloakksystemet i en bygård, en industribygning, så vel som i en privat husholdning, er det nødvendig å teste systemet som er involvert ved bruk av tvungen utslippsmetode. Denne oppgaven ble brukt for å identifisere mulige defekter eller feil installasjon av hele den involverte kloakkdelen, og det å teste de interne avløpssystemene og avløpene vil være vesentlig bevis på arbeidet med å akseptere anlegget.

Visuell inspeksjon bør ledsages av å inngå loven om å teste interne kloakk- og avløpssystemer i henhold til SNIP, som for tiden er representert av gjeldende regulering av vedlegget til D-serien, som tilsvarer SP 73.13330.2012 "Interne sanitærsystemer til bygning", har nylig en ny blitt brukt oppdatert arbeidsversjon i henhold til SNiP 3.05.01-85.

Ofte kan du finne en slik uttalelse om at toalettet er ansiktet til eieren. Det er en viss sannhet i dette, siden denne lille strukturen alltid fanger øyet. Av denne grunn er det viktig å tenke på forhånd hvor den skal plasseres og hvordan den vil se ut. På Internett kan du finne et stort antall alternativer for bygninger, for eksempel som et alternativ, et toalett fra en metalltønne. Denne artikkelen vil detaljere hvordan du gjør det trinn for trinn.

Å velge riktig sted

Det anbefales ikke å henge sammen med bolig- eller næringsbygg. Dette skyldes det faktum at det er umulig å beskytte 100% inntrengning av kloakk, lukt og spredning av sopp. Det er viktig å ta hensyn til den rådende vindretningen.

Merk! I henhold til eksisterende standarder bør et kloakkbrønn plasseres i en avstand på minst 10 meter fra boligbygg.

Noen dachas er imidlertid begrenset i plass, så noen normer må ofres, det er bedre å velge mindre smertefulle.

Installasjon av en metalltønne

Det første trinnet er å legge tønnen. For å gjøre dette brytes et hull av passende størrelse ut. Hvis intensiv bruk er planlagt for det fremtidige toalettet, kan du begrave to fat, kutte gjennom bunnen i ett. Fordelen med dette designet er at det i fremtiden, om nødvendig, kan demonteres.

Merk! Det anbefales ikke å bruke betongkonstruksjoner.

Når tønnen er installert, må stedet for montering av toalettkonstruksjonen drysses med grus, som bør komprimeres forsiktig. Etterpå legges et jevnt lag med sand. Det neste trinnet er konstruksjonen av basen og veggene.

For basen eller fremtidig gulv er det nødvendig å velge eikeplater som er motstandsdyktige mot forfall, 4 cm tykke. Størrelsen på toalettet kan være 1,20 × 1,20 m. Dette området vil være nok slik at toalettet ikke er for trangt. Basen legges på betongstøtter. Deretter er veggene installert. Som regel vil en passende høyde være 2,20 m, og brett med en størrelse på 25 × 60 mm. Veggene er også satt sammen av bjelker fra alle sider. Hver tilkobling skal festes med rustfrie skruer.

Hvis ønskelig, kan et lite vindu installeres i en av veggene, som vil tjene til å motta lys og ventilasjon samtidig. Dessuten er det viktig å vurdere plasseringen av døren på den ene siden. Selve rammen kan polstres med hvilket som helst byggemateriale, for eksempel de samme platene som skal males i fremtiden eller en metallprofil. Alt avhenger av eierens økonomiske evner og preferanser.

Installasjon av taket på landet toalett og styrking av strukturen

Når veggene er belagt, er det nødvendig å fortsette med produksjonen av taket. Formen på taket kan være enkelt eller gavl. Når det gjelder det første, er dette alternativet enklere. Det er viktig å tenke på at taket må festes godt. Av denne grunn bør metoden og metoden for vedlegget vurderes på forhånd. Ganske ofte kan det observeres sterke vindkast i sommerhyttene. Før slutten av monteringen av tak og vegger, må du sørge for at alle koblinger er godt festet. Dessuten bør hele strukturen betonges i hjørnene til bunnen av fundamentet.

1. Toalettlokk; 2. Den bakre veggen av huset med en dør for rengjøring; 3. Betongstativ; 3.Pall design; 4. Frontvegg med inngangsdør; 5. Toalett, ovenfra.

Helt til slutt skal det kuttes et hull i gulvet. Den må samsvare fullstendig med den tidligere installerte tønnen. Innvendig er det laget et sete som skal knyttes til toalettets generelle design. Avhengig av preferansene utføres den ytre og indre dekorasjonen av toalettet. Dette inkluderer: