Forord

Det riktige vedlikeholdet av bilen krever spesielle lagringsforhold. Som et resultat er Autogara forpliktet til å overholde en rekke krav. Inntil nylig kan byggingen av et slikt anlegg forårsake vanskeligheter. Men dagens teknologier tillater deg å bygge en skjelettgarasje med egne hender, og tilbringe minimumsbeløpet og på kortest mulig tid.

Nødvendige verktøy og materialer

Professor Sand OSB-komfyr Armatur

Fordeler med ramme garasjer

I vår tid bygger mange ikke bare rammehus, men også på denne teknologien er garasjer. Praktisk og effektivitet i denne teknologien er bekreftet av et stort antall bygninger som er bygget på det rundt om i verden. Designet er produsert oftest fra treet, slik at en slik struktur har liten vekt og installasjonen av fundamentet krever ikke mye kostnader.

De positive egenskapene til rammegruppen inkluderer lav termisk ledningsevne. Takket være dette utføres oppvarming om vinteren ganske raskt. Også en slik struktur har høy styrke. Derfor er det ikke verdt å bekymre seg for ødeleggelsen av designet fra virkningen av naturlige faktorer.

Bygging av garasjen - hvor du skal begynne

Før du flytter til konstruksjonen, er det svært viktig å forberede et prosjekt for rammegarasjen. Inntil nylig var det nødvendig å gjøre dette manuelt, og beregningene tok mye tid. Med fremkomsten av spesialisert programvare for å utvikle prosjektdokumentasjon, ble det mye lettere. Dette vil i sin tur gi muligheten til å redusere tiden under bygging. Et slikt program gjør nøyaktig beregning av størrelsen på alle nødvendige komponenter. Hvis det ikke er mulighet til å bruke lignende programmer, kan du finne en plan for å bygge på Internett, eller bestille fra det arkitektoniske selskapet.

Deretter kan du starte valget av plass til garasjen. Fortrinnsvis er hele plattformen til 10x10 m. Etter det er det nødvendig å gjennomføre forberedende arbeid på byggeplassen. For dette nettstedet må rengjøres av ulike planter. Du må også ravfulle og justere jorda. Ikke glem om skapelsen for grunnlaget for puten av sand og grus. For overflaten å være jevn, er det nødvendig å oppløse det ved hjelp av vibrerende plater.

Et viktig stadium av konstruksjonen - Bokmerket til grunnlaget

Så mye kjent, grunnlaget som sikrer styrken av en hvilken som helst struktur er grunnlaget. Når du velger en type garasjestøtte, bør du først ta hensyn til dine egne økonomiske evner, jordens særegenheter og strukturen i strukturen. For slike strukturer er den monolitiske betongplaten oftest velge. Det fungerer også som et grovt gulv, som i fremtiden kan skilles av gulv. Den største fordelen med den monolitiske platen er at den distribuerer jevnt. Å skape et solid grunnlag for garasjen krever at oppfyllelsen av en obligatorisk sekvens av handlinger.

Slik lager du et grunnlag Bokmerke for ramme Garasje - Steg-for-trinns ordning

Trinn 1: Prokopka Trench

Stiftelsen legger seg med en grøft graving gjennom hele omkretsen av strukturen av en dybde på 40-50 cm.

Trinn 3: Opprette et jernskjelett av fundamentet

Nå er det viktig å manipulere strapping av forsterkning for garasjebasen. Det vil ta for denne stangen i diameter 10-12 mm. Obligasjoner av dem kan gjøres med hverandre. Det er viktig at armaturen ikke ser ut fra under grunnlaget. Ellers vil det bli gjenstand for tidlig korrosjon.

Trinn 4: Helling av betongløsning

Etter at forsterkningsrammen er opprettet, kan du fortsette til pouring av betong. For å skape en kneadende mørtel, er det best å bruke betongblander. Når det allerede er oversvømmet, er det nødvendig å gi det å få styrke. For å gjøre dette må du vente et par uker. Etter det kan du fortsette til andre stadier av konstruksjonen.

Garage Walls - Hvordan samle dem

Skjelettet på garasjen kan hentes fra treet eller metallet. Det billigste alternativet er å lage en skjelettgarasje med egne hender fra trebaser. Men et slikt brenselmateriale og for noen kan det være en stor minus. Derfor, for å redusere muligheten for påvirkning av brann på en trebetegnelse, må alle brukte brett bli gjennomvåt med ildfaste materialer. Det gjør heller ikke skade på trebjelker for å dekke med et antiseptisk middel. Dette vil gi ekstra beskyttelse mot fuktighet og rotting.

Det mest ildfaste og slitesterke materialet er metall. Bearing strukturer laget av jernprofilen er den høyeste styrken. Deres forbindelser er ikke bare boltet, og sveiset, som er mest pålitelige. En skikkelig ligering av en lignende type vil ta av alle slags dårlig vær. Derfor vil bilen være under utmerket beskyttelse.

Fra synspunkt av økonomiske evner foreslår vi mer detaljert for å vurdere det mest tilgjengelige bygningen. For å danne grunnlaget for utformingen av veggene i tregarasjen, må du legge startlinjen på grunnlaget. Tidligere må den være dekket med vanntett materiale. Brusev er nødvendig for å produsere festemidler med selvkoblingsanker. Plasser dem bedre med et trinn på 1-1,5 m. For en slik lavere strapping er brettene på 100x50 mm egnet.

Etter ferdigstillelse kan du starte installasjonen av andre deler av veggrammen. På dette stadiet er rack installert, for hvilke stolpene på 100x100 mm kreves. Lengden på 3 meter er best egnet. Fra dette vil være mindre avfall.

Det anbefales å ta et trinn på 120 cm mellom stativer. De kan festes med pre-forberedte spor. Du kan gjøre uten dem, så feste skjer med negler eller 28-90 mm skruer. For å gi strukturen av styrke, er det nødvendig å lage diagonale tilkoblinger i hjørnene, installere hoppere og sikre det øvre båndets trebelte. Ved lengden på stativet i 3 m anbefales det å lage et midtbelte i en høyde på 1,5 m. Det vil styrke designet og forenkler den videre fôr av veggene.

For å holde alvorlighetsgraden av portdesignet, må oppføringsstedet ha forsterkede detaljer. I noen av Garage Gate Lumen er det nødvendig å sette en forsterket støtte. Det anbefales å behandle bioprotective komposisjoner og antipiran før du installerer en trestruktur.

Viktige nyanser når du designer taket

Ofte velger bilister en garasje med et garasje tak. Men for billigere konstruksjon kan man lage et enkelt tak. For det første alternativet vil det være nødvendig med en skible med et tverrsnitt på 100x100 mm. Den er festet til det øvre belte. For de rafterelementene, brett med en størrelse på 100x40 mm.

Byggingen av garasjen kan bestilles til tredjeparter. Du kan også utforske de tilgjengelige instruksjonene og bygge en flott garasje med egne hender. I dette tilfellet trenger du ikke å bruke penger til noe annet enn bygging og etterbehandling. Du vil personlig kontrollere hvert stadium av arbeidet og være sikker på kvaliteten og påliteligheten til den ferdige designen.

Velg egnet materiale for bygging av garasjen. Designet kan gjøres fra "stein" byggematerialer og metall. Som steinmaterialer, murstein, skumblokker, slaggblokker, etc., brukes ofte.

Stenstruktur er preget av høyere pålitelighet, i forhold til metallstrukturer. Metallisk garasje vinner når det gjelder kompleksitet og ereksjonsrate. For resten av beslutningen om et egnet byggemateriale må du ta på egen hånd.

For det første vil prosedyren for bygging av en garasje fra steinmaterialer bli vurdert, og på slutten vil du motta anbefalinger om bygging av en metallgarasje.

Prosjekt forberedelse

Et kompetent prosjekt er en garanti for vellykket arbeid. Prosjektdokumentasjon kan være beskjeden. Det viktigste er at prosjektet gjenspeiler følgende opplysninger:

• oppgaver som er tildelt den fremtidige strukturen. Garasjen som er beregnet utelukkende for å lagre bilen, vil avvike fra strukturen der ethvert reparasjonsarbeid er planlagt. Sørg for å vurdere dette øyeblikket og reflektere dine ønsker i prosjektet;
• design dimensjoner. Avhengig av kravene til fremtidig garasje og området på tilgjengelig byggeplass. For lagring av passasjerbilen er det ganske nok plass med en størrelse på 3x6 m. Ellers fokus på dine behov og muligheter.

Ring poengene beskrevet ovenfor og tegne en skisse av fremtidig garasje på papir eller i et dataprogram.

Merking og jordarbeid

Overfør den ferdige skissen til det virkelige området. Dette vil hjelpe deg med et antall forsterkende pinner. Vanligvis brukte stenger med en diameter på 12 mm. Du vil imøtekomme hjørnene og sidene av garasjen ved hjelp av pinnene ranet inn i bakken og strukket mellom dem.

Etter fullføring av markeringen, fortsett til de viktigste jordarbeidene. Jorden kan sles med spesialutstyr eller manuelt. Hvis du planlegger å utstyre en visningsgruve i garasjen eller til og med en fullverdig kjeller, anbefales det å bruke hjelp av selskaper som spesialiserer seg på å utvinne jordarbeid. Distribuer en slik stor grop manuelt er svært vanskelig.

I ferd med å grave, bør du vurdere funksjonene i det fremtidige grunnlaget. For en båndbase er det nok grøfter i en dybde på 60-100 cm. Den spesifikke dybden avhenger av klimatiske forholdene og typen jord på byggeplassen. Meterdybden i de fleste tilfeller er nok.

Juster bunnen og veggene i gropen. Dette vil hjelpe deg med vanlig spade.

Fundament enhet

Til dags dato er det mange grunnlagsarter. Private garasjer, som regel er bygget på oppstartsbetongområder. Dette er relativt budsjett og ekstremt enkelt i arrangementssystem som kan gjøres med egne hender.

Første skritt. Legg i en grøft av en brun stein. Det er nødvendig å plassere denne steinen med lag, kaste hvert lag med betongløsning. Opprett en løsning basert på sement M400 og over. Plasser steinen til den øvre grensen til gropen.

Det andre trinnet. Installer treformingen for basen rundt omkretsen. Samle Formwork Design fra brettene. Styrene i bredden på ca 10 cm er egnet. Generelt settes designet strengt etter nivå.

Tredje trinn. Legg fuktighetsisolerende materiale på basen. To lag rubberoid vil være mer enn nok. Materialet er lagt tørt.

Fjerde trinn. Fyll basen av fremtidig garasje med betongløsning på nivået som er installert av formen.

Sette porten, veggen på veggene og konstruksjonen av taket

Første skritt. Installer porten. Dette elementet er installert strengt før starten av veggene. Vi sveiset til radrammen til forsterkningsstangen med en diameter på ca. 12 mm. Takket være baren vil en sterkere tilkobling av garasjeporten med veggene sikres. I prosessen med konstruksjonen av vegger vil ventilen bli innebygd i sømene. GATE Monter strengt vertikalt. Etter utjevning av porten, fikse dem med hjelp av tre squeaks.

Det andre trinnet. Start Legg ut veggene fra det valgte materialet. Den neste raden av murverk, uavhengig av det anvendte materialet, må overlappe sømmen til lagt. Direkte murverk bør startes med hjørner. Pass på at du styrer vertikaliteten til veggene, korrigeringens kortere og horisontal av murverkene i hvert trinn.

Tredje trinn. Taket på garasjen er montert under skråningen som er nødvendig for ledende av atmosfæriske farvann. For å få en skråning, gjør sluttveggene i forskjellige høyder. Tradisjonelt, en forspenning som utgjør 5 cm per 1 m2. For eksempel, hvis garasjen har en lengde på ca 6 m, vil den totale høydeforskjellen være ca 30 cm.

Overlapping av en privat garasje vil ha en type metallbjelker med en ekstra søm fra trebrett. Forbered kanalstålbjelker. Deres høyde skal være ca 12 cm. Bjelker bruker slik at deres lengde er ca. 250 mm overskredet bredden på fremtidig garasje. I designet starter disse bjelkene minst 100 mm. På pekepunktene i slaggblokken av slaggblokken skal mursteinen eller andre brukte byggematerialer erstattes av monolitiske betongblokker.

Legg bjelken over strukturen i en avstand på ca 800 mm fra hverandre. Bjelkene er stablet med tetningen i den lange veggen av strukturen og den samme bias som denne veggen.

Trinn fjerde. Sikre på bunnen av trebrettet med en tykkelse på 4-5 cm. Sett brettene så nært som mulig til hverandre. Dekke brettene i rubberoid. Kantene på dette vanntettmaterialet må ca. 100 mm inn i veggen.

Fall av Ruberoid Slagg eller dekk vanntetting av en annen isolasjon, for eksempel plater av mineralullisolasjon. På bakre og bakkanter på taket må du installere visorer som utstikker ca. 40 mm. For fremstilling av visors, bruk brettene. På toppen av isolasjonen fyll sementrøret med en tykkelse på ca. 3-3,5 cm. Prøv å de viktigst justere screeden. Det frosne slipset må behandles med bitumenprimer.

Pitch femte. På slutten av taket må du hydroisere. For å beskytte mot fuktighet, kan du bruke Ruberoid allerede kjent med deg. Dette vanntette materialet er stablet av fremgangsmåten for brenning. Også Ruberoid kan festes til å bruke bitumen mastikk. Ruberoid ark legger den alternative ca. 100-150 mm. På kantene på taket, gjør en geit til visiret.

Guide på enheten av gulv og scener

Paulus gjør på nivået på den øverste grensen til basen eller litt høyere. Utformingen av gulvet må være sterk nok til å motstå vekten av bilen og andre belastninger. For fyllingen, bruk betong, forberedt på grunnlag av sement av merkevaren 500. Enten kjøpe en ferdig merkevare M200 betong. Tykkelsen på fyllaget skal være ca. 10 cm.

Første skritt. Juster nøye basen for å fylle gulvet.

Det andre trinnet. Plasser fyrene på ønsket nivå og trekk blonder mellom dem. Fyrene kan gjøres, for eksempel fra profilrøret eller annet egnet materiale.

Tredje trinn. Plasser puten fra den knuste steintykkelsen på ca 5 cm.

Fjerde trinn. Fyll betong med striper mellom beacons. Etter å ha lagt hele betongen, bør overflaten være grundig justert.

Femte trinn. Mens gulvet vil få styrke, tegne ut det ytre arbeidet, spesielt enheten til scenen. I tilfelle av en garasje er en skråning 50-60 cm bred.

Scenen er opprettet i samme rekkefølge som gulvet, dvs. Først installerer du fyrtårn, og forbereder foten av rubbanken og hell betongløsningen. Først før du installerer brettene som vil betegne grensene til scenen, dvs. Lag et skjema. Den samme milde anbefales å gjøre med litt skråning fra garasjeveggene. Anbefalt designtykkelse - 40-60 mm.

Spesiell oppmerksomhet er betalt til trimmen av garasjen, som regel, ikke betale. I de fleste tilfeller gni eierne bare veggene med en løsning av sement og dekk deres lag av gips.

Et mer signifikant punkt er den termiske isolasjonen av strukturen. For isolasjon er plater av mineralull og skumplater egnet.

Taket, veggene og garasjen er isolert i en lignende rekkefølge. Premien ble festet til overflaten med et trinn med lik bredde på isolasjonsplaten, deretter legges polyetylenfilmen på kassen, isolasjonen er plassert på toppen av vanntetting, de belagte platene er dekket med fuktisolasjon og overflatedekselet utføres, for eksempel overflaten, sidespor eller annet materiale å velge mellom.

Prosedyren for bygging av en metallgarasje

Arrangementet av metallgarasjen krever mindre penger og tid.

Første skritt. Lag et fundament. Forbered en grøft av en dybde på ca 400 mm rundt omkretsen av fremtidig metalldesign. På gropens ytre grenser fikser du foringskortene. Lag et skjema for en slik høyde, slik at etter fyllingen av løsningen spøkes laget over bakken, minst 10 cm. Løsningen helles umiddelbart til hele området.

Det andre trinnet. Lag en skjærerørsramme. Du trenger en sveisemaskin. Fest rammelementene til den tørkede betongbasen. For festing, bruk et anker på ca. 20 cm lang og en diameter på ca. 14 mm. Anker kan gjøres fra beslag. For større bekvemmelighet, forbered et hull i betongen med en diameter av en ankerdiameter.

Tredje trinn. Velkommen til de scoret stengene Lower Garage rammet belte. For pålitelig fiksering av utformingen av 4x6 m, vil 15 ankre være nok. Fortsett å sveise den tverrgående beltesignet til du får rammen av den nødvendige høyden.

Fjerde trinn. Klipp rammen av metallplater. Det vil være nok ark med en tykkelse på 3-4 mm.

Femte trinn. Varm veggene i garasjen fra innsiden. For å gjøre dette, pre-feste en ramme med trebjelker til veggene. BRUSSIA sted med et trinn som er lik bredden på isolasjonsplaten. For termisk isolasjon er det mer praktisk å bruke mineralull eller skum. Pre-tre ramme bør dekkes med en plastfilm, og som allerede legger isolasjonen. På toppen av den termiske isolasjonen, legg en dampbarrierefilm. På slutten av skjæreveggen med fôr, osp, sidespor, sponplater eller annet materiale å velge mellom.

Således, hvis du trenger en enkel og billig garasje, gi ditt valg til fordel for metallstrukturen. Når tilstanden til riktig konstruksjon og pent sirkulasjon, vil metallgarasjen vare i svært lang tid.

Hvis du vil ha en kapital og maksimal holdbar struktur, gjør du en garasje fra betongblokker, murstein og andre lignende materialer. Begge oppgavene til uten problemer løses alene, det er nok å nøye følge instruksjonene og betingelsesløst utføre de grunnleggende anbefalingene.

Godt jobbet!

Video - Byggingen av garasjen med egne hender

Mange drømmer om en god og billig garasje, spesielt store byer. Menn oppfatter garasjen som deres personlige sted, ly, ly. Så hva er det bedre å gjøre dette? La oss finne ut det.

Om forberedelse

Først vil jeg si at det er billigere å bygge din egen garasje enn å kjøpe den. Noen ganger prisene stiger til himmelen for gamle og råtne bokser, spesielt i byene på millioner mennesker, hvor steder selv for parkering er kraftig mangler.

1. Før konstruksjonen, vær sikker på hindre administrasjonen av bosetningen dinHva skal bygge en garasje. Vær forberedt på at regjeringen kan kreve penger, så alt er ordnet.
2. For forstøtende behov velg sted. Det er perfekt egnet for et tørt sted på en liten ås, slik at den ekstra fuktigheten fordamper raskt, og pyttene har ikke dannet seg. Ellers, i kaldt vær må du bokstavelig talt stikke banen til inngangen.
3. Ikke vær sjenert Å feste din egen til en annen garasje, men bare når du løser eieren. Det er ønskelig at grunnlaget for fremtidig garasje er sandaktig eller leire for den påfølgende graving av setet under kjelleren.
4. Når stedet er valgt, det er verdt å fortsette først til basen av kjelleren. Slipp gravemaskinen (hvis den er helt med pengene tett, så kan du begge legge til kjelleren på apparatet på en og en halv - to, og deretter fortsette å justere direkte kjelleren av enhver form og størrelse, som foretrukket. Etter å ha satt betongveggene (anbefalt betong, fordi treet og andre trematerialer raskt roterer), gulvet og taket. Kjelleren er klar.

Bygging av garasje

Vi vender nå til bakken. Start konstruksjonen av vegger. Kan bli brukt:

• betongplater;
• sterke murstein (hvit);
• ceramzitoblocks;
• profilrør (for ramme);
• luftet betong;
• slaggoblock;
• tre;
• sandwich paneler.

Tips! Ikke glem å lage et lite hull i veggen, slik at den ekstra fuktigheten forlater garasjen på våren og høsten.

Tak, gate og gulv

Da må du installere en sterk jernport som du kan kjøpe eller gjøre det selv. Etter konstruksjonen av veggene og porten må du gjøre taket. Taket kan gjøres flatt (det enkleste alternativet). For å gjøre dette, sett betongplater på veggen, og ansetter en spesialisert teknikk.

Det er ikke forbudt å bygge et skrånt tak. Det som ofte ikke er anbefalt, fordi det er ubehagelig i drift som brukes på garasjeanlegg.

Etter konstruksjonen av veggene og taket, vil gulvet bli gjort. For å gjøre dette, på omkretsen av inngangen til kjelleren, legg ut brettene, som om de brenner den av. Resterende sted å fylle med betongen (selvfølgelig, ikke en kjeller) til dørnivået. Etter å ha suget betongen, har du en garasje, mer presist "arv".

Den viktigste delen: elektriker

For å gjøre skapelsen din i en fullverdig garasje, bør strømmen holdes i den. Hvis naboene også ikke har strømforsyning, kan du være enig med dem for å "tråd" med penger på den elektriske kabelen.

Denne prosedyren er ikke ganske billig, og hvis naboene har et lys, så bare bruke strøm til deg selv, selvfølgelig, advarsel administrasjonen. Uten teller vil rommet ikke godkjenne, så ta vare på regnskapsenheten i forbindelse med forbindelse.

Mer spesifikt om valget av materialer

Dette er fra hvilket materiale nå lager hus til biler:

Fordeler: Med en pålitelig montering, en ganske slitesterk design.

Minuser: Vi trenger løfteutstyr hvis timelønn avhenger av kundens konsistens.

1. Murstein ramme. Dette er vakkert, kjære og slitesterkt materiale. Vanligvis under garasjen er det vanlig å skaffe seg en ødelagt murstein eller lavt prøvemateriale. Vel, for et privat hus, hvor alt skal være "med en nål", kjøp i tillegg mot murstein type.

Bygninger plassert separat krever ekstra isolasjon. Derfor vil veggen være minst 2 murstein (fra 25 cm i tykkelse eller mer).

Kompleksiteten er som følger: Trenger et sterkt fundament. Det er under murveggen som heller en monolit med forsterkede rister.

Fordeler: Ingen behov for innredning. Det primordiale utseendet er en moderne klassiker.

1. og ceramzitoblocks. De nyeste materialene på sementbasis, bedre murstein. Det er ikke bare i pris. Tross alt, ifølge egenskapene, holder de perfekt varme. Konstruksjonsprosessen selv tar ikke mye tid. Hvorfor det? Begge typer byggematerialer av stor størrelse og relativt lette masser.

Designfunksjonen er bare i armert belte, som er nødvendig for grunnlaget for ethvert tak på garasjen.

Med grunnlaget lettere:nok grunne båndtype. Hvorfra blokker spesifikt velger - det er bedre å løse på byggeplassen.

Fordeler: Ikke dårligere enn murstein, mye lettere for totalvekt, forbruksmateriale med lave kostnader. Stor innsats er ikke nødvendig.

Unntak fra reglene - impregnering av anti-visning. Gi ildfaste egenskaper til et hvilket som helst tre. Og hvis bygningen er planlagt å være multifunksjonell (til garasjen er det fortsatt et oppbevaringsrom, et verksted eller et bad), så er det det behandlede treet som passer best. På tomten eller i landet - mest.

1. Profilrør og plastpaneler. Dette er materialer for ekspressbygging. Dette gjelder også. Garasjen fra sandwichpanelene og profilrøret vil være veldig billig, men går mindre enn en dag. Det er lengre med grunnlaget for grunnlaget - en konkret plattform for en vanlig boks for maskinen (raskere bly og setter den vanlige gamle betongplaten eller flere). Ved hjelp av moderne billige materialer blir maskineiere uhørt beholdere for personlige biler.

Men alt er løst, og et slikt design kan enkelt isoleres med mineralull, og asbestsementark eller OSP (basert på skum) vil skape det indre av garasjen.

Minuser er som følger: Vi trenger en sveisemaskin og erfaring med det.

Fordeler: Til salgs Mange ferdige plaststrukturer som kan leveres til stedet eller montere hendene på installatørene.

1. Metallkropp. Tale om stålplater. Garasjen uten opplevelsen av sveising arbeid utføres ikke av den personlig, men en god bekjentskap for en beskjeden pris vil gjøre alt vakkert. For å merke seg, er bilen til bilen fra jern mye billigere enn murstein eller betong.

Minuser: Termisk ledningsevne av metall. Uten isolasjon og oppvarming enheter, ikke opprette komfortable forhold selv for maskinen.

Budsjettisolasjon

Hvis du skal være i garasjen i lang tid, så varm veggene med en glassaktig og ta med disse sponplateplaten, samt installere ovnen, etter å ha gjort et hull i taket på forhånd.

Denne tilnærmingen gjelder bare alternativene fra ildfaste materialer. Tre og plast er en egen situasjon, og det er nødvendig å varme slike materialer i flere stadier.

Anta at treet (tømmer eller konstruksjonsskog) er bra, ikke ønskelig å snike seg fra innsiden av glassgammen. Naturlig materiale for bygging av garasjen elsker leire, mindre giftig isolasjon. Billig å nyte det samme brettet.

For plastpaneler til salgs spesialark med forsiden, behandlet med rustfritt stål.

Går langs taket

Ellers på taket. Det er to typer:

Begge alternativene er dette de mest budsjettetyper, selv om selv på garasjen er det mulig å komme opp med noe uvanlig (Pigeon, Watchdog Booth og mye mer).

1. For basen er betongplaten ideell for alle tider. Det legger på veggene i en lav vinkel, ellers vil det ikke være vann på lavsesongen.

I prosessen med installasjon er det alltid ledd mellom platene, det er ikke vanskelig å vaske dem med sementmørtel, og deretter fyll på innsiden.

Utenfor er det nok flere lag av rubberoid, deponert brenner.

Fordeler: Sammenlignet med to-slips mer lønnsomt med 20 prosent.

1. Gå på jobb: Bar, tomme betongplater (vintage). På innsiden av taket nok kryssfiner eller fôr. Tavlen fra 4 cm tykk er nok til det raftersystemet. Kassen er billigere enn bare laget av det ledige bordet med skitten. Ingenting bedre i taket er ennå ikke oppfunnet enn skiferark fra asbestosen.

Fordeler: Takisolasjon. Garasjen sovner lett fra oven, slagg, jord.

Resultater av bygg og valg av materialer

Hva bedre å bygge en garasje for å bestemme, selvfølgelig, ikke for oss. Men beregninger er som følger:

1. Det raskeste garasjen alternativet - Dette er et sandwichpanel med isolasjon.
2. Billig, enkel og praktisk - Skumblokker med forsterkning under taket.
3. Akseptabelt og hardt, men estetisk - Dette er en konstruksjon av behandlet tre.
4. Dyrt lang, men for livet - Brick garasje med tykk vegg og betonggulv.
5. Prefabrikerte alternativer, som allerede samlet bokserer ikke egnet overalt, fordi påliteligheten i dem er i det minste.

Garasjen er gjennomtenkt i detalj, om mulig, uten å tilpasse seg materialene fra hovedbyggingsstedet.

Viktig! La rammen være engang fra den eldste, stygge, men rammet murstein. En slik tilnærming var å beskytte det private huset i tilfelle brann, ikke en familie.

Budsjett garasje fra kjæreste

Videoen nedenfor scoret et rekordnummer med utsikt i sitt emne. Ikke overraskende. Forfatteren viser hvordan man bygger en garasje fra paller. To måneder igjen for bygging, for konstruksjonen brukte sunne materialer.

Vurder i detaljkonstruksjonen av garasjen med egne hender: Hva å velge grunnlag, vegger og tak.

Vi vil prøve å vurdere fordelene og ulemper med ulike materialer og tilnærminger til konstruksjon.

Valget av fundament og beregningen er bedre å overlate spesialister. I fravær av en slik mulighet må du fokusere på vekten av veggene og egenskapene til jorda. Styrken til jorda kan anslås å evaluere, snu påbyggingen på byggeplassen. Vi vil ikke kunne snakke med nærliggende utviklere.

På slitesterke jordarter vil den beste løsningen være bruk av båndstiftelser for garasjer med murvegger og kolonner - under trebygninger. En monolitisk plate eller skrue hauger er egnet på de oversvømmede områdene og torvbier. Hvis dybden på jordens primer er mer enn to meter, vil bruken av småbekjempelser gi betydelige besparelser. Ta hensyn til alle faktorer og garasjen din vil tjene i mange år.

Stiftelsen er grunnlaget for garasjen, påliteligheten og livet til hele strukturen avhenger av det riktige valget av design. Typen av grunnlag bør velges, gitt vekten av veggmaterialer og egenskapene til jorda på byggeplassen.

Monolithic Ribbon Foundation.

Det monolitiske beltefondet har en stor lagerkapasitet, er en av de mest holdbare og pålitelige basene. Det er et rektangulært bånd lagt rundt omkretsen av bygningen. Ribbon Foundations brukes under murstein, betong og slaggblokk. Ulempene med beltestiftelsen er den store verdien og kompleksiteten i konstruksjonen.

Det er sløret og fint brygget baser. I de fleste tilfeller må grunnlaget for grunnlaget være plassert under dybden av jordfrysingen. Dette sikrer immobiliteten til strukturen når den blir utsatt for frostig pulver. Stiftelsen er laget med 10 cm bredere veggtykkelse.

Veggene i garasjen utføres med en murstein tykkelse eller i en halselblokk (ca. 20 cm), slik at basisbredden er valgt i området fra 30 til 40 cm. Med en signifikant dybde av jorda; På grunn av nedgangen i kontakten av fundamentet med jorda, reduseres effekten av frostige pulverstyrker, men designet er flytende.

Material for bygging av monolitiske fundament er betong og butt. I noen tilfeller (to-etasjers bygning, svake jordarter), styrkes grunnlaget. Til dette formål, 4 stenger av forsterkning med en diameter på 12-16 mm, lagt i hjørnene av tverrsnittet av båndet i flere centimeter fra overflaten. Forsterkningen øker styrken på grunnlaget betydelig, men konstruksjonen øker.

Konstruksjonen av et monolitisk beltefond utføres i den følgende sekvensen:

1. Trenken av en dybde er nittet, med 5 cm overskrides høyden på den underjordiske delen av basen.
2. På bunnen av grøften, lag av sand og knust stein med en tykkelse på 5 cm, en sandy-chinchen pute grundig trikk.
3. Avsløre formen. Formen tjener til å sikre at sementmelken fra betongblandingen absorberes i jorda. På leirejord som ikke overfører vann, er installasjonen av formen ikke nødvendig. Trenchen er rot langs bredden på fundamentet og formen serverer veggene sine.
4. Om nødvendig, linges beslag.
5. Betong plassert med lag på 30 cm lag, er hvert lag forseglet en tamper eller vibrator.
6. Etter at grunnlaget er frosset i 28 dager, plasseres to lag vanntett fra rubberoid på toppen av den og fortsetter til konstruksjonen av veggene.

Under konstruksjonen av basen fra steinene plasseres steinene med lag på 30 cm på en sandkyllingspute og helles med sement-sandaktig løsning.

Ribbon Base fra Foundation Blocks

Bruken av fundamentblokker forenkler sterkt konstruksjon. Ulempen er behovet for å bruke løftekran. For fundamentet under garasjen benyttes FBS-9-C-6T-blokkene i størrelse 88x30x58 cm som veier 350 kg og FBS-9-4-6T i størrelse 88x40x58 cm veier 470 kg.

Den nedre raden med blokker er installert på en sandpute. Vertikale sømmer er fylt med sement-sandaktig løsning. Et lag av oppløsning påføres på den øvre overflaten av blokkene, og neste rad er stablet med overlappende ledd. Hvis grunnhøyden ikke er et flertall i blokkhøyden, økes den til ønsket betonglag.

På de stillesittende og kultiverte grunnlaget for basene fra blokkene forsterkes av monolitiske forsterkede betongbelter som befinner seg i de øvre og nedre delene av fundamentet.

Slab Foundation.

Slabstiftelsen er en monolitisk forsterket betongplate, på kantene på hvilke vegger som er basert på. Den brukes på svake jordarter og i tilfelle når grunnvannet ligger nær overflaten. Fordelen med anvendelsen av platen er det lille volumet av jordarbeid, ulemper - umuligheten av å bygge observasjonsgraven og kjelleren og økt forbruk av forsterkning.

Konstruksjonen utføres i den følgende sekvensen:

• fjern det fruktbare laget av jord;
• sett sandpute og trambeten;
• på sand er laget av film vanntetting lagt;
• på omkretsen av garasjen er formen installert;
• en over de andre monterte to masker av forsterkning;
• plassering og trikk betong;
• sideflatene på platen er isolert med skum.

For garasjen er det nok å lage en tallerken med en tykkelse på 10 - 20 cm. Dimensjonene til maskcellet - 20x20 cm, diameteren til forsterkningen - 12 mm. Med en sterk frostig bøyd og under forholdene i det nordlige nord, er den nedre overflaten av platen isolert.

Foundation Columnal.

Bundne baser brukes under garasjer med lyse tre, ramme eller skumbetongvegger. De utføres på dybden av frysing av jord eller finbrygget. Materialet for fremstilling av poler er konkrete og betongblokker, stål og asbetedning. Ofte påfører konkrete søyler.

Works utføres i følgende rekkefølge:

• roter skurene under polene;
• på deres bunn ordne sandputer;
• om nødvendig, linges beslag;
• samle formen;
• pour fundament betong;
• etter settet av betongstyrke legges to lag vanntetting på den øvre overflaten av basen;
• polene er forbundet med bjelker som betjener basen for veggene.

Strålen kan være tre, metallisk eller armert betong. Tverrsnittet av polene og bredden på strålen er valgt med 10 cm mer enn tykkelsen på veggene. Søylene er installert i garasjens hjørner, på steder i den tilstøtende av sæd og etter 1,5 - 3 m mellom dem.

Skrue hauger

Spiralbunken er laget av metallrøret, hvor den ene enden er spiss, den andre er utstyrt med en flens. Nær den spisse enden til røret sveiset bladene. Heler er dekket med anti-korrosjonssammensetning som gir levetid på mer enn 140 år. Fordelene med skrue hauger er:

• muligheten for bygging på jord (med unntak av steinete og steinete) samtidig som nivået på grunnvannet spiller ingen rolle;
• motstand mot frostelig bæring av jord;
• besparelser med 30 - 60% sammenlignet med beltebasen;
• minimum volum av jordarbeid;
• redusere byggvilkår.

For garasjer med lette vegger, kan du bruke hauger med en diameter på 108 mm, med tung - 133 mm. Hauger er laget fra 1650 til 7000 mm lang. Lengden er valgt på en slik måte at bladene hviler på de slitesterke bergarter og ligger under dypet av jordens primer.

Når du installerer hauger, graver du først en dybde på ca. 40 cm. Sett inn Sett inn haug og roter den med urviseren med en spesiell enhet. Om vinteren vil lederbrønnene bli ført tørket. Etter å ha installert alle hauger, er de forbundet med bjelker.

Vegggarasje

Garasje fra skumbetong

Til å begynne med er det verdt å forstå hva skumbetong? Skumbetong er konkret inne i hvilke bobler. Det er mer korrekt å si, ikke bare en betong, men en båtbetong. Laget fra fire komponenter: En løsning, en blanding av sand, vann og en komponent av skumdannelsen.

Materialet er lett, sterkt og samtidig har gode varmehjelpsegenskaper. Blokkstørrelse 20 * 30 * 60 cm. Det er en blokk er lik volum, femten murstein. Kostnad på ca 100 r. for 1 skumblokk

Hva er fordelen av å bygge en garasje fra skumblokker?

De viktigste fordelene som kan tildeles:

1. Konstruksjonshastigheten, i forhold til mursteinveggene i garasjen. Skumblokker er enkle å så og slipe.
2. Lav vekt. Muligheten for å væreeksjon av vegger i en hender, dvs. Alene.
3. Kostnaden for materialet for veggene er mye billigere murstein eller andre tradisjonelle materialer.
4. Motstandsdyktig mot muggutseende er ikke gjenstand for rotting.

• Kompleksiteten i mål krever et spesielt festemateriale.

Hvordan bretter du veggen av garasjen fra skumblokker?

Installasjon av skumblokker er ganske enkelt. Vi skiller spesiell lim. Den selges i poser på 10 eller 25 kg. Vi er skilt i henhold til produsentens instruksjoner, men som regel er det ca 5-6 liter med 25 kg en tørr blanding. Tykkelsen på limlaget er opptil 5 mm, men med et kvalitativt materiale kan du oppnå en søm innen 2-3 mm.

Vi legger skumblokken til stiftelsen, vi broderer "bunn og side" og legger neste blokk på en forhåndspenet trådpeker. Klipp enheten er lett, det er nødvendig å ta en konvensjonell hacksag, sannheten brukes til guiden, en spesiell enhet brukes - et metallhjørne. For å søke lim, kan du også kjøpe en spesiell "spatel". Partisjonen av oppføring, hvor fremtidige portene skal installeres, styrkes med et tømmer eller dobbeltkort. Du må også gå med Windows hvis de er i prosjektet ditt.

Ramme garasje

Teknologien for bygging av rammevegger kom til oss relativt nylig fra Vesten. Men russiske mestere har allerede mestret henne helt og verdsatt. For konstruksjonen av murene i materialene trenger du: Bar 100 * 200 eller 200 * 200 for bunnstrappingen av fundamentet. Styret 150 * 50 for veggramme og øvre strapping. Styret 100 * 50 for Ukusin. Gulv på ditt valg, men ikke mindre enn 40 mm tykk.

Fordeler med slik konstruksjon:

1. Hastighetsmontering. I nærvær av alle materialer kan veggene reist i 2-3 dager alene.
2. Lavpris. Besparelser på bygging. En slik kubikkmeter brett 150 * 50 for å installere rammen.

1. Med lave isolasjonskostnader, frysing av "kaken" på veggene.
2. Ikke høy styrke, taket er verdt å velge enklere.

Hvordan bygge en ramme garasje med egne hender?

Først går "bunnen", det vil si at vi lager bunnen og trykker på gulvet. Deretter samler vi veggene og hevder dem ved hjelp av hjelpere eller vinsj / håndtakssystem. Juster og utfør toppstrappen. Kutte nedturer. Deretter vender vi rundt utenfor dampisolerende materiale av typen "Isospin" og rynker ute etter smak. Det kan være OSB, kryssfiner, brett for ytterligere dykking. Inne i isolasjonen, isolasjonen, mineralullen eller skummet, og også snu vaporizoleringsmateriale. Veggene er klare for den indre dekorasjonen av garasjen.

Denne typen konstruksjon er den lengste og dyre, men kapital og holdbar. Garasjens vegger, som regel er bygget i en halv murstein. Det vil si at veggtykkelsen vil være lik lengden på mursteinen pluss fortsatt halvparten. Du kan selvfølgelig bygge i en murstein. For garasjen blir det ganske bra. Det vil ta ganske mye sementmørtel. På 400 murstein - 1 m3 vil det være nødvendig fra 0,18 til 0,22 m3 løsning. Det vil også kreve jern for forsterkningsbeltet som må legges inn i murverket hver 5-10 rader.

1. Høy styrke
2. Høy varmebestandighet
3. Ulike alternativer for ekstern og innredning er tilgjengelig.
4. Holdbarhet er ikke utsatt for rotting

1. Horregious bygninger
2. Veldig lang konstruksjon
3. Ønsket Mason ferdigheter

Garasje fra Slaggoblok.

ClacoBlock er en blokk bestående av sement, vann og slagg. Slagget kan inkluderes av screeningen i fremstillingen av betong, sagflis, etc. Blokker er kastet i form, presset og tørkes deretter. Den største fordelen med slaggblokken er kostnaden. Slike blokker koster minst 1,5-2 ganger billigere enn skum eller gass silikatblokker. Men på varmetap, slaggblokker kan sammenligne med dem.

1. Lav pris av materialer. Billige blokker er stablet med lim.
2. God varmebestandighet.
3. Konstruksjonshastigheten.

1. Frykt for fuktighet.
2. Allokering av skadelige og radioaktive stoffer. Ikke egnet for boliglokaler.
3. Fraglighet.
4. Ikke nok holdbarhet på opptil 25-30 år.

Muligheten for slaggblokk fra sagflis -.

Takgarasje

Garasjen for bilentusiasten er det andre hjemmet. Her kan vi tilbringe mye tid, så det er viktig at favorittbilen er lagret i et varmt, tørt og koselig rom. Hans tilstand vil i stor grad avhenge av kvaliteten på taket. I markedet, mange materialer for taket. Deres valg avhenger av egenskapene til garasjens struktur og verkens økonomiske evner. Taket bruker skifer, metall, fliser, men oftest er taket laget av Ruberoid og profesjonell gulv.

Tak fra gummioid

Dette materialet til taket på garasjen brukes ofte, siden den er tilgjengelig og praktisk, har gode vanntettingsegenskaper. Det er motstandsdyktig mot temperaturdråper, sollys og nedbør. Belegget krever ikke komplekst vedlikehold, og vanskelighetene med reparasjon av taket oppstår vanligvis ikke. For fremstilling av rubberoid brukes takpautbordet som behandles med en spesiell bitumen, som deretter dekkes med en ildfast sammensetning.

Når du dekker taket over rubberoid, må du lage et pålitelig raftersystem og en doom med et hyppig trinn. For at takmaterialet skal brytes, er det bedre å gjøre det kuttede faste stoffet ved hjelp av kryssfinerplater eller OSB. Dette øker kostnaden for taket og kraften til rafting systemet, men tillater ikke å bekymre deg for taket om vinteren når Weened og Snow vises.

Topersoidtyper og regler for sin legging

Før du starter taktekking, må takflaten rengjøres forsiktig fra det gamle gulvet. Lingen er bare laget med tørt vær, ellers vil det ikke være forsegling på den våte overflaten, det er mulig å danne dannelsen av rot. I dag brukes tre typer rubberoid til tak:

Tradisjonell

Før du legger løperen, må du rulle ut og gå for en dag. På taket etter rengjøring og justering, blir de påført en børste eller rulle mastikk fra bitumen og fyllstoff. Lingen er laget med brenneren, oppvarming av rubberoid og mastikkark, og deretter ruller rinken. Legg takmaterialet i flere lag (minimum to) parallelt med skøyten, start under og forlater 20 cm på reserven. Denne delen er da innpakket under visiret. Det første laget av gummioid uten krummer. Hvert neste lag er plassert med et skifte på 20 cm etter at den forrige er helt avkjølt. Topplaget må ha en steinkrem.

Selvklebende

Dette er en ny generasjon av rustomens som ikke trenger å ligge i gassbrenneren. Den selvklebende nedre overflaten av takmaterialet er beskyttet av en spesiell film. Før du legger filmen, blir den forsiktig fjernet, uten å vente på den nedre lagets tørking. Ruberoid er plassert på taket og tett presset til taket. Stell Coating topper opptil 15 cm, hindre luftbobler.

Euroruberoid

Fra det tradisjonelle belegget er det preget av forbedrede fysiske egenskaper - økt styrke, plastisitet, utholdenhet til aldring og temperaturdråper. Det øverste laget av materiale er dekket med basalt eller granittkrumme, og den nedre spesielle anti-adhesjonsfilmen. Det beskytter rullen fra liming, og når oppvarmet tjener som en indikator. Smeltet, filmen indikerer at Euroberoid er tilstrekkelig oppvarmet for legging.

Tak fra profesjonell gulv

Profilerte stålplater dekket med a-galvaniserte lag og beskyttende polymerer kalles profilerte stålplater. Profilen gir ark den nødvendige tverrgående stivhet og noen ganger av forskjellig høyde og konfigurasjon. For taket, Workshops of NS eller H med en profilhøyde 20 og mer se, brukes.

Hot dip galvanisering og belegg av det profilerte metall med maling og lakk beskytter metallet mot korrosjon og skade, og det brede fargespekteret av polymerer gir ekstern attraktivitet.

Av fordelene ved taket fra bølgepappen, bør følgende kvaliteter fremheves:

• relativt liten kostnad ikke bare av det selve materialet, men også på installasjonen;
• styrken og stivheten til taket av bølgepapp, motstand mot eventuelle værforhold;
• den lave vekten av proflistene og som følge av enkelhet og hastighet på installasjon;
• holdbarheten til materialet, motstanden mot effekten av sollys, er polymerlaget ikke dekket fra tid til sjetongene og sprekkene;
• sikkerhet og miljøvennlighet, ildfaste egenskaper;
• utvendig appell.

På grunn av materialets lave vekt, kan legging av ark av profesjonell gulv på taket på garasjen oss for å lette utformingen av rafting systemet. Taket på det bølgepappede gulvet er montert året rundt, arkene kan enkelt kuttes i alle vinkler, nesten ingen ekstra avfall. Det er mulig å tilordne sine ulemper for bruk av spesialutstyr under installasjon og relativt dyrt takvedlikehold.

Legge av ark av profesjonelle gulv gjør en bart for to bølger, fastsetter dem med spesielle takplater med gummipakninger. I motsetning til skifer, skrues skruene inn i doomle i dypet av bølgen, som er mye enklere. Den horisontale lanseringen av de nærliggende arkene til profesjonell gulv avhenger av hellingsvinkelen til garasjetaket, det er:

• i en hellingsvinkel på taket 13-14 ° - ikke mindre enn 200 mm;
• når tilbøyelig ved 15 ° -30 ° - 150-200 mm;
• hvis taket på taket er større enn 30 °, kan den fattigste være lik 100-150 mm.

Når taket på taket er mindre enn 12 °, bør alle horisontale og vertikale trappere av ark av profesjonelt gulv forsegles med silikonforseglingsmiddel. Proflistene er festet med prøver på 4,8x35 mm i størrelse, og rustikk - selvtillit, hvis lengde er 80 mm. Sørg for å gjøre med installasjonen av taket fra det bølgepapp og vanntetting av taket, samt sørge for hull som vil gi ventilasjon av undercoase-rommet.

Takvanntetting

Taket er det strukturelle elementet i strukturen som bør beskytte innholdet i garasjen fra ytre påvirkninger. For å sikre sin integritet og holdbarhet er mange faktorer viktige, blant annet du trenger. For å fullt ut utføre sine funksjoner, bør taket vanntetting ha en rekke egenskaper, for eksempel:

1. Motstand mot fuktighet. Materialet skal godt forsinke vann og vanndamp, for å forhindre dannelse av sopp og mugg i gulvrommet.
2. Elastisitet. Det vanntette laget må være motstandsdyktig mot elastiske deformasjoner. Selv med mindre belastninger kan fraværet av elastisitet føre til ødeleggelsen av materialet.
3. Varme motstand. Denne egenskapen forhindrer penetrasjonen i garasjen gjennom taket av kald luft, det bidrar til å opprettholde en viss temperatur i strukturen.
4. Styrke. Det vanntette laget må motstå deformasjonsprosessene og tåle forskjellige eksterne belastninger.

Spesialister tilbyr to optimale alternativer for vanntett tak i garasjer.

Membransystemer for tak

Dette er et vanntett materiale med en tykkelse på 1-2 mm, som består av flere lag, hermetisk limt sammen. Lerrets lengde når 60 m, i bredde - fra 0,9 m. Membran lerretet er jevnt i UV-stråler, det er ikke redd for temperaturdråper, dens naturlige aldring i mindre enn 50 år. Diffusjonsegenskapene til polymermembranvannsutstyr hindrer akkumuleringen under fuktigheten, og bidrar til å løse to hovedoppgaver: Ikke gå glipp av utvendig fuktighet og hindre opphopningen i dampgarasjen.

Membran lerretet er festet mekanisk til rotbunnen. Spesielt utstyr som bruker varmluft, oppvarmes av sømene og blinkene på lerretet tett sveise. Materialet på takbunnen er plassert fri for å sikre god ventilasjon. Når taket er isolasjon, plasseres separasjonslaget av geotekstiler og basaltisolering som termisk isolasjon.

For vanntetting garasje tak av små størrelser, polymer flytende sammensetninger av mastikk, som påføres direkte på taket med en spesiell sprøyter, børste eller rulle. Mastics kan dekkes av et hvilket som helst design, uavhengig av materialet i basen og dens form, for eksempel metall, armert betong eller tre tak.

Mastic Waterproofing motsetter seg solens stråler og noe vær, inkludert frost. Samtidig beholder filmen sin elastisitet, ikke deformert og smelter ikke, ikke redd for vibrasjoner og kjemikalier. Etter påføring av mastic, oppstår vulkanisering og belegget som ligner på gummien, som fyller alle sprekker i vanskelige steder.

SLINGE SYSTEM

For garasjen er det nok å bygge et enkeltbord eller to tak. Raftingssystemene til slike tak er laget av tre av nålet av baren.

Et enkelt stykke tak er laget uten skate, pods og rack for strukturer med spenner over 6-8 m. Det regnes som det mest praktiske raftersystemet for garasjer, angrep, etc. Installasjon er ganske enkelt: Et raftersystem med sikkerhetskopiering er konstruert , som er festet fra toppen av penetrasjonen, som ligger vinkelrette rafyler. Pålitelighet av hele taket avhenger av styrken av den resulterende rammen.

Rotaket er gjort når de vil ha et loftsrom eller med et stort garasjeområde. Rammen til et slikt tak består av flere par rafting føtter, forbundet på toppspunktet i hesten. De nederste støttene til the rafter er veggene i garasjen som Maurylalat er installert på. Slings er festet med ankre eller andre enheter.

Slingers av tonehøyde tak er delt inn i urbane og hengende. Deres rammer består av elementer i en trekantet form, noe som gjør det mulig å ikke miste stivhet. I det første tilfellet har designen flere poeng med hardfasting med stativer basert på en ekstra kapitalvegg eller kolonne-støtter. Hengende systemer har ikke mellomstøtter og overlapper utslippene på mer enn 7 m. Det eneste referansepunktet for raftet er veggen i garasjen. Den andre enden av Rafter-baren er docket i toppen av taket med de motgående sperrene.

Byggingen av enhver garasje slutter med et tak, som skal gi komfortable forhold inne i strukturen. Din oppgave, ved hjelp av den akkumulerte opplevelsen, velg den optimale versjonen av taket for strukturen, bygge et solidt og stabilt tak som vil beskytte mot regn og vind, vil spare varme og vil være ugjennomtrengelig for fuktighet.

Tenk på tre rafting systemer som er egnet for montering av taket for veggene på veggene som er implementert fra skumbetong, på ramme teknologi, fra en slagg blokk, murstein vegger. Tre takter er enkle, men samtidig sterk nok til å motstå mengden snø og vind. Etter type kan garasjens rafalsystemer deles inn i enveis - bakken utføres i en retning, som regel før høyere enn baksiden. Og doble - det vil si at skråningen i begge retninger fra midten. Det er selvsagt lettere å installere et enkeltbordtak, men også utsikten vil være vanlig uten skjønnhet. Selv om, her er en amatør.

Vi trenger styrene, skjærebrettet 150x50 er egnet for takter og et 100x25 bord. Det er de samme "tommer" for montering av kassen.

Vinkelen med helling av et enkeltbordtak for garasjen vil variere avhengig av materialet som taket vil bli "dekket". For eksempel, for metallfliser, er denne indikatoren 25-30 grader, og for skifer 35-40. Hvis du gjør taket på den "enkle" dommeren eller som de sier, dekk takverktøyet, så er skråningen nødvendig minst 40 grader, og gjerdet må være solid.

Monteringsordren er den neste, vi legger en økning fra brettet eller baren, sir legger seg nedover brettene 150x50 langs hele garasjen på avstanden 50-100 cm. Da er vi strammet med en dampbarrierefilm på stiftemaskinen og på Topp vinkelrett på takene, mate låsen minst 10-20 cm.

Garage Diple Roof.

Vi trenger styrene 150x50 mm for takter. Det er verdt å bestemme seg med en hellingsvinkel på taket. Mye avhenger av været og klimatiske forholdene. Hvis mange vind, så vil vinkelen på 15-20 grader være optimal. Hvis regn og snø kan være litt økt vinkel til 25-30 grader. Så, vi bestemte oss med en hellingsvinkel på taket. Deretter begynner du å gjøre takter. Sut dem under den valgte vinkelen og fest i skøyten. Fikse med plater med tosidig. Deretter gjør vi et press for stabilitet og legger på den øvre strappen.

Antallet takter på 5 meter garasjen er nødvendig, beregnet på grunnlag av avstanden på 600-1200 mm. Alt avhenger av det valgte takmaterialet og dets tyngdekraft. Deretter strammer vi vindtettet og begynner å holde kassen. Hvis taket er planlagt å være dekket med en gummi, må formen være solid. Det kan være OSB eller kryssfiner ark.

I den moderne verden har hver familie sitt eget kjøretøy, noen familier har råd til å få dem til og med noen få. Den vanligste bilen er. Han blir et ekte familiemedlem, bryr seg om ham, ta vare på og forsøke å holde gode vilkår. Derfor foretrekker mange gateparkering bilister sin egen garasje, som serverer ikke bare av huset for bilen, men også lagringsplassen til de nødvendige verktøyene og stasjonen for reparasjon av jernhesten.

Viktige funksjoner

Å ha ditt private hus eller hytte, foretrekker mange eiere å ha en garasje for en bil. Spesielt siden det kan bygges med egne hender, ikke engang å ha en konstruksjon eller arkitektonisk utdanning.

Det er rett og slett nødvendig å studere materialene for å skape denne enkle designen, utføre planen på riktig måte og alle foreløpige beregninger.

Først og fremst må du bestemme hvilken type bygning det vil være nødvendig å bygge. Garasjen kan være liten, standardstørrelser for en bil, ha et flatt enkeltpinne tak. Det kan også slås det ut av bilens parkeringsplass i en rekke nyttige lokaler på husholdningenes tomt.

Så det kan være en to-etasjers eller et spretting tak, og et lite koselig vedlegg kan være plassert under det, som vil tjene, for eksempel et avslappende rom eller gjest.

Det er også mulig å utstyre en ikke bare en visningspit, og den mest ekte kjelleren for å lagre blanks for vinteren, for mange ting. I en slik garasje kan du organisere en liten sammenheng, installere stativer, hyller, skrivebord og til og med vask.

For eiere av to biler eller lastebil trenger du bare å øke parametrene til strukturen. Du kan til og med gjøre separate blokker ved å bygge en ekstra partisjon. Masse garasje byggealternativer. Det er nødvendig å bare bestemme de individuelle behovene, ønskene og materielle evner til eieren.

Utvalg av materiale og design

Dette problemet må være egnet. Basert på hvor mange midler vil bli tildelt for konstruksjon, vil det være en økonomi-versjon av enten et luksuriøst rom, du kan starte valget av design og materialer.

Det moderne byggemarkedet har et stort utvalg av ulike materialer, både billig og dyrt. Blant dem kan tildeles:

• murstein;
• sandwich paneler;
• slagg blokker;
• gass \u200b\u200bsilikat blokker;
• zhby plater;
• polykarbonat;
• skjold materiale.

Hjelpematerialets rolle kan brukes:

• sleepers;
• barer;
• knust stein;
• sand;
• sement.

For tiden kan utformingen av garasjer være helt annerledes. Den mest populære og enkle kan kalles den vanlige rektangulære strukturen. I dag er en garasje av "straffen" eller "skallet" praktisk talt gått i fortiden i sovjetiske tider. De kunne installeres hvor som helst, siden de var mer ekvivalente med auto telt.

Slike garasjer er "blyanter" blir raskt populære. De hadde en rekke fordeler:

• lav pris og enkel installasjon;
• beskyttelse av bilen fra dårlig vær og tyveri;
• evnen til å legge ved siden av huset;
• ekstra sted å lagre inventar.

I dag kan du tildele følgende typer garasjer:

1. Fra murstein. Dette er en hovedbygning som vil tjene i mange år. Men samtidig er det det vanskeligste og dyre.
2. Fra ulike blokker. Det er varmt, har en mindre vekt enn murstein, og materialet for bygging er billigere.
3. Metall.For produksjonen krever profesjonell sveising. Dette er en lettdesign, men en slik garasje er veldig kald og krever nødvendigvis isolasjon.
4. Ramme garasje. Han er enkel i konstruksjonen. Eventuelle tilgjengelige materialer kan brukes.

Det er også så bilentusiaster som bygger en underjordisk garasje. Det er ikke synlig for andre og sparer plass på tomten. Det er lett å bringe all kommunikasjon direkte fra huset: både elektrisitet og oppvarming og vannforsyning, og til og med kloakk. I tillegg vil det være mulig å komme rett fra huset.

Prosjekt

Det første og svært viktige stadiet av konstruksjonen er utviklingen av prosjektet. Før godkjenning er det nødvendig å bestemme seg for byggestedet. Garasjen kan være både separat og festet til enhver bygning på nettstedet. Det viktigste er å bruke det komfortabelt, og det passer inn i den generelle utformingen av gården.

Den frittliggende garasjen er valgt hvis det, med denne plasseringen, vil det være mer praktisk å nærme seg. Du kan til og med bygge den på et slikt sted at porten umiddelbart vil åpne på veien.

En devilget garasje er praktisk hvis hovedbygningen ligger i nærheten av den eksterne linjen på nettstedet. Med denne plasseringen vises selv evnen til å kombinere kommunikasjon med huset.

Når det gjelder byggekostnader, avhengig av valg av sted, bør det bemerkes at en egen garasje vil koste billigere, siden i tilfelle en forlengelse må styrke grunnlaget for den allerede eksisterende konstruksjonen, som uunngåelig medfører ytterligere kostnader.

Når du lager et prosjekt, er det ikke nødvendig å ty til hjelp av fagfolk. Det er nødvendig å utføre minst den enkleste tegningen med indikasjonen på alle størrelser på den planlagte bygningen. Det viktigste er at tegningen har informasjon om:

• Betingelser for bygging.Hvis garasjen er konstruert kun for lagring av bilen, vil det være mindre enn hvis det er planlagt å utstyre ekstra steder for å lagre inventar, reparere bilen eller hvile.
• Bygge størrelser.De avhenger hovedsakelig av dimensjonene og antall biler.

Bestemme med plasseringen, tegne et prosjekt av kapitalstrukturer med de planlagte størrelsene, kan du begynne beregningen av materialer og tilsvarende kostnadene for dem.

Til dette stadiet er det nødvendig å ta svært ansvarlig, fordi feil i beregningene kan føre til mangel på materialer eller tvert imot, for overdreven utgifter.

Merking og jordarbeid

For å flytte det ferdige prosjektet til terrenget, vil følgende verktøy være nødvendig:

• holdbar carsional tråd;
• roulette;
• innsatser eller deler av forsterkningen;
• stor hammer.

Med hjelp av dem vil det være nødvendig å gjøre samme tegning, bare på bakken og i full størrelse.

Etter det kan du flytte til jordarbeid. Du kan grave en grøft eller manuelt eller ved hjelp av en mini-gravemaskin, hvis noen. Umiddelbart er det nødvendig å forberede et sted under observasjonsgruven hvis det er nødvendig. Dybden skal være omtrent to meter, selv om dette tallet kan variere.

Det viktigste er å vurdere at dybden er optimal, 15-20 cm er større enn menneskelig vekst. Breddene vil være nok til 1 meter. Pits lengden på ca to meter er tilstrekkelig til å reparere noen bil.

For å basere det fremtidige grunnlaget, vil den optimale trenchedybden variere fra 60 til 100 cm. Selv om det er verdt å vurdere typen jord og klimatiske forhold. Om nødvendig kan det økes.

Foundation: Options.

I dag er det et bredt utvalg av fundament. Men den vanligste kan kalles et monolitisk fundament. Bygg det på to måter:

• små steiner legges i grøften, deretter helles med betongløsning;
• ventilen er installert i grøften og er fylt med en løsning.

Det er nødvendig å ta hensyn til at grunnlaget skal være høyere enn jordens nivå. Derfor er formering i tillegg produsert og installert. Høyden vil indikere nivået på fundamentet. Dermed har Garage Foundation-enheten følgende trinn:

1. Et steinlag er stablet i grøften, hver helles betong.
2. Et formering er installert rundt omkretsen. Den er laget av brettene med en bredde på ca 10 cm strengt når det gjelder nivå.
3. Materialet for fuktighetsisolasjon er stablet på toppen. Vel for dette formålet er rubberoid.
4. Når det gjelder forskjæring, helles en betongløsning og justert.

Det er nødvendig å vente på en komplett tørking av strukturen. Det vil ta omtrent tre uker. Ellers vil grunnlaget være kortvarig.

Konstruksjon

Raskt, kvalitativt og i lang tid kan du bygge en garasje på mursteindelen av enten ceramzite-betongplater. Prinsippet om deres murverk er den samme. De er bare forskjellig i størrelse.

Vegger

Etter å ha tørket grunnlaget, kan du flytte til muren av veggene. Pass på å bane vanntetting bredden på litt mer enn veggen.

Legge murstein eller blokker bør forekomme i henhold til skjemaet der elementene i den øvre raden overlapper sømmen til den nedre. Konstruksjonen er bedre å starte med hjørner. Soliditeten til veggene styres ved hjelp av et nivå og en plumb.

Det er nødvendig å ta vare på løsningen for murvegger. Det må knyttes ved beregningen av sementbøtten med 4,5 sandbøtter. Det burde ikke være for flytende. For å oppnå en plastisitet av løsningen, kan halvparten av leirebøttene oppnås. I fremtiden vil dette forhindre å skaffe seg.

Hvis det er vinduer og dører i prosjektet, så under dem, er det henholdsvis tomt i ønsket størrelse på disse strukturene.

Tak

Det er 2 hovedtyper av tak:

• enkelt;
• dobbelt.

Et enkeltdeltak har en enklere design, den er billigere. Men når den er konstruert, må du huske at det er nødvendig å lage en skråning. Den optimale verdien er 10-12 grader. Med denne verdien akkumuleres ikke bunnfallet og kommer helt fra taket. Sannsynligvis den eneste minus av en slik struktur er mangelen på et loft.

Når det gjelder duplekstaket, er det mer komplisert i utstyret, dyrere på grunn av behovet for å kjøpe ekstra materiale. På den annen side er det mulig å bygge et loft eller loft.

Hvis du fortsatt bygger et enkelt tak, bør du begynne med sin base. Trebjelker er tatt og over strukturen med et omtrentlig trinn i en meter. Da må de syes til en trebjelke med en tykkelse på minst 4 cm så nært som mulig.

Det neste laget er runneroid og isolasjon. Deretter må du utstyre og helle sementrør. Som en endelig øvre kappe, kan du for eksempel bruke Aquiazole eller Rubemaks. På forsiden og endene på taket er det bedre å bygge visorer.

Port, vinduer, dører

Til venstre for venstre, måal-plast eller tre vinduer og metalldører bygges.

Vinduene kan gjøres ved å hente (swing), løfte eller døve. Selv om det siste alternativet ikke anbefales, siden det ikke vil kunne luftere rommet, og skadelige kjemikalier kan akkumulere. I tillegg kan moderne vinduer velge typen briller. De kan være:

• patristisk;
• solkrem;
• anti-reflekterende;
• uknuselig;
• brannslukking;
• flerlags.

Hver type har sine egenskaper, og avhengig av eierens behov, kan du velge enten det opprinnelige utseendet eller brukervennligheten eller sikkerheten. Naturligvis vil prisen på slike vinduer være mye høyere.

Når det gjelder porten, er det også flere alternativer her. Du kan angi konvensjonelle doble metallporter, og du kan velge alternativet dyrere og montere rullende skodder som kan være manuell eller elektrisk. Det siste alternativet er selvfølgelig den dyreste, og installasjonen og innstillingen av fjernkontrollen er bedre å betjene fagfolk. På den annen side er dette alternativet den mest prestisjefylte, enkle og praktiske i drift.

Det finnes flere typer garasjeporter avhengig av deres design:

• Svinge. De er billige og består av to klaffer på lerretet, de er enkle å lage dem.
• Sectional. De er et seksjons lerret som når åpningen stiger til taket ved hjelp av en løftemekanisme.
• Skump. Åpnet med skift i side.
• Rollent.Bestå av plater som, når du åpner, legg til en spesiell produsert boks.

Porten må også overholde følgende krav:

1. gi en uhindret og behagelig innsjekking og omsorgsfull en bil, full overens med sine dimensjoner;
2. være slitesterk og hacking;
3. gi beskyttelse mot miljøpåvirkninger.

Nærbilde av åpningen

Operaktene og sprekker må brukes. Det er best å gjøre på 2/3 deler av gapet. Så snart skummet tørker, kan overskuddet kuttes for å gi en estetisk type design. Deretter kan de separeres av plast hjørner, metall eller tre.

Parapet.

På taket langs front- og sidedelen anbefales det å utstyre parapet ca 20-30 cm i høyden. Det kan være laget av murstein eller skumbetong.

Gulvinnretning og isolasjonsvegger

Gulvet i garasjen må være utstyrt med en lukking eller litt over basen. Designet skal være slitesterkt og holdbart.

Først av alt, må du justere grunnlaget. Det er ca 5 cm lag på den. Da er det nødvendig å fylle gulvet med betongløsning og justere det godt. Laget av betong vil være imponerende, han trenger å gi god nok.

Gulvet i garasjen er også mulig å lage fra betongplater, og mellomrommet mellom dem legger små steiner og sement.

Siden garasjen brukes årlig, er det bedre å forsøke å isolere sine vegger umiddelbart. For å gjøre dette kan du bruke mineralull eller skum. Isolasjonsordningen er enkel: Lampen er festet til veggene, det er bedre å pålegge vanntetting på den. Deretter stables isolasjonsblokkene. På slutten utføres en løfting, for eksempel fra gipsplater, sidespor eller fôr.

Med denne dekorasjonen av veggene vil garasjen vise seg å være varmt, vil ikke fryse i vinterperioden. Og bilen vil være i komfortable forhold.

Vanntetting taktekking

Vanntetting Taket på garasjen er et viktig stadium av konstruksjonen. Fra den riktige utførelsen vil avhenge av hvor tørr rommet vil vise seg, fordi taket ikke vil passere fuktighet i dårlig vær eller om vinteren. I prosessen med vanntetting er taket viktig hvert trinn - fra valg av materialer til kompetent og profesjonell installasjon.

For å kunne utføre det er nødvendig for å velge riktig materiale riktig. De burde være:

• holdbar - Materialet skal være motstandsdyktig overfor belastningene og miljøpåvirkningen;
• elastisk - Denne eiendommen skal spare fra ødeleggelsen av det vanntette laget for eventuelle deformasjoner;
• ha gode vannavvisende egenskaper - materialet bør ikke gå glipp av ikke bare vannet selv, men også parene;
• varmebevis er viktig for å bevare og opprettholde varme innendørs.

Det finnes flere typer vanntett materialer i markedsmaterialemarkedet:

1. Membran systemer. Membranen har gode egenskaper, kan brukes selv med sterke temperaturforskjeller. Dette er et veldig slitesterkt materiale. Han kan tjene opptil 50 år. Det kan legges under alle værforhold.
2. Polymer mastikk.De har høy styrke, pålitelighet og holdbarhet. De trenger ikke å bli reparert flere tiår. Et slikt belegg beholder sine operasjonelle egenskaper selv med et tøft klima, det er ikke forferdelig, verken frost eller solen, det smelter ikke og knekker ikke. Ved påføring av mastikk er det ingen sømmer, som er en ekstra beskyttelse mot eksterne faktorer.
3. Film belegg. Spesiell guidefilm har mikroperforasjon. Takket være Micro, oppstår luftventilasjon. Underbuksene anti-kondensatfilmen er laget av viskose, som gjør det mulig å absorbere fuktighetsbrønn. Denne typen vanntetting er bedre brukt når takene er laget av metallfliser eller profesjonell gulv.

For vanntetting av et enkeltbordtak, er flytende gummi godt egnet, mastikk. Det er nødvendig å ta hensyn til at vanntett arbeid er best gjort i varmt solfylt vær.

Etterbehandling arbeider inne og ute

Valget av alternativer for interne og eksterne etterbehandlingsarbeid er begrenset bare av fantasi og økonomi. Fullføringen kan være både minimal, ved hjelp av enkle og billige materialer, som sementblanding, hvitkalket eller gips, eller det kan brukes på det og gi en garasje et presentabelt utseende både ute og inne. Murstein vegger kan skilles av clapboard eller sidespor.

I to-etasjes garasjer kan mye oppmerksomhet bli betalt til overflaten av andre etasje eller loftet. Fra det kan det vise seg et fullt rom, hvis jeg smelter og gir henne en original design.

Etterbehandling av den ytre overflaten av garasjen kan utføres på ulike måter:

• stucco;
• utvide sømmer;
• ferdig naturlig stein;
• står overfor arkmaterialer.

De eksterne gipsveggene kan utføres i forskjellige farger. Det er ulike dekorative gips, for eksempel terrazitt, stein eller lime-sand. Stenen er mest holdbar, men når du fullfører dem, må du sette mye styrke og penger. De påføres i to eller fire lag med en total tykkelse på ca 10 cm.

Lime-sandplast brukes med tilsetning av en liten mengde sement. I Terrazite gips kan du legge til en glimmer for å gjøre veggene til en attraktiv glans. Etter tørking av laget av slike gips, må det gå tapt. Ved hjelp av sømene kan du gi dem en annen form og farge.

Du kan bruke lag med steinkrummer på garasjens ytre vegger. Det må fuktes med vann og brukes direkte på det friske primerlaget.

Garasjefinishen kan også gjøres av maleriet. Før dette må veggene limes. Etter å ha malt med oljemaling på veggene, kan du sette en lakk for å gi dem glitter. Lakk påføres en tørr, ren overflate, fortrinnsvis i to lag.

Du kan også bruke nitrocracies. De produseres vanligvis i ferdig form, men påføres med sprøytepistoler. De tørre veldig raskt.

Interiørdekorasjon er også et viktig element. Det beskytter ikke bare garasjen mot ondsinnede miljøfaktorer, men gjør også sitt utseende attraktivt. Det må overholde følgende krav:

• Å være tull. Selv med en liten tenning, kan brannen gå til den, det kan ikke tillates.
• Kontakt Chemicals Resistant.
• Å være upretensiøs.
• Bærekraftig forurensning og skade.

Gipset på den indre veggene i garasjen i dag er en økonomisk og enkel trim. Det er ikke brennbart, lett å reparere og er utmerket for nesten alle garasjedesigner.

Etterbehandling inne kan utføres ved hjelp av keramiske fliser. Det er ildfast, beskytter mot fuktighet, mekanisk skade, kjemiske påvirkninger, er lett ren. Med en slik finish blir garasjen koselig og presentabel. Forresten er denne typen finish bedre å utføre på murstein eller betongvegg, som har nok tykkelse.

En annen måte å fullføre er plastplater på. Det er lett å utføre og økonomisk. PVC-paneler Brannsikker og ikke la vannet. De er lett montert og gir et garasje velholdt utseende.

Garasjetaket kan også vrides eller dekket med plastpaneler. Materialet i hans kledning kan avhenge av ønsker og preferanser til eieren.

Siden det ofte ikke er nok lys i garasjen, er det ofte nødvendig å bruke kraftverktøy eller elektriske varmeovner, deretter på sluttfasen, er det også nødvendig å bringe elektrisitet til garasjen på en hvilken som helst praktisk måte. Garasjen er vanligvis koblet til strømforsyningen gjennom en generell maskin.

Kablingskretsen må nødvendigvis inkludere separate linjer for 220 og 380 V. For å utstyre konstruksjonen riktig, er det nødvendig å lage et kraftverk. Det tar hensyn til alle de elektriske apparatene som vil finne sted i garasjen, og deres beliggenhet. Disse er stikkontakter og belysningsanordninger og varmeovner.

Det er ønskelig at hver linje er koblet til separat, for dette må du bruke brytere.

Etter strømforsyningen kan du installere stikkontakter og brytere. Dekorative lamper er installert på veggene og taket på garasjen. Hvis det er en observasjonsgruve, må du ikke glemme dens belysning.

Installasjon av elektrisitet kan gjøres uavhengig, bare hvis det er spesiell kunnskap og ferdigheter for dette, fordi det er en svært kompleks og til og med farlig oppgave.

Enklere og tryggere vil stole på dette arbeidet av kvalifiserte spesialister. Selvfølgelig vil deres arbeid koste helt i det hele tatt, men det vil være mulig å ikke bekymre deg for resultatet. Erfarne elektrikere sikkert etter å ha utført arbeidet, vil sjekke kvaliteten på alle tilkoblinger og vil bli garantert å jobbe.

Valg av oppvarming

Men selv når garasjen er isolert, er det bedre å i tillegg utstyre varmesystemet i det, spesielt hvis det brukes til å reparere bilen. Oppvarming kan være to typer - permanent og periodisk.

Permanent oppvarming er en redusert kopi av varmesystemet hjemme. Det er dyrt og plagsomt. Med denne typen oppvarming vil det være nødvendig å installere radiatorer i garasjen og knytte dem til et ekstra rør med varmesystemet i huset. Du kan også bruke gassoppvarming i nærvær av et gassrør ved siden av garasjen.

Periodisk oppvarming er ikke vanskelig å organisere. Men det er ikke spesielt behagelig og praktisk. Med denne form av varmesystemet er garasjen utstyrt med ovner, sørg for å røyke. Du kan slå dem med noe brennbart materiale. Men ofte for å oppnå ensartet oppvarming i rommet, kan ikke deres hjelp ikke være. Slike oppvarmingsanordninger må plasseres så langt som mulig fra brennbare gjenstander for å unngå brann.

Derfor, ofte i garasjene, bruker de enkleste metodene for oppvarming - varmeør. De er mobile, ikke forårsaker ekstra stress og godt oppvarmet rommet. Varmeøret drives av strømnettet. De kan plasseres noe på forskjellige steder, hvis garasjeområdet er imponerende.

Du kan også bruke luftalternativet. Det er nødvendig å bygge en ventilasjonskanal, velg en varmeveksler og en vifte. Den mest effektive er retningen av varm luft fra bunnen opp.

Du kan også jævla garasjen ved hjelp av infrarød bestråling. For dette er varmeren kjøpt og kobles til strømnettet. I dette tilfellet oppnås modusen for oppvarming av rommet innen få minutter. Et slikt varmesystem fungerer selv på den åpne porten til garasjen.

Når du velger oppvarming i garasjen, styres oftest av følgende viktige kriterier:

• enkel vedlikehold;
• tilgjengelighet;
• lett å betjene;
• pålitelighet og effektivitet.

Oppsummering Det skal bemerkes at byggingen av garasjen ikke er for komplisert, men svært ansvarlig okkupasjon. Før arbeidet starter, er det nødvendig å bestemme plasseringen av konstruksjonen, fordi det skal være samtidig komfortabelt og trygt.

Så, for eksempel, er garasjen ikke anbefalt å bygge i dypet på gården, da dette kan komplisere den uhindret inngangen til den. I tillegg er det bedre å opprette det på en flat overflate eller en høyde, men i ingen tilfelle i lavlandet. Underjordisk farvann og nedbør kan akkumulere der, noe som vil føre til en reduksjon i livet.

Det er bedre å sette strukturen bort fra trærne for å unngå deres plutselige ødeleggelse og spiring av røtter under grunnlaget.

Du må tenke på utformingen av garasjen på forhånd. Fra det vil avhenge av valg av byggematerialer, isolasjon, vanntetting og til og med ferdig, intern og ekstern. Umiddelbart er det bedre å ta hensyn til egenskapene til konstruksjonen, enten det er tilstedeværelsen av observasjonspit eller til og med kjelleren, den slags tak.

På et enkeltsidig tak kan du bygge en terrasse for rekreasjon. Når du velger en sprett, ville det være fint å bygge et loft, loftet eller til og med en fullverdig andre etasje. Så du kan umiddelbart "drepe to harer": få en pålitelig bolig for en personlig bil og et ekstra oppholdsrom, for eksempel for å imøtekomme gjester.

Det er nødvendig å kompilere byggeprosjektet kompetanse og beregne riktig antall byggematerialer riktig for å unngå overskytende utgifter.

Når garasjen er bygget, er det nødvendig å følge sekvensen, normer og regler for bygging.Ikke forsøm konstante målinger, og kontroller nivået og kvaliteten på materialene som brukes.

Avhengig av kostnaden for konstruksjonen kan du velge enten en mer økonomisk versjon av taket, gate og finish, eller hvis det er en slik mulighet, bruk innovative teknologier når du velger en port, varme og vanntetting, oppvarming og vending av strukturen .

Det er også mulig å delvis eller helt resort til hjelp av fagfolk, noe som kan kompetanse montere ulike elementer i konstruksjonen.

Spesiell oppmerksomhet bør betales til den indre og eksterne trimmen i garasjen. De kan kombinere og attraktive utseende, og beskyttelse mot overbærende miljøfaktorer, og enkel installasjon og til og med sikkerhet i drift.

Sørg for å ta hensyn til tilstedeværelsen av kommunikasjon i rommet - strøm, vannforsyning og oppvarming. De kan kombineres med General Amen, og gjør autonome.

Dermed er konstruksjonen av garasjen en hidtil uset prosess, ganske arbeidskrevende og krever stor omsorg og ansvar. Men hvis du observerer alle standarder, regler og normer, ta hensyn til alle slags faktorer, vil det endelige resultatet være kvalitativt, holdbart og praktisk. En slik garasje vil ikke bare være et koselig hjem for en bil, komfortabel for reparasjonsarbeid og lagring av alle slags instrumenter, men vil også være en grunn til stolthet og dekorasjon av husstandsstedet.