• Hva er A (Av), S (Tv) og M-modus, definisjon av hver;
• I hvilke situasjoner skal du velge hver av dem og hvorfor;
• Noen fordeler med modusene (Av) og S (Tv) fremfor manuell innstilling;
• Noen fordeler med manuell konfigurasjon og eksempler på situasjoner der dette er det eneste mulige alternativet.

Manuelle opptaksmodi, hva er de?

Manuell modus (M): Denne modusen gir deg full kontroll over tre kamerainnstillinger som bestemmer eksponering (kjent som eksponeringstriangel) - ISO-følsomhet, blenderåpning og lukkerhastighet. I guiden vil vi fokusere på hver av parametrene.

Blenderprioritet (A på Nikon, Av på Canon): Denne modusen gir deg muligheten til å kontrollere to innstillinger, nemlig ISO og blenderåpning. Kameraet oppdager automatisk riktig lukkerhastighet for å sikre at du får riktig eksponering.

Lukkerprioritet (S på Nikon, Tv på Canon): Denne modusen gir deg også muligheten til å kontrollere to eksponeringsinnstillinger, men denne gangen er det ISO og lukkerhastighet. Kameraet bestemmer automatisk riktig blenderåpningsverdi for innstillingene dine.

Det er andre faktorer som påvirker resultatet, nemlig målingen som brukes og eksponeringskompensasjonen. Vi vil dvele ved dette litt senere.

Hvordan bestemmer du hvilken modus du skal bruke?

Jeg bruker blenderprioritet og lukkerprioritet oftere enn noen annen. Når du bestemmer hvilken som er bedre å velge, bør du ta hensyn til hva du skyter, under hvilke ytre forhold og hvilken effekt du vil oppnå:

• Velg blenderprioritetsmodus når du vil kontrollere dybdeskarphet (DOF). Så hvis du for eksempel lager et portrett med fin bokeh, så sett blenderåpningen til f2.8 eller f1.8. Blenderprioritet bør velges ikke bare når du lager en behagelig uskarp bakgrunn, men også i tilfeller der du tvert imot vil ta et klart bilde ved å velge en blenderåpningsverdi på f11 eller mindre.
• Du bør foretrekke lukkerprioritetsmodus når det er viktig for deg å kontrollere motivets bevegelse, det vil si enten gjøre motivet veldig klart mens du beveger deg, eller tvert imot, uskarpe det kvalitativt. Derfor, når du fotograferer sport, konserter eller dyreliv der klarhet er viktig, bør lukkerhastigheten settes til minst 1/500. Når du fotograferer bevegelse av vann eller en bil om natten, bør eksponeringsintervallet velges mye lenger, minst 2-5 sekunder.
• Det er noen få tilfeller der manuell modus er det beste alternativet. Så hvis du tar et nattportrett eller landskap, jobber i et studio eller tar et HDR-bilde med et stativ, også i noen tilfeller når du bruker en blits (for eksempel når du arbeider i et mørkt rom, vil du fortsatt bevare litt naturlig lys) ...

Her er noen eksempler på bilder tatt med hver av de ovennevnte modusene.

Etter å ha kjøpt et DSLR digitalkamera, oppstår uunngåelig spørsmålet - hvordan bruker jeg det riktig? Hvordan er det forskjellig fra et amatørkamera? I denne artikkelen vil vi prøve å forstå komplikasjonene til moderne fotografisk teknologi og svare på vanlige spørsmål angående driften.

Hovedfunksjonene i "DSLRs"

En speilreflekskamera har flere funksjoner sammenlignet med budsjetthobbyister. Først og fremst er det tilstedeværelsen av en søker. Gjennom det kan brukeren observere det fotograferte bildet gjennom et spesielt hull med linser plassert på frontpanelet.

Fra et profesjonelt synspunkt er søkeren mye bedre enn en vanlig LCD-skjerm. Den største fordelen er at det observerte bildet ikke digitaliseres. Ingen ubehagelige gjenstander (uskarphet, flimring, forsinkelser) oppstår under linsebevegelse. Derfor blir sannsynligheten for et vellykket skudd mye høyere.

Dessuten er "DSLR" alltid utstyrt med manuelle innstillinger. Brukeren kan uavhengig stille inn eksponeringsverdien, blenderåpningen, lukkerhastigheten. Hvis du forstår innstillingene, vil du kunne ta et bedre bilde enn i automatisk modus.

I vanlige amatørapparater blir manuelle innstillinger nesten aldri funnet - de erstattes av et sett med forhåndsinnstilte scenarier. Denne løsningen kan virke praktisk, men i praksis er den helt ineffektiv. Derfor har speilreflekskameraer en viss overlegenhet her.

"Speil" har en stor matrise. En matrise er et element som et bilde projiseres på ved hjelp av en linse. Matrisens størrelse påvirker bildene tydelig, lar deg fange flere detaljer. Du kan bli overbevist om dette ved å se på eksempler på Internett, filmet med profesjonelt utstyr.

Til slutt har DSLR-kameraer alltid avtagbare linser. Dette lar deg åpne et uforlignelig bredere spekter av kreative muligheter sammenlignet med et amatørkamera. Optikken er tilgjengelig for brukerens valg i alle situasjoner, det være seg makrofotografering eller skyting av fjerne objekter. Dette er den største fordelen med speilreflekskameraer.

Grunnleggende regler for bruk av DSLR

Så vi har hjulpet med å sortere forskjellene mellom de to typene teknikker. Nå er det på tide å lære å fotografere riktig med en DSLR. Tema for samtalen vil være enhetsadministrasjon. Det er umulig å fullstendig dekke et så omfattende tema i en kort artikkel, men vi vil gi noen nyttige anbefalinger for å la brukeren komme opp i fart raskere i begynnelsen. Naturligvis må du lese høyspesialisert litteratur for å oppnå riktig profesjonalitet og kunne bruke enheten på masternivå. I mellomtiden, noen små tips:

Merk: på FotoStream kan du lage ditt eget personlige nettsted for en profesjonell fotograf med ett klikk. Øv på fotografiteknikken din og ta bestillinger om filming nå!

Grep... Speilreflekskameraer er ofte store og tunge, så du må holde dem på en helt annen måte enn "såpefat". Plasser høyre hånd på det utstående grepet og støtt linsen nedenfra med venstre hånd. Denne håndposisjonen gir rask tilgang til funksjonalitet og justering av brennvidde. Det er tross alt ingen ”nærhetsnøkkel” her, optikken må vris manuelt med en spesiell ring på linsen. For nybegynnere som er vant til "zoomspaken" i amatørkameraer, kan dette virke upraktisk, men du kan raskt trene på nytt.

Sikt... Optisk søker er å foretrekke for å fange rammen. Dette er akkurat hva profesjonelle fotografer gjør, og gjør yrke til ekte kunst. Men noen ganger blir det umulig å bruke søkeren (dette kan være enhetens ikke-standardposisjon) - i dette tilfellet anbefales det å slå på Live View-modus. Det innebærer utdata fra det fangede bildet til den innebygde skjermen. Det er viktig å merke seg at aktivering av Live View også er nødvendig for å lage video. Når videomodus er aktivert, slår enheten også automatisk av den optiske søkeren (dette skyldes designet).

Lader... DSLR-er bruker flyttbare battericeller som må lades med jevne mellomrom. For å gjøre dette må du åpne det tilsvarende rommet på enheten, ta ut batteriene og koble dem til laderen. Dette er mye mer praktisk enn å koble selve kameraet til nettverket, slik det gjøres i amatørkameraer. Fotografen har flere sett med batterier, og kan raskt fortsette skyteprosessen "på farten" ved å bytte ut de utladede batteriene. Du trenger bare å kjøpe flere oppladbare batterier (helst fra en kjent produsent) og en lader på forhånd.

Funksjonstaster... Det er en rekke forskjellige kontrollelementer på kroppen av enheten, hvor brukeren har tilgang til hovedfunksjonene, innstillingene osv. Uansett produsent er arrangementet av nøklene nesten det samme - det er generelt aksepterte standarder for produksjon av fotografisk utstyr. Derfor, selv med hyppig bytte av fotografisk utstyr, trenger du ikke å trene på nytt, alt er på sine vanlige steder og er intuitivt klart. Vi ser nærmere på de grunnleggende kontrollene som finnes i speilreflekskameraer og ikke finnes i gjennomsnittlige såpekasser.

• Modus hjul. Rundt sirkelen er følgende symboler - A + (full auto), P (delvis auto), Av (blenderprioritet), Tv (lukkerprioritet), M (full manuell). Vi vil dvele ved beskrivelsen av modusene litt senere.
• I tillegg til hjulet er det like viktige funksjonelle elementer på kroppen. Disse inkluderer en videoopptaksknapp (ofte merket med rødt), en valgtast for eksponering og en mekanisk spak for å veksle mellom skjerm og søker. Sistnevnte er helt mekanisk på grunn av speilreflekskameraets designfunksjoner.
• Noen produsenter utstyrer enheter med ekstra kontrollhjul, ved hjelp av hvilke innstillingene kan endres manuelt. Dette er nødvendig for ekstra komfort for den potensielle brukeren (hjulene er plassert rett under fingrene og gir veldig rask og komfortabel tilgang til parametrene).
• Dyrere modeller har en ekstra monokrom flytende krystallskjerm plassert på toppen av saken. Den viser gjeldende innstillinger når hovedskjermen brukes til å se. Bekvemmeligheten ved dette elementet er vanskelig å undervurdere - det hjelper ofte fotografen når han viser opptaksparametere.
• Bytte mellom manuell og automatisk fokusering i noen kameraer utføres ved hjelp av en spak på kroppen. I andre er denne parameteren tilordnet spaken på linsen. Det spesifikke alternativet bør velges av kjøperen av enheten selv, basert på personlige preferanser (det er bedre å evaluere bekvemmeligheten rett i butikken for fotoutstyr).

Forstå opptaksmodusene til et DSLR-kamera

I innstillingene til "DSLR" er det en stor liste over moduser som en potensiell bruker kan bruke i praksis. For nybegynnere ser det ut til at det er ganske problematisk å håndtere modusene (tross alt kalles de fleste av dem uforståelige forkortelser som "A" eller "Tv"). Men i praksis er det nesten ingen vanskeligheter - det er bare viktig å bli kjent med verdiene til disse modusene og huske i hvilke tilfeller de brukes.

A + (automatisk modus)... Designet for brukere som foretrekker å spare tid så mye som mulig eller rett og slett ikke forstår detaljene ved manuelle innstillinger. Det er for dem at produsentene har utviklet en helautomatisk modus, som også kalles "den grønne sonen". Navnet kommer fra modusikonet - et grønt kamera eller bokstaven "A" i samme farge. Etter å ha valgt denne funksjonen velger prosessoren på enheten uavhengig de nødvendige opptaksparametrene, inkludert eksponering, lukkerhastighet og blenderåpning. Takket være moderne utvikling utføres skytingen ganske effektivt. Og for større bekvemmelighet er det sceneprogrammer - "Landskap", "Portrett", "Kveld" - som skal velges avhengig av situasjonen.

Av (Blenderprioritetsmodus)... Det betraktes som en halvautomatisk modus som gir muligheten til å kontrollere åpningen av membranen. For eksempel, hvis du setter parameteren f 1/4 i innstillingene, vil dette bli betraktet som den maksimale verdien av åpningen. Når parameteren øker, begynner membranen å lukkes gradvis. Dermed er prinsippet enkelt - jo større hullet, jo mer lys treffer matrisen. Nybegynnere anbefales å åpne blenderåpningen i dårlige lysforhold - for eksempel i et mørkt rom. Når du skyter et åpent solfylt rom, må blenderåpningen tettes tvert imot, og setter en verdi fra f 5,5 til f 11. Denne parameteren kan påvirke tilstedeværelsen av bokeh - en slags uskarphet i bakgrunnen.

TV(lukkerprioritetsmodus)... Det regnes som mindre etterspurt blant amatører. Den lar deg justere lukkerhastigheten, det vil si hastigheten som bildet tas. Denne hastigheten måles i enheter på et sekund (for eksempel 1/1000 eller 1/500). Når du fotograferer gjenstander som beveger seg raskt, må du stille lukkerhastigheten så lavt som mulig, ellers vil bildet vise seg å være uskarpt. I en annen situasjon - når du tar bilder i lav belysningsgrad - anbefales det å stille lukkerhastigheten så lenge som mulig slik at mer lys faller på matrisen. Naturligvis krever en lang eksponering (fra 1/5 av et sekund) allerede et stativ for å unngå håndrysting og påfølgende uskarphet i bildet.

M (helt manuell modus)... Lar brukeren uavhengig angi alle parametere - blenderåpning, lukkerhastighet, eksponering. For å bruke det, trenger du profesjonell kunnskap om utstyret, så det er lite sannsynlig at nybegynnere som eier speilreflekskameraer vil kunne finne ut av innstillingene. Faglitteratur er egnet, samt en uavhengig studie av evnene til manuell modus. I kameraer fra forskjellige produsenter kan metoden for innstilling av parametere variere - for eksempel kan den utføres ved hjelp av funksjonstaster på kroppen eller et roterende hjul. I dette tilfellet vises gjeldende verdier på det innebygde displayet. Detaljer finner du i instruksjonene for den spesifikke enhetsmodellen.

ISO (følsomhetsjustering)... Vanligvis er denne parameteren separat i enhetens meny. Det lar deg velge eksponeringsnivået, det vil si følsomheten til den digitale matrisen. Minimumsverdien er 100, og maksimumet varierer fra produsent og modellens høye pris. De fleste moderne speilreflekskameraer er i stand til å levere tilfredsstillende bildekvalitet når de er satt til ISO 12 800. Hva betyr "tilfredsstillende kvalitet"? Faktum er at å øke eksponeringsnivået "blusser" bildet, noe som resulterer i digital støy. Det ser ut som lyse hvite prikker spredt over hele bildet. Produsenter prøver å fikse det på forskjellige måter, inkludert parametere for selve matrisen og innebygd programvarebehandling.

Praktiske eksempler på bruk av "DSLR"

Kanskje mange antar at temaet som er under behandling er praktisk talt ubegrenset. Og det er umulig å vurdere det omfattende i en liten artikkel - det er mange forskjellige bøker for dette. Derfor vil vi ikke gå for dypt, men bare gi de viktigste tipsene beregnet for nybegynnere. De kommer sikkert til å være nyttige for nybegynnere som nylig kjøpte en DSLR og ønsker å bli kjent med utvalget av kreative muligheter. Og for de som bare trenger å ta og motta bilder av ganske tålelig kvalitet, vil den vanlige innebygde automatiske modusen beskrevet ovenfor gjøre.

Skyting av portretter... For dette brukes optikk på 50-120 mm. Motivet bør bringes så nært som mulig ved å vri på zoomhjulet. Velg deretter A-modus (blenderprioritet) og sett den til høyest mulig verdi (vanligvis 5,6). Når det gjelder eksponering, er det best å sette den av til selve kameraet. Etter at du har gjort innstillingene, må du fange objektet i søkeren og ta et bilde. Takket være den beskrevne metoden vil det være mulig å lage nesten alle portretter - full lengde og ansiktsbehandling. De listede innstillingene garanterer maksimal uskarphet i bakgrunnen og samtidig den minste andelen av gjenstander.

Landskapsfotografering... For å skyte fjerne objekter kreves et 18-55 mm objektiv. Du må sette aktiveringsmodus A, sette blenderåpningen på f 9, justere sensorens lysfølsomhet til 100. Dette vil gjøre rammen veldig klar, og unngå overdreven eksponering og utseendet på digital støy. Naturligvis anbefales de listede innstillingene for dagslys, helst i skyfri vær. Hvis landskapet blir fotografert om kvelden eller om natten, vil det være nødvendig med forskjellige parametere.

Bilder av arkitektur... Nesten hver håper fotograf ønsker å fange vakre arkitektoniske gjenstander i gatene i byen. Siden rommet ofte er skyggelagt av bygninger, bør blenderprioriteten til f 7 settes slik at mer lys kan komme inn. Det er bedre å holde brennvidden innenfor 18 mm, og når det gjelder eksponeringen, bør den være 100. Disse parametrene vil bidra til å garantere et skarpt bilde og utmerket synlighet til selv de minste detaljene (nesten alle arkitektoniske objekter har små elementer på overflate, så det er ønskelig å oppnå så mye klarhet som mulig).

Makrofotografering... Det er å fotografere gjenstander fra kort avstand. Det kreves en 18-55 mm linse, og fokusparametrene kan være hvilke som helst, avhengig av sammensetningen. For å få det skarpeste og høyeste kvalitetsbildet uten kromatiske aberrasjonseffekter, anbefales det å eksperimentere med blenderinnstillinger, og sette åpningen fra f10 til f20. Det er spesielt viktig å ta hensyn til blenderåpningen når du bruker 55 mm optikk. Når det gjelder lysfølsomhetsverdien, er det bedre å ikke heve den over 400 - ellers kan ikke støy unngås. Og selvfølgelig skal det være sterk belysning.

Skyting i bevegelse... Noen ganger blir brukeren møtt med å fotografere gjenstander i bevegelse - kjæledyr, kjøretøy, idrettsutøvere på konkurranser, etc. I slike situasjoner spiller ikke linsen en spesiell rolle, det viktigste er å ta hensyn til lukkerhastigheten. Det skal være så kort som mulig for å oppnå stor klarhet. Dermed bør du aktivere TV-modus (med lukkerhastighetsprioritet), velge en verdi på 1/1000 og stille inn automatisk følsomhet. Kameraet velger selve den nødvendige eksponeringen og overvurderer ikke ISO for mye (spesielt hvis fotograferingen utføres på dagtid).

Nattskyting... Det krever et spesielt objektiv med høy blenderåpning (som overfører maksimal lysmengde). Modusen skal settes til M (manuell) og følsomheten bør reduseres til 100 for å unngå støy. Eksponeringstiden kan vanligvis variere fra 1 til 8 sekunder, avhengig av lysforholdene. For nattfotografering er det viktig å installere "speilreflekskameraet" på et stativ, siden optisk stabilisering ikke er i stand til å kompensere for håndrysting og bildene viser seg å være uskarpe. Dette gjelder spesielt for innstillinger for lang eksponering.

konklusjoner

Dermed kunne vi vurdere de viktigste forskjellene mellom "DSLR" og amatørkameraer, samt gi nyttige tips angående filmprosessen. Nå vet du hvilke moduser kameraet ditt har, hvordan du bruker kontrollene, og hvorfor du ikke bør stole helt på automatiske innstillinger. Du fant også ut de grunnleggende praktiske eksemplene når du trenger å skyte arkitektoniske gjenstander, et portrett eller objekter i bevegelse. Vi håper at informasjonen som er gitt har hjulpet deg.

Naturligvis, med en dyp lidenskap for fotografering, trenger du spesialisert litteratur som finnes på Internett. Hun har en dypere presentasjon av materialet, så hun vil hjelpe deg å forstå det kompliserte innen fotokunst og oppnå profesjonalitet. Du trenger også regelmessig praksis med å bruke kameraet ditt, siden teoretisk kunnskap ikke kan garantere riktig håndtering av utstyr. Hvis du følger disse anbefalingene, vil du kunne lage bilder av høy kvalitet med de riktige eksponeringsinnstillingene, lukkerhastigheten osv. Dette betyr at de er attraktive fra et estetisk synspunkt.

Også for noen brukere er treningsvideoer passende der forfatterne snakker om riktig bruk av et DSLR-kamera. Eksempler på fotografering av forskjellige objekter, innstilling av innstillinger i enhetsmenyen, endring av linser vises. Fordelen med slike leksjoner er klarhet - alle de utførte handlingene kan gjentas etter forfatteren av videoen for å oppnå et lignende resultat. Det var temavideoer som hjalp mange nybegynnere å bli ekte fotografer og forstå denne vanskelige kunsten. Vi ønsker deg å mestre funksjonene til "DSLR" og nyte prosessen med kreativitet.

Evnen til å ta anstendige bilder, selv om det ikke er et direkte ansvar for den reisende, er fortsatt svært ønskelig.

I dag har nesten alle aktive personer en speilreflekskamera, men som jeg la merke til, bruker de fleste automatisk modus.

Kanskje noen mener at dette ikke er nødvendig i det hele tatt, fordi den automatiske modusen allerede gir en god kvalitet på bildene, men faktum er at bare direkte kontroll av kameraet gir mange muligheter.

Å dømme etter spørsmålene mine, vil folk gjerne bruke innstillingene til enheten, men synes det er veldig vanskelig å lære å ta bilder... Artikkelen min i dag er ment å fjerne denne myten.

I dette tilfellet snakker vi bare om kameraer på et tilstrekkelig høyt nivå, det vil si om speilreflekskameraer og speilløse kameraer. Sistnevnte er et mye mer praktisk alternativ for den reisende.

La oss først definere hva det handler om - et godt kamera som det er fornuftig å bruke manuell modus på. I hjertet av et digitalt kamera er en fotosensor kalt en matrise som fokuserer lyset som passerer gjennom linsen. I prinsippet er et moderne kamera ikke annerledes enn et filmkamera - filmen ble ganske enkelt erstattet med en fotomatrise.

Matrisestørrelse

Så den viktigste parameteren i selve kameraets kvalitet er størrelsen på matrisen. Jeg vil ikke gå inn i teorien, alt dette kan leses på spesialiserte ressurser eller Wikipedia, jeg vil bare merke at jo fysisk større matrisen er, desto høyere signal / støy-forhold, og følgelig kvaliteten på bildet .

Standarden i forbrukersegmentet er de såkalte full-frame matriser (også kalt full frame), deres størrelsen er identisk med 35 mm film.

Derfor blir alle matrisestørrelser mindre enn 36x24 (fullformat) i fotografering talt gjennom avlingsfaktoren. Denne beskjæringsfaktoren betyr egentlig hvor mange ganger sensoren er mindre enn en fullformatsensor.

For eksempel har de fleste speilreflekskameraer en avlingsfaktor på ~ 1,5, noe som ganske enkelt betyr at sensoren deres er halvannen ganger mindre enn en fullformat. Jeg vil ikke berøre hvordan avlingsfaktoren påvirker brennvidder ennå, kanskje vi snakker om det en annen gang.

Når vi snakker om kameraer av høy kvalitet, kan vi si at den nedre grensen for matrisestørrelsen er i avlingsfaktorgrensen - 2. Alt som har en mindre matrise kan betraktes som en såpekasse og blir ikke vurdert i denne artikkelen.

Hvor mange megapiksler trengs

En annen merknad: av en eller annen grunn antas det at antall megapiksler i moderne kameraer bare vokser under press fra markedsføring. Angivelig var bildet mye bedre på gamle speilreflekskameraer med lav piksel.

Denne uttalelsen er ikke noe mer enn retrograd og lengsel etter den "varme rørlyden". Økning i megapiksler i speilreflekskameraer kombinert med bare nye bildebehandlingsalgoritmer forbedrer detaljene og reduserer støy På bildet.

La oss fortsette å skyte direkte i manuell modus. Jeg vet at mange forbinder denne typen fotografering med et barndomsminne, da vi under veiledning av en forelder målte eksponeringen med en fotoeksponeringsmåler og beregnet lukkerhastigheten avhengig av den nødvendige blenderåpningen. Venner, det 21. århundre er på gaten, alt har blitt mye lettere.

Dybdeskarphet

La oss gå tilbake til kameraet. Vi trenger ikke en helt manuell M-modus, så vi slår på A.-modus. I denne modusen, vi kontroller størrelsen på blenderåpningen, og selve kameraet velger lukkerhastighet. Det er veldig viktig å forstå her at størrelsen på blenderåpningen danner dybdeskarpheten - en av de viktigste parametrene for fotografering.

Mest sannsynlig har du sett mer enn en gang hvordan fotografer skiller hovedmotivet i komposisjonen fra bakgrunnen med uskarphet. Dette er nøyaktig resultatet av å bruke membranen. Husk at jo bredere vi åpner blenderåpningen, jo mer blir bakgrunnen uskarp.

Omvendt, hvis komposisjonen vår er et landskap, og vi trenger å skjerpe alt som faller inn i rammen, må vi lukke blenderåpningen. Blenderåpningstallene er omvendt: det vil si at blenderåpningen er åpen bredere enn ved 8, og dybdeskarpheten vil være lavere.

Den andre faktoren som påvirker dybdeskarpheten er objektivets brennvidde. Jo større den er, jo mer er bakgrunnen uskarp. Jo bredere linsevinkelen er, desto mindre uskarphet.

Den tredje er avstanden fra linsen til motivet og fra motivet til bakgrunnen.

Grovt sett bør portretter tas med større zoom, slik at blenderåpningen settes til den laveste verdien (tallet). Her er et eksempel. Jeg vil skyte en jente i byen og skille henne fra andre mennesker med uskarp bakgrunn.

Jeg setter objektivet maksimalt (ofte med speilreflekskameraer er det briller på 18-55 mm), og med føttene går jeg opp til jenta slik at hun passer inn i rammen slik jeg trenger det - i full vekst, midje- høyt, bare ansiktet hennes.

Dermed gjør jeg avstanden mellom kameraet og motivet til fotografering så liten som mulig i denne situasjonen, som vil uskarpe bakgrunnen godt.

Jeg satte blenderåpningen til den mest åpne verdien (lavere tall), mest sannsynlig i DSLR vil den være 5,6. Jeg fotograferer og får et flott portrett.

Det er såkalte portrettlinser. De er ikke zoomer: Brennvidden deres er som regel 50 mm, men de har en veldig åpen blenderåpning - 1,4-1,8. Jo mer blenderåpningen er åpen, jo mer blir bakgrunnen uskarp.

Tips: ikke ta bilder av mennesker i nærheten av vegger eller store gjenstander, be om å gå tilbake slik at det er minst fem meter ledig plass bak. Dette er vil gi bildet "luft" på grunn av motivets kontrast til bakgrunnen.

Nå, hvis du bestemmer deg for å skyte landskap eller arkitektur, trenger du bare å sette blenderåpningen mindre (tallet er større). Bare ikke la deg rive med, for matriser med en avlingsfaktor på 1,5, begynner diffraksjonsgrensen på omtrent blenderåpning 10, hvor detaljene i bildet begynner å falle. Hvem er interessert i fenomenets natur - de googler, resten tar ord for at blenderåpningen ikke skal stilles lenger enn 8.

Utdrag

Lukkerprioritetsmodus S brukes mye mindre ofte av fotografer for å løse spesifikke kreative oppgaver. For eksempel vil vi ta et bilde av en motorsyklist for å formidle hastigheten. Vi setter lukkerhastigheten lenger (eksperimentelt), og når syklisten flyr forbi, styrer vi ham med kameraet og trykker på avtrekkeren.

Som et resultat vil personen på bildet vårt vise seg å være klar, og bakgrunnen blir uskarp i bevegelse. Dette kalles filming med ledninger.... Men igjen, lukkerprioritet brukes sjelden, spesielt av amatørfotografer. Derfor er 99% av kameraet i blenderprioritetsmodus A.

Det ser ut til at siden maskinen selv velger lukkerhastighet, så har vi ingenting å holde rede på, men dessverre er dette ikke tilfelle. Faktum er at jo mindre lys på gaten og jo hardere vi trykker på blenderåpningen, jo lengre tid tar eksponeringstiden for at rammen vår skal bli eksponert.

Ved lang eksponering klarer ikke hendene å holde kameraet helt stille, og bildet kommer litt uskarpt ut. Fotografer kaller det riste.

For å finne ut hvilken lukkertid det ikke vil være bevegelse, må du se på lukkerhastigheten som er foreslått av kameraet og sammenligne den med objektivets brennvidde. For eksempel, hvis du for øyeblikket har en vidvinkel på 25 mm, bør lukkerhastigheten være ikke lenger enn 1/25(tallet i nevneren er mer - det betyr kortere, hvis mindre - det betyr lengre).

Dermed øker også behovet for lys ved å øke linsens brennvidde. På samme sted som i forrige eksempel, ved å vri objektivet 55mm, vil vår minimum lukkerhastighet være 1/50.

For å bekjempe risting er det installert en stabilisator i kameraene, og denne enheten lar deg i det minste halvere behovet for lys. Ved å bruke stubben, med en brennvidde på 55 mm, vil det være fullt mulig å fotografere med en lukkertid på 1/25.

Hva om uansett hvor hardt du prøver, kan du ikke få rask nok lukkerhastighet og bildene er uskarpe? Du kan åpne membranen (bare husk at dybdeskarpheten avtar), du kan hvile albuene på magen, du kan sette kameraet på et eller annet objekt.

Stabilisatoren forhindrer håndrysting, men hvis det er gjenstander i bevegelse (mennesker, biler) i rammen, vil de bli uskarpe i tilfelle en lang lukkertid.

Men den enkleste måten er å heve lysfølsomheten. Jeg berører ikke bevisst muligheten for å bruke den innebygde blitsen, fordi resultatet vanligvis vil være katastrofalt. Unngå å ta bilder med den innebygde blitsen så mye som mulig.

Lysfølsomhet (ISO)

For å ta bilder under utilstrekkelig lys er kameramatrisen i stand til å jobbe inn høy følsomhetsmodus... Dette betyr at når ISO heves ett punkt, halveres lyskravet. Hvis du ikke kan oppnå den minste lukkerhastigheten du kan ta et godt bilde med, kan du øke lysfølsomheten.

Dessverre er ISO-grensen ikke uendelig - med økningen øker mengden digital støy dramatisk, noe som spiser opp detaljer i skyggene, fargenyanser osv. Forbedring av lysfølsomheten til matriser er gjenstand for forbedring i moderne kameraer, og i dag er det allerede fullt mulig å skyte på ISO3200, nesten uten å miste kvaliteten på bildet.

Objektiv skarphet

Alle fotografer elsker skarphet. Denne parameteren avhenger av de optiske egenskapene til linsen. Dyrere briller er ikke alltid skarpere, fordi andre faktorer bestemmer prisen: optikkdesign, vekt, dimensjoner, subjektive vurderinger og selvfølgelig den røde stripen foran. 🙂

Husk at zoomobjektiver nesten alltid vil være mindre skarpe enn prime-objektiver. Dette forklares enkelt, for når det gjelder zoom, må produsenten kombinere for mange variabler, og for at objektivet skal være skarpt i alle brennvidder, må det koste og veie som et lokomotiv. Ofte har zoomer størst uskarphet i kantene: i de bredeste og lengste vinklene.

En annen viktig funksjon er at hvert objektiv har sin skarpeste blenderåpning. Denne informasjonen blir ikke annonsert, men du kan finne ut av den ved å lage flere testbilder med forskjellige verdier. Som regel er den åpne blenderåpningen den mest uskarpe. Derfor, hvis du vil ta et portrett der hver øyevipper er synlig, må du dekke litt over membranen og ofre litt uskarphet i bakgrunnen.

Det er all informasjonen du trenger for å begynne å ta bilder slik du trenger det, og ikke slik kameraet synes det er riktig. Etter min mening er alt veldig enkelt med litt øvelse. Jeg er sikker på at etter å ha tatt noen gjennomtenkte bilder som du selv vil like, vil ikke krysse lenger til automatisk modus.

Publiseringsdato: 01.02.2017

Skyter du i lite lys uten blits? Lær å fotografere i P-, A-, S- eller M-modus? Dette betyr at du helt sikkert vil møte en "riste", det vil si med tap av skarphet og uskarphet i bildet. Det oppstår på grunn av kamerarystelser under opptak.

Som regel kan du med en "vrikke" tydelig se retningen smøringen har skjedd i. Og i tilfelle en feil med fokuseringen av linsen - en annen grunn til uskarpe bilder - vil motivet rett og slett bli uskarpt, og mest sannsynlig vil skarpheten ikke være der du trenger det. Du kan lese om hvordan du arbeider med autofokussystemet på nettstedet.

Synderen til "shake" er feiljustert eksponering. Husk at lukkerhastigheten er tidsperioden kameraets lukker er åpen og lys kommer inn i sensoren. Det måles i sekunder. Enhver moderne DSLR er i stand til å bruke lukkerhastigheter i området fra 1/4000 til 30 sekunder. Jo mindre lys, jo lengre (med andre ting like) bør lukkerhastigheten være.

Ofte vises uskarphet når du tar bilder i svakt lys. Under slike forhold begynner automatiseringen (eller fotografen selv) å forlenge lukkerhastigheten for å samle den nødvendige mengden lys og få en tilstrekkelig lys ramme. Jo lengre lukkertid, jo større er sjansen for uskarphet. Uskarpe rammer oppnås ofte med verdier> 1/60 av et sekund. Bildet begynner å bli uskarpt av det faktum at kameraet rister litt i hendene.

Hvordan få skarpe skudd og bli kvitt "shake"? Du må justere lukkerhastigheten i henhold til fotograferingsforholdene.

Hvilken lukkerhastighet er riktig for forskjellige scener? Her er et foreløpig jukseark:

• stående person - fra 1/60 s og kortere;
• en langsom, ikke veldig rask person - fra 1/125 s og kortere;
• en løpende person, idrettsutøvere, boltre seg på barn, ikke veldig raske dyr - fra 1/250 s og kortere;
• raske idrettsutøvere, veldig raske dyr og fugler, bil- og motorsykkelløp - 1/500 s og kortere.

Med erfaring begynner fotografen å forstå hvilken lukkertid som trengs for å skyte et bestemt motiv.

Resultatet av skyting er påvirket av ytre omstendigheter, vår fysiologi, stressnivå og styrken på hendene. Derfor prøver fotografer alltid å spille det trygt og skyte med lukkertider litt kortere enn de som er beregnet ved hjelp av formelen nedenfor.

Pasha River, Leningrad Region

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f / 1.4G Nikkor

Hvordan beregner jeg maksimal lukkerhastighet basert på objektivets brennvidde?

Du har sikkert lagt merke til hvor mye bildet rystes i søkeren når du fotograferer med sterk zoom, med lang brennvidde. Jo lenger objektivets brennvidde er, desto større er risikoen for risting og desto raskere bør lukkerhastigheten være. Basert på dette mønsteret har fotografer kommet med en formel som hjelper til å navigere i hvilken lukkertid det er trygt å skyte, og som truer med å bli uskarpe.

Maksimal lukkerhastighet for håndholdt fotografering bør ikke være mer enn 1 / (brennvidde x 2)

La oss si at objektivets brennvidde er 50 mm. I henhold til formelen er den maksimale sikre lukkerhastigheten 1 / (50x2), det vil si 1/100 s. Et eksempel med kortere brennvidde - 20 mm: 1 / (20x2) = 1/40 s.

Jo kortere brennvidde, desto lavere lukkerhastighet kan du velge når du fotograferer håndholdt. Det motsatte gjelder når du bruker lange linser. La oss ta et objektiv med en brennvidde på 300 mm. Slik optikk brukes ofte til å fotografere fugler, sportsbegivenheter. La oss bruke formelen: 1 / (300x2) = 1/600 s. En slik rask lukkertid vil være nødvendig for å få et skarpt skudd!

For øvrig husker fotografene på den gamle skolen denne formelen i denne formen: lukkerhastighet = 1 / brennvidde. Imidlertid er veksten av megapiksler i moderne kameraer og de økende kravene til bildekvaliteten tvunget til å doble brennvidden i nevneren. Hvis kameraet ditt er utstyrt med en liten sensor (mindre enn APS-C), må du ikke bruke objektivets fysiske brennvidde i beregningene, men den tilsvarende brennvidden, med tanke på sensorens beskjæringsfaktor.

Den foreslåtte formelen vil forsikre deg mot flekker forårsaket av kamerarystelser i hendene, men du må ta hensyn til motivets bevegelseshastighet. Jo raskere motivet, jo raskere bør lukkerhastigheten være.

Hvordan påvirker jeg lukkerhastigheten i A- og P-modus?

Ikke alle moduser tillater fotografen å velge lukkerhastighet direkte. Det er en programmert modus P, hvor både lukkerhastigheten og blenderåpningen justeres av den automatiske blenderprioritetsmodusen A, der lukkerhastigheten styres av den. Automatisering i disse modusene tar ofte feil. De fleste bilder med "wiggle" oppnås nøyaktig i modus A når fotografen er fokusert på å justere blenderåpningen.

For å unngå uskarphet når du fotograferer i disse modusene, må du overvåke lukkerhastigheten. Verdien vises både i søkeren og på kameraskjermen. Hvis vi ser at lukkerhastigheten er for treg, er det på tide å heve ISO: det vil forkorte sammen med økningen i ISO. Litt digital støy på et bilde er bedre enn bare et uskarpt bilde! Det er viktig å finne et rimelig kompromiss mellom lukkerhastighet og ISO.

Optisk stabilisering

I økende grad er moderne fotografisk utstyr utstyrt med optiske stabiliseringsmoduler. Poenget med denne teknologien er at kameraet kompenserer for vibrasjonene. Vanligvis er den optiske stabiliseringsmodulen plassert i linsen (som for eksempel i Nikon-utstyr). Tilstedeværelsen av en stabilisator i et Nikon-objektiv er indikert med forkortelsen VR (Vibration Reduction).

OIS-ytelsen varierer avhengig av objektivmodellen. Ofte lar moderne stabilisatorer deg fotografere med lukkerhastigheter 3-4 stopp langsommere. Hva betyr det? La oss si at du fotograferer med et 50 mm objektiv og sikkerhetslukkerhastigheten din er 1/100 sek. Med en stabilisert linse, og hvis du har evne, kan du ta lukkerhastigheter på omtrent 1/13 s.

Men du skal heller ikke slappe av. Det er viktig å forstå at stabilisatoren i linsen bare kompenserer for kameravibrasjoner. Og hvis du skyter på mennesker, noen objekter i bevegelse, bør lukkerhastigheten fortsatt være rask nok. For en nybegynnerfotograf er en stabilisator en god forsikring mot utilsiktet "risting" og kameraristing i hendene. Men det kan ikke erstatte verken et stativ eller høye lukkerhastigheter når du skyter bevegelse.

Et objektiv utstyrt med optisk stabilisering. Dette er angitt med forkortelsen VR i merkingen.

Hvordan bruke lange eksponeringer og unngå risting?

Noen ganger er lange eksponeringer nødvendige. La oss si at du vil ta et stillbilde i svakt lys: landskap, interiør, stilleben. Å heve ISO i dette tilfellet er ikke den beste løsningen. Høy følsomhet vil bare legge til digital støy i bildet og forverre bildekvaliteten. I slike tilfeller bruker fotografer et stativ, som lar deg feste kameraet på en sikker måte.

Hvis du vil utvikle deg i retning av å skyte gjenstander, matfotografering, landskap eller interiørfotografering, er et stativ et must for deg. I amatøreksperimenter kan den byttes ut med en støtte: en krakk, en stol, en kantstein, et trinn, en brystning osv. Det viktigste er å installere kameraet på en støtte og ikke holde fast under fotografering ( Ellers skal det skjelve, rammen blir smurt). Hvis du er redd for at kameraet faller, hold det i stroppen. For ikke å riste kameraet i det øyeblikket du trykker på lukkerknappen, still inn enheten til å utløse tidtakeren.

Men husk: alle objekter i bevegelse blir uskarpe når du fotograferer med lave lukkertider. Derfor gir det ingen mening å ta portretter med et stativ ved lang eksponering. Men det kan brukes som en kunstnerisk teknikk!

Skyting med lang eksponering med stativ. Byen og fjellene er harde, og fiskebåten ble vasket ut mens den svaiet på bølgene.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor

Hvordan forsikre deg mot uskarpe skudd? Praktiske råd

• Se alltid på utholdenheten din spesielt når du fotograferer i lite lys. Under slike forhold vil automatiseringen ofte sette for lange verdier.

Hvis du er forvirret av det store antallet knapper, moduser og innstillinger på Nikon DSLR og ikke har lyst til å lese hundrevis av sider i brukerhåndboken, ikke bekymre deg - du er ikke alene. I denne artikkelen vil vi vise deg hvordan du lærer hvordan du setter opp kameraet og hvordan du mestrer det grunnleggende om å bruke hvilken som helst Nikon DSLR - det vil si enhver Nikon som noen gang er utgitt fra 1999 til i dag.

Fremgangsmåte

Noen få ord om notasjonssystemet

Alle Nikon DSLR-er er like hverandre, men det er betydelige forskjeller mellom kameraklassene. For å forenkle materialet brukes følgende kategorier i denne artikkelen, og de har ingenting med bildekvalitet å gjøre (i denne forstand er D3000 mye bedre enn det profesjonelle D1-kameraet som ble utgitt i 1999):

• Profesjonelle kameraer- dette er de dyreste kameraene med muligheten til å justere nesten alle innstillinger manuelt, både viktige og uviktige. Kameraer med ett siffer i navnet (D1 / D1H / D1X, D2H og senere, D3, D4) og D300 og D700 tilhører denne kategorien.
• Ha mellomkategori kameraerøverste panel huser en sirkulær modusbryter til venstre for søkeren. De har knapper for å justere hvitbalanse, ISO, opptaksmodus og mer.
• TIL inngangskameraer inkluderer D40, D60 og gjeldende versjoner av D3000 og D5000 kameraene. I dem må innstillingene til opptaksmodus, ISO, hvitbalanse og andre funksjoner søkes lenge i menyen, siden kroppen ikke gir knapper for rask tilgang til disse funksjonene.

Det grunnleggende

Tilpasning

Nikon speilreflekskameraer har innstillinger som bare trenger å angis en gang. Gjennom denne artikkelen vil vi bruke generaliseringer for å hjelpe deg med å komme i gang med fotografering, men når du har fått et forsprang og begynt å forstå komplikasjonene i oppsettet, vil du kanskje eksperimentere med forskjellige funksjoner. Men du begynner med dette senere, men foreløpig er det nødvendig å lære hvordan du gjør det viktigste.

Sett kameraet i burst-modus. Som standard vil kameraet ditt være innstilt på å utløse lukkeren en gang (det vil si at med ett trykk på lukkerknappen vil kameraet bare kunne ta ett bilde). Du trenger det ikke ennå. I burst-modus tar kameraet bilder i høy hastighet til du slipper utløserknappen. Digitalkameraer lar deg bruke denne innstillingen, og selv om du ikke tar bilder av motiver som beveger seg raskt (og burstmodus er ganske enkelt nødvendig i slike tilfeller), er det berettiget å bruke denne modusen av en grunn: det lar deg få skarpere bilder . Et utbrudd på to eller tre skudd i stedet for ett øker sjansene dine for å få et skarpt bilde, for når du bare tar ett skudd, hvis du er uheldig, vil det bli uskarpt. I tillegg vil kameraet ikke bevege seg på grunn av gjentatt trykk på utløserknappen, noe som også vil bidra til skarpere bilder.

Ikke bekymre deg for lukkerens levetid - de fleste Nikon DSLR-kameraer trenger ikke reparasjon eller utskifting av lukker etter hundretusener av bilder.

• Profesjonelle kameraer... Du har en egen regulator for dette. Flytt den til posisjon C. Trykk på knappen ved siden av knotten for å aktivere den og vri på knotten. Kameraet ditt kan også ha posisjoner Ch og Cl- det står for kontinuerlig / høy hastighet og kontinuerlig / lav hastighet. Disse navnene snakker for seg selv, så velg det som passer deg best. Mal: storbildesteg
• Medium kategori kameraer... Hold knappen vist på bildet og vri på den runde knappen. Tre rektangler vises på toppskjermen (i stedet for ett rektangel eller tidsurikon) for å indikere at Burst Mode er på. Mal: storbildesteg
• Entry-level kameraer... Du må grave i innstillingene for å komme til ønsket del. Dessverre må du finne ut av det på egenhånd, fordi menyene på kameraer på dette nivået varierer veldig.

1. Aktiver vibrasjonsreduksjon på objektivet (hvis tilgjengelig). Hvis du tar bilder i dårlig lys eller synes det er vanskelig å holde kameraet stille, vil denne modusen unngå kamerarystelser og hjelpe deg med å få skarpe bilder. Du bør bare slå av denne modusen hvis du tar bilder med et stativ, siden poenget med denne funksjonen er å spare deg for problemer med å ha et stativ.

   Bruk matrisemåling. Å forklare hvorfor matrisemåling er nødvendig ligger utenfor omfanget av denne artikkelen, så la oss bare si at det er et veldig smart system som gir mulighet for korrekt eksponeringsestimering i de fleste situasjoner. Profesjonelle kameraer har en egen knapp for dette. I kameraer i den midterste kategorien må du holde knappen nede mens du dreier på hovedhjulet og vente til matrisemålerikonet vises. På enkle billige kameraer er denne innstillingen i menyen, men du kan hoppe over dette trinnet fordi kameraet ditt mest sannsynlig bruker matrisemåling som standard.

   Sett kameraet til autofokus på heltid (C). I denne modusen vil kameraet fokusere kontinuerlig mens utløseren trykkes halvveis ned og vil kunne ta hensyn til motivets bevegelse. Denne modusen er også egnet for å ta stillestående motiver. (Ikke bry deg med resten av fokusmodusene. Enkeltbildefokus (S) er ubrukelig når du fotograferer objekter i bevegelse, fordi når kameraet fokuserer, låses fokuset og forblir det samme. Manuell fokus brukes sjelden; kameraet sjelden mislykkes så mye at den slutter å fokusere alene, men selv om den gjør det, vil du fremdeles ikke se i søkeren om du klarte å få fokus eller ikke.)

   • På alle kameraer... Hvis du har en spak ER(eller A / M-M der A / M er øyeblikkelig manuell overstyring av autofokus), sett den til EN eller A / M... Mal: storbildetrinn
   • På profesjonelle kameraer... På fronten av kameraet til høyre for linsen er det en dreiehjul med tre innstillinger: C, S og M. Flytt den til posisjon C. Mal: ​​storbildesteg
   • På alle andre kameraer... Du kan ha en lignende glidebryter på samme sted, som vil ha to posisjoner - AF (autofokus) og M (manuell fokus). Flytt den til AF-posisjon. Du må bruke menyen igjen for å finne AF-innstillingene på heltid. Mal: storbildetrinn

Skyting

De fleste kameraer har en "WB" -knapp. Hold i den og vri på hovedknappen. Du må skille mellom følgende innstillinger:

Ikke bruk blitsen for mye. Hvis du vil ha noe bedre enn bleke festbilder, må du unngå innendørsbilder som krever at du bruker blitsen på kameraet. Gå utenfor - der vil du ha mange muligheter til å jobbe med naturlig lys. På den annen side har Nikon utviklet utmerkede blitsenheter (som er verdt synkroniseringshastigheten alene - 1/500, og det er på eldre kameraer!). De kan brukes utendørs for å unngå skygger under øyet hvis du fotograferer i sterkt sollys.

Still inn ISO-verdien. ISO er et mål på sensorens følsomhet for lys. En lav ISO-verdi betyr lav følsomhet, noe som gir et minimum av støy til bildet, men krever lang eksponering (og som du vet er det ikke så lett å holde kameraet i hendene ved lang eksponering), og omvendt . Hvis du tar bilder i sterkt dagslys, må du sette ISO til den laveste innstillingen (vanligvis 200, men mange kameraer lar deg sette den så høyt som 100).

Det er en rask måte å bestemme hva ISO-verdien skal være. Ta objektivets brennvidde (f.eks. 200 mm) og multipliser den med 1,5 (for alle kameraer unntatt D3, D4, D600, D700 og D800). Hvis du bruker en linse med stabilisator (som vi anbefaler at du gjør) og jobber med stabilisatoren på (som vi også anbefaler deg å gjøre), kan du dele dette tallet med 4 (for eksempel får du 75). Som en generell regel bør du velge en lukkerhastighet som ikke er raskere enn det tallet (dvs. 1/80 av et sekund eller 1/300 for linser uten stabilisator). Øk ISO-verdien til du får et godt bilde med disse raske lukkerhastighetene.

I de fleste kameraer stilles ISO-verdien inn ved å holde ISO-knappen nede og vri på hovedhjulet. Du vil se ISO-verdiene på skjermen (en eller begge). Eiere av D3000, D40 og lignende kameraer må se etter disse innstillingene i menyen.