En skorstein er en integrert del av enhver varmegenerator, bortsett fra, selvfølgelig, en elektrisk. Ved første øyekast kan det ikke være noen vanskeligheter forbundet med dette elementet, et rør - det er et rør. Men denne enkelheten er villedende. Når du designer og installerer en skorstein, oppstår det mange spørsmål, svarene du kan finne ved hjelp av denne artikkelen.

De viktigste trinnene i produksjonen av skorsteinen

Røykeksosstrukturen vil utføre sine funksjoner riktig hvis parameterne ble riktig valgt på designstadiet, og alle kravene til teknologien ble observert under installasjonsarbeidet.

Hvordan beregne diameteren på skorsteinen og dens andre parametere

Det er termiske installasjoner der luft tilføres ovnen og røyk fjernes ved hjelp av vifter eller turbiner - de kalles turboladet. Skorsteinen til en slik varmegenerator kan plasseres hvor som helst (vanligvis legges den horisontalt) og har hvilken som helst seksjon. De fleste kjeler og ovner opererer på naturlig trekk, på grunn av tendensen til varme gasser til å bevege seg oppover under påvirkning av den arkimedeiske kraften (konveksjon).

I dette tilfellet blir prosessen med å designe en skorstein mye mer komplisert: du må se etter en slik kombinasjon av parameterne slik at trekkraften er optimal for en bestemt enhet. Hvis du gjør en feil, vil enten brennstoffet brenne dårlig og røyken gå inn i rommet, eller brorparten av varmen som produseres vil plystre ut i skorsteinen.

Hovedparametrene til skorsteinen er:

• konfigurasjon;
• høyde;
• form og tverrsnittsareal.

Konfigurasjon

Skorsteinen til en varmeinstallasjon med naturlig trekk må være vertikal. Horisontale seksjoner er for eksempel tillatt å gå utenfor gjennom veggen, men lengden bør ikke overstige 1 m.

Lengden på den horisontale delen av skorsteinen bør ikke overstige 1 m

For å omgå hindringer, for eksempel gulvbjelker, bør det brukes bøyninger med en vinkel på 45 o eller mindre - 90-graders albuer øker kanalens aerodynamiske motstand.

Skorsteinen skal ha samme innvendige mål gjennomgående. Tilstedeværelse av områder med redusert tverrsnittsareal er ikke tillatt.

Når du utformer skorsteinstraseen, bør du først bestemme hvor den skal plasseres - inne i bygningen eller utenfor. Det beste alternativet er inne, siden dette arrangementet gir en rekke fordeler:

• varme fra røykgasser kommer inn i rommet;
• gasser avkjøles ikke mye, noe som betyr at kondensat dannes i små volumer;
• røret er for det meste beskyttet mot effekten av atmosfæriske faktorer - vind, fuktighet og temperaturendringer;
• bygningens opprinnelige utseende er bevart.

Men her er det du må vurdere når du velger den interne plasseringen av skorsteinen:

Når du legger en skorstein, må følgende viktige krav også tas i betraktning: den må ikke komme i kontakt med verktøy, spesielt gassrørledninger og elektriske ledninger.

For å skape godt trekk, må høydeforskjellen mellom skorsteinshetten og risten eller brenneren til varmegeneratoren være minst 5 m. Det er også nødvendig å ta hensyn til kravene til høyden på hetten i forhold til taket:

Ved beregning av høyden på skorsteinen er det også nødvendig å ta hensyn til den aerodynamiske situasjonen rundt bygningene. Hvis en høyere bygning grenser til bygget, må skorsteinen bygges høyere enn den. Nærliggende høye trær kan også ha negativ innvirkning på driften av skorsteinen. Det hender at røret må bygges opp etter at trærne rundt vokser opp.

Form og tverrsnittsareal

Oppgaven med å fjerne røykgasser håndteres best av en rund kanal. På grunn av den ujevne oppvarmingen av veggene, vrir røyken under bevegelse rundt den vertikale aksen, noe som i en rektangulær skorstein fører til dannelse av virvler i hjørnene. Virvler gjør utstrømningen av gasser ujevn og svekker veigrepet betydelig.

Når det gjelder tverrsnittsarealet, er det i det generelle tilfellet bestemt av en ganske komplisert beregning. I dag kan det gjøres ved hjelp av dataprogrammer, men selv med dem vil det ta litt tid å fikse til alle parameterne er perfekt matchet.

Eiere av private hus blir hjulpet av det faktum at de som regel må håndtere det enkleste tilfellet når skorsteinen er rett, har et konstant tverrsnitt og en høyde på 5–10 m. Under slike forhold er diameteren eller dimensjonene til den rektangulære delen av røret velges avhengig av varmeeffekten:

• opptil 3,5 kW - 158 mm eller 140x140 mm;
• 3,5–5,2 kW - 189 mm eller 140x200 mm;
• 5,2–7,2 kW - 220 mm eller 140x270 mm;
• 7,2–10,5 kW - 226 mm eller 200x200 mm;
• 10,5–14 kW - 263 mm eller 200x270 mm;
• over 14 kW - 300 mm eller 270x270 mm.

Hva å lage en skorstein

Du kan bygge en skorstein av følgende materialer:

• murstein;
• betongblokker med runde hull;
• rør - keramikk, stål, plast, asbest.

Murstein eller spesielle betongblokker med runde hull

Det er bedre å bruke hule blokker, siden konstruksjonen er raskere og røykkanalen er rund. Ellers er både murstein- og betongskorsteiner ganske like:

Fordelene med steinskorsteiner er styrke, høy termisk motstand av veggene og god tetthet. Men ulempene råder fortsatt, så i dag er slike design ikke veldig etterspurt.

Imidlertid bør det tas et forbehold: frittstående mursteinskorsteiner er ikke populære. Men arrangementet av en røykkanal i en murvegg i et hus er et ideelt alternativ:

• skorsteinen er plassert innendørs;
• litt plass går tapt (veggen må gjøres litt bredere);
• det er alltid varmt i det tilstøtende rommet, siden veggen varmes opp av røykgasser.

Keramiske rør med porøs betongkappe

Keramiske rør med betongskall er laget spesielt for konstruksjon av skorsteiner. Dette materialet har en rekke positive egenskaper:

Bildet er bare bortskjemt av de høye kostnadene for keramiske rør, og derfor er omfanget fortsatt begrenset til kjelehus og industribedrifter.

Stålrør

For et privat hus er stålrør det mest passende alternativet, med mindre det er mulig å arrangere en røykkanal inne i veggen. Vanlig stål, på grunn av kombinasjonen av høy temperatur og aggressivt miljø, vil ikke vare lenge, så det er bedre å bruke rustfritt stål. Alt som en skorstein av høy kvalitet trenger, har stålrøret:

Samtidig koster materialet mye mindre enn keramikk og veier lite, så det trenger ikke et fundament.

Det er ganske vanskelig å lage en skorstein fra stålrør fra bunnen av - det er vanskelig å sikre tettheten til skjøtene mellom individuelle segmenter. Det ville være mer riktig å kjøpe et fabrikkprodusert sett, som består av rørseksjoner og andre nødvendige deler (bøyninger, revisjoner, kondensatoppsamlere, etc.), allerede pakket inn i isolasjon og skjult i et beskyttende hus laget av galvanisert stål eller billig rustfritt stål. Utformingen av to koaksiale rør, mellom hvilke et lag av varmeisolerende materiale er lagt, kalles en sandwich skorstein.

Detaljene til sandwichskorsteinen er laget på en slik måte at en av dem går inn i den andre (klokkeleddet), og designet blir til slutt forseglet. Det finnes varianter med flens og bajonettkobling.

Stålrør brukes også til foring av murstein- og betongskorsteiner, hvis de er koblet til installasjoner med lav eksostemperatur (når det dannes rikelig syrekondensat).

asbestrør

Asbestrør er sprø, grove og porøse, men den største ulempen med dette materialet er lav varmebestandighet. Dessuten, hvis temperaturen er over tillatt (300 o C), kan asbestsementrøret til og med eksplodere. På grunn av dette er det nødvendig å nøye overvåke tilstanden til slike skorsteiner for å forhindre at sot antennes.

Asbestrør blir ødelagt ved temperaturer over 300 grader, så de brukes hovedsakelig i de øvre delene av skorsteinene

Ikke desto mindre brukes asbestsementrør, på grunn av deres lave kostnader, ganske ofte som skorsteiner: de er installert som en fortsettelse av veggkanaler for å bringe skorsteinen til ønsket høyde. Røykgasser i dette området har ikke lenger høy temperatur, så du kan ikke være redd for overoppheting.

Asbestskorsteiner bør ikke brukes med varmeovner med fast brensel, men for gasser, i eksosen som det ikke er sot, passer de perfekt.

plastrør

Visse typer polymerer er i stand til å motstå temperaturen som eksosen fra de mest laveffekt varmeinstallasjonene har - gassvannvarmere, kondenserende og lavtemperaturkjeler. Temperaturen på forbrenningsproduktene i slike installasjoner overstiger ikke 120 o C. Mursteinskorsteiner og kanaler inne i veggene er foret med plastrør.

Video: budsjett skorstein alternativ

Hvordan isolere skorsteinsrøret i taket og andre skjæringer i bygningskonvolutter

Uansett om skorsteinen skal ligge ute eller inne, når du legger den, må du krysse minst en bygningskonstruksjon - en vegg eller et tak (vi snakker om taket separat). Hvis strukturen er laget av ikke-brennbare materialer, er passasjen ganske enkel: en hylse legges i åpningen - et stykke asbestsementrør, som skorsteinseksjonen deretter plasseres i. Plassen rundt hylsen kan tettes med mineralull eller fylles med mørtel.

Situasjonen er noe mer komplisert med konstruksjoner som inneholder brennbare materialer, for eksempel med tregulv. I dette tilfellet, ved passasjepunktet, er det nødvendig å utføre kutting, som gir den nødvendige klaringen mellom overflaten av skorsteinen og brennbart materiale, etterfulgt av å fylle den med basaltull.

En amatørmessig tilnærming til utformingen av stedet der skorsteinen passerer gjennom det brennbare taket kan føre til forkulling og brann

Inndelingen gjøres slik:

1. En åpning er stanset i veggen eller taket med slike dimensjoner at det forblir en avstand på 20 cm mellom kantene og den ytre overflaten av skorsteinen.
2. I åpningen monteres en såkalt passasjeenhet, som er en ramme med utvendige mål som matcher åpningens dimensjoner, og et hull for montering av røret.

   Passasjeenheten har dimensjonene til åpningen og lar deg passere skorsteinsrøret og isolere det fra brennbare gulvmaterialer

3. Det ledige rommet i passasjen er fylt med mineralull, hvoretter en skorsteinsseksjon settes inn i den. Nærmeste skjøt mellom seksjoner skal være minst 150 mm over eller under gjennomgangsnoden.
4. På begge sider er et spesielt dekorativt overlegg festet til veggen eller taket, som vil skjule åpningen. Den kan erstattes med stålplate.

   Passasjen til skorsteinsrøret er lukket med en dekorativ metallplate på begge sider

Passasjeenheter i ferdig form, det vil si allerede fylt med ikke-brennbar isolasjon, kan kjøpes som en del av en sandwichskorstein.

I en mursteinskorstein, på stedet for passasje gjennom taket, er fluff arrangert - en seksjon med en fortykket vegg. Tykkingen skjer gradvis: fra rad til rad legges stadig tykkere teglplater til murverket, inntil veggen i nivå med taket når sin maksimale tykkelse (1–1,5 murstein), deretter - også gradvis - avtar veggtykkelsen med hver rad til forrige verdi.

Når man nærmer seg taket, blir en mursteinskorstein gradvis tykkere langs den ytre konturen, mens den indre delen forblir konstant

Loet til et mursteinsrør kan også være laget av armert betong: fra bunnen er åpningen sydd med kryssfinerforskaling, hvoretter stålarmering legges inn i den, delvis innebygd i murverket, og deretter helles betong.

Video: installasjon av en skorstein gjennom taket

Hvis røykgassene i skorsteinen avkjøles betydelig, vil dette føre til følgende konsekvenser:

• trekkraften vil reduseres betydelig, på grunn av hvilken drivstoffet vil brenne verre, og røyk kan komme inn i rommet;
• surt kondensat vil dannes i store mengder, noe som vil forkorte levetiden til skorsteinen og føre til rask gjengroing med sot.

Mest av alt trenger et stålrør isolasjon, med mindre det selvfølgelig er en sandwichskorstein, i utformingen som det allerede er en varmeapparat. De mest effektive varmeisolatorene i dag er:

Hvert materiale har sine egne egenskaper:

1. Ekspandert polystyren er absolutt ikke redd for fuktighet, men i kontakt med varme overflater avgir det damper som er helseskadelige.
2. Mineralull, tvert imot, gasser ikke under påvirkning av høy temperatur, men den absorberer vann og mister fullstendig sine varmeisolerende egenskaper.

Basert på dette kan vi konkludere: seksjonene av skorsteinen inne i bygningen skal isoleres med mineralull, og de som ligger utenfor - med utvidet polystyren.

I sandwich-skorsteiner er alle seksjoner isolert med mineralull, men i fabrikken er det enkelt å lage en helt forseglet kappe. Med egenproduksjon vil det være ekstremt vanskelig å gi pålitelig vanntetting til mineralull fra utsiden, så i stedet for det er det bedre å bruke utvidet polystyren.

Det varmeisolerende materialet festes på røret med en bindetråd, hvoretter hele strukturen er innelukket i et beskyttende hus laget av tynt galvanisert stål. Kantene på foringsrøret er forbundet med en søm eller med nagler.

Asbestsement har lav termisk ledningsevne, derfor kan rør laget av dette materialet i områder med lett frost stå uisolert. Mursteinskorsteiner trenger enda mindre isolasjon. I områder med spesielt strenge vintre vil det imidlertid være nyttig å isolere et slikt rør. Vanligvis brukes puss eller kledning med slaggbetong til dette formålet.

Video: gjør-det-selv skorsteinsisolasjon

Takpipe tetning

Hvis skorsteinen er installert inne i bygningen, må det lages en åpning i taktekkingen for å frigjøre den til utsiden. Sperrene og kassen som er plassert i umiddelbar nærhet av røret, må pakkes inn med ikke-brennbart varmeisolerende materiale - samme mineralull eller basaltpapp. Du kan fikse det med en konstruksjonsstiftemaskin.

Etter å ha skissert grensene for åpningen på dampsperren og vanntettingsfilmene, kutter de ikke hull i dem, men lager et korsformet kutt. Deretter bøyes de resulterende hjørnene og skytes til sperrene og kassen.

For å forhindre at vann kommer inn i åpningen, er det installert et beskyttelseselement på utsiden av røret:

Ferdige borekaks og forklær produseres av produsenter av sandwich-skorsteiner og grunnleggende takmaterialer, som bølgepapp, metallfliser, keramiske fliser og ondulin. Ferdige elementer er praktiske ved at deres nedre del er formet for å matche takprofilen, som gir den mest tette passformen. Vanligvis produseres beskyttelseselementer i tre versjoner for forskjellige skråningsvinkler, så denne parameteren må også tas i betraktning når du bestiller.

Hvis det ikke var mulig å kjøpe et fabrikklaget forkle eller tak, må et slikt element lages uavhengig. Den er laget av strimler av galvanisert stål med en bredde på ca. 40 cm, som bøyes i henhold til takets vinkel slik at det ser ut som en krage. Strimlene er skjøtet sammen med en stående dobbel søm.

Et hjemmelaget forkle legges rundt skorsteinen i to lag, og den indre delen vikles opp med underkanten under taktekkingen, og den øvre stappes på toppen.

Hvis røret er rundt, presses den øvre delen av forkleet mot det med en klemme med en pakning, etter å ha smurt krysset med et varmebestandig tetningsmiddel for utendørs bruk. Et ringformet spor kuttes i et rektangulært mur- eller betongrør, hvor kanten av forkleet må settes inn, hvoretter det også fylles med tetningsmasse.

Hvis røret er langt fra mønet, er det fare for skade på taket eller forkleet av snømassen som samles på taket, spesielt hvis hellingen overstiger 30 grader. For å unngå dette, foran røret på siden av mønet, må du installere en flishugger laget av tømmer, takket være hvilken snøen vil gå rundt røret når det konvergerer.

Taktilknytning til skorstein

Ved montering av skorsteinspassasjen gjennom taket er det viktig å sørge for at den nedre delen av forkleet er tettet til taktekkingen. Teknologien vil avhenge av hvilket materiale som legges på taket:

1. Sement-sand og keramiske fliser. Komplett med disse takmaterialene leverer produsenter en fleksibel aluminiumstape med et lag lim på en av sidene. Tapen i form av et forkle vikler seg rundt røret, mens det på grunn av sin fleksibilitet gjentar nøyaktig relieffet av flisene. Ovenfra må båndet festes til røret med en klemme eller spesielle klemlister (på et rektangulært rør). Stedene hvor den øvre delen passer til røret og den nedre delen til taket er forseglet med fugemasse.
2. Fleksible fliser. Et slags forkle er også laget for det, men ikke fra et metallbånd, men fra en vanlig flis eller et dalteppe, hvis kanter må bringes til skorsteinen.
3. Skifer. Det er ganske vanskelig å gi den nedre delen av stålforkleet formen av skiferbølger, derfor lages krysset veldig ofte ved å lage en krage fra en sement-sand eller leirmørtel. Det må pålitelig dekke gapet mellom røret og taktekkingen. Fra tid til annen er det nødvendig å sjekke tilstanden til skulderen og om nødvendig gjenopprette dens tetthet ved å påføre nye deler av løsningen.

Svært effektivt bidrar problemet med tilstøtende taket til skorsteinen med å løse "Master Flash"-taket. Den er ikke laget av metall, men av en spesiell type gummi som er motstandsdyktig mot forvitring. På grunn av sin fleksibilitet kan den passe tett til takbelegget med hvilken som helst avlastning, mens den øvre delen trekkes så tett inn på røret at lekkasje er helt utelukket. På grunn av sin gode kompatibilitet med belegg av alle typer og rør av enhver diameter, samt uavhengighet fra takets helling, er taket "Master Flash" plassert som universelt. Den nedre delen er festet gjennom belegget til kassen med selvskruende skruer med tetningsskiver.

Kryza "Master Flash" er laget av en spesiell type gummi, som tar form av enhver overflate, så dette passasjeelementet anses som universelt og kan brukes på de fleste takbelegg

Funksjoner av utformingen av krysset til taket av en metallflis

På taket av en metallflis er et ark av rustfritt stål eller galvanisert stål plassert under forkleet, langs hvilket vann vil renne ut og omgå åpningen. Han trenger å gi formen på brettet ved å bøye kantene med en hammer og tang. Brettet skal gå enten til takskjegget eller til nærmeste dal.

Det mest pålitelige krysset oppnås hvis vanntettingsfilmen (husk at den er kuttet på tvers) bringes til skorsteinen til en høyde på 5 cm og limes til den med tape. Dette må gjøres før du installerer forkleet. Men en slik forseglingsmetode vil bare være mulig hvis filmen er laget av et varmebestandig materiale.

Spalten mellom røret og taktekkingen kan i tillegg dekkes med Ecobit selvekspanderende tape. Når forkleet er installert, må en metallflis legges på toppen av dens nedre del.

Tetningsforkleet for metalltak består av to deler: den nedre, som er lagt under belegget, og den øvre, som utfører mer dekorative funksjoner.

Skorsteinslist

En stålskorstein trenger ikke å etterbehandles, siden galvanisert eller rustfritt stål, brukt som beskyttelseshus, er svært motstandsdyktig mot alle værfaktorer. En annen ting er murverk. For å forlenge levetiden, anbefales det å bruke en av følgende typer finish:

1. Kledning med klinkerfliser. Det er dyrt, men det ser vakkert ut og passer godt til alle typer tak. Et annet pluss: takket være den mørke fargen forblir skitten på klinkerflisene usynlig.
2. Puss. Gips er billigere enn klinkerfliser og er lettere å montere. Men det tiltrekker seg ikke bare dette, men også muligheten for farging i hvilken som helst farge. Silikonmaling bør brukes. Du kan bruke en tradisjonell sement-sandmørtel til puss med tilsetning av kalk. Men nye, mer motstandsdyktige blandinger basert på silikon, akryl eller silikat vil vare mye lenger.
3. Kledning med sementfiberplater. Slike plater er rimelige, og samtidig motstår de perfekt solstråling og effekten av atmosfæriske fenomener. Du kan også legge merke til deres lette vekt og en rekke farger. Overflaten kan være glatt eller preget.
4. Etterbehandling med skiferplater. Denne finishen brukes hvis taket også er dekket med skifer. Platene skiller seg ikke bare i farge (de er lilla, grønne eller grafitt), men også i form, som kan være bueformet, åttekantet, skjellete eller vanlig rektangulær.
5. Kledning med plater av bølgepapp. Brukes vanligvis ved bruk av samme materiale som taktekking.

Ovenfra er røret beskyttet mot nedbør av en konisk del - en paraply. Hvis varmegeneratoren går på kull, torv eller tre og samtidig brukes brennbare materialer som taktekking, må det også monteres gnistfanger. Du kan lage dette elementet selv.

Lage en gnistfanger

Gnistfangeren er ekstremt enkel. Den består av et deksel som får røykstrømmen til å avvike til siden, og et nett som røyken slippes ut gjennom.

En hjemmelaget versjon av gnistfangeren kan lages på følgende måter:

Video: skorsteinsgnistfanger vil redde liv og eiendom

Temperaturen på røykgassene i de fleste termiske installasjoner er så høy at fjerning av noe av varmen til oppvarming av luft eller vann ikke fører til merkbar nedgang i skyvekraften. Et slikt valg har ingen innvirkning på forbrenningsmodusen i ovnen, derfor er det ingenting som hindrer installasjonen av en varmeveksler på skorsteinen.

Varmeveksleren er vanligvis laget i form av en spole. Det mest populære materialet er rustfritt stål. Galvanisering kan kun brukes hvis temperaturen på røykgassene ikke overstiger 200 o C. Ved større oppvarming begynner sinken å fordampe og forgifte luften. Kobber har høyere varmeledningsevne enn stål, men det koster mye mer.

Kobber har den beste varmeledningsevnen, men en varmeveksler laget av dette materialet er mye dyrere enn stål.

Hvis varmeveksleren bare skal brukes til oppvarming av vann, bør lengden ikke være veldig stor, og veggene skal være tykke. Vann, på grunn av sin høye varmekapasitet, tar bort varme i betydelige volumer, slik at med en stor lengde og en tynn vegg vil damp kondensere rikelig i skorsteinen på installasjonsstedet for varmeveksleren.

For å øke varmeoverføringen må spolen sveises eller loddes til skorsteinen med tinnloddetinn. Luftvarmeveksleren kan være laget av korrugert aluminiumsrør. For å øke varmevekslingen med skorsteinen, bør den pakkes inn med folie. En slik enhet er ikke i stand til å fungere som hovedoppvarming, men for tvungen oppvarming av rommet til ovnen er helt tent, vil den passe perfekt.

Skorsteinshette

For å beskytte skorsteinen mot fuktighet, er en enhet som ligner en paraply eller hette installert på hodet.

Hetten beskytter skorsteinskanalen mot fuktighet og fremmedlegemer, og tjener også til å øke trekkraften

Underveis har denne detaljen en direkte innvirkning på trekkraften:

• luftstrømmen, ved kollisjon med overflaten av hetten, er delt, noe som forårsaker en sugeeffekt;
• som et resultat dannes en sone med redusert trykk, som er fylt med røyk fra ovnen.

Ved hjelp av et riktig valgt visir kan du øke effektiviteten til skorsteinen med 10-15%.

Du kan lage en hette av galvanisert stål:

Hvis røret er laget av murstein eller blokker, er det også nødvendig å lage et dryppforkle.

Forkleet beskytter i tillegg murrøret mot nedbør og sug av luft fra miljøet inn i skorsteinskanalen

Braketter for å feste en paraply er laget av metallplater.

I følge den russiske føderasjonens forskriftsdokumenter er installasjon av paraplyer på skorsteinene til gassbrukende installasjoner forbudt. Årsaken til dette forbudet ligger i isingen av hetten ved en negativ temperatur. Is blokkerer et stort område av arbeidsåpningen, og tvinger karbonmonoksidgasser til å bevege seg inn i rommet. I dette tilfellet er livet til menneskene som bor i huset i livsfare.

Selv om skorsteinen ser ut til å være en ganske enkel design, må mange nyanser tas i betraktning når den konstrueres. Men de som er tilstrekkelig klar over dem, vil kunne gjøre alt arbeidet, kanskje bortsett fra å legge en mursteinskorstein, på egenhånd.

I dag er det vanskelig å forestille seg, men en gang hadde ikke ildstedene i husene skorstein. Forbrenningsproduktene ble samlet i rommet og gikk ut gjennom portvinduet under taket. I enden av ovnen ble ildstedet slukket og hullet lukket med en bunt høy. Over tid ble ovner forbedret, og spesielle enheter ble laget for å fjerne røyk - skorsteiner. Driftserfaring førte til konstant forbedring av enheter, kompleksiteten til strukturen og økt pålitelighet. En reell revolusjon i utformingen av systemer for fjerning av forbrenningsprodukter skjedde med bruken av lette varmebestandige materialer - tynnveggede metallrør.

Omfang av rørformede metallskorsteiner

Fordelene med å bruke slike materialer er på flere punkter:

1. Lett vekt. For skorsteiner brukes elektrisk sveisede rør med veggtykkelse 0,5–1,5 mm. Den totale belastningen til denne designen gjør at den kan brukes til alle typer ovner, inkludert metallbad, stengte og åpne prøver, langsom brenning i drivhus og boliger, samt for andre typer varmekilder.
2. Rørformede enheter krever ikke arrangement av spesielle støttestrukturer i form av fundamenter.
3. Lang levetid. For galvaniserte rør er det 10–20 år, og produsenter av rustfrie stålprodukter erklærer holdbarhet i 100 år. Selvfølgelig er det ingen faktiske data om dette problemet.
4. Den enkle installasjonen av en skorstein fra rør gjør det enkelt å takle denne oppgaven selv for en person med minimale ferdigheter til en hjemmemester.

Enheten til en stålskorstein for en badstueovn er ganske enkel.

Den begrensende faktoren ved bruk av stålrør er kostnadene deres, men dette gjelder kun rustfrie rør.

Video: hva du trenger å vite om metallskorsteiner

Typer stålrør for skorsteiner

En spesialisert jernvarehandel tilbyr et bredt utvalg av stålrør, som er forskjellige i formål:

Typer skorsteiner

På grunnlag av komponentene som brukes, kan disse enhetene deles betinget inn som følger:

• enkelt;
• flerlags.

Materialene som brukes til fremstillingen er spesielt holdbare og svært korrosjonsbestandige mot surt kondensat. En ren overflate bidrar til fullstendig fjerning av fuktighet og sot fra røykkanalen.

Svært ofte brukes enkeltrørskonstruksjoner. Slike tekniske løsninger brukes for å tilpasse gamle skorsteiner til nytt varmeutstyr. Rør for dem er laget firkantede, ovale eller runde. For deres produksjon brukes austenittisk rustfritt stål. Det produseres også emaljerte rør, men de er ikke mye brukt fordi de er følsomme for mekanisk påkjenning.

Enkel skorstein trenger ekstra beskyttelse

Ved montering av en enkelt skorstein bør man være veiledet av brannsikkerhetsregelen, som krever en avstand på minst 1 m fra nærmeste vegg av brennbare materialer.

To-lags design har sine fordeler. Det termiske isolasjonslaget mellom veggene i en slik skorstein reduserer kjølingen av det indre røret, noe som resulterer i mindre kondensat. Det indre røret er laget av høykvalitetsstål, siden kondensatet har en sur reaksjon og annet materiale, inkludert galvanisert stål, vil ikke kunne fungere i lang tid under slike forhold.

Dobbeltlags skorstein allerede isolert

Slike skorsteiner er plassert i en avstand på minst 20 cm fra veggene av brennbare materialer. Hvis dette ikke kan unngås, er veggen belagt med metall med et underlag. Den er laget av et ildfast materiale, for eksempel asbestplater.

I henhold til installasjonsmetoden er skorsteinene:

1. Innvendig. Et slikt design kan stige vertikalt fra ovnen gjennom de innvendige takene og takpaien. Dens største ulempe er at kondensat strømmer direkte inn i ovnen, og øker konsentrasjonen i røykgassene. Resultatet kan være en ubehagelig skarp lukt i rommet og akselerert slitasje på skorsteinen.
2. Utendørs. Med dette designet fjernes skorsteinen fra ovnen horisontalt gjennom veggen. Til dette brukes to knær, som kan ha en rotasjonsvinkel på 30, 45, 60 eller 90 grader. I dette tilfellet ser den ytre ut som en tee, og i bunnen er det en beholder for oppsamling av kondensat. Den vertikale delen av skorsteinen er installert parallelt med veggen, røret er festet til det med braketter og klemmer.

Komponenter

Det er umulig å montere skorsteinen uten bruk av beslag. De er designet for:

• implementering av konturer av tekniske systemer;
• endringer i rørledningens retning;
• overgang til en annen diameter;
• trekkraft justering;
• oppsamling av kondensat;
• beskytte toppenden mot nedbør, løv, rusk og hekkende fugler.

Ytterligere elementer for montering av en skorstein fra rør må brukes

Ved å bruke disse strukturelle elementene kan du montere en skorstein av enhver konfigurasjon med egne hender. Den tillatte lengden på horisontale seksjoner er ikke mer enn 1 m, ellers vil skyvekraften bli sterkt svekket.

Beregning av parametrene til skorsteinen

Grunnlaget for beregning av skorsteinens høyde og diameter er strømindikatoren.

Høyden på skorsteinen påvirker direkte ytelsen til kjelen eller ovnen. For husholdningsapparater er det 5 m. Denne egenskapen er gitt av kravene til SNiP for ovner i boligbygg. Målingen utføres fra risten på enheten til hetten. Ved lavere høyde vil det naturlige trekket i ovnen ikke sikre effektiv forbrenning av drivstoffet, det vil ryke og ikke produsere den optimale mengden varme. Muligheten for å øke høyden er imidlertid begrenset. Ved å oppleve den naturlige motstanden til rørveggene, vil luften bremse hvis kanalen er for lang, noe som også vil føre til en reduksjon i skyvekraft.

Regler for valg av lengde på skorsteinen

For et privat hus er beregningen av høyden på skorsteinen basert på visse regler:

1. Røret skal være minst 5 m.
2. Overskridelse av enden av skorsteinen over et konvensjonelt flatt tak med minst 50 cm.
3. For et skråtak, et rør hvis akse ikke er lenger enn 1,5 m fra mønet, og hvis det er overbygninger, så fra deres høyeste punkt, er oververdien 0,5 m.
4. Når avstanden til mønet er 1,5–3,0 m, bør enden av røret ikke være lavere enn mønets nivå.
5. Ved fjerning av skorsteinen i en avstand på mer enn 3 m fra mønet, spesielt for utendørs installasjon, må vinkelen mellom horisonten og den betingede rette linjen mellom mønet og enden av røret være minst 10 grader.

Høyden på røret avhenger av plasseringen.

Når du velger et sted for skorsteinsutløpet gjennom taket, bør det tas i betraktning at det ikke bør være i nærheten av takvinduer og andre lignende enheter for å unngå brannfare.

Beregning av seksjonen av skorsteinen

Følgende prosedyre for å bestemme størrelsen på kanalen er gyldig for en sirkulær seksjon. Det er den optimale formen, siden røykgassene ikke beveger seg i en monolittisk rett stråle, men strømmen virvles, og de beveger seg i en spiral. I rektangulære kanaler dannes det virvler i hjørnene, som bremser bevegelsen av gasser. For å beregne tverrsnittet bør resultatet multipliseres med 1,5.

Du trenger følgende innledende data:

1. Ovnskraft, det vil si mengden varme som genereres av enheten per tidsenhet ved full belastning.
2. Røykgasstemperaturen ved utløpet av ovnen er vanligvis tatt i området 150–200 grader.
3. Hastigheten for bevegelse av gasser gjennom kanalen (er 2 m / s).
4. Skorsteinshøyde.
5. Verdien av naturlig trekk (er 4 MPa per 1 m av røykkanalen).

Avhengigheten av størrelsen på skorsteinsseksjonen av volumet av brennstoff er åpenbar.

Røyk beveger seg ikke i en rett linje

For å utføre beregningen, må du bruke den konverterte sirkelarealformelen: D 2 \u003d 4 x S * Pi, hvor D er diameteren til røykkanalen, S er tverrsnittsarealet, Pi er tallet pi lik 3.14.

For å beregne tverrsnittsarealet, er det nødvendig å bestemme gassvolumet på stedet for deres utgang fra ovnen inn i skorsteinen. Denne verdien beregnes avhengig av volumet av brennstoff som er brent og bestemmes fra forholdet V gass \u003d B x V topp x (1 + t / 273) / 3600, hvor V gass er volumet av gasser, B er mengden av brennstoff brent, V topp er en tabellform koeffisient, som kan finnes i GOST 2127, t er temperaturen på gassene ved utløpet av ovnen, en verdi som vanligvis tas i området 150–200 grader.

Tverrsnittsarealet bestemmes av forholdet mellom volumet av passerende gasser og bevegelseshastigheten, det vil si i henhold til formelen S \u003d V gass / W. I den endelige versjonen bestemmes ønsket verdi av forholdet D 2 = V gass x4 / PixW.

Etter å ha gjort de nødvendige beregningene, vil du få resultatet - diameteren på skorsteinen skal være 17 cm Dette forholdet gjelder for en ovn der 10 kg drivstoff brenner per time med et fuktighetsinnhold på 25%.

Beregningen er gjort for tilfeller der ikke-standard oppvarmingsenheter brukes. Hvis kraften til enheten er kjent, er det nok å bruke parametrene til skorsteinen anbefalt av spesialister:

• for enheter med effekt opptil 3,5 kW - 140 x 140 mm;
• ved 3,5–5,0 kW - 140 x 200 mm;
• ved en effekt på 5,0–70 kV - 200 x 270 mm.

For skorsteiner med sirkulært tverrsnitt bør arealet ikke være mindre enn den beregnede verdien av en rektangulær.

Video: hvordan beregne en skorstein for en kjele med fast brensel

Materialer og verktøy for å lage en skorstein

Før du fortsetter med kjøp av deler, festemidler og verktøy for å utføre dette arbeidet, må du bestemme deg for utformingen av enheten og fullføre et utkast til design, en integrert del av dette er materialarket, som viser alle nødvendige detaljer. Ved å legge til materialkostnadene til denne listen, vil du få et estimat på kostnadene.

Enheten er montert fra bunnen og opp, det vil si fra ovnen til hodet, som du trenger:

Listen over verktøy er liten og kan se slik ut:

• bor med bor for betong og tre;
• stikksag;
• skrutrekker eller skiftenøkkel for montering av festemidler;
• plastinnsatser (dybler) for montering av braketter;
• en hammer.

Avhengig av utformingen av skorsteinen kan det være behov for andre verktøy, dette vil fremgå ved utforming av utkast.

Montering av gjør-det-selv skorstein

Graden av beredskap av delene av en metallskorstein for installasjon er så høy at monteringen er en sekvensiell utførelse av en rekke elementære operasjoner som ikke krever noen spesielle ferdigheter eller spesiell kunnskap.

Hele prosessen kan se slik ut:

Hvis det er planlagt å føre skorsteinen gjennom taket og takkaken, brukes den samme teknologien for å beskytte strukturer som for veggen.

På et skråtak på en røyker er det anordnet en paraply for å beskytte åpningen i taket mot nedbør.

Alle fuger av skorsteinen med vegg og tak skal isoleres

Installasjonsprosessen er sterkt forenklet ved bruk av sandwichrør, siden temperaturen på overflaten deres er mye lavere enn på enkeltrør.

Det er nødvendig å ta hensyn til designfunksjonen til rørene for skorsteiner. Dokking er gitt av seter opprettet under produksjon, derfor er det nødvendig å orientere dem riktig i rommet under installasjonen. Ved installasjon av flerlagsrør lukkes også lagene med intern isolasjon.

En vesentlig fordel med å montere stålskorsteiner er at det ikke er snakk om sveising.

Video: gjør-det-selv sandwich skorstein installasjon

Skorsteinsisolasjon

Denne operasjonen utføres bare hvis enkeltrør ble brukt. Det er nødvendig å redusere intensiteten av kondens og beskytte brennbare strukturer fra eksponering for høye temperaturer.

Basaltull er det beste materialet for dette formålet, siden det er absolutt ikke-brennbart og ikke avgir skadelige røyk under brannforhold. Det brukes også til fremstilling av flerlagsrør.

Isolering av en metallskorstein er kanskje ikke alltid nødvendig

Det skal monteres et isolerende lag av aluminiumsfolie på toppen av isolasjonen, og installasjonen starter nedenfra og opp med en overlapping på 10-12 cm omdreininger. Denne ordren sikrer at skjøtene er orientert nedover, noe som ikke lar vann trenge inn. inn i det varmeisolerende laget.

Driftsfunksjoner

Metallskorsteiner, som har mange utvilsomme fordeler, trenger økt oppmerksomhet både under montering og under drift:

Skorsteinsservice

Med en riktig laget skorstein, spesielt hvis den er laget av rustfritt stål, er hovedoperasjonen for å ta vare på den å rense den indre overflaten for sot.

Årsaker til sotdannelse

Forbrenning er reaksjonen av drivstoffoksidasjon med atmosfærisk oksygen. Hvis det er utilstrekkelig, frigjøres sot som fester seg til veggene i skorsteinen. Virkelig, forekomsten av forhold der røykkanalen er tilstoppet på bare noen få måneder:

1. Mangelen på et oksidasjonsmiddel i ovnen kan være forårsaket av bevisst reduksjon av trekket ved å manipulere spjeldet for å oppnå langsom forbrenning eller til og med ulming av drivstoffet, noe som raskt kan føre til negative konsekvenser.
2. En annen brennkammerfeil bør betraktes som bruk av råved. Fuktighet forhindrer intensiv forbrenning av drivstoffet, og det dannes en stor mengde sot.
3. Bruk av harpiksholdig ved, hvis forbrenning er ledsaget av utslipp av sot, bør betraktes som en ugunstig faktor. Det er selvfølgelig for dyrt å varme ovner med eik eller ask, men du bør etterstrebe å bruke ved fra ikke-harpiksholdige treslag.
4. Det er strengt tatt ikke anbefalt å brenne søppel i ovnen, spesielt plastposer eller flasker av samme grunner.
5. Spesielt ugunstig er bruken av kryssfiner, sponplater og andre materialer for fremstilling av hvilke syntetiske lim brukes til å brenne avfall. Med slikt drivstoff oppstår tilstopping av skorsteinen med sot raskest.

Måter å rense skorsteinen fra sot

Det er flere, inkludert:

Du kan unngå konstant oppstyr med sot ved spesiell tilberedning av ved. For å gjøre dette må du ordne et omfattende, godt ventilert vedskjul med tilførsel av drivstoff i flere år, og bruke dem bare når de er godt tørket.

Ildstedet, som er designet for å gi et komfortabelt opphold i huset, vil bli en kilde til konstant bekymring og sorg hvis systemet for å fjerne røyk fra boarealet ikke er riktig utformet og ikke fungerer godt. Derfor, før du starter installasjonsarbeidet, anbefales det å studere all informasjon nøye og forberede seg.

Et landsted kan ikke forestilles uten peis eller komfyr, noe som betyr at en skorstein definitivt vil flaunt på taket. En enhet for å fjerne forbrenningsprodukter, kjent siden antikken, er en kompleks ingeniørdesign. For sikker og vellykket funksjon av skorsteinskanalen i huset, må du først og fremst designe røret på en ansvarlig måte, lage skorsteinen riktig med egne hender, og deretter periodisk kontrollere driften og rengjøre den.

Design av skorstein

Skorsteiner er arrangert på en slik måte at de effektivt fjerner forbrenningsprodukter fra rommet. Hoveddelen av designet er en rett vertikal kanal. Skorsteinen starter direkte fra kjelen. Etter den vertikale delen av røret passerer kanalen gjennom skjæring og overlapping, som fører til loftet, og går deretter inn i sengen og snur 90 grader. Sengen avsluttes med et annet vertikalt rør, som er plassert over takryggen.

På grunn av temperatur- og trykksvingninger i skorsteinen dannes det en konstant bevegelse av luft i retning "nedenfra og opp", som kalles trekk. Tilstedeværelsen av trekk er hovedfaktoren for riktig drift av skorsteinen. Røykrøret må ha gode aerodynamiske egenskaper, derfor foretrekkes design med sirkulært tverrsnitt. I rør med glatte vegger stiger røyken uhindret opp, uten å danne turbulenser. For å forhindre kondens er det vanlig å isolere de ytre delene av røret.

Valg av materiale for skorsteinen

Når du bestemmer deg for hvilken skorstein du skal installere, må du fokusere på ovnen: du må vite typen varmeapparat, røykgasstemperatur, plassering, effektivitet. Avgasser blir veldig varme under drift av enheter som kjører på fast brensel, fordi temperaturen på røyken under dens ufullstendige forbrenning lett kan nå opp til 600 grader Celsius.

Siden murstein tåler så høy varme, har mursteinskorsteiner vært de mest populære inntil nylig. Denne typen er fortsatt relevant i dag for husovner og klassiske varianter av murpeiser. Også temperaturbelastninger tolereres godt av keramikk, varmebestandig og emaljert stål.

En ny generasjon av varmegeneratorer for naturgass eller flytende brensel har en høy effektivitet, som når 90%, på grunn av den lave temperaturen til forbrenningsproduktet (mindre enn 160 grader). Men i dette tilfellet vises aggressivt surt kondensat på veggene i skorsteinen, som raskt ødelegger det porøse materialet - asbestsement og murstein. Denne prosessen kan forhindres ved hjelp av ekstra vanntetting. Men det er lettere å lage en skorstein fra ildleire, stål, polymermaterialer, spesielle typer glass og keramikk.

En glatt speiloverflate og enkel installasjon er de viktigste positive egenskapene til moderne skorsteiner laget av stål. Den blanke overflaten sørger for minimal friksjon av røykgassen mot veggene i skorsteinen, og kollektorene, som inngår i settet med modulære systemer, fjerner kondensat utenfor skorsteinen. Hvis huset har en mursteinsaksel, kan en stålkanal legges inne i den.

Ihuga fans av den høyteknologiske stilløsningen kan installere spesielle reflekterende skjermer. Veggen inne i rommet, langs hvilken skorsteinen er plassert, kan kles med mønstrede keramiske fliser. Og den ytre delen av røykeksosrøret kan belegges med galvanisert jern, som er malt i hvilken som helst farge du liker.

Hvordan lage en god skorstein

En brukbar, høykvalitets og pålitelig skorstein er nøkkelen til fravær av røyk og godt omvendt trekk, og fungerer også som et viktig element i hyttekomfortsystemet. Det beste alternativet når det gjelder pris / kvalitet er anerkjent som en skorstein a la "sandwich" - en varmeisolert kanal med en imponerende levetid, en liten indikator på sotavsetning og et redusert nivå av kondensatdannelse.

Beregningen av hovedegenskapene til skorsteinen - diameteren og skyvekraften utføres i samsvar med hovedkravet: trekket må samtidig øke med en økning i rørets høyde. Ellers vil det være en effekt av en skorstein "kvalt" med røyk i form av en reduksjon i trekkraft med en økning i høyden og et stort tverrsnitt av røret. Sist av alt vurderes skorsteinens utseende og harmoniske proporsjoner med andre elementer i bygningen - takryggen, høyden på røret og ventilasjonskanaler. Først av alt, effektiviteten til varmesystemet og dets funksjonalitet.

Alternativer for utformingen av røykeksoskanalen avhenger av installasjonsstedet til kjelen og egenskapene til rommet. Det er vanlig å installere en intern skorstein inne i bygningen og utføre sammen med tilleggsarbeid: en støtteanordning, borekaks og et beskyttende foringsrør. Det er ikke nødvendig å isolere den innvendige skorsteinen. Men ikke mindre enn 60 centimeter før taket, må du ordne sandwich-type isolasjon. I henhold til byggeforskrifter er det strengt forbudt å legge uisolerte kanaler gjennom takene. Dessuten må rør som går gjennom uoppvarmede lofter isoleres.

Den utvendige påmonterte skorsteinskanalen består av tilkoplingsrør, seksjoner, revisjon og støtteveggbrakett. For en ekstern skorstein er det viktig å utføre rørisolering. Den konvensjonelle sylinderen er den mest effektive formen for skorstein, som gir enkel betjening av produktet. Når du velger formen på en skorstein, anbefaler eksperter å velge de enkleste ordningene, fordi intrikate former er hovedårsaken til akkumulering av en stor mengde sot. Høyden på den installerte skorsteinskanalen bør ikke være mindre enn 5 meter.

Når du bygger en skorstein, er det nødvendig å sikre at alle skjøter i strukturen er plassert under eller over gulvoverliggere og er åpne for visuell inspeksjon. Før du installerer skorsteinen på egen hånd, er det verdt å studere brannsikkerhetsstandardene og isolere skjøtene med ikke-brennbare materialer, og også være spesielt oppmerksom på stedet der "sandwichen" går ut til taket.

Montering av skorstein

Det er vanlig å utføre prosessen med å installere en skorstein i retning "nedenfra og opp", med andre ord, med utgangspunkt i varmeobjektet. Rørkoblinger må settes sammen sekvensielt: hvert påfølgende segment settes inn i forrige kobling. En lignende gjør-det-selv-skorsteinsinstallasjonssekvens beskytter produktet mot fuktighet som kommer inn i isolasjonen. For å bedre beskytte strukturen mot fuktighet, anbefales det å bruke en spesiell fugemasse som har en arbeidstemperatur på ca. 1000 grader.

Alle arbeidsledd i varmesystemet må festes med spesielle klemmer og braketter skal installeres langs leggelinjen i trinn på 1,5-2 meter, som tjener til å feste strukturen til bygningselementene. Det er viktig å kontrollere horisontalt lagt seksjoner og utelukke kontakt med ulike kommunikasjoner - gassrør og elektriske ledninger, og også begrense lengden på hver seksjon til en meter.

For å gjøre det enklere å rengjøre skorsteinskanalen under drift, bør en dør eller en flyttbar del installeres i den nedre delen av strukturen. Arbeidskanaler må installeres langs de indre skilleveggene og veggene, strukturene må utelukkende være laget av ikke-brennbart materiale. Hvis det av tekniske årsaker er umulig å utføre installasjonen langs veggene, er det nødvendig å bruke veggmonterte skorsteiner.

Høykvalitets skorsteinsisolasjon er nøkkelen til rask oppvarming av rommet og dannelsen av en liten mengde kondensat. Ved å plassere rørene nær en brennbar finish, er det isolasjonen som fungerer som en ekstra brannbeskyttelse. Den delen av piperøret som vender mot gaten skal beskyttes mot vind og festes. Beskyttelse mot rusk og nedbør er gitt av deflektorer, værvinger og nett. Men slik beskyttelse er ikke egnet i alle tilfeller. Hvis en hette er normen for en komfyr og en peis, er det for gassutstyr det strengeste brudd på sikkerheten til systemet.

Å ta vare på en spesiallaget skorstein er ikke for tyngende. For organisasjonen er det verdt bare flere ganger i året (på slutten og begynnelsen av oppvarmingsperioden) å sjekke kvaliteten på trekkraften i den, samt tettheten til sømmene og integriteten til leddene til dens. individuelle elementer. Når du utfører slike inspeksjoner, er det mulig å utføre rengjøring av den indre overflaten av skorsteinen fra sot samtidig.

Murt skorstein i mur

Å legge en mursteinskorstein anses som en vanskelig jobb, så det er obligatorisk å se en video om skorsteinen med egne hender. Men hvis mursteinskanalen går inne i veggen, kreves det ikke spesielle kvalifikasjoner for organisasjonen. Det er nok å forlate en ulagt aksel i den bærende murveggen, hvis seksjon er lik størrelsen på den liggende mursteinen.

Sidene på mursteinen er omtrent 25 x 12 centimeter. I henhold til byggeforskrifter, for 1 kW kraft til den installerte kjelen, skal det være omtrent 8 kvadratcentimeter av tverrsnittsarealet til skorsteinen. Tatt i betraktning arealet til den større siden av en standard murstein, viser den seg 300 kvadratcentimeter. Kjeler med en effekt på opptil 38 kW kan kobles til en røykkanal med tilsvarende tverrsnitt, som er egnet for oppvarming av hus opp til 350 kvadratmeter.

Hvis du planlegger å legge ut en mursteinsstruktur separat, må du nærme deg konstruksjonen nøye. Leggingen av skorsteinen i dette tilfellet trenger en mer nøyaktig utførelse - hjørnene skal være rette, og veggene skal være jevne. Hvis skorsteinen ikke grenser til veggen, bør den gjøres strengt vertikal. Kanalen som grenser til veggen skal festes til en vertikal overflate med ankre plassert hver 4.-5. rad. Det anbefales å sørge for teknologi- og revisjonshull i murverket, samt å plassere en sotfjerningsluke i nedre del av sjakten.

Veggene i skorsteinen fra innsiden må være glatte. Det er mange anbefalinger for utformingen av overflaten til røykskaftet - ett alternativ foreslår å gipse kanalen fra innsiden "under votten". Tverrsnittet av kanalen bringes på denne måten nærmere en rund form, og uregelmessigheter jevnes også ut. Et annet alternativ krever ikke belegg, fordi hvis arbeidet er av dårlig kvalitet, smuldrer biter av gips inn i kanalen og hindrer luftbevegelsen. Det er vanlig å fore den ytre delen av skorsteinen med murstein eller dekorere med takmateriale.

Rensing av skorstein

Forbrenningen av ethvert drivstoff er ledsaget av frigjøring av karbonforbindelser og karbondioksid. Ved forbrenning av gass frigjøres mindre forbrenningsprodukter, og ved forbrenning av fast brensel frigjøres en stor mengde. Stoffer som inneholder karbon legger seg på veggene i skorsteinen i form av sot, som med jevne mellomrom må fjernes fra skorsteinen.

Gjør-det-selv rengjøring og reparasjon av skorsteinen ved hjelp av kjemiske, mekaniske og fysiske metoder. Til kjemisk behandling brukes midler som inneholder stoffer som tærer på sot. Den enkleste måten er å brenne ospetømmer i en ovn eller peis, hvis forbrenningstemperatur er ca. 1100 grader Celsius. Sot brenner ved denne temperaturen, men denne metoden er farlig og kan praktiseres hvis røykkanalen ikke er skadet og laget av ildfaste materialer.

Hvis skorsteinen ikke har blitt rengjort på lenge, og sotlaget på veggene overstiger 3 millimeter, bør en foreløpig mekanisk rengjøring utføres. Til dette formålet har man i lang tid brukt en last på et tau med en ruff, som kastes ovenfra inn i skorsteinen. Han dytter korken ned. Hvis denne manipulasjonen ikke ga resultater, er det ingenting igjen enn å demontere den delen av skorsteinskanalen der blokkeringen har dannet seg.

Spesialister utfører profesjonell rengjøring ved hjelp av reagenser og sprøyter, etter behandling skilles sot fra veggene i skorsteinen og faller inn i ovnen. Effekten av en slik prosedyre varer i 3-4 måneder. Du kan også rengjøre skorsteinen med en spesiell støvsuger som suger sot ut av kanalen gjennom brennkammeret. Men dette sparer ikke med store forekomster av aske.

Nå vet du hvordan en ideell skorstein skal være når det gjelder funksjonalitet, effektivitet og sikkerhet. Følg instruksjonene nøye før du lager en skorstein med egne hender, og hjemmevarmesystemet ditt vil fungere i flere tiår.

Huseiere tar som regel organiseringen av oppvarming i hjemmet med all alvor, velg de sikreste modellene av kjeler, henvend deg til erfarne komfyrprodusenter. Noen ganger blir det imidlertid oversett at feil montering av skorsteinen ofte er enda farligere.

Skorsteinen er det viktigste elementet i varmesystemet i et privat hus, som er satt sammen i samsvar med byggeforskrifter og brannsikkerhetskrav. Å installere en skorstein uten å følge disse reglene er fulle av irreversible konsekvenser - en brann eller karbonmonoksidforgiftning i huset. Dagens artikkel vil fortelle om typene skorsteiner, enheten og installasjonsmetoder.

Skorsteinsrøret tjener til å overføre røyk og forbrenningsprodukter til atmosfæren, det starter fra innløpsrøret til varmeren i huset og ender over takryggen med en beskyttende paraply. I privat konstruksjon brukes hovedsakelig følgende typer:

Materialet som skorsteinen er laget av, kan velges riktig basert på tre faktorer: samsvar med materialet til varmeren, lav varmeledningsevne og tetthet av skjøtene.

Metoder for uttak av skorstein

Skorsteinens hovedoppgave er å fjerne røyk utenfor huset, som kan organiseres på flere måter. Valget av rørinnføringspunkt avhenger av plassering av varmeapparatet, ledig areal og type skorstein. Bruk følgende alternativer for plassering av rør:

Utvendig plassering er godt egnet for klumpete konstruksjon av en mursteinskorstein, og hvis du fører et metallrør gjennom veggen, må du ta vare på tilleggsisolering eller bruke spesielle sandwichrør.

Krav til skorstein

Valget av elementer utføres under hensyntagen til kravene til varmerens tekniske egenskaper. For at systemet skal fungere jevnt, må de grunnleggende prinsippene for skorsteinsdesign følges:

1. En rund form er foretrukket, da forbrenningsprodukter og støv samler seg i hjørnene av røret. Runde skorsteiner krever mindre rengjøring enn rektangulære og firkantede.
2. Rørets tverrsnitt må ikke være mindre enn diameteren på varmedysen. Det er beregnet at for hver kilowatt strøm, 8 kvm. se avsnitt. Vanligvis er informasjon om nødvendig størrelse på skorsteinen inneholdt i instruksjonene for varmeren.
3. Hver varmeovn krever sin egen skorstein. I noen tilfeller kan du avvike fra denne regelen, men da bør enhetene være plassert i samme høyde, avstanden mellom tilkoblingspunktene er 1 m eller mer. Og størrelsen på rørseksjonen bør ta hensyn til den totale effekten til varmegeneratorene.
4. Den totale lengden på de horisontale delene av skorsteinen kan ikke overstige 1 m; brudd på denne regelen reduserer trekkkraften.
5. Skorsteinen ender 0,5-1,5 m over mønet, på et flatt tak - 0,5 m over overflaten.

Hovedkriteriet for valg av rør - brannsikkerhetskrav og overholdelse av en varmegenererende enhet, utseende, estetikk og plassbesparelse inne i huset - er sekundære.

Monteringssekvens

Installasjon av en intern skorstein begynner med å tegne et diagram og beregne det nødvendige antall rørsegmenter. For å montere riktig, utføres enheten i følgende rekkefølge:

Opplegg av skorsteinsuttak gjennom korrugerte tak

Etter at installasjonen er fullført, er det nødvendig å starte varmesystemet, sjekke utkastet og tettheten til forbindelsene - selv en liten liten røyk indikerer alvorlige problemer, hvis løsning er usikker å utsette.

Installasjon av en skorstein i et hus er en ansvarlig hendelse, hvis kvalitet avhenger av komforten og sikkerheten til varmesystemet, så følg anbefalingene fra produsentene, installasjonsteknologien.

Videoinstruksjon

Hvis de forteller deg: virksomheten din er en pipe, betyr ikke dette at alt er dårlig med deg. Kanskje du bare blir antydet behovet for å raskt bygge en skorstein for en komfyr eller kjele. Om hvordan og fra hva det kan bygges, skal vi nå snakke.

Formålet med skorsteinen og dens enhet

En skorstein er et viktig element i en varmegenerator som fungerer ved å brenne drivstoff. Det er et vertikalt rør som løser to problemer:

• fjerner produkter fra forbrenning av drivstoff;
• skaper trekkraft, og sikrer dermed tilstrømning av frisk luft inn i ovnen.

Skyveverdien bør være optimal for en gitt termisk installasjon. Hvis det viser seg å være svakt, vil drivstoffet brenne dårlig og det vil være fare for at karbonmonoksid kommer inn i rommet; hvis det tvert imot er for stort, vil for mye av den genererte varmen trekkes inn i røret, som et resultat av at effektiviteten til varmegeneratoren vil være mye lavere enn navneskiltet. Derfor er det umulig å bygge en skorstein tilfeldig - den må beregnes riktig.

I henhold til deres design er skorsteiner delt inn i tre typer:

• montert (er en fortsettelse av ovnen eller peisen);
• intra-vegg (representerer en kanal inne i hovedveggen);
• separat stående.

Vi vil vurdere designet ved å bruke eksemplet med en frittstående intern skorstein, som beveger seg fra bunnen og opp:

Den øverste delen av skorsteinen kalles hodet. Her kan du stille inn:

• gnistfanger: brukes hvis varmegeneratoren går på fast brensel, og takmaterialet er brennbart (takmateriale, bituminøse fliser);
• deflektor: en innretning som hindrer røret i å blåse ut i sterk vind, etterfulgt av velting av trekket;
• en paraply som beskytter innsiden av røret mot nedbør.

Sammen med tradisjonelle skorsteiner brukes i dag såkalte koaksiale skorsteiner. De er utstyrt med turboladede installasjoner, det vil si de der skyvekraft dannes på grunn av driften av en vifte eller turbin. En koaksial skorstein er et rør i et rør. Gjennom innerrøret fjernes forbrenningsprodukter, og gjennom spalten mellom indre og ytre rør tilføres frisk luft til ovnen.

På grunn av tilstedeværelsen av tvungen trekk, er det ikke nødvendig å plassere skorsteinen vertikalt, så den legges vanligvis horisontalt, og fører ut gjennom veggen.

Metoden for å beregne skorsteinen er svært kompleks og krever en stor mengde spesialkunnskap. I dag kan denne prosessen automatiseres ved å bruke passende dataprogrammer, men selv i dette tilfellet må du tukle med valget av parametere før du kan få et akseptabelt resultat.

Oppgaven forenkles hvis det er snakk om en standard skorstein, som er et strengt vertikalt (uten knekk) godt isolert rør med en høyde på 5–12 m. Hvis det benyttes en innkjøpt varmegenerator, er anbefalt seksjon for en slik skorstein angitt i passet. Hvis komfyren eller kjelen er laget for hånd, blir følgende avsnitt tatt, avhengig av varmeeffekten (for et rektangulært rør):

• mindre enn 3,5 kW: i en halv murstein (140x140 mm);
• 3,5 - 5,2 kW: 200x140 mm;
• 5,2 - 7,2 kW: 270x140 mm;
• 7,2 - 10,5 kW: 200x200 mm;
• 10,5 - 14 kW: 270x200 mm;
• mer enn 14 kW: 270x270 mm.

Ved bruk av en rund skorstein velges diameteren slik at den i tverrsnittsareal tilsvarer en tilsvarende rektangulær skorstein.

Høyden på skorsteinen (som betyr den vertikale avstanden fra risten eller brenneren til hodet), som allerede nevnt, kan ikke være mindre enn 5 m. I dette tilfellet er det viktig hvordan hodet er plassert i forhold til de utstikkende delene av tak (møne eller brystning) som påvirker aerodynamikken.

Det er tre tilfeller:

Det er nødvendig å ta hensyn til ikke bare plasseringen av strukturelle elementer på taket, men også naboobjekter. Hvis det er en høyere bygning veldig nær huset eller det vokser høye trær, bør de betraktes som utstikkende elementer.

For fremstilling av skorsteiner brukes en rekke materialer:

• murstein;
• asbest-sement rør;
• stålrør, inkludert rustfrie stålrør;
• varmebestandig plast: bare installasjoner med lav eksostemperatur kan kobles til slike skorsteiner - gassvannvarmere og moderne svært økonomiske kjeler;
• keramiske rør: en veldig dyr variant, derfor brukes den hovedsakelig i kjelerom.

murstein skorstein

Fordelene med mursteinskonstruksjon inkluderer:

Men til tross for alle de positive egenskapene, kan mursteinskorsteiner ikke skryte av popularitet i dag, siden de også har et stort antall ulemper:

• på grunn av den store massen kreves et fundament;
• byggeprosessen er ekstremt kompleks, lang og tidkrevende;
• seksjonen er rektangulær: på grunn av spiralbanen til gasser på grunn av ujevn oppvarming av veggene, dannes virvler i hjørnene som hindrer deres bevegelse (en sirkel regnes som den mest rasjonelle seksjonsformen);
• veggene er grove, så sot fester seg godt til dem;
• mursteinen absorberer fuktighet, derfor tåler den et begrenset antall fryse-tine-sykluser;
• både murstein og mørtel ødelegges relativt lett av surt kondensat.

En mursteinskorstein skal bygges av solide keramiske murstein laget i samsvar med GOST 8426–75. Mørtelen i områder med relativt lav temperatur kan brukes med vanlig sement-sand, mens den nedre delen av skorsteinen i tilknytning til varmeren bør legges på en leirmørtel.

Byggeprosessen ser slik ut:

1. De to første radene er lagt ut på fundamentet eller på ovnen (for en montert skorstein), og kontrollerer horisontaliteten deres med et nivå.
2. Deretter settes retningslinjer for å gjøre hjørnene strengt vertikale. Dette kan være strakte biter av fiskesnøre (strukket mellom spiker slått inn i taket og inn i sømmen mellom lagte rader av murstein) eller lameller med utstående spiker (også slått inn i sømmen). Landemerker bør settes på lodd.

   Leggingen av alle elementer i ovnen, inkludert skorsteinen, utføres i henhold til vertikale landemerker, som er satt på en loddlinje

3. Fortsett å legge, observer dressingen av sømmene og installer en skyveport og en rengjøringsdør på et praktisk sted. Under konstruksjonen er det svært ønskelig å gips den indre overflaten av skorsteinen, som et resultat av at den, etter å ha blitt jevnere, ikke vil vokse sot så raskt.

   Skyvespjeld brukes til å blokkere skorsteinskanalen helt eller delvis

4. Når ikke 4 rader til taket, begynner lodannelsen. En fluff er en seksjon med gradvis fortykning og deretter igjen tynnende vegger (tverrsnittet av det indre hullet forblir uendret), takket være at bygningskonstruksjonene som krysses av skorsteinen vil være sikret mot overoppheting og påfølgende antennelse.
   

   Fluff dannes ved å endre mursteinsleggingsmønsteret i hver påfølgende rad

5. Etter å ha passert skorsteinen gjennom taket, fortsetter de til enheten til en annen utvidelse - oteren. Oteren, som loet, tjener til å isolere gulvelementene, men beskytter også hullet i taket mot nedbør og omdirigerer i tillegg vindstrømmen, og tvinger den til å hoppe over rørhodet. Leggingsmetoden (bestilling) av dette elementet i skorsteinen gjentar skjemaet til fluffanordningen.
6. Helt på toppen av røret dannes et murstein eller armert betonghode - en utvidelse som beskytter den ytre delen av røret mot nedbør.

Video: hvordan legge mursteinsrør

Sandwich skorstein i rustfritt stål

Mange produsenter produserer i dag sett for montering av en rund skorstein.

Hver del av et slikt sett, det være seg et rør, en t-skjorte eller en vinkel, er laget av rustfritt stål og innelukket i et skall av mineralull, på toppen av dette er det festet et beskyttende hus laget av billigere rustfritt stål eller galvanisert stål. Løsningen er veldig populær fordi den har en rekke fordeler:

Den eneste ulempen er den høye kostnaden.

Installasjon av en sandwichskorstein under normale forhold utføres som følger:

1. Et rør fra settet er koblet til røykutløpet til kjelen, alltid uten varmeisolasjonsskall. Lengden på dette røret velges slik at T-stykket som følger det er plassert mot veggen. Hvis skorsteinen føres ut gjennom veggen, installeres en boks laget av metall eller ildfast papp fylt med isolasjon i stedet for passasjen. På samme måte må du gjøre hvis skorsteinen går inn i bygningen og går ut gjennom taket.
   

   For termisk isolasjon av det indre rommet til en vegg eller tak, brukes en boks laget av ikke-brennbare materialer fylt med isolasjon.

2. En spesiell støttebrakett er festet til veggen: den tar vekten av hele skorsteinen.

   Den nedre delen av skorsteinen er festet til veggen ved hjelp av en spesiell brakett som tar på seg vekten av hele strukturen.

3. En tee er installert vertikalt på braketten, som deretter kobles med et midtutløp til et tidligere installert rør. Tilkoblingen utføres i en stikkontakt, for hvilken hver del er utvidet fra den ene enden (har en utvidelse). Det er viktig hvilken del som skal settes inn i hvilken - den neste i den forrige eller omvendt. Det første alternativet kalles "kondensatforbindelsen", siden det letter strømmen av kondensat og hindrer sistnevnte i å lekke gjennom sømmen mellom rørene. Den andre er "gjennom røyken", siden motstanden mot bevegelse av røykgasser er minimal. Det anbefales å samle vertikale seksjoner "ved kondensat", og horisontale - "av røyk". Delene er koblet slik:
   
4. En seksjon med en inspeksjonsluke er festet til toppen av tee, og et spesielt glass for oppsamling av kondensat er festet til bunnen. Deretter installeres rørene en etter en. For å gjøre det mer praktisk å gjøre dette, kan termisk isolasjon med ytre foringsrør midlertidig forskyves, og frigjøre kanten. Hver 1,5 m skal det skrus fast en støttebrakett til veggen som skorsteinen festes til med en klemme. I tillegg må det monteres braketter på steder med svinger og grener. Av sikkerhetsmessige årsaker tillates ikke skjøtene mellom delene plassert inne i gjennomgangselementene gjennom vegger og tak - de skal være synlige.
   

   En beholder for oppsamling av kondensat er skrudd fast i bunnen av skorsteinen

5. Etter at hele røret er satt sammen, er passasjen gjennom taket forseglet med en spesiell del - et forkle, og en paraply er installert på hodet. Hvis takdelen av skorsteinen viste seg å være veldig høy, er den festet med strekkmerker.

Video: installasjon av en sandwich skorstein

Stålrørskorstein

En skorstein laget av vanlig stålrør er billigere enn rustfritt stål. Men det er utsatt for korrosjon og tåler temperaturbelastninger verre, og er derfor mye mindre holdbart. I denne forbindelse er det tilrådelig for dem å utstyre installasjoner som fungerer episodisk: badeovner, peiser, reservekjeler.

Stålrør tjener mindre enn rustfrie, så de anbefales for bruk med relativt sjeldne ovner

Her er hvordan denne typen skorstein er laget:

Video: lage en skorstein fra et stålrør for en fast brenselkjele

Skorstein fra asbest-sement (AC) rør

Styrkene til AC-rør inkluderer:

• runde delen;
• ekstremt lave kostnader;
• lett vekt (som stål, de krever ikke et fundament);
• lav varmeledningsevne av materialet;
• god motstand mot korrosjon;
• ingen søm.

Men det er også betydelige ulemper:

Lav temperatur utholdenhet forårsaker følgende:

I dag bør AC-rør brukes med stor forsiktighet. Hvis de tidligere ble laget i henhold til GOST, bruker mange produsenter nå TU - et dokument med lavere kvalitetskrav. I dette tilfellet bør det tas i betraktning at hvis temperaturterskelen overskrides, kan AC-røret ikke bare sprekke, men også eksplodere.

Oftest brukes et AC-rør hvis skorsteinen inne i huset er laget i form av en kanal i hovedveggen. Deretter, ved hjelp av et AC-rør, økes det til ønsket høyde.

Denne typen skorstein gjøres slik:

1. AC-røret er isolert (skorsteinsisolasjonsteknologien er beskrevet nedenfor).
2. Forbered basen. Den kan være laget av murstein eller sement-sandmørtel.
3. Installer en metalldel med luke for revisjon og rengjøring.
4. Deretter monteres en stamme fra AC-rør, som må festes ikke bare under, men også i taket. I tillegg kan du feste den med braketter til veggen.

Hvis et AC-rør brukes til å bygge en intra-vegg skorstein, er det nødvendig å lage en adapter fra en rektangulær seksjon til en rund fra løsningen og deretter installere røret på den. Denne adapteren må være plassert på et slikt nivå at AC-røret går inn i kanalen minst 1 m av lengden. For pålitelighet bør det fikses her med en løsning.

Video: asbest-sementrør i ovnsvirksomheten

Krysset mellom skorsteinen og taket er dekket med et foringsrør, som kalles en krage eller lønn. Den er laget av rektangulære stålplater med en bredde på ca. 400 mm. Hvis stålet er galvanisert, overlappes og loddes platene, i fravær av sinkbelegg brukes en stående dobbel sømforbindelse, og på tak laget av bølgepapp (ondulin) eller fliser - liggende.

Kragen brettes i henhold til takets vinkel.

På stedet for passasje gjennom taket er en krage laget av metallplate installert

På tak med en helning på mer enn 30 grader er en spesiell stang (kalt en støtfanger) festet nær røret fra siden av mønet, som leder regnstrømmer rundt røret.

På skifertak helles kragen med sement-sandmørtel. Fra siden av mønet får støpen en kileformet form, som sikrer vanngjennomstrømning rundt røret.

I stedet for en hjemmelaget krage, kan du bruke et design som ligner på funksjon, som tilbys av produsenter av takmaterialer. Det kalles et forkle. Fordelen med et slikt foringsrør er at det er tilpasset en bestemt type takmateriale. For eksempel har kantene på forkleet for ondulin en bølget profil som tilsvarer overflaten av bølgepapp. Tilsvarende forklær finnes også for metallfliser og bølgepapp.

Industrielt produserte forklær kan ta form av overflaten på takmaterialet

Materialet til forkleet kan være aluminium, bly, polymerbelagt stål eller vanntett gummi. Kanten på forkleet, som dekker røret, limes til det, hvoretter det kan dekkes med spesielle profilerte strimler.

Ulike tilbehør kan lages selv.

Paraply

Dette elementet skal være laget av galvanisert stål. Den enkleste måten er å lage den i form av en halvsylinder - da vil det være lett å feste stativer laget fra et hjørne til den.

Hvis bunnen av paraplyen er rund, vil den passe tett på skorsteinen og vil ikke slippe luft gjennom i krysset

Et annet alternativ er å lage en paraply i form av en 4-sidig pyramide. Dette er også en enkel måte - et firkantet stålplate bøyes ganske enkelt diagonalt, men når du skjærer et arbeidsstykke, må du sørge for "knagger" for å feste stativer.

Du kan installere en paraply laget i form av et hustak på et murrør

gnistfanger

Gnistfangeren er bare et metallnett med en celle på ikke mer enn 5 mm, som er installert på rørhodet. Den kan lages av tynn ledning eller fra en plate som er omtrent 1 mm tykk, hvor det bores mange hull. Nettet er loddet eller naglet til skallet, som igjen er festet til røret.

Gnistfangeren må festes til en mursteinskorstein med dybler eller spiker drevet inn i sømmen, til en stålskorstein - ved hjelp av en klemme som dekker skallet.

shiber

Et spjeld for en rund skorstein kan lages slik:

For å utelukke muligheten for å blokkere skorsteinen fullstendig ved uaktsomhet, kan en sektor på ¼ av området kuttes ut i disken.

Naturlig trekk dannes på grunn av at varme røykgasser har lavere tetthet sammenlignet med kaldere omgivelsesluft. Derfor må man passe på at de kjøles ned så lite som mulig mens de følger skorsteinen, som sistnevnte er isolert for. I dag finnes det mange effektive varmeisolatorer, men det faktum at rørveggen er veldig varm setter noen begrensninger på bruken.

Det anbefales ikke å bruke polymere varmeovner (skumplast), selv om de har et relativt høyt smeltepunkt: i slike materialer, allerede ved en temperatur på 90 grader, begynner prosessen med termisk dekomponering, noe som fører til frigjøring av giftige flyktige stoffer . Det er bedre å bruke mineral- eller basaltull, og du må velge merker som bruker akryl eller et annet trygt stoff i stedet for formaldehyd som bindemiddel.

Etter å ha pakket røret med bomullsull, må sistnevnte festes med ledning, og deretter skal et beskyttende hus laget av tinn eller galvanisert stål monteres på skorsteinen. Etter å ha rullet stålet til en sylinder, er kantene forbundet med en fold og deretter med nagler. Foringsrøret skal monteres, og det handler ikke bare om å beskytte isolasjonen mot mekanisk påkjenning.

Beskyttelsesdekselet beskytter ikke bare isolasjonen mot mekanisk påvirkning, men beskytter også mot det fine støvet som avgis av det, som er skadelig for menneskers helse.

En viktig ulempe med alle typer mineralull er evnen til å danne fint, stikkende støv, som, hvis det kommer inn i øynene, slimhinnene, og spesielt lungene, kan forårsake alvorlige komplikasjoner. Spesielt mye av det dannes under installasjonen, så du må jobbe med bomullsull med hansker, briller og åndedrettsvern, og det er bedre å kaste klær etter at installasjonen er fullført.

Utvendig må det beskyttende omslaget monteres på en slik måte at det hindrer vann i å komme inn i ullen - isolasjonen absorberer den godt, samtidig som den mister sine varmeisolerende egenskaper.

Når du bygger en skorstein i et bad, må følgende omstendigheter tas i betraktning:

For å passere gjennom taket kan du bruke takforseglingen Master Flash, som er høyt verdsatt av brukere på grunn av dens allsidighet og enkle installasjon. Disse fordelene skyldes dens elastisitet - materialet til tetningen er silikon eller gummi av høy kvalitet. Dermed kan produktet installeres på et rør med hvilken som helst diameter og i hvilken som helst takhelling. Det er vanskelig å sette på "Master Flash" -røret, så det er lurt å smøre det, for eksempel med sjampo.

Etter hver fyringssesong skal skorsteinen renses for sot. Denne operasjonen kan utføres på to måter: mekanisk og kjemisk.

Mekanisk rengjøring av skorsteinen

Det brukes skraper og børster med stabelbare håndtak. Hvis det er dannet en ugjennomtrengelig blokkering i røret, slippes en spesiell kjerne på en kabel ned i den.

Rengjøring av skorsteinen mekanisk utføres med børster, ruff og tunge gjenstander festet på en lang kabel

Det anbefales ikke å bruke andre tunge gjenstander i stedet for kjernen, siden den, etter å ha snudd uten hell når den falt, kan sette seg fast i røykkanalen.

Kjemisk metode

Et spesielt fast stoff brennes i ovnen, røyken som tørker og løsner sotavsetningene, som et resultat av at den eksfolierer fra veggen. En av de mest populære er skorsteinsfeiestokken.

Noen produkter er ment for bruk i begynnelsen av fyringssesongen for forebyggende formål: røyken fra forbrenningen deres danner en film på veggene i skorsteinen, på grunn av hvilken sot fester seg med mye mindre intensitet.

I tillegg til kjøpt, kan du bruke folkemedisiner, som nesten alltid er tilgjengelig. For å løsne sot før mekanisk rengjøring, er det for eksempel nyttig å brenne det i et brennkammer nær en bøtte med potetskreller.

Et speil vil hjelpe å se gjennom røret på lyset for å vurdere tilstanden. På dagtid skal det føres inn gjennom inspeksjonsluken.

Ikke bare ytelsen til varmegeneratoren, men også sikkerheten til folk som bor i huset avhenger av hvor riktig skorsteinen er designet og laget. Derfor, når du lager det selv, bør du studere teorien med maksimal samvittighet. Hvis du fortsatt tviler på dine evner, er det bedre å overlate dette arbeidet til erfarne spesialister.