Når nye mennesker finner ut om hobbyen min med å sette sammen skalamodeller og det virkelig interesserte dem, vil spørsmålet nesten helt sikkert følge: Hvordan limer du dem sammen?

Ved montering av en plastmodell må du Samle inn modell av deler i riktig rekkefølge i henhold til instruksjonene, med unntak av modeller satt sammen uten lim. Denne artikkelen vil være nyttig for både interesserte personer og nybegynnere.

Hva slags lim brukes til liming av plastmodeller?

Lim for prefabrikkerte modeller brukes på forskjellige måter: Vanlig modelllim, Superfluid, Transparent, Cyanoakrylat, Epoxy og andre. Og nå mer om hver:

Vanlig modelllim

Limet i denne kategorien kalles Polystyren eller Universell... Denne typen lim har vært kjent for mange modellbyggere siden Sovjetunionens dager. Men selv i dag er det det mest populære limet for plastmodeller. Den brukes av både nybegynnere, som samler på modeller fra tid til annen, og profesjonelle.

Hovedelementene i universallimet: polystyren og butylacetat... Klebeeffekten kommer fra "sveiseeffekten" i to trinn. Først løses plasten på delene som skal limes litt opp og etter sammenføyning av delene "sveises" den til en del. Skjøten mellom delene er slitesterk og kan bearbeides. Andre trinn: Polystyren holder i tillegg delene sammen, og styrker molekylære bindinger.

Påføringsmåte: Du må først påføre lim på begge delene, vente et par minutter med å løse opp et tynt lag plast og deretter koble sammen delene ved å trykke dem godt sammen. Hvis delene ikke presses mot hverandre, kan det dannes et spor ved sømmen. Og når den presses, vil den smeltede plasten presses ut og etter herding kan den enkelt fjernes med en kniv.

Hovedrepresentanter Vanlig modelllim:

Dette limet er produsert av nesten alle produsenter av prefabrikkerte skalamodeller:

Mest berømte "Lim for modeller" Stjerne " og "Modeller", ICM, Tamiya og Revell,

samt godt og rimelig innenlandslim fra Plastmaster

og lim fra KAV-modeller

Jeg brukte "Plastmaster" lim og "KAV-Models" lim i arbeidet mitt - fantastisk kjemi, de fester seg godt.

Lim "Plastmaster" lukter ikke og ser mer ut som superflytende lim. "KAV-Models" har en lett og behagelig lukt som fra barndommen. (før var det ikke modelllim og du måtte lage det selv av aceton). Limet løser opp plasten litt og delene sveises sammen. Jeg bruker den til liming av store deler.

Superflytende modelllim

Adhesiv effekt Superflytende, svært flytende eller væske lim fungerer også på grunn av "sveiseeffekten", men hovedfordelen med dette limet er den økte kapillæreffekten. Med enkle ord - økt penetreringskraft.

Superflytende lim etterlater praktisk talt ikke merker på overflaten av modellen

Tamiyas lim kommer i en glasskrukke og kommer med en innebygd børste. Du kan også velge en duft: Sitron eller Appelsin.

Jeg bruker Tamiya Lemon Superfluid Adhesive. Mer som lukten av en appelsin. Lukten er ikke hard og forstyrrer ikke i det hele tatt. Limer godt. Jeg bruker det som hovedvasklim.

Påføringsmåte: Fest delene som skal limes til hverandre og børst langs sømmen med en børste med lim. Limet vil trenge inn i skjøten og "sveise" delene.

Nøkkelrepresentanter: Tamiya og Akan

Gjennomsiktig modelllim

Mange prefabrikkerte modeller leveres med innløp med gjennomsiktige deler. For å pent lime sammen gjennomsiktige deler eller lime dem til modellkroppen, brukes et spesielt "Transparent" lim.

Dette limet har ingen sveiseeffekt. Delene limes sammen på grunn av bunnen av selve limet, som blir gjennomsiktig etter tørking.

Påføringsmåte: Det er nødvendig å påføre lim på begge limte overflater, la tørke i noen minutter og mens limet forblir klissete, press delene sammen.

Hovedrepresentant: Revell Contacta Clear

Cyanoakrylat modelllim

Cyanoakrylatlim - kjent for alle som "SuperGlue".

Det vanlige husholdningsnavnet "superlim" er en russisk oversettelse av Super Glue-varemerket. Dette navnet har blitt et kjent navn i det tidligere Sovjetunionen.
Super Glue ble først anskaffet i 1942 (under andre verdenskrig) av den amerikanske kjemikeren Harry Coover, som jobbet for Eastman Kodak, under eksperimenter for å finne gjennomsiktig plast for kikkertsikter, men stoffet er på grunn av overdreven klebrighet ble avvist. I 1951 oppdaget amerikanske forskere, mens de søkte etter et varmebestandig belegg for jagercockpiter, ved et uhell egenskapen til cyanoakrylat for å feste forskjellige overflater. Denne gangen satte Coover pris på mulighetene til stoffet, og i 1958 ble superlim for første gang solgt, og "sprengte" markedet.
I USSR ble limet produsert under navnet "cyacrine".
Lim basert på cyanoakrylater tåler enkelt belastninger på 150 kg / cm², og mer avanserte - 250 kg / cm². Varmemotstanden til skjøten er lav og kan sammenlignes med varmebestandigheten til akrylpleksiglass: fra 70-80 ° C for konvensjonelle lim, opp til 125 ° C for modifiserte.
Cyanoakrylat er et sterkt, hurtigherdende, øyeblikkelig lim. Fester enkelt ikke-porøse og vannholdige materialer. Den stivner på mindre enn ett minutt og når maksimal styrke på to timer. Imidlertid er skjærstyrken lav.

Cyanoakrylat er et veldig populært lim blant modellbyggere på grunn av dets egenskaper til å raskt og fast lime forskjellige materialer. For eksempel for liming av metalldeler eller harpiksdeler med plast.

Kvaliteten på limet avhenger av dets renhet; jo mer cyanoakrylat og mindre urenheter, desto høyere er styrken til produktet som skal limes. Noen modellbyggere bruker cyacrine som lim for plastmodeller. Cyacrine lim varierer fortsatt i tetthet, jo tynnere limet er, jo raskere stivner det.

Hvis du vil flytte delen under installasjonsprosessen, er det bedre å bruke en gel. Det finnes også aktivatorer og retardere som fremskynder eller bremser limeprosessen. En viss fare er forårsaket av kontakt av cyacrine med bomullsklut. Når de samhandler, genereres varme, som kan føre til brannskader eller til og med brann.

Langtidslagring krever forhold med lav luftfuktighet og lave temperaturer fra +5 til + 10 ° С.

Det er et merket lim fra Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement... Limet er absolutt godt i en hendig pakke med knapper rundt kantene som hjelper på nøyaktig dosering av limet som påføres. Limet fester seg raskt og veldig godt. Jeg bruker den når jeg jobber med fotoetsing. Den største ulempen er at når den ikke er i bruk, fryser tuppen av røret og er svært vanskelig å plukke ut. Og dette limet koster mye.

Du kan kjøpe cyanoakrylatlim i enhver butikk. Husholdningsrør er mye billigere, og kvaliteten skal ikke være dårligere.

Noen ganger kjøpte jeg flere tuber med forskjellige "Super Glue".

Påført til høyre "Lefan", tar det litt lengre tid enn Tamiya lim. Men til slutt viser det seg veldig sterkt. Og selv om limet i tuben tørker opp under lagring, er det ikke synd, pga er ikke dyrt i det hele tatt.

Den siste tiden har jeg brukt "Universal lim", som er i midten av bildet. Jeg kjøpte den i magnet, jeg kjøpte 5 stk på en gang. Det vil alltid komme godt med i hverdagen.

Men jeg prøvde den også til liming av plast og fotoetsing. Så - Kult lim! Væske, lett dispensert fra et rør, limer deler godt og tørker ikke ut. Etter påføring er det tid til å fjerne overskuddet med en bomullspinne, og det vil ikke være merker på overflaten. Og dette limet koster 16 rubler.

Jeg vil ikke lenger kjøpe Tamiyas cyanoakrylatlim, fordi det er dyrt, tørker opp så snart du lukker det, doseringen er ikke spesielt praktisk, den er mer ponty og er veldig dyr. Kjøp heller 20 rør i magnet

Påføringsmåte: Jeg vil anbefale å prøve delene på hverandre før du limer, og kanskje litt øvelse i å raskt og pent sammenføye dem. Og så påfør lim raskt, men press delene forsiktig sammen. Vær forsiktig så du ikke får lim på fingrene. Ellers vil delene holde seg til deg også. Både huden på fingrene og selve modellen kan bli skadet. Vær forsiktig.

Hvis du er interessert i å lage plastmodeller (fly, biler, skip), så er du sannsynligvis ute etter kvalitetsplastlim. Tross alt må det feste seg godt selv på en jevn overflate, og dette er ikke alltid lett å oppnå.

Formålet med limet

Ved liming av deler av produktet brukes oftest passende modelllim som festemidler for plastelementer. Med dens hjelp kan du enkelt gjøre enhver fantasi om å sette sammen et fly fra en rekke deler til virkelighet.

Alle som ønsker å få en montert modell av høy kvalitet, som på bildet, prøver å nøye etterbehandle og utarbeide hver detalj. Hvis det blir gjort en feil ved montering av et element, vil hele strukturen se slurvete ut eller bli ikke stabil nok.

Typer lim

Så du har kjøpt alle nødvendige plastdeler og reservedeler for din fremtidige modell, alt som gjenstår er å montere den. Hva slags lim for modellfly bør du velge?

Mange håndverkere foretrekker russiske produsenter. En av disse er et spesielt lim for plastmodeller kalt "Star", som brukes til å sette sammen produkter. Men ikke skynd deg å umiddelbart anskaffe det foreslåtte verktøyet, bestem først hvilken type materiale designen din består av. Dette kan være:

• papp eller papir;
• harpiks deler;
• plast deler;
• metalldeler.

La oss nå gå videre til neste trinn - vi vil bestemme midlene for å feste deler av produktet fra forskjellige typer materialer. Modellen kan limes med følgende typer lim:

1. Polystyren - designet for arbeid basert på smeltende plastdeler.
2. Vannbaserte lim.
3. Cyanoakryl.
4. Epoksybaserte produkter.

Dette er de vanligste alternativene for å feste modelldeler ved å koble dem til. I dag er lim for plastmodeller så vanlig at det kan kjøpes i hvilken som helst spesialbutikk.

Typer plastprodukter

Det er et stort antall firmaer som er engasjert i produksjon av lim utelukkende for plastkonstruksjoner. Polystyrentypen er perfekt for montering av modeller. Slike produsenter som Zvezda, Tamiya, Italeri, Revell og andre er aktivt involvert i utgivelsen.

Men de er alle like i egenskapene deres. Avhengig av tettheten er det imidlertid vanlig å dele dem inn i grupper:

1. Væske - produseres hovedsakelig i polyetylenflasker og har en spesiell applikator som gjør arbeidet lettere. Eksempler: Italeri, Faller, Star, Humbrol, Revell, Auhagen og Tamiya.

2. Middels tetthet - kommer i holdbare glassflasker, settet inkluderer også en børsteapplikator på korken.

3. Tykk - kommer i små rør. Den største fordelen er at slikt lim tørker mye lenger enn andre, noe som lar deg jobbe sakte og ikke tenke på hvordan du erstatter en mislykket limt del.

Som nevnt tidligere, virker polystyrenlim på prinsippet om å smelte plast. Med andre ord, når du bruker "Star" eller et annet produkt, trenger dens minste partikler inn i overflatene som skal limes, og stivner deretter, og fester dermed plastdelene til modellen. Til slutt tørker delene ut i løpet av en dag, men bruk er mulig etter 60-120 minutter.

Revell limprodusenter lager spesielle bokser med en nål for å sikre maksimal brukervennlighet. Hvordan du bruker den kan du se i videoen. Tamiya produserer børstekassetter. Dermed er flasken i stand til å hjelpe deg hvis du har å gjøre med sprekker. Men limet fra selskapet Zvezda inkluderer ingen annen enhet i settet for å lette bruken.

Andre typer

Når det gjelder andre limalternativer, er bruken deres ved tilkobling av deler av en plastmodell ganske tvilsom. For eksempel er et verktøy designet for å lime papirdeler ikke egnet for liming av metall eller samme plast. Det samme kan sies for andre typer lim. Derfor, når du kjøper dette materialet, er det bedre å igjen sørge for hvilket lim for plastmodeller som passer for deg.

Enhver aspirerende modellbygger bør kjenne til det grunnleggende om papirhåndtering. Kvaliteten på de opprettede papirmodellene avhenger av denne elementære kunnskapen.

Alle de følgende teknikkene må læres til barn fra en ung alder, slik at de allerede gjør det på skolen uten å nøle. Som enhver god vane, må det grunnleggende om modellering bringes til automatisme i barnets sinn. Jeg snakker ikke bare om de barna som ønsker å gjøre papirmodellering, dette gjelder for ethvert barn fordi akkurat hvordan enhver kreativitet og utvikling av barn begynner med å jobbe med papir! Denne typen aktivitet fremmer ikke bare kreativ utvikling, men utvikler også utholdenhet, nøyaktighet og håndmotorikk hos barnet. La oss gå fra teori til praksis.

Arbeidsplass. Ta vare på et pent, komfortabelt bord og stol, belysning skal falle fra venstre skulder, bruk en skrivebordslampe om nødvendig. For ikke å flekke bordet med lim, dekk det med papir, film eller legg et glass med slipte kanter for ikke å kutte deg selv.

Husk at albuene på hendene ikke skal hvile på glasset - dette er skadelig for leddene!

Papir er det vi jobber med. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot kvaliteten på papiret, jeg liker å jobbe med godt papir! Godt og dårlig papir er som to biler, den ene er en Mercedes, og den andre er en Zaporozhets, hvilken du velger å kjøre :) ”, Den har gode egenskaper og er den hviteste i forhold til andre merker. Tettheten til slikt papir skal være 80 g / m2.

Mer komplekse modeller og leker limes fra tykt papir eller papp. I dag produseres papp av svært dårlig kvalitet og det er svært vanskelig å finne gode ark. Et sett med papp kan være farget og hvitt, fra hvilken papp du vil lime modellene, velg selv.

Hvis du liker tykt papir, anbefaler jeg deg å kjøpe tykt papir for å skissere. Vær oppmerksom på at arkene i settet ikke holdes sammen i kanten med klebrig lim, det er best når arkene enkelt brettes uten liming. Vekten på tegnepapiret kan variere mye mellom sett, så når du velger, sammenlign ark fra ulike sett og kjøp det hviteste og tykkeste papiret.

Er du ute etter superhvitt og tykt papir, er det et bredt utvalg av fotopapir til din disposisjon. På slikt papir kan du skrive ut fargesveip. De vakreste og mest fargerike modellene er hentet fra ark med fotografisk papir. For arbeid, velg fotopapir med en tetthet på 200 g / m2 eller mer, noen ganger er fotopapir nesten som tykk papp. Avhengig av fremtidig papirmodell kan du kjøpe enkelt- eller dobbeltsidig fotopapir - dette er veldig praktisk!

Skrivesaker (silikat) lim egner seg for liming av vanlig papir, men jeg anbefaler likevel å bruke PVA-lim, hva er forskjellen du vil forstå når du prøver å lime begge. Det er mulig å lime fotopapiret med PVA-lim, men det er bedre å bruke Moment-lim. Husk at det er forskjellige lim på salg og billig betyr ikke høy kvalitet, så jeg gir deg bilder av det jeg bruker selv.

Du kan smøre limet med en pensel eller klem det ut av tuben direkte på papirdelen og spre det med en strimmel tykt papir (bruk rester). Hvis du limer et øyeblikk, så ventiler rommet, da limet er veldig giftig!

Arbeid med papir. Du trenger ikke mye kunnskap og verktøy for papirmodellering.

Grunnleggende verktøy: blyant, kniv, viskelær, linjal, kompass, saks.

Blyanten må være laget av tre, av middels hardhet (bokstaver på blyanten: TM, T, F), selv blyanter med forskjellige markeringer stemmer kanskje ikke overens med kvaliteten, velg med omhu. Blyantslipekniven bør ikke være for lang!

Husk at det er lettere å kutte med en sløv kniv enn med en skarp!

Visket må være stort og mykt slik at det ikke flekker på blyanten, men sletter det!

En linjal, fortrinnsvis metall, fra 30 til 50 cm. Plastlinjaler, selv nye, har praktisk talt ikke en rett linje. Kompasset skal være stivt, uten løse deler, bly eller blyant skal ikke bevege seg, ellers er et slikt kompass et helvete!

Sakser kan være av forskjellige størrelser, det viktigste er at de ikke går stramt og ligger komfortabelt i hånden.

Det vanskeligste i papirmodellering er å tegne sveipet til modellen, og uten tegnekunnskap vil det være vanskelig å gjøre dette. Hvis du ikke liker å utvikle modeller på egen hånd, kan du ta ferdige sveiper.

Jeg vil snakke om en vanlig teknikk for høykvalitets bretting av papir, slik at brettelinjen viser seg å være rett og skarp. For eksempel tok jeg to rektangler, jeg bøyde den ene med hendene uten å bruke verktøy, linjen viste seg å være ekkel, det er veldig vanskelig å brette papiret på denne måten langs en rett tegnet linje. Jeg vil bøye det andre rektangelet langs linjen laget med en kompassnål under en metalllinjal. Mange anbefaler å gjøre slike handlinger med en brukt kulepenn, men det er vanskelig å finne en tom stang, og du vil fortsatt ikke lage en linje av høy kvalitet med en penn, og det er derfor jeg anbefaler deg å bruke et kompass. Vær oppmerksom, du kan skjære gjennom papiret med en nål, det er bedre hvis nålen er sløv, når du tegner en linje, bøy kompasset i bevegelsesretningen, nesten legg det på siden.

Se på resultatet, folden til venstre er forferdelig og folden til høyre er veldig pen. Prøv å gjøre dette eksperimentet selv, du vil se selv i mine ord.

Arbeid med blyant. Vær ikke mindre oppmerksom på dette enn til alt annet, fordi det endelige arbeidet avhenger av kvaliteten på å skarpe blyanten. Hvorvidt deler passer sammen ved liming avhenger av blyanten!

Spisser blyanten slik at den tegner en tynn, ren linje. Poenget er ikke engang i kvaliteten og skjønnheten til slipingen av "trestykket", men i blyets skarphet. Lær å kvesse blyanter med en kniv eller et blad, men glem spisseren for alltid!

Vær forsiktig med skjæreverktøy!

La oss nå snakke om kutting. Du trenger en skarp saks for å kutte papir! Ikke slip saks ved å kutte sandpapir, saksen vil skjerpe seg, men samtidig vil du skrape de indre sidekantene deres, de vil begynne å kutte unøyaktig, de vil rive papiret. Bedre spør noen som vet hvordan man sliper saks om hjelp!

Den vanligste sirkelen er et vanskelig element for kutting. Barn uten ferdigheter kutter ut et polyeder i stedet for en sirkel, du må vise og lære dem å gjøre det riktig! Først må du kutte ut delen rundt linjen i en avstand på 2-5 mm slik at ingenting annet forstyrrer, og deretter kutte den langs mållinjen.

Den kuttede sirkelen skal ikke ha noen hjørner, bare en ren, rett linje!

Ofte er det nødvendig å kutte ut komplekse deler med små trekanter for liming (se bilde). Før du kutter ut en slik del, må du først gå gjennom alle foldene med et kompass, de er tegnet med en stiplet linje. Deretter klipper du av overflødig papir med en saks på toppen av trekantene.

I begge retninger, kutt den ene siden av trekanten opp til brettelinjen.

Deretter, på baksiden av trekanten, gjør du et andre snitt til papiret faller av seg selv, du trenger ikke å trekke det ut av hjørnet med hendene! Du vil få en pen detalj, og hjørnene er enkle å bøye takket være en linje tegnet på forhånd med en kompassnål.

For å kutte lange eller korte strimler og spare tid, bruk en metalllinjal og en skarp kniv eller barberblad. Du må kutte på et ark med plast eller glass, for ikke å ødelegge bordet! Trykk fast på linjalen, ellers kan den bevege seg og ødelegge papiret.

Ofte, for å lime en sylinder, for eksempel et bilhjul, må du lime papiret rundt omkretsen slik at papiret ikke gjør motstand, det kan bøyes med saks eller mot kanten av et bord. For å gjøre dette, ta den brettede saksen i høyre hånd, i en knyttneve, legg en papirremse på toppen og trykk med høyre tommel, trekk nå papirremsen med venstre hånd slik at stripen gnis mot kanten av saksene. Dette kan du også gjøre ved å strekke listen over kanten av bordet.

Dette avslutter mitt bekjentskap med det grunnleggende om papirmodellering, hvis jeg ikke fortalte deg noe i denne artikkelen, vil jeg fortelle deg det i andre, eller du vil selv lære dette i prosessen. Og jeg ønsker deg kreativ suksess og vil gjerne se på papirmodellene dine!

En interessant og flott artikkel om flymodellering, hvordan male modeller riktig, hvilke verktøy som trengs og hva som må tas i betraktning ved modellering av fly.

Produksjon og innsamling av prefabrikkerte flymodeller inntar en helt spesiell plass blant de mange typene moderne teknisk kreativitet. Å montere modeller fra ferdige plastdeler krever tålmodighet, smykkepresisjon, nøyaktighet, god kunnskap om teknologihistorien og regnes sammen med andre typer modellering som en ekte kunst. Men det var han som var mest uheldig. Av en eller annen grunn tror mange at for å sette sammen en modell er instruksjonene som er inkludert i esken nok. Og siden etter slikt arbeid viser en kjedelig modell seg å være i hendene på en enkelt farge, dryppet med lim, hva slags kreativitet er det da! I mellomtiden er monteringen bare en del av det spennende arbeidet med modellen til denne eller den historiske maskinen. Vi må fortsatt prøve å gjenskape dets sanne utseende slik at det er akkurat som det ekte ...

I denne artikkelen vil vi prøve å lære deg hvordan du monterer modeller riktig.
fly fra sett med ferdige deler og gir flere design av modeller for egenproduksjon. Blant dem er det flygende hjemmelagde produkter for rekreasjon og underholdning.

Samle så nøyaktig og pålitelig som mulig

Tenk deg et øyeblikk at de kjøpte deg en lys, vakker boks, inni den er det et lite mirakel - replika deler av et ekte fly laget i nøyaktig skala. Selvfølgelig vil du begynne å jobbe med en gang. Men uansett hvor stort dette ønsket er, ta deg god tid!

For å sette sammen en kopimodell så nøyaktig og pålitelig som mulig, må du bruke mye arbeid, og viktigst av alt, lære hvordan du jobber riktig.

Et typisk teknologisk opplegg for produksjon av en prefabrikkert modell av et fly i henhold til instruksjonene vedlagt i esken er vist i figur 1. Imidlertid er det oftest ikke mulig å jobbe med det: ikke alle sett har lim, riktig farge av modellen vises ikke alltid, ikke alle sett inneholder deler - dekaler med identifikasjonsmerker. Spesiallakk er heller ikke på salg. Det er grunnen til at når du jobber med en modell, følg tipsene nedenfor, de har blitt testet mange ganger gjennom erfaringen til et bredt utvalg av modellbyggere.

Ris. 1. Produksjonsteknologi av prefabrikkerte polystyrenmodeller: a - maling av små deler på innløpene; b - kutte av deler fra portrammen; c - piercing av et rør med lim; d, e - limpåføring; e - stramme de limte knutene og delene med et elastisk bånd; g - montering av deler; h - liming av propellen; og - påføring av dekorative striper (såkalte "invasjonsstriper"); k - påføring av flekket kamuflasje; l - markeringer for bølget kamuflasje; m - oversettelse av identifikasjonsmerker.

Først av alt, lim aldri modellen "tett" på en gang. Selvfølgelig er ditt ønske om å raskt se "hjernebarnet ditt" i samlingen forståelig, men hvis du skynder deg med liming, dømmer du deg selv til unødvendige problemer, og modellen vil aldri ha et utseende av høy kvalitet. Lim slik at du kan demontere modellen uten å skade eller fjerne nødvendige deler uten å skade dem.

Enig i at det ikke er veldig praktisk å male det sammensatte chassiset, missilblokkene, en cockpit med en pilot inni osv. Og det kommer ikke noe godt ut av det. Det er derfor, for å male en liten del, for det første, ikke fjern den fra innløpet, og for det andre, bruk fyrstikker og plastelina for å feste den igjen, skyv delen på dem.

I noen tilfeller, for ikke å lime delen senere på det malte stedet, kan du bruke en annen metode. På delen som skal males, for eksempel en overliggende drivstofftank, marker hvor pylonen skal limes. Lim deretter et lite stykke polystyren til dette stedet, imiter en pylon. Etter at limet tørker, mal tanken, som er veldig behagelig å holde i hendene for dette limte stykket polystyren. Bryt nå av et stykke polystyren og lim det på selve pylonen, også ferdigmalt. I dette tilfellet vil skjøten være ren og pen, og styrken vil øke betydelig.

På denne måten kan du male en rekke detaljer. Hvis du maler deler uten å kutte dem av innløpene, så beskytt bindepunktene med smeltet parafin, eller enda bedre - med tykk gouache: den etterlater ikke fete flekker og vaskes lett av med vann.

Først etter å ha malt små deler kan du begynne å montere hovedelementene i modellen. Det byr egentlig ikke på noen spesielle vanskeligheter, men likevel bør det sies noen få ord om påføring av lim på polystyrendeler. Fra en myk polyetylenboble kan du presse limet gjennom et lite hull, fra en liten glassboble gjennom et kapillærrør. Det er godt å bruke en tynn tråd eller en nål til dette formålet, og for store limte flater, myke (ekorn) børster nr. 1, 2 og 4 (hvis overflaten er spesielt stor). Du kan lime delene først etter at de er renset for grader, grader og rester av innløper.

Hvis det ikke er lim i settet, bruk toluen, mecol, "pæreessens" (i små mengder for en så viktig sak, du kan be om det i skolens kjemitime), løsemiddel for 647 nitromaling til salgs i jernvarebutikker Separate deler for større styrke kan i tillegg "Cook" med en elektrisk brenner, sette den på laveste varme.

Ved montering legges det spesielt vekt på å opprettholde modellens skala og kvaliteten på individuelle deler når det gjelder proporsjonalitet. Oftest oppfylles ikke dette kravet av stag og landingsutstyrsdører, halen til bomber og missiler osv. Det er ikke vanskelig å forkorte stagerne, men for å forlenge kan du ta biter av innløpsplast og behandle dem deretter. Landingsutstyrsklaffene er noen ganger for tykke. Det er lett å bli kvitt denne ulempen hvis du gnir dem med et pussepapir eller filfiler. Dette bør gjøres med ikke veldig raske bevegelser slik at plasten ikke blir varm.

Ofte vises våpen på modeller av militært utstyr veldig betinget. Denne mangelen kan korrigeres ved å bruke en metallstang eller wire med passende diameter. Spissen av stangen må varmes opp og utdypes med bunnen av kanonen eller maskingeværløpet, noe som gir den et mer troverdig utseende. Du kan også simulere utstående løp med kanoner og maskingevær ved å smelte korte ledninger inn i sengene deres. En slik "modifikasjon" av modellen øker ofte dens styrke, siden deler laget av polystyren ofte faller av ved rengjøring av modeller. Og for å rengjøre modellene, selv om de er beskyttet mot støv av hetter eller er i skap bak glass, må du før eller siden likevel gjøre det.

I endene av vingene og på flykroppen (flykroppen) kan blinklys, sidelys eller frontlykter simuleres. For å gjøre dette må du lage utskjæringer på de riktige stedene og sette inn "lys" skåret ut av gjennomsiktig, rødt eller grønt organisk glass i dem.

Antenner er vanligvis laget av fiskesnøre, men det er bedre å bruke en 0,1 mm metalltråd for disse formålene, som kan tas fra et gammelt relé i liten størrelse. Det er en annen måte, vist i figur 2, - tegning av tråder fra isopor innløper. Først varmes innløpet opp over flammen til et stearinlys 1, deretter prøver de oppvarmingsgraden 2 og sprer hendene til sidene 3, trekker tråden og holder den borte fra brannen 4. Riktignok for tynne radioantenner denne metoden er ikke veldig egnet, siden de resulterende trådene er veldig skjøre, men den er den enkleste og raskeste. I tillegg kan du på denne måten få ganske tykke stenger, noe som kan være svært nyttig når du jobber med modeller.

Du bør ikke lage antenner fra vanlige tråder: de blir veldig raskt "shaggy" på grunn av støvet som legger seg på dem.

Ofte setter ikke modellbyggere strekkmerker på biplan fly på grunn av den tilsynelatende arbeidskrevende implementeringen. Det er faktisk ganske enkelt. For å stramme strekkmerkene er det nødvendig å lage gjennomgående hull i vingene ved festepunktene med en oppvarmet nål eller syl, og deretter strekke strekkmerkene gjennom dem, som best er laget av tråd med en diameter på 0,1 mm . Noen ganger setter de strekkmerker laget av tråder forhåndsimpregnert med sølv. Etter at de er strukket, er det nødvendig å slippe en dråpe lim som "Moment-1", BF eller annet på stedene for broachen. Etter at limet har tørket, må du kutte av overflødige tråder, deretter sparkle broach-punktene, behandle med et fint sandpapir og lakk. Hvis du gjør alt dette nøye, vil broachspottene på vingene være nesten usynlige etter maling.

Mange kommersielle modeller har underfylling, ujevne overflater og andre ufullkommenheter forårsaket av aldring av formene de er laget på. For å rette opp disse manglene kreves en kitt. Den finnes praktisk talt ikke på salg, og derfor må du lage den selv. For å gjøre dette, hell en finhakket sprue fra modellen i en hermetisk forseglet glasskrukke og hell
aceton. Om en dag vil kittet være klart. Det bør huskes at det tørker i lang tid og kan løse opp plasten til modellen. Derfor, før bruk, er det verdt å sjekke kittet på innløpet til modellen den skal brukes på. Forresten kan ulike enkle deler støpes i former fra sparkelmassen.

Her er noen tips om hvordan du får modellene dine til live. Modeller med åpne cockpiter, bomberom, bevegelige ror etc. ser veldig effektive ut.Det er ikke vanskelig å lage hengslede sammenleggbare vinger på dekksfly. Den enkleste måten å gjøre dette på er på de modellene der vingene brettes opp. Det er interessant å lage for eksempel helikoptre og transportkjøretøyer med figurer av "fallskjermjegere" ved åpne dører. Modeller som simulerer motordrift ser bra ut. For eksempel kan vanlige pærer fra en lommelykt på 2,5 V settes inn i dysene på jetfly, og et batteri, som "Uranus" (1,5 V), kan plasseres i flykroppen. Lampen skal forsynes med redusert spenning slik at dysene ikke smelter. De fleste stempelflymodeller har plass til mikroelektriske motorer. Med deres hjelp kan du rotere propellen. Akselen er av metall og er koblet til den elektriske motoren ved hjelp av en fleksibel transmisjon, for eksempel et gummirør. For å unngå ødeleggelse bør skaftet "føres" inn i nesedelen i et rør, for eksempel fra et kulepennskaft. Brytere kan være svært forskjellige. Alle disse forbedringene er ikke veldig arbeidskrevende, og nesten alle kan gjøre det.

Fra nesten alle modeller er det mulig, ved hjelp av små endringer, å få ulike modifikasjoner av prototypeflyet og til og med nye. For eksempel kan modellen N-60 "Gypsy Mot" brukes til å lage en hel serie med sovjetiske fly av A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Samtidig er nye produkter nesten like gode som fabrikken.

Nesten enhver modell har skjulte reserver, men for å finne dem, må du gjøre deg kjent med de nødvendige tegningene og beskrivelsene av flyet.
På samme måte setter de sammen ikke bare prefabrikkerte modeller av fly, men også tanker, skip, biler og modeller av romteknologi.

Mal rent og pent

Utseendet til den prefabrikerte modellen er svært avhengig av fargen. Samtidig, for skalaer 1:72, 1:100 eller 1:144, tar fargelegging og etterbehandling en avgjørende rolle. Det kan ikke være noen bagateller i dette arbeidet, fordi maksimal pålitelighet er hovedkravet for en kopimodell.

Så om maleteknologien. Hver erfaren modellbygger har sine egne hemmeligheter og teknikker for dette arbeidet, men de er alle varianter av to hovedmetoder: maling med pensel og bruk av airbrush (spray). Den første metoden er relativt enkel og tilgjengelig for alle, spesielt en nybegynner modellbygger. Den andre krever en kilde til trykkluft, en airbrush og mye mer, noe som kompliserer mulighetene for distribusjon.

Når du arbeider med en pensel, oppstår spørsmålet om hvilke malinger som er egnet for påføring på polystyren, hvorfra flydeler støpes. Ikke nitroemaljer! Det kommer ikke noe godt ut av det - nitrobasen korroderer plast, malingen tørker raskt, strekker seg, overflaten er ru og ujevn. For å male med en pensel, må du bruke alkyd-emaljer. De har utmerket dekkeevne, gir et tynt jevnt lag og en skinnende overflate. Tørketiden deres er 6-12 timer, avhengig av temperaturen og tykkelsen på belegget. Det kreves fem primærfarger: rød, blå, gul, hvit og svart. Med deres hjelp kan du få et bredt utvalg av farger, så vel som alle nyanser. Hvis du bare finner hvit alkyd-emalje, ikke bli opprørt - du kan bruke kunstneriske oljemaling, som selges i papirbutikker, som fargestoffer.

Du kan bruke disse oljemalingene som de viktigste - på tynner nr. 2 (white spirit eller terpentin). Etter tørking blir overflaten malt av dem dypt matt, noe som er spesielt viktig for replikafly fra perioden av andre verdenskrig. Kunstnerisk maling tørker i en eller to dager - dette er deres eneste ulempe.

Det er ikke nødvendig å spesielt forberede overflaten til modellen for maling med børster; det er nok å vaske den i varmt vann med en tannbørste og såpe. Forresten, om børster: du trenger en eller to runde nummer 1-3 for å male deler og to eller tre - flat nummer 5-9. Størrelsen på børstene avhenger av størrelsen på modellen – jo større modellen er, desto større bør børstene være. Børster skal være halvstive, hårete (helst fra en kolinsky, sobel eller grevling). Børst er ikke egnet for så delikat arbeid. Sekvensen for påføring av malingslaget er fra lysere til mørkere.

Airbrushen gir rike muligheter for å male modeller. Det er selvfølgelig mye vanskeligere å jobbe med det enn med en børste, men du får en perfekt glatt overflate, matt eller blank. I tillegg lar bruken av en airbrush deg overføre forskjellige typer beskyttende maling (kamuflasje), simulere spor etter operasjon, reparasjon, påvirkning av atmosfæriske fenomener, etc.

En kompressor fra et husholdningskjøleskap brukes oftest som en kilde til trykkluft, selv om den må modifiseres. Først av alt, fjern nikromspiralen fra startboksen, og erstatt den med et stykke kobbertråd (alt dette kan selvfølgelig bare gjøres på en kompressor fra et kjøleskap som har blitt ubrukelig, etter å ha rådført seg med foreldre og med deres assistanse!). Spiralen trenger ikke å skiftes, men i dette tilfellet kan kompressoren stoppe på det mest uhensiktsmessige øyeblikket. Det bør huskes at enheten fra kjøleskapet ikke er designet for langvarig drift, så ikke tving den til å gå på tomgang.

Ofte flyr små oljedråper ut av kompressorens utløpsrør sammen med luften; deres inntrengning på overflaten som skal males er svært uønsket. Derfor bør et oljefilter eller sump installeres ved utløpet, som også vil spille rollen som en mottaker - en lagringsenhet som jevner ut det rykende luftinntaket. Det kan lages fra et fotballkamera. Skjær et stykke på ca. 0,5 m fra en gummislange med en lengde på minst 2 m, sett tett på airbrush-beslaget. Sett den ene enden av den på kompressorens utløpsrør og forsegl den med en klemme og tape. Sett den andre enden inn i kammeret sammen med enden av det lange slangestykket og forsegl også koblingen. Tilstrebe å oppnå fullstendig tetthet for å unngå lufttrykkfall.

Men hva med de som ikke kunne få airbrush eller kompressor? Her kan en konvensjonell sprayflaske komme til unnsetning. En slik spray vil også hjelpe når du maler modellen, men dessverre kan en standard enhet bare brukes 1-2 ganger, hvoretter den er helt tilstoppet med maling.

Enkle modifikasjoner vil bidra til å gjøre den til en pålitelig "sprøytepistol". For å gjøre dette er det nødvendig å endre bøyeradiene til de ytre og indre rørene og forkorte skaftet til det ytre, som vist i figur 3, a. Hensikten med denne oppgraderingen er å muliggjøre utvikling og montering av instrumentet. Det tynne indre røret skal gli lett ut av det ytre røret. Dette gjør at sprøytedelene kan skylles i løsemiddel etter maling.

Litt om metodene for å bruke en slik spray. Først av alt er det nødvendig, ved å endre posisjonen til dysen, for å oppnå en fin spredning av brenneren. I dette tilfellet bør lengden på sistnevnte være ca 0,4 m. Før arbeid må malingen filtreres. Du bør alltid ha en flaske løsemiddel for nitromaling for hånden. Så snart fargen "skyen" blir ujevn og klumper av maling begynner å fly ut av munnstykket, må malingsflasken erstattes med en løsemiddelflaske. Flere «strøk» med en gummipære – og enheten er klar til bruk igjen.

Etter å ha fullført malingen, ikke glem å rydde opp alt etter deg selv og skyll alle delene grundig med løsemiddel.

En ganske grei airbrush-spray kan også lages på grunnlag av en mikrokompressor for å tilføre luft til akvariet og to tomme stenger fra en kulepenn (fig. 3, b). Fra stengene må du fjerne ballene, mens du prøver å ikke deformere dem med spissene, og koble dem i rette vinkler til hverandre ved hjelp av en passende enhet (for eksempel en tinnholder). Deretter, på en stang, må du sette på en slange fra kompressoren, og legge den andre i en krukke med maling. Airbrushen er klar til bruk. Malingstilførselen kan justeres både ved å endre posisjonen til stengene og ved hjelp av justeringsskruen på kompressoren.

Det kan skje at du har en ekte industriell airbrush til rådighet, men uten kompressor. En vanlig husholdningssifon for tilberedning av kullsyrevann kan anbefales som trykkkilde (fig. 3, c). I dette tilfellet er det ikke nødvendig å helle vann i beholderen, men fyll to patroner med karbondioksid på en gang. Koble "nesen" på sifonen til airbrushen med en gummislange. En slik ladning varer lenge.

Men den siste anbefalingen vil utvilsomt bli satt pris på av dere som allerede har deltatt på utstillinger og konkurranser innen standmodellering. Poenget er at benkemodeller er krevende. til seg selv en veldig "sart" holdning og, det hender, mottar uønsket skade under transport. Men hvis den avbrutte delen er lett å feste (det ville være lim!), så er det veldig vanskelig å bære med seg en airbrush, kompressor eller til og med bare en sprøytepistol bare for å pusse opp avskallet maling noen steder. Selvfølgelig kan dette gjøres med en børste, men på en overflate "blåst ut" av sprøyter, er slike reparasjoner umiddelbart merkbare og forverrer bare utseendet til modellen.

"Reparasjon i felten" blir fullt mulig hvis du bruker den enkleste lommeplastinhalatoren, som kan gjøres om til en spray-forstøver i løpet av få minutter (fig. 4). Før et tynt rør eller en donornål 3 gjennom lokket på glasset, og for å slippe ut luft, lag et hull i lokket eller sett inn et stykke rør 4. Plastslange 5 (inkludert i settet) tjener til å tilføre maling til sprøyteenhet 6. Hell nå nitromaling i en nylonkrukke fra -under limet for prefabrikkerte modeller og du kan gå på jobb.

Det skal bemerkes at nitro-emaljer er mest egnet for maling av modeller ved hjelp av alle disse enhetene. Før de påføres, må overflaten av modellen grunnes med en sammensetning bestående av fire deler aceton og en del GF-21 glyphtal primer. Komponentene ristes, hvoretter de må få tid til å sette seg i en tett lukket beholder. Den resulterende gjennomsiktige rosa væsken rett før maling påføres modellen med en airbrush - på grunn av dette "sveises" nitromalingen til plasten.

Før maling må nitroemalje fortynnes med aceton eller løsemidler (646; 647): malingen skal være flytende, men ikke "gjennomsiktig". Når du arbeider med en airbrush, følg følgende regler: trykk på malingtilførselsknappen, rett airbrushen bort fra modellen, ellers kan de første store sprutflekkene falle på overflaten. Hold airbrushen i en avstand på 15 ... 20 cm avhengig av diameteren på dysen og hvilke deler som skal males. Hånden med airbrush må være i bevegelse til enhver tid, ellers kan det dannes drypp på overflaten. Husk at tiden for fullstendig tørking av nitroemaljer er 1 time, så hvert lag må tørke skikkelig.

Og nå noen få ord om hvordan du løser problemet med maling "sølv", du kan ikke klare deg uten det ved fremstilling av kopimodeller.

Noen sett med plastflymodeller er komplettert med utmerket sølvlignende maling. Men problemet er - selv om du er heldig nok til å kjøpe en slik modell, må du bare åpne flasken, og etter kort tid tykner sammensetningen og blir ubrukelig. Og denne malingen er ikke alltid nok, å erstatte den med andre komposisjoner gir mildt sagt utilfredsstillende resultater.

Men det viser seg at selv på grunnlag av tilgjengelige pigmenter kan du tilberede en utmerket maling selv. For å gjøre dette, i tillegg til aluminiumspulver fra det vanlige settet som er tilgjengelig i jernvarebutikker, trenger du granlakk (du kan kjøpe det i spesialiserte kunstbutikker) og løsemiddel 646. Blandingen tilberedes i et sylindrisk glass hetteglass (for eksempel, fra under penicillin), hvor det helles to volumetriske deler av pigmentet, og ved hjelp av en pipette helles en del av granlakken og to til - løsningsmidlet. Den resulterende massen ristes. Det er nyttig å plassere en eller to kuler fra et sykkellager i hetteglasset for å løfte pigmentet som legger seg under lagring fra bunnen.

Hjemmelaget maling tørker i 20 ... 25 minutter og i utseende skiller den seg praktisk talt ikke fra "standard" maling etter tørking.

Men noen modellerere forbereder denne malingen fra en liten mengde (20 ... 500 mg) aluminiumspasta (ikke pulver!) Og løsemiddel 646. Nitrolakk tilsettes blandingen. Du kan male med pensel eller airbrush. Det anbefales å male modellen hvit før sprøyting.

En konsentrert løsning av kaustisk soda (kaustisk soda), der modellen er nedsenket i 1-2 dager, vil bidra til å fjerne malingen fra de allerede malte benkemodellene. Før du fjerner malingen, er det nødvendig å skrelle av kalesjen, da den gjennomsiktige polystyrenen i denne løsningen blir uklar. For å legge tydelige fargegrenser på modellen, er det enklest å lage "masker" av vått avispapir eller male enkelte deler av modellen (for eksempel øvre og nedre overflate av vingene) før de kobles sammen. Selvklebende tape av typen "scotch" har for sterk klebeevne og flasser ofte av sammen med malingen, derfor bør du ved bruk støve overflaten med talkum eller tannpulver.

Hvis det er nødvendig å reprodusere en uskarp kamuflasje, holdes en maske kuttet fra tykt papir eller gjennomsiktig film i en avstand på flere millimeter fra overflaten av modellen, og sprayer maling forsiktig. Denne teknikken er ganske enkel, men for ikke å ødelegge modellen, må du først trene - "fyll hånden" på unødvendige biter av isopor eller papir. Men med en kjent ferdighet kan kamuflasjeflekker påføres uten maske.

Etter at modellen er malt, la den tørke ordentlig og først deretter overføre dekalene til den. Hvis du trenger å få en matt overflate, blås ut modellen fra lang avstand med flytende fortynnet nitrolakk, etter å ha dekket gjennomsiktige deler med masker - lys, frontlykter, etc. Til samme formål kan du bruke en fargeløs matt lakk eller maling med nitromaling med tannpulver tilsatt.

Naturligvis, når du maler en modell, vil mye avhenge av utformingen av selve prototypeflyet og materialene det ble laget av.

Det er slik de var, det er slik de er

For at modelleksemplaret av flyet du samler inn virkelig skal være av høy kvalitet, må det være så pålitelig som mulig. Og for dette er det nødvendig å ha en god forståelse av historien til utviklingen av luftfart, å ha en ide om teknologien for luftfartsproduksjon, funksjonene ved bruk av bevinget utstyr og dens drift under forskjellige forhold. Uten dette kan all arbeidskraft være bortkastet. Derfor vil vi her prøve å kort introdusere deg for hva disse eller de flyene var laget av, hvilke som bar identifikasjonsmerker og emblemer. Alt dette vil hjelpe deg i arbeidet ditt.

Når du setter sammen flymodeller fra perioden, første verdenskrig, bør du ta hensyn til at skrogene på de fleste av dem var laget av tre og belagt med flykryssfiner eller lerret impregnert med nitrolakk og derfor hadde en gulaktig fargetone. Strukturen på lerretet, som ble brukt til å dekke flyene, var umulig å skille selv på en ekte maskin (tross alt ble overflaten på flyet nøye malt og polert), så du bør ikke prøve å gjengi den på en modell. Toplansmodellen bør males før sluttmontering, og deretter skrapes av malingen ved skjøtene til nodene, fordi limet ikke vil gi en sterk forbindelse på lakken.

Når du maler, ta hensyn til særegenhetene ved kamuflasjen til forskjellige land. Under borgerkrigen fløy pilotene til den røde hæren både på fly fanget i kamper og på de som ble produsert på innenlandske fabrikker. De vanligste jagerflyene var Spad og Nieuport, som ble malt sølv i den russiske og senere i den røde hæren. Det er kjent at disse maskinene var svært utslitte, og de ble reparert i felten, derfor bør man ved maling av deler som imiterer lin- og kryssfinerdeler tilsettes litt matt hvit eller lysegrå i aluminiumsmalingen. Dette vil gi effekten av en falmet overflate.

Engelskproduserte fly fanget fra intervensjonistene og White Guards ble vanligvis ikke malt på nytt, og nye identifikasjonsmerker ble påført for hånd direkte på de blå-hvit-røde engelske kokardene. Hvis ønskelig, kan du simulere flekker på skadede deler av flykroppen eller vingen, male dem i en grunnfarge med en lysere nyanse. Vanligvis var lappene i form av en sirkel eller en firkant.
På fly fra perioden med første verdenskrig, med flerfarget kamuflasje, ble fargegrensen tydelig uttrykt.

På flyene til det keiserlige Tyskland hadde linbelegget til vingene og flykroppen utseendet til flerfargede polygoner med vanlig geometrisk form. Interessant nok kom tøyet til flyfabrikkene som allerede ble farget på vevefabrikken. Men på modellen er denne typen kamuflasje best imitert med en børste, selv om dette arbeidet krever en viss ferdighet. Malingen av fly fra denne perioden var vanligvis halvblank, selv om maskinene som nettopp hadde kommet av samlebåndet hadde en perfekt skinnende overflate, mistet de raskt utseendet under drift.

Når du fullfører og finjusterer modellen fra første verdenskrig, husk følgende små ting: trepropellene ble grundig polert, så når du maler modellskruen, må du etterligne teksturen til treet og fargen. Hvis modellen er stor nok, kan skruen være laget av tre eller kryssfiner og ikke malt. Metalldekselet til propellnavet er matt grått. Veivhuset og motorsylindrene er malt i et matt metallutseende. For å gjøre dette kan du legge til mørk grå eller brun til sølvmalingen, eller begge deler i forskjellige proporsjoner. Sylinderskyvere skal være laget i en lys sølvfarge, og eksosrørene skal matche rustfargen som de fikk under langvarig drift. Maskingevær bør dekkes med mørkegrå maling og noen steder "aldres" med strøk under det matte metallet.

Dekkene på hjulene til veteranfly hadde en uttalt grå fargetone, så før du maler hjulene på landingsutstyret, må du legge til en god del hvitt i den mattsvarte malingen, eller blande tannpulver i den blanke svarte malingen. For å etterligne dryppene av smuss på hjulene, tilsett hvit til den mørkebrune malingen, rør grundig og påfør forsiktig med en børste på ønsket sted. Det viktigste er å ikke legge i for mye maling. Røykstriper fra avgasser påføres best med en airbrush, og fargen på eksosgassene på flykroppen kan være mørkegrå eller taupe. Dette arbeidet krever nøyaktighet og grundighet, mens man gjør det bør man ledes av regelen "mindre er bedre enn mer."

Under andre verdenskrig ble det brukt ulike typer kamuflasjefarger, som betinget kan deles inn i tre grupper: "hakket" - kamuflasje med en skarp, geometrisk brutt kant av farger; "Bølget" - når det er en bølget kant av farger; "Spotted" - når forskjellige fargeflekker påføres vingene og flykroppen. Grensen mellom farger kan være uskarp eller tydelig. For replikamodeller laget i stor skala er dette et sekundært problem, siden i dette tilfellet vil fargekanten se skarp ut i alle fall, men en skala på 1:24 eller 1:32 lar deg simulere "uskarphet" av fargekantene til kamuflasje.

Et viktig spørsmål er graden av glans av malingen som er påført modellen. Både for blank og for matt farge på modellen gjør den upålitelig. I motsetning til biler hadde datidens fly, med sjeldne unntak, ikke en polert overflate, men på den annen side bør man ikke glemme effekten av skala. Modellen i skala 1:72 fra en avstand på 0,25 m ser ut (eller burde se ut) på samme måte som et ekte plan fra en avstand på omtrent 18 m. Og på denne avstanden får til og med den matte malingen en viss glans for betrakteren. Derfor er den mest pålitelige en slik grad av glans, som har fått det passende navnet "eggskall". Denne glatte, halvmatte finishen, som minner om skallet til et ferskt kyllingegg, gir den mest fordelaktige effekten. nytt inntrykk.

Det skal bemerkes at den nøyaktige nyansen av en eller annen farge som flyene ble malt i, ikke kan angis med sikkerhet, selv for de landene der de strengeste instruksjonene fantes om denne saken. Solen, regnet, dugg, reparasjoner, den uunngåelige aldring av malingen, og til og med rett og slett ikke omrøring godt nok før bruk, forårsaket de mest bisarre endringene i flymaling.

Når du maler modeller, må du vite at før krigen ble de fleste sovjetiske flyvåpen-fly malt i lysegrå og sølvfarger. Da var hovedfargen mørkegrønn med en lett brun fargetone på over- og sideflatene. De nedre flyene var vanligvis blå. I begynnelsen av 1941 ble det vedtatt en ordre om kamuflasjemaling av fly. De ble malt på nytt i feltet, på grunn av at de nedre overflatene noen ganger forble den opprinnelige lysegrå fargen, og store avrundede flekker av brunt eller svart ble påført den viktigste grønne bakgrunnen. Noen ganger forble flekker av den opprinnelige fargen på de øvre planene, noe som skapte en tricolor kamuflasje som var svært sjelden for sovjetisk luftfart.

To stadier kan tydelig skilles i fargingen av sovjetiske fly under den store patriotiske krigen. Den første (innledende) var preget av et bredt utvalg av malingsskjemaer, som var assosiert med både mangel på tilstrekkelig erfaring på dette området, og med overraskelsesangrepet fra Nazi-Tyskland. Til å begynne med ble alle de nye flyene til Yakovlev, Lavochkin og Mikoyan, hvis produksjon ble mestret før krigen, produsert i den gamle beskyttende malingen. Fra andre halvdel av 1941 mottok alle fly som forlot monteringsbutikkene til flyfabrikkene kamuflasjemaling i form av store flekker med brune og grønne farger. Dessuten hadde den brune malingen en grønn fargetone, og grønn, tvert imot, var brun. Denne ordningen ble brukt for både dag- og nattfly på nesten alle fronter. På de fleste fly var undersidene malt blå.

I den første krigsvinteren 1941 - 1942. flyene hadde vinterkamuflasje av hvit-grå eller hvit farge. De nedre overflatene forble blå. Interessant nok, våren 1942, som et resultat av værforhold, dukket den såkalte "våren" kamuflasjen opp på fly, da de originale fargene begynte å vises gjennom den hvite malingen.

Mens fly som normalt opererte på dagtid hadde en blå underflate (lysegrå ble bare brukt for noen flermotorsfly), hadde nattfly svarte underflater. Dette var hovedsakelig bombefly, transport- og kommunikasjonsfly som fløy bak fiendens linjer, for eksempel Li-2, Po-2 osv. Noen ganger ble disse flyene malt på toppen og på sidene med en spesiell matt mørk blågrønn maling. Noen av flyene var helt svarte.

Andre malingsskjemaer ble også brukt til å male sovjetiske fly. For eksempel: gressgrønn og svart for områder med rik vegetasjon; sandete og brune farger - for de sørlige delene av fronten; små brune flekker på grønn bakgrunn, hovedsakelig sør i Ukraina og Kaukasus i 1942-1943.

På noen maskiner (vanligvis flermotorer) ble til og med tricolor kamuflasje brukt, hvor flekker av grå, grønne og brungrønne farger (Li-2) eller lysegrønne, oker og svartgrønne farger (Yak-6) ble kombinert.

I andre halvdel av krigen, det vil si fra midten av 1943, endret fargen på sovjetiske fly seg radikalt. Det ble mer standard og var en kombinasjon av to nyanser av grått – mørkere og lysere, og helt på slutten av krigen hadde flyet en ensfarget grågrønn farge. Dette gjelder først og fremst slike maskiner som La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2, etc.

Blant flyene til det sovjetiske flyvåpenet kan man ikke ignorere en ganske stor gruppe maskiner, hvis farge skilte seg fra standarden av helt andre grunner. Vi snakker om luftfartsutstyr levert til oss av våre allierte under Lend-Lease (militær assistanse), som regel i sin opprinnelige form. For eksempel hadde engelskproduserte fly flekker av mørkegrønne og mørke jordfarger (brune), og senere - en kombinasjon av grågrønne og mørkegrå "hav"-farger. Undersiden av disse maskinene var and-egg eller lys grå. Amerikanske fly var en solid oliven (skitten grønn med en brun fargetone) på toppen og lys grå på bunnen. Bare gradvis ble disse bilene malt på nytt i henhold til sovjetiske standarder. Bruken av radarutstyr og etableringen av en fundamentalt ny jetteknologi sett for militære spesialister fundamentalt nye oppgaver for kamuflasje av kampfly. Det er derfor ingeniører, leger, psykologer, kunstnere er mye involvert i dette arbeidet i USA, Storbritannia, Tyskland og noen andre land, den mest moderne teknologien brukes.

I de første etterkrigsårene var de fleste jetfly, spesielt våre, sovjetiske, ikke malt i det hele tatt og hadde en sølvgrå farge, som gradvis ble erstattet av kamuflasje. Fly av typen Tu-16, Tu-20 og Tu-22 forble sølvfarget.

En interessant trend innen flykamuflasje var det såkalte back-shadow-fargeskjemaet utviklet i USA på begynnelsen av 70-tallet og brukt på jagerfly. Effekten er å jevne ut den naturlige belysningen av visse deler av flyet ved å bruke forskjellige gråtoner: de områdene som vanligvis ser lysere ut, er dekket med en mørkere maling, og omvendt.

På slutten av 70-tallet ble det utført tester av en slik kamuflasjeordning i det britiske flyvåpenet. I 1979 ble fargen med omvendt-skyggeeffekt (tre gråtoner) tatt i bruk for Phantom-2 luftvernjagerfly, og noe senere for Lightning- og Tornado-jagerflyene og Hawk lette kamptreningsfly. Samtidig med introduksjonen av en ny kamuflasjefarge ble størrelsen på identifikasjonsmerkene redusert, og deres pastellfarger ble brukt i stedet for knallblå og røde farger. Lysstyrken til forskjellige sjablonger ble også dempet. Selv om skvadronenes identifikasjonsmerker og emblemer er midlertidig bevart, vil de i nødstilfelle bli malt over, ifølge utenlandsk presse.

I løpet av den anglo-argentinske væpnede konflikten over Falklandsøyene (Malvinas) tok den britiske marinen også opp spørsmålet om flykamuflasje. Sea Harrier carrier-baserte jagerfly, som før de ble sendt til Sør-Atlanteren hadde en grå-hvit farge, tradisjonelle for marine luftfart (og, etter britiske eksperters mening, var den hvite malingen på de nedre overflatene av flyet for reflekterende ), ble ensformig grå. Den hvite ringen ble fjernet fra markeringene. I tillegg ble skvadronemblemer malt over, lyse inskripsjoner og betegnelser ble fjernet.

Det tyske flyvåpenet har utviklet sitt eget kamuflasjeopplegg, som bruker grå og grønne farger, samt brutte linjer, som ligner fargen på fly fra Nazi-Tyskland.

Arbeidet med å lage nye effektive kamuflasjebeleggsystemer for fly utføres i ulike retninger. Noen ganger tar de de mest originale former. Så i Canada ble det utført et eksperiment, hvor et speilbilde av dens øvre del (baldakin, kjøl og andre elementer) ble påført den nedre delen av flykroppen til CF-18-jagerflyet. Ifølge eksperter viste denne kamuflasjemetoden seg å være veldig effektiv, siden pilotene til "fiendens" fly under treningskampene opplevde alvorlige vanskeligheter med å bestemme den romlige posisjonen til CF-18-flyet malt på denne måten, og naturligvis, intensjonene til mannskapene deres. Kanadiske flyvåpenspesialister har imidlertid så langt avstått fra å videreformidle denne erfaringen for å «sikre sikkerheten til flyreiser i fredstid».

Den mest egnede kamuflasjeordningen for europeiske forhold anses å være vekslingen av mørkegrønne og mørkegrå flekker med sikksakkkanter. Slik er Buccaneer lette bombefly, Jaguar jagerfly og noen andre fly malt. Phantom-jagerflyene er kamuflert i lysere farger: over - lysegrønne og mørkegrå flekker, og under - lysegrå og hvit med en blå fargetone.

Grunnleggende Nimrod patruljefly og Lightning jager-avskjæringsfly, som primært opererer over havet, er malt slik at de ikke kan sees ovenfra mot overflaten av havet, og nedenfra mot bakgrunnen av skyer.

Tvert imot, trenere må være lyse slik at de kan sees på avstand. Imidlertid har noen av dem, som det jobbes med kampbruksspørsmål om, samme kamuflasje som kampfly.

Kamuflasjefargen til helikoptre ligner fargen på fly beregnet på aksjon mot bakkemål fra lave og ekstremt lave høyder. Imidlertid er SAR-helikoptre vanligvis malt med knallgul maling.

Visse typer fly kan males i andre (ikke-standard) farger. For eksempel ble Harrier VTOL-flyene som fløy over Norge malt hvite med svarte flekker og striper slik at de ikke skulle skille seg ut mot bakgrunnen av jordoverflaten dekket av snø og steiner.

Det er ekstremt viktig for samlermodellører å kunne male identifikasjonsmerker riktig, spesielt hvis det ikke var mulig å få et fabrikklaget dekal. Her bør de nevnte sjablongmaskene med utklippet bilde komme til unnsetning.

Ved ferdigstillelse av en modell er det viktig ikke bare å kjenne historien godt, men også å observere mål, omfanget av identifikasjonsmerker, digitale betegnelser, "riper" og "chips". Ellers kan "metall" dukke opp der det faktisk var tre eller stoff, og identifikasjonsmerker kan gjøre selv den vakreste modellen unaturlig. Og selvfølgelig kan ikke en kopi av et prototypefly se ut som en maskin som har vært i dusinvis av luftkamper, akkurat som bilen til et ess ikke skal se ut som den nettopp har forlatt monteringsbutikken. Derfor kreves det møysommelig, men veldig interessant og nyttig arbeid for å studere luftfartens historie, søke etter fotografier og fargebilder av kopierte fly, noe som vil bidra til å legge til de nødvendige nyansene til fargeleggingen av modellen.

Så du bestemte deg for å begynne å modellere, men du har veldig vage ideer (eller har ikke dem i det hele tatt) om hva det er, hvor du skal begynne og hva som generelt er nødvendig for dette. I denne korte artikkelen vil jeg prøve å beskrive hele prosessen med å lage gode modeller av høy kvalitet på en klar og forståelig måte for hver enkelt leser.

Vær oppmerksom på at uansett hvor merkelige noen av trinnene i denne veiledningen kan virke for deg, kan du fortsatt ikke gå glipp av dem, ellers vil modellen vise seg å være dårlig, feil. Mens du leser artikkelen, kan du komme over ukjente ord - jeg vil ikke lage en liste over begreper og beskrive betydningen deres - bare surf på Internett. Vi vil studere prinsippene for flymodellering, som også egner seg for andre områder. Det grunnleggende om modellering er like for alle. Så!

Kapittel 1 - Hvor skal jeg begynne?

Selvfølgelig med anskaffelsen av selve modellen. Det mest praktiske stedet å kjøpe en modell, samt tilbehøret som trengs for å montere den, er modellbutikken. Du må først finne ut hvor slike ligger i byen din, og gå dit.
I modellbutikken vil du se et stort antall (håper du havner i en god modellbutikk) bokser med flotte bilder. Hvis du ikke forstår noe om militært utstyr, velg det du liker best. Og hvis du forstår, så vil du sannsynligvis finne modellen du har ønsket å se på hyllen din hele livet. Jeg skrev "sannsynligvis" fordi du mest sannsynlig ikke finner akkurat en slik modell. Og hvis du spør selgeren om årsakene til fraværet, vil du høre en av tre: for det første - "det er ingen slik modell nå, kom tilbake om et par måneder", for det andre - "modellen var, men utgått og vil ikke selges lenger", for det tredje - " en slik modell produseres ikke av noe, selv det mest elendige selskap. "

Vel, du må velge noe annet. Har du valgt? Ok, la oss gå videre til neste punkt - å kjøpe et instrument. Du kan velge verktøyet helt intuitivt. Faktum er at du i virkeligheten trenger absolutt alle verktøyene som selges i modellbutikken for å sette sammen modellen, men du bør ikke kjøpe alt, for når du starter monteringen, vil du fortsatt forstå at du fortsatt ikke kjøpte det viktigste verktøyet på grunn av dets fravær i butikken, og du må lage det selv. Men mer om det senere.

Viktigst, ikke glem å kjøpe lim - modellen kan ikke monteres bare ved hjelp av øyeblikk og PVA som ligger i boksen din, men ikke bekymre deg, og de vil komme godt med. Jeg anbefaler deg å kjøpe flere lim på en gang - den vanlige modellen, andre, helium andre ... generelt, velg det som er nærmere hjertet ditt. Ikke glem å kjøpe noen sparkelmasser, nålefiler, sandpapir ... Så gå til malingshyllen. Dette er ikke bedre enn instrumentet. Du trenger igjen ALLE malingene som selges i butikken, men hvis du kommer til butikken på egen hånd og forstår at du rett og slett ikke vil ta hele disken hjem, kjøp i det minste alle grunnfargene, så vel som de som er angitt i monteringen instruksjoner for modellen din.

Velg et stykke med 15 børster til deg selv (hvis butikken ikke har 15 børster i forskjellige størrelser, kan du også kjøpe børster i samme størrelse, men fra forskjellige produsenter). Nå kan du gå bort fra malingsdisken. I utgangspunktet må du fortsatt kjøpe en airbrush med kompressor for å male modellen, men ikke ha det travelt nå. Inntil det øyeblikket de er nyttige for deg, vil du finne deg selv i modellbutikken mer enn én gang.

Nå et veldig viktig råd: når du er i en modellbutikk, uten påskudd, ikke tenk på hvor mye penger du må bruke. Likevel MÅ du kjøpe det - hvorfor ødelegge humøret ditt på forhånd? Husker du? Flott, gå nå tilbake til hyllen med modeller og velg en annen modell for deg selv (hvorfor - du vil forstå når du blir en virkelig erfaren modellør). Gå nå til kassen og betal for kjøpene dine. Hvis du ikke har nok penger, ikke prøv å legge igjen noe fra det valgte produktet. Det er bedre å ringe kona di og be dem om å snarest ta med pengene som er satt av til kjøp av kjøleskap (ikke angre, du vil uansett ikke kjøpe kjøleskap i morgen, og du kan alltid utsette dem igjen, og du må samle inn modell i nær fremtid).

Kapittel 2 - Montering av modellen

Basert på det faktum at du gjorde alt riktig i henhold til det første kapittelet, kan jeg anta at du allerede er hjemme og klar til å fortsette med å montere modellen. Det første du må gjøre er å få alt ut av esken og nøye undersøke alt innholdet. Du må bruke minst 15 minutter på denne prosessen. Hva er den til? Det spiller ingen rolle - bare tenk og ha det gøy. Etter at du er ferdig med å undersøke, legg alt i en boks, lukk den, finn noen i leiligheten (helst en slektning) og gjenta prosedyren med ham. Det er lurt å prøve å få vedkommende interessert, men hvis du mislykkes spiller det ingen rolle heller - bare vis ham innholdet i esken, sett alt tilbake og gå.

Merk: hvis ingen er i leiligheten utenom deg, må du se på innholdet for andre gang, men ikke gå glipp av dette viktige trinnet i å bygge modellen.

Ta nå alt ut av esken igjen, finn innløpene som flykropphalvdelene og vingene er plassert på. Finn et verktøy i dine kjøp som disse delene kan skilles fra innløpene med. Skille og brett flykropphalvdelene sammen. Se på denne strukturen i 5 minutter, og fest deretter vingene til den. Ubehagelig å holde? Prøve!

Du kan ikke lett trekke en fisk ut av en dam, og dette ordtaket passer perfekt til modellering. Finn nå noe for midlertidig å fikse strukturen din, for eksempel tape. Rull alle detaljene sammen, legg dem på bordet og beundre litt mer. Ta nå alt tilbake til sin opprinnelige posisjon og legg det i esken. Lukk boksen og sett den til side.

Kapittel 3 - Arbeidsplass

For å bygge en god modell, må du forberede arbeidsplassen ordentlig. For å gjøre dette, må du tildele et eget bord (jo mer, jo bedre). Hvis du ikke har et ekstra bord, eller det ikke er noe sted å sette det, må du utstyre arbeidsplassen din (uansett hva den var beregnet på før) til en arbeidsplass til en modellarbeider. La oss si at det er et skrivebord. Hvis det er mulig, fjern fra det alt som ikke kan være nyttig for å montere modeller og prøv å komme overens med ideen om at du må skrive på kjøkkenet eller et annet sted - hver gang det ikke er praktisk å fjerne alt modelltilbehøret fra bord, spesielt siden montering av modeller bør ta mesteparten av tiden din.

Plasser en spesiell modell "teppe" på bordet. Å ja, jeg glemte å legge det til listen over nødvendige kjøp i modellbutikken, vel, det spiller ingen rolle, bestill det akkurat nå via Internett. Hvis du ikke vet hvordan den ser ut, bla gjennom hele katalogen til nettbutikken, og når du ser den, vil du umiddelbart forstå hva den handler om. For å forenkle søket vil jeg likevel gi et hint – den er grønn og vakker. Hovedsaken er å kjøpe et større teppe, gjerne A2-størrelse eller enda bedre A1! Men anta at du fortsatt tenkte på å kjøpe den i butikken, så kan vi gå videre. Så spre alle verktøyene rundt deg. Du trenger ikke å prøve å følge ordren eller en slags sekvens - likevel, etter en halvtimes arbeid beveger alt seg imellom. Ordne malingene. Vel, det er nok for i dag, du kan leke med barnet ditt eller gjøre noe annet.

Kapittel 4 - Montering på nytt

La oss gå tilbake til å sette sammen modellen. Spør din kone hvor hun gjør alt du la på bordet i går (eller når det var), forklar henne at disse tingene må håndteres veldig forsiktig og at for å kopiere en kakeoppskrift fra Internett er det ikke i det hele tatt nødvendig for å fjerne alt fra bordet.

Se etter modelltilbehøret i verktøykassen (jeg synes de burde vært der), og sett samtidig til side alt som virker aktuelt for monteringen av modellen. Det kan være trådkutt, plastbiter, en utbrent transformator – faktisk kan alt komme godt med, så velg selv.

Gå tilbake til rommet og klargjør arbeidsområdet ditt igjen. Plasser esken med modellen på bordet, plasser delene på bordet, og begynn å lese instruksjonene. Ikke sin konen din og gå for å spise, hvis du ikke går for lenge, vil hun bli fornærmet. Argumentene om at du er engasjert i en viktig sak vil ikke ha noen kraft, du må også ta et oppgjør med dette. Etter lunsj, vask hendene og prøv å gå tilbake til å sette sammen modellen. Hvis du blir distrahert av noe annet, så utsett samlingen til neste ledige dag.

Kapittel 5 - Nøyaktighet og ettermarkedskjøp

Så du er tilbake ved skrivebordet ditt. Har du studert instruksjonene? Nå et veldig viktig poeng - basert på det faktum at du ønsker å bygge en god modell, kan du si med 100% garanti at delene som er inkludert i settet enten er unøyaktige eller dårlig detaljerte. For mange deler mangler i det hele tatt, og du må kjøpe flere detaljeringssett, for eksempel en harpikscockpit eller foto-etsede deler. Mest sannsynlig vil disse settene ikke være i modellbutikken, og du må bestille dem online. Etter at du har bestilt dem, slår du på datamaskinen og finner så mange bilder av det originale flyet du skal modellere som mulig. Tenk på hvilke noder og deler i modellen som er laget feil eller mangler helt.

I løpet av å se bildene vil du ha noen spørsmål, svarene du ikke finner, og du må finne et godt modellforum, registrere deg der og stille spørsmålene dine. Etter det, mens du venter på svar, kan du begynne å se gjennom alle emnene på rad. Se på klokken - det er på tide for deg å sove. Neste dag, les hva de sa, legg modellen til side og ta tak i den andre du kjøpte i butikken.

Gjenta hele prosessen fra det andre kapittelet til dette punktet. Nå må du vente på at bestillingen din fra nettbutikken kommer. Men du har noe å gjøre: mens du leste forumet, innså du sannsynligvis at du ikke kjøpte noen veldig viktige verktøy, så vel som en kompressor med en airbrush. Ta alle pengene som er satt av til kjøleskapet og gå til butikken.

Lag en liste på forhånd, men du trenger ikke å ta den med deg, du må fortsatt se på alle tellerne og du vil definitivt huske alt. Kjøp alt du trenger og en annen modell. Du kan gå hjem. Hjemme, gjenta alle trinnene fra det andre kapittelet med den nye modellen og gjem den et sted. Forklar for din kone behovet for en kompressor og en airbrush, bevis at et gammelt kjøleskap kan brukes uten problemer i flere år til.

Kapittel 6 - Bygg med ettermarked

Fikk du pakken? Fint! Du kan fortsette å samle modellen! Vurder det foto-etsede settet, bestem hvilke av delene som fortsatt kan brukes, og hvilke du fortsatt må lage selv. Det er alt, du kan begynne. Jeg vil ikke gå dypt inn i selve monteringsprosessen - alle aspektene er allerede beskrevet mer enn en gang, og ferdigheter vil komme med praksis. Men jeg vil kanskje fokusere min oppmerksomhet bare på de viktigste dogmene innen modellering:

• Prøv å ikke miste instruksjonene - en ganske nyttig ting. Hvis du fortsatt ikke finner det - begynn å søke i resten av boksene, deretter i bunken med magasiner på toalettet - hvis dette ikke gir resultater, må du bruke mye tid på å søke.
• Før du monterer, ikke glem å sjekke hvordan modellen passer inn i tegningene. Selv om inkonsekvensene er få, og du forstår at ingen vil legge merke til dette på den sammensatte modellen, fikser du fortsatt denne mangelen, uansett hvor hardt det koster deg. Det spiller tross alt ingen rolle om feilen blir merkbar hvis DU vet om den!
• Når du kutter av deler fra innløpet (for eksempel for interesse) som du bare trenger på det 30. trinnet av monteringen, tenk fortsatt på hvor enkelt det vil være for deg å identifisere denne delen i fremtiden. Hvis du setter sammen en cockpit og forstår at utendørsantenner er veldig like hverandre, kutt dem av, prøv å huske godt hvilken som var under hvilket nummer.
• Prøv å detaljere de interne nodene og elementene så mye som mulig. Ikke bekymre deg for om disse nodene vil være synlige på den sammensatte modellen. Selv om ikke, og for å beundre dem igjen, må du bryte modellen - jobb hardt! Hva om noen bryter den en dag og ser tomhet inni seg! Det eneste - ikke glem å fotografere alt før du gjemmer det i flykroppen for alltid.
• Hvis du var uaktsom med å miste en del mindre enn 30x30 mm på gulvet - ikke prøv å finne den - sannsynligheten for et positivt søkeresultat er minimal - bare bruk tiden du kan begynne å lage denne delen for hånd, jo mer hjemmelaget blir det bedre uansett. Og når kona en uke senere kommer med den tapte delen og spør: "kjære, hva slags plast fant jeg under kjøleskapet i dag?", takk og legg denne delen i en spesiell boks - som et minne.
• Hvis du misliker en håndlaget del selv litt, omarbeid den, uansett hvor mye tid du bruker på den. Husk det viktigste - DU vil vite at denne detaljen ikke er så god som du ønsker.
• Hvis du under monteringen trenger å pusse en del av modellen (for eksempel etter kitting) - ikke vær redd for å skade skjøten. Det er fortsatt ikke riktig, og du må kutte det helt!
• Hvis du ikke finner verktøyet du trenger for arbeidet, husk: hvert verktøy (nøyaktig hvert) kan lages av tingene som er i hjemmet ditt. Det eneste er at noen ganger må du ødelegge noe annet for dette, men ikke stopp selv om dette andre er dyrere enn det nødvendige verktøyet - du har ikke tid!
• Ikke bli motløs hvis du ikke lykkes - prefikset "over-" er avgjørende for modellering. Så ord som klippe, male på nytt, lime inn på nytt bør ikke skremme deg. Tvert imot burde det bety at du gjør alt riktig og gradvis blir en ekte modellbygger!
• Prøv å utvikle en refleks hos romkameratene dine – for ikke å forstyrre deg når du samler modellen. Hvis refleksen ikke utvikles, prøv å ikke ta hensyn til det som skjer rundt deg - abstrakt.
• Dine pårørende bør også huske at alle kjemikaliene du bruker IKKE er helseskadelige. Men bruk dem likevel i et ventilert område og ikke la barn komme inn i rommet under bruk - for sikkerhets skyld.
• Hvis du under monteringen står overfor et slikt problem som du ikke kan overvinne for øyeblikket (for eksempel mangelen på nødvendig materiale eller evnen til å lage en del) - legg modellen til side og begynn å montere en annen.
• Slik at du ikke står overfor et annet problem - mangelen på en modell som kan monteres, hver gang du går til butikken for en boks med maling, kjøp en eller to nye modeller samtidig.

Kapittel 7 - Maling

Så modellen din er satt sammen og klar til å male. Selvfølgelig måtte du male de interne nodene, jeg fokuserte ikke på dette - du har sannsynligvis selv forstått dette fra instruksjonene. Det eneste jeg glemte å si er at produsenter er veldig glade i å forvirre modellbyggere og angir spesifikt feil farger i instruksjonene. Derfor, før du maler noe, følg instruksjonene, sørg for å sjekke det originale fargebildet. Siden du mest sannsynlig ikke vil finne det ønskede bildet, og til og med en farge, kjøp deg flere bøker på den sammensatte enheten og prøv å finne informasjon i dem om fargen som en eller annen del kan males i på modellen du monterer .

Hvis du ikke finner slik informasjon i boken, prøv å se etter et øyenvitne. Faktisk er det mange måter å finne ut i hvilken farge det er riktig å male, for eksempel, baksiden av et pilotsete eller en hvilken som helst annen del. Men selv om du ikke lykkes, husk det viktigste: ikke mal i noe tilfelle alt en til en, som angitt i instruksjonene!

Begynn nå å male selve modellen. Velg først hvilket fargealternativ du vil reprodusere. Instruksjonene indikerer vanligvis flere alternativer, men dette er ikke nok for en god farge. Du finner noen flere (5-10) på Internett. Nå kan du velge. Valget bør være å se etter alternativet med den vanskeligste kamuflasjen (selv om den viser seg å ikke være den vakreste). Ellers vil alle tro at du leter etter enkle måter og at ingen blant modellbyggerne vil respektere deg.

Påfør et strøk med primer på modellen. Klø deg bak i hodet. Mens du klør, tenk for deg selv: "Jeg putter den på en måte ... jeg har også flådd den ...". Putt og slip modellen på nytt. Prime igjen. Denne prosessen kan gjentas et uendelig antall ganger. Samt selve maleriet. Hovedsaken er å finne ut hvordan du fjerner malingen du maler med. Og fortsett, ikke vær redd - luften i kompressoren vil ikke gå tom, og malingene er generelt sett ikke så dyre. Etter at du endelig har oppnådd det ønskede resultatet av malingen, legger du airbrushen i skuffen, setter et stort fingeravtrykk på modellen, på det mest iøynefallende stedet, tar airbrushen ut av skuffen og gjentar om igjen.

Gjentok du det? Jeg håper du ikke vil gjenta fingeravtrykkfeilen og være mer forsiktig. Start dekaler. Jeg tror du allerede har gjettet selv at dekalet som ble solgt til deg med modellen er feil og dårlig. Bestill noen passende dekaler fra kjente, dyre produsenter, skjem bort noen av de mest komplekse bildene og lag dem selv. Nå må modellen gjøres realistisk. For å gjøre dette må du "ødelegge" det upåklagelige resultatet av arbeidet ditt med airbrushen - skrape, ripe, flekker, vask av, fordi det ikke er noen rene fly uten avskallet maling og ingen riper!

Konklusjon

Vel, din første kvalitetsmodell er klar. Bruk noen timer på å fotografere og vis modellen din på et fremtredende sted. Det eneste på et iøynefallende sted, modellen er utsatt for mange risikoer, som for eksempel støv eller uforsiktige bevegelser av romkamerater. Og dessverre, uansett hvor hardt du prøvde over modellen, kan den fortsatt ikke fly, og skadet av at kona tørker støv på hyllen, faller den raskt ned på parketten og spres der i små deler. Flytt derfor modellen raskt fra et fremtredende sted til et trygt sted. La det være vanskelig å se der, men modellen vil leve lenger. Ja, og du samlet det ikke for å se på det, men for selve monteringsprosessen. Har du funnet et trygt sted? Det er det, du kan takle neste modell.

Etterord

Selvfølgelig, i denne artikkelen har jeg beskrevet langt fra alt relatert til modellering, jeg har beskrevet veldig lite, og med hver modell vil du motta flere og flere nye ferdigheter. Og hvis du virkelig aldri har samlet modeller, og denne artikkelen var den første du leste, ikke stopp der, kanskje du bør lese andre, mer seriøse artikler, men jeg håper at essensen av modellering nå er klart for deg. Og hvis du allerede har samlet mer enn én modell og lest denne artikkelen bare av interesse, mens det femte laget med maling på den sammensatte modellen tørker, håper jeg at jeg muntret deg opp litt.

Dopeless aka Rostislav Chernyakhovsky

I kontakt med