Slik styrker du skiferveggen til cesspoolen. Cesspools fra skifer med egne hender

Ofte er den første strukturen, som er bygget på byggeplassen, et toalett. Svært ofte gjør de en ambulansehånd, som om det er midlertidig, og deretter andre, mer viktige bekymringer, og ikke når ham. Toalettet må bygges umiddelbart - permanent, hygienisk, komfortabel og økonomisk.

Som regel har toalettboksen et område, størrelsen på 1 × 1 m er nok for normal funksjon. Det er imidlertid mer rasjonelt å gjøre det litt romslig, 1,2 x 1,5 m eller til og med 1,5 x 1,5 m. En økning i området vil gjøre det mulig å gjøre et toalett dobbelt, samt utruste åpne eller lukkede rack for lagring av gjødsel, Kjemikalier, etc. Om vinteren kan toalettet brukes til å lagre sammenleggbare drivhuse, vanningslanger, lager og andre ting.
For ulike hensyn, avvis ideen om en cesspool-enhet under messen. Cesspool vil være et problem for eieren når han må koordinere i tjeneste for Sanepidadzor under registrering av bygging. En utmerket løsning vil være poll-closet..

Hvordan erstatte en cesspool

Funksjonen til Cesspoolen utføres av en metallkapasitet (for eksempel en bøtte) med en kapasitet på 12-15 liter. Som innholdet i beholderen faller på toppen av en viss mengde aske, torv eller sagflis fra boksen spesifikt installert for dette formålet. En eksemplarisk periode med å fylle tankens premiss er 10-14 dager.

Det er bedre å tømme de prefabrikkerte beholderne å produsere i bakken til en betydelig dybde (ca. 1 meter).

Dette er gjort det. Med hjelp av en hagebor i bakken på grensen til prioriteringssirkelen til frukttreet eller på nivået på kronen, er et hull med en diameter på 200 mm en dybde på ca. 1 m. I dette brønnen Prefabrikkerte tanken tømmes og faller i søvn igjen i jorda. Det er en forsegling av avføring i hovedgrunnen. Den neste tømmingen kan gjøres i nærheten, trekke seg tilbake i en sirkel med 20-25 cm.

En liten mengde langsom avfall kan plasseres før tømming av premiumkapasiteten i kjedelig brønn (brutt glass, keramikk, etc.)

Bygge toalett i landet

Dagbok Toalettprosjekt

Produksjonen av toalettboksen er besluttet å bygge en modell av huset: prosjektet (skisse), merking på bakken, fundamentet, lavere strapping, veggkonstruksjon, øvre strapping og et raftersystem, taktekking, gulv, dørhide, glass, glass, intern design og utendørs dekorasjon. Alle elementene i konstruksjonen er forenklet, minimert, nesten leketøy, men lar deg samle erfaring og utarbeide arbeidsteknikker.

Prosjektet (skiss) bestemmer skjemaet, hovedstørrelsen på toalettet, samt de opprinnelige byggematerialene og deres nummer. Utseendet til fremtidig struktur bestemmes av tilstedeværelsen av et bestemt byggemateriale.

Vanligvis er toalettet laget av tre, men du kan bruke asbetiske plater (flat skifer) og til og med skumbetongblokker. Det vanligste toalettskjemaet er "nesting" - den mest rasjonelle: teknologiske, har et stort funksjonelt volum.

Hvis prosjektet (skiss) er sammensatt, er de hoveddimensjonene bestemt, siden Markering er laget på stedet: Pinnene er tilstoppet og ledninger strekkes som bestemmer grensene til strukturen. Rektanguleringen av en slik liten plattform kan bli spurt ved hjelp av et distribuert avisark, og kontroller nøyaktigheten med en roulette, måle diagonalen.

Nedenfor kan du se flere eksempler Tegninger av prosjekter av landets toaletter. For å se, må du klikke på noen av bildene.

Mørke toalett tegninger

Grunnlag for toalett

For de fleste design booth design er fire betongblokker av 260x330x440 mm montert i hjørnene egnet som grunnlag. For installasjonen vil det bare være nødvendig å fjerne det øvre jordlaget (15-20 cm). Det er viktig at de øvre overflatene på blokkene lå i samme plan.
Planekontrollen kan utføres ved hjelp av nivået og segmentet av det passende brettet. To eller tre lag av rustomokoid for vanntetting er plassert på toppen av hver blokk.

Den nederste blokken er satt til grunnblokkene. Det er lettest mulig å være laget av segmenter av en bar assosiert "i Polteraeva" og shued wise braketter (stangene på braketten er i samsvar med en spesielt utvidet rede på overflaten av BRUEEV). Det er foretrukket at bunnstrappingen skal bruke det kantede brettet (tykkelse 40 eller 50 mm).

Siden av den nedre strapping er laget av to segmenter av det kantgående bordet, skutt ned med negler gjennom avstanden med samme tykkelse, som vist i figuren under.

I dette tilfellet, i den nedre strapping, er sporene naturlig oppnådd, hvor spikene av omsluttende vegger kan settes inn. Festingen av siden av bunnstrappingen er laget ved bruk av grove skruer (diameter 8-10 mm).

Walling.

Veggene på toalettettene på grunn av deres små størrelser kan gjøres i form av skjold fra møbelstyret (fôr). Segmentene av polstringskortet i en gitt størrelse er fylt inn i to strenge rammer som har samme tykkelse som de nederste strappingskortene. Frontskjoldet er fylt med tre brett slik at du kan få en døråpning.

For å gi stivhetsskjoldene mellom rammebrettet, krasjet økningen. Tallene nedenfor viser front-, bak- og sideskjold. Høyttalere i den nedre delen av skjoldene til rammebordene er pigger som, når montering av boner er satt inn i de nedre strappingsporene.

Installasjon av vegger er en konsekvent installasjon av skjold i glidende sporet og festing av rammeplater av tilstøtende skjold ved anvendelse av grove skruer (3-4 stykker per hjørne). Faktisk utfører disse shuchary-skruene funksjonen til den øvre strappen, da de gir den nødvendige stivheten til hele konstruksjonen.

Tak på landet toalett

Raftersystemet - bare to plater innebygd i den øvre delen av sideskjoldene (tegning under).

Disse to brettene hindres av en Doom, som er best å lage et solid ut av fôret med forsiden ned. I dette tilfellet vil det ikke være nødvendig å ta tak i taket og synke takene.

Pålitelig og enkelt tak er hentet fra to lag rubberoid. Ruberoid er festet til kassen
Tolere knapper med en frekvens på 15-20 cm.

Gulvbelegg

Gulvet fyller fra et skjærebrett med en tykkelse på 50 mm. Gulvets front- og sideflater er rent hydrert og spikret til de indre brettene i den nedre strapping med hull (spor) på 5-10 mm. Gapene vil bidra til ventilasjon, samt tørking av gulvet etter våtrengjøring.

Dørutstyr

Døren til toalettet består av en ramme med en tropper og en skjeve. Vasken kutter inn i diagonalen til rammen som passerer fra det øverste hjørnet av bunnen til bunnsløyfen. Foringsrøret er laget av foringen, som ligger vertikalt. Døren er fortrinnsvis utstyrt med en overheadlås for låsing på slutten av sesongen.

Kapasitet for toalett

Sammensetningen av beholderen er plassert i rammen, som er avbildet i figuren under.

Rammen er laget av bruck med et tverrsnitt på 40 × 40 mm eller 50 × 50 mm. I rammen av frontveggen ble det helt syet med clapboardet, og den øvre veggen der hullet er kuttet, blir laget helt avtagbart. I dette skjemaet er denne konstruksjonen mest praktisk for hygienisk rengjøring (vask og steking i solen). Det flyttbare toppdekselet gjør at du enkelt kan fikse det enkleste "forkleet" (stykke klorvinylfilm). Pood-Closet Booth skal ligge en annen boks eller annen beholder med torv, aske eller sagflis.

Toalett fra flat skifer

Treet er definitivt det rimeligste og teknologiske materialet, men hvis for andre bygninger (garasje, hozblock) er det ment å bruke en asbotisk slab (flat skifer), så for toalettet vil det passe.

For å arbeide med en asbetisk plate, er det nødvendig med en skjærehjulsmaskin (bulgarsk), utstyrt med en steinslipende eller en diamantskjærdisk. Asbisk sementark med en tykkelse på 8-10 mm er utformet slik at forsiden, bak og begge sideveggene på toalettet (på samme måte som figur 2 ovenfor). Disse veggene samles på skruer med rammekort, og deretter utføres installasjonen på samme måte som beskrevet ovenfor. I dette tilfellet er lerretet av døren også laget av et asbektiv ark, festet på en treramme, som brukes til å kutte løkkene, forstoppelse og andre monteringsanordninger.

For enkelhets skyld og sikkerhet for bruken av asbetisk ark er de ønskelige å dekke med filmdannende sammensetninger (lakk, olje, maling, etc.).

Video

Hytte toalett gjør det selv

Land toalett og dusj med egne hender

Toalett i landet med egne hender: Pod-skapet uten en cesspool

Grazeren er den enkleste og billige måten å utnytte avløpene i landet. Det er gjort for fjerning av kloakkavløp fra huset og som avføring kjører for et forræderisk toalett. Imidlertid kan våren le av risiko, flom og smelting av vann er i stand til å sløre noe, inkludert veggene i mini-septikk. Som et resultat må eierne av nettstedet tenke på hvordan du styrker cesspool for å kunne bruke den igjen.

Før du styrker cesspool, er det nødvendig å finne ut årsaken til sammenbruddet. Hvis promonen ble dannet som følge av Karst-fenomener, er reparasjonen av Bred ikke å tenke på det hele tatt. Det er meningsløst å bekjempe naturen. Vi må se etter et nytt sted for toalettet og en full septicity.

Det er mulig å styrke Ceravas fra dekkene bare av deres fulle erstatning.

I andre tilfeller er det nødvendig å estimere graden av sammenbrudd og hvor kostbart styrking av veggene er. Ofte er det bedre å sovne den eksisterende beite, og ved siden av å grave nytt. Ofte er reparasjonen vanskeligere enn å bygge fra bunnen av.

Reparasjon rengjøring før reparasjon

Hvis bare kanten av en cesspool ble knust, så kan den styrkes og uten å fjerne urenhet. Med en alvorlig sammenbrudd må ekstravaganten rengjøres nødvendigvis. Arbeid i nærheten av fekalmassene er ikke bare uovertruffen, men også farlig for helse.

Fjern drenering av avløps toalettet eller hjemmeavløpspit:

forårsaker vurderingsmidler;
med en spesiell pumpe;
manuelt bøtte og spade.

Manuell rengjøring av avløpspit - Sysselsetting

Det første alternativet er det raskeste, men for utfordringen av Iloos å betale mye. Når du bruker to andre metoder, er det nødvendig å forberede en beholder for pumpet innrykk på forhånd, og også finne ut hvor de skal tas ut.

Det er bedre å ikke legge merke til og invitere spesialister enn "Dykk" selv i kloakkavløpet, spesielt for å styrke Cesspoolen til DACHA-toalettet. Her, ikke et vann fra vaskemaskinen og en servant, må du avviste lavt tilsynelatende og duftende facali fioler.

Tips! Når du ringer til vurderingsmidler, er det verdt å vurdere at de tar en avgift for søknaden, og ikke for innfaset volum. Graten i sommertokalet har små størrelser, bilen med en stor fat å bestille vil ikke være økonomisk.

DACHA Toalett enhet med cesspool

Når du selv rengjør, bør bumpen ta vare på verneutstyr: hansker, gassmaske og gummi dress. Bare å sette alt dette, du kan trygt begynne prosessen med å pumpe urent.

Hvordan styrke cesspoolens vegger

Hvis fellen er laget av forsterkede betongringer eller dekk, kan kollapsen bare forekomme på grunn av ødeleggelsen av en av elementene i brønnen. Vi må trekke ut den progressive linken og endre den til en lignende ny.

Styrke bumpen av skiferark

Men oftest er cesspools vegger lagt ut av mursteinen eller forlater jorden uten gevinst. Dette er tillatt med tette jordarter. Men før eller senere begynner selv det firmeste landet under påvirkning av fuktighet å svømme. Det er i slike situasjoner at det er nødvendig å produsere styrking.

For å styrke cesspool må du:

Kjør i de nederste vertikale haugene rundt kanten av bumpen.
Skape en ny vegg med slitesterkt materiale.
Sovner jorden.

Denne metoden er egnet for både murstein og jordvegger.

Installasjon av forsterkende kolonner

Hauger for forsterkning kan være laget av bukser med en tykkelse på ca. 10 cm, stenger av tykke forsterkning eller gamle metallrør med en diameter på 10-15 cm. Ved valg av tre bør preferanse reduseres med nålede bergarter som er mer motstandsdyktige mot fuktighet . For større holdbarhet bør de dekkes med bitumen mastikk eller kuzbasslak.

Nye vegger av Cesspool kan være laget av trebehandlet antispekto

For frekvenskjøring, trenger du en sledehammer. I høyden skal han vise seg å være stengt med den øvre kanten av cesspoolen. Samtidig er avstanden mellom kolonnene valgt avhengig av materialet som er dannet i de ytterligere veggene. I noen tilfeller vil det være et par hauger, og i andre må du kjøre flere.

Bygging av en ny vegg

For at landet i fremtiden er det nødvendig å gjøre en partisjon basert på polene drevet inn i bunnen. Du kan gjøre det fra:

profist;
skifer;
impregnert med antiseptiske brett;
konstruksjon geotekstil.

Hvis ingen måte er egnet, må du gjøre bumpens vegger fra den monolitiske betongen

Etter å ha montert partisjonen, forblir den bare å sovne sviktet i jorden eller mursteinene. Det er nødvendig å gjøre det nøye og lag, rambling og vanning med vann hvert lag.

Video: Dreneringsgrav med metallvegger

Metoden beskrevet ovenfor kan raskt styrke cesspoolen og med minimal kostnader. Som regel er det bare en halvmåler, Exaggere vil fortsatt gradvis kollapse, men denne prosessen, etter reparasjon, i det minste strekke i flere år. Hvis veggene i det oppdrettet må gjenopprettes, må det rulle sammenbruddet til bunnen av gropen, og deretter helle betong eller legge ut murveggen. Dette alternativet vil imidlertid koste mye dyrere.

Cesspool i et privat hus kan ha en annen ordning og design, laget av ulike materialer. Det finnes flere typer groper:

design uten bunn;
septikere;
forseglede akkumulative systemer.

Skjematisk plassering av cesspool og dets system

Fordelene med ulike typer design

Hvis vi snakker om enkelheten og prisen på utformingen, kan den optimale løsningen være et lagringssystem. Men hun har ulemper, siden avfall vil forbli i den, vil det raskt fylte, hvoretter det vil være nødvendig å ansette en dyr vurderingsmaskin for rengjøring. Dette systemet er ikke egnet for hus med permanent innkvartering, fordi det på grunn av betydelige kostnader må rengjøres med periodicitet per uke.

Designet uten bunnen har en liten størrelse. Til sine viktigste fordeler inkluderer:

ingen behov for permanent rengjøring;
den har små parametere.

Imidlertid vil avfallet strømme inn i jorden, og forurense den. Graten uten bunnen er egnet i arrangementet av landsområdet, hvor avløpssystemet ikke ofte brukes. Med daglig vannstrøm til 1m3, vil jorden rense seg selv alene.

Den tredje og etterspurte en type grop for private hus er septisk. Enheten kan mekanisk rengjøre de innkommende avløpene. Septiktank kan bestå av ett eller flere kameraer, og bunnen er lagt ut av grus, blokker, ødelagte murstein. Septiske vegger kan legges ut murstein eller betong. Med dette designet vil jorden være mindre forurenset, for ved første avfall vil bli rengjort gjennom steiner. En slik cesspool vil være det beste alternativet for et privat hus.

Høydepunkter i organisasjonen av kloakksystemet

Når du designer en cesspool, bør hoveddetaljer tas i betraktning:

kapasiteten kan være uten bunn eller forseglet med en vanlig rengjøringssaker;
avløpsbeholderen skal plasseres på en sikker avstand fra grunnvann og bygninger (husholdningsbygninger - fra 3 m, boligbygg - fra 5 m);
det er nødvendig å gi praktisk tilgang til å rengjøre beholderen;
parametrene for kloakkbeholderen er avhengig av antall personer som bor i huset (i gjennomsnitt er 1 person gitt ca 0,5 m3 vann).

Slik at avføring ikke gikk inn i akvariet, avstanden mellom det nedre nivået av kloakkhullet i jorda og vannkilden bør ikke være mindre enn 1 m.

Plassering av hullet for kloakk

Basert på typen jord, kan avstanden fra brønnen eller godt til avløpsgruven være 20-50 m.

Materialer for fremstilling av kloakk

Det er den mest budsjett- og universelle løsningen for bygging av kloakk fra grunnmaterialer. For eksempel kan en cesspool være laget av skifer. For å gjøre dette, er det bedre å dra nytte av bølgematerialet, siden veggveggene i veggen vil være mer skjøre. Et skiferblad legges på bakken, hvorpå veggene utføres fra flere ark. Bølger er overlappet. Når 45 cm forblir på toppen av gropen, blir dreneringsrøret satt inn. I det tomme rommet bør du helle en ødelagt skifer og jord.

En annen rimelig og billig måte vil være bygging av kloakk fra dekk. Side deler av dekkene bør kuttes av stikksag på grunn av metallledning. Deretter stables dekkene inn i den utførte gropen, og dens bunn faller i søvn med en knust murstein eller murstein. I dekket, som vil bli lokalisert høyere enn andre, utføres hullet for avløpsrørledningen på forhånd. Deretter stables metallplaten på dekkene, og designet er dekket med jord.

Ofte brukt kloakk fra tre. Dette alternativet vil koste billig, men styrene må behandles med mastikk eller annen type beskyttende materiale fra rotting. Utfør en cesspool er ikke vanskelig: Formwork er laget av styret. Men levetiden vil ikke overstige 10 år.

En tonehøyde kan være en billig løsning for et privat hus. For konstruksjonen kan du bruke et metall eller tre fat. Flere beholdere kan påføres fra samme materiale. Tønnen kutter bunnen, og de er installert på hverandre. Jo mer diameteren av beholderen, desto bedre. De optimale mini tankene vil bli optimale. Tønnen som er laget av stål, kan sveises mellom seg selv, og trebeholdere er festet med negler. Bunnen av gropen er dekket med en ødelagt murstein, og i den øvre tanken i en høyde på 35 cm er et hull for kloakkrørledningen laget. Designet kan dekkes med et metallark eller brett og faller ned med jord. Denne varianten av cesspoolen er den mest billig, og dens skjema ligner kloakk fra dekkene.

Andre varianter av cesspools

Enheten til en cesspool i et privat hus kan utføres fra betongringer, plast eller metalltank.

Enhet av en cesspool av betongringer

I det forberedende stadiet, under bygging av kloakk, er organisasjonen av et dreneringsreservoar og alternativer for installasjonen valgt.

En mer pålitelig måte å bygge et kloakksystem er bruken av betongringer. Men det vil ta en tung teknikk for arbeid, med hjelp av hvilke ringer som skal legges i den tilberedte pitaen. Cesspoolen kan være med en bunn eller uten den.

Når du bruker en jern- eller plastanken i opprettelsen av kloakk, kan den være horisontalt eller vertikalt plassert i jorda. Alt arbeid kan gjøres uavhengig uten bruk av spesialdrivende utstyr, men effektiviteten av Cesspool er begrenset til spesifikke tidsfrister.

1. Bygging av kloakk fra betongringer

Når du arrangerer kloakkanlegget fra betongringer, er det bedre å bruke PVC-rørledninger for dreneringsavløp i en brønn. Rørene skal ligge på en slik måte at produksjonen fra dem var i grunnlaget for bygningen litt under jordfrysingssonen. Det beskytter dem mot frysende vann, belastning og kloakkbrudd. Hvis det ikke er mulig å plassere rørledninger på en optimal dybde, er det nødvendig å lage grus-sandpute, vanntetting og isolasjon i nærheten av dem.

Under kloakkanken skal være forberedt på den optimale størrelsen på gropen. Samtidig er tykkelsen av ringene fra betong tatt i betraktning, inkludert isolasjonsstørrelsen. Hvis det er en cesspool med en bunn av betong, blir sanden med murstein trampet, puten helles og etter å ha lagt forsterkningen, blir bunnen til slutt dekket av betongløsning.

Murstein cesspool enhet

Etter 24 timer kan konkrete ringer legges, leddene mellom som behandles med en løsning av betong eller tetningsmasse. I området av jordfrysingen forbereder hullet i øvre ringen hullet for montering av avløpsrøret i tanken.

Etter ferdigstillelsen av konstruksjonsinstallasjonen skal den lukkes med et lokk slik at det forblir tilgjengelig for utslipp av avfall av organisk opprinnelse. Også i luken utføres et rør for gasser.

Rundt den konstruerte utformingen er jord stablet med sand og murstein, hvoretter de er revet.

Bygging av kloakk uten bunn av betongringer er laget i henhold til en lignende ordning. Forskjellen er å erstatte betjeningen med en sandgravel "pute" med et lag på 30-50 cm. Det vil spille rollen som et naturlig filter før vannstrømmen i bakken. På grunn av mangel på bunn, vil det være nødvendig å rengjøre denne installasjonen mindre ofte (1 gang per år eller flere år).

2. Bygging av kloakk fra plast- eller metallbeholdere

Ofte hus eiere velger romslige tanker som en cesspool. Iron Barrel kan bli et selvtillit kamera for avføring. Men metallet er ikke i stand til å sikre pålitelig og non-stop-drift av kloakk på grunn av ustabiliteten til korrosjon, den raske feilen. Etter en stund kan en cepair på en cepper være nødvendig.

Plassering av cesspools på tomten

Den beste løsningen av cesspoolen vil være en plastbeholder, hvor veggene er beskyttet mot virkningen av organisk avfall som kommer inn i innsiden. Når graven graves, tas plast tanken parametere. Bunnen av gropen styrkes av en sand-grus pute eller betongløsning. 24 timer etter forberedende arbeid, er det mulig å installere en kapasitet som i jordfrysingen utføres ved åpningen for strømmen av avløpsrørledningen. Alle leddene behandles av tetningsmasse.

På grunn av mangelen på drenering i en slik kloakkonstruksjon, må den periodisk renses av vurderingsmiddelet.

Installasjon av rør

Den autonome kloakk av et privat hus inkluderer et kloakkbehandlingsanlegg, samt en kloakkrørledning. Riktig legging av rør er viktig for å sikre det aktuelle systemet i systemet.

Rørene skal legges i henhold til følgende regler:

det er nødvendig å starte installasjonen fra akkumulativtanken mot detaljene i det indre avløpshuset;
rørledningen må være isolert for å beskytte mot frysing i kulden. For å gjøre dette kan du bruke Senvich-teknologi, som dekker røret med isolasjon fra spesialisert skumpolyetylen, som deretter settes på asbest-sementrørledning;
rør kan kobles med koblinger eller sveisemetode;
du bør minimere antall svinger og fjerne rørene på rørene, slik at det ikke er blokkeringer;
for selvbevegelsesbevegelse må den optimale bias opprettes;
hvis du må designe rørets rotasjon, er en roterende brønn av kloakk installert i dette området av betongringer.

Skaper et dreneringssystem av drenering

Med et riktig beregnet og opprettet dreneringssystem, er huset beskyttet mot vann, mangelen på flom av veier og vegetasjon.

System av drenering og drenering av cesspool

For cesspools med en bunn, kan en åpen eller lukket drenering opprettes. Det første alternativet er skapt fra dreneringsgrøfter som sovner med liten stein eller grus. De gir poengsummen av avløpet til vannavsenderen (Swamp, River eller Lake). Det andre alternativet er mer holdbart, designet er en grøft, dekket med sand eller små murstein med lagt dreneringsrørledninger. Rørene blir demontert med jord eller regnvann med en bias opprettet.

abvseptik.ru.

Hvilken toalett gjør i landet

Før du begynner å bygge, må du velge hvilken type lands toalett. Det handler ikke om et hus, men om dens interne enhet. Etter en type enhet er det mulig å dele dem i to store grupper: med en cesspool eller uten. Hvis grunnvannsnivået på stedet er høy - høyere enn 3,5 meter - er ditt valg begrenset bare til toaletter uten en cesspool, ellers vil restene av livsprodukter være uunngåelig i vannet. Lignende begrensninger er overlappet på tomtene, ved foten hvor det er naturlige sprekker, så vel som på skiferberg. På andre jordarter med en dypere plassering av akvifer, kan du installere messen av ethvert design.

Med en cesspool

Når du velger dette alternativet, er det nødvendig å vurdere at dybden på gropen skal være 1 meter mindre enn det høyeste nivået av grunnvann (vanligvis våren). Dens volum er valgt avhengig av frekvensen av besøk og antall personer. For eksempel, i faste boliger for 2-3 personer, er et volum på 1,5 kuber nok. For hytter besøkt hovedsakelig i helgen, kan en cesspool pit for toalettet være mindre.

Beholderens form er noe, men oftere gjør kvadratet, noen ganger rundt. Veggene legger seg ut av murstein, betong, bøtte murverk, avskyelig tre. Du kan lage en beholder fra betongringer. Bare i dette tilfellet må du bekymre deg for stramhetens tetthet og bunnen.

For å sikre tetthet, under murverk og på sidene, lager de et lag av rammet leire (leire slott) med en tykkelse på 20-30 cm. Hvis motvillig er motvillig med en klaff av leire, er det mulig å dekke den ferdige muren av Impregneringen, som gir materialene en økt grad av vanntetting (bituminøs eller basert på sement).

Cesspool-toalettet til hytta må være utstyrt med et ventilasjonssystem. Et pipe med stor diameter er innebygd i gropen (ikke mindre enn 100 mm), hvor den andre ende stiger minst 50-70 cm over taket av huset (eller hjemme). Også ventilasjonsvinduet er gjort i selve huset. Det kan være på døren eller en av sideveggene.

Når du fyller ut med mer enn 2/3, pumpet innholdet i pumpet pumpet av vurderingsmiddelmaskinen. Planlegger et toalett for å gi med egne hender, ta hensyn til at maskinen skal nærme gropen.

Det finnes to typer organisering av Cesspool:

Normal - under huset.
Lesuft-skap - gropen ligger til side. Med en slik struktur kan toalettet stå i huset, og urene på rørlaget under en viss helling faller inn i beholderen.

Byggingen av en hette-nær i landet er ganske dyrt, bortsett fra at du fortsatt besluttet å gjøre en forlengelse eller hytte fra deg - en fullverdig boligbygging, som tar mye tid. Du trenger et fullverdig ventilasjonssystem, vann for vask, og rørene må legges under jordens dybde. Og siden de skulle gå under vippen, blir cesspoolet nedstiget for en anstendig dybde.

Når toalettet av denne typen er viktig for å tåle røret til røret - det skal være 2-3 cm per meter. Du trenger ikke å gjøre mer eller mindre - det er i dette området. Hvis du gjør en skråning mindre, er det fare for at innholdet vil bli stemplet. Hvis du gjør mer, vil vannet løpe bort, og faste og tyngre inneslutninger forblir i røret og vil distribuere "aromaene".

På metodene for å eliminere lukt i et gate toalett med en cesspool, les her.

Uten cesspool

For det meste er toaletter uten cesspool bygget mye enklere og raskere. I dem samles avfall i en hermetisk beholder, som vanligvis er plassert rett under avføringen. Hele forskjellen er hvordan avfallet behandles og lukten deres er nøytralisert. Det er følgende typer:

Poll-closet. Hytta er fortsatt tank med torv, aske, sagflis, jord eller blanding av disse komponentene. Etter å ha besøkt toalettet, er avfallet dekket med et lag av dette pulveret - de drikker. Derav navnet.
Torv toalett. Dette er en rekke pulver skap. Men bare grunn torv brukes til forelskelsen. Peat toaletter har industrielle produsenter. De er veldig lik den vanlige leiligheten toaletter med en tank. Men i tanken er ikke vann, men babyen torv. Etter å ha besøkt toalettet, må du sjekke håndtaket på tanken flere ganger, hvor torven kommer fra.
Bio-toalett. Avfall faller inn i beholderen fylt med en løsning som inneholder mikroorganismer som behandler dem. Disse booths kan ofte ses som et gate toalett i byene. Betails selges både med plasthytter og separat - bare toalettskålen med en kapasitet.
Kjemisk toalett. Behandlingsprinsippet er det samme som i forholdet, bare ikke-mikroorganismer brukes, men kjemikalier. Vanligvis produseres de i form av pulver eller tabletter. Avfallsbehandlet avfall kan ikke brukes som gjødsel. De trenger periodisk å fusjonere inn i kloakken.

Fordeler fra landets toaletter uten cesspool (kalt fortsatt tørr) avgjørende:

du er unødvendig å grave en grop og messenger med tetningen;
du trenger ikke å ringe en assessionator (betale for det) og organisere en inngang for bilen;
bygget raskt;
resirkulert avfall kan brukes som gjødsel.

Minuser er også betydelig:

Fabrikktoaletter er ikke så billige.
Det er nødvendig å periodisk endre beholderen.
Det er nødvendig å overvåke tilstedeværelsen av nøytralisering.

Hvordan lage en billig, men et vakkert spor til toalettet Les her.

Toalett installasjonsstandarder på nettstedet

De fleste restriksjonene refererer til toaletter med en cesspool: det er nødvendig å begrense mulig forurensning. Normer slik:

Til vannkilden - innsjø, elver, vel, brønner, etc. - Det må være minst 25 meter. Dette gjelder også kilder i nærliggende steder.
Før kjelleren eller kjelleren - minst 12 meter.
Til nærmeste beboelig bygning - sjelen, er badene minst 8 meter.
Før bygninger, hvor dyr er inneholdt - minst 4 meter.
De nærmeste trærne bør være 4 meter unna, buskene - 1 meter.

De resterende normer er gyldige for alle typer toaletter:

Opp til grensen til nettstedet skal være minst 1 meter.
Dørene bør ikke åpnes mot naboområdet.
Når du velger et sted, må du vurdere vindens rådende retning.

Velge et sted hvor du vil bygge et toalett for å gi dine egne hender, vær oppmerksom på ikke bare dine egne bygninger og gjenstander, men også til naboen. Dette vil bidra til å unngå friksjon med dem med Santsa.

Hvis du bygger et toalett med en cesspool, må du legge til alle de oppførte kravene - en oppføringsorganisasjon for en assererenitatormaskin.

Byggingen av sommersjelen er beskrevet i denne artikkelen.

Hvordan lage et toalett i landet Gjør det selv

Du har allerede passert de to første trinnene: Du valgte en toaletttype og sted å installere den. Det neste trinnet er valgt størrelsen. Med dem er det ikke så vanskelig å bestemme. Hvordan velge volumet av cesspools fortalte - for 2-3 personer nok 1,5 kubikkmeter, nå hva slags størrelse skal være et hus på toalettet. Alt avhenger av sitt eget ønske og fra størrelsen på eierne. I standardversjonen gjør toaletter av følgende størrelser:

høyde - 220 cm;
bredde - 150 cm;
dybde - 100 cm.

Disse dimensjonene er praktiske for personer med et gjennomsnittlig sett. De kan endres som det er praktisk for deg. Ingen standarder.

Hus for toaletter er oftest laget av tre. Men dette er ikke en regel. Det kan være fra arkmateriale type DVP, GVL, fra en flat skifer, murstein og andre byggematerialer, profilert metallplater, selv fra plast.

Det mest favoritt takmaterialet for lands toalettet er skifer. Billig er en enhet av et mykt tak fra materialets våpen. Generelt kan du bruke noen tilgjengelige. Det er løst på en solid kasse, så det er ingen spesiell forskjell.

Bygge en rustikk toalett

Den siste fasen er faktisk konstruksjon. Prosedyren bestemmes av hvilken type toalett du vil bli reist. Hvis med en cesspool, gjør den først den.

Cesspool.

Prosedyre for konstruksjonen av slike:

I det valgte stedet graver gropen. Dens dimensjoner - med 30-40 cm mer enn de planlagte dimensjonene til cesspoolen.
På bunnen er 20-30 cm lined opp til en pasta-lignende leire tilstand: de lager et leire slott, som vil forhindre penetrering av urenhet i jorda. Derfor legg lagene uten hulrom.
Sett bunnen og veggene på pits av murstein, oppstart, tykt fuktharpiksbrett. Det viktigste er at veggene ikke lar fuktighet: verken inne eller fra innsiden den ikke bør flyte. Derfor er vanntettingstiltak nødvendig. Derfor er det ønskelig å ristede veggene på cesspoolen, og tørk deretter av med hydrofob impregnering. Bare den som tåler aggressive miljøer.
Gapet mellom de forhøyede veggene og jorda legges av en bearbeidet leire - og her gjør de et leire slott. Dette er vanntetting utenfor.
Overlappingen er lagt på gropen. Vanligvis er det laget av brett (en tykkelse på minst 40 mm). Det bør være to hull i overlappingen - en for å installere avføringen, den andre - for organisasjonen av luken. Luke for renovering er vanligvis gjort dobbelt - for ikke å trenge inn i ubehagelige lukt.
Installer ventilasjonsrøret.

For ikke å være murverk og vanntett, kan du installere en spesiell plastbeholder - septisk. De er av forskjellige volumer og strukturer - med en eller to nakke.

Kjelen roterer litt mer størrelser på den valgte septisiteten, beholderen er installert, som sovner ved jorden som tidligere ble fjernet. Enheten til en slik cesspool er mange ganger raskere og mer pålitelig.

Hytte for et hytte toalett

Ethvert toalett for å gi er installert i et lite hyttehus. Gjør med dine egne hender den enkleste måten å lage en rektangulær konstruksjon med et enkelt tak: et minimum, kostnader og materialer.

Først av alt må du ta vare på nærvær av sex. Det skal heves til en viss avstand over bakken. Det er mer praktisk å gjøre dette ved hjelp av kolonner som brettes i hjørnene av bygningen. Du kan knapt brenne dem til dybden av frysing av jorda, det er neppe verdt det, men å briste inn i jorda med 20-30 cm under det fruktbare laget du trenger. Det er vanligvis foldet fra murstein, rumpestoner, du kan hælde ut av betong og lignende. På et slikt grunnlag, under ruten, vil hytta stige, men det fører vanligvis ikke til alvorlig skade: Byggingen er liten.

Gulvene De forberedte kolonnene er lagt. Det er vanligvis tre. Tre er ønskelig å adlyde beskyttende impregneringer: Mediet er aggressivt, og også virkningen av klimatiske faktorer.
Installer vertikale rack fra en bar 100 * 100 mm eller flere seksjoner. Høyden er valgt avhengig av veksten av "besøkende", men det er sjelden under 2,2 m. Frontstativene gjør noen få centimeter (10-15 cm) lenger - for å sikre takstangen. Fest dem til podiet ved hjelp av metallplater eller referansestanger. Tidligere brukte hovedsakelig lange negler, nå er vi stadig mer selvtillitskruer.
Den øvre delen er bundet opp rundt omkretsen i samme bar.
Fra stangen i samme seksjon eller mindre tykkelse (50 * 100 mm) design dørpassasjen. Bredden avhenger av bredden på den eksisterende døren.
Hvis regionen er sterk i regionen, kan du installere ekstra skip - tilbøyelige bjelker mellom vertikal.
Klipp rammen.
Lag en solid kasse på taket - brettene nærmer seg tett eller legger et stykke kryssfiner, fiberboard, GWL.
Sett og sikker takmateriale.
Plikt dørene.

Som det viste seg, er toalett for å gi med egne hender ikke så vanskelig. Tid og kostnader trenger litt. Men i prosessen vil du få nyttige ferdigheter.

stroychik.ru.

Beregninger av en cesspool

Når du beregner størrelsen på cesspoolen under badekaret, som kloakksystemet, må du ta hensyn til mange faktorer for å sikre maksimal produktivitet i strukturen. Først må du lage et utkast til avfallspit, velg hvilken type det vil bli, beregnet volumet. Spesielt bør det tas hensyn til slike parametere:

hvem og hvor ofte vil bruke badet;
karakteristikken til jorda, hvor dreneringsgruven vil være lokalisert.

Hvis det er mange brukere, er det nødvendig med en cesspool pit. Sandjord er i stand til å bedre velge væsker, så i dette tilfellet kan du bygge et lite avfallshull. Men på loam og leire går vann veldig sakte, et ekstra absorpsjonsområde er nødvendig.

I områder hvor jorda er vedvarende, kan du ikke engasjere seg i ytterligere styrking av veggene. Og her, hvor jordene synker, bør du passe på at gropen ikke sovner. Feil i konstruksjonen av en cesspool vil påvirke kvaliteten og holdbarheten til dens funksjon, så alle nyanser bør tas i betraktning når de arbeider for å unngå problemer under drift.

Siden i cesspoolen vil vannet bli akkumulert i cesspool under badet, og det vil være vanskelig å dampe der, det er ikke nødvendig å installere en kompleks design, med innsamling og gjenvinning av avfall for å takle den vanlige cesspoolen i badet.

Nødvendige materialer

I prosessen med å bygge en cesspool, trenger du verktøy og materialer som sannsynligvis er i garasjen på vertshuset eller i Arsenalen til Dachnik. Avhengig av hvilken design som skal installeres, velges materialer. Hvis det er god jord på stedet, vises ikke, absorberer vann, ekstra styrking av veggene og bunnen er ikke nødvendig. Imidlertid er slike forhold svært sjeldne. I de fleste tilfeller er det nødvendig å ta vare på at i driftsprosessen av cesspoolen under badehuset ikke sovnet, var det jordiske stengt fra veggene ikke tilstoppet.

På bunnen av avløpsgruven må du sette en dreneringspute for mer grundig rengjøring av avfall fra gropen. For dette brukes det ofte knust stein og sand. For å styrke veggene, er følgende materialer gode:

murstein;
skifer;
armert betong ringer;
auto streker;
metall fat;
plast tanker.

Det mest optimale og økonomiske alternativet er å bruke genser materialer, det vil si de som står til disposisjon for eieren. Den kan brukes dekk fra bilen (stor størrelse), mursteinen, som forblev etter demontering av enkelte økonomiske strukturer, metallfatene som brukes av stadig av økonomiske formål.

Landarbeid

I prosessen med å arrangere kloakk til badekaret, vil det første trinnet bli utgravet av jordarbeid. For å gjøre dette, kan du bruke en spesiell teknikk, og du kan grave en grøft med egne hender. Den andre fasen er mye mer tidkrevende, men økonomisk. Bruken av teknologi krever tilgang til badekaret.

Etter å ha utført landarbeidet, ble landet igjen. Hvis du forlater det, vil det ødelegge estetikken på nettstedet. Det er nødvendig ikke bare å avhende det, men bruk med fordel. Ofte er jorden plugget i hagen i hagen, hvis jorden er høy kvalitet. Hvis ikke, kan du bare resirkulere jorden.

Dreneringsgruvet for badet gjør det selv, vil ikke være fullt, hvis du ikke gir et avløpslag, som stablet etter å ha gravd en grop. Bunnen av cesspoolen til badet må gjøres vanntett, og veggene vil bli besvart for væskenes gjerde fra beholderen. Vi sveiper bunnen med en blanding av sand og knust stein. Vel, hvis det er konstruksjonsavfall, passer de også perfekt. Dreneringslaget må være minst 20 cm.

Konstruksjon av en cesspool

Etter fullføring av landarbeid i grøften er det nødvendig å sette et dreneringsrør og begynne å forfalle veggene og taket på cesspoolen. Arbeidskomplekset vil avhenge av hvilket materiale som brukes. Den enkleste løsningen er bruken av en stor plast eller metallfat. Du kan finne unødvendige containere hjemme, og du kan kjøpe et spesielt reservoar i byggbutikken, hvorfra en cesspool er laget under badet.

Fra skifer

Avløp for badekaret kan gjøres ved hjelp av en bølge skifer, som forblir etter demontering av det gamle taket. Denne metoden er flott for seksjoner med sandjord. Prosessen med å utføre arbeid er enkelt. For det første bør det første arket settes på bunnen av gropen, så er hvert påfølgende ark å legge det slik at ribbenene kommer i kontakt med ribbenene i det forrige arket.

Fyll plassen og lag en ekstra drenering, hvis du sovner tanken med en ødelagt skifer.

Fra dekkene

Bildekk kan også brukes til å ordne en cesspool under badekaret. På grunn av det faktum at hardt avfall i denne kloakkbeholderen ikke vil flyte, kan designen være ekstremt enkel. De brukte dekkene fra bilen vil trolig ha i garasjen.

Konstruksjonsprosessen vil bestå av slike stadier:

ved hjelp av kvernen må du kutte boc av dekk;
forsiktig dekk å sette i gropen på hverandre;
bunnen av cesspoolen plukket opp med murstein;
lag et hull for avløpsrøret;
topp for å sette et metallark og dryss litt med en jord.

prokommunikacii.ru.

Hvordan erstatte en cesspool

Det er bedre å tømme de prefabrikkerte beholderne å produsere i bakken til en betydelig dybde (ca. 1 meter).

En liten mengde langsom avfall kan plasseres før tømming av premiumkapasiteten i kjedelig brønn (brutt glass, keramikk, etc.)

Bygge toalett i landet

Dagbok Toalettprosjekt

Nedenfor kan du se flere eksempler Tegninger av prosjekter av landets toaletter. For å se, må du klikke på noen av bildene.

Mørke toalett tegninger

Grunnlag for toalett

Siden av den nedre strapping er laget av to segmenter av det kantgående bordet, skutt ned med negler gjennom avstanden med samme tykkelse, som vist i figuren under.

Walling.

Tak på landet toalett

Raftersystemet - bare to plater innebygd i den øvre delen av sideskjoldene (tegning under).

Disse to brettene hindres av en Doom, som er best å lage et solid ut av fôret med forsiden ned. I dette tilfellet vil det ikke være nødvendig å ta tak i taket og synke takene.

Pålitelig og enkelt tak er hentet fra to lag rubberoid. Ruberoid er festet til kassen
Tolere knapper med en frekvens på 15-20 cm.

Gulvbelegg

Dørutstyr

Kapasitet for toalett

Sammensetningen av beholderen er plassert i rammen, som er avbildet i figuren under.

Toalett fra flat skifer

Treet er definitivt det rimeligste og teknologiske materialet, men hvis for andre bygninger (garasje, hozblock) er det ment å bruke en asbotisk slab (flat skifer), så for toalettet vil det passe.

For enkelhets skyld og sikkerhet for bruken av asbetisk ark er de ønskelige å dekke med filmdannende sammensetninger (lakk, olje, maling, etc.).

Video

Hytte toalett gjør det selv

5Domov.ru.

Praktiske gjerder

Inntil nylig var skifer det vanligste takmaterialet med et stort antall operasjonelle fordeler. I dag har populariteten falt litt, mer moderne materialer dukket opp på markedet: bituminøs fliser og metallfliser. Det er synd å kaste ut det gamle belegget, det er derfor mange av de gamle skiferarkene dukket opp på hytta. Kast beklager, og du trenger ikke å gjøre dette.

Du kan enkelt samle og lage et midlertidig toalett, en sommerdusj av skiferark, du kan bygge gjerde fra den, som dekker dem gjerdet fra kjedetruten, for eksempel. En slik beslutning vil beskytte husstandsplottet fra de fremmede av forbipasserende og penetrasjon av nærliggende hunder.

Standard skiferarket har en lengde på 175 cm, arket er kuttet i halvparten og enkelt med en brygge på kapitlet, det er kuttet i bakken til bakken, til en dybde på 40 cm. Hvis jorda ikke er nødvendig for Vær forsiktig klumpet, ingen ekstra vedlegg for stabiliteten til gjerdet trenger ikke å gjøre. Hvis du vil skife, er det lett å male, hente riktig farge, det er enkelt å integrere i stilen på nettstedet ditt.

Merk! En lignende partisjon er i stand til å beskytte husstandsstedet fra spredningen av ugress, som prøver å fikse kanten av nabolaget.

Hyller i kjelleren

En annen måte å bruke den gamle skifer ble foreslått av de erfarne Daches og gartnere-gartnere. For å lagre forsyningene, tilbyr de å bygge med bruk av skifer komfortable og holdbare hyller, slik at du kan organisere et praktisk lagringssystem for eksisterende forsyninger. Hyller er konstruert som følger:

I hjørnene av pantryet er stablet fra mursteinstativet, hvis lengden skal falle sammen med bredden på skiferarket. Høyden på stativene er 90 cm.
Skiferarket er stablet på stativet.
Formen er bygget rundt den.
I skifer ribber stablet forsterkning rør.
En løsning er blandet som for en sementrep.
De strømmet skiferark, løsningslaget skal være 10 cm.
Som et resultat bør en monolitisk betong viste seg - en ganske slitesterk romslig hylle, som lett kan imøtekomme en hvilken som helst beholder for lagring av grønnsaker og frukt.

Hvis kjelleren er stor, kan slike hyller plasseres rundt omkretsen, gjøre dem korte eller lange. Mange tror at bruken av brett i dette tilfellet er enklere enn skifer, men bruken av det beskrevne materialet, som praksis viser, bidrar til å redde seg betydelig. I tillegg må skifer ikke fjernes fra formen. Det kan males eller dristige kalk. Så vil hyllene se ganske nøye ut.

Land fra skifer

Hvis det er en grønnsakshage på hytta, med hjelp av skifer er det lett å samle ryddige senger. Gjør dem med dine egne hender er enkelt. Se på bildet, som en dekorativ ser ut som en lignende hage. Bruken av skifer har nok praktiske mål. Slike strukturer bidrar til å holde jorda i en seng.

En slik partisjon er en pålitelig barriere for gnagere og spredende ugress. Den skifer styling prosessen selv består av flere stadier:

Først må skiferen kuttes. Dette kan gjøres langs platene eller over bølgene, da det er vist på bildet.
Deretter er grensene til sengene planlagt.
Grøfter graver rundt omkretsen. Deres dybde bør være halvparten av den tilberedte fenderen.
I de kokte grøftene er stablede emner fra skifer.
Det gjenstår å begrave grøftene og rampen på bakken rundt de installerte arkene.
For å gi en stor stabilitetsvegger, blir metallpinner brent til bakken.

Merk! Etableringen av det beskrevne gjerdet har visse nyanser. Hvis bølgene på sengene er horisontalt, kan skuddene til planter og deres røtter lett spire langs utsparingene.

Eventuell jordens pakke i dette tilfellet vil føre til anleggets død. Vertikalt vil bølgene ikke være et hinder for ferdigstillelsen av arbeidet på sengene.

Klipp skiferet er best sliping. Erfarne mestere under et slikt arbeid styres av en kvern i motsatt retning av vindretningen. I dette tilfellet vil støvet bli blåst bort fra skjærepersonen. Siden asbeststøv er farlig for en person, er det nødvendig å beskytte deg mot det mens du arbeider, legger på øynene beskyttende briller, og nesen med en sporspor. Det er umulig å varme på sifteren for å bruke en sag til tre. Dette er traumatisk arbeid, en feil bevegelse vil kunne frata hendene.

Fordeler med bruk av skifer gjerde

Erfarne gartnere i dag fra skiferark gjør ikke bare sengene, de samler blomsterbed, la seg skifer på drivhusene. Sholtly og pålitelig er et hagespor, eliminert fra flate ark. Praktisk og dekorativitet er ikke de eneste fordelene med en lignende løsning.

Skifer er et materiale som raskt oppvarmes i solen, oppvarmer seg og gir et overskudd av varmjord. Dette er en velvilje påvirker veksten av noen planter.
Gjerdet høstet med asbest-sementark er vanskelig å ødelegge.
I fremtiden er det ikke nødvendig med andre verk med et slikt gjerde. Sett og glemte med dem i lang tid.
Ved hjelp av gamle skiferark, er det ikke nødvendig å bruke på kjøp av trebjelker.
Om ønskelig blir arkene lett skjermet i hvilken som helst farge, maleri øker de dekorative egenskapene til gjerdet.

Ønsker å gjenta et lignende eksperiment i hagen hennes, er det nyttig å studere ulempene med asbest-sementprodukter på forhånd. I varme sommerdager vil et slikt gjerde bidra til overoppheting av jord, slik at plantene må vann oftere. På steder der langsiktige regner er et kjent fenomen, blir bakken under gjerdet ofte vasket bort, så de blir stadig lekket. Dette tvinger eieren av hagen for å stadig bytte gjerdet. For mange vil denne prosedyren virke kjedelig.

Stiftelse og cesspool for toalett

Gamle skiferark brukes ofte til å arrangere former for fylling av grunnlaget for husholdningsbygninger. I dette tilfellet, etter å ha funnet betongen, må formen ikke fjernes.

Siden det ofte ikke er noen sentralt kloakk, toalett og teknisk kommunikasjon, som serverer kjøkken og bad, kan ikke betjenes uten en cesspool. Skifer i dette tilfellet brukes til å styrke veggene sine. Arkene er kuttet på størrelsen på gropens vegger, bare ned ned. For at arkene ikke faller, er de bundet mellom seg selv i forsterkningen. Videre i gapet mellom gropen og skiferarkene la forsterkningsstenger. Gapene er fylt med sementmørtel. For at veggene i cesspoolen skal tåle trykket, blir de kuttet av trebjelker, da det er vist på bildet.

Etter at betongen er tørr, er en cesspool for toalettet klart.

Tvister om farene ved skifer

Mange, som leser artikkelen, legger fram mange argumenter til fordel for å nekte å bruke materialet som er beskrevet. Men eksperter skynder seg å roe alle. Det beskrevne materialet er laget av en blanding av tre ingredienser: Portland sement, asbestfiber og vann. De to første komponentene er helt trygge for menneskers helse. Men asbestfibre kan forårsake mistanke.

Det er flere varianter av et slikt materiale, to: to brukes i skiferproduksjonen:

amphibole asbest (naturlig basis);
chrysotile asbest (avledet gruppe Serpentin).

Europeiske forskere har gjennomført forskning og funnet ut at en mester for det første sorten kan kalles en farlig for en person. I Russland gjelder Amphibole Asbest for produksjon av takmateriale ikke. Derfor, de som er redd for deres helse, anbefaler eksperter å kjøpe skifer av innenlandske karakterer. Den kan brukes på husholdningenes tomt enkelt uten frykt.

Som du kan se, kan bruken av en gammel skifer bidra til å løse rent praktiske oppgaver på husholdningenes økonomi. Lag et midlertidig toalett, sommerdusj, samle drivhus eller noe gjerde kan bruke avfall.

Hvordan lage et bryst med egne hender

Hvordan lage en kiste gjør det selv

Hvordan velge et telt for å gi

Gasscylindergrill gjør det selv

montazhnik02.ru.

Hvilke materialer må oppfylle byggingen av brønnen

For å bygge en brønn, trenger du følgende:

Flate skifer ark;
stålrør;
ståltråd;
hjørner;
skuffe;
Bulgarsk;
sveisemaskin;
roulette, konstruksjonsnivå;
Tachacan.

Vi merker at på samme måte kan du utstyre en grop for et lands toalett, men vi er så, forresten.

Hvordan bygge en cesspool med skifer

Slipp gropen. Som du sikkert har gjettet, må gropen være rektangulær, fortrinnsvis firkantet. For å utvikle jorda trenger du en spade og en tachacan, så vel som bøtter. Som for dybden av gropen, her for å løse deg.

Når gropen vil være klar, fortsett til organisasjonen av en metallramme. Du må lage mat under bunnen av pits rammen fra stålhjørner. Slike rammer trenger to. Etter en av dem er det nødvendig å sette på bunnen av gropen. Rør må sveises i hjørner av den nedre rammen, og deretter i hjørnene på toppen. Som et resultat vil du ha en rektangulær ramme.

På neste trinn må du fortsette å ordne veggene i brønnen. Alt er enkelt her. Oppgaven er å kutte det nødvendige antallet flate skifer, hvorpå det i gropen, søm alle sider av den rektangulære rammen. Selvtillitskruer kan brukes til å fikse skifer.

Ved beredskap må rommet mellom skifer og veggene i gropen fylles med jord, og deretter raven. Vel, bare da må du gjøre lokket. Hvis gropen ble gjort under installasjonen av toalettet, må du starte det.

www.raznyesamodelki.ru.

Tøm pit fra plastkapasitet

Dreneringsgraven fra fatet er konstruert av en stormetall- eller plastbeholder, et litrogrampum med 200, hvor sideflaten skal være utstyrt med dreneringshull. Hull kan gjøres av "grinder" med den monterte sirkelen for skjæring av metall.

Dreneringshullene er drevet i en kontroller i et trinn i 15-20 cm. For å koble til kloakksystemet, blir dysen festet i bunnen av beholderen.

Plasseringen av dysen med bunnen må gjøres helt vanntett, for dette kan du bruke silikonforseglingsmiddel. Tetning må utføres både fra innsiden av fatet, og utenfor. Til kloakkrøret vil dysen være forbundet med en kopling.

For å beskytte tønnen fra de suspenderte partiklene som kommer inn i den, og samtidig bidrar til fri utgang av væsken, bør den være helt innpakket med geotekstiler. Slike materialer er en nonwoven web av polyestermateriale og har god filtrering, drenering og beskyttende egenskaper.

Geotextil er tett fastsatt på overflaten av fatet ved hjelp av et syntetisk tau eller tape, for dysen, må du gi et hull. Åpne toppen av fatene fast festet av et stykke geotekstil. På stedet der vannavløp vil oppstå (dusjkabinett, et håndverk, et toalett i landet) graver et hull som skal overstige størrelsen på fatet installert.

Bunnen av avløpsgruven er dekket med murstein eller grus, 20-30 cm tykk. Tønnen er installert av et rør opp, og på sidene, til toppen av gropen, bleknet med grus. Den siste fasen kobler kloakkrøret til dysen. Så du kan bruke en tønne ved å lage en dreneringsgruve fra den.

Drain Pit fra Automotive Dekk

Brukte bildekk vil være nyttige for å skape kloakk i landet. Dette vil kreve fritid og 4-5 brukte dekk. Prinsippet om enheten av avløpsgruven fra dekkene er nesten det samme som enheten av en dreneringsgruve fra tønnen. Du må også velge et passende sted for kloakkanordningen. På dette stedet roteres gropen, bredere enn dekkens diameter med 20 cm.

Dybden på gropen skal være mer enn 60-80 cm enn høyden av alle fremtidige ringer i beløpet. Bunnen av gropen er dekket med grov grus, 30-40 cm tykk. Deretter kan du legge en på et annet dekk, og veldig stramt og selv slik at leddene er minimal. Fra dekkene bør presses eller kutte av sideveggene. Med dette vil du bidra til å takle eller en stor skarp kniv eller elektrolybiz. På toppen av ringen skal dekkene kuttes bare én side. Du må legge inn et avløpsrør på 4 eller 5 ringer, for hvilket et spesielt hull er kuttet i det. Dreneringsgruven er lukket med et fast lokket, slik som et metall eller tre, og sovner med et tykt lag av jord.

Rørlegger av murstein

Det er ganske enkelt og billig med en dreneringsgruve av en murstein. I dette tilfellet spiller det ingen rolle hva jeg skal bruke murstein, ny eller brukt, det viktigste som han var keramikk og brent. Fra dette vil avhenge av hvor lenge dreneringsgruven vil tjene deg, laget av et slikt byggemateriale. En vanlig murstein vil ikke passe, da det er redd for vann og raskt se deg rundt.

Bunnen av fremtidig dreneringsgruve faller i søvn med en pute med rent grus eller murstein, og veggene er belagt murstein. Lingen utføres i Polkirpich og i sementoppløsningen. Dreneringsgruven skal dekkes med et solid lokk, som kan kjøpes i en konstruksjonsbutikk, men hvis du vil lagre, kan du for eksempel gjøre det fra betong.

Denne metoden for avløpspitinnretningen tillater bruk av armerte betongringer eller store plastbeholdere uten bunnen.

Alle de ovennevnte metodene er gode fordi de ikke gir store kostnader og er ganske enkle i installasjonen, er også egnet for små landhus. Det er mulig å bruke slike strukturer Hvis det er et lavt nivå av grunnvann i området, søker ikke bakken og gir ikke utvinning av drikkevann. Når du velger et sted for avløpsgruve, bør flere nyanser tas i betraktning. Stedet må være plassert så langt som mulig fra vinduene, for ikke å føle den mulige ubehagelige lukten, så vel som til stedet der dreneringsgruven er plassert, må det være en praktisk inngang for spesialiserte biler på rengjøringen, som Før eller senere må det utføres.

Oppsummering ovenfor, det kan sies at en god eier ikke vil forbli uten kloakk, selv om det ikke har store penger. Du trenger bare å utstyre din boareal.

www.allremont59.ru.

Hovedtyper av avløpsgraver

Arrangementet av en hvilken som helst dreneringsgruve er en ganske tidkrevende prosess, siden Kitty burde ha, mest sannsynlig å grave en manuelt. Samtidig er en slik hydraulisk struktur ikke forskjellig i flertallet av designet, så det vil være i stand til å bygge og utstyre enhver eier av nettstedet uavhengig, ikke engang å tiltrekke seg hjelpere, selvfølgelig, hvis det er nok styrker for jordmodering arbeid.

Dreneringsgraver kan deles inn i tre hovedtyper - dette er en hermetisk beholder, en yam med drenering og en septiktank bestående av flere kameraer.

Til å begynne med vil vi forstå at det i prinsippet er hver av varianter.

Den hermetiske dreneringsgruven er oftest utstyrt i byggeplassene med grunne bindende jordvann. Det kalles oftere cesspool, det vil si at det krever periodisk tømming fra de samlede volumene av skittent vann.

For konstruksjonen, dryppet, hvor beholderen er installert, som har et tilstrekkelig stort volum. I det vil avløpsvann bli samlet. Når beholderen fyller opp til et visst kritisk merke, pumpes avfallet på vurderingsmaskinen.

Dette alternativet er miljøvennlig, siden det ikke er forurensninger og kjemiske vaskemidler i jord- og jordvannet, som er i stand til å påvirke tilstanden til fruktbar jord på stedet, samt å ha en negativ innvirkning på høye grunnvannstreker. Dette alternativet er imidlertid ingen bekvemmelighet og økonomi, da det må kontinuerlig overvåke nivået på fylling av kapasiteten og ofte forårsake spesialiserte kjøretøy, og slike tjenester er ikke suiced.

I dreneringsavløpet er det ikke opprettet hermetisk lukket bunn. Den brukes som et bulklag fra filtreringsbyggematerialet - oftest er den knuste steinen eller gruset valgt for dette formålet.

I tillegg er det ofte i dreneringsrørets vegger i en viss høyde, hullene gjøres også gjennom hvilke vannet vil bli absorbert i bakken. Dette alternativet er flott for badekaret og er kanskje den mest enkle i konstruksjonen, men hvis dette tillater jordens funksjoner på nettstedet.

Septisk er et helt system som består av to eller flere kameraer som har et annet formål.

I noen av alternativene har det første kammeret oftest hatt et hermetisk design og tjener til å samle, primær filtrering og avfallsrensing - faste komponenter avgjøres til bunnen, og væsken lyses, syklusen av biologisk rensing gjennom virkningen av Aerobic Microorganisms. Denne beholderen er forbundet med et andre kammer av et spesielt overløpsrør - det avklarede flytende avfall strømmer inn i det neste kammeret, som allerede er organisert i henhold til dreneringsbrønnens prinsipp. Vann passerer gjennom drenering, ferdig og absorbert i bakken.

Hvis en septiktank er planlagt fra tre tanker, gjør drenering det tredje kammeret. Den andre tjener til den endelige oppgjøret av suspensjonen, dypere vannrensing for settet av anaerobe mikroorganismer. Og allerede herfra er overfylt den rensede væsken i dreneringsbrønnen.

Septiktank er oftest utstyrt i tilfelle når det skal samle hele det betydelige volumet av flytende avfall fra både boligbygging og fra badekaret.

Hva er viktig å vite om design og regler for utstyr septikk?

Septisk er allerede en ganske komplisert ingeniørstruktur, som skal være underlagt visse regler. Ofte foretrekker eiere av husene installasjonen av det ferdige systemet for fabrikkproduksjon. Hva er reglene for arrangementet av et slikt kloakkbehandlingsanlegg og hva du skal være spesielt oppmerksom på septisk utvalg - Les i en spesiell publisering av vår portal.

Materialer for bygging av en avløpsgruve for et bad

Ulike materialer kan brukes til konstruksjon av drinned Yam-dreneringstype. Deres valg avhenger av det estimerte volumet av avløp, finansielle evner til eierne av nettstedet og bekvemmeligheten av konstruksjonen.

Drenk pit fra fat

For å skape dette vannfjerningssystemet brukes metall eller plastfat av forskjellige volum. Denne dreneringen kan imidlertid utstyres på forskjellige måter:

Første alternativ. På bunnen av oppgangsgraven, fylt med et dreneringsmateriale på en 300 ÷ 400 mm tykk - rubble eller stort grus, etter koblingen, er en tønne med perforerte vegger og kuttbunn installert. Det tar hensyn til at det skal være plass mellom tønneveggene og den faste, som ikke er mindre enn 100 mm, som også er fylt med dreneringsfylling.

Et rør leveres til fatet ved den nødvendige vinkelen på skøyten, gjennom hvilken vannet som brukes vil bli skilt fra badet. Disse avløpene gradvis, gjennom hullene i veggene og gjennom bunndelen vil bli sømløs til dreneringslaget, rent og deretter suge inn i omgivelsene. I noen tilfeller er dreneringsmaterialet fylt med ikke bare det frie rommet i gropen, men selv i selve fatet, det vil si at vannet kommer umiddelbart inn i dreneringslagene, og deretter inn i bakken. Dermed vil fatet aldri bli fylt.

Det er nødvendig å korrekt forstå at en slik ordning ikke er egnet for å samle andre typer avløpsvann fra en boligbygging. For badet, som brukes til den tiltenkte en eller to eller to ganger i uken, blir en slik grop en av de mest optimale alternativene.

Andre alternativet. I denne metoden i arrangementet bruker gropen to fat, installert på forskjellige nivåer - en over en annen med ca. 200 mm. De er sammenkoblet på toppen av røret for overløp. Vannet fra badet går inn i den første øvre kapasiteten, det avgjør såpedriften og fast suspensjon, og når den fyller, blir vannet overfylt inn i den andre fatet, hvilket en eller to lange dreneringsrør med perforerte vegger er festet.

Kran-rørene fra den andre tanken stables i dreneringsgraver med grus eller mursteinfylling, for hvilket vann renset fra kjemisk utfelling vil bli distribuert, fuktighetsgivende jord. Teres ovenfra er dekket med et lag med fruktbar jord, ca 500 mm og kan plantes med dekorative busker som hele tiden vil bli vanning. Dermed løses to problemer ved en gang - fjerning av vann fra badet og vanning av planter på stedet.

Denne utførelsen av dreneringsgruven vil bli diskutert i detalj nedenfor.

Murstein avløp pit

Arrangementet av veggene i avløpsgruven kan gjøres ved hjelp av en murstein, som er lagt ut med lumenene - gjennom dem og utføres med en ledende vann i en drenerings ryggrad og videre i bakken. Forskjellen mellom denne gropen fra den første utførelsen laget av fatet varierer bare av materialet, og operasjonsprinsippet er bevart det samme. Gapet mellom bakken og murveggene er dekket med et dreneringslag, som vil rense vannet og distribuere det gjennom gropen, omdirigere inn i bakken.

Puten laget av murstein er mer holdbar og er designet for en større mengde vann. Dessuten, hvis du graver den ynkelige dyp nok, og bunnen og nedre delen av veggene blir testet med hermetisk, kan dette designet godt brukes til å tømme annet avfall, men i dette tilfellet må gropen periodisk renses.

For å forbedre denne versjonen av dreneringsgruven er det ikke nødvendig å bruke en ny murstein - det er ganske egnet for materialet som er i bruk.

DECTEs dreneringsfall

Hvis det er økonomiske og tekniske evner, kan dreneringsgruven bygges fra betongperforerte ringer, som er installert i den tilberedte pita. Etter å ha installert ringene på bunnen av en slik brønn, er en dreneringsfolding anordnet.

I denne utførelsen faller hele rommet mellom veggene, som i de foregående tilfellene, også sovnet med dreneringsmateriale, så gropen, som er gjenstand for å bruke den bare for badbehov, vil aldri bli fylt med vann. I samme tilfelle når utvinningen er ganske forsterket, og bunnen av brønnen er sementert, så er en slik grop egnet ikke bare for badet, men også for det generelle kloakkhuset. Sant, det vil kreve ytterligere beregninger, vurdere de absorberende egenskapene til tilstøtende jordarter og plasseringen av akvifer.

Pit fra gamle bildekk

En dreneringsgruve, laget av unødvendige bildekk, kan bare brukes til flytende avfall, så det er umulig å være bedre egnet for å samle periodisk økende vann fra badekaret.

Dekkene er installert på forskjellige måter: I noen tilfeller er hullene kuttet i sideveggene, i andre - et lite gap er gitt mellom skøyter, i den tredje - ytterveggene er nesten helt avskåret, men prinsippet om drift av drift av Dreneringsgruven forblir den samme.

Denne versjonen av vannfjerningen fra badekaret kan kalles den mest populære, da det er lett å ordne, er tilgjengelig til en pris (dekkene er enkle å finne på en all oppgave) og er praktisk i drift.

I diagrammet er tallene angitt:

1 - Knust stein eller grus av en stor fraksjon - en dreneringsfolding, et lag på 250 ÷ 300 mm tykt.

2 - Gamle bildekk.

3 - Avløpsrør fra badet (det kan være to av dem)

4 - Crossbars for å legge lokket.

5 - Lokk eller luke.

Rundt hjulene i hjulene, og noen ganger i mottatt brønn er en frustrasjon av en dreneringspute laget, som gjør at du kan fange og rengjør jorden som kommer ut av badekaret med en god dreneringsevne og periodisk bruk av badbadet aldri overløp.

Det skal bemerkes at andre materialer som er i stand til å utholde eksponering for høy luftfuktighet, er egnet for å bygge et avløpsbad.

Hvordan å selvstendig utstyre en dreneringsgruve for et bad

Undersøkelse av jorda på stedet for den planlagte dreneringsgruven

For at kraftsystemet fra badekaret skal være effektivt, er det nødvendig å bestemme typen jord på stedet på et eksemplarisk dybde av den planlagte gropen. For å gjøre dette, graver trench eller prøvepit. Slik at badet kan brukes om vinteren, bør dybden være lavere enn nivået på jordens frukt. Informasjon om jordfrysing i et bestemt område er lett å finne på internett, eller du kan konsultere eiere av nærliggende nettsteder som lenge har brukt systemer som et dreneringsavløp.

Sands, suesy, inkludert med steinete inneslutninger, har gode dreneringsevner.

Men tette leirelag kan levere problemer. Med høy luftfuktighet drikker de godt vann, svulmer, og blir praktisk talt vanntett, med tørking - komprimering. I tillegg er de sterkt utsatt for frostig hevelse. Disse egenskapene til slike jordarter er ugunstige og for å legge grunnlaget, og når de legger rør på grøfter, som de kan føre til deformiteter og skade på seg selv og andre systemelementer.

Bygg en dreneringsgruve i en slik jord, hvis den gjelder for en stor dybde - nesten meningsløs okkupasjon. Vel, hvis du må legge røret til dreneringsgruven, når jordens dybde med en høy absorberende evne, må bunnen av grøften være festet med en sandpute med en tykkelse på 100 ÷ 120 mm, som vil hindre den stive effekten av jordoscillasjoner på elementene i avløpssystemet.

Det er også viktig, og nivået av grunnvannet oppstår (AGB), siden det også vil avhenge av graden av absorpsjon av vann som er innkommende til avløpsgruven. Så, mellom bunnen av gropen og plasseringen av den faste akvariet bør være en avstand på ca. 1000 mm. Hvis grunnvannet ligger nær overflaten, vil det forurensede vannet være dårlig å gå til drenering, og en slik brønn vil bli til en malware godt, det blir stadig fylt. I dette tilfellet, som med leirejord, er varianten av dreneringsgruven ikke egnet. Du må installere eller installere en forseglet beholder som krever periodisk tømming, eller organisere en fjerning av vann til spesielle overflatefiltreringsfelt.

Ved å velge et materiale for gropens anlegg, er det nødvendig å bestemme ennå med flere viktige øyeblikk av arrangementet, hvor effektiviteten til systemet, miljøsikkerheten både nettstedet og dets innbyggere avhenger av.

Først av alt, vil det være nødvendig å bestemme seg for stedet hvor gropen vil bli plassert.

Ofte ganske ofte har eierne en dreneringsgruve rett under strukturen, men det blir bare mulig hvis:

Gropen er utstyrt før byggingen av badet selv;

- Strukturen stiger over jordoverflaten på en kolonne eller haug fundament, som må være godt isolert;

- Under badekonstruksjonen bør det være god ventilasjon;

- Avløpsrøret som forbinder avløp og grop vil kreve effektiv termisk isolasjon.

Hvis gropen er plassert separat, vekk fra badet, er det nødvendig å forestille seg at det er i ønsket avstand fra kildene til drikkevann, naturlige reservoarer, boliger og økonomiske bygninger, trær, grensene til nettstedet og veien passerer rundt ham. De nødvendige standarder er vist i skjemaet nedenfor:

Puten skal ligge under nivået på avløpshullet i gulvet i badekaret, minst 150 ÷ \u200b\u200b200 mm, og den anbefalte fjerningen fra badekonstruksjonen er 3 ÷ 5 meter.

Hvis dreneringsgruven må plasseres nær nok til badestrukturen, så:

- Poams bunn skal ha en forspenning på 20 ÷ 25 grader, drenering av vann fra strukturens vegger;

- Perforering i tønnerens vegger, betongringer eller dekk, du må gjøre fra den andre siden som vil være lenger fra badene i badekaret;

Det er veldig viktig å observere den riktige skråningen til kloakkrøret slik at det skitne vannet ikke stod inne i kanalen, og umiddelbart forlater dreneringsgruven, var det ingen risiko for frysing når du bruker badet om vinteren. Spesielt er det nødvendig å huske dette i tilfeller hvor gropen er bestemt for å ordne ganske langt fra badekaret. Størrelsen på den nødvendige skråningen avhenger av den valgte rørdiameteren - dette er tydelig tydelig angitt under skjemaet nedenfor:

Det skal bemerkes at det vanligvis er nok å bli notert for organisasjonen av en fjerning av vann fra et lite bad med en diameter på 50 mm. For å holde den ønskede skråningen, når du graver forbindelsesgraven, så vel som når sanden "pute" er sendt til den, kontrollerer du forskjellen i dypet ved hjelp av et konstruksjonsnivå.

Arrangementet av en dreneringsdreneringsgrav - trinnvis

Denne delen av publikasjonen vil vurdere to versjoner av avløpsgraver som kan utstyres uavhengig.

Normal drenering Yama.

Denne varianten av dreneringsgruven har et design som kan gjøres fra forskjellige materialer som ble diskutert ovenfor.

Illustrasjon
	Etter å ha bestemt stedet for plasseringen av avløpsgruven, kan du flytte til graven av gropen. For en baddrenering vil dybden på 2500 ÷ 3000 mm være tilstrekkelig dybde. Det kan ha en rund eller firkantet form i avsnittet - det vil avhenge av det valgte materialet i veggarrangementet. For eksempel, hvis gropen er utarbeidet med murstein, er det mer praktisk å legge en firkantet eller rektangulær form fra den, men i noen tilfeller er en rundebrønn helt utsatt for den. Diameteren av gropen skal være større enn den forberedte kapasiteten med 150 ° C 200 mm.
	Når utvinningen er fremstilt, høster en grøft for å legge et dreneringsrør fra det til badestrukturen i den ønskede vinkel. Bredden på grøften kan være 300 ÷ 500 mm, og dybden vil avhenge av nivået av jordens nivå i området der badet er bygget, men ikke mindre enn 500 mm ved inngangen til brønnen.
	Bunnen av den ferdige gropen er dekket med en stein av midten fraksjon - dette er grus, knust stein, murstein eller til og med en ødelagt skifer. Dreneringslaget skal være minst 300 mm, da det er utformet for å forsinke det skitne vannet og rengjøre det, det vil si at fuktigheten skal påføres jorda, som gjør at den raskt kan absorberes.
	Deretter kommer du på forskjellige måter. Du kan umiddelbart legge et kloakkrør, og deretter arbeide på mursteinveggene i vannet trimmet brønnen, eller en beholder er først installert eller bygget, og i løpet av konstruksjonen er dreneringsrøret satt inn i en av de spesiallagde hullene . Oftest er røret asfaltert på en tid når veggene fjernes til nivået på grøftdybden, ellers vil det bare være å forstyrre arbeidet.
	Så, veggene i avløpsbrønnen kan være foret med murstein. Lingen er laget i samsvar med lumen mellom tilstøtende murstein på rad på 40 ° 50 mm. Veggen kan ha en tykkelse i Pollipich eller i en murstein - denne parameteren er valgt av byggeren, og i større grad avhenger av mengden av forberedt materiale. Å øke veggen av brønnen til neste 200 ÷ 300 mm, plassen mellom groundwalls og mursteinene er fylt med dreneringsfylling.
	Hvis konkrete perforerte ringer brukes til å danne vegger, må de tiltrekke seg spesialiserte teknikker for installasjonen, siden hver av dem har en imponerende masse, og når installasjon ikke kan tillates. Etter installasjonen må avstanden mellom jorda og betong også fylles med drenering. Her bør det også bemerkes at hvis konkrete ringer brukes til gropen, så bør du ikke skynde deg med installasjonen i hullet på kloakkrøret, siden de er litt i bakken - det skjer det 100 ÷ 150 mm. Derfor anbefales den ferdige betongbrønnen å være alene for en stund for krymping, ellers kan et plastrør sprekke eller bryte fra trykket og spenningen oppstått.
	Når det brukes til pit av metallfat, er bunnen og dekselet avskåret, og sideveggene kan enkelt klippes med "bulgarsk". Kutt utføres i en avstand fra hverandre i 200 ÷ 250 mm horisontalt og i trinn på 100 ÷ 120 mm i høyden. Hvis to fat brukes, installeres de en til en annen. Etter å ha installert bunnen av dem, faller ledig plass rundt veggene i søvn. Deretter, i den andre, i den øvre, plassert og hullet, kuttes ut, gjennom hvilken avløpsrøret vil bli installert i tønnen. Hullet på markeringen kan kuttes med en grinder, men det vil være mer forsiktig at den elektriske jigsionen er pent. For å gjøre dette, blir hullet boret i et av punktene i den merkede sirkelen, som skal være fri til å gå inn i verktøyfilen.
	Hvis plastfatene er forberedt på dreneringsgruven, er de montert på omtrent samme måte som metalliske, men ganske ofte er dreneringsrøret festet gjennom beholderens toppdeksel. I en plastfat kan bunnen også kuttes eller flere runde hull med en diameter på 100 ÷ 120 mm kuttet gjennom den.
	I sideveggene gjennom hele omkretsen av polymerbeholderen bores hull med en diameter på 10 mm med en frekvens på 100 ÷ 150 mm horisontalt og vertikalt. Rundt tønnen og under den er den knuste steinen eller gruset fylt, hvor vannet kommer fra hullene i de foregående tilfellene, rengjør og går inn i bakken.
	Det mest brukte og materialet for arrangementet av dreneringsbrønnen til badet er bildekk som er installert med en til en annen. Fra innsiden i kantene av dekk, i tre-fire steder, bores hull med en diameter på 10 mm gjennom hvilken de er festet med hverandre ved hjelp av for eksempel plasthomere. Avløpsrøret kan kobles mellom to dekk. I dette tilfellet, for stoppet, langs kantene på plastrøret og i tre til fire steder mellom dekkene, er murstein installert i stedet for passasjen, som vil fjerne lasten fra plasten fra de øvre stengene.
	En annen utførelsesform av røret er installasjonen av den i hullet, kutting i dekkens sidevegg. Velge denne metoden, er det nødvendig å gi en mulig krymping av designet, kutte hullet større rørdiameteren med 70 ° C10 mm.
	Et tilstrekkelig dreneringsbadekar faller ikke i søvn med dreneringsmateriale rundt fat eller dekk, og det er fylt med to tredjedeler til dem - dette gjør at vann sakte strømmer til bakken vegger og sakte absorbert i dem.
	Øverst på pits med mursteinens vegger anbefales å styrke, utstyre betongplattformen med et hull for luken. For å gjøre dette er formen bygget rundt brønnen, hvor forsterkningsgitteret er stablet, og så helles det med en betongløsning, et lag med en tykkelse på 70 ° C 80 mm.
	Etter å ha strømmet betongen, er et hjemmelaget lokk installert på hullet, laget av stålplate og vinkel. Fullstendig anvendelig og luker av fabrikkutførelse, metall eller plast.
	Spesielle plastavløpsluker kan ha forskjellige former og lineære parametere. Så, planlegger å etablere dette bestemte alternativet, blir luken anskaffet på forhånd, og allerede i sin størrelse er det øvre dekselet på dreneringsgruven plassert.
	Brønn laget av betongringer er vanligvis dekket med et spesielt deksel fra samme materiale med et allerede ferdig hull for en plast eller støpejern luke.
	Veggene i brønn, bygget av dekk eller fra fat, har mindre stivhet enn murstein eller betong, så det er best å styrke dem med sementmørtel blandet med murstein. Hvis dreneringen var dekket mellom brønnenes vegger og jorda, anbefales det øvre laget, lukket i 120 ÷ 150 mm, å være laget av oppløsningen nevnt ovenfor. Videre kan toppen av gropene stå i en slik tilstand, bare ved å installere luken til hullet, eller for å utstyre betongstedet over konstruksjonen, etterfulgt av bakkenfylling.

Pit på prinsippet om en two-chamber septicity med utgangen til filterfeltet

Det andre alternativet er mer komplisert av design, men funksjonaliteten til den er betydelig høyere. Dette systemet er perfekt for arrangementet i området med nær overflaten av grunnvannet, da det ikke trenger en dyp kjele. I tillegg kan et slikt design være en løsning og for organisering av dreneringsvanndrenering fra fundamentet, fra en stormbrønn, fyller fra lineære regner på stedet eller deres takrenner på taket i huset.

For å finne ut hvordan man skal takle arrangementet av en slik hydraulisk struktur, bør denne prosessen vurderes i detalj.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av operasjonene som utføres
	For dette systemet brukes to plastfat, som er enkle å forberede seg på installasjonsarbeid og kombinere med kloakkrør fra samme materiale. Vanligvis, for en plomme grop av et lite bad, to eller tre tanker i et volum på 200 ÷ 250 liter.
	Drikke fatene roterer også mer enn diameteren med 100 ÷ 150 mm, og på grunn av at kapasitetens størrelse vil bli installert på forskjellige nivåer, må gropen ha en trappet konfigurasjon for dem. Dybden på gropen i dette systemet skal være større enn tønnenes høyde på 450 ÷ 500 mm. Denne avstanden vil være nødvendig for å ordne dreneringspute under fatet og dypere for rørene som er inkludert i den. Forskjellen i installasjonsnivået for beholdere skal være 150 ° C 200 mm, og avstanden mellom dem varierer mellom 200 og 300 mm. Monterte fat i en linje. Bunnen av gropen er rambling og faller i søvn med en gracher av midtfraksjonen, et lag på 80 ÷ 100 mm tykt, som også trenger å være forsegling.
	Deretter kan du fortsette å jobbe med bearbeiding av beholdere. Tønnen som er installert ovenfor, vil fungere som et primært kammer, det vil si en sump for skittent vann. I toppdekselet er en pent åpning kuttet inn i hvilken et avløpsrør vil bli installert. I sideveggen, på motsatt side av hullet i lokket, kuttes hullene til dysen ut, som forbinder den første fatet fra det andre, satt litt under. For innsetting av plastdyser i dekselet eller i tønnenes vegger, finner du spesielle flenser i rørleggerbutikken, for eksempel det som er vist på illustrasjonen.
	Hvis ikke, så må du kutte et hull med maksimal nøyaktighet, og deretter for forsegling - ikke angre på det kvalitative silikonforseglingen.
	I tillegg anbefales det å kutte et hull for å installere ventilasjonsrøret med en diameter på 40 ÷ 50 mm, eller for å installere en tee, som vist på illustrasjonen, hvor en fjerning vil bli utformet for å koble kloakkdreneringsrøret fra badet , og den andre, vertikale - for ventilasjonsdysen.
	Den andre fatet er utstyrt med tre hull, hvorav den ene blir boret i øvre lokket, og to i sideveggen under den øvre kanten med 100 ° C120 mm. Aksene til disse sidevinduene skal være radielt distribuert fra aksen til den sentrale åpningen med 45 grader.
	I sidehullene er dysene med kraner installert på dem innebygd i 45 grader. Som et resultat vil dysene for tilkobling av dreneringsrør være parallelle med hverandre - som vist på illustrasjonen.
	I tillegg, i bunnen av veggene i den installerte andre fatet, fra motsatt side av inngangen, liten, med en diameter på 5 mm av hullet, tørkes, i en avstand av hverandre i 150 ÷ \u200b\u200b170 mm . Dette er et ekstra vannuttak i en drenering som støtter rundt tønnen. Men hvis de kraftige filterfeltene sikkert vil takle sin oppgave, og enda mer, så hvis en slik septiker må installeres i umiddelbar nærhet av badet, er denne operasjonen ikke obligatorisk.
	Som et resultat bør et slikt design oppnås som vist på illustrasjonen. Ved å montere et system fra fat og dyser, kan du flytte til opprettelsen av et filtreringsdreneringsfelt.
	For en dreneringsplattform, som er plassert under skråningen av de installerte fatene, en grøft, som har en bredde på 1200 ÷ 1500 mm og samme dybde, som den første fatet som står over er blokkert. Om ønskelig kan dreneringsfilterfeltet strekkes til hele området, da det ikke vil være en forstyrrelse for å ordne sengene over det for årlige avlinger eller for planting av busker. Et geotextile lerret legges på bunnen av den mottatte kanalen, drenering vil bli lagt på toppen. Den fading av grøften av knuseren er laget av lag, som hver skal være nøye svekket og fordelt under skråningen på spikene på forhånd. Biasen av grøften skal være ca 25 mm per mongon meter. Pre-installert med en nødvendig nedgang i høyden av pinnene vil bli særegne beacons for riktig frustrasjon av dreneringslaget.
	Når dreneringsmaterialet er dekket rundt nedre fat, helles vann i det, ellers kan jordens ytre trykk deformere det. Plassen mellom tønnenes vegger anbefales å fylle ut grus eller grov sand, som skal forsegles, spyle med vann. Videre er rør med perforerte vegger sammenføyet til rørene, som vannet vil bli fordelt på tanken. Hullene er vridd i et trinn på 150 ° C 180 mm på bunnen og sidesiden av rørene. Rør etter boring kledd i filtrering "Casing" fra Geotextile - slik at innsiden av rørene ikke er suspendert.
	Det neste trinnet i røret og hele grensen vil sovne med rubben av midtfraksjonen blandet med sand. Et slikt lag må nå dekselet på fatet installert nedenfor, det vil si helt lukke rørene på toppen av laget minst 100 ÷ 120 mm. Fra oven har rubble best å gjøre en fallende av flere forskjellige lag av jord. Således blir den knuste steinen først lukket ved geotekstil, som er stablet med et lag av hydratisert sand med en tykkelse på 70 ° C 80 mm, og resten av rommet kan fylles med fruktbar jord. På dette nettstedet kan du utstyre blomsterbed, plante ettårig grønnsaksavlinger eller til og med små busker med et grunt rotrotsystem.

På slutten av publikasjonen bør det bemerkes at det er andre materialer som noen ganger kan bli funnet på gårdsplassen blant gamle aksjer eller til og med tilsynelatende unødvendig søppel, som faktisk kan være egentlig egnet for bygging av en avløpsgruve for et bad . For eksempel kan du finne anvendelsen av de gamle arkene til en bølge eller en jevn skifer, eller til og med gjenværende taktekking av belegget av bølgepapp.

Noen av de oppfinnsomme eierne av landhus legger veggene i dreneringsanlegget med glass eller plastflasker, som er fylt med sand, finner andre svært interessante løsninger. Derfor, hvis det er et ønske om å redde, og samtidig frigjøre delen av verftet eller rommet i skuret fra gamle materialer, må du inkludere fantasien "på fullspolen" - og handle! Vi vil være glad hvis noen kreative master deler sine innovasjoner på sidene i vår portal.

Et annet eksempel på en fast dreneringsanordning for et bad er vist i den følgende videoen.

Eierne av Urban Real Estate oppstår ikke et slikt spørsmål som arrangementet av kloakksystemet. Vannforbindelser og avhending etter at operasjonen utføres på bekostning av boligverktøy. Men det er ekstremt vanskelig eller ikke i det hele tatt, det er umulig å bringe sentral kloakk til landhus og gi. Derfor må de ofte beboere selvstendig organisere et dreneringssystem. Denne installasjonen er ikke så foldet som det kan virke ved første øyekast. I dette tilfellet er det viktigste å vite hvordan man skal gjøre en dreneringsgruve riktig, og at det vil være nødvendig for dette.

VIKTURER AV CESSPOOL SYSTEM

Det er flere varianter av cesspool. Noen av dem krever periodisk rengjøring og regelmessig omsorg, andre - kan rengjøres en gang noen få måneder eller år. De er delt inn i tre hovedtyper:

avløp grop uten å pumpe;
hermetisk reservoar;
kumulativ septisk termit.

Hver art er forskjellig i konstruktive funksjoner, funksjonalitet og pålitelighet. Av disse er en mer økonomisk, andre - kan brukes til et stort antall resirkulert avfall. Derfor, før du gjør en avløpsgruve i et privat hus, må du først bestemme hvilken type arter som er mer effektiv for et bestemt område.

Denne typen kloakksystem er den billigste på driftskostnaden. Et slikt design er i stand til å pumpe til kvalitativt takle behandlingen av daglig volum av avløp i 1 kubikkmeter. Avløpsgraven uten bunnen, hovedsakelig installert i landområdene, hvor det ikke er noen rørleggerarbeid, på bekostning av hvilken den komfortable innkvarteringen øker. Også i landområdene bor eiere ikke hele året, men bare på bestemte dager i uken. I denne forbindelse samler en liten mengde vann i gropen, passerer gjennom dreneringslaget, det har tid til å bli absorbert i bakken.

Du bør vite! Hvis under installasjonen av dreneringsgruven uten bunnen for å tillate sanitære og hygieniske standarder, kan miljøet forurenses av absorberende avfall.

Hermetisk Akkumulativ Pit

Denne typen kumulativt system anses som sikrere for økologi enn avløpsgruven på hytta uten bunnen. Dette skyldes at tanken består av en hermetisk kapasitet som ikke lar inn i jordforurenset slag. Dette designet er etablert i gropen i en viss avstand fra huset, hvor en familie av flere mennesker stadig lever. I tillegg kan reservoaret fylle ut avløpsvann i flere måneder, uten hyppig rengjøring og omsorg.

Kumulative groper - septisk

Kumulative septiske termitter er en nyskapende avløpspit-enhet i et privat hus. En funksjon i dette reservoaret er at rengjøringen av vurderingsutstyret utføres en gang hver 1-2 år. Septisk Termit er utstyrt med anaerobe bakterier, på grunn av hvilken høykvalitets splitting av avfall oppstår. Men for at avløpene har høy kvalitet, krever denne tanken den tilstøtende plasseringen av filtreringsenheten. Rensing av aksjer er faset, fra en tank til en annen, gjennom tilkoblingsdyser. På utløpet blir avløpene så rene at vann kan gjenbrukes for landbruksbehov.

Som du kan se, har hvert reservoar sitt fordeler og ulemper med drift, noe som kan påvirke valget av forbrukeren. Men, uavhengig av arten for å etablere avløpsgraver i et privat hus med egne hender, må du først bli kjent med SNIP-kravene.

Velge et sted å installere en avløpsgruve

Mange forbrukere som lager en dreneringsgruve for første gang, tillater en stor feil, uten å koordinere utformingen av kloakksystemet med SES. En slik oversikt fører deretter til rettssaker fra kvitteringen av klager av innbyggere i nabolandene. Slike krav er forbundet med det faktum at med den feilaktige plasseringen av kloakkkassen oppstår ødeleggelsen av grunnbyggingen og miljøforurensningen. Derfor, for å unngå slike problemer, bør plasseringen av akkumulativ gropen overholde følgende regulatoriske krav:

Dreneringsgruven graver bare i nedsattheten;
For å unngå problemer, bør avstanden fra gropen til separerings gjerdet til naboen være ca. 1 m;
For ikke å forurense vannet, er kloakkens syltetøy bedre å ha en drikkekilde i en avstand på 20 m, og fra forbipasserende vannforsyning - 10 m;
For å unngå ubehagelig kloakk lukt, bør avstanden til gropen fra huset være minst 5 m;
Hvis et privat hus ligger på det laveste punktet på husstandsplottet, for å unngå grunnlaget for grunnlaget, bør gropen være fra huset i en avstand på 10 m.

I tillegg må forbrukeren sørge for at avstanden fra CESSPOOL til andre bygninger skal være en fri tilgang til vurderingsmaskinen.

Viktig! Ifølge sanitære standarder må dybden på avløpsgruven overskride nivået på plasseringen av drikkekilden. Ellers vil avløpsgruven være i stand til å forurense vannkilden.

Så, etter å ha blitt kjent med deg selv, bør den akkumulative gropen være plassert, ifølge Snip, kan den videreføres til beregningene.

Beregning av størrelser av cesspool

Før du drenerte pit, er det fordel at det er mer hensiktsmessig å beregne sin dybde og diameter. Dataene som er oppnådd, vil bidra til å bestemme utformingen av rengjøringsreservoaret og forlenge levetiden til hele kloakksystemet.

Dybde av cesspool.

For å periodisk pumpe en hermetisk dreneringsgruve, trenger du tjenestene til en vurderingsmaskin. Disse verkene vil også bli pålagt å rengjøre bunnene og veggene i reservoaret fra solide vekst av forurenset avløpsvann.

Som regel overskrider sugens fleksible rør av vurderingsmaskinen ikke 3 m, slik at slangen benytter alt avfall fra tanken, bør dybden på dreneringsgruven ikke overstige denne verdien. Standarddybdeindikatorer for rengjøring av høy kvalitet betraktes som 2,5 og 2,7 m.

En viktig indikator som vil påvirke dybden på cesspoolen, er grunnvann. Hvis de er i en avstand på 2 m fra jordoverflaten, anbefales det ikke å bygge en kumulativ tank på dette stedet. Fra vårflommen vil gropen raskt strid med vann, som vil øke etterspørselen fra foreningstjenestene.

Volum av cesspool.

Dreneringsgruvet i et privat hus må svare til vannstrømmen. Hvis flere mennesker stadig bor i bygningen, og det er komfortabelt utstyr i det, er det nødvendig å bygge en slik kumulativ struktur for å imøtekomme en stor mengde avløp. C. for å gjøre en uavhengig beregning, uten spesialisttjenester, kan du bruke følgende formel:

V \u003d k x D x 200, hvor:

V er volumet av reservoaret;
K - antall leietakere;
D - Avstanden mellom rengjøringsresøkningen;
200 - Standard vannpris i liter per person.

Gjør beregningen, det resulterende resultatet legges til hvert rørleggerarbeid 200 liter. Det endelige resultatet vil være lik det totale volumet av den kumulative gropen.

Viktig! Saker oppstår når avløpsgruvet raskt fylles med avløp. Derfor, for å unngå inntak til nettstedet, er volumet av tanken bedre å velge på forhånd med en reserve opptil 20% av den oppnådde verdien.

Installasjon av cesspools.

For å legge kloakk i et landsted eller i landet med egne hender, trenger du visse materialer og verktøy. Kobberet av reservoaret utføres ved hjelp av spesialutstyr eller manuelt. Kapasitetsinstallasjonen selv kan gjøres i flere alternativer. De vanligste måtene inkluderer:

kotlovan fra skifer;
dreneringsgrav fra betongringer;
reservoar med murvegger;
fylling fra automotive dekk;
kumulativ grop fra septica.

Hver metode har sine fordeler og ulemper. Som praksis har vist, er det ikke rasjonelt fra murstein og bildekk. Dette forklares av det faktum at den nye mursteinen har en høy pris, og den gamle blir raskt ødelagt under påvirkning av vann. For arrangementet av akkumulativ pit fra bildekk, er det nødvendig med høy kvalitet dyrt tetningsmasse, ellers vises lekkasjer. I tillegg, når du bruker dekk, vises en sterk ubehagelig kloakk lukt, som det vil være umulig å takle. De resterende metodene har enkel installasjon og høy ytelse.

Kotlovan fra skifer.

Dreneringsgruven fra skifer vil være en god løsning som en kloakk for et bad. Samtidig vil måten å absorbere avløpene være jord, uten hjelp av å pumpe en tilknyttet maskin.

For installasjon kan du bruke både den nye skifer og gjenværende materiale etter demontering av takene. Arbeidsprosessen er lett, det vil være i stand til å oppfylle den til og med uerfaren nykommer. Det er bare verdt å følge følgende rekkefølge:

Først, nær badet, graver du et hull med hensyn til grunnlaget for grunnvannet;
Deretter er bunnen av skifer plassert på bunnen av skifer;
Deretter, langs gropens vegger, installer skiferark slik at bølgene sammenfaller med hverandre;
Festede ark utføres ved hjelp av selvtillit og konstruksjonshjørner.

I konklusjonen av monteringsarbeid i gropen er det nødvendig å bore et hull for vannvann, tanken er høy kvalitet og begraver jorda.

Du bør vite! Den vanligste årsaken når vann ikke går i brønnen, er bunnen av bunnen og tankens vegger vurderes. For å takle dette må du bruke grundig rengjøring av gropen ved hjelp av kjemikalier.

Dekorativ grop fra betongringer

Hvis du vurderer alle typer akkumulerende tanker, kan en grop fra betongringer kalles det beste alternativet for et privat hus. Den er egnet som absorberende tank, hermetisk grop og akkumulativ septik. Betongringer for avløpsgrupper er preget av positive driftskvaliteter. De er holdbare, pålitelige og resistente mot eksterne aggressive miljøer.

Konstruksjonen av et slikt reservoar begynner med det faktum at i begynnelsen av huset graver en grop av riktig størrelse, og deretter er en betongring plassert alternativt. Ytterligere installasjon av beholderen utføres avhengig av formålet:

Hvis en forseglet tank er tilveiebrakt, helles bunnen av betongbrønnen med sementmørtel, et hull for kloakkrøret er gjort i veggen, og toppen av gropen er dekket med en betongplate;
Hvis en konkret brønn ikke er en cesspool, og det absorberende reservoaret, blir drenering lagt i sin dag, og veggene gjør ytterligere hull for å absorbere avløpsvann;
Med arrangementet av akkumulativt septicitet av betongringer, er alle tanksømmene forseglet med vannavstøtende sammensetning av høy kvalitet. For å sikre en langsiktig mellom rengjøringsmidler, blir anaerobe bakterier tilsatt til dem.

Råd. Gitt vekten av betongringer, anbefales det å bruke riktig teknikk for deres legging.

Kumulativ grop fra septisk

Tøm pit med egne hender når du bruker septisk Termita, krever ikke noen spesifikk kunnskap. I tillegg krever arrangementet av et slikt reservoar ikke overholdelse av alvorlige sanitære standarder. Dette forklares av det faktum at plastbeholderen er laget av miljøvennlig materiale og helt forseglet. Også en slik grop utføres uavhengig avløpsvannbehandling, uten ekstra kostnader.

For å selvstendig installere denne tanken, er det tilstrekkelig å følge den følgende sekvensen:

Først må du grave en grop av de tilsvarende størrelsene;
Septisk Termita er plassert i PITA;
Tanken er oppsummert av kloakkrørene;
Septiktank fylt med vann.

I konklusjonen faller grøften med kloakkrør og reservoaret i seg selv å sovne jorden.

Så, vurderer typer og metoder for å installere et kumulativt reservoar, før nybegynnere vil det ikke lenger oppstå et slikt spørsmål, hva du skal gjøre hvis det ikke er mulighet til å bringe sentrale kloakker til et privat hus eller dacha. Hver installasjon av akkumulativtanken er ikke så komplisert, da det kan virke ved første øyekast, å utføre sin viktigste ting - å gjøre deg kjent med sanitære standarder og nyanser av arbeid.

Video

I kontakt med

Sikkert er mange av dere interessert i å bygge en cesspool for et forræderisk toalett. For meg er denne oppgaven ikke ny, så å ta denne muligheten, jeg vil fortelle deg hvordan du lager et toalettpit på Dacha.

Plusser og Cons-bruk

Konstruksjonen som jeg vil fortelle, refererer til kategorien av lokale kloakkbehandlingsanlegg, som brukes til å akkumulere eller behandle kloakkavløp som kommer fra et privat hus.

Feiring pit for landet toalett - designet er ganske enkelt, men det har både fordelene og ulempene. Jeg vil høres for deg og den første, og den andre.

Fordeler	Minuser
Økologi. Forseglede cesspools akkumuleres organisk avfall, som deretter pumpes ut ved hjelp av å vurdere utstyret og benytte seg på urbane behandlingsanlegg.	Utseendet på en ubehagelig lukt.Hvis du ikke tar vare på fjerning av biologiske gasser, kan en cesspool gjøre en ubehagelig lukt og ødelegge deg en komfortabel ferie utenfor byen.
Enkel installasjon og drift.Passen er reist veldig raskt og enkelt, men å bruke den og er enklere: det er nok bare for å omgående ringe spesialister til å pumpe sinnssyk.	Behovet for å ringe teknologi.For avfallshåndtering er det nødvendig å ringe til spesialutstyret. Selv om jeg på en eller annen måte fortalte hvordan å rengjøre gropen på egen hånd.
Muligheten for montering på noen seksjoner. Selv om grunnvannsnivået er høyt (som det var i mitt tilfelle).

Uansett hva det var, ba naboen meg om å bygge en cesspool. Men sa ikke hva. Derfor måtte jeg velge designet selv. Men om det nedenfor.

Varianter av strukturer

Jeg har designet groper fra alt du kan forestille deg. Men oftest var det slike alternativer:

Gropen er generelt uten vendt. Det er nesten ikke brukt i konstruksjon, da det kan infisere grunnvann og jord. I tillegg er jorda fra veggene under drift satt ned, fordi det nyttige volumet av strukturen minker hele tiden.
Dekkpit.Automobile dekk (gamle) brukes som veggmateriale. Dette designet, jeg vet av erfaring, serverer ca 30 år. Det er to minuser her: en liten kapasitet på tanken (hvis ikke å bruke dekkene fra karriere dumper) og dets lekkasjer.

Schifer pit.Jeg bygget på en eller annen måte dette. Designet er veldig enkelt, lekkasje og ineffektivt. Passer som en midlertidig tiltak til du bygger noe mer repetuerlig.
Murstein grop. Byggingen er holdbar, men kortvarig. Med dårlig vanntetting vil vann fra aksjer trenge inn i tykkelsen på murveggene, noe som raskt vil føre til ødeleggelsen.
Pit fra ferdige tanker.Det er ikke helt en grop, men heller en hermetisk stor fat, som er begravet i bakken. Solgt i byggeplasser. Utmerket alternativ, hvis ikke skremt den høye prisen.
Pit med betongringer. Holdbar og slitesterk design. Jeg har ofte bygget slik grop, men her uten hjelp av kranen kunne ikke gjøre det. Selv, du senker ikke ringen i den tilberedte gropen.
Put fra monolitisk betong. Dette alternativet imponerer meg mest. Du kan gjøre et slikt design selv, og jeg vil fortelle deg om det nedenfor.

Designe gropen.

Så vurder hvordan gropen under toalettet er gjort i landet med egne hender fra den monolitiske betongen. Instruksjonen nedenfor er delt inn i flere stadier for enkelhets skyld.

Bestemmelse av volumet på tanken og installasjonsstedet

Først trenger jeg dybde og bredde på toalettbredden i landet. Det er annerledes, volumet eller antall urenheter som må lagres i det.

Denne parameteren avhenger av antall innbyggere som bor i landet og intensiteten av bruk. Jeg tok det faktum at i boligen vil bli brukt ikke permanent, men bare i landsesongen. I tillegg vil huset ikke bli installert vaske- og oppvaskmaskiner som bruker en stor mengde vann til lokale avløp.

Hvis du står overfor oppgaven for å bygge lokale avløp for et privat hus, så er det bedre å bygge en septiktank som ikke bare akkumuleres, men renser også avløpene. Det trenger det mye sjeldnere å rengjøre fra avfall ved hjelp av en vurderingsmaskin.

en person bruker et gjennomsnitt på omtrent en halv kubikkmeter vann;
i landet skal det være fem personer (bestemor, bestefar, en ung mann med sin kone og deres barn);
huset har en varmeapparat med en kapasitet på 150 liter;
deretter trenger en person 150 liter vann per dag, i alle 750 liter;
bestem det endelige volumet fra hvor ofte du vil ringe en assessionator;
jeg stoppet på en gang i måneden, det vil si at gropen vil ha et volum på 20 kubikkmeter;
følgelig er dimensjoner 2 med 5 3 meter.

Samtidig vil jeg umiddelbart si at jeg ikke dyttet det ned mye, fordi grunnvannet gjennomgår der. Derfor fikk jeg det bredt og lenge, men ikke veldig dypt.

Når du designer, anbefaler jeg også å vurdere et poeng. Uansett hvor fylt med en vurderingsmaskin, må det betale samme beløp for samtalen. Derfor er volumet å beregne at tanken til det spesielle utstyret fylt ut helt (det er ingenting å kjøre det til emptore for egne penger).

Nå om plasseringen. Informasjon om hvor Cesspit under bygging er plassert, vil du ikke være interessant for deg, men for å velge Point of the Copmeca Coppe for din egen tilrettelegging, vil jeg angi de grunnleggende reglene:

fra brønnen eller brønnen må det være 25 meter unna;
fra en boligbygging - 5 meter;
fra den generelle veien - 5 meter;
fra naturlig reservoar - 30 meter;
fra trær og busker - 3 meter;
fra gjerdet av nettstedet ditt - 3 meter.

Så ta planen og bestem hvor den blir satt. Men ikke klokt, ellers vil det være vanskelig å lage utendørs kloakk.

Forberedende arbeid

Og nå begynner jeg å bygge en grop. For å gjøre dette, trenger jeg slike materialer:

portland Cement M400 merkevare - minst 7 poser;
knust stein, som vil spille rollen som fyllstoff i betong;
sand som en del av løsningen;
vanntett - i mitt tilfelle et bitumen belegg.

Ikke gjør ikke uten verktøy:

to bayonet skovler med håndtak av forskjellige lengder;
sovjetisk spade å samle jord;
måleverktøy;
trapp;
lasernivå (du kan ta vann);
tau og trowel;
spatel og Tassel.

Før jeg graver hullet på toalettet, tok jeg pinnene og et hvitt tau og bemerket stedet på stedet der den fremtidige gropen vil bli plassert. Avstanden jeg noterte mer, som jeg skal sette det eksterne og indre formen.

Men hvis du har en jord solid på tomten, kan du bruke veggene i bestikket som en ekstern formen. Så må gropen grave nøyaktig på de eksterne dimensjonene i den fremtidige kumulative kapasiteten.

Du må også utdype litt lavere enn designdybden på gropen (i mitt tilfelle 3 meter). Ned vil bli smeltet knust stein og sand, så det er nødvendig å sørge for dette rommet med en høyde på ca. 30-50 cm.

Videre, etter å ha fylt overlapper, planlegger jeg å skisse på toppen av jorden og sette gresset. Derfor krever min tremåler (i dybde) pit en dybde på minst 4 meter dyp.

Jeg fikk min slike ting:

Feltet på hvordan med jordarbeid var ferdig, jeg knuste grundig jorden under og helles der et lag av sand blandet med murstein. Hans jeg var tampet, kaste et vann og igjen klumpet opp for å eliminere jordkrymping under driften av konstruksjonen.

Og begynte da å designe formen.

Konstruksjon av formen

For fremstilling av omsluttende strukturer i hvilken betong vil bli strømmet, brukte jeg:

Osp-plater - de kan kopieres med en plastfilm for å gjøre det lettere å demontere og organisere den riktige dehydrering av monolitten;
tre barer - med deres hjelp, jeg gjorde ribben av stivhet;
selvtillitskrue - du kan ta noen, ikke nødvendigvis galvanisert.

Jeg legger øyeblikkelig oppmerksomheten på at jeg vil ha intern og ekstern formen. Men mange har bare indre. Så refraart de foreslåtte instruksjonene under dine forhold.

Så, instruksjonen på installasjonen av formering er dette:

Installerte OSPL-ark og sikret dem med hverandre trebjelker. Det er bedre hvis du har nok av arkene med ark for å lage et former for hele høyden på veggene. Hvis dette ikke er tilfelle, må du jobbe i flere stadier.

Fjernet på formen en polyetylenfilm som beskytter den mot fukting. Forresten, det er mulig å erstatte sine rubberoid ruller. Og hvis i stedet for osp-plater eller kryssfiner bruk stålplater, er vanntetting ikke nødvendig.

Omkonfigurert bunnen av septica.Her er det ikke nødvendig å utstyre den perfekte glatte overflaten (for eksempel i huset). Det viktigste er at det ikke er tomhet inne i betongplaten.
Derfor blandet jeg med en betongløsning fra sement, sand og murstein, hvorpå det helles det i formen og dumpet mange ganger skrap for å komprimere overflaten. På bildet er det ikke synlig nedenfor, men langs kanten av formen, buet jeg forsterkningen av forsterkningen for å knytte sammen overflaten av gulvet og monolitiske betongvegger.

Jeg installerte det indre formen.For å gjøre dette tok jeg ut størrelsen på forhånd, hvorpå jeg lagde noe som en eske med Osp-plater, som installerte i fremtiden Cesspool og sikret på stedet slik at det ville definere i samme avstand fra den eksterne omsluttende designen .
Så i teksten er det ikke helt klart, men i illustrasjon vil du umiddelbart forstå hva som er hva.

Jeg gjorde hullet og satt inn dysen gjennom hvilken kloakkslagene fra toalettet vil bli fluffet inn i gropen.Hvis dette ikke er gjort på forhånd, må du bore betong, forsegle hullet og så videre og lignende.
Det installerte røret er merket i blå ovale.

Så jeg gjorde et skjema. I tillegg merker jeg at under konstruksjonen av gropen ikke brukte jeg forsterkningen. Hvis du ser i dette behovet, må du sette rammen fra metallstenger i gapet mellom de to formene: internt og eksternt.

I mellomtiden vil jeg gå til det viktigste - konkretjonen.

Designe vegger

Dette stadiet vil være lengst i tide, siden etter fyllingen av betongen er det nødvendig at det er helt frosset, som foregår i flere uker (den nøyaktige tiden avhenger av værforholdene).

For konkretering brukte jeg en hjemmelaget betong, som ble laget av Portland Cement M400 (en del), sand (to deler) og mursteinfyller (tre deler). I tillegg brukte jeg mester silke additivet, som gjør den ferdige løsningen mer plast, det er bedre å fylle foringen.

Jeg visste alt med en elektrisk betongblander.

Teknologien til arbeid her det gir ingen mening. Du trenger bare å blande ønsket mengde løsning og fylle den med forskjæring. Samtidig må betong bli grundig gnidd, slik at det ikke er tomhet inne i veggene.

Da forlot jeg alt dette designet alene til løsningen helt herdet. Det tok 15 dager. Deretter demontert formen. Det viste seg som dette.

På denne konstruksjonen av veggene er ferdig, men jeg rengjør ikke betongblanderen. Tross alt er det fortsatt å overlappe overlapping. Men før det, for å jobbe komfortabelt, bestemte jeg meg for å vanne bunnen og veggene i min monumentale struktur.

Vanntetting

Her ønsker jeg umiddelbart å be om unnskyldningene til leserne. Vanntette veggene i cesspoolen for et hytte toalett, ved hjelp av bitumen mastikk. Arrangementet er ganske "skittent", så jeg kunne ikke ta prosessen for telefonen og fotografere prosessen.

Vel, selve prosessen skjedde på denne måten:

Først gikk jeg ned til betongkassen og rengjort grundig alle overflatene fra forurensning. Hvis du har noen sprekker eller andre feil etter tørking, må de elimineres. Jeg var bra.

Deretter nølte bitumen ved hjelp av gassbrenneren til hans konsistens ble påminnet av en flytende rømme.

Etter det ble en liter dieselbrensel tilsatt til bitumenbøtten. Du kan bruke og bensin, men ikke glem å fjerne bøtte fra ilden, slik at det ikke er brann.
Behandlet veggene på CESSPOOL det første laget. For dette brukte jeg en bred og tykk malingsbørste. Etter det ventet det til det tørker.
Jeg smurt veggen av bitumen igjen.

Hvis du ikke vil plage med bitumen oppvarming, kjøp vannoppløselige emulsjoner eller spesielle komposisjoner for vanntett betong. Men vet at de vil tørke opp mye lenger.

Bitumen under arbeidet stinker sterkt. Derfor gjorde jeg ikke den øvre overlappingen av cesspoolen til den avsluttet vanntetting. Ellers måtte det skrives i en mørk og "luktende" grop, som behandler børsten av veggene.

Installasjon av overlapping

Den enkleste måten å overlappe septicch på er å kjøpe og installere en armert betongplate. Men det må leveres til noe, og å installere en kran. Derfor tok jeg til en enklere måte:

Utformet den ferdige formen, med hjelp av hvilken jeg vil gjøre en observasjonsluke over cesspoolen.

Etter det, fra OSP-platen, gjorde en horisontal foring (hun vil ikke bli fjernet), som vil hjelpe meg med å bygge overlappen av betong.

Deretter postet på de installerte horisontale formeringsbeslagene, slik at jeg fikk en forsterkende ramme. For å gjøre dette, brukte en stang med en tykkelse på 8 cm, som bundet med en ledning.
I dette tilfellet er det nødvendig med forsterkningen slik at overlappingen tåler en større belastning. Tross alt, som jeg sa, skal jeg helle landet på toppen.
Bilder er ikke bevart, så jeg vil vise en illustrasjon fra et annet objekt, hvor overlappingen ble designet for metallrull og skiferark.

Etter det helles jeg alt med betong ved å installere den indre delen av boksen for en observasjonsluke og sette inn et stykke ventilasjonsrøret. Som et resultat viste det seg ut som dette.

Deretter, etter en komplett tørking av betongen, som den øvre overlappingen ble oversvømmet, installert utsiden av formen rundt i boksen og hellet luken med betong. Slik.

Dette kan sies at arbeid på konstruksjonen av en cesspool på siden av naboen min er fullført.

obustroeno.com.

Praktiske gjerder

Merk! En lignende partisjon er i stand til å beskytte husstandsstedet fra spredningen av ugress, som prøver å fikse kanten av nabolaget.

Hyller i kjelleren

I hjørnene av pantryet er stablet fra mursteinstativet, hvis lengden skal falle sammen med bredden på skiferarket. Høyden på stativene er 90 cm.
Skiferarket er stablet på stativet.
Formen er bygget rundt den.
I skifer ribber stablet forsterkning rør.
En løsning er blandet som for en sementrep.
De strømmet skiferark, løsningslaget skal være 10 cm.
Som et resultat bør en monolitisk betong viste seg - en ganske slitesterk romslig hylle, som lett kan imøtekomme en hvilken som helst beholder for lagring av grønnsaker og frukt.

Land fra skifer

En slik partisjon er en pålitelig barriere for gnagere og spredende ugress. Den skifer styling prosessen selv består av flere stadier:

Først må skiferen kuttes. Dette kan gjøres langs platene eller over bølgene, da det er vist på bildet.
Deretter er grensene til sengene planlagt.
Grøfter graver rundt omkretsen. Deres dybde bør være halvparten av den tilberedte fenderen.
I de kokte grøftene er stablede emner fra skifer.
Det gjenstår å begrave grøftene og rampen på bakken rundt de installerte arkene.
For å gi en stor stabilitetsvegger, blir metallpinner brent til bakken.

Merk! Etableringen av det beskrevne gjerdet har visse nyanser. Hvis bølgene på sengene er horisontalt, kan skuddene til planter og deres røtter lett spire langs utsparingene.

Eventuell jordens pakke i dette tilfellet vil føre til anleggets død. Vertikalt vil bølgene ikke være et hinder for ferdigstillelsen av arbeidet på sengene.

Fordeler med bruk av skifer gjerde

Skifer er et materiale som raskt oppvarmes i solen, oppvarmer seg og gir et overskudd av varmjord. Dette er en velvilje påvirker veksten av noen planter.
Gjerdet høstet med asbest-sementark er vanskelig å ødelegge.
I fremtiden er det ikke nødvendig med andre verk med et slikt gjerde. Sett og glemte med dem i lang tid.
Ved hjelp av gamle skiferark, er det ikke nødvendig å bruke på kjøp av trebjelker.
Om ønskelig blir arkene lett skjermet i hvilken som helst farge, maleri øker de dekorative egenskapene til gjerdet.

Stiftelse og cesspool for toalett

Gamle skiferark brukes ofte til å arrangere former for fylling av grunnlaget for husholdningsbygninger. I dette tilfellet, etter å ha funnet betongen, må formen ikke fjernes.

Etter at betongen er tørr, er en cesspool for toalettet klart.

Tvister om farene ved skifer

Det er flere varianter av et slikt materiale, to: to brukes i skiferproduksjonen:

amphibole asbest (naturlig basis);
chrysotile asbest (avledet gruppe Serpentin).

Hvordan lage et bryst med egne hender

Hvordan lage en kiste gjør det selv

Hvordan velge et telt for å gi

Gasscylindergrill gjør det selv

montazhnik02.ru.

Fordeler og ulemper. Vi tenker å sammenligne

Dreneringspits oftest gjør:

Fra betongringer;
Fra gamle dekk;
Fra skifer på en metallramme;
Fra murstein.

Hvorfor kan en person velge en murstein?

Enkel installasjon. Brickwork kan legge til selv nybegynnere i byggebransjen. I tilfelle av konkrete ringer trenger du spesiell. Teknikk for å levere ringer til nettstedet og senke dem til gropen.

For skiferpits må sveise metallrammen. Hvis du er en sveiser, så er dette ikke et problem, men hvis ikke, må du ansette noen.

Lommediameteren for murverk kan være "bakover", for betongringer og skifer, må gropen gjøres med en margin. Dette er en viktig faktor hvis du planlegger å grave manuelt.

Størrelsen på mursteinpitten kan være vilkårlig, i motsetning til dekkspittene, hvor alt avhenger av diameteren til de valgte hjulene.

Den viktigste ulempen ved murstein cesspool er dens relative shortgower.
Servicelivet - ca 15 år (betong og dekk i denne forbindelse vunnet, og en skifer grop er nok for omtrent det samme).

Forberedelse for bygging

Vekk fra alle bygninger;
Nedstrøms grunnvann;
Hvor vurderingsagenten kan kjøre opp.

Form av jama

Hvis du, på grunn av noen omstendigheter, må du bare gjøre en firkantet grop, så gjør hennes vegger litt konveks. Den buede effekten vil gi dem styrke.

Gabarits.

Alt er individuelt. Selvfølgelig vil Yam være mer, desto mindre må du pumpe det. Men dybden er begrenset til nivået på grunnvannet. Som regel er det nødvendig å stoppe når ca. 30 cm forblir til vannet.

Hvis det viser seg for lite, er det verdt å tenke på utvidelsen av gropen i lengden, eller å lage en serie med forbundet med hullene (se "Drainage pit") en dypere enn tre meter for å grave nei, selv om jorda er tørr.

For huset der 4-5 personer bor, er gropen egnet for 3 m dyp og 3 m i diameter.

Velge murstein

Shlaklocks og silikat murstein er unikt ikke egnet for konstruksjonen. De spruter raskt. Du må ta keramisk (rød) murstein.

Ideelt hvis mursteinen er merket. Han har en glanset overflate og en mer brun skygge enn den vanlige keramikken. Levetiden til gropen av en slik murstein øker betydelig. Vanligvis blir det avvist, fordi det er uregelmessig form, det er neppe behandlet, men for vår anledning - det som trengs.

Skapning. Trinnvis instruksjon

Kobber pit

Dette er mest tidkrevende for alle prosesser. For å minimere kostnadene bestemmer mange å grave en brønn uavhengig. Dette er normalt, spesielt hvis gropen antas ikke veldig stor.

I sandjordet kan to personer kaste en pit 1,5 m per 3 m per dag. I ost leire bakken er alt mye mer problematisk! Helse er dyrere, og valget oppstår - ansette folk eller gravemaskin.

Mange tror at en mann-enhet vil koste dem billigere. Men før du trekker konklusjoner, vær oppmerksom på de eksemplariske beregningene nedenfor.

Mann eller bil?

Anta at vi trenger en YAM 3M. diameter og 3m. dybde.

Sirkelområde s \u003d pi * r 2. De. 7 m 2.

7 * 3m. \u003d 21 m 3. Skjermbilder er 21 kubikkmeter.

En person koster 400-600 rubler. per m 3. Det viser seg at du får opp en slik grop i 8500-12500 rubler. (kan ta og mer, fordi arbeid engang + mat)

Gravemaskinen kan betales for kubikkmeter, og kanskje i arbeidstiden.

Gjennomsnittlig pris for 1m 3 - 180 rubler.

180 * 21 \u003d 3780 rubler.

Hvis betalingen er timet, kan det være en gravemaskin leveringstid på nettstedet (av denne grunn, se etter teknikker i nærheten). Men for å sammenligne, for arbeidsdagen, graver gravemaskinen en stor dam. Og tar ca 10.000 rubler. Og med vår brønn, vil 21 m 3 takle mye raskere og billigere!

Slik at veggene i gropen viste seg å være glatt, skal gravemaskinen kunne grave den på begge sider.

Hva å gjøre med en jord

Om hvor du får 21 m 3 lander ekstrahert fra gropen, tenk på forhånd.

Hvis du bestemmer deg for å ansette en gravemaskin, det vil si, alternativer:

Senk straks henne på dumperen og ta ut
Fall i hauger i nærheten av kloakken og produksjonen senere;
Blind på territoriet.

Gravemaskinen vil utføre noen av de tre oppgavene.

Husk bare den delen av jorden, bør være igjen for å danne en høyde i nærheten av luken.

Det fruktbare topplaget kan flyttes til sengen.

Formen

Det må minne et glass, litt å utvide seg (veggene i brønnen vil bli bygget under en liten tilbøyelighet, det vil også gjøre dem sterkere). Bunnen med en liten bias på den ene måten, hvor i fremtiden vil det være en luke.

Tenk på forhånd hvordan røret som kommer fra hjemmet, vil være plassert. Du kan umiddelbart grave en grøft for den. Dybden på grøften avhenger av dybden på jordens primer i ditt område. Hvis du er veldig redd for at bevegelsen, kan du i tillegg varme røret, for eksempel glassgamble og gummioid, eller skreddersydd av leire.
Hvis du gir en tilstrekkelig skråning av røret og forhindrer stigningen i vannstanden i gropen, bør du ikke være redd for at kloakken aldri vil holde fast.

Utgangspunkt

Det er ikke nødvendig å spare her. Hvis begrunnelsen ikke gjør - dreneringen vil raskt trekke seg ut, og hvis basen brister, kan veggene lide. Det vil være så vanskelig å gjøre denne reparasjonen at det er lettere å grave en ny grop!

Jorden sovner med et lag av sand, grus og hell en betongbase. Tykkelsen avhenger av gropens diameter - jo mer det er, jo mer tykt skal det være et lag av betong.

Grovt sett, 15 - 20 cm. Utmerket vil øke betongkammen med forsterkning. Selv om budsjettet er beskjeden, kan du alltid finne stykker av gamle vannrør, hjørner fra senger, etc. Kjør en trowel, trekk ut trappen og vent 5 - 7 dager.

Alternativt kan du bruke den ferdige konkrete pannekake passende diameter, men så må du så mye om å kjøpe, bringe og nedstigning til gropen (du trenger en kran).

Noen ganger er gropen gjort uten grunn, med sikte på å "absorbere" i jorda. Men etter noen år vil det fortsatt slutte å absorbere, fordi Silty.
For ikke å bestemme så vanskelige oppgaver, er det bedre å forhindre dem umiddelbart.

Vegger

Noen ganger kan du møte Rådet om at mursteinen som legges til gropen, er laget på en sjakk måte med pausene i sømene, slik at "vann fra gropen absorberes i bakken" gjennom veggene. Denne metoden er kun egnet for den andre dreneringsgruven (se nedenfor).

Den første gropen, først og fremst, bør være hermetisk. For denne veggen, selv dekket med bitumen mastikk.

Muringen er laget i Polkirpich (12cm.), Med en stor diameter - i en murstein (25 cm). Løsningen er blandet sement med sand 1: 3, eller 1: 4.

Om hvilke typer kloakksystemer for avfallshåndtering, les her.

Og her http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/ustrostvo-slivnogo-bachka-unitaza.html Alt om funksjonene i den interne forsterkningen for dreneringstanker. Flyt type og beslag med knapper, samt alternativer for Bachkov-enheten.

aquacomm.ru.

Hvilke materialer må oppfylle byggingen av brønnen

For å bygge en brønn, trenger du følgende:

Flate skifer ark;
stålrør;
ståltråd;
hjørner;
skuffe;
Bulgarsk;
sveisemaskin;
roulette, konstruksjonsnivå;
Tachacan.

Vi merker at på samme måte kan du utstyre en grop for et lands toalett, men vi er så, forresten.

Hvordan bygge en cesspool med skifer

www.raznyesamodelki.ru.

Typer av cesspools.

Cesspool i et privat hus kan ha en annen ordning og design, laget av ulike materialer. Det finnes flere typer groper:

design uten bunn;
septikere;
forseglede akkumulative systemer.

Skjematisk plassering av cesspool og dets system

Fordelene med ulike typer design

Designet uten bunnen har en liten størrelse. Til sine viktigste fordeler inkluderer:

ingen behov for permanent rengjøring;
den har små parametere.

Imidlertid vil avfallet strømme inn i jorden, og forurense den. Graten uten bunnen er egnet i arrangementet av landsområdet, hvor avløpssystemet ikke ofte brukes. Med daglig vannstrøm til 1m3, vil jorden rense seg selv alene.

Høydepunkter i organisasjonen av kloakksystemet

Når du designer en cesspool, bør hoveddetaljer tas i betraktning:

kapasiteten kan være uten bunn eller forseglet med en vanlig rengjøringssaker;
avløpsbeholderen skal plasseres på en sikker avstand fra grunnvann og bygninger (husholdningsbygninger - fra 3 m, boligbygg - fra 5 m);
det er nødvendig å gi praktisk tilgang til å rengjøre beholderen;
parametrene for kloakkbeholderen er avhengig av antall personer som bor i huset (i gjennomsnitt er 1 person gitt ca 0,5 m3 vann).

Slik at avføring ikke gikk inn i akvariet, avstanden mellom det nedre nivået av kloakkhullet i jorda og vannkilden bør ikke være mindre enn 1 m.

Plassering av hullet for kloakk

Basert på typen jord, kan avstanden fra brønnen eller godt til avløpsgruven være 20-50 m.

Materialer for fremstilling av kloakk

Andre varianter av cesspools

Enheten til en cesspool i et privat hus kan utføres fra betongringer, plast eller metalltank.

Enhet av en cesspool av betongringer

I det forberedende stadiet, under bygging av kloakk, er organisasjonen av et dreneringsreservoar og alternativer for installasjonen valgt.

1. Bygging av kloakk fra betongringer

Murstein cesspool enhet

Rundt den konstruerte utformingen er jord stablet med sand og murstein, hvoretter de er revet.

2. Bygging av kloakk fra plast- eller metallbeholdere

Plassering av cesspools på tomten

På grunn av mangelen på drenering i en slik kloakkonstruksjon, må den periodisk renses av vurderingsmiddelet.

Installasjon av rør

Den autonome kloakk av et privat hus inkluderer et kloakkbehandlingsanlegg, samt en kloakkrørledning. Riktig legging av rør er viktig for å sikre det aktuelle systemet i systemet.

Rørene skal legges i henhold til følgende regler:

det er nødvendig å starte installasjonen fra akkumulativtanken mot detaljene i det indre avløpshuset;
rørledningen må være isolert for å beskytte mot frysing i kulden. For å gjøre dette kan du bruke Senvich-teknologi, som dekker røret med isolasjon fra spesialisert skumpolyetylen, som deretter settes på asbest-sementrørledning;
rør kan kobles med koblinger eller sveisemetode;
du bør minimere antall svinger og fjerne rørene på rørene, slik at det ikke er blokkeringer;
for selvbevegelsesbevegelse må den optimale bias opprettes;
hvis du må designe rørets rotasjon, er en roterende brønn av kloakk installert i dette området av betongringer.

Skaper et dreneringssystem av drenering

Med et riktig beregnet og opprettet dreneringssystem, er huset beskyttet mot vann, mangelen på flom av veier og vegetasjon.

System av drenering og drenering av cesspool