Mange tror at garasjen skal være en slags festning, bygget av kjente, men dyre byggematerialer. I dag er det mulig å velge en rimeligere metode for å bygge strukturer - dette er en rammekonstruksjonsteknologi. Hvis du følger alle kravene, vil garasjen vise seg ikke bare varm, men også holdbar. Til tross for den tilsynelatende skjørheten til strukturen, har den flere fordeler:

• På grunn av den lave vekten av strukturen er det ikke nødvendig å bygge et kraftig fundament, som kan lages på alle typer jord.
• Med en liten tykkelse på veggene holder de varmen perfekt inne i garasjen, slik at du ikke trenger å bruke mye penger på oppvarming.
• Ingen grunn til å gipse. I tillegg, for både utvendig og interiør, er det mange relativt rimelige materialer på salg.
• Den skitneste jobben er monteringen av fundamentet. Alle andre arbeider fører ikke til forurensning av området.
• Fra byggestart til ferdigstillelse vil det gå maksimalt 2 måneder, og halvparten av denne perioden er avsatt til størkning av betongfundamentet.

Er det mulig å bygge en sterk rammegarasje med egne hender? Selvfølgelig, selv alene, noe som ikke alltid er praktisk, men ganske gjennomførbart. La oss ta en titt på alle stadier av arbeidet sammen.

Hva er skjelettet laget av?

Siden vi snakker om rammekonstruksjon, er det ganske forståelig at det er nødvendig å nøye vurdere hvilket materiale den er laget av. Til dette kan tre eller metall brukes. I hvert tilfelle vil arbeidet med fremstillingen av skjelettet være forskjellig, så vi vil dvele ved valg av materiale mer detaljert.

bar

Vurder fordelene og ulempene med en treramme.

proffer

• Rammen vil koste litt mindre.
• Hvis det ikke er strøm, kan alt arbeid utføres med vanlig snekkerverktøy. Dette alternativet er ekstremt arbeidskrevende, og det vil ta mer tid.

Minuser

Ulempene inkluderer:

• Høyt nivå av brannfare, sammenlignet med andre materialer (det eneste unntaket er strukturen til tømmerstokker).
• Ulike insekter og insekter liker å feste i ved.
• Materialet tåler ikke langvarig eksponering for fuktighet.

Mange av disse manglene er ikke så betydelige med riktig behandling av materialet. Når det kommer til brannfare, er det vanligvis mange andre gjenstander og væsker i garasjen som er brannfarlige, så utformingen av rommet spiller ingen stor rolle.

Metall

I dette tilfellet, i produksjonen av skjelettet kan brukes:

1. Metallprofil eller LSTK.
2. profilrør.
3. Metall hjørne.

Det er også verdt å dvele ved funksjonene mer detaljert.

• Selve materialet er ikke brennbart, men etter en brann blir det uegnet for videre bruk.
• Ethvert design kan gjøres sammenleggbart, men når du arbeider med tykke metalldeler, er det bedre å bruke elektrisk sveising.
• Rammen er utsatt for korrosjon.

På dette stadiet må du tydelig bestemme valget - du må velge riktig prosjekt.

Hva med et prosjekt?

Mange tror at når du bygger enkle strukturer, kan du klare deg uten papirarbeid, men i vårt tilfelle vil det ikke bli reist en liten midlertidig struktur, men en garasje som må tåle en stor masse snø på taket og ikke deformeres under vekten av porten. Derfor er det bedre å ikke ta risiko, men å bruke et ferdig prosjekt eller lage ditt eget. I dette tilfellet vil du se hvor mye og hvilket materiale du trenger å kjøpe.

Vi gjør deg oppmerksom på et garasjeprosjekt, men hvis det av en eller annen grunn ikke passer, kan det gjøres om ved å gjøre dine egne justeringer.

Opplegg

Forberedende arbeid

Så vi fant ut prosjektet, kjøpte materialene, la oss nå starte det forberedende arbeidet.

Byggeplass

Oftest er stedet der garasjen skal bygges bestemt på forhånd, men ved nærmere undersøkelse kan det vise seg å være upraktisk, siden det ligger i en skråning. I noen tilfeller er det lettere å starte bygging andre steder enn å ta ut tonnevis med land, og tiltrekke seg en rekke utstyr for dette.

Etter å ha bestemt deg for stedet, merk dimensjonene til garasjen med knagger. Sjekk igjen hvis oppføringen vil være praktisk.

Hva blir grunnlaget?

Avhengig av hvilken type fundament som er valgt, er stedet forberedt.

• Når du heller et grunt stripefundament, fjernes en del av jorden på de stedene der den vil passere.
• Under den monolittiske platen utføres utgraving langs hele omkretsen til en dybde på minst 50 cm.
• Ved fremstilling av et søyleformet fundament trekkes groper 50 × 50 cm ut til en solid base.
• Hvis det blir tatt en beslutning om å lage et pelskruefundament, så rører vi ikke jorda i det hele tatt.

La oss begynne å lage grunnlaget

Vi vil vurdere produksjonsprosessen til den dyreste, men mest praktiske typen fundament - dette er helle av en monolitisk plate. En slik base vil ikke presse gjennom hjulene på bilen, og det vil ikke være noen problemer med produksjonen av et visningshull. Du kan velge den mest passende eller rimeligere typen foundation ved å bruke anbefalingene fra videosamlingene om det aktuelle emnet.

fundamenttype:

Når du bygger et platefundament, vil prosedyren være som følger:

	Det tas prøver av jord til en dybde på 50 cm.
	Bunnen er grundig rammet.
	Den er dekket med sand slik at den ikke når 20 cm til toppen av gropen.
	Sand må også komprimeres godt.
	Geotekstil legges på toppen.
	Det neste laget av paien vil være knust stein av mellomfraksjonen, som fyller gropen til randen. Den må også temmes godt.
	Nå er det opp til forskalingen. Det er best hvis det er satt i flukt med nivået på platefyllingen - dette er mindre sannsynlig at det tillater fall. Når det gjelder tykkelsen på betonglaget, vil 20 cm være nok for en bil. For en lastebil er det bedre å øke tykkelsen til 30 cm.
	Etter å ha eksponert forskalingen, er det nødvendig å sikre stivheten til strukturen ved å sikre støttene fra alle sider. Det er best hvis en tykk plate brukes til forskaling. Hvis dette ikke er tilfelle, vil det være behov for flere støtter.
	På toppen av den knuste steinen med en overlapping legges vanntetting på forskalingen, som brukes som bitumenbaserte rullematerialer eller en tykk polyetylenfilm.
	Nå er første lag med armering Ø10–14 mm montert. Den skal ikke berøre bunnen, så du må sørge for nødvendig klaring. For dette formålet er det ikke nødvendig å bruke murstein og andre gjenstander, da de kan stikke hull på vanntettingen, og noen egner seg ikke i det hele tatt for å legge i en avrettingsmasse.
	Bruk plastklemmer til beslag.
	Deretter legges et nytt lag med armering.
	Etter å ha hellet betong, må du vibrere den (prosessen er vist på bildet), mens du prøver å ikke berøre rammen og forskalingen. Bajonering med en pinne er kjedelig og ineffektivt.
	Kantene på forskalingen fungerte som nivået for støping og utjevning av betongputen.
	Nå må du vente nesten en hel måned til betongen får nødvendig styrke. Om sommeren bør puten periodisk vannes med vann og dekkes med et materiale som forhindrer rask fordampning av fuktighet. Fundamentet trenger også beskyttelse hvis det lages om høsten og står til våren.

Rammemontering

Siden vi snakker om en trekonstruksjon, må alle deler impregneres med en antiseptisk sammensetning. Vi trenger stenger og brett i disse størrelsene:

• Til den nedre delen av garasjen bruker vi stenger 100 × 40 eller 100 × 50 mm.
• Størrelsen på hjørnestengene og stativene er 100 × 100 mm.
• Rafters og ekstra stativer - 100 × 50 mm.
• Avstanden mellom stenderne er 110–120 mm.
• Den optimale lengden på brettene er 3 m. Du kan kjøpe seks meter lange emner og kutte dem i to.
• Til taket vil vi bruke plater 100 × 25 mm.
• Kassen er best laget av stenger 30 × 30 eller 40 × 40 mm.

	Så, grunnlaget er klart, du kan begynne å bygge rammen. Vi begynner å montere den på et fly, og så løfter vi den, installerer den og fikser den. La oss starte med bakveggen. For å gi rammen styrke i hjørnene bør det monteres stag.
	Den neste som skal monteres er den forsterkede delen av rammen som porten skal installeres i.
	Fest deretter den motsatte veggen fra døren.
	La oss begynne å montere frontveggen.
	Nå kan den installeres og fikses. Fra et metallhjørne (65 mm) vil vi lage de ytre og indre rammene til porten og fikse dem med hverandre med metallstrimler.
	La oss begynne å lage sperrer. Etter å ha laget den første delen, kan du sjekke hvor nøyaktig den er laget.
	Etter å ha forsikret oss om at alt er gjort riktig, vil vi lage resten av sperrene og installere dem.
	Vi fikser dampsperren og spikerer kassen.
	Vi brukte ondulin som takmateriale.
	Rammen var kledd med OSB.
	Innsatte plastvinduer. Portrammene ble sveiset fra et profilrør 40 × 25 mm og, under overholdelse av brannsikkerhetstiltak, sveiset til rammen.
	Slik ble garasjen.
	Svingporter er lettere å produsere, men ikke veldig praktiske. Det var tilfeller da et kraftig vindkast rev rammen fra låseanordningen, noe som førte til skader på karosseriet. Derfor kan du nå ofte finne ulike enheter som stenger inngangen.

Tilrettelegging av garasje med loft

Hvis dimensjonene til bygningen tillater det, kan loftsrommet gjøres om til et loft. Selvfølgelig ville det være best å sørge for et loft på designstadiet, men dette er langt fra alltid tilfelle, fordi behovet for ekstra brukbar plass oppstår under driften av lokalene.

Oppussingsprosess

Et av punktene som må tas i betraktning er plasseringen av trappen og kutte ut en del av taket for passasjen for ikke å krenke dens bæreevne, noe som ikke alltid er mulig. Hvis dette skjer i ditt tilfelle, kan du gjøre en utvidelse av eksisterende bygning, som du vil stige til boligkvarteret.

I noen tilfeller kommer gasser fra en motor i gang inn i rommet i andre etasje. Dette kan spesielt merkes ved start av en kald motor (spesielt diesel). Derfor må det sørges for ventilasjon i selve garasjen. Det er også nødvendig å installere en dør til stuen.

Alt er tatt med i planleggingen

Hvis produksjonen av loftet er planlagt på forhånd, sørger prosjektet allerede for hvor og hvordan trappen skal installeres. For å maksimere bruken av det tilgjengelige området, gjøres taket brutt.

Hvordan isolere?

Boarealet skal være varmt, og hvis garasjen ikke er isolert, vil det være nødvendig å håndtere ikke bare veggene på loftet, men også med gulvet. Først, la oss snakke om veggene, diskutere de grunnleggende reglene for isolasjon.

	Eksperter anbefaler på det sterkeste å bruke en nylontråd, da det vil spare isolasjonen fra å henge og skli. En slags vev er laget av tråden, som er strukket og sikkert festet. Det er viktig å huske at ikke hele loftet er isolert, men bare boarealet.
	Når du arbeider med veggene på loftet, legges isolasjonen først, og deretter trekkes tråden. Det samme gjøres med taket, hvis det da ikke vil være mulig å legge isolasjonen oppå. Det er viktig å merke seg at minimumslaget med isolasjon som skal legges ikke bør være mindre enn 200 mm. I områder med strenge vintre er det nødvendig å øke tykkelsen på isolasjonen til 300 mm.
	Ved legging av isolasjonen er det viktig å passe på at det ikke er kuldebroer igjen. Når det gjelder mineralull, kan det akkumulere vann i seg selv, så meningene er forskjellige om tilrådelig bruk. Mange foretrekker å bruke penoplex, da det ikke er hygroskopisk.
	For å gjøre dette legges neste rad med isolasjon på en slik måte at den overlapper sømmene til det lagte materialet.
	Ved skjøtene er det nødvendig å lime dampsperren. For dette er det best å bruke sølvforsterket tape. Den er ikke bare slitesterk, men holder seg også godt.
	På loftet er dampsperren montert med en omvendt overlapping, slik at installasjonen utføres fra topp til bunn. Omvendt overlapping betyr at neste lag med dampsperre vil ligge på toppen av laget. Dermed vil dampene som stiger opp fra bunnen av rommet ikke gå til skjøtene, men til toppen av taket og vil bli ventilert på grunn av ventilasjon.
	Etter montering av isolasjonen fra siden av rommet (så vel som fra utsiden), må benkeskinner spikres.
	På taket vil rollen til motskinnen og kassen utføres av brett med en tykkelse på 25 mm. Brettet kan utføre en slik dobbel funksjon bare på et flatt tak.
	Ordningen med takpaien på loftstaket vil bidra til å presentere alt i detalj.

Video: nyansene og teknologien til mansardtakisolasjon

Når det gjelder metodene for gulvisolasjon, kan den eneste begrensningen i valg av materiale være dens store vekt.

Video: måter å isolere loftgulvet på

Er det mulig å lage en garasje for to biler?

Hvis det er 2 biler i familien, kan rammen lages slik at selv 4 biler får plass i garasjen. I dette tilfellet må du beregne dimensjonene og bæreevnen til materialet som brukes, la det være tre eller metall. Følgende video demonstrerer byggeprosessen til en slik struktur.

Video: bygge en rammegarasje for 2 biler

Å bygge en ramme er billigere, men en slik struktur kan ikke kalles et budsjettalternativ. Med forbehold om konstruksjonsteknologien til en slik struktur, vil den tjene eieren og bilen hans i flere tiår.

For å forlenge levetiden til bilen, er det nødvendig å holde den under komfortable forhold. Enhver maskin tåler ikke lave temperaturer og høy luftfuktighet, noe som kan føre til at den går i stykker. For å beskytte bilen mot ugunstige miljøfaktorer, anbefales det å bygge en rammegarasje med egne hender. Slikt arbeid har mange nyanser som skal studeres.

I løpet av de siste årene har visse byggeteknikker blitt mer populære enn tradisjonelle steinbygninger. Dette gjelder rammehus og garasjer. Denne designen er enkel å installere. Når du bruker materialer av høy kvalitet, samt overholdelse av alle byggeforskrifter og forskrifter, er sluttresultatet på ingen måte dårligere enn klassiske steinstrukturer. I noen aspekter overgår rammestrukturer til og med sine forgjengere.

Driftstiden til en slik garasje avhenger helt av hvor pålitelig fundamentet ble laget. Og også en veldig viktig faktor er styrken til festene til støtteelementene. Enkel installasjon lar deg spare penger og fullføre konstruksjonen på kortest mulig tid. Og materialene som vanligvis brukes til dette formålet er tilgjengelige og har relativt lave kostnader.

En annen fordel med rammekonstruksjoner er deres lave vekt. Denne fordelen eliminerer behovet for å tiltrekke seg spesialutstyr under konstruksjonen. I tillegg reduserer den lave vekten av materialer transportkostnadene.

Merk! Materialet til rammegarasjen kan være annerledes. For konstruksjon brukes tre- eller metallelementer - valget av eieren av bilen.

Blant andre fordeler med en slik struktur, merker mange mennesker lav varmeledningsevne. Hvis du tenker over og utfører isolasjonen av garasjen riktig, vil bilen være i komfortable forhold om vinteren. Styrken til strukturen reiser heller ingen spørsmål.

Før du starter byggingen, må du fokusere på hvert trinn. Valget av type garasje vil avgjøre graden av beskyttelse for bilen din. Til tross for at mange eksperter legger merke til den lille rollen til materialet i de endelige egenskapene til bygningen, er det fortsatt en forskjell. Derfor må valget av en type design tilnærmes med all alvor, med tanke på alle fordeler og ulemper.

Gjør-det-selv-trinn for å installere en rammegarasje

For selvstendig konstruksjon av denne strukturen, må du ha grunnleggende ferdigheter innen konstruksjon. Det er lurt å lære å bruke en kvern, og du må også vite hvordan du håndterer sveiseutstyr. Uten disse ferdighetene vil konstruksjon være mye vanskeligere. Det kreves to personer for å installere en moderne rammebasert garasje.

Arrangementet for bygging av en rammestruktur består av følgende stadier:

• områdevalg og forberedelse;
• stiftelsesorganisasjon;
• bygge vegger;
• tak installasjon;
• kappe og isolasjon;
• portinstallasjon.

Å skissere en kort sekvens av handlinger vil hjelpe til med å utarbeide en plan og tegning av et fremtidig bygg. Først av alt må du finne et sted for garasjen. Dette tar hensyn til at det bør organiseres en kort og gratis inngang til strukturen. Det neste trinnet er å forberede stedet for bygging.

Byggingen av en rammegarasje begynner med fundamentet. Det er flere alternativer for å legge grunnlaget for dette bygget. Hver av dem har sine egne fordeler og ulemper. Deretter kan du gå direkte videre til å bygge et hus til bilen din. Det hele starter med å bygge vegger. Deretter er taket installert, den resulterende bygningen er isolert. Portene monteres sist.

For å beskytte metallstrukturen mot korrosjon, anbefales det å bruke maling som ikke lar veggene og taket ruste. Det er verdt å merke seg at hvis du ønsker det, kan du kjøpe en ferdig boks. Prisen på en rammegarasje avhenger av materialene den er laget av. Et budsjett metallalternativ kan kjøpes for omtrent 90-100 tusen rubler.

Til dags dato er det mulighet for å velge materialet som rammestrukturen skal bygges fra. Følgende typer strukturer er for tiden de mest populære:

• fra bølgepapp;
• fra en bar;
• ramme-skjold.

Det er verdt å si at hvert materiale har sine egne egenskaper, ikke bare operasjonelle, men også installasjon. Før du velger konstruksjonstype, er det viktig å studere alle nyansene i konstruksjonen av bygningen.

DIY metallgarasjefra bølgepapp

Hvis vi oppsummerer kostnadene for materialer som kreves for bygging av en slik struktur, vil sluttprisen være omtrent 30 tusen rubler. Dermed er en metallgarasje satt sammen av bølgepapp attraktiv fra et økonomisk synspunkt.

Uavhengig av hvilket materiale som brukes til å bygge en bilgarasje, er dens optimale dimensjoner 4,5 x 3,5 m. Det er verdt å huske at disse dimensjonene er egnet for å beholde en bil. For å bygge en rammegarasje for 2 biler vil det kreves mer plass.

Garasjen må utformes på en slik måte at den kan romme ikke bare bilen, men også nødvendig verktøy. Behovet for brukbar plass slutter ikke der. Innvendig må du organisere alt slik at det er rom for bevegelse.

Ulike metallprofiler kan brukes til vegger og tak. Eksperter anbefaler å bruke den vanligste versjonen av rammebeklædningen - C10 karakterark. Lengden på en slik metallprofil er 2 m. Når det gjelder tykkelsen, bør du ikke bruke ark for montering av en garasje fra bølgepapp med egne hender, der denne indikatoren er mindre enn 0,5 mm.

Merk! For å bygge en standard garasjestruktur, må du kjøpe omtrent 23 ark av dette materialet. De fleste av dem vil gå til installasjon av vegger.

Teknologien for å lage vegger innebærer bruk av takskruer. Sammenføyningen av individuelle ark utføres som følger: kanten på neste ark overlapper det forrige elementet. Ved kapping av taket med bølgepapp bør det bemerkes at det kreves et lite overheng for å fjerne nedbør. For dette formålet er det nok å bringe arket ut av den generelle strukturen med 10 cm.

Tidspunktet for installasjon av en struktur av denne typen fra bølgepapp overstiger som regel ikke 7 dager. For at garasjen skal være mer holdbar, anbefales det å koble rammestativene med hoppere. Som slike stivere brukes oftest et profilert rør eller et metallhjørne.

Det er viktig å huske at forbruket av materiale under installasjon av korrugerte overlapping øker med 20%. Dette tallet må tas i betraktning ved beregning av materialet for fremtidig konstruksjon.

Gjør-det-selv garasjeramme-skjold: det mest budsjettalternativet

I dette tilfellet brukes trestenger til å montere rammen, og ikke. Plater er materialet for kappe, så denne designen trenger skikkelig isolasjon. Installasjon av et rammepanelhus krever ikke utarbeidelse av en foreløpig tegning. Det viktigste er å velge et passende design, produsert i industriell skala. I denne situasjonen vil veggpaneler og en fagverkskonstruksjon være nødvendig.

En annen fordel med en panelgarasje er det faktum at det krever minst mulig økonomi for å lage den. Når du velger denne typen bygning, kan du bare møte 25 tusen rubler. Til tross for enkelheten i designet, takler en slik garasje oppgavene sine godt. Bilen vil være pålitelig beskyttet mot miljøpåvirkninger.

For å bygge denne typen garasje med egne hender, må du strengt overholde en viss rekkefølge av handlinger, som ikke skiller seg fra installasjonen av andre typer bilgarasjer.

Det er viktig å huske at alle strukturer basert på rammen er lette. For en garasje av denne typen er det nok å organisere et stripefundament. Panelbygninger utmerker seg ved presentabilitet. Utad er de mer som et hus. Derfor kan en slik garasje ikke bare beskytte bilen i den kalde årstiden, men også dekorere utformingen av nettstedet.

Treverksgarasje: Pålitelig beskyttelse for maskinen din

I dette tilfellet brukes tømmer som materiale for rammen. Eksperter bemerker at det er denne garasjen som har de beste egenskapene. Bilen inni den vil definitivt ikke fryse. Imidlertid blir de positive egenskapene til en slik bygning ofte oppveid av kostnadene, som er 2 ganger høyere enn prisen på tidligere typer garasjer. Dette faktum blir ofte grunnen til å nekte å installere en slik garasje med egne hender. Bilder av tømmerhus lar deg visuelt vurdere fordelene med dette designet.

Mange bilister anbefales å velge dette alternativet, da det er pålitelig og har lang levetid. Trestenger har noen fordeler i forhold til metallprofilerte rør, blant deres fordeler er notert:

• enkel installasjon;
• en lett vekt;
• høy miljøvennlighet;
• presentabelt utseende.

Før du starter installasjonen av et slikt design, er det nødvendig å ta hensyn til noen nyanser. For å installere rammen, bør du velge høykvalitets og holdbare stenger. For en tregarasje med egne hender, anbefales det å organisere et vanlig stripefundament. Dybden kan variere avhengig av designfunksjonene (60-80 cm).

Merk! Før du fortsetter med installasjonen av en treramme, er det viktig å tegne en tegning. Den skal inneholde all beregnet informasjon om dimensjonene til stengene, deres antall, tilkoblingsprodukter osv. Jo mer detaljert ordningen er, jo lettere vil det være å navigere under arbeidet.

Sammenføyningen av bjelkene under konstruksjonen av rammegarasjen må utføres ved den enkleste metoden for "overlapping"

Når du reiser denne strukturen, anbefales mesterne å koble stengene på enklest mulig måte (for eksempel med en overlapping). Men i dette tilfellet vil kostnadene øke. Når det gjelder variasjonen av barer, kan du i dag på byggemarkedet finne to typer av disse produktene:

• hel;
• limt.

Relatert artikkel:

Lagtips, steg-for-steg-teknologier og designtegninger som lar deg utstyre en garasje.

Førstnevnte er billigere, men har noen ulemper. De er ikke så sterke, etter installasjon krymper de. Limte bjelker er av høy kvalitet og er motstandsdyktige mot deformasjon. Bilder av garasjer fra dette materialet kan enkelt finnes på Internett.

I tillegg er stengene delt inn i ikke-profilerte og profilerte. Produkter som tilhører den første gruppen krever mer forsiktig behandling og er billigere enn den andre. Ikke alle typer trær er egnet for montering av en garasjekonstruksjon. Valget av materiale utføres under hensyntagen til faktorer som egenskapene til tre og dets pris.

Det mest budsjettmessige materialet er furu. Men fra slikt tre er det fullt mulig å lage en bygning av høy kvalitet som vil vare i mange år. Det er verdt å huske at slikt materiale anbefales for bruk i regioner der et tørt klima råder. Ulempen med slikt tre er at det er ganske sprøtt.

For de områdene der det er et fuktig klima, er det ønskelig å velge holdbart tre fra løvtrær. Et utmerket alternativ i dette tilfellet er eik. Ulempene med dette materialet inkluderer det faktum at det er ganske vanskelig å behandle.

Når du velger et sted for en fremtidig garasje, anbefales det å ta hensyn til at inngangen til bygningen skal være så praktisk som mulig. For eksempel er et godt alternativ for å installere strukturen ved siden av porten. I dette tilfellet vil fasaden til bygningen være på samme nivå som gjerdet, som lar deg enkelt kjøre inn i garasjen fra gaten.

Det er viktig å huske at hvis et lavt punkt er valgt som et sted for denne bygningen, vil vann fra stedet samle seg i garasjen. Denne ordningen er kategorisk ikke anbefalt, siden bilen ikke tåler høy luftfuktighet. Det ideelle alternativet er å rydde stedet, som ligger på en liten ås.

Det er verdt å merke seg at det er best å velge et sted som ligger i nærheten av en elektrisk linje på 220 eller 380 V. Dette vil tillate deg å enkelt levere strøm etter å ha bygget en garasje. Med egne hender trenger du ikke bare å lage selve strukturen, men også å utstyre den inne.

Nyttig informasjon! Når du kobler garasjen til strøm, blir det mulig å installere en varmeenhet som er nødvendig for å sikre komfortable forhold.

Dermed bør garasjen plasseres på et opphøyd sted i umiddelbar nærhet til veien. Strukturen skal ikke virke på bekostning av andre økonomiske strukturer. Det er ønskelig at det ligger i nærheten av kraftledningen.

Hvordan bygge en rammegarasje: tegne opp en tegning

En tegning er et dokument som lar deg oppsummere en plan for et fremtidig design. Det indikerer alle nødvendige dimensjoner og mengde materiale. For personer som ikke har tilstrekkelig erfaring med konstruksjon, er det en forutsetning å lage et diagram.

På Internett kan du finne mange ferdige tegninger. For å spare tid kan du laste ned en av dem. I tillegg er det i dag ikke vanskelig å henvende seg til kvalifiserte spesialister. Profesjonelle kompetente og i løpet av kort tid vil lage en tegning av garasjen, under hensyntagen til de individuelle egenskapene til nettstedet ditt.

Når du utarbeider et prosjekt, er det nødvendig å spesifisere forbruket av materialer. Dette budsjettet bør ta hensyn til:

• støtte bjelker;
• bølgepapp eller trekledning (avhengig av typen garasje);
• takpaneler;
• hjelpematerialer.

Estimatet indikerer ikke bare dimensjonene til produktene, men også kostnadene deres. Når du kompilerer det, er det nødvendig å ta hensyn til prosentandelen av avslag og kostnadene ved å installere overlappende kledning (ca. 20%). Hvis det er en stor mengde ubrukt materiale etter installasjonen, ikke bekymre deg. Ved hjelp av brett kan du utstyre hyller i garasjen med egne hender. Det viktigste å gjøre når du tegner en tegning er å skissere et fremtidig design.

Ordningen skal inneholde informasjon om alternativene for å feste rammekomponentene, om avstanden mellom dem, samt om metodene for å feste panelene til rammen. Avstanden mellom lagsene på taket må også tas i betraktning når du lager en tegning. Under byggingen av garasjen anbefales det å bruke diagrammet som en instruksjon. Hvis det er riktig kompilert, skal det ikke oppstå monteringsfeil.

Hvordan bygge en garasje med egne hender: forberedelse av stedet

Etter å ha tegnet opp tegningen, er det nødvendig å forberede et forhåndsvalgt sted for bygging. Oppryddingsarbeidet på nettstedet gjøres ganske raskt. Først av alt er det nødvendig å fjerne all vegetasjon fra den. Deretter bør du inspisere stedet for uregelmessigheter. Landet som kommer inn i denne omkretsen må jevnes ut.

For å implementere prosjektet er det nødvendig å forberede et sted som måler 10 x 10 m. En slik plass vil være nok til å fullføre konstruksjonen som er best egnet for vedlikehold og service av maskinen. Det skal bemerkes at når det gjelder å bygge en garasje for to biler, vil dimensjonene på stedet øke tilsvarende. Prosjektet med en rammegarasje for 2 biler kan også bli funnet på Internett.

Det neste du må gjøre etter å ha jevnet bakken er å komprimere jorda. Deretter legges grus på den forberedte tomten. Gruslaget bør ikke være for tykt. Om ønskelig kan du fortynne steinmassen med byggesand. Denne "puten" bør jevnes nøye. En vibrasjonsplate er ideell for dette formålet, men hvis det riktige verktøyet ikke er tilgjengelig, kan du jevne overflaten manuelt.

Merk! Etter å ha forberedt stedet med ønsket størrelse, bør du fortsette direkte til byggingen av garasjen. Denne prosessen begynner med organiseringen av stiftelsen. For å velge det mest passende grunnlaget for en bestemt sak, må du gjøre deg kjent med dens mulige varianter.

Hvilke verktøy trenger du for å forberede garasjen? Det er ikke så vanskelig å bygge en rammestruktur med egne hender, men du må fylle på med alle nødvendige verktøy, så vel som materialer. Du må forberede spader (spader), en hammer, et nivå og forskalingsmateriale. For å fullføre fundamentet er det nødvendig å blande sementmørtelen. For rammen tas bjelker og bord laget av passende tresort.

Installasjon av en rammegarasje: fundamentalternativer

Funksjoner av rammestrukturen krever ikke organisering av et solid fundament. En garasje bygget ved hjelp av denne teknologien er lett, så du kan velge en enkel base for den. Men det er verdt å huske at fundamentet må lages med høy kvalitet, ellers kan det oppstå problemer selv i tilfelle av en rammestruktur.

Til dags dato er det 3 vanlige typer fundament som er egnet for rammegarasjer. Et mer seriøst fundament er nødvendig når du bygger en garasje fra skumblokker eller murstein med egne hender. For å velge ett av de tre alternativene, må du ta hensyn til funksjonene deres. Så det er følgende typer foundation:

• søyleformet;
• monolittisk;
• teip.

Spalter. Denne typen fundament brukes oftest i installasjon av andre uthus (for eksempel bad). Dette er på grunn av det faktum at det er egnet for mer lette strukturer. Men om nødvendig kan du organisere en slik base for en rammegarasje.

Monolitisk. Denne typen fundament er preget av høy grad av pålitelighet. Mange eksperter anbefaler et monolitisk fundament når du bygger en rammestruktur. Imidlertid er denne metoden mer plagsom. For gulvbelegg kreves forsterkning, som ikke alle kan gjøre på egen hånd. Det skal også bemerkes at herdehastigheten for betong i dette tilfellet er veldig langsom (ca. 1 måned).

Teip. Det mest populære alternativet for rammekonstruksjoner som er lette. For å organisere et slikt grunnlag, må du studere instruksjonene og tydelig følge alle punktene.

Gjør-det-selv stripefundament for en garasje

Prosessen med å organisere en tape-type foundation er ikke veldig komplisert. Det viktigste er å følge instruksjonene. Det er viktig å huske at installasjonen av fundamentet anbefales utført i tørt vær. Regn kan ødelegge grunnlaget som ennå ikke er dannet, og da må du gjøre alt arbeidet på nytt. La oss vurdere hvert element i denne hendelsen mer detaljert. Først må du gjøre noen markeringer. For å gjøre dette, må du bruke følgende verktøy:

• bygningsnivå;
• lodd;
• Laser avstandsmåler);
• snekkerplassen;

• kapron tråd;
• knagger.

Markeringen starter tradisjonelt fra hjørnet av den fremtidige bygningen i samsvar med anbefalingene om hvordan du bygger et rammehus med egne hender. Trinn-for-trinn-instruksjonen tar hensyn til plasseringen av den første tappen ved hjelp av en lodd. Deretter må du kjøre inn et annet element.

Merk! Avstanden mellom pinnene 1 og 2 skal være lik lengden på den fremtidige garasjen.

Deretter kobles begge tappene sammen ved hjelp av en nylontråd. Etter det kan du fortsette til plasseringen av det tredje elementet, som utføres ved hjelp av en firkant. Dette verktøyet er nødvendig for å måle den nødvendige avstanden fra 1 til 3 pinner. Denne avstanden skal tilsvare bredden på den fremtidige bygningen. Deretter trekkes nylontråden og den siste tappen kjøres inn. Alle elementer er forbundet med et tau.

Etter det er det veldig viktig å sjekke rettheten til hjørnene. Til dette brukes samme firkant. I tillegg må du sjekke avstanden mellom tappene. Det må samsvare med dimensjonene som er angitt i diagrammet. Det neste trinnet er å organisere markeringene innenfor omkretsen. Eksperter anbefaler å ta hensyn til bildet av å installere en garasje med egne hender. Videoen lar deg også raskt forstå konstruksjonsteknologien.

Deretter må du grave en kanal for det fremtidige stripfundamentet. Dybden på en slik grøft bør ikke overstige 0,5 m. Det beste alternativet for en rammegarasje er 45 cm. Kantene på denne kanalen skal være så jevne som mulig. Etter å ha organisert grøften, er det nødvendig å tampe bunnen.

Neste trinn er å sette sammen forskalingen. Denne designen består oftest av plater eller kryssfiner. Det er viktig å sørge for at forskalingen ligger tett mot veggene i grøften. Fikseringen av individuelle elementer utføres ved hjelp av seler. Deretter må du legge et lag med grus blandet med sand på bunnen av grøften. Sementmørtel vil bli brukt på denne puten.

Betong må støpes riktig. Denne prosessen inkluderer noen nyanser som må studeres. For eksempel, for å fjerne overflødig luft fra en blanding som har blitt hellet i en grøft, er det et spesialverktøy - en vibrator. Hvis du ikke har den rette enheten, kan du ganske enkelt stikke hull på løsningen med beslag.

Overholdelse av hvert av punktene ovenfor vil unngå problemer i fremtiden. Du trenger ikke å bruke penger på garasjereparasjoner. Hver person kan grave en grøft med egne hender, sette sammen forskalingen og helle betongmørtel i den. For dette er det ikke nødvendig å ha spesielle ferdigheter.

Fundamentet som ennå ikke er herdet må dekkes med plastfolie. Overflaten på betongen må fuktes, ellers kan den sprekke. Grunnlaget anbefales å vannes i flere dager. Etter at blandingen har herdet, er det nødvendig å male den til en jevn tilstand og dekke den med takmateriale. Dette materialet vil tjene som vanntetting.

Gjør-det-selv inspeksjonshull i garasjen

Fundamentet er en forutsetning for konstruksjon av en rammekonstruksjon. På sin side bestemmes behovet for å arrangere et visningshull av eierens personlige preferanser. Selvfølgelig er det nødvendig hvis en person selv er engasjert i reparasjonen av bilen sin.

Fra et økonomisk synspunkt vil ikke denne begivenheten skade budsjettet ditt. Men du må fortsatt bruke litt tid på å grave et hull. Det første du må gjøre før du installerer en grop i garasjen med egne hender er å merke opp. Ytterligere handlinger vil finne sted strengt på den.

Veggene i gropen må styrkes. For dette formålet er en murstein egnet. Materialet legges i en rad, da dette er ganske nok for en slik grøft. Det er viktig å huske at de øverste veggene i gropen kan kollapse under vekten av maskinen, så de bør forsterkes med metallbånd, som må sementeres skikkelig.

Det neste trinnet med å arrangere gropen er å sementere bunnen. I dette tilfellet er et monolitisk fundament egnet, hvis lag bestemmes av jordens egenskaper. Standardversjonen er 3 cm.

Nyttig informasjon! Før du begynner å helle betong, må du legge en pute med grus blandet med sand på bunnen av gropen. Armeringsjern bør legges i det ferdige stoffet.

Om nødvendig kan du gjøre kjelleren med egne hender. I garasjen har denne prosedyren noen nyanser. En av dem er behovet for vanntetting av gropen. Hvis skumblokker brukes under installasjonsprosessen, og jorden på stedet er tørr nok, kan isolasjon unnlates.

Installasjonen av rammen for den fremtidige bilgarasjen utføres etter at fundamentet til inspeksjonsgropen har tørket. Det er ikke nødvendig å vente på fullstendig herding av sementen. Den innledende fasen av rammemontering er installasjonen av veggbjelker.

Hvordan lage en garasje med egne hender: montering av veggrammen

Rammen til garasjen er laget av trebjelker eller en metallprofil. I det første tilfellet anbefales det å bruke kun godt tørkede produkter. Våte materialer er mye vanskeligere å jobbe med på grunn av ekstra vekt på grunn av vann. For å bygge en rammestruktur, må du kjøpe:

• barer;
• brett for sperrer;
• brett for kasser;
• gulvbord.

Følgende krav stilles til hovedbjelkene: de skal være solide, uten synlige feil og tegn på forfall. Standardstørrelsen på disse produktene bør være 100 x 100 mm. De brukes til montering av stendere, samt til å dekke tak og gulv i en tregarasje. Det er mye lettere å lage en ramme med egne hender hvis materialet som brukes er tørt.

For å installere sperrene må du kjøpe brett med en viss bredde (4 cm). De skal være tørre og brukbare. For å lage kassen brukes produkter 2 cm brede Gulvplaten kan ha forskjellige bredder. Som regel er minimumsindikatoren for en garasje 4 cm. Mengden av visse materialer avhenger helt av hvilke dimensjoner bygningen vil ha.

Det er viktig å huske at installasjonen av rammen utføres først etter at fundamentet har tørket helt. Selve prosessen utføres i flere stadier. La oss vurdere hver av dem mer detaljert.

Etter fullføring av arbeidet med vanntetting av betongfundamentet, er det nødvendig å lage et lavere rør. Denne prosedyren består av to stadier. Først må du legge stenger rundt omkretsen av garasjen. Størrelsen på treprodukter skal være 100 x 100 mm. Deretter bør du koble dem til hverandre (i hjørnene) ved hjelp av dybler og hakk.

Denne selen vil tjene som grunnlag for installasjon av hjørne- og mellomliggende trestolper. Med egne hender kan en rammeprøvegarasje bare bygges hvis det er en ordning og selvtillit. Festing av hjørne- og mellomsøyler utføres ved hjelp av dybler.

Nyttig informasjon! For at rammen skal ha maksimal styrke og stivhet, er det verdt å bruke metallhjørner.

Det er viktig å huske at avstanden mellom stenderne er mindre enn 2 m. Neste trinn er installasjonen av den øvre trimmen. Stengene i dette tilfellet er festet med en lignende metode (pinner og metallhjørner). Deretter installeres mellomstativer på rammen. Ikke glem hopperne, som skal være plassert i et horisontalt plan. I dette tilfellet fungerer metallhjørner og selvskruende skruer som klemmer.

Det siste trinnet er å lage et gulvbelegg. Til dette formålet brukes tradisjonelt et 40 mm brett, som festes til ytterlisten. Da gjenstår det bare å montere de ytre platene - og gulvet er klart.

Vi bygger en garasje med egne hender: sperresystem og tak

Til dags dato er det to alternativer for å organisere et garasjetak. Den første av dem er den enkleste og anbefales av eksperter i tilfellet når du monterer garasjen selv. Dette er et enkelt skråtak. Det har også andre fordeler. For eksempel er et slikt tak svært holdbart, og organiseringen krever ikke store økonomiske kostnader. Sammensetningen av et konvensjonelt skurtak inkluderer flere viktige elementer:

• rafter system;
• kasse;
• isolasjon;

• takbelegg.

Rafter system. Dette er et slags fundament. Alle andre elementer er festet til den. Når du installerer fagverksstrukturen, anbefales det å være veldig forsiktig, siden det er dette systemet som utfører hovedrammen og tar på seg hele byrden. Ved monteringsfeil kan det hende at den ikke tåler belastningen, noe som da vil føre til alvorlige problemer for garasjetaket. Gjør-det-selv-konstruksjon er montert i samsvar med skjemaet laget på designstadiet.

Kasse. Festet til trusssystemet. Kassen utfører en svært viktig funksjon, den er en støtte for takbelegget. Den er satt sammen av brett. Materialet i dette tilfellet kan være både kantet og ukantet.

Isolasjon. Ulike materialer brukes til dette. Isolasjon utfører en veldig viktig funksjon: den beskytter interiøret mot nedbør. Den brukes til å holde varmen i garasjen, henholdsvis, hvis arrangementet forsømmes, vil dette ha negative konsekvenser for bilen.

Takbelegg. Ulike materialer kan brukes til disse formålene. Deres valg er basert på flere faktorer, for eksempel været i regionen der strukturen er installert, de økonomiske mulighetene og preferansene til byggherrene.

Merk! Under installasjonen av rammestrukturen er det nødvendig å organisere en vegg slik at den er lavere enn den andre. Dette vil tillate hellingen av taket, nødvendig for å fjerne regnvann og snø. Hellingen bør ikke være høyere enn 25 grader, noe som også er veldig viktig.

Og nå vil vi vurdere mer detaljert algoritmen for handlinger når du installerer et garasjetak. Først må du installere sperrene. Hvis den fremtidige konstruksjonen beregnes for en maskin, kan arbeidet forenkles betydelig. Fagverkssystemet vil i dette tilfellet inkludere horisontale bjelker montert langs eller på tvers av rommet. For å spare penger anbefaler eksperter å velge det andre installasjonsalternativet, siden det ikke krever lange stenger.

Det er viktig å huske at avstanden mellom de enkelte bjelkene må være akseptabel og gi nødvendig rammestyrke. Det beregnes på stadiet med å tegne en rammegarasje. Det anbefales ikke å plassere disse produktene i en avstand som overstiger 1 m fra hverandre. Etter montering på bunnen av rammen, er det nødvendig å fikse bjelkene ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer.

På neste trinn er kassen utstyrt. I dette tilfellet kan materialet være forskjellig (kantet og ukantet brett). For å beregne det nødvendige antallet produkter, er det spesielle online kalkulatorer. Det anbefales å kjøpe brett med liten margin - ikke mer enn 20%. For å spare penger er det bedre å stoppe ved ukantede produkter, siden forskjellen mellom dem og den kantede variasjonen ikke vil være merkbar etter endt.

Installasjon av en kasse fra et ukantet brett krever rengjøring fra barken. Deretter fortsetter vi til direkte installasjon av taket. For å gjøre dette, plasser brettene på sperrestengene. Det er veldig viktig at de er vinkelrett på sperrene. Deretter er det nødvendig å fikse dem med selvskruende skruer. Det viktigste å huske når du installerer kassen er å unngå dannelse av sprekker. Alle elementer må passe tett sammen.

På neste trinn installeres vanntettingsmaterialet (på toppen av kassen). I dette tilfellet kan du bruke takmateriale, som er et rimelig og populært belegg. Det andre ganske vanlige alternativet er bruken av en film som ligger under taket.

Montering av takmateriale utføres på en slik måte at neste ark overlapper det forrige (overlappende) med 3-4 cm Dette vil gjøre det mulig å beskytte platene mot atmosfærisk fuktighet så mye som mulig og forlenge levetiden. Etter å ha lagt takmaterialet, er det nødvendig å spikre det til trekassen. Hvis en film brukes som vanntettingsmiddel, kan den festes med braketter.

Det siste trinnet i installasjonen av et tak for en rammekonstruksjon er installasjonen av et belegg. La oss snakke om de vanligste materialene som brukes til dette.

Terrassebord. Dette materialet er et av de vanligste. Den har høye styrkeegenskaper, derfor er den motstandsdyktig mot mekanisk påkjenning. I tillegg kan bølgepappen demonteres og gjenbrukes, noe som anses som en ganske betydelig fordel.

Skifer. Ikke like slitesterk som bølgepapp, men har også gode egenskaper. Levetiden til skiferplater ved normal bruk kan nå 40 år. Den største ulempen med et slikt belegg er de høye kostnadene, som ofte avviser kjøpere fra å bruke dette materialet når de bygger en garasje med egne hender.

Metallflis. Moderne belegg, som ikke bare brukes til taktekking av forskjellige uthus, men også for etterbehandling av private hus. Metallfliser er dyrere enn bølgepapp.

Rullebelegg (takmateriale). Den minst pålitelige av alle materialene på denne listen. Den har ikke en slik styrke som bølgepapp, men den har en fordel - lav pris. Levetiden til takmateriale er 10-15 år.

Nyttig informasjon! Når du skal montere taktekking, er det et par ting du bør huske på. Materialinstallasjon starter fra nederste rad. For å fikse belegget brukes forskjellige produkter, men oftest skruer eller skiferspiker. Installasjon av ark utføres ved "overlapping" -metoden. Og det er også nødvendig å utføre ytterligere fester langs kantene, noe som vil eliminere muligheten for at taket blir revet av i sterk vind.

Montering av sadeltak på garasjen

Som nevnt ovenfor, kan taket for en rammegarasje være enkelt- eller dobbeltfals. I det andre tilfellet er designet mer komplekst, noe som selvfølgelig påvirker installasjonsprosessen. Et sadeltak har imidlertid noen ubestridelige fordeler. Konstruksjonen sørger for utseendet til ekstra plass under taket, som kan brukes til økonomiske formål. Om nødvendig kan et loft monteres inne i den.

Montering av sadeltak består av fire trinn. Organiseringen av fagverkssystemet kan utføres på to måter. I det første tilfellet utføres monteringen av alle individuelle strukturelle elementer på bakken. Deretter monteres de på veggbekledningen. Det andre alternativet er mer komplisert, da det innebærer installasjon av sperrer direkte på veggene. Slikt arbeid krever at du velger riktig plassering av delen og holder den på ett sted ved fiksering.

Mange er interessert i spørsmålet om hvor mye en garasje med sadeltak koster. Den endelige prisen for å bygge et slikt design vil være minst 30% dyrere enn når det gjelder en skurvariant. Kostnaden beregnes avhengig av bygningens individuelle funksjoner.

I metallrammekonstruksjoner er det vanlig å montere alle deler av fagverkssystemet på bakken, og først da heve dem til de nødvendige posisjonene. Vurder rekkefølgen av handlinger når du installerer en trekonstruksjon i høyden.

Det første du må gjøre er å plassere bjelkene som skal tjene som taket. Deretter bør du installere sperrene foran strukturen. På dette stadiet er de midlertidig fikset ved hjelp av stativer.

Neste trinn er å fikse mønebrettet. Dette elementet er festet mellom to frontpar med bjelker. Deretter må du bestemme trinnet for de påfølgende delene og, med fokus på denne informasjonen, installere dem. Som et resultat danner fagverkssystemet en takhelling. Den påfølgende kassen vil gi strukturen den nødvendige stivheten.

Gjør-det-selv garasjegulv: hvordan gjøre det riktig

Gulvlegging anbefales å gjøres sist. Denne regelen skyldes praktiske hensyn, siden i nærvær av en baldakin og vegger, vil brettene være beskyttet mot å bli våte. I dette tilfellet brukes spesielle, ikke-rillede plater, som etter installasjon ikke passer tett inntil hverandre. Dette er et veldig viktig punkt som du bør være oppmerksom på.

Merk! Avstanden anbefales ikke å være mindre enn 3 og mer enn 5 mm. Denne regelen er veldig viktig og må tas i betraktning når du bygger en trerammegarasje med egne hender.

Under installasjonen festes platene til bjelkene ved hjelp av selvskruende skruer. Spiker er også egnet for å fikse dem. Det er verdt å merke seg at den beste betingelsen for å organisere gulvet er tilstedeværelsen av et platefundament. Selv om dette alternativet ikke er det beste for en rammestruktur, lar det deg fortsatt lage en ferdig base for gulvet.

Hvilke garasjeporter å kjøpe: varianter

Hver garasje må ha en port. Denne utformingen er nødvendig, siden den lar bilen kjøre inne i bygningen. Det klassiske alternativet for en innenlandsk garasje er tofløyede svingporter. De åpnes manuelt, og som regel, i tillegg til to vinger, er de utstyrt med en gangdør, som er plassert i en av halvdelene.

Til dags dato kan du bestille følgende typer porter:

• skyve;
• løfting og rulling.

Skyvedesignet er mer teknologisk avansert. Om ønskelig kan slike porter suppleres med et automatisert system. I dette tilfellet vil døren bevege seg til siden. Dette gjøres ved hjelp av et skinnesystem. Selve døren reagerer på et signal som sendes eksternt. Før du kjøper en garasjeport av denne typen, anbefales det å huske at de oftere brukes i hovedbygninger.

Rulleporter består av individuelle elementer, som kalles lameller. De har noen fordeler, men på grunn av kostnadene er de ikke like vanlige som de to foregående typene. Den absolutte fordelen med slike porter er at de kan installeres i trange rom.

Rulleskoddedesignet utføres ofte i tilfelle det ikke er mulighet for montering av andre typer porter. I tillegg er den enkel å installere og allsidig.

Hvordan montere en garasjeport med egne hender

Med egne hender er det enklest å lage standard svingporter, som er en tofløyet struktur. Andre varianter er ganske vanskelige å gjøre med egne hender. Vurder en kort instruksjon for montering og installasjon av slike svingporter.

For å lage disse portene, er det første trinnet å velge materialet for dem. I dette tilfellet kan profilerte rør eller treklosser brukes. De samme materialene brukes som kledning som for resten av konstruksjonen. Dermed kan bølgepapp, sidekledning, samt vanlige metallplater eller plater brukes til slike porter.

Merk! For å eliminere mulige feil når du installerer garasjeporter med egne hender, anbefales det å utarbeide skissen deres. Diagrammet tar hensyn til alle nødvendige dimensjoner.

Bredden på denne typen struktur kan være forskjellig. Denne indikatoren avhenger av dimensjonene til rammestrukturen og varierer fra 2,5 til 4 m. Isolasjon av porten er ikke et obligatorisk tiltak. Det er bare nødvendig hvis arrangementet av et oppvarmet verksted er planlagt inne i garasjen.

Å lage en rammegarasje for en bil på egen hånd krever nøye forberedelser, samt et sett med alle nødvendige verktøy. Før du fortsetter med installasjonen av denne bygningen, anbefales det å konsultere spesialister. Under installasjonen bør du følge instruksjonene og ta hensyn til rådene fra mesterne. Det ville være nyttig å besøke profilforumet, hvor du kan finne mange nyttige tips som vil bidra til å forenkle prosessen med å bygge en rammegarasje med egne hender.

Skal du kjøpe bil, så trenger du en garasje for det. Et slikt oppkjøp er viktig for mange, så de nylig pregede eierne av sitt eget kjøretøy prøver å bygge en billig garasje med egne hender. Moderne konstruksjonsteknologier lar deg bygge den på kortest mulig tid og bruke et minimum av midler.

Materialvalg

De billigste løsningene for vegger vil være slaggblokker og skumblokker. Sistnevnte er lettere å legge, og derfor velger forbrukerne cellebetong oftest. Hvis du tenker på hvordan du bygger en garasje billig, bør du være oppmerksom på skumblokken, som har en liten vekt, så til og med en person vil være i stand til å håndtere arbeidsprosessen. For en slik garasje er et stripefundament laget av betong egnet, mens bredden på strukturen kan være omtrent 200 mm.

Når du tenker på hvordan du bygger en garasje billig, bør du huske at det er bedre å gjøre fundamentet lavt, noe som vil redusere byggekostnadene. Tre kuber av betong vil være nødvendig for å bygge en standard garasje med dimensjoner på 3 x 6 m. Samtidig må basen utdypes med 0,9 m. Det bør huskes at denne parameteren ikke er standard, fordi fundamentet må ligge under bakkens fryselinje.

Hvis du vil bygge en billig garasje med egne hender, må du også ta vare på et rimelig tak. Tradisjonelt er den enkeltstående med et trerammesystem og skiferbelegg. For maksimal kostnadsreduksjon vil det være nok å installere bare en kasse under skiferen. Det er bedre å nekte bruken av ondulin, fordi det nesten vil doble kostnadene for taktekking.

Bygging av porebetonggarasje

Hvis du tenker på spørsmålet om hva du skal bygge en garasje av, kan du velge luftbetong. Grunnlaget kan ikke bare være lettvektstape, men også monolitisk. Eksperter anbefaler å bruke det.Med dens hjelp vil det være mulig å fordele belastningen så jevnt som mulig, noe som vil redusere sedimentær deformasjon til et minimum.

Hvis du tar sikte på å redusere byggekostnadene så mye som mulig, er det bedre å bruke en stripe eller kombinert fundament, som er laget av armert betong og et kolonneformet monolitisk belte. Etter at fundamentet er ferdig og betongen har herdet, kan du begynne å bygge vegger.

Den første raden skal utføres på et forhåndslagt lag, og hvis du bestemmer deg for å bruke en monolitisk armert betongplate, legges luftbetongblokker direkte på grunnflaten. Dette vil tillate vanntetting av høy kvalitet ved bruk av rullemateriale. Eksperter anbefaler å kjøpe hydrostekloizol, som legges på toppen av bituminøs mastikk.

Muring

Hvis du har valgt når du bestemmer deg for hva du skal bygge en garasje fra, bør installasjonen utføres med dressing av sømmene. Du kan bruke sementmørtel eller lim som en murblanding. Det siste alternativet vil koste litt mer, men å jobbe med denne blandingen er mye mer praktisk og enklere. Tykkelsen på sømmen kan være en grense på 3 til 5 mm, mens når du bruker en løsning, vil denne parameteren økes til 1 cm.

Hver to rader med murverk skal plasseres et metallarmeringsnett, kantene skal stikke ut noen centimeter utover veggene, noe som lar deg kontrollere leggingen av armeringen. Ved bruk av porebetong legges jumperbjelker over åpningen til porten. For en maskin vil bredden på åpningen være ca 3 m, mens det for to maskiner er mulig å lage en felles åpning med en bredde på inntil 6 m.

Jumperen skal være laget av to profilhjørner, hyllen på hver av dem vil være 100 mm. Hjørnene skal plasseres langs kantene på blokkene og festes til hverandre eller til armeringen flere steder. Deretter må elementene belegges med en primer. Jumperen skal legges på samme mørtel som brukes ved legging av porebetongblokker. Kanten på bjelken på begge sider skal være plassert på veggene i en lengde på 200 mm. Hvis du planlegger å utstyre en bredere åpning, må du beregne bjelken under hensyntagen til bøyelasten.

Når du bygger en garasje fra luftbetong, må du fullføre konstruksjonen av veggene, først etter det kan du fortsette å binde dem med belter. Designet deres vil avhenge av typen tak, gulv og veggfunksjoner. I dette tilfellet må belastninger tas i betraktning. Hvis det er planlagt å bygge en andre etasje, vil det være nødvendig å legge armert betong.For å utstyre taket fra takstoler av tre, er det nødvendig å legge en mauerlat, som er en tømmerstokk eller trebjelke. Det skal festes, og før du legger båndbjelken på veggene, er det nødvendig å legge vanntetting fra bituminøst mastikk og rullemateriale.

Tillegg i form av et visningshull

Porebetonggarasje kan kreve bygging av et visningshull. For dette graves en grop, hvis dimensjoner vil være som følger: 1,5 x 0,8 x 1,8 mm. De indre veggene i gropen må fores med murstein og deretter dekkes med gips. For å utføre slikt arbeid er det nødvendig å bruke slagg murstein, som har høy vannmotstand.

For plastering er det nødvendig å bruke en del av sement og 4 deler sand, fortynnet med vann. I sluttfasen males veggene. Langs omkretsen kan du installere en ramme sveiset fra profilhjørner. For betonging av gulvet kan du bruke samme løsning som for å ordne fundamentet. Lagtykkelsen vil være ca. 70 mm.

Bygge en slaggblokkgarasje: bygge et fundament

En slaggblokkgarasje kan bygges på Den vil ikke bare være den billigste, men også den enkleste å utføre. Til å begynne med graves det en grøft, på bunnen av denne steinsprut legges lagvis. Lag skal fylles med sement. Det er nødvendig å bruke en løsning av merke M-150 eller høyere.

For selvforberedelse må Portland cement 400 blandes med sand og vann. Væsken vil trenge en slik mengde for å oppnå mobiliteten til blandingen. For å installere en sokkel langs omkretsen av grøften, er det nødvendig å installere en treforskaling. Et vanntettingslag av to lag takmateriale legges langs kjelleren.

Bygge vegger og tak

Etter å ha kjøpt byggematerialer billig, kan du begynne å bygge vegger. Frem til dette er det montert porter som forsterkes til mur etterhvert som det settes opp. Når du installerer slaggblokker, er det nødvendig å observere dressingen av sømmene. Det er nødvendig å starte installasjonen av produkter fra hjørnene, og trekke ledningen mellom dem.

For overlapping bør det benyttes I-bjelker 120 mm. Lengden deres skal være 25 cm mer enn bredden på rommet. Elementene er plassert på tvers av garasjen i trinn på 80 cm slik at elementene gjentar helningen til langveggen. Etter å ha fullført disse arbeidene, kan du begynne å sy gulvet. Nedenfor er 40 mm bjelker, på toppen av det legges takmateriale.

På neste trinn legges slagg, en halvstiv mineralplate eller utvidet leire. Når du bygger en billig garasje med egne hender, bør du sørge for at det under drift ikke krever reparasjoner og ekstra kostnader. For å gjøre dette, når du legger taket, er det nødvendig å bringe det ut bak og foran med 20 cm. Slike visirer forhindrer at veggene blir våte under regn. En avrettingsmasse er laget på toppen av takmaterialet og slagg, hvis tykkelse skal være 20 mm. I sluttfasen er taket beskyttet mot fuktighet med rubemast eller aquaizol.

Funksjoner ved å bygge en garasje fra en metallprofil

En garasje laget av et profilrør koster bare 30 000 rubler. For å montere rammen kan du bruke en sveisemaskin eller boltede skjøter. Etter at monteringen av rammen er fullført, må overflaten beskyttes med en primer og et lag maling påført i sluttfasen.

Den ferdige rammen er belagt med plater av profilert metall. For å beskytte rammen kan du bruke spesielle fargestoffer som er egnet selv for rustne overflater. Dette valget vil spare ikke bare penger, men også tid. Ved påføring av malingsmateriale dannes et beskyttende lag som eliminerer korrosjon.

Bygging av en tregarasje

En garasje laget av plater vil kunne motstå et monolitisk fundament, som også vil fungere som et sterkt gulv. Etter at mørtelen har herdet, bør bunnen av platen være i størrelse 100 x 500 mm.

For konstruksjon av porter og hjørnestolper er det nødvendig å bruke firkantede stenger med en side på 100 mm. For å øke styrken på rammen i hjørnene, er det nødvendig å installere stivere. For å bygge en slik garasje vil byggematerialer koste deg billig. Etter å ha fullført arbeidet med rammen, kan du begynne konstruksjonen av taket. Til dette brukes plater 100 x 25 mm som er belagt med profilerte plater.

Konklusjon

Du kan bygge en billig garasje med egne hender ved å installere treporter. Deres kostnader sammenlignet med metall vil være lavere, så vel som pålitelighet. Uten innredning kan prisen på en garasje reduseres enda mer. Men hvis du gjør arbeidet selv, kan du spare på tjenestene til spesialister. Du kan bestemme hvilket materiale du vil foretrekke ved å lese informasjonen i artikkelen. Nedenfor vil bli presentert teknologien for å bygge en billig garasje.

1. Spørsmålet om å bygge en garasje oppstår for alle bilister - eiere av private hus, hvis forholdene på stedet gir en slik mulighet. Riktignok skjer det ofte at byggingen av denne nødvendige tilstøtende bygningen blir utsatt "til bedre tider" på grunn av prosessens tilsynelatende lengde og møysommelighet, samt de høye kostnadene for byggematerialer. Det er imidlertid en enkel vei ut: du kan bygge gjør-det-selv rammegarasje, på bare noen få dager og til lavest mulig pris - dette vil være det beste alternativet.

Det er fullt mulig å bygge en slik struktur selv uavhengig. Men prosessen vil ta mye mindre tid hvis du, når du planlegger opprettelsen av en rammegarasje, kan finne en dyktig assistent med erfaring i byggekunsten, slik at han ikke bare er "alltid på kroken", men også kan advare mot feil og unøyaktigheter.

Fordeler med rammekonstruksjon

Som du vet, har teknologien for å bygge rammehus blitt veldig mye praktisert de siste årene, som, med bruk av materialer av høy kvalitet, riktig installasjon av rammen og perfekt erstatte kalde steinvegger. Så hvorfor ikke prøve å bygge en rammegarasje?

Et pålitelig fundament og høykvalitets festing av rammeelementene vil gjøre en slik garasje ikke mindre praktisk og holdbar enn murstein eller blokkbygninger.

Så fordelene med rammestrukturen inkluderer følgende punkter:

• Enkel installasjon og muligheten til å gjøre arbeidet selv vil spare mye penger, som ellers vil bli brukt på å betale for arbeidet til byggeteamet.
• Muligheten til å bygge garasje på kort tid er også en håndgripelig besparelse i innsats og penger.
• Den relativt rimelige prisen for byggematerialene som er nødvendige for arbeid, avhenger av spesifikasjonene til den fremtidige garasjen.
• Det lille volumet og vekten av byggematerialer vil gjøre det mulig å gjøre det uten involvering av spesialisert utstyr for byggearbeid, og vil redusere transportkostnadene.
• Byggingen av en rammegarasje kan utføres både av tre og metall, etter bileierens valg.

De viktigste stadiene av arbeidet med bygging av en rammegarasje

Hvis vi snakker om prosedyren for å utføre byggingen av en garasje, skiller den seg lite fra byggingen av et lite hus og inkluderer flere stadier:

• Klargjøring av byggeplass - rydding av byggeplass.
• Grave en grop.
• Stiftelse opprettelse.
• Merking og montering av rammen til veggene.
• Oppretting av en takkonstruksjon.
• Veggisolering og kledningsarbeid.
• Montering av garasjeporter.

Så for å forstå hver av prosessene, må de vurderes mer detaljert.

Grunnarbeid

Dette stadiet av arbeidet inkluderer flere tiltak som må utføres med høy kvalitet, siden jevnheten til fundamentet, og som et resultat, vil hele bygningen avhenge av dem.

Etter å ha valgt et sted for bygging, er omkretsen merket ut, og deretter godt utjevnet. Plassen skal være 500 ÷ 600 mm større enn garasjeomkretsen på hver side - denne avstanden er nødvendig for blindområdet. Det markerte området må ryddes for det øverste fruktbare jordlaget med 150÷200 mm. Slikt arbeid kan utføres ved hjelp av spesialutstyr eller manuelt.

Det andre alternativet vil selvfølgelig bremse prosessen, men det vil bidra til å spare et anstendig beløp, siden det er ganske dyrt å ringe en tekniker. Jorden fjernes manuelt ved hjelp av to spader - en bajonett og en spade. Ved hjelp av en bajonettspade er grensen og dybden til jordlaget for fjerning skissert, med de samme verktøyene blir det trimmet og knust. Etter det kan jorda enkelt fjernes med en spade, samtidig som du utfører planlegging - utjevning.

Etter at stedet er ryddet for jordlaget, må jorden komprimeres godt med en manuell stamper eller rulle.

Fundament for rammekonstruksjon

Det neste trinnet i det forberedte området er å lage markeringer for fundamentet til garasjen. Du kan velge hvilket som helst fundament for rammestrukturen, siden bygningen ikke vil være for massiv og ikke gi en stor belastning til basen. Riktignok er det også nødvendig å ta hensyn til bilens masse, så vel som alt det interne utstyret til garasjen. Av de eksisterende fundamenttypene er i dette tilfellet stripe- eller platefundamenter å foretrekke, men søyle- eller pelfundamenter brukes også.

I henhold til de valgte dimensjonene er det nødvendig å skissere hjørnepunktene på omkretsen av basen under veggene. For alle typer fundament er hjørnene i prinsippet merket på samme måte, men deres interne arrangement er allerede noe forskjellig fra hverandre.

Arbeidet med å markere stiftelsens grenser utføres i følgende rekkefølge:

– Ett av hjørnepunktene er skissert, i samsvar med bindingen til andre objekter på tomten.

- På dette tidspunktet er det installert merking av avstøpninger - enkle innretninger laget av staker og et tverrbord.

- Snorene strekkes langs den ene og den andre siden av det fremtidige fundamentet i hele veggens lengde og festes på avfellingene på motsatt side.

– Deretter bestemmes på samme måte omtrentlig plassering av det siste hjørnet, som også er forbundet med snorer til to tilstøtende hjørner.

- Nå må du oppnå retthet i hjørnene. Tverrstangen til avstengningen gjør det mulig å flytte festepunktet til ledningen på den innenfor visse grenser. For å oppnå nøyaktig vinkelrett på sidene, brukes vanligvis regelen for den "egyptiske trekanten": sider som er multipler av 3, 4 og 5 vil alltid skape en rett vinkel. En slik trekant kan legges ut fra lange jevne skinner, armeringsstenger eller til og med fra et sterkt, ikke-strekkende tau (snor).

En slik trekant bør ikke gjøres for liten - sannsynligheten for feil er stor. Du kan for eksempel ta "n" for 0,5, da blir sidene 1,5, 2 og 2,5 meter, noe som vil være praktisk og nøyaktig.

- Du kan til slutt verifisere riktigheten av rektangelet ved å måle og sammenligne diagonalene - de må være like lange.

- Hvis den vil være utstyrt, er den interne plattformen for fundamentet i tillegg merket for å bestemme plasseringen av hver av støttene - denne prosessen utføres omtrent som vist i illustrasjonen ovenfor. I skjæringspunktet mellom strakte snorer vil det bli plassert groper for stolper.

• Kolonnefundament i ordningen virker mye enklere enn andre, og det er fullt mulig å gjøre det selv uten å ty til hjelp utenfra. Denne utformingen velges ofte hvis det planlegges å legge et plankegulv i garasjen, som oftest er montert i en trerammegarasje.

Det søyleformede fundamentet kan lages på forskjellige måter og fra forskjellige materialer - det er armert betong, murstein, betongblokker eller en kombinert versjon av strukturen. Men for en garasje kan det ikke kalles en helt optimal løsning. En kraftig strandpromenade er nødvendig slik at den kan tåle bilens betydelige vekt, og spørsmålet om utstyr for å komme inn i lokalene - inngangsrampen - er også akutt. For en lett rammestruktur, spesielt når problemet med byggetid er akutt, ser imidlertid ikke alle disse vanskelighetene overdrevne ut.

• flott for å plassere en rammestruktur på den. I produksjon er det mer komplisert, det krever ikke bare installasjon av forskaling, men også forsterkning i samsvar med teknologiske regler. Byggingen vil ta lengre tid, tatt i betraktning forventningen om størkning og modning av betong, noe som betyr at prosessen med å bygge en garasje vil trekke ut i en lengre periode.

Imidlertid har stripefundamentet sine fordeler. Det er fortsatt gode muligheter for å lage et utsiktshull utstyrt i henhold til alle reglene. Gulvet i garasjen kan lages både av tre og betong. Når du velger et tregulv for tømmerstokker under det, inne i stripefundamentet, må du lage ekstra støtter, i form av betong- eller mursteinstolper, eller trebjelker behandlet med bituminøs mastikk gravd på markerte steder.

Priser for bituminøs mastikk

bituminøs mastikk

• ofte ansett (ikke helt riktig) som det vanskeligste å arrangere, siden det vil være nødvendig å lage et system med komprimerte lag fra forskjellige materialer før du heller selve platen.

Denne typen fundament viser seg å være ganske dyr i pris, hvis vi sammenligner den når det gjelder mengden materiale og arbeidsintensiteten til arbeidet med de to første alternativene. Vi må imidlertid ikke glemme at det samtidig skapes et ferdiglaget pålitelig garasjegulv, som kjennetegnes av misunnelsesverdig holdbarhet. Selv om rammekonstruksjonen er planlagt erstattet med hovedveggene i garasjen over tid, er platefundamentet perfekt for dette.

Vi vil ikke være mer oppmerksomme på stiftelsesproblemer - mye informasjon finnes på andre sider på nettstedet.

Selvkonstruksjon av fundamentet - hvordan gjøre det riktig?

Hvis det ikke er byggeerfaring på dette området, må du først "ta et kurs." Detaljer om hvordan det lages - fra beregninger (det er innebygde kalkulatorer) til praktisk implementering, er beskrevet i en spesiell publikasjon av portalen vår.

garasjeramme

Bygningens ramme kan være laget av tømmer, en metallprofil, eller disse materialene kombineres med hverandre. Konstruksjonen av veggrammen kan deles inn i flere stadier:

• Montering av den nedre rammen.
• Montering og løfting av vertikale rammekonstruksjoner av vegger.
• Festing av toppselen.
• Mantel, styrker i tillegg rammestrukturen.
• Installasjon av rammekonstruksjonen til taket.

Installasjon av rammekonstruksjonen skal utføres i henhold til en forhåndstegnet tegning, som alle dimensjoner er festet på. Det er best å forberede deler av samme størrelse på forhånd og legge dem i separate hauger, skrive parametrene og rammeområdet på dem - dette vil betydelig spare tid under monteringsarbeidet.

Bunnkant

Så når du monterer rammen, er det første trinnet å legge et vanntettingsmateriale på det ferdige fundamentet. Oftest brukes ruberoid til dette formålet. Dette er nødvendig for å bevare treelementene i rammen fra direkte eksponering for fuktighet og metall - fra utseendet til korrosive prosesser. En slik "avskjæring" lar ikke fuktighet spre seg kapillært fra grunnmurene fra bakken under smelting av snø eller regn.

Videre, på overflaten av fundamentsøylene, på et betongbånd eller langs de markerte linjene på en platebase rundt omkretsen, en trebjelke 120 × 120, 120 × 150 eller 150 × 150 mm, en plate 50 × 120 eller 50 × 150 mm legges og festes. Ved montering av en metallramme brukes en stålkanal eller et profilrør med en firkantet seksjon på 100 × 100 mm.

Stroppingselementer av tre kan ha forskjellige koblinger i hjørnene. Bjelken er oftest festet i et halvt tre.

Når du bruker brett lagt i to lag, som danner tykkelsen på båndet, kan formen på leddet også kalles et halvt tre, men det er dannet ved hjelp av en "bandasje" i hjørnene,

Tredelene av båndet festes ved hjelp av ankerskruer eller på stendere som er forhåndsstøpt i overflaten av fundamentet.

Metalldeler, både rør og kanal, er forbundet i hjørnene ved sveising.

Hvis stroppingen er installert på et søylefundament, eller på et båndfundament, men når det videre planlegges å legge et tregulv i garasjen, er båndene installert på kanten av tømmerplaten inne i rammen.

Tømmerstokker er ikke bare nødvendige for å fikse gulvbordene - de vil også gjøre den nedre delen av rammebasen mer stiv og holdbar.

Montering av veggrammen

Veggrammen kan monteres på to måter:

- Direkte på installasjonsstedet, det vil si at hvert element i rammen er installert separat og festet i en felles vertikal veggstruktur. Dette alternativet brukes oftest i montering av trekonstruksjoner.

- Rammen til hver av veggene er montert på bakken i en horisontal posisjon og først da, i den sammensatte formen, eksponeres og festes vertikalt på stroppen. Denne metoden er spesielt praktisk når for eksempel metallkonstruksjoner er montert, ekstra enheter brukes - ledere, som letter nøyaktig utførelse av montering og sveisearbeid.

De vertikale og horisontale delene av veggrammen er vanligvis laget av et profilrør eller bjelke 60 × 60 mm, samt plater 30 × 120 eller 30 × 150 mm, avhengig av de valgte parametrene for den nedre trimmen og den planlagte tykkelsen av isolasjonen.

Metall og tre kan kombineres ganske bra. Så for eksempel kan den nederste trimmen være laget av tømmer, og rammen for veggene er laget bare av et firkantet rør. Bekvemmeligheten med denne tilnærmingen ligger i det enkle å feste metallstativ på en trebase.

Øvre rammekant

Den øvre stroppen av strukturen må stivt binde rammen til veggene til en enkelt struktur og gi den styrke. For den øvre trimmen brukes en bjelke eller rør, som vil tilsvare størrelsen på veggrammeelementene.

skjærebrettpriser

kantet bord

For eksempel, hvis 120 mm brede brett ble brukt som vertikale stolper, kan stroppingen lages av et brett med samme bredde, lagt i to lag, eller en stang, for eksempel 60 × 120 mm.

Denne illustrasjonen viser en variant av den øvre trimmen, laget av to lag brett, med en bredde og tykkelse lik parametrene til de vertikale stativene til strukturen.

Primær rammekledning

For umiddelbart å styrke rammen til veggene, bør den dekkes fra utsiden eller fra innsiden med arkmateriale (kryssfiner, OSB-plater, bølgepapp).

På dette stadiet av arbeidet vil det være nok å fikse arkene bare på den ene siden av rammeveggene, siden kappen i dette tilfellet er nødvendig for å styrke strukturen. Fullføringen av denne prosessen utføres etter at takmaterialet er fikset. Hvis ytterligere oppvarming av bygningen planlegges fra innsiden, gjøres kappen fra utsiden, men noen ganger gjør de det motsatte.

Ramme garasjegulv

Taket på garasjen kan være enkelt- eller dobbeltfals. Det andre designalternativet er mer komplekst, men det lar deg utstyre et loftsrom eller bare en plass under taket for å lagre ulike verktøy og materialer som trengs både for bilreparasjoner og i husholdningen.

Arrangementet av taket består av flere stadier av arbeidet:

- Produksjon av fagverkssystem for enkelt- eller dobbelfals tak.

- Dekke takskråningene med kryssfinerplater eller installere nødvendige sparsomme kasser.

- Gulvbelegg takmateriale.

sadeltak

garasjegulv

Et tregulv legges best når taket er dekket og veggene allerede er belagt. På denne måten kan du forhindre at platene blir våte i tilfelle uventet regn. For gulvet brukes oftest et ikke-rillet brett, siden det er nødvendig å gi treet muligheten til å endre tilstanden under påvirkning av temperatur og fuktighet.

Et lite temperaturgap på 3 til 5 mm er igjen mellom gulvbordene - det vil forhindre at treverket deformeres.

Platene festes på stokkene, og festes oftest med spiker eller selvskruende skruer.

Hvis et platefundament ble brukt, er gulvet nesten klart. Riktignok anbefales det å umiddelbart behandle en flat betongoverflate med en spesiell dyp penetrasjonsforsterkende primer, som vil feste de øvre lagene av betong, styrke dem og gi ytterligere hydrofobe egenskaper. Et slikt gulv kan males, flislegges eller stå som det er.

I samme tilfelle, når det velges et stripefundament for garasjen, gjenstår det fortsatt mye arbeid med å lage en betongmasse.

Hvordan betong gulvet i garasjen?

Et betonggulv for en garasje er sannsynligvis det beste alternativet når det gjelder styrke og praktisk. Nyansene er dekket i detalj i en spesiell publikasjon av portalen vår.

Ramme garasjeisolasjon

Det varmeisolerende materialet kan monteres i rammekonstruksjonen fra utsiden eller innsiden, avhengig av hvilken side primærveggbekledningen med platemateriale allerede er laget. Isolasjonen skal uansett ligge mellom de to kledningslagene.

Garasje utvendig kledning

Ulike materialer brukes til veggkledning fra utsiden, og valget avhenger av garasjeeierens økonomiske evner og preferanser.

De mest populære av finishene er metall- eller vinylkledning eller sidepaneler, samt korrugerte veggplater.

Bølgepappen har en svært rimelig pris, monteres enkelt på rammen og beskytter veggene perfekt mot fuktighet, mekaniske belastninger og ultrafiolett stråling. Arkene er relativt lette i vekt, så installasjonen deres kan gjøres uavhengig, ikke bare på en ramme laget av profilrør, men også på en trebjelke.

Garasjeporter

På rammestrukturen til garasjen kan du installere porter av forskjellige design - seksjoner, rulleskodder, opp-og-over og sving.

Den enkleste for egenproduksjon er tofløyede svingporter, og resten av strukturene er som regel produsert og installert av erfarne håndverkere.

Svingporter er laget av metall og (eller) tre. For å lage en rammeramme brukes et profilrør eller bjelke, som er belagt med metallplater, bølgepapp, sidekledning eller bare et brett. Slike porter er ikke vanskelige å produsere hvis de er laget i henhold til nøyaktig dimensjonene tatt fra åpningen. Et slikt design vil koste billig, og når det er isolert, vil det bli en pålitelig barriere for kulde om vinteren, noe som er ekstremt nødvendig hvis eieren av bygningen planlegger å utstyre den med et lite oppvarmet verksted. Bredden på porten er fra 2,5 til 4 meter, men hvis de må gjøres bredere, må dette øyeblikket forutses på forhånd når du tegner en tegning av den fremtidige rammen.

I tillegg til materialet for rammen og dens kappe, for fremstilling av porten, trenger du kraftige hengslede hengsler for to blader, det vil si 4 stykker, og for en dør som ligger i en av halvdelene og åpner separat - 2 flere stykker. For å lukke garasjen på en sikker måte kjøpes det inn en lås som er helt skjult bak frontdørpanelet, og kun et lite hull gjenstår for nøkkelen å komme inn.

Beklædt med stålplater vil de være for massive for en rammegarasje, og de er egentlig ikke nødvendige for et slikt design.

Det er lettere å montere treporter, eller i det minste kappe dem med lett bølgepapp eller sidekledning, for å matche alle de andre veggene i garasjen.

Eksempler på å bygge en rammegarasje – trinn for trinn

Isolert garasje med sadeltak

Denne versjonen av en trerammegarasje har et fullstendig "hovedstad" og estetisk utseende, så det vil ikke ødelegge landskapsdesignet til selv det mest utstyrte området.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av arbeidstrinnene som skal utføres
	Så det første trinnet, etter å ha renset stedet fra det fruktbare jordlaget, er markeringen av territoriet, det vil si at de rette vinklene på garasjeomkretsen bestemmes sammen med det blinde området. Som du kan se på illustrasjonen, brukes spesielle avfellinger laget av platen til dette formålet. Installasjonen deres utføres i henhold til instruksjonene ovenfor.
	Inne på inngjerdet område er plassering av grunnpilarene markert. I dette tilfellet er det planlagt å installere søylene bare langs omkretsen av garasjen, det vil si bare under de fremtidige veggene til strukturen. På langsidene, i tillegg til hjørnene, er ytterligere to støtter plassert med lik stigning, på den korte ryggen - en i midten. En ekstra søyle er plassert i stedet for de vertikale stolpene til den fremtidige portåpningen. Slik at gropene ikke er større enn nødvendig, og forskalingen kommer fritt inn i dem, er det best å gjøre arbeidet manuelt, med jevne mellomrom prøve på en boks laget av brett til grunngropen. Lekter spikret på toppen av boksen, slik at det forblir et firkantet hull i midten av strukturen, som et sement-asbestrør senere skal installeres i.
	Dybden på gropen avhenger av jordstrukturen, men den må være minst 500 mm. Knust stein av middels fraksjon, 50 ÷ 70 mm tykk, helles i de ferdige gropene, som skal være godt komprimert. En treforskalingsboks er installert på toppen av ruinene.
	Neste trinn er å fylle forskalingen med en betongmørtel bestående av sand og sement i forholdet 3:1. Løsningen må fylle hele det indre rommet av boksen, slik at den fordeles ved hjelp av en sparkel eller spatel med en bredde på 120 ÷ 150 mm.
	Etter å ha fylt forskalingsboksen, er et rør med en diameter på 150 ÷ ​​170 mm installert i den sentrale delen. Den kan lages av forskjellige materialer, men asbestbetong brukes oftest, da den er motstandsdyktig mot ytre påvirkninger. Etter å ha installert røret i en plastløsning, tar de en kort pause slik at betongen griper tak, og deretter fylles plassen rundt den med grus, som også skal komprimeres. Røret skal stige over jordoverflaten med 120÷150 mm.
	Et rør som er stivt festet i gropen, er fylt med betongmørtel, og når det helles, må det "bajonetteres", for eksempel ved å trimme armering. Denne prosessen utføres slik at all luften kommer ut av massen, som kan danne tomrom som svekker strukturen.
	Umiddelbart etter helling av løsningen, installeres lange metallinnstøpte elementer i rørene, laget av strimler med en tykkelse på minst 5 mm, og høyden må overstige rørets dybde med tykkelsen på stroppningsbjelken. På de innstøpte stripene er det forboret to hull i høyden. Avstanden mellom hullene beregnes under hensyntagen til bjelkens tverrsnitt, siden det er til dem den skal festes. Pantestrimler skal maksimalt forskyves og snus i røret til den indre plattformen, som vil være plassert under garasjen. Videre arbeid utføres først etter at betongen er fullstendig herdet.
	Denne tiden kan brukes godt. Helt hele stedet, hvorfra det øverste laget av jord ble fjernet, er dekket med knust stein fra den midterste fraksjonen. Fyllingen skal være jevnt fordelt og komprimert. Knust stein skal fylle hele tykkelsen på den fjernede jorda. Arbeid med distribusjon av pukk kan utføres ved hjelp av en vanlig hakke, og stampet med en manuell stamper.
	Det neste trinnet er å legge et vanntettingsmateriale - takmateriale - på de forberedte søylene i to lag. Spor er laget i segmentene, gjennom hvilke takmaterialet settes på metallfesteløkker som stikker ut fra søylene. Etter det kan du fortsette til installasjonen av den nedre trim av rammen, bestående av en stang med en seksjon på 170 × 150 mm. Bjelken legges på stolper og presses mot løkkene som er innebygd i dem.
	I hjørnene er stroppebjelken koblet til et halvt tre, men festes ikke stivt før diagonalene er målt - lengden skal være den samme. Om nødvendig justeres posisjonen. Tømmeret ender langs grensen til garasjeporten - der er det gitt ekstra støtter for dette.
	For å feste bjelken til metallhengslene, brukes selvskruende skruer 100 mm lange og 10 mm i diameter, med nøkkelferdige hoder. Du bør ikke velge festemidler med mindre diameter, da de må holde basen sikkert i en forhåndsbestemt posisjon gjennom hele levetiden.
	Det neste trinnet, gjennom hullene i metallhengslene i tømmeret, bores hull med en diameter på 8 mm, hvori ved hjelp av et spesielt sekskantet hode skrus festeskruene inn i skrutrekkeren til den stopper.
	Videre, på toppen av stroppebjelken, er en ramme satt sammen av et brett 50 mm tykt, koblet i hjørnene også i et halvt tre. Rammen legges innrykket fra ytterkanten av bjelken med 40÷50 mm og skrus med selvskruende skruer 80 mm lange.
	En ramme i ett stykke er midlertidig satt sammen, som vil blokkere den fremtidige portåpningen - dette er nødvendig slik at rammebrettet er likt festet i en linje på begge sider av åpningen. Senere sages den overflødige delen av.
	Deretter skal rammen merkes for montering av vertikale rammedeler, som skal monteres med samme stigning, som kan være 400 ÷ 500 mm.
	Etter at markeringen er gjort, festes rammens hjørnestolper til bunnen. De gripes først med lange 100 mm selvskruende skruer, skrus inn i vinkel, og festes deretter med metallperforerte hjørner.
	Før festing settes alle stativer i henhold til bygningsnivå. Hvis det er planlagt å utstyre vinduer i garasjen, dannes åpninger og rammes inn for dem. De horisontale tverrstengene som er installert for dem, vil gi strukturen stivhet.
	Horisontale stenger festes også med selvskruende skruer, som skrus inn i vinkel. I noen tilfeller, i tillegg til de vertikale stolpene, er det montert diagonale puffer. De vil også gi strukturen styrke og vil ikke tillate at rammen deformeres.
	Etter installasjon og fiksering av stativene, installeres toppbeklædningen, som består av en bjelke eller brett lagt i to lag. Den øvre trimmen må være sterk, da den forbinder de vertikale stativene til rammen, og elementer av takstolsystemet er installert på den. Spesielt nøye må du styrke åpningen for porten og rammen på veggen rundt den. For dette er områdene rundt åpningen belagt med kryssfinerplater, og åpningen er i tillegg innrammet med plater eller tømmer.
	Etter å ha fullført arbeidet med rammen, fortsetter de til montering av elementer (takverk) til fagverkssystemet. Det er praktisk å sette dem sammen på et horisontalt plan, det vil si på bakken. For å gjøre dette legges sperrebenene ut i riktig vinkel, og festes deretter til takbjelken (puff). Et stativ (headstock) er installert mellom møneforbindelsen og midten av puffen, noe som vil gi strukturen ekstra stivhet og styrke.
	Skjøtene til tredeler er forsterket med perforerte metallplater, festet med selvskruende skruer 40 ÷ 50 mm lange. Dermed er det nødvendige antallet sperrepar satt sammen.
	Neste trinn på langsidene av den øvre selen er markeringen av plasseringen av de ferdige takstolene til fagverkssystemet. Vanligvis er de montert i trinn på 600 mm. Videre løftes fagverksparene opp på selen og legges ut i omvendt tilstand.
	Deretter monteres de - trekantene snus etter tur og installeres på den øvre selen, i henhold til merkingen. Først er gavlens strukturelle elementer festet og forsterket med ekstra stativer, det kan være fem eller syv av dem, sammen med den sentrale "hodestokken". Disse elementene vil ikke bare styrke strukturen, men også tjene som en kasse for den dekorative kappen av pedimentet. Deretter trekkes en snor mellom de to ekstreme trekantene, som det vil være lett å navigere langs, og avslører resten av sperreparene.
	Fagverksstolene er festet til båndet ved hjelp av spesielle brede metallhjørner med perforeringer. Gjennom disse hullene er de festet til puffstengene og sperrene, samt den øvre reimen. Hjørner må installeres på begge sider av de installerte sperrene, siden de bare i dette tilfellet vil være stivt festet. Etter å ha festet dem i den nedre delen, er det verdt å fikse dem seg imellom og langs åslinjen.
	Når takkonstruksjonen er montert, er den dekket med en vanntettingsfilm fra garasjesiden, som festes til takbjelkene med braketter og en stiftemaskin. Filmen er nødvendig hvis taket er planlagt å bli isolert.
	Nedenfra er filmen i tillegg festet med 20 mm tykke lamelllister, hvorpå garasjetaket senere skal festes. For å feste brettene brukes selvskruende skruer 40 ÷ 50 mm lange. Monteringstrinnet til skinnene er ca. 250 ÷ 300 mm.
	Neste trinn er å legge isolasjonsmateriale på toppen av filmen mellom takbjelkene fra loftsiden - oftest er dette en av typene mineralull. Mattene må passe tett mot sidene på bjelkene, ellers vil mye av varmeisolasjonseffekten gå tapt.
	En vanntett dampgjennomtrengelig membran er montert på toppen av isolasjonen, som vil beskytte den termiske isolasjonen mot atmosfærisk fuktighet. Lerretene er overlappet med 150 ÷ ​​170 mm og festet sammen med fuktbestandig teip.
	Neste trinn er at skråningene til fagverkssystemet er belagt langs sperrene med plater 10 mm tykke eller med kryssfinerplater (OSB). Hvis brett er valgt, bør du ikke kaste bort tid på å justere dem på forhånd, siden kantene på de dannede planene kan justeres helt etter at installasjonen er fullført, ved å gå langs den tiltenkte jevne linjen med en manuell sirkel.
	Resultatet er pene takhellinger. For ventilasjon må det etterlates en spalte på mønet mellom skråningene, som etter at takmaterialet er lagt, lukkes av møneelementer.
	Videre må kryssfiner eller plater på takbakkene beskyttes mot atmosfærisk fuktighet, derfor legges et bitumenbasert vanntettingsmateriale på overflaten, fra takskjegget. Rullevanntettemidler kan være selvklebende, eller de kan festes med stifter eller spiker. Materialet overlappes med 120÷150 mm.
	Veggarkene merkes umiddelbart for fiksering av kassen. Hvis fleksible fliser brukes til å dekke taket, er det ikke nødvendig med kappe for det, siden denne typen materiale festes umiddelbart til vanntettingen.
	For å gjøre det lettere å utføre arbeid, er skinner midlertidig festet på det lagte lerretet, som du kan lene deg på med foten.
	Neste trinn i takets skråninger er lamellene til motgitteret, mønebrettet og takfotsskinnen. Størrelsen på skinnene i tverrsnittet er vanligvis 50 × 15 mm, de er festet til bakkene ved hjelp av selvskruende skruer.
	I tillegg, på samme stadium, er veggrammen belagt parallelt med fuktbestandig og varmebestandig gips eller kryssfiner (OSB). Horisontale lameller festes på toppen av huden, som er nødvendige for å fikse den dekorative veggdekorasjonen. I denne utførelsesformen er de plassert i trinn på 600 mm, siden denne avstanden er optimal for å feste plankebeklædning. Etter at festingen av skinnene er fullført, installeres rammer i vindusåpningene, hvis garasjeprosjektet sørger for naturlig belysning.
	Deretter installeres vindbrett. Installasjonen deres må utføres slik at de er høyere enn overflaten av bakkene med høyden på takmaterialets bølge, siden de er designet for å beskytte hullene som uunngåelig dannes mellom avlastningstaket og vanntettingen. I tillegg til disse seksjonene er det også festet vindbrett langs gesimsene.
	Deretter stappes det første laget med dekorativt trepanel på lektene til vegglektene. Bredden på brettene er 130 ÷ 150 mm, tykkelsen er 10 ÷ 12 mm, de er festet med selvskruende skruer, hvis hoder må senkes ned i treet.
	For å utstyre vannavløpssystemet er det merket steder på gesimsbordene for feste av rennebrakettene.
	Det neste trinnet er installasjonen av taktekkingen, i dette tilfellet er det en gummikomposittskifer med imitasjon av naturlige fliser. Størrelsen på et skiferark med en tykkelse på 2÷3 mm kan være 2000×900 eller 1000×500 mm. Installasjonen er laget fra takskjegget, belegget legges fra venstre til høyre.
	Etter å ha lagt og festet taktekkingen dekkes den på mønet med møneelementer, som også overlappes.
	Deretter, på takskjegget, under takoverhengene, er det installert en renne i holderne. Et andre lag med trekledning er montert på veggene. Dette laget er festet på allerede faste brett og dekker hullene mellom dem.
	Veggene inne i garasjen er isolert med mineralull som plasseres mellom karmstolpene. Matter skal oppta all plass og passe tett mot tredeler.
	Isolasjonsmaterialet strammes med et vanntettingsmateriale, som brukes som en tett polyetylenfilm. Den er festet på rammens stenger med stifter ved hjelp av en stiftemaskin.
	Videre, fra taket, er alle de indre overflatene av garasjen belagt med fuktbestandig gips. På toppen av dette materialet kan det legges fliser, eller det kan grunnes og males med akrylmaling for fasadearbeid - etter ønske fra eierne.

To problemer som ikke ble behandlet i beskrivelsen av konstruksjonen av denne garasjen er portene og gulvets arrangement, og de må avklares.

I dette tilfellet sørget prosjektet for installasjon av en opp-og-over-port, hvis blad, når det åpnes, stiger og går under taket i garasjen. Denne strukturen er designet, produsert og installert av spesialister. Selvfølgelig kan en annen versjon av porten installeres på åpningen, inkludert en som kan lages uavhengig av metall eller tre.

Når det gjelder gulvet, kan det være enten tre eller betong. I tillegg er det nesten alltid utstyrt med et visningshull i garasjen.

Trerammegarasje uten isolasjon med skurtak

Denne enkle garasjedesignen er perfekt for å bygge i en sommerhytte, og den kan bygges av enhver bilist som vet hvordan man jobber med hammer, skrutrekker og sag. I dette tilfellet kan alle operasjoner utføres uavhengig, uten involvering av hjelp utenfra.

Denne versjonen av rammegarasjen er installert på et søyleformet fundament, som er plassert rundt hele omkretsen av bygningen. De første stadiene av arbeidet utføres på samme måte som i det foregående tilfellet, det vil si å merke stedet, rydde det for torv, bestemme plasseringen av søylene, grave groper og installere fundamentstøtter. Det er riktignok gitt et plankegulv, det vil si at antall søyler øker - det er nødvendig å gi mellomliggende øksepunkter for tømmerstokken.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av utførte operasjoner
	En bjelke av konstruksjonens nedre stropp legges på fundamentsøylene. I dette tilfellet tas en stang med en seksjon på 150 × 120 mm. Deretter måles diagonalene til den resulterende rammen, og rammen fikseres til slutt. Det neste trinnet på de mellomliggende søylene til fundamentet er installert på kanten av brettet med en seksjon på 150 × 50 mm, som er festet til stroppebjelken ved hjelp av spesielle bærende perforerte metallbraketter. Plater vil tjene som et pålitelig grunnlag for installasjon av et tregulv.
	Det neste trinnet er installasjonen av vertikale stolper foran hjørnet fra en stang med en seksjon på 150 × 120 mm. De skal ha en høyde på minst 2500 mm.
	Deretter markeres en åpning der garasjeporten skal installeres. I henhold til merkingen er ytterligere to bjelker montert i en avstand på 2700 mm fra hverandre. Det vil si at 1350 mm er avsatt fra midten av stroppebjelken i begge retninger - på disse punktene vil kantene på de vertikale stolpene være plassert, noe som begrenser døråpningen på sidene.
	Det neste trinnet er å danne grunnlaget for rammen til bakveggen. Den består også av fire stolper med like mellomrom, laget av tømmer med samme seksjon, men med en høyde på 2300 mm. På grunn av forskjellen i høyden på de fremre og bakre veggene, dannes den nødvendige skråningen til skråtaket.
	Festingen av alle vertikale stenger til stroppen utføres ved hjelp av kraftige metallhjørner som fester stativene på begge sider.
	Som du kan se i illustrasjonen, er toppselen i dette designet forskjellig fra prosjektet diskutert ovenfor. Her er de fremre og bakre stativene separat forbundet med en horisontal bjelke, og danner grunnlaget for montering av sperrebeina. Før du installerer sperrene, er deres plassering merket - i dette tilfellet er avstanden mellom dem 400 mm. For overlapping kreves ti plater med en lengde på 5500 med en seksjon på 120 × 30 ÷ 50 mm. De er installert på kanten og festet med metallhjørner.
	Videre måles og merkes midten av sidene av garasjen. På disse stedene er det installert vertikale stativer, som er forbundet med en horisontal tverrstang, som skal støtte sperrebeina nedenfra. Sperrene er også festet til denne tverrstangen ved hjelp av metallhjørner.
	I neste trinn kobles sidestolpene i midtdelen med plater, som kan festes på stolpene med hjørner eller en av skjøtene som brukes til å feste tømmeret. Som et resultat er rammen til sideveggen så å si delt inn i fire seksjoner.
	For å gjøre rammen mer stiv, er hver av de fire seksjonene forsterket med en diagonal puff, hvor det er kutt langs kantene. I den øvre delen er brettet installert i et spor kuttet i et vertikalt stativ.
	Den nedre siden av diagonalbåndet er installert og festet i hjørnet mellom den horisontale hopperen og den vertikale midtposten til rammen.
	Resultatet er en kasse som ligner inndelingen i deler av Storbritannias flagg. Det skal bemerkes at rammen kan forenkles ganske ved å fikse flere mindre massive mellom hovedstativene. Dette blir mulig på grunn av det faktum at konstruksjonen av garasjetaket er ganske lett, og veggkledningen er laget av tynne plater.
	Videre legges 20 mm tykke kappeplater på tvers av sperrene. De er festet i en avstand på 50 mm fra hverandre. Hvis fleksible bituminøse fliser brukes til belegg, reduseres avstanden til 3 mm, og det er nødvendig for mulig utvidelse av tre, som kan oppstå med høy luftfuktighet. I stedet for plater legges det også fuktbestandig kryssfiner eller OSB på sperrene.
	Denne illustrasjonen viser godt hva takkonstruksjonen til en rammegarasje er.
	Etter å ha fullført installasjonen av plankekassen, fra forsiden av garasjen, er endene av gulvbjelkene dekket med et vindbrett, som er festet med selvskruende skruer. Hattene deres må senkes ned i skogen.
	Neste trinn er å montere takmaterialet på kassen. Som det kan brukes bølgepapp eller skifer kjent for alle. Selvfølgelig, hvis økonomiske muligheter tillater det, brukes andre, dyrere materialer også til belegg.
	Hvis garasjen er dekket med hele bølgepapp, legges den fra høyre til venstre, overlappende i to bølger, siden skråningen er liten. Når du bruker skifer til taket, som skal monteres i to eller tre rader, utføres installasjonen fra gesimsen, og også fra venstre til høyre.
	Etter å ha dekket taket, kan du fortsette til gulvbelegget på tregulvet. For det brukes et brett med en bredde på 150 og en tykkelse på 40 mm. Mellom platene er det viktig å la det være et gap på 3 ÷ 4 mm, noe som vil holde gulvet jevnt og ikke tillate at platene deformeres fra temperaturendringer, endringer i luftfuktighet, direkte vanninntrenging, for eksempel når du legger en bil i en garasje i regnvær.
	Garasjerammen klar for kapping skal se omtrent ut som den som er vist på illustrasjonen.
	Rammen til veggene er belagt med et brett installert i to lag. For den første av dem, som neppe vil være synlig fra utsiden, kan en ukantet plate med en tykkelse på 100 ÷ 120 mm og forskjellige bredder brukes.
	Det ytre laget skal fortsatt ha et mer estetisk utseende, så det er best å bruke en høvlet, antiseptisk behandlet plate, sidekledning eller metallprofilert plate til det. Det ukantede brettet til det første laget er montert med åpninger på 80 ÷ 100 mm, og for den ytre huden er brettene allerede installert med et gap på 2 ÷ 3 mm. Dessuten bør disse hullene falle på brettene i det første laget slik at det ikke dannes gjennomgående sprekker.
	Deretter er det øvre området over portåpningen omhyllet. For å gjøre dette må du bestemme høyden - den skal være slik at ikke bare bilen kjører inn i garasjen uten hindring, men også eieren kommer fritt inn, uten risiko for å slå hodet gjennom uoppmerksomhet. Så hvis høyden på fasadeveggen til garasjen er 2500 mm, kan åpningen for eksempel være 2200 mm. Og av dette følger det at dens øvre grense faller med 300 mm.
	Så, i en høyde på 2200 mm fra gulvet, kuttes spor i de vertikale stativene, hvor kantene på den horisontale bjelken er satt inn fra tømmeret. En stang med en seksjon på 50 × 50 mm må gå inn i sporene med minst 50 mm. Deretter festes først et lag med ukantede plater, og deretter en dekorativ kappe, til den øvre stangen på pedimentoverlappingen og den faste tverrstangen fra utsiden.
	Den ferdige åpningen måles nøye, og i dette tilfellet må hver millimeter tas i betraktning. I henhold til målingene som er tatt, med hensyn til gapene på 5 mm på hengslene, er portskjold laget av et brett 20 mm tykt. Det skal bemerkes at hvis dørene planlegges å i tillegg belegges fra innsiden med et andre planke- eller kryssfinerlag, kan et brett for montering av skjold tas med en tykkelse på 12 ÷ 15 mm. For å legge brettene riktig, det vil si jevnt og med bevaring av temperaturgap, trenger du en stiv og helt flat overflate. For å gjøre dette kan du bruke kryssfinerplater lagt ut på et flatt område av hagen. For å få porten til å se pen ut, er det best å bruke brett som har samme bredde på 100 ÷ 120 mm. Skjoldet er festet med tverrstenger installert i de øvre og nedre delene av rammene, innrykket fra kanten med 150 mm. For stivhet og opprettholdelse av stabiliteten til skjoldet, er et diagonalt brett festet mellom de horisontale hopperne. For ekstra stivhet er hopperne og diagonalbrettet sammenkoblet med metallhjørner.
	Den ferdige rammen snus, og plasseringen av massive hengsler er merket på den, som skrus gjennom horisontale tverrstenger installert på innsiden av rammene med bolter med en diameter på 8 ÷ 10 mm.
	Videre er rammene plassert etter tur i portåpningen, på sidene av hvilke festepunktene til hengslene er markert på plass. Når du lukker vingene, bør det forbli et lite gap på 3 ÷ 5 mm mellom dem, siden de ikke skal berøre hverandre.
	Hengslene skrus gjennom kappebrettene inn i rammestativene ved hjelp av massive selvskruende skruer eller ved hjelp av bolter, under hvilke det bores gjennomgående hull. Når du måler plasseringen og festingen av porthengslene, er det nødvendig å kontrollere den frie åpningen og lukkingen av bladene. Hvis det viser seg at portbladene gnider mot kappeplatene i enkelte områder, må disse områdene korrigeres med en høvel.
	For å utstyre en utgangsrampe for en bil langs kantene av portbredden, er kraftige stenger installert på kantene av fundamentsøylene og festet til den nedre trim av strukturen, med et tverrsnitt på 250 × 180 mm. Stengene som brukes til dette formålet må være godt impregnert med bitumen, takket være at de får den nødvendige hydrofobiteten og motstanden mot forfall. Hvis det er mulig å kjøpe impregnerte tresviller, er det best å bruke dem - de er ideelle for å installere støttebjelker for inngangsrampen, da de er designet for tunge belastninger og er beskyttet mot fuktinntrengning.
	Det kan være to eller tre slike guider. Frontendene er innfelt i bakken, kun den øvre delen av tømmeret er igjen på overflaten.
	En plate 40 mm tykk og ikke mer enn 100 mm bred spikret eller skrudd fast på de faste bjelkene. Det anbefales å velge et brett som ikke har store knuter, samt et stort antall små og mellomstore, siden disse feilene svekker treverket, og rampen kan raskt sprekke under lasten fra bilen.
	Etter endt arbeid kan den ferdige garasjen, som har den enkleste utformingen og er bygget av tilgjengelige materialer, se ut som den som er vist på illustrasjonen. Hvis bygningen er belagt med annet fasademateriale, kan den få et mer respektabelt utseende. I tillegg hindrer ingenting innvendig isolasjon og etterbehandling, noe som gjør at garasjen kan brukes om vinteren, for eksempel som et verksted. Det vil være nok å installere varmeovner-konvektorer innendørs og organisere god belysning.
	Dersom det over tid blir et ønske om å lage et inspeksjonshull i denne garasjen, vil dette gjøres ganske enkelt. Merking er laget på tregulvet og et rektangel kuttes langs det, som vil tilsvare omkretsen av den fremtidige gropen. Deretter graves en grunngrop, veggene blir styrket og utstyrt. Det eneste som må forutses på forhånd, selv når man bygger en garasje, er plasseringen av grunnpilarene. Det er nødvendig å planlegge slik at det ikke er støtter i den sentrale delen av gulvet. Dette vil ikke påvirke styrken til gulvet på noen måte, siden hovedbelastningen faller på området der hjulene til bilen skal ligge.

Ingen bilist vil nekte et visningshull

Garasjen vil sannsynligvis ikke bli fullverdig hvis den ikke har et visningshull. Og hvis forholdene gjør det mulig å utstyre det, bør dette ikke neglisjeres. Trinn-for-trinn-instruksjoner for i en allerede ferdig garasje - i en spesiell publikasjon av portalen vår.

Så det er ganske åpenbart at hvis du ønsker og har grunnleggende byggeferdigheter, er det en ganske løselig oppgave å uavhengig bygge en rammegarasje på territoriet til en sommerhytte eller ved siden av et privat hus. Fordelen med en slik bygning kan kalles den relative enkle monteringen, og muligheten for å bruke høykvalitets frontmaterialer vil gjøre en slik garasje utad umulig å skille fra hovedstaden.

På slutten av publikasjonen, et annet eksempel på bygging av en rammegarasje.

Video: arbeidet til mestere i byggingen av en rammegarasje

Hver bileier drømmer om en liten koselig garasje. Denne drømmen er lett å bli til virkelighet med egne hender ved å bygge en garasje selv.

Konstruksjonsfunksjoner

Før du begynner å lage en garasje, må du nøye vurdere og demontere byggeplanen. Først av alt må du få byggetillatelse.

Vær spesielt oppmerksom på følgende dokumenter:

• SNiP 2.07.01-89 “Byplanlegging. Planlegging og utvikling av urbane og landlige tettsteder»;
• SNiP 21.01.97 "Brannsikkerhet av bygninger og konstruksjoner".

Dersom brannforskriftene ikke overholdes, kan bygningen erklæres ulovlig og rives.

Du må også bestemme hva slags bygg som skal være. Den er delt inn i flere typer:

• midlertidig - har kort levetid;
• mobil - krever en rammestruktur;
• kombinert - egnet for å senke jord;
• kapital - har lang levetid, men vil være dyrt.

Det er nødvendig å vurdere beskyttelse mot inntrengere. Det er bedre å bruke penger på et alarmsystem enn å beregne tapene på grunn av tyvegods og en stjålet bil senere.

Dimensjoner

For å beregne de nødvendige dimensjonene, bør du bestemme antall og størrelse på maskiner som skal "bo" i bygningen. Du bør også forstå om andre ting vil bli lagret i garasjen. Det er nødvendig å vurdere om en stor bil vil bli kjøpt i nær fremtid. For eksempel, hvis eieren i nær fremtid skal kjøpe en stor lastebil, er det meningsløst å bygge en personbil, det er bedre å umiddelbart vurdere muligheten til å bygge en stor garasje.

For én bil vil størrelsen bli beregnet ut fra dens dimensjoner. Til denne verdien må du legge til en halv meter på hver side. Dette er nødvendig for en komfortabel utgang fra bilen og fri bevegelse rundt garasjen. Det bør huskes at med så små størrelser for dekk og forskjellige enheter vil det ikke være plass. Derfor er det verdt å øke lengden med 3 meter og legge til noen flere meter til bredden. Høyden på bygget skal være mer enn en halv meter fra høyden på bilen.

Alle målinger gjøres best med åpen bagasjerom.

For flere biler vil det være vanskeligere å beregne størrelsen. Mellom dem må du lage en avstand til en helt åpen dør, du kan legge til 30-40 cm for komfortabel parkering. Mellom veggen og døren bør avstanden være mer enn en halv meter. Foran og bak på kjøretøyet skal plasseres slik at en person kan passere fritt. Avstanden bør være ca. en meter.

Når det gjelder porten, her må du ta bredden på bilen og legge til 60 cm på begge sider. Hvis det er to biler, er det bedre å ta bredden på porten fra 2,5 meter og 20 cm i reserve på hver side. Høyden på bygningen beregnes på samme måte som ved en enkelt maskin.

Dette var eksempler på de enkleste små boksene. Hvis eieren vil bruke garasjeplassen ikke bare til å lagre sin "jernhest", men også til andre formål, vil det være nok å beregne dimensjonene til gjenstandene og ta hensyn til plassen for en fri tilnærming til dem. Legg deretter til dataene som er oppnådd til de eksisterende dimensjonene til garasjen, som ble beregnet ovenfra.

En tegning vil hjelpe med å bestemme dimensjonene., det utføres på papir eller i et spesielt program. For råd kan du henvende deg til fagfolk, de vil hjelpe og fortelle deg hvordan du best kan oppfylle denne eller den ideen. Du kan ta det ferdige opplegget. Det viktigste er dens tilstedeværelse. Tegningen er svært viktig for etterfølgende arbeid.

Stedsvalg

Hvis garasjen er plassert i en sommerhytte, kan du vurdere muligheten for å legge til en struktur til huset. Det er ikke nødvendig å innhente tillatelse her, konstruksjon krever ikke spesielle forhold, fordi en slik bygning anses som en del av huset. Her er det mulig å gjøre avkjørselen så nær porten som mulig eller umiddelbart til gaten.

Du må fikle med en frittliggende type garasje. SNiP sier at det skal være en avstand på minst én meter mellom garasje og tomtegrense dersom det ikke er bebyggelse på nabotomter. I tilfelle når de er, bør avstanden være minst 6 meter. Ved oppføring av bygg må du passe på at det ikke er avløpsrør, varmerør, vannrør og kraftledninger i nærheten. Bygging i lavlandet bør unngås - dette kan føre til flom. Det beste alternativet ville være en liten bakke.

Hvis det ikke er nok plass på stedet, er veien ut av situasjonen å bygge en garasje under jorden. Avreise må skje på gaten. Det er umulig å ha en garasje rett under selve huset, det vil være mer rasjonelt å lage en utvidelse av stripefundamentet. Området som bygningen ligger under, bør ikke brukes til installasjon av strukturer med en fundamentdybde på mer enn 55 cm. Men hvis det er underjordiske kilder eller våtmarker på stedet for den fremtidige bygningen, er det bedre å nekte bygging , slik jord vil kreve et ekstremt dyrt dreneringssystem.

Lokalene skal ligge nærmest mulig avkjørsel og motorvei, men uten skarpe svinger.

Hvis det ikke er noen hytte, men en garasje er nødvendig, kan du kjøpe en privatisert tomt i byen. Etter det, etter å ha fått tillatelse, start byggingen. Denne prosessen er veldig lang, så vær tålmodig. Du bør velge et sted så nærme hjemmet som mulig, men du må være forberedt på at det kanskje ikke er ledig tomt for bygging innenfor byen, men kun i utkanten eller utenfor byen. En slik garasje trenger nøye beskyttelse mot inntrengere.

Designalternativer

Det finnes mange typer garasjer, for enhver smak og budsjett. De enkleste og billigste alternativene er "skall" og "penal". De kan enkelt lages med egne hender, og "skallet" kan til og med flyttes. Men de er ikke holdbare.

Den neste typen er en-etasjes, den kan lages med en grop eller en hozblok. I byen bygger de oftest en monolitisk versjon, og selv om den ikke ser veldig attraktiv ut, er den veldig holdbar. Ingen tyv vil kunne komme inn i det. Hvis garasjen er plassert i en sommerhytte, kan en panelrammegarasje være et rimelig alternativ. Det er bygget mange ganger raskere enn monolittisk og murstein.

En to-etasjers bygning kan ikke bare tjene til oppbevaring av biler, men også egnet for å bo om sommeren. Boliggulvet skal være varmt, utstyrt med lys, toalett og kjøkken. Og andre etasje med gaveltak kan bli til et koselig loft.

Garasjen kan også være et tilbygg til hovedhuset. Fordelene med en slik bygning er at du ikke trenger å tenke ekstra på oppvarming og annen kommunikasjon, inngangen til utvidelsen kan gjøres direkte hjemmefra. Men en betydelig ulempe er at avgasser kommer inn i huset ved ankomst og avreise av en bil. Dette alternativet passer for de eierne som ikke har fullført hovedhuset, fordi en utvidelse til en allerede ferdig bygning krever store investeringer og grundig forberedelse.

For bygging av et underjordisk rom må flere betingelser være oppfylt:

• Når du bygger en dyp garasje, regnes dens vanntetting som det største problemet. Det vil kreve arrangering av et dreneringssystem for taket på garasjen og forbedret vanntetting av alle bærende strukturer.
• Garasjetaksrammen må lages med betongplater med obligatorisk støttesystem.
• Rommet skal ha nødutgang ved husras eller brann.
• Etter å ha valgt et garasjedesign, bør du bestemme deg for materialet og finne gode leverandører av alle nødvendige attributter for konstruksjon.

materialer

Markedet tilbyr et stort utvalg av kvalitetsmaterialer som vil vare lenge. Hver har sine egne fordeler og ulemper, du bør huske dette og velge alternativet som det vil være behagelig å jobbe med.

Polykarbonat er et lett og billig materiale, men bør kun brukes til en liten garasje. For eksempel for skjell.

Hvis eieren foretrekker metall, kan du velge sandwichpaneler eller bølgepapp. Sandwichpaneler i en seksjon ligner en sandwich: det er en varmeovn mellom to metallplater. Byggingen utføres på svært kort tid, og designet er lett og egner seg til eventuelle oppgraderinger. Prisen deres er veldig lav, og installasjonen kan utføres når som helst på året. Men slikt materiale er kortvarig, metallrammen krever rustbehandling, og trebasen må behandles med antiseptiske stoffer.

Terrassebord er et billig, høykvalitets og vakkert materiale. Garasjer fra bølgepapp bygges ganske raskt. Du bør ta hensyn til merket: det er bedre å velge S-20 eller PS 0,5 mm tykk. Ikke i noe tilfelle bør du ta karakterer -8, disse arkene vil ikke vare lenge på grunn av dårlig vindmotstand og lav frostmotstand.

En rød mursteinskonstruksjon vil være mye mer pålitelig enn en metall. Slikt materiale har høy frostmotstand, lav varmeledningsevne. Fra et estetisk synspunkt ser murverk ganske anstendig ut, men materialet er veldig dyrt.

Skumblokken er billig og lett i vekt, så én person kan bygge fra den. Den eneste haken er at de grå blokkene ikke ser veldig attraktive ut. Dette problemet kan løses ved hjelp av etterbehandlingsmaterialer.

Gasssilikatblokker får stor popularitet. Til tross for lav vekt har de høy styrke, de er enkle å behandle. Blokkene har også lav varmeledningsevne, krever ikke ytterligere behandling med antiseptika. Med slikt materiale kan du ikke være redd for utseendet av mugg, bakterier og sopp.

I henhold til miljøegenskaper er gassilikatblokker på nivå med naturlige materialer.

Minus gassilikatblokker - høy vannabsorpsjon. Gipslaget på veggene kan sprekke og flasse av. Dette problemet kan løses ved å behandle veggene med penetrerende primere. Siden blokker er et svakt grunnlag for festemidler, vil det være problematisk å fikse massive gjenstander. De har ikke høy frostbestandighet. Materialet har høye mengder fri kalk, som lar deg aktivere korrosjonsprosessene til metallinneslutninger: beslag, rørledninger, rammer og andre.

Et annet kunstig, men miljøvennlig materiale er slaggblokk. Du kan kjøpe den eller lage den selv. Den andre vil kreve en vibroformingsmaskin. Når du kjøper, bør du være oppmerksom på fyllstoffet. Det er bedre å velge knust stein, sagflis, skjellberg, utvidet leire. En slaggblokkgarasje er ikke redd for naturkatastrofer, den har høy brannsikkerhet og er lett å reparere. Med dette materialet kan du variere tykkelsen på veggene. I tillegg er den ikke mottagelig for biologisk ødeleggelse, prisen er ganske liten, og levetiden er omtrent 100 år. Reduserer verdigheten til slaggblokkens upresenterende utseende, kompleks legging av rør og kabler, høy varmeledningsevne.

Arbolite har vært kjent siden Sovjetunionens tid. Den er lett i vekt og har lav varmeledningsevne. Det er et flammehemmende materiale, motstandsdyktig mot strekk. Han er ikke redd for sprekker og deformasjoner under fundamentbevegelser. Den er immun mot råte og mugg. Materialet utmerker seg ved høy frostbestandighet. Det er også enkelt å fikse ulike design på den. I en slik garasje vil det være god lyddemping. Av minusene - en høy koeffisient for vannabsorpsjon - fra 40 til 85%, og en ganske høy pris.

Utvidet leireblokk vil være en assistent i utførelsen av dristig design og arkitektoniske ideer. Nesten alle typer finish, både intern og ekstern, er egnet for det. Materialet har lav varmeledningsevne, det er sterkt og slitesterkt, med høy lydisolasjon. Damppermeabiliteten til blokkene skaper et gunstig mikroklima inne i bygningen. Garasjebyggingsprosessen vil gå raskt på grunn av den store blokkstørrelsen. Og enkel produksjon bidrar til en overkommelig pris.

Ulempen med utvidede leirblokker er dannelsen av kuldebroer, men ved hjelp av kledning og ekstra varmeisolasjon kan problemet løses. Materialet har lav vannmotstand, er ganske tungt og krever et sterkt fundament, men dette byggematerialet kan ikke brukes som fundament.

Et mer naturlig materiale er tre. Materialet er billig, vakkert og lar deg ta dristige designbeslutninger. Ved hjelp av ulike impregneringer kan brannmotstand oppnås. Minus - kort levetid og høy varmeledningsevne.

Jernbanesviller er stenger laget av trær. En spesiell blanding som fungerer som et antiseptisk middel bidrar til å beskytte garasjen din mot råte, bakterier, sol, fuktighet og smågnagere. Sviller får du kjøpt på nærmeste jernbaneavdeling, hvor sporene repareres. En garasje laget av slikt materiale vil vise seg å være tørr og varm, i stand til å motstå til og med et jordskjelv. Men du bør aldri bygge garasje av nye sviller. Lukten av kreosot er veldig farlig, det kan forårsake kjemiske brannskader og forgiftning. Perioden for deres bruk i luften skal være 12-30 år, i løpet av denne perioden vaskes blandingen av og mister sin ubehagelige lukt.

Metodene for produksjon og bearbeiding av sviller er forskjellige, noen produkter er gjennomimpregnert, mens andre er 2,75 centimeter. Det er bedre å bruke det siste alternativet. Et slikt bygg krever nøye bearbeiding innvendig, noe som reduserer risikoen for kontakt med kreosotrester. Utenfor er det nødvendig å lage en godt ventilert fasade.

Mange byggematerialer har ikke høy frostbestandighet, så garasjen må isoleres. Den billigste isolasjonen er skum. Det er veldig enkelt å installere. Men du må huske at dette er et skjørt materiale som slites raskt ut.

En annen billig isolasjon er mineralull. Det er trygt for helsen, har høy varmeisolasjon og høy lydabsorpsjon. Slikt materiale må dekkes med et ekstra lag dampsperre.

En mer seriøs isolasjon er reflekterende termisk isolasjon. Materialet består av et lag med varmeisolator, dekket med en metallisert film på toppen. Av fordelene - lav termisk ledningsevne, utmerket lydisolasjon, lav vekt, immunitet mot fuktighet. Dette materialet er enkelt å installere. Ulempen er at materialet har blitt brukt for ikke så lenge siden, og alle dets egenskaper er ikke studert. Det er bare kjent at denne isolasjonen er utsatt for korrosjon.

Basaltpapp er et slitesterkt materiale som er svært motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, deformasjoner og fuktighet. Materialet har lav varmekapasitet og god lydabsorpsjon, er ikke redd for brann. Det er ikke billig, men veldig høy kvalitet og vil vare i mange år.

I tillegg vil varmeisolerende maling og "varmt" gips bidra til å isolere garasjen.

Etterbehandling utenfor bygget skal kombinere motstand mot ytre miljøpåvirkninger og ha et presentabelt utseende. Det moderne markedet tilbyr et bredt spekter av alternativer som oppfyller disse betingelsene. De enkleste og billigste måtene er fuging, puss, ytterkledning. Dyrere måter er trefôr, naturlige eller kunstige steiner.

Hvis garasjen er to-etasjes, er rommet mellom første og andre etasje dekket med armerte betongplater. Det er ønskelig å gjøre dette med en hulkjerneplate, fordi den er lettere å installere og lav i pris.

Takbeleggmaterialer kan deles inn i to grupper: mykt og hardt. Førstnevnte egner seg for flatt tak, og sistnevnte for sadeltak.

De myke er:

• Fleksible fliser. Materialet varer opptil 55 år, er motstandsdyktig mot korrosjon og forfall og kan ha hvilken som helst farge. Det er bedre å ikke bruke materialet i de nordlige regionene - under påvirkning av frost blir det sprøtt.
• Ruberoid. Levetid - ca 15 år. Materialet er billig, motstandsdyktig mot frost og soleksponering.

• Det selvnivellerende taket varer i 22 år, monteres enkelt og raskt og kan repareres. Påføringsoverflaten må være helt glatt.
• Det oppbygde valsetaket (gidroizol, stekloizol) har vært i drift i ca 50 år. Materialet er slitesterkt, brenner ikke, det har god lydisolasjon og er immun mot ekstreme temperaturer. Det eneste negative er den høye prisen.

De vanskelige er:

• Armert betongplate - har lang levetid, egnet for flate tak, tåler mye vekt. På et slikt tak kan du til og med sette opp en hage.
• Flat skifer - enkel å installere, billig, mister ikke sine egenskaper under noen klimatiske forhold. Det er veldig enkelt å fikse.

• Polykarbonat - tjener i omtrent 25 år, brenner ikke og reagerer ikke med løsemidler, lav pris. Slikt materiale er enkelt å installere, motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, men under deres påvirkning kan det endre form.
• Sømtak - krever ikke en kraftig ramme, slitesterk, motstandsdyktig mot mekanisk skade og ekstreme temperaturer. Ulemper med materialet - høy pris, vanskelig installasjon, lav lydabsorpsjon.

• SIP-3 brukes til luftledninger;
• SIP-4 er motstandsdyktig mot ultrafiolette stråler;
• SIP-5 er egnet for tempererte og kalde klimaer, motstandsdyktig mot høye temperaturer.

For lagring og sikker bevegelse av byggematerialer kreves trepaller. Et godt valg ville være en pall laget av hvit akasie, bjørk eller buksbom.

For å spare penger kan du kjøpe en brukt pall, det viktigste er god kvalitet.

Byggeprosess: hovedstadier

Etter å ha laget en tegning, valgt byggematerialer og kompilert trinnvise instruksjoner, kan konstruksjonen begynne.

"Penal" og "shell" krever ikke et solid fundament. Først må du lage flere separate seksjoner og deretter sette dem sammen.

Monteringstrinn:

• det er nødvendig å bore teknologiske hull i strukturen;
• dekk de ferdige elementene med et anti-korrosjonsmiddel og mal dem;
• sett sammen segmentene til en felles struktur og fiks;
• beskytte og male alle sveisefeil.

Strøm er tilgjengelig i garasjen. For å gjøre dette er en lampe og to stikkontakter installert, deretter føres ledningene gjennom korrugeringen. For arbeid tas kobbertråder med dobbel isolasjon.

Konstruksjonen av en mer kompleks struktur begynner med installasjonen av et sterkt fundament. For en garasje er alternativer som en monolitisk plate, haugmateriale, tape grunt eller nedgravd fundament egnet. Hvis en grop eller kjeller er planlagt, er det beste valget et innfelt tape. En garasje med et kvalitetsfundament vil vare lenge og vil ikke gi problemer, så mer oppmerksomhet bør vies til dette stadiet.

Separat er det verdt å vurdere konstruksjonen av gropen. Størrelsen avhenger av selve bilen. For en personbil er en bredde på omtrent 70 cm egnet, for en lastebil må du legge til 20-25 cm til standardstørrelsen. Høyden avhenger av høyden til eieren av garasjen, men i alle fall, det er bedre å gjøre garasjen litt dypere.

Et viktig element er sokkelen, høyden varierer fra 0,5 til 2 meter. Det er to typer sokkel: utstikkende og synkende. Det første alternativet er mer elegant, men det vil kreve konstruksjon av en ekstra ebbe langs den utstikkende øvre kanten - dette forhindrer fuktighet i å komme inn. Det andre alternativet er mer praktisk og bygningen får maksimal beskyttelse mot fuktighet.

Når du bygger vegger, brukes to metoder, alt avhenger av det valgte materialet. Den første måten er blokkbygging. Med den trenger ikke garasjen å være sterkt isolert, men ytterligere etterbehandling på utsiden vil være nødvendig. Den andre måten er wireframe. Rammen er laget av et metallprofilrør eller en trebjelke. Fordelen med denne metoden er den raske konstruksjonen av lokalene.

Det neste trinnet er å klargjøre porten for installasjon. Først må du ta målinger. Det er nødvendig å måle åpningen, og ta hensyn til avstanden fra høyre kant til venstre. Det er også nødvendig å måle høyden på overliggeren.

Det finnes ulike typer porter for garasjer: enkel sving, seksjon, automatisk eller manuell. De fleste bileiere foretrekker seksjoner. Slike produkter er veldig komfortable, tar mindre plass, forseglet og sterke. Men de er høye i pris og har en kompleks enhet.

Før du utstyrer porten, må du lese instruksjonene nøye og forberede åpningen ordentlig. Hvis materialet er lett, er åpningen forsterket med en spesiell metallramme. For en mursteingarasje er en slik ramme ikke nødvendig.

Rommet må forlates, dette vil bidra til å takle montering og installasjon av porten mye raskere og enklere.

Det neste trinnet avhenger av antall etasjer: hvis garasjen er to-etasjes, er det nødvendig å overlappe mellom første og andre etasje med en armert betongplate og gjenreise veggene.

Når du bygger et tak, må du være forsiktig og følge sikkerhetsforanstaltninger. Den enkleste måten er et flatt tak med en liten helning, ca 15 cm.Så det vil være bedre å gå ned og drenere nedbøren. Den eneste ulempen med et slikt tak er mangelen på et loft.