For å sette sammen modellen er selve modellen og limet helt utilstrekkelig. For å sette sammen en modell med høy kvalitet, trenger du mange verktøy, verktøy, hovedsakelig rimelige - en modellkniv. pinsett, sandpapir, lim, maskeringstape og maling.

Modellkniver og kuttere

Det viktigste av alle verktøy er en god kniv. En kniv med et smalt blad er mer egnet for arbeid med modellfly. Kvaliteten på kniven må være veldig god slik at du slipper å slipe bladet i prosessen. I rollen som en kniv har en kirurgisk skalpell vist seg godt.

Hud

For å rengjøre den sammensatte modellen trenger du minst to typer skinn: med et større korn for innledende behandling og veldig fint for etterbehandling. Det er tilrådelig å bruke vanntett sandpapir, siden kornet raskt blir tilstoppet med slitt plast. Vannbestandig sandpapir bør dyppes i vann fra tid til annen for å vaske av plastspon.

Lim

Den enkleste måten å sette sammen modellen på er med flytende hurtigtørkende lim. Det skader ikke å ha et spesielt lim for å koble sammen gjennomsiktige deler.

kitt

Spesialmodellsparkel er helt nødvendig for å tette alle typer sprekker som dannes etter liming, avretting av overflater m.m.

maskeringstape

Maskeringstape er mye brukt i montering av modeller. Den kan ikke bare beskytte overflater under maling eller sparkling, men også feste deler under liming. Det anbefales å bruke så tynn tape som mulig.

Farge

Et bredt utvalg av modellmaling er tilgjengelig, fra gjæring til vannbasert akryl. Etterbehandling gjøres best med akryl- eller oljemaling. I sistnevnte tilfelle må den ferdige modellen blåses ut med halvmatt lakk slik at hele overflaten blir homogen. Oljemaling gir en matt finish, mens flymodellen skal ha en liten glans.

børster

For å male trenger du tre børster: tynn, middels størrelse og stor flat. Det er tilrådelig å kjøpe kunstneriske børster med sobelhår. Børster bør vaskes grundig og tørkes etter bruk.

Børste "Revell", mår, №4/0

Børste "Revell", №2

En skikkelig organisert arbeidsplass er en stor sak. Det er best å ha et eget stort bord for modellering, men du kan også jobbe på kjøkkenet når det er ledig. Belysning spiller en viktig rolle. I svakt lys vil du kanskje ikke legge merke til defektene på modellene.

Instrumentplassering

Hele verktøyet må plasseres pent og samtidig. å ha den for hånden. Det er ingenting verre enn å lete etter en manglende kniv under monteringsprosessen.

Fil og KP

Separerte små deler er godt lagret i gjennomsiktige plastfiler - alt er synlig og vil ikke gå tapt. For filer skader det ikke å starte et album.

Pinsett

I settet til den kombinerte modellen vil det alltid være deler som er for små for de grove fingrene til modellbyggeren. Pinsett er uunnværlig i dette tilfellet. Det er greit å ha to pinsett: vanlig og med bøyde spisser.

Airbrush og kompressor

Uten en airbrush og en kompressor kan de aller fleste modellbyggerne ikke forestille seg maleprosessen. I alle fall må du kjøpe en airbrush og en kompressor hvis du virkelig vil drive med modellering mer eller mindre seriøst. Airbrush og kompressor vil kreve det største økonomiske utlegget, avskåret fra familiebudsjettet. Vær forberedt på dette selv og forbered ektefellen din (den siste - den viktigste !!!). Det er generelt akseptert at maling med airbrush er enklere enn med pensel. Spørsmålet kan diskuteres, men i alle fall er resultatet av å male med en airbrush, alt annet likt (modellerens erfaring), overlegen resultatet av å jobbe med en pensel. I tillegg kan en rekke kamuflasjeordninger for fly (italiensk, tysk) under andre verdenskrig bare gjøres med en airbrush.

Knivsett

En modellkniv er noen ganger ikke nok, det er bedre å få tre: med skarpe, kuttede og avrundede blader.

Og du trenger definitivt reserveblad til en modellkniv. Du kan kjøpe dem i verktøybutikken eller på Aliexpress: .

"Ekstra hender"

Små metallklemmer "alligatorer" hjelper mye i arbeidet. Brukes av radioinstallatører. De er flinke til å holde på små deler når de limer og maler.

Når du monterer og spesielt når du ferdigstiller en modell, må du ofte bore hull, så det er fornuftig å få en elektrisk mikrobor og et sett med bor med liten diameter. Boret kan også brukes til å behandle overflaten av modellen ved hjelp av forskjellige dyser.

avbitertang

Skille deler fra rammer, bite av blits osv. best av alt med små sidekuttere, lånt fra arsenalet til en radioamatør.

fil

Modellen med kuttkontrollflater ser mye mer realistisk ut enn den der rorene og rullerorene ganske enkelt er skissert av linjeverket. Det er best å kutte med en miniatyrsag. laget av et barberblad.

Hullemaskin

Hullstanser med forskjellige diametre er nyttige for å lage sjablonger for identifikasjonsmerker, for eksempel de japanske sirklene til "den stigende solen". Malte identifikasjonsmerker foretrekkes fremfor dekaler.

Det er neppe mulig å liste opp alle verktøyene som er nødvendige for å sette sammen modellen. I tillegg til den objektive faktoren er det også en subjektiv faktor.

Vi kjøper en modell

Vi har anskaffet et verktøy, nå kan du velge modell. Til å begynne med er den klokeste avgjørelsen å stoppe ved noe enkelt, for eksempel en av enmotors jagerfly fra andre verdenskrig: North Amerpyun P-51 Mustang, Mitsubishi Zero eller R-public P-47 Lyn. Ved å sette sammen disse modellene kan du tilegne deg grunnleggende ferdigheter i montering og maling.

Modellene til disse flyene er relativt enkle. Både i 48. og 72. skala inneholder de ikke så mange detaljer. For det meste, den Thunderbolt. at Mustang og Zero ble malt i kun to farger - en vanlig topp og en vanlig bunn. Det er bedre å starte med 72. skalaen, om ikke annet fordi den er billig sammenlignet med 48. Hvis du ikke har noen erfaring, hvorfor ødelegge en dyr modell når du kan ødelegge en billig?

Etter å ha satt sammen flere enmotors propellmonoplan, kan du fortsette til eksperimenter på flermotorsmaskiner, "jetfly", biplan, samt "hvaler" i skala 1:48 og over (hvis du har et ønske og det er en egen leilighet for ferdige modeller).

Undersøkelse

Etter å ha mottatt en modell fra selgeren, ikke skynd deg å takke ham. Åpne esken og sørg for at alle deler, dekaler, og spesielt cockpitens baldakin, oppgitt i instruksjonene, er tilstede. Det ville være nyttig å sammenligne støpingen med flyet som er oppgitt på esken. Produsenter fra Kina kan klare å legge en Messerschmitt i en Spitfire-boks. for ikke å snakke om utskifting av Bf.109E med Bf.l09G. Sjekk kvaliteten på støpene - det er underfyllinger.

Hvis du finner den komplette matchen til settet - takk selgeren og løp hjem for å hente modellen. Hjemme, velg de nødvendige verktøyene og legg dem forsiktig ut på skrivebordet. Du kan gå videre til neste trinn.

Studieinstruksjoner

Du vil sannsynligvis begynne å studere instruksjonene underveis. Dette er på ingen måte forbudt (men heller ikke velkommen - du kan bli påkjørt av en bil). Vurder instruksen fra et kritisk synspunkt. Forfatteren har sitt eget syn på modellmonteringsprosessen, du kan ha din egen. Noen ganger er det fornuftig å endre byggerekkefølgen. Men. ikke skynd deg å skjelle ut forfatteren hvis du ikke likte noe. Prøv å dykke ned i ideene som førte teknologen til denne spesielle monteringsordren. Kanskje han har rett, ikke du?

Se etter lus

Den generelle kvaliteten på modellen er ganske enkel å sjekke. Skill flere store deler (halvdeler av flykroppen eller vingeplanene) og fest dem til hverandre. Hvis det gikk lett og uten forskyvning, så kjøpte du tingen. Hvis ikke, fyll opp med sparkel, sandpapir og tålmodighet. Kutt av deler, for ikke å miste, anbefales det å holde i en spesiell boks. Deler skal skilles fra innløpene med en kniv eller sidekuttere, men de skal ikke i noe tilfelle brytes av. Om nødvendig bør stedene der delene er festet til rammene rengjøres etter separering.

Fuselage montering

Så du har undersøkt modellen. Euforien har gått over, du kan komme i gang. La oss starte med flykroppen.

Rengjøring av deler

På støpene kan det være spor av muggsmøremiddel, og andre fettflekker, de bør fjernes. Senk sprue eller allerede kuttede deler i ti minutter i varmt vann, og skrubb dem deretter grundig med såpe med en gammel tannbørste. Skyll i rennende vann og la det tørke.

Rydde opp

Etter at delene er tørre, rengjør de flate overflatene med et stort stykke sandpapir, gå over sandpapiret med endene av flykropphalvdelene. Operasjonen har to mål - å fjerne mulige store uregelmessigheter, og å gjøre stedet for liming av halvdelene helt flatt, fjerne spor av skyveren (hvis noen), og litt grov for bedre klebemiddel. Rengjør også stedene hvor deler er festet til innløpene.

Det hender at en av halvdelene av flykroppen er støpt med utstikkende deler, for eksempel med halelandingsutstyret. Det er to måter. Den første er å kutte delen og lim den etter at flykroppen er montert. Den andre måten er å ta en liten trekloss, pakke den inn med sandpapir og behandle enden av flykroppsteppene, og slipe spesielt nøye i området til den utstikkende delen. Helt i detalj er det best å skrape ikke med et sandpapir, men med et halvt av et barberblad. Fjern graten med en modellkniv. I tillegg til fabrikken kan en liten "blink" vises ved sliping. Noe plast flasser av. Vær oppmerksom på blitsen ikke bare på endene, men også i området ved utskjæringen til pilotens kabinlampe, i luftinntakshullet, på stedene der stabilisatorene og vingeplanene er limt. Husk: når en defekt "kommer ut" under maling (og den vil definitivt "vises"), vil det være for sent å rette den.

Lyktbeslag

Brett flykropphalvdelene. De skal passe perfekt sammen. Gjenta om nødvendig strippingen av halvdelene på huden. Fest en lommelykt til den foldede flykroppen (så lenge den kan festes med gummibånd). Lykten skal igjen passe perfekt "på plass". Ellers slip den forsiktig slik at den passer til flykroppen. Det er "dødelige" alternativer - lykten er tykkere enn flykroppen. Vel - med-skinnet plexiglass, så løp til butikken for GOI-infusjonen. Med GOI-pasta er det fullt mulig å gjenopprette gjennomsiktigheten til lykten til et mer enn akseptabelt nivå.

Moderne modellører bruker Fremtidig gulvfinish (gulvvoks)- Amerikansk væske for polering av gulv. Legger til gjennomsiktighet og glans til gjennomsiktige dekaler.

Det er mye verre hvis det dannes et gap mellom kalesjen og flykroppen, og toppen av kalesjen passer perfekt inn i den bakre delen av flykroppen. En slik defekt "behandles" med kitt. Problemet ligger i fargen på kittet - hvit eller lysegrå. Interiøret i hytta har en helt annen farge. Å male kittet fra innsiden med en limt lykt er en vanskeligere oppgave enn å sette sammen en skipsmodell på flaske. Prosessen er bare elementær i ett tilfelle - når det er en stor utskjæring for midtseksjonen nederst på flykroppen.

Tilpasning av førerhusinteriør

Det er på tide å skille elementene i hytteinteriøret fra innløpene: dashbord, gulv, bakvegg. Monter delene på plass ved å slipe og sette dem inn i flykropphalvdelene. Ofte er gulvet og dashbordet for bredt for de limte flykropphalvdelene. På noen modeller er cockpit-sidepanelene støpt integrert med flykroppshalvdelene, på noen modeller danner cockpitgulvet sammen med sidepanelene et slags bad. Badet er også ofte bredere enn nødvendig. Få den på plass.

Skjær nå av små detaljer av hytteinteriøret fra innløpene - kontrollknappen. pedaler, pilotsete. Rydd dem opp og legg dem i en boks så du ikke mister dem.

Innvendig maling av hytte

Noen ganger, i ferd med å bygge en modell, er det nødvendig å male individuelle deler eller underenheter, spesielt hytta. Små deler bør klargjøres for montering og maling på samme måte som store: fjerning av brudd, spor etter skyvere, rengjøring av støpesømmer, vask, tørking og avfetting.

Vær oppmerksom på utvalget av maling for interiøret i hytta. Grupper delene etter farge. Detaljer som er malt i forskjellige farger er praktisk klemt i "krokodiller". Pass på at alligatorens "tenner" griper delene sikkert - en stråle med trykkluft er ganske i stand til å feie en løs del. Først og fremst er selve hytta malt i grunnfargen (oftest er dette de indre sidene av flykropphalvdelene). Etter at grunntonen har tørket helt, fortsett til å "male" med en pensel elementene i "dekorasjonen" av hytta: radiostasjoner, trimmerkontroller, oksygentilførselskran, etc. Oftest er disse elementene malt svart, men andre farger finnes også.

Før montering er det også verdt å male de synlige indre overflatene til luftinntakene og motorsylindrene.

Dashboard trim

Den enkleste måten er å overføre den vedlagte dekalen til dashbordet. Nesten alle modeller er utstyrt med slike dekaler, og nesten alle dekaler tilsvarer realitetene med 20-30 prosent i beste fall. Mye mer realisme er mulig ved å male dashbordet med en pensel med vannbasert eller oljebasert maling. Det er nødvendig å male dashbordet i grunnfargen selv ved bruk av dekaler. Det er lettere å male dashbord hvor individuelle instrumenter simuleres under støping, spesielt hvis grunnfargen på brettet, som på Mustang eller Zero, er svart. Delen er fullstendig malt med matt svart maling, deretter er kantene på enhetene skissert med en blyant. Avslutningsvis helles en dråpe flytende glass eller i den verste enden av fargeløs neglelakk på skalaen til enheten; etter tørking er lakken eller glasset lett polert.

Instrumentpanelet til Thunderbolt ble malt svart, instrumentvektene ble malt hvite. Igjen må du starte med å male dashbordet i matt svart. Etter fullstendig tørking påføres en dråpe hvit maling på midten av imitasjonen av enhetens skala og "smøres" til kantene på enheten. Etter tørking - lakk eller glass pluss polering.

Neste skritt mot realisme er imitasjonen av selve instrumentskalaen. Dette arbeidet krever erfaring og nøyaktighet. Skalaer tegnes med en tynn pensel.

Innvendig montering av hytte

Etter å ha malt kabinens interiørelementer, kan du begynne å montere. Forutsatt at delene er forhåndsmontert, bør det ikke forårsake vanskeligheter. Kontaktpunkter bør rengjøres for maling. Det er best å koble sammen deler med flytende lim, ved å bruke kapillæreffekten kjent fra fysikkkurset. To deler presses tett mot hverandre, en dråpe flytende lim påføres skjøten. En dråpe vil fylle de minste porene i skjøten og forbindelsen vil vise seg å være både sterk og pen. Ved liming er det viktig at limet ikke kommer på de malte flatene, spesielt på dashbordet - møysommelig arbeid vil gå i avløpet.

Det er mest praktisk når interiøret i hytta er laget i form av et "bad", som i Thunderbolt-modellen. Badet settes sammen separat fra flykroppen og må tørke minst over natten etter liming. Med de første strålene fra den stigende solen kan du prøve den sammensatte modulen til flykroppen. Hvis modulen passer, lim den til den ene halvdelen av flykroppen og legg deg ned for å fylle opp. Hvis ikke, juster med en kjent metode for sliping, kutting og undergraving av overflødig plast. Etter å ha limt "badet" og satt limet lett, foreta en siste sjekk - sett flykroppshalvdelene sammen igjen, hvorav den ene allerede har limt cockpiten.

Montering av flykropphalvdelene

Vanligvis anbefaler håndboken å påføre lim på de parende overflatene til flykropphalvdelene. De fleste gjør nettopp det, men i dette tilfellet er det stor sannsynlighet for ukontrollert ekstrudering av overflødig lim på de ytre overflatene av enheten. Det er bedre å bruke den allerede kjente kapillæreffekten: brett halvdelene og smør dem langs konturen med flytende lim, påfør limet forsiktig med en børste. Det er sant, i dette tilfellet er det noen fallgruver: lim kan lett komme på fingertuppene, og sistnevnte etterlater avtrykk som er vanskelige å fjerne på overflaten av flykroppen. Prøv å holde flykroppen unna sømmen med fingrene når du påfører limet. De limte halvdelene skal klemmes med noe (gummibånd, klesklyper) og la de tørke.

Etter noen timers tørking er det nødvendig å skylle limsømmen, etter å ha beskyttet cockpiten mot sagflis med tape. Noen ganger må sømmen sparkles. Kittet bør også få tørke godt. Sømmen rengjøres med skinn av forskjellige kornstørrelser (fra middels til fin).

Det første trinnet i å sette sammen flymodellen er tatt. Du kan smile stolt, stolt over prestasjonen din.

Legg til en vinge og fjærdrakt

Det er fornuftig å starte med halen: til vingen er limt til stabilisatoren og rorene er lette å heve.

Korrigering av defekter i den brutale halen

På de fleste småskala Mustang, Thunderbolt og Zero jagerflymodeller er halvdelene av stabilisatoren støpt i ett stykke (topp og bunn sammen). Mesteparten av tiden er de feilfrie. Hvis det er defekter, anbefales det å bruke "varm rengjøring".

Varm opp vannet til et oppkok og senk delen med en unødvendig bøyning inn i den i noen sekunder. Fjern delen til den er avkjølt, rett den ut. Gjenta operasjonen (varme-bøying) til defekten forsvinner.

Tynnere deler krever mindre varme. Alle overflater på haleenheten har ganske tynne for- og bakkanter, hvis du eliminerer defekten ved å bade i varmt vann, kan du lett skade kantene. Det er ønskelig å bøye bare tykk te "stabilisator.

Forbered halvdelene av stabilisatoren for liming - sliping, vask, tørking, avfetting.

Monteringsflater av fjærdrakt

Sett halvparten av stabilisatoren inn i flykroppen. Som regel krever krysset selv på gode modeller justering. Gapet må sparkles etter liming, men foreløpig er det nødvendig å vurdere hvor nøyaktig overflaten av stabilisatoren passer til skroget. Hvis perlen er tykkere, så må den tilpasses profilen til stabilisatoren, hvis stabilisatoren er tykkere, så vil det nok være bedre å bygge opp perleprofilen med sparkel etter liming av halvparten av stabilisatoren.

Innretting og innfesting av haleflater

Nå som du har montert halemonteringen på plass, kan du begynne å lime den. Hvis et ror er gitt separat, start med det. Påfør lønn på dokkingsflatene og press roret mot flykroppen. I de fleste tilfeller er roret limt på som om det var i nøytral posisjon, så sørg for å se på forsiden, baksiden og toppen av modellen flere ganger for å sikre at roret er i riktig posisjon.

Etter at den selvklebende sømmen på roret og flykroppen har herdet, kan du fortsette med å feste de horisontale halvdelene. Hver halvdel må limes strengt i rette vinkler til flykroppens symmetriplan. Ved øyet kontrolleres riktigheten av å lime stabilisatoren best ved å undersøke monteringen strengt bakfra med en sving på 90 grader. I dette tilfellet inntar stabilisatoren en vertikal posisjon, og det er lettere å mentalt sammenligne den relative posisjonen til halvdelene, halvdelene må være på samme akse. Etter å ha angitt rette vinkler, fikser du halvdelene av stabilisatoren med noe (for eksempel maskeringstape) til limet tørker helt.

Vinge

Vingens fly er noen ganger gitt i to halvdeler, den øvre og nedre, noen ganger høyre og venstre øvre del og den vanlige nedre for høyre og venstre plan, det er også vingeplan støpt i ett stykke. Problemer som kan oppstå med en vinge er beslektet med et stabilisatorproblem.

Oppretting og liming av den stive vingen

Stive vingedefekter elimineres ved den allerede kjente "varmebøyningsmetoden". Deretter justeres flyet til midtseksjonen. Ved liming av plan bør vinkelen på tverrgående "V" og installasjonsvinkelen for angrep kontrolleres. Det er viktig å opprettholde samme angrepsvinkler og "V" for begge flyene. Selv små avvik i vinklene til flyene vil være godt synlige på den sammensatte modellen. Ensartetheten til tverrvinkelen styres bekvemt av bredden på slissene mellom planene og midtseksjonen. Liming av fly. Kontroller monteringsvinklene og fest vingens posisjon med maskeringstape eller tape. Etter at limet er herdet, sparkles og slipes sprekkene. Det er ekstremt upraktisk å jobbe med smergel i krysset mellom flyet og flykroppen, dessuten blir panelet nesten alltid skadet under arbeidet. Det er imidlertid ingenting å gjøre, for ikke å etterlate hull. Det er fullt mulig å gjenopprette sømmen med riktig dyktighet.

Innretting og liming av vingeplanene fra to halvdeler

Det første trinnet er å slipe endene av halvdelene av flyene på huden, en lignende operasjon er allerede gjort med halvdelene av flykroppen. La oss sette halvdelene av ett fly og undersøke nøye. Ideelt sett bør endene av halvdelene, deres ender og linjene i skjøten konvergere. I praksis må du vanligvis huske ordtaket "trakk ut halen - nesen satt seg fast. Etter å ha kombinert høylanderne, "forlater" en av avslutningene et sted, linjene i skjøten stemmer ikke overens. Det er best å ta utgangspunkt når du limer sammenfallet av linjene i skjøten av øvre og nedre halvdel. Forberedelse for liming utføres som vanlig. Halvdelene brettes igjen og festes med smale strimler av kamuflasjedata. Binding oppstår på grunn av arbeidet med kapillæreffekten - men omkretsen av flyet passeres med en børste med flytende lim. Etter at limet har stivnet, fjernes festestripsene, og lim dryppes på de skjøtene de dekket. Mens det ene flyet tørker, kan du gjøre det andre. Etterbehandling av overflater og spesielt kantene på flyet utføres først etter at limet har tørket helt. De sammensatte flyene limes til flykroppen samt hele halvdelene. Nok en gang skader det ikke å minne: kontroller installasjonsvinklene, først av alt - vinkelen på den tverrgående "V".

Justering og liming av en tredelt vinge

Prosessen med å sette sammen en vinge fra tre deler (to øvre halvdeler av flyene og en nedre, støpt i ett stykke med den nedre overflaten av midtseksjonen) vil være annerledes enn å sette sammen vinger fra fire og to deler.

Klargjør delene for liming som vanlig. Sett tilbake den nedre delen av vingen og fest den med maskeringstape. Sjekk monteringsvinklene. Fest deretter de øvre øsene til flyene på plass og fest dem også med teip (de samme problemene kan oppstå her som når du skjøter den øvre og nedre halvdelen av vingen av fire deler: ikke sammenføyning av spissene og leddlinjene). Sjekk krysset "V" igjen. Hvis du trenger å redusere vinkelen, sett inn avstandsstykker laget av tynn plast av samme tykkelse i sporene mellom flykroppen og de øvre halvdelene. Lim det nedre vingestykket til flykroppen. Etter tørking, kontroller igjen den tverrgående "V" og riktig passform av de øvre halvdelene av planene. Hvis alt er i orden - få kapillæreffekten til å fungere for den gode gjerningen å lime de øvre halvdelene med den nedre delen. Etter å ha satt hovedlimsømmen, fjern limtapen, belegg med lim skjøtene som tidligere var dekket med maskeringstape.

Monteringen må være helt tørr før sliping og sliping. Sliping av kantene på vingen og krysset mellom flyene med midtseksjonen fullfører et viktig trinn i monteringen av modellen. Nå ser modellen allerede ut som et fly.

Denne artikkelen, som hele spalten, ble inspirert til å skrive av min venn, som sammen med sønnen sin bestemte seg for å sette sammen en modell, selv om han ennå ikke har bestemt seg for hva.

Og til spørsmålet hans: "Hva slags lim å kjøpe?". Jeg begynte å forklare i lang tid hva lim for modeller er og hvordan man bruker dem. Og så bestemte jeg meg for å legge ut alle fabrikasjonene mine her. Så det er flere typer lim for modeller. Konvensjonelt kan de deles inn i flere grupper.

Polystyren lim

Denne gruppen inkluderer f.eks.lim for modeller firmaer "Zvezda" eller firmaer "Akan", modellfirmaer med et verdensomspennende rykte, for eksempel Revell og Tamiya, produserer også deres lim.

Denne kategorien lim er mest brukt blant modellerere involvert i prefabrikkerte plastmodeller. Disse forbindelsene er basert på butylacetat. Over tid kan polystyrenlim tykne, du kan returnere det til sin tidligere konsistens ved å fortynne det med butylacetat.

Virkningsprinsippet for denne kategorien lim er basert på smelting av en polystyrenoverflate, som deretter limes til en annen polystyrenoverflate. Senere, når to deler er sammenføyet, skjer gjensidig smelting av begge overflater og penetrering av stoffpartikler fra den ene halvdelen av produktet inn i den andre. Så, etter at limet har fordampet, stivner de smeltede overflatene. Det limte produktet kan brukes etter noen timer, men for fullstendig beredskap er det bedre å vente en dag. Forberedelsestiden for produktet avhenger også av tykkelsen på det påførte limlaget. Etter fullstendig tørking har produktet en meget god klebestyrke. Disse limene har en betydelig ulempe - de limer bare polystyren. For eksempel klarer de ikke lenger å lime plexiglass med plast eller med seg selv. Dikloretan kan brukes til disse formålene. Du kan kjøpe den i butikker for radioamatører. Her er en flaske på 30 ml koster 30 rubler.

Stoffet er veldig giftig og skadelig, men hvis du arbeider med det nøye, er dette limet ganske egnet for bruk. Det er nødvendig når det for eksempel er nødvendig å lime en baldakin trukket fra pleksiglass til en polystyrenkropp, eller den er godt egnet for produksjon ved å løse opp biter av polystyren i en væske.For nybegynnere kan lim fra denne gruppen anbefales for montering av deres første plastmodeller. Nærmere bestemt perfektlim for modeller firmaet "Zvezda", da det er den billigste og svært rimelige.

superflytende lim.

Denne kategorien lim er preget av økt flyt og penetreringskraft. Driftsprinsippet er det samme som formuleringene ovenfor. Dette limet er bra for arbeid på vanskelig tilgjengelige steder, du kan lime mellomrom osv. Det etterlater praktisk talt ikke merker på overflaten av modellen. Denne typen modelllim tørker raskt, så det må håndteres raskt. For enkel påføring er det best å bruke en børste. Sammensetningen er basert på det samme butylacetatet, henholdsvis dette stoffet kan brukes til arbeid i fravær av superfluid lim. Og på salg kan du finne en billig sammensetning av selskapet "Akan" - superflytende modelllim "Akan-profi".

Lim for gjennomsiktige deler.

Den er designet for liming av gjennomsiktige deler. Det hender ofte at under installasjonen av lykten, som heldigvis, flyter limet på den gjennomsiktige delen og ideen må fjernes og delen poleres. For å unngå slike problemer er det en spesiell limsammensetning. Prinsippet er ikke basert på smelting av deler, men på bruk av en base, i flytende tilstand er den uklar hvit i fargen, som blir gjennomsiktig når den tørkes. Denne sammensetningen påføres overflaten av delene og etter 10-15 minutter kobles de sammen. Representanter for denne kategorien er Aqua-limet for transparente deler fra Akan eller Micro Kristal Klear-blandingen fra Microscale.

Cyanoakrylat modelllim (CA)

Denne gruppen inkluderer et stort antall forskjellige superlim, som selges selv i boder.

Den er basert påCyanoakrylat, et stoff oppnådd tilbake i 1942. Den limer veldig raskt og ganske fast, men holder ikke skjøten godt i skjærkraft. Katalysatoren for CA-lim er vann, derfor herder det raskt ved høy luftfuktighet og lagres dårlig. Langtidslagring krever forhold med lav luftfuktighet og lav temperatur fra +5 til +10°C. Under hjemlige forhold er et kjøleskap egnet for dette. Kvaliteten på limet avhenger av dets renhet, jo mer cyanoakrylat og mindre urenheter, jo høyere er styrken til det bundne produktet. Denne typen lim brukes til liming av Resin Kits (tillegg til harpiksmodeller), montering av helharpiksmodeller, montering av fotoetsede deler og liming til polystyrendelene av modellen. Det er også mye brukt i konstruksjon eller reparasjon av radiostyrte modeller. Det er veldig praktisk i feltet når du reparerer modellen på grunn av tørkehastigheten og sterk forbindelse. Noen modellerere bruker cyacrine som et lim for plastmodeller. Cyacrine lim varierer fortsatt i tetthet, jo tynnere limet er, jo raskere stivner det.

Derfor, hvis du vil korrigere en del eller flytte den under installasjonen, er det bedre å bruke en gel. Det finnes også aktivatorer og retardere som lar deg fremskynde eller bremse prosessen med å lime produktet.Når du arbeider med cyanoakrylat, bør du prøve å ikke inhalere dampene, da de kan forårsake irritasjon av slimhinnen. Hudkontakt kan føre til en allergisk reaksjon. Også farlig er kontakten av cyacrine med bomullsstoff. Når de samhandler, genereres varme, som kan føre til brannskader eller til og med antennelse. For å gjøre det lettere å jobbe med et rør med stor kapasitet, kan du sette en nål fra en sprøyte på tuten. Ved hver påfølgende bruk av cyanoakrylatlim varmes nålen godt opp, for eksempel med en fyrstikk eller lighter, og stoffet er klart til bruk igjen.

Epoksy lim

Prinsippet for deres operasjon er at epoksyharpiksen herder under påvirkning av herderen, og danner en sterk forbindelse mellom delene. Denne typen lim er godt egnet for konstruksjon av radiostyrte modeller, deres hjemmereparasjoner, produksjon av individuelle enheter og deler av modellen, ved å støpe dem fra glassfiber. Noen epoksyharpikser lar deg lage hele modeller av dem og klone deler. Bruk epoxy somlim for modeller plastdet vil ikke fungere, fordi på grunn av de kjemiske egenskapene til polystyren, vil den herdede harpiksen ikke feste seg til plasten. Epoksylim er godt egnet for modeller laget av tre, harpiks og glassfiber, for montering av metalldeler til ovennevnte materialer. Herdetiden for epoksylim avhenger av type og merke, den kan være fra en time til en dag. Varmeeksponering reduserer denne tiden. Før bruk må du lese instruksjonene for bruk av en bestemt sammensetning. Så forskjellige epoksylim fortynnes i forskjellige proporsjoner (harpiks/herder). For eksempel fortynnes EPD-epoksyharpiks i forholdet 1:10, det vil si at en del av harpiksen (innholdet i en stor flaske) utgjør en del av herderen (innholdet i en glassflaske).

Men epoksylimet "Moment" Super Epoxy fortynnes i forholdet 1: 1, det vil si at en del av herderen utgjør en del av limet. For enkel bruk er begge rørene laget i form av sprøyter, som er praktiske for å presse ut samme mengde sammensetninger.

Lim for papirmodeller

En egen type modellering er papir- og pappmodeller. Den har sine egne egenskaper innen arbeid, montering og fargelegging. For eksempel er PVA-lim best for montering av slike modeller. Vanligvis er det en tykk hvit væske, nesten luktfri. For å oppnå den nødvendige tettheten kan PVA fortynnes med vann. Men hvis det har stivnet helt, så er det dessverre ikke lenger mulig å fortynne det. PVA-lim kan også brukes til å lime tre eller finer, for eksempel når du bygger benkemodeller av treskip. Før du bruker PVA, er det nødvendig å riste eller blande grundig, da sammensetningen vil skille seg over tid.

Alle de ovennevnte limene, bortsett fra PVA, er ganske giftige og bør arbeides med i godt ventilerte områder, unngå kontakt med munn og øyne. Men hvis dette skjer, bør de vaskes umiddelbart med rennende vann og da er det lurt å konsultere en lege. På den annen side, med streng overholdelse av sikkerhetstiltak, vil det ikke være noen helseskade. Derfor, før du bruker noenlim for modeller det er nødvendig å lese bruksanvisningen og følge de foreskrevne forholdsreglene.

Når nye mennesker finner ut om hobbyen min med å sette sammen skalamodeller og det virkelig får dem til å bli interessert, vil spørsmålet nesten helt sikkert være: Hva limer du dem med?

Når du setter sammen en plastmodell, Samle inn modell fra delene i riktig rekkefølge i henhold til instruksjonene, med unntak av modeller satt sammen uten lim. Denne artikkelen vil være nyttig for både interesserte og nybegynnere.

Hvilket lim brukes til å lime plastmodeller?

Lim for prefabrikkerte modeller brukes forskjellig: Vanlig modelllim, Superfluid, Transparent, Cyanoakrylat, Epoxy og andre. Og nå mer om hver:

vanlig modelllim

Lim av denne kategorien kalles polystyren eller universell. Lim av denne typen er kjent for mange modellere siden Sovjetunionens tid. Men i vår tid er det det mest populære limet for plastmodeller. Den brukes av både nybegynnere, som samler modeller fra tid til annen, og profesjonelle.

Hovedelementene i universallim: polystyren og butylacetat. Klebeeffekten kommer fra "sveiseeffekten" i to trinn. Først løses plasten på delene som skal limes litt opp og etter at delene er sammenføyd, "sveises" den til en del. Skjøten mellom delene er sterk og kan bearbeides. Andre trinn: Polysterol holder i tillegg delene sammen, og styrker molekylære bindinger.

Påføringsmåte: Du må først påføre lim på begge delene, vente et par minutter med å løse opp et tynt lag plast og deretter koble sammen delene ved å trykke dem godt sammen. Hvis delene ikke presses mot hverandre, kan det dannes et spor i sømmen. Og når den presses, vil den smeltede plasten presses ut, og etter størkning er det lett å fjerne det med en kniv.

Hovedrepresentanter konvensjonell modelllim:

Nesten alle produsenter av prefabrikkerte skalamodeller produserer slikt lim:

mest berømte "Lim for modeller" Zvezda " og "Modeller", ICM, Tamiya og Revell,

samt godt og rimelig hjemmelaget lim fra Plastmaster

og lim fra KAV-modeller

Jeg brukte "Plastmaster" lim og "KAV-Models" lim i arbeidet mitt - fantastisk kjemi, de henger godt sammen.

Lim "Plastmaster" lukter ikke og mer som superflytende lim. "KAV-Models" har en lett og behagelig lukt som fra barndommen. (før var det ikke modelllim og du måtte lage det selv av aceton). Limet løser plasten litt opp og delene sveises sammen. Jeg bruker den til liming av store deler.

Superflytende modelllim

Adhesiv effekt superflytende, svært flytende eller væske lim fungerer også på grunn av "sveiseeffekten", men hovedfordelen med dette limet er den økte kapillæreffekten. Med enkle ord – økt penetreringskraft.

Superflytende lim etterlater praktisk talt ingen merker på overflaten av modellen

Tamiya lim kommer i en glasskrukke og kommer med en innebygd børste. Du kan også velge lukten: Sitron eller Appelsin.

Jeg bruker Tamiya Lemon Superfluid Glue. Mer som en appelsinduft. Lukten er ikke sterk og plager meg ikke i det hele tatt. Limer godt. Jeg bruker det som hovedvaskelim.

Påføringsmåte: Fest delene som skal limes til hverandre og kjør langs sømmen med en børste med lim. Limet vil trenge inn i skjøten og "sveise" delene.

Hovedrepresentanter: Tamiya og Akan

Gjennomsiktig modelllim

Mange prefabrikkerte modeller kommer med innløp med gjennomsiktige detaljer. For å forsiktig lime de gjennomsiktige delene sammen eller lime dem til modellens kropp, brukes et spesielt "Transparent" lim.

Dette limet har ingen sveiseeffekt. Delene limes sammen på grunn av selve limets basis, som blir gjennomsiktig etter tørking.

Påføringsmåte: Det er nødvendig å påføre lim på begge overflatene som skal limes, la det tørke i flere minutter og mens limet forblir klissete, press delene sammen.

Nøkkelrepresentant: Revell Contacta Clear

Cyanoakrylat modelllim

Cyanoakrylatlim - kjent for alle som "SuperGlue".

Navnet "superlim" som er vanlig i hverdagen er en oversettelse til russisk av Super Glue-varemerket. Dette navnet i det tidligere Sovjetunionen ble et kjent navn.
Super Glue ble først oppnådd i 1942 (under andre verdenskrig) av den amerikanske kjemikeren Harry Coover, som jobbet for Eastman Kodak, i løpet av eksperimenter for å finne gjennomsiktig plast for optiske sikter, men stoffet på grunn av overdreven klebrighet ble avvist. I 1951 oppdaget amerikanske forskere, mens de søkte etter et varmebestandig belegg for jagercockpiter, ved et uhell egenskapen til cyanoakrylat for å fast lime forskjellige overflater. Denne gangen satte Coover pris på mulighetene til stoffet, og i 1958 ble superlim for første gang solgt, noe som sprengte markedet.
I USSR ble limet produsert under navnet "cyacrine".
Lim basert på cyanoakrylater tåler lett belastninger på 150 kg / cm², og mer avanserte - 250 kg / cm². Fugens varmebestandighet er lav og kan sammenlignes med varmebestandigheten til akrylpleksiglass: fra 70-80 °C for konvensjonelle lim, opp til 125 °C for modifiserte.
Cyanoakrylat er et sterkt, hurtigherdende, øyeblikkelig lim. Fester enkelt ikke-porøse og vannholdige materialer. Setter seg på mindre enn ett minutt og når maksimal styrke på to timer. Dens skjærstyrke er imidlertid lav.

Cyanoakrylat er et veldig populært lim blant modellbyggere på grunn av dets egenskaper til å raskt og fast lime forskjellige materialer. For eksempel for liming av metalldeler eller harpiksdeler til plast.

Kvaliteten på limet avhenger av dets renhet, jo mer cyanoakrylat og mindre urenheter, jo høyere er styrken til det bundne produktet. Noen modellerere bruker cyacrine som et lim for plastmodeller. Cyacrine lim varierer fortsatt i tetthet, jo tynnere limet er, jo raskere stivner det.

Hvis du vil flytte delen under installasjonen, er det bedre å bruke en gel. Det finnes også aktivatorer og retardere som fremskynder eller bremser limeprosessen. En viss fare er forårsaket av kontakt av cyacrine med bomullsstoff. Når de samhandler, genereres varme, som kan føre til brannskader eller til og med antennelse.

Langtidslagring krever forhold med lav luftfuktighet og lav temperatur fra +5 til +10°C.

Det er Tamiya-merket lim - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement. Limet er sikkert godt i en praktisk pakke med knapper på kantene som hjelper til med nøyaktig dosering av limet. Limet setter seg raskt og veldig fast. Jeg bruker den når jeg jobber med fotoetsing. Den største ulempen er at når den ikke er i bruk, fryser tuppen av røret og er svært vanskelig å stikke hull på. Ja, og dette limet er ikke nok.

Cyanoakrylatlim kan kjøpes i enhver butikk. Husholdningsrør er mye billigere, og kvaliteten skal ikke være dårligere.

Jeg kjøpte flere tuber med forskjellige "Super Glue" ved anledning.

Påført til høyre "Lefan", griper den litt lenger enn limet fra Tamiya. Men til slutt viser det seg veldig sterkt. Og selv om limet i røret tørker opp under lagring, synes du ikke synd på det, fordi. er ikke dyrt i det hele tatt.

I det siste har jeg brukt "Universal Glue", som er i midten av bildet. Jeg kjøpte den i magnet, jeg kjøpte 5 stk på en gang. Alltid nyttig i hverdagen.

Men jeg prøvde den også til liming av plast og fotoetsing. Så - kult lim! Væske, beleilig dosert fra et rør, limer deler tett og tørker ikke ut. Etter påføring er det tid til å fjerne overskuddet med en bomullspinne, og det vil ikke være spor igjen på overflaten. Og dette limet koster - 16 rubler.

Jeg kommer ikke til å kjøpe Tamiya cyanoakrylatlim lenger, fordi det er dyrt, det tørker opp, uansett hvordan du lukker det, doseringen er ikke spesielt praktisk, det er mer pontong og det er veldig dyrt. Bedre å kjøpe 20 rør i en magnet

Påføringsmåte: Før du limer, vil jeg anbefale å prøve delene sammen og kanskje øve litt på å raskt og nøyaktig koble dem sammen. Og så påfør lim raskt, men press delene forsiktig sammen. Vær forsiktig så du ikke får lim på fingrene. Ellers vil detaljene feste seg til deg. Du kan skade både huden på fingrene og selve modellen. Vær forsiktig.

Hvis du er interessert i å lage plastmodeller (fly, biler, skip), så er du sannsynligvis ute etter et kvalitetslim for plast. Den må tross alt holde godt selv på en jevn overflate, og dette er ikke alltid lett å få til.

Formål med lim

Når du limer deler av et produkt, brukes det passende limet for modeller oftest som festemidler for plastelementer. Med den kan du enkelt gjøre enhver fantasi om å sette sammen et fly fra en rekke deler til virkelighet.

Alle som ønsker å få en godt sammensatt modell, som på bildet, prøver å nøye fullføre og utarbeide hver detalj. Hvis det blir gjort en feil ved montering av et element, vil hele strukturen se rotete ut eller bli utilstrekkelig stabil.

Typer lim

Så du har kjøpt alle nødvendige plastdeler og reservedeler for din fremtidige modell, det gjenstår bare å montere den. Hva slags lim for flymodeller å velge?

Mange håndverkere foretrekker russiske produsenter. En av disse er et spesielt lim for plastmodeller kalt "Star", som brukes til å sette sammen produkter. Men ikke skynd deg å umiddelbart kjøpe det foreslåtte verktøyet, bestem først hvilken type materiale som designet ditt består av. Det kan være:

• papp eller papir;
• harpiks deler;
• plast deler;
• metalldetaljer.

La oss nå gå videre til neste trinn - vi vil bestemme midlene for å feste deler av produktet fra forskjellige typer materiale. Modellen kan limes med følgende typer lim:

1. Polystyren - designet for arbeid basert på smelting av plastdeler.
2. Lim basert på vann.
3. Cyanoakryl.
4. Epoksybaserte produkter.

Dette er de vanligste alternativene for å feste modelldeler ved å koble dem til. I dag er lim for plastmodeller så vanlig at det kan kjøpes i hvilken som helst spesialbutikk.

Typer produkter for plast

Det er et stort antall selskaper som er engasjert i produksjon av lim utelukkende for plastkonstruksjoner. Polystyrentypen er perfekt for montering av modeller. Produsenter som Zvezda, Tamiya, Italeri, Revell og andre er aktivt engasjert i utgivelsen.

Men de er alle like i egenskapene deres. Avhengig av tettheten er de imidlertid vanligvis delt inn i grupper:

1. Væske - produseres hovedsakelig i polyetylenflasker og har en spesiell applikator som letter arbeidet. Eksempler: Italeri, Faller, Star, Humbrol, Revell, Auhagen og Tamiya.

2. Middels tetthet - tilgjengelig i holdbare glassflasker, settet inkluderer også en applikator i form av en børste på korken.

3. Tykk - tilgjengelig i små rør. Den største fordelen er at slikt lim tørker mye lenger enn andre, noe som lar deg jobbe sakte og ikke tenke på hvordan du erstatter en mislykket limt del.

Som nevnt tidligere fungerer polystyrenlim etter prinsippet om å smelte plast. Med andre ord, når Zvezda eller et annet middel påføres, trenger de minste partiklene inn i overflatene som skal limes, og stivner deretter, og låser dermed sammen plastdelene til modellen. Til slutt tørker reservedelene ut i løpet av en dag, men det er mulig å bruke dem etter 60-120 minutter.

Revell limprodusenter lager spesielle beholdere med en nål for å sikre maksimal brukervennlighet. Du kan se hvordan du bruker det i videoen. Tamiya lager børstebokser. Dermed er hetteglasset i stand til å hjelpe deg hvis du har å gjøre med sprekker. Men Zvezda-limet inkluderer ingen annen enhet i settet for å lette bruken.

Andre typer

Når det gjelder andre limalternativer, er bruken deres ved tilkobling av deler av en plastmodell ganske tvilsom. For eksempel er et verktøy designet for å kople papirdeler på ingen måte egnet for liming av metall eller samme plast. Det samme kan sies om andre typer lim. Derfor, når du kjøper dette materialet, er det bedre å sørge for nok en gang hvilket lim for plastmodeller som er riktig for deg.

Så du har bestemt deg for å gå inn i modellering, men har en veldig vag idé (eller ingen anelse i det hele tatt) om hva det er, hvor du skal begynne og hva det generelt krever. I denne korte artikkelen vil jeg prøve å beskrive hele prosessen med å lage gode modeller av høy kvalitet på en forståelig og forståelig måte for hver enkelt leser.

Vær oppmerksom på at uansett hvor merkelige enkelte trinn i denne veiledningen kan virke for deg, kan du fortsatt ikke gå glipp av dem, ellers vil modellen vise seg å være dårlig, feil. Mens du leser artikkelen, kan du komme over ukjente ord - jeg vil ikke sette sammen en liste over begreper og beskrive betydningen deres - bare rote på Internett. Vi vil studere prinsippene for flymodellering, som også egner seg for andre områder. Det grunnleggende om modellering er det samme for alle. Så!

Kapittel 1 - Hvor skal jeg begynne?

Selvfølgelig med anskaffelsen av selve modellen. Det mest praktiske stedet å kjøpe en modell, samt tilbehør som trengs for montering, er en modellbutikk. Du må først finne ut hvor dette ligger i byen din, og gå dit.
I modellbutikken vil du se et stort antall (håper du kommer til en god modellbutikk) bokser med flotte bilder. Hvis du ikke forstår noe i militært utstyr - velg den du liker best. Og hvis du forstår, så vil du sannsynligvis finne modellen du har ønsket å se på hyllen din hele livet. Jeg skrev "sannsynligvis" fordi du mest sannsynlig ikke finner akkurat en slik modell. Og hvis du spør selgeren om årsakene til fraværet, vil du høre en av tre: den første - "det er ingen slik modell nå, kom tilbake om et par måneder", den andre - "modellen var, men avviklet og vil ikke selges lenger", den tredje - " en slik modell produseres ikke i det hele tatt av noe, selv det mest elendige selskapet.

Vel, du må velge noe annet. Har du valgt? Flott, la oss gå videre til neste element - å kjøpe et verktøy. Du kan velge verktøyet helt intuitivt. Faktum er at i virkeligheten, for å montere modellen, trenger du absolutt alle verktøyene som selges i modellbutikken, men du bør ikke kjøpe alt, for når du begynner å montere, vil du fortsatt forstå at du fortsatt ikke kjøpte det viktigste verktøyet på grunn av dets fravær i butikken, og du må lage det selv. Men mer om det senere.

Viktigst av alt - ikke glem å kjøpe lim - modellen kan ikke monteres bare ved hjelp av et øyeblikk og PVA som ligger rundt i boksen din, men ikke bekymre deg, de vil komme godt med. Jeg anbefaler deg å kjøpe flere lim på en gang - den vanlige modellen, andre, helium andre ... generelt, velg det som er nærmere hjertet ditt. Ikke glem å kjøpe noen sparkelmasser, nålefiler, sandpapir... Gå så til malingshylla. Her er ikke situasjonen bedre enn med verktøyet. Igjen trenger du ALLE maling som selges i butikken, men hvis du kommer til butikken på egen hånd og innser at du rett og slett ikke kan ta med hele disken hjem, kjøp i det minste alle grunnfargene, samt de som er angitt i monteringsanvisningen modellen din.

Velg 15 børster til deg selv (hvis butikken ikke har 15 børster i forskjellige størrelser, kan du også kjøpe børster i samme størrelse, men fra forskjellige produsenter). Nå kan du bevege deg bort fra disken med maling. Faktisk, for å male modellen, må du fortsatt kjøpe en airbrush med en kompressor, men du kan ikke skynde deg ennå. Inntil det øyeblikket de er nyttige for deg, vil du finne deg selv i en modellbutikk mer enn én gang.

Nå et veldig viktig tips: mens du er i en modellbutikk, uten påskudd, må du ikke vurdere hvor mye penger du må bruke. Du MÅ kjøpe den uansett - hvorfor ødelegge humøret ditt på forhånd? Huske? Flott, gå nå tilbake til modellhyllen og velg en annen modell for deg selv (hvorfor - du vil forstå når du blir en virkelig erfaren modellør). Gå nå til kassen og betal for kjøpene dine. Hvis du ikke har nok penger - ikke prøv å legge igjen noe fra det valgte produktet. Det er bedre å ringe kona di og be ham om å ta med pengene som er satt av til kjøp av kjøleskap (ikke angre på det, du vil fortsatt ikke kjøpe kjøleskap i morgen, og du kan alltid utsette det igjen, og du vil må sette sammen modellen i nær fremtid).

Kapittel 2 - Bygge modellen

Basert på det faktum at du gjorde alt riktig i henhold til første kapittel, kan jeg anta at du allerede er hjemme og klar til å fortsette med monteringen av modellen. Det første du trenger å gjøre er å ta alt ut av esken og nøye undersøke alt innholdet. Du må bruke minst 15 minutter på denne prosessen. Hva er den til? Det spiller ingen rolle - bare se og nyt. Etter at du er ferdig med å se, legg alt i en boks, lukk den, finn noen i leiligheten (helst en slektning) og gjenta prosedyren med ham. Det er tilrådelig å prøve å interessere en person, men hvis du mislykkes, spiller det ingen rolle heller - bare vis ham innholdet i esken, sett alt tilbake og gå.

Merk: hvis det ikke er noen i leiligheten bortsett fra deg, må du se på innholdet for andre gang, men ikke gå glipp av dette viktige trinnet i å bygge modellen.

Ta nå alt ut av esken igjen, finn sprues, der det er halvdeler av flykroppen og vinger. Finn i dine kjøp et slikt verktøy som disse delene kan skilles fra innløpene med. Skille og brett flykropphalvdelene sammen. Vurder dette designet i 5 minutter, og fest deretter vinger til det. Ubehagelig å holde? Prøve!

Du kan ikke engang trekke en fisk ut av en dam uten problemer, og dette ordtaket passer perfekt til modellering. Finn nå noe for midlertidig å fikse strukturen din, for eksempel tape. Vind alle detaljene sammen, legg på bordet og beundre litt mer. Demonter nå alt i sin opprinnelige posisjon og legg det i en boks. Lukk boksen og sett den til side.

Kapittel 3 - Arbeidsplass

For å sette sammen en god modell, må du forberede arbeidsplassen ordentlig. For å gjøre dette, må du tildele et eget bord (jo mer - jo bedre). Hvis du ikke har et ekstra bord, eller det ikke er noe sted å sette det, må du gjøre om arbeidsplassen din (uansett hva den var ment for før) til en arbeidsplass for modellering. Anta at vi snakker om et skrivebord. Hvis mulig, fjern fra den alt som ikke kan være nyttig for å montere modeller på noen måte og prøv å komme overens med ideen om at du må skrive på kjøkkenet eller et annet sted - det er ikke praktisk å fjerne alt modelltilbehør fra bord hver gang, spesielt siden montering av modeller bør ta mesteparten av tiden din.

Legg en spesiell modell "matte" på bordet. Å ja, jeg glemte å legge det til listen over nødvendige kjøp i modellbutikken, vel, det spiller ingen rolle, bestill det akkurat nå via Internett. Hvis du ikke vet hvordan den ser ut, er det bare å se gjennom hele katalogen til nettbutikken, og når du ser den, vil du umiddelbart forstå hva den handler om. For å forenkle søket, vil jeg fortsatt hinte - det er grønt og vakkert. Hovedsaken er å kjøpe et større teppe, gjerne A2 eller enda bedre A1! Men anta at du fortsatt tenkte på å kjøpe den i en butikk, så kan vi gå videre. Så legg ut alle verktøyene rundt deg. Du kan ikke prøve å følge ordren eller en slags sekvens - uansett, etter en halvtimes arbeid beveger alt seg mellom dem. Ordne fargene. Vel, det er nok for i dag, du kan gå og leke med barnet eller gjøre noe annet.

Kapittel 4 - Montering igjen

La oss gå tilbake til å bygge modellen. Spør din kone hvor hun gjorde alt du la på bordet i går (eller når det var), forklar henne at disse tingene må håndteres veldig forsiktig og at for å omskrive en kakeoppskrift fra Internett, er det ikke i det hele tatt nødvendig for å fjerne alt fra bordet.

Se i byggmesterens verktøykasse for noen modellrekvisita (jeg synes de burde vært der), og sett til side alt som virker relevant for å bygge modellen. Det kan være trådkutt, plastbiter, en brent transformator – alt kan faktisk komme godt med, så velg selv.

Gå tilbake til rommet og klargjør arbeidsområdet igjen. Legg esken med modellen på bordet, legg delene på bordet og begynn å studere instruksjonene. Ikke sint din kone og gå for å spise, hvis du ikke går for lenge - hun vil bli fornærmet. Argumenter om at du er opptatt med en viktig sak vil ikke ha noen kraft, du må også ta et oppgjør med dette. Etter lunsj, vask hendene og prøv å komme tilbake til å sette sammen modellen. Hvis du blir distrahert av noe annet, så utsett samlingen til neste ledige dag.

Kapittel 5 - Nøyaktighet og ettermarkedskjøp

Så du er tilbake ved skrivebordet ditt. Har du lest instruksjonene? Nå et veldig viktig poeng - basert på det faktum at du ønsker å sette sammen en god modell, kan du si med 100% garanti at delene som er i settet enten er unøyaktige eller dårlig detaljerte. Det mangler i det hele tatt mange deler, og du må kjøpe flere detaljeringssett, for eksempel en harpikscockpit eller foto-etsede deler. Mest sannsynlig vil disse settene ikke være tilgjengelige i modellbutikken, og du må bestille dem via Internett. Etter at du har bestilt dem, slår du på datamaskinen og finner så mange bilder av det originale flyet du skal modellere som du kan. Tenk på hvilke komponenter og detaljer i modellen din som er laget feil eller mangler i det hele tatt.

Når du går gjennom bildene vil du ha noen spørsmål du ikke finner svar på og du må finne et godt modellforum, registrere deg der og stille spørsmålene dine. Etter det, mens du venter på svar, kan du begynne å bla gjennom alle emnene på rad. Se på klokken - det er på tide for deg å sove. Neste dag, les hva de fortalte deg, legg modellen til side og ta tak i den andre du kjøpte i butikken.

Gjenta hele prosessen fra det andre kapittelet til dette punktet. Nå må du vente på at bestillingen din kommer fra nettbutikken. Men du har noe å gjøre: mens du leste forumet, innså du sannsynligvis at du ikke kjøpte noen veldig viktige verktøy, så vel som en airbrush-kompressor. Ta alle pengene som er satt av til kjøleskapet og gå til butikken.

Lag en liste på forhånd, men du trenger ikke å ta den med deg, uansett, du må se på alle tellerne, og du vil definitivt huske alt. Kjøp alt du trenger og en annen modell. Du kan gå hjem. Hjemme, gjenta alle trinnene fra det andre kapittelet med den nye modellen og gjem den et sted. Forklar for din kone behovet for en kompressor og en airbrush, bevis at et gammelt kjøleskap kan brukes uten problemer i flere år til.

Kapittel 6 - Montering med ettermarkedet

Fikk du pakken? Utmerket! Du kan fortsette å samle modellen! Vurder et foto-etsingssett, bestem hvilke av delene som fortsatt kan brukes, og hvilke som fortsatt må lages av deg selv. Alt, du kan starte. Jeg vil ikke fordype meg i selve monteringsprosessen i detalj - alle aspektene er allerede beskrevet mer enn en gang, og ferdigheter vil komme med praksis. Jeg vil kanskje stoppe oppmerksomheten bare på de viktigste dogmene innen modellering:

• Prøv å ikke miste instruksjonene - tingen er ganske nyttig. Hvis du fortsatt ikke finner det - begynn å lete i de andre boksene, så i bunken med magasiner på toalettet - hvis dette ikke gir resultater, må du bruke mye tid på å søke.
• Før montering, ikke glem å sjekke hvordan modellen passer inn i tegningene. Selv om avvikene er ubetydelige, og du forstår at ingen vil legge merke til dette på den sammensatte modellen, korriger likevel denne ulempen, uansett hvor mye innsats det koster deg. Det spiller tross alt ingen rolle om feilen blir merkbar hvis DU vet om den!
• Når du kutter av deler fra innløpet (så for moro skyld) som du bare trenger på det 30. monteringstrinn, tenk fortsatt på hvor enkelt det vil være for deg å identifisere denne delen i fremtiden. Hvis du setter sammen en cockpit og forstår at de eksterne antennene er veldig like hverandre, etter å ha kuttet dem av, prøv å huske godt hvilken som var under hvilket nummer.
• Prøv å detaljere de interne komponentene og elementene så detaljert som mulig. Ikke bekymre deg for om disse nodene vil være synlige på den sammensatte modellen. Selv om ikke, og for å beundre dem igjen, må du bryte modellen - jobb hardt! Og hva om noen en dag fortsatt bryter den og ser tomheten inni seg! Det eneste - ikke glem å ta et bilde av alt før du gjemmer det i flykroppen for alltid.
• Hvis du var uforsiktig å miste en del mindre enn 30x30 mm på gulvet - ikke prøv å finne den - sannsynligheten for et positivt søkeresultat er minimal - bare bruk tiden når du kan begynne å lage denne delen for hånd, jo mer hjemmelaget det blir bedre uansett. Og når kona din kommer med den tapte delen om en uke og spør: «kjære, hva slags plast fant jeg i dag under kjøleskapet?» Takk og legg denne delen i en spesiell boks som et minne.
• Hvis du ikke liker en håndlaget del bare litt, lag den på nytt, uansett hvor mye tid du bruker på den. Husk det viktigste - DU vil vite at denne delen ikke er så bra som du ønsker.
• Hvis du under monteringen trenger å pusse en del av modellen (for eksempel etter kitting) - ikke vær redd for å skade skjøten. Uansett, det er ikke riktig og du må kutte det helt!
• Hvis du ikke finner verktøyet du trenger for arbeidet, husk: hvert verktøy (nøyaktig hvert eneste) kan lages av ting som er i hjemmet ditt. Det eneste - noen ganger for dette må du ødelegge noe annet, men ikke stopp selv om denne andre koster mer enn nødvendig verktøy - du har ikke tid!
• Ikke bli motløs hvis noe ikke fungerer for deg - prefikset "re-" er avgjørende for modellering. Så ord som klippe ut, male på nytt, lime inn på nytt bør ikke skremme deg. Tvert imot burde det bety at du gjør alt riktig og gradvis blir en ekte modellør!
• Prøv å utvikle en refleks hos dine samboere – for ikke å forstyrre deg når du skal montere modellen. Hvis refleksen ikke er utviklet, prøv å ikke ta hensyn til hva som skjer rundt deg - abstrakt.
• Dine pårørende bør også huske at alle kjemikaliene du bruker IKKE er helseskadelige. Men bruk dem likevel i et ventilert område og ikke la barn komme inn i rommet under bruk - for sikkerhets skyld.
• Hvis du under monteringen vil møte et slikt problem som du ikke kan overvinne for øyeblikket (for eksempel mangelen på nødvendig materiale eller evnen til å lage en del) - legg modellen til side og begynn å montere en annen.
• Slik at du ikke står overfor et annet problem - mangelen på en modell som kan samles, hver gang du går til butikken for en boks med maling, kjøp samtidig en eller to nye modeller.

Kapittel 7 - Maling

Så modellen din er satt sammen og klar til å bli malt. Selvfølgelig måtte du male de interne nodene, jeg fokuserte ikke på dette - du har sannsynligvis skjønt det selv fra instruksjonene. Det eneste jeg glemte å si er at produsenter er veldig glade i å forvirre modelle og spesifikt angir feil farger i instruksjonene. Derfor, før du maler noe, veiledet av instruksjonene, sørg for å sjekke det originale fargebildet. Siden du mest sannsynlig ikke finner det riktige bildet, og til og med et fargebilde, kjøp deg noen bøker på enheten du setter sammen og prøv å finne informasjon i dem om hvilken farge denne eller den delen kan males på modellen du holder på å montere.

Hvis du ikke finner slik informasjon i boken, prøv å se etter et øyenvitne. Faktisk er det ganske mange måter å finne ut hvilken farge du skal male, for eksempel baksiden av pilotens sete eller andre deler. Men selv om du mislykkes, husk det viktigste: ikke i noe tilfelle mal alt en-til-en, som angitt i instruksjonene!

Begynn nå å male selve modellen. Velg først hvilken farge du vil reprodusere. Instruksjonene indikerer vanligvis flere alternativer, men dette er ikke nok for en god farge. Finn noen flere (5-10) på Internett. Nå kan du velge. Valget bør være å se etter alternativet med den vanskeligste kamuflasjen (selv om den ikke viser seg å være den peneste). Ellers vil alle tro at du leter etter enkle måter, og ingen blant modellørene vil respektere deg.

Påfør et strøk med primer på modellen. Klø deg bak i hodet. Mens du klør, tenk for deg selv: "Jeg har på en måte sparklet den ... jeg har liksom slipt den også ...". Spackle og slip modellen på nytt. Prime igjen. Denne prosessen kan gjentas et uendelig antall ganger. Samt selve maleriet. Det viktigste er å lære hvordan du fjerner malingen du maler med. Og fortsett, ikke vær redd - luften i kompressoren vil ikke ta slutt, og maling er generelt ikke så dyrt. Etter at du endelig har oppnådd det ønskede resultatet av malingen, legger du airbrushen i skuffen, setter et stort fingeravtrykk på modellen på det mest synlige stedet, fjerner airbrushen fra skuffen og gjentar om igjen.

Gjentatt? Jeg håper du ikke gjentar fingeravtrykkfeilen og vær mer forsiktig. Gå til dekalene. Jeg tror du allerede har gjettet at dekalen som ble solgt til deg med modellen er feil og dårlig. Bestill noen passende dekaler fra kjente, dyre produsenter, ødelegg noen av de vanskeligste bildene, og lag dem selv. Nå må modellen få et realistisk utseende. For å gjøre dette, må du "ødelegge" det feilfrie resultatet av arbeidet ditt med en airbrush - skrape, ripe, flekker, vask av, fordi det ikke er noen rene, malingsfrie og ripefrie fly!

Konklusjon

Vel, her er din første høykvalitetsmodell. Bruk noen timer på å ta bilder og sett modellen på et fremtredende sted. Det eneste, på et iøynefallende sted, er modellen utsatt for mange risikoer - som for eksempel støv eller unøyaktige bevegelser av samboere. Og dessverre, uansett hvor hardt du prøvde på modellen, kan den fortsatt ikke fly, og berørt av kona hans, som tørker støv på hyllen, faller den raskt ned på parketten og knuser der i små biter. Omorganiser derfor modellen raskt fra et fremtredende sted til et trygt sted. La henne være vanskelig å se der, men modellen vil leve lenger. Ja, og du samlet det ikke for å se på det, men for selve monteringsprosessen. Vel, har du funnet et trygt sted? Det er alt, du kan ta på deg neste modell.

Etterord

Selvfølgelig, i denne artikkelen har jeg ikke beskrevet alt relatert til modellering, jeg har beskrevet veldig lite, og med hver modell vil du motta flere og flere nye ferdigheter. Og hvis du virkelig aldri har satt sammen modeller, og denne artikkelen viste seg å være den første du leste, ikke stopp der, kanskje du bør lese andre, mer seriøse artikler, men jeg håper at essensen av modellering nå er klart for deg . Og hvis du allerede har satt sammen mer enn én modell og lest denne artikkelen bare av interesse, mens det femte laget med maling tørker på den sammensatte modellen, håper jeg at jeg i det minste muntret deg opp litt.

Dopeless aka Rostislav Chernyakhovsky

I kontakt med