Til kategori: Komfyr oppvarming

For å knekke en murstein, må du vite at brente, ubrente og sprukne murstein ikke er egnet for festing. Mursteinene velges med normal brenning, uten sprekker. Når den slås med en hammer, avgir den en klar lyd.

Det er bedre å velge en litt uforbrent murstein for fyring.

Vannet for tilberedning av leirmørtelen må være fritt for syre og alkali. Det beste alternativet er å bruke regnvann.

Leggingen av ovnen må utføres strengt i henhold til tegningen og beskrivelsen. Hver rad skal kontrolleres mot tegningen og feilene som er gjort skal rettes umiddelbart. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot dressingen av sømmene, de horisontale radene og de vertikale hjørnene.

Når du legger den første raden tørr mellom mursteinene, la det være et gap for en søm med en tykkelse på 5-6 mm. Hjørnene er lagt ut i en firkant. Sideveggene mellom hjørnene er lagt ut nøyaktig i en rett linje, som er skissert ved å bruke regelen. Veggene i ovnen er laget parallelt med bygningens vegger. For dette gjøres avstanden fra de ekstreme mursteinene på den ene siden til bygningens vegger lik. Etter å ha lagt mursteinene i den første raden tørre, sirkles konturen med kritt, og først da begynner de å legge med mørtel.

Horisontaliteten til den første raden oppnås på følgende måte. En av de ytterste mursteinene legges på mørtelen, et tykkere lag med mørtel legges under den andre mursteinen og en regel med nivå legges på disse mursteinene. Ved å trykke den andre mursteinen inn i mørtelen, "oppnår de en streng horisontal rad. Gjør det samme med resten av hjørneklossene.

For å legge ut hjørnene langs en lodd, slås spiker inn i taket på de riktige stedene. En snor er festet til neglene, hvis nedre ender er bundet til spiker drevet inn i sømmene i hjørnene. For å oppnå en nøyaktig innstilling, brettes neglene i riktig retning.

Små ovner kan bygges ved hjelp av en uttrekkbar forskaling. Forskalingen består av ledestolper laget av vinkelstål, som er montert i hjørnene, og en trekasse uten bunn, 50 cm høy.Kassens dimensjoner langs omkretsen er lik dimensjonene til ovnen. Boksen settes inn i hjørnestolpene etter legging av første rader, inkludert branndør. Deretter utføres leggingen inne i forskalingen til toppen. Etter å ha fylt den, flyttes forskalingen oppover og operasjonen gjentas. Dersom forskalingen skal brukes gjentatte ganger, anbefales det å polstre den med stålplate slik at den indre overflaten forblir jevn lenger.

Foringen av brannkammeret med ildfaste murstein kan ikke bindes opp med vanlige murstein av brannboksens yttervegger, fordi ildfaste og vanlige murstein har forskjellige termisk utvidelseskoeffisienter.

Brannskap og skorstein må ikke belegges med leirmørtel innvendig.

For bedre passasje av røykgasser må den indre overflaten av skorsteinene være glatt, hjørnene må være avrundede og ekspansjonen må være jevn.
Brenning av potetskall reduserer sotsetting i røret. Ospestokker egner seg også til dette formålet. Trekkraften kontrolleres ved å brenne papir rullet inn i et rør ved viftedøren. Ved godt trekk trekkes flammen inn i viftehullet.

Hvis ovnen legges om vinteren, må temperaturen i rommet hvor arbeidet utføres være tilstrekkelig til at mørtelen ikke fryser. Løsningen er laget i vann ved en temperatur på 18-20 ° C.

- Tips fra en erfaren mester for en nybegynner komfyrprodusent

Arkeologer daterer utseendet til de første ovnene for oppvarming av boliger i Russland til 900- og 1000-tallet. På begynnelsen av XX århundre. et slikt eldgammelt funn ble oppdaget i form av ubehandlede steinblokker brettet til en slags ildsted, som ikke var festet med noen mørtel.

Historikere mener at i denne formen eksisterte en komfyr for oppvarming av et hjem og tilberedning av mat til begynnelsen av 1400-tallet. Et skritt videre i utviklingen av komfyrvirksomheten var "kurnaya", det vil si ovnen, som ble varmet opp "i svart". Dette betyr at til og med utseendet til et rør for utmattende røyk ikke eksisterte, og det kom ut gjennom et hull i taket.

Antonis Goeteeris, CC BY-SA 3.0

For å arrangere slike ovner var det ikke nødvendig med spesiell kunst, mest sannsynlig var hver eier i disse dager "sin egen komfyrmaker".

Frem til på 1600-tallet ble Russland oppvarmet «i svart», inntil noens «lyse hode» en dag trodde at røyken på en eller annen måte kunne ledes. Først begynte de å installere en røykevakueringshette over ovnen - en epanchu, som var koblet til et hull i taket.

Først etter omtrent et halvt århundre dukket det opp et gjennomgående rør som førte ut produktene fra drivstoffforbrenning direkte ut i gaten. Dette var begynnelsen på designet, som fortsatt er nesten uendret og kalles den russiske komfyren.

For å sette opp en slik ovn, må du allerede ha spesiell kunnskap og ferdigheter. Slik oppstod komfyrmakerhåndverket.

Om håndverk

Som regel lærte de å være komfyrmaker, som de sier, «under armen». Først ble studenten tatt som lærling, deretter kunne han bli en uavhengig mester. Ofte oppsto hele dynastier av komfyrprodusenter, hvor dyktighet gikk fra far til sønn.

ukjent, CC BY-SA 3.0

Fremragende personligheter deltok i utviklingen av sandbygging. Peter I prøvde på en eller annen måte å modernisere ovnene ved å låne ideer fra utlandet. Mest sannsynlig sendte han komfyrmakerne våre dit for å studere.

Mikhail Lomonosov var glad i ovnsvirksomhet og utførte vitenskapelig forskning for å forbedre ovnsoppsettet.

Ovnene ble modernisert og forbedret. Dette er forståelig, fordi verken vanlige mennesker eller tsarer kunne klare seg uten oppvarming i kaldt vær.

Hanna Zelenko, CC BY-SA 3.0

Til tross for at forskere var engasjert i modernisering av ovner, forble komfyrprodusentens håndverk på 1700- og 1800-tallet et av de lavest betalte, spesielt innen arteller.

I 1865 skrev arkitekten V. I. Sobolshchikov (1813-1872) boken "Stove Craftsmanship. En bok som lærer hvordan en god komfyrmester bør jobbe og hvordan man lager ovner som vil varme og ventilere rommet." I boken sin setter han stor pris på viktigheten av kvalitetsarbeidet til en komfyrprodusent:

Etter å ha lest instruksjonen min om hvordan en komfyrprodusent skal fungere, vil en ærlig mester si: du kan jobbe på denne måten, men hva skal du ta for slikt arbeid? Svaret på dette er: gjør det du bør og ta det som følger.
Komfyrmesteren må holdes hjemme, da det holdes lege hos familien.

Ovnmakerhåndverket ble mer og mer etterspurt med utviklingen av den tekniske utviklingen, med bygging av fabrikker og anlegg. Vi måtte arrangere spesielle, spesielle ovner. Designet og diagrammene ble selvfølgelig utviklet av spesialarkitekter. Men gode komfyrmakere var uunnværlige.

Slik beskriver magasinet Soviets of Professionals den allerede moderne komfyrprodusenten:

Hvordan et røft portrett av en moderne komfyrmaker, en mester i sitt håndverk, ser ut: litt over middelaldrende.
Komfyrprodusenten er lærd - han kan lett trekke en analogi mellom ovnen "nåværende århundre" og "forgangne ​​århundre".
En profesjonell komfyroperatør er en kompetent spesialist, en person som har funnet sitt kall og vet verdien av høykvalitets, dyktig, meningsfylt og godt utført arbeid.

Profesjonell kvalitet

En komfyrprodusent bør ha et bredt spekter av ferdigheter og kunnskaper:

• steinhogger
• gipser-flislegger
• snekker
• graver
• montør
• betongarbeider
• låsesmed
• snekker

Og forresten:

• forstå varmeteknikk
• kunne elte en løsning
• forstå kvaliteten på materialene

Og det er ikke alt. Erfarne komfyrmakere fleiper med at de også må være psykologer for å snakke med kunder, kunstnere og økonomer.

Grunnleggende verktøy

• Hammerplukkeren er hovedverktøyet til komfyrprodusenten, den brukes til å splitte, underskjære murstein, og utfører også alle funksjonene til en konvensjonell hammer.
• Sparkelen er et annet grunnleggende verktøy. Serverer til å spre mørtel.
• En gummiklubbehammer brukes til å sette, utjevne murstein under murprosessen.
• Bygningsnivået bestemmer horisontaliteten til murverket til ovnens vegger.
• Et målebånd er et verktøy for å måle lengde-bredde-høyde.

I tillegg kommer loddsnorer, kverner, bor og mye mer.

Håndverk i vår tid

Komfyrmakerhåndverk kan nå kalles et yrke. Du kan studere ved spesialkurs, men det er svært få fagskoler som utdanner spesialister på dette området.

På slutten av 1990-tallet begynte komfyrprodusenter å slå seg sammen i laug. Det er for eksempel Stove Makers Guild of the Moscow Chamber of Crafts, i St. Petersburg er det en lignende organisasjon.

Fotogalleri

Nyttig informasjon

komfyr
ovnsmester
å lage mat - å handle med en komfyrmakers håndverk
komfyrlaging

Kurnaya hytte

"Kurnaya", det vil si at den brenner i svart, ovnen var den viktigste, og blant bøndene var den den eneste oppvarmingsanordningen til bolighytta. En adobe russisk komfyr uten skorstein og en komfyr laget av stein og leirmørtel med egne hender ble kalt skorsteinsovner. Og hytta er en kyllinghytte. Som navnet viser tillot ikke fjærfeovnen å tenne et stort bål i den på grunn av faren for å antenne en trehytte.

Dekreter fra Peter I

Tsaren forbød bygging av svarte hytter med peisovner i St. Petersburg, Moskva og andre store byer. Han innførte obligatorisk rengjøring av skorsteiner for sot, installasjon av varmeovner med fordypninger fra veggen (dekret av 10. desember 1722) og gjorde produksjonen av komfyrfliser billigere. På initiativ fra Peter I begynte det å bygges fabrikker for produksjon av billige murstein, fliser og komfyrapparater i Moskva, St. Petersburg og andre byer, og handel med byggematerialer for bygging av en komfyr ble åpnet.

Svizyaev I. I.

Den sentrale figuren i den russiske komfyrbygningen på 1800-tallet kan betraktes som arkitekten Ivan Ivanovich Sviyazev (1797-1875). Sønnen til en livegne, i 1815 ble han tatt opp på Kunstakademiet, og i 1821, etter å ha mottatt Akademiets frie råd, tildelte han ham tittelen kunstner-arkitekt.

Siden 1834 innehar stillingen som seniorarkitekt for kommisjonen for byggingen av Kristi Frelsers katedral i Moskva.
Sviyazev I.I. I løpet av 50 år av sin virksomhet studerte og testet han hovedsakelig en rekke design av varmeutstyr, underbygget teoretisk designmetodene og oppfant også mange originale brannkasser og ovner.

Tro

Komfyrmakere i gamle dager ble tilskrevet mystiske egenskaper, så vel som smeder. De prøvde å blidgjøre dem og ikke krangle med dem, siden de virkelig kunne "plante en kikimora" inn i huset til en gjerrig eier. Dette var navnet på en dukke, en splint som legemliggjorde en ondsinnet og rastløs "husdemon", velkjent i det russiske nord.

Noen ganger, når de bretter ovnen, bygget de umerkelig inn en hul flaske eller halsen på en flaske, eller et knirkende rør. Så, når ovnen ble fyrt opp, ble det hørt sukk og hyl i hele hytta - et tydelig tegn på tilstedeværelsen av kikimora, som vanligvis så ut til å bo like bak ovnen.

Denne typen triks, så vel som "historier" om disse og lignende intriger, er åpenbart den senere rasjonelle endringen og nyfortolkningen av den eldgamle troen på nær bekjentskap av disse "kunnskapsrike" menneskene med onde ånder.

Komfyrprodusent av USSR

Praksisen med å utvikle komfyrvirksomhet i USSR ga ikke obligatorisk lisens for komfyrprodusenter. Komfyrarbeidere ble opplært i fagskoler, fagskoler, FZU, organisasjoner som trener arbeidere på offentlig bekostning og har rett til å gjøre det, hvor de fikk utstedt et sertifikat av den etablerte formen.

I USSR ble komfyrprodusenter, sammen med spesialister i andre byggefag, tildelt karakterer fra 1 til 6, og de jobbet som en del av konstruksjons-, reparasjons- og konstruksjonsorganisasjoner og var ikke lisensiert. Dette ga dem rett til å drive komfyrvirksomhet. Ovnvirksomhet, utenfor byggeorganisasjonene, var «folkekunst», eller individuelt entreprenørskap.

Byggingen av ovner på landet, i hus eller til og med på gaten er ikke komplett uten en veldig viktig komponent - murstein. Selvfølgelig kan du i dag velge hvilken som helst murstein etter merke og type leire som den er laget av. Likevel kan jeg vurdere og anbefale merket M-250 som det mest praktiske.

Hemmelighet #1. Murstein og alt som er forbundet med det ...

Denne mursteinen har mange kvantitative indikatorer som lar deg betjene ovnen din, uten ytterligere reparasjon, i minst 15 sesonger. Men det er en subtilitet - sertifisering.

Den medfølgende klossen er et merket klistremerke som kan brukes i retten dersom du finner feil merke sammenlignet med det deklarerte.

Når du kjøper, vær oppmerksom på at denne mursteinen ikke selges i åpne paller, den er vanligvis pakket i to eller til og med tre lag polyetylen, og under den vil hver pakke ha denne typen medfølgende papir. I dag kan noen produsenter produsere murstein av merkene M-500 eller til og med M-700, men denne mursteinen er vanligvis veldig dyr. Avfyring av denne mursteinen skjer under påvirkning av en temperatur på 1300 - 1500 grader, og mange produsenter kan ikke nå den og selger som regel lavere klosser under høyverdige merkevarer.

Hvis du jobber i en varm årstid, og mursteinen din ble lagret i hauger, er fuktighetsinnholdet som regel langt fra ideelt, og derfor presser den vann ut av løsningen når du arbeider med den. Og det hender ofte at mørtelen som brukes til utlegging tørker ut før den rekker å herde. Dette gjelder spesielt for legging av skorsteiner og andre deler av strukturen, som er plassert på sementmørtelen. Derfor, før du legger mursteinen, bør du "bade" slik at den er mettet med vann og ikke tar vann fra løsningen.

For "bade" murstein er alle beholdere som er på nettstedet ditt egnet. Feilen til mange er at de ganske enkelt vanner mursteinen stablet fra en vannkanne, en slange eller bare en bøtte. Vanligvis er de øvre radene mettet med hastigheten, og resten får også mindre fuktighet og absorberer den deretter "grådig" fra løsningen.

Mursteinen tas ut av vannet fem minutter før legging, overflødig fuktighet forlater, og den indre forblir i kapillærene.

Ovnshemmelighet #2. Installasjon av koaksial skorstein

I dag foretrekker mange byggherrer å bruke koaksiale skorsteiner for å slippe ut røyken fra ovnen gjennom taket eller ved å bruke et kneledd gjennom veggen. Dette er både mer konstruktivt praktisk og reduserer totalvekten av ovnskonstruksjonen, noe som gjør at grunnarbeid for ovnen kan utføres med lavere kostnader, både økonomisk og tidsmessig. Men det er nødvendig å umiddelbart ta forbehold om at en koaksial skorstein ikke skal brukes hvis ovnen brukes to ganger om dagen, det vil si en som varmer opp rommet. Dette røret, til tross for alle forsikringer fra produsentene, vil bli helt ubrukelig om fem sesonger.

Faktum er at, spesielt om vinteren, når kondensat blir rikelig, og røyk, som interagerer med kondensat, danner et surt miljø, fører alt dette til dannelsen av betydelige områder med korrosjon og driften av disse skorsteinene blir farlig. Hovedformålet med koaksiale skorsteiner er å fjerne røyk fra badstuovner, peiskomplekser og varmekjeler drevet av naturgass og diesel.

Den koaksiale skorsteinen selges som separate "albuer" av forskjellige lengder, som er forbundet med hverandre ved hjelp av O-ringer på skorsteinskroppen. Det er absolutt nødvendig å bruke en "hette" for kronen på røret for å unngå at regn eller snø kommer inn i skorsteinen, og det er absolutt nødvendig å bruke gummipakninger for passasje av skorsteinen gjennom taket.

Bak den tilsynelatende enkle installasjonen av en koaksial skorstein, er det ett konstruksjonstriks som øker levetiden til skorsteinen betydelig, forhindrer at basaltullen smuldrer ned fra veggene og gjør festingen til mursteinen mer pålitelig.

Til arbeid trenger vi:

• "Grinder" med lav effekt med et avskjæringshjul for metall;
• tang;
• hammer.

Arbeidet utføres kun med en assistent og tar hensyn til alle sikkerhetstiltak (briller, hansker og et arbeidsverktøy i god stand).

Først skjæres av 15-16 cm fra den nedre kanten av den første skorsteinalbuen for å avdekke det indre piperøret. Bruk en skarp kniv og fjern basaltullen langs snittlinjen. Tegn deretter en sirkel med en enkel blyant på den ytre overflaten av skorsteinen, plassert i en avstand lik veggens tykkelse (fra den indre til den ytre diameteren) fra kanten av skorsteinen. Vi tegner striper rettet i en vinkel på 45 grader til basen. Og så «kvern! Vi så forsiktig gjennom skorsteinsstålet langs de tegnede linjene.

De første skrå sporene er klare, med denne prosedyren er det veldig viktig å ikke overopphete metallet, ellers vil det korrodere raskere i fremtiden, så kraften til "kvernen bør ikke overstige 0,8 kW. Det er veldig viktig at hjelperen, ikke du, snur skorsteinen.

Etter at sporene er klare, fortsetter vi med å tegne stripene, som også er rettet i en vinkel på 45 grader, men vippes i den andre retningen. Og vi gjentar nøyaktig prosessen med å sage metallet i skorsteinen.

Det er viktig at du stopper nøyaktig ved enden av streken du tegnet, ellers kan du ødelegge skorsteinen. Ideelt sett bør du få likebenede kutt trekanter.

Etter det begynner vi å bøye de resulterende trekantene innover. Begynn å bøye med en tang og avslutt med en hammer, bøy trekanten forsiktig til en rett vinkel med det ytre laget av skorsteinen.

Pass på at forseglingen foldes sammen med trekanten. Styrke er ikke viktig her, nøyaktighet er veldig viktig.

Etter å ha brettet den siste trekanten, plasser skorsteinskneet på en horisontal murstein og kontroller med avlesningene av bygningsnivået om kneet ligger flatt på basen. Hvis det er problemer, er det bedre å fikse dem på dette stadiet av arbeidet enn å fikse den monterte skorsteinen.

For bedre å se pressingen av mursteinen til foldene, er det bedre å bruke en murstein, slik at du vet nøyaktig hva som må fikses.

Etter denne prosedyren begynner vi å lage kutt på det nedre røret til skorsteinen. Vi gjør, som komfyrmakerne sier, "kamille". Bredden på ett kronblad skal være minst to centimeter, og minst ti lange, og fem centimeter vil forbli slik at en rad med murstein presser skorsteinen tett.

Vær oppmerksom på kantene på kuttene, de skal ikke være blå, det indikerer at metallet er overopphetet. Den nedre kanten av kuttene er ujevn, dette vil forstyrre leggingen av skorsteinen.

Deretter, ved hjelp av en tang og en hammer, gir vi kronbladene en perfekt flat overflate. Dette gjøres best på en ambolt i stedet for en mursteinsoverflate.

Når kronbladene er på linje, sjekk hvordan skorsteinen passer over mursteinen.

La nå partneren holde kneet oppreist, og du simulerer situasjonen med legging av skorsteinen ved å legge ut en ny rad med murverk.

Skorsteinen skal ikke hvile mot mursteinen, fordi du må sørge for avstand for tykkelsen på mørtelfugen.

Overopphetede kutt av skorsteinsjernet vil deaktivere det på mindre enn tre til fire sesonger med drift, det er testet i praksis.

Vi monterer skorsteinsknærne på bakken, setter dem opp til posisjonen til knærne som passerer festelåsen og fester dem på selvskruende skruer og setter på spesielle inter-kneklemmer.

Dette er spesielle selvskruende skruer for metall, med et bredt klemdeksel og en gimbal i enden. De kalles populært "frø", de presser veldig godt skorsteinsknærne til hverandre. Lengden deres skal ikke være mer (!) 20 mm.

Etter det installerer vi den sammensatte skorsteinen på en murkrans og fester den først på taket, og først da legger vi ut murverket.

Vi setter skorsteinen inn i taksporet og fikser den.

Skjær ut ønsket diameter på tetningen.

Og vi satte den på skorsteinen.

Skorsteinen, beskyttelsesplaten og pakningen er alle på plass.

Vi fester skorsteinen til kronen og setter en kontrollmurstein.

Sørg for å nivellere skorsteinen i henhold til nivåavlesningene, fikser og vis de to siste radene med murverk.

To rader med mur er lagt, det gjenstår å sette en metallklemme på kronen på murrøret.

Dette er de to hemmelighetene til komfyrhåndverk i dag. Fortsettelse følger.

Personvernet ditt er viktig for oss. Av denne grunn har vi utviklet en personvernerklæring som beskriver hvordan vi bruker og lagrer informasjonen din. Vennligst les vår personvernerklæring og gi oss beskjed hvis du har spørsmål.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Personopplysninger refererer til data som kan brukes til å identifisere en bestemt person eller kontakte ham. Du kan bli bedt om å oppgi din personlige informasjon når som helst når du kontakter oss. Nedenfor er noen eksempler på hvilke typer personopplysninger vi kan samle inn og hvordan vi kan bruke slik informasjon.

Hvilken personopplysninger samler vi inn:

• Når du legger igjen en forespørsel på nettstedet, kan vi samle inn ulike opplysninger, inkludert navn, telefonnummer, e-postadresse osv.

Hvordan vi bruker dine personopplysninger:

• Personopplysningene vi samler inn lar oss kontakte deg og rapportere unike tilbud, kampanjer og andre arrangementer og kommende arrangementer.
• Fra tid til annen kan vi bruke din personlige informasjon til å sende viktige varsler og meldinger.
• Vi kan også bruke personopplysninger til interne formål, som å gjennomføre revisjoner, dataanalyser og ulike undersøkelser for å forbedre tjenestene vi leverer og gi deg anbefalinger angående våre tjenester.
• Hvis du deltar i en premietrekning, konkurranse eller lignende kampanjearrangement, kan vi bruke informasjonen du gir til å administrere disse programmene.

Utlevering av informasjon til tredjeparter

Vi utleverer ikke informasjon mottatt fra deg til tredjeparter.

Unntak:

• Hvis det er nødvendig - i samsvar med loven, rettskjennelse, i rettssaker, og / eller på grunnlag av offentlige forespørsler eller forespørsler fra offentlige myndigheter på den russiske føderasjonens territorium - å avsløre din personlige informasjon. Vi kan også avsløre informasjon om deg hvis vi fastslår at slik avsløring er nødvendig eller hensiktsmessig av sikkerhet, rettshåndhevelse eller andre sosialt viktige årsaker.
• Ved en omorganisering, fusjon eller salg kan vi overføre personopplysningene vi samler inn til den aktuelle tredjeparten – den juridiske etterfølgeren.

Beskyttelse av personopplysninger

Vi tar forholdsregler – inkludert administrative, tekniske og fysiske – for å beskytte din personlige informasjon mot tap, tyveri og misbruk, samt mot uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse.

Respekt for personvernet ditt på bedriftsnivå

For å sikre at dine personopplysninger er trygge, bringer vi reglene for konfidensialitet og sikkerhet til våre ansatte, og overvåker strengt implementeringen av konfidensialitetstiltak.

Forfatteren uttrykker takknemlighet og takknemlighet til prest Mikhail (Mityushev), rektor for menigheten til den velsignede Simon av Yuryevetsky-bosetningen Lyubimovka, Makarievsky-distriktet, Kostroma-regionen, for den tekniske og informative støtten som ble gitt.

Introduksjon

Fra uminnelige tider har ovnen i Russland spilt en stor rolle i livet til hver familie. Med dens hjelp, i høst-vintertiden, tørket og varmet folk hjemmene sine. Ovnen ble brukt til matlaging, baking av brød og en rekke paier, samt tørking av korn, sopp, frukt og bær. Hun ikke bare varmet og matet, men også helbredet. Komfyren var ikke verre enn et bad helbredet fra forkjølelse, og medisinske urter og røttene tørket på den styrket helsen bedre enn moderne vitaminkomplekser.

Og i dag har ikke ovnen mistet sin betydning. Men sammen med hyggelige øyeblikk gir det noen ganger mye trøbbel. I noen tilfeller er problemer forårsaket av mislykket legging, manglende overholdelse av komfyrlover. I andre handler det ikke om komfyrprodusentens uprofesjonalitet, men om feil valg av komfyrtype av husets eier. For det tredje, i manglende evne til å smelte den ordentlig.

Ikke alle problemer kan fikses, men mange kan forebygges! Det er derfor denne boken ble skrevet. I den vil du praktisk talt ikke finne vanlige steder som er til stede i en rekke litteratur om komfyrvirksomhet. Denne opplæringen er et forsøk på å trekke leserens oppmerksomhet til de øyeblikkene som spiller en hovedrolle i arrangementet av ovnen. Her avsløres de komfyrhemmelighetene som ikke kunne leses noe sted før.

Byggingen av ovnen medfører kapitalkostnader – både økonomiske og tidsmessige. Derfor kan eksperimentene med "hjemmelaget" være veldig dyre i alle forstander av ordet. Denne boken beskriver prinsippene for å lage økonomiske husholdningsovner, bygget på kunnskap om materialer, teknologier og lover for komfyrvirksomhet.

La oss snakke i det om psykologien til kunden og komfyrprodusenten. Tross alt er det ingen hemmelighet at noen ganger mistillit til mesteren fører til de mest triste konsekvensene - ved fra eieren som insisterer på egenhånd, flyr ganske enkelt inn i skorsteinen! Men hvis han lyttet til ordene til en profesjonell, og ovnen ville gi ham dobbel drivstofføkonomi.

Så suksessen til komfyrvirksomheten avhenger i stor grad av forholdet mellom huseieren og komfyrprodusenten. Men hvordan ikke ta feil og ikke stole på noen som faktisk ikke forstår noe om ovner? Vi vil også snakke om dette på sidene i denne boken.

«Alt om ovner. Mesterens hemmeligheter ”er en bok for huseier, nybegynner komfyrprodusent og profesjonell komfyrprodusent. Følgelig er den delt inn i tre deler (forfatteren ber på forhånd om å unnskylde ham for de tvungne gjentakelsene). I hver av dem vil den oppmerksomme leseren selv finne mange interessante og nyttige ting - uten vitenskap og oppfinnsomhet vil forfatteren dele sin mange års erfaring med å lage økonomiske ovner.

Del 1
Hurtigreferanse for huseiere

Kapittel 1
Hvordan forberede leire, sand og murstein på riktig måte

Anskaffelse av grunnleggende byggematerialer er et viktig stadium i etableringen av en ovn.

La oss dvele ved dette litt mer detaljert.

Leire

Det er mest praktisk å pakke fersk leire fra jorden i poser (standard 40 kg melposer) med ikke mer enn en tredjedel eller halvparten. Dette vil gjøre det mer praktisk å transportere, laste og lagre det. I tillegg vil kjøretøyet forbli rent og uskadet.

I områdene ved siden av territoriene til tidligere garasjer, bensinstasjoner og drivstoff- og smøremiddellagre er det absolutt umulig å ta leire. Ved oppvarming vil lukten av drivstoff og smøremidler, svakt følt i våt leire, gi et så uutholdelig avfall at ovnen uunngåelig må skiftes igjen.

Det er uønsket å ta leire med urenheter av jord, så vel som en som ligger i tynne, heterogene lag.

Leire som ligger nær lave elvebredder og i selve vannet inneholder vanligvis mye organisk materiale. Den egner seg heller ikke for komfyrvirksomhet.

Volumet av høstet leire avhenger av tykkelsen på ovnsømmen og av egenskapene til selve bergarten. Men hvis vi beregner for den middels fete leiren, som er den vanligste i det sentrale Russland, og tar hensyn til en viss reserve for hver hundre murstein i murverket, er det nødvendig å høste omtrent to bøtter med leire.

Sand

Elvesand (kyst- og enda mer bunn) er kategorisk umulig å ta verken til ovnsmurverk eller til sementverk. Blant byggere og komfyrprodusenter har elvesand gjort seg den mest syke berømmelse - så det er bedre å ikke friste skjebnen! Overfloden av organisk materiale vil oppheve styrken til selv den høyeste kvalitet sement, og ovnsløsningen vil ikke ha tilstrekkelig styrke.

Det er mulig å bruke fin sand med en høy prosentandel av støvurenheter i ovnsmurverket (det er veldig vanlig i Volga-regionen) bare hvis det ikke er noe annet valg. Slik sand reduserer alltid styrken til ovnsømmen betydelig.

Middels kornet (kornstørrelse ikke mer enn 1 mm) stein (fjell eller ravine) sand uten støvurenheter og fremmedfraksjoner regnes som det beste for ovn- og sementverk.

Volum av slurryemner: ca. 2,5–3 bøtter per hundre murstein i murverket.

Vann

Dammvann, stående vann, teknisk vann, med urenheter av fremmed lukt (med unntak av hydrogensulfid), samt fra vannpytter, kan ikke brukes i ovnsmur.

Murstein

Det er nesten umulig å kjøpe ny rød ovnskloss av god kvalitet. Derfor, før du kjøper murstein, er det viktig å få råd fra ovnsformannen for å vite den nøyaktige prosentandelen av mursteinavvisning.

Når du kjøper keramisk ny rød murstein, må du huske på at dens termiske utvidelseskoeffisient kanskje ikke er egnet for bruk ved forhøyede temperaturer. Under en hammer vil en slik murstein avgi en helt klar lyd, noe som indikerer dens gode tetthet og mekaniske styrke, men ved de aller første alvorlige temperaturbelastningene nær brennkammeret (ca. 1 meter av passasjebanen for termiske gasser), kan murverket "brudd" (opptil 0,5 cm) i ovnsømmer. Det vil være nesten umulig å bli kvitt denne defekten uten å legge den nyfoldede ovnen helt om.

Det er mulig å bruke ny keramisk rød murstein av moderne produksjon bare under forutsetning av at foringen, murverket og beregningen av ovnen blir laget av en erfaren ovnsmester.

Faktisk, strengt tatt, er det rett og slett ingen ikke-keramisk rød murstein. Enhver rød murstein er alltid keramisk, fordi den har vært utsatt for brenning. Men fagleksikonet har utviklet seg slik at kun rød murstein av høy kvalitet kalles keramikk, som har veldig glatte og jevne nesten blanke sideflater.

Brukte murstein 1
Noen bøker om komfyrvirksomhet anbefaler ikke bruk av brukte murstein utvunnet fra murverk med kalkmørtel. Dette argumenteres av det faktum at en slik murstein kan avgi skadelig gass når ovnen varmes opp. Men erfaring viser at ovner laget av slike murstein kan være helt problemfrie. Mest sannsynlig er dette på grunn av det faktum at kalkmørtlene, som murverket ble laget på, på forskjellige steder kunne ha en annen kjemisk sammensetning.

Før legging må den undersøkes for avvisning av en erfaren komfyrprodusent. På forhånd skal det renses grundig for gammel ovnsmørtel, sot, kalk, maling og sement.

Fireclay murstein, med alle sine utvilsomme fordeler, har en betydelig lavere varmekapasitet enn rød murstein. Derfor, hvis ovnen er beregnet på å bake brød (inne i brennkammeret), er det umulig å dekke (fore) brennkammeret med ildfaste murstein. Brød vil ikke bli bakt i en slik ovn.

Kapittel 2
Hvordan velge type økonomisk ovn

De tekniske ulempene ved tradisjonelle ovner er beskrevet i litteraturen i tilstrekkelig detalj. Nederlandske kvinner (selvfølgelig, det er sjeldne unntak), klassiske russere, russere med flom og matlaging og oppvarming av ovner med tre, fem og syv vertikalt plasserte brønner på en eller annen måte har svært alvorlige mangler. Deres detaljerte analyse vil ta et helt kapittel, men selv en kort liste kan få enhver husmann til å tenke.

1. Det minste området med intens varmeoverføring (i dette tilfellet har det dominerende overflatearealet til ovnen vært og forblir kaldt - selv om det er sump, selv om det ikke er sump).

2. Ujevn oppvarming (en del av ovnen er varm, og den andre er varm eller helt kald - på grunn av dette vil sprekker i ovnens sømmer ofte og med ubønnhørlig konstanthet).

3. Problem med brenning av råved.

4. Stort drivstofforbruk (årlig overstiger det dobbelt, og noen ganger tredoblet det gjennomsnittlige drivstofforbruket til en teknisk sofistikert komfyr) 2
Mer detaljert og i detalj er de karakteristiske ulempene ved tradisjonelle ovner diskutert i kapittel 13.

Ikke la deg lure av flertallet av moderne CG-modellerte bestillinger trykt i titusenvis av eksemplarer. Med de sjeldneste unntak er dette alle de samme teknisk dårlige ovnene fra århundret før sist, en samvittighetsfull analyse av manglene som vi finner tilbake i «Praktisk veiledning» av V. A. Stroganov, utgitt i 1899! Det er overraskende at denne detaljerte, vitenskapelig baserte kritikken av de fleste av manglene til tradisjonelle ovner (fremdeles aktuelt i dag) aldri fant utgiveren.

Hvordan kan en husmann være uerfaren i alle disse tekniske og historiske finessene?

1. Brett sammen en av IS Podgorodnikovs klokkeovner som har bestått tidens tann (sparer ved 2–3 ganger sammenlignet med forbruket til en klassisk russisk ovn).

2. Lag et ytre utseende av en tradisjonell ovn med en ukonvensjonell "fylling" (se anbefalingene i kapittel 20, 21 og 29 i denne boken).

3. Installer en kjele med vannoppvarming i huset ditt, med den tradisjonelle høye effektiviteten (hvis selvfølgelig volumene og plasseringen av varmebatterier er riktig beregnet), vil de tekniske kravene til selve ovnen ikke lenger være avgjørende viktighet, som i direkte oppvarmingsovner.

Hvis det er nødvendig å varme opp et rom med et areal på mer enn 50 m 2, ville det være verdt å tenke på å installere vannoppvarming. Ellers, med begynnelsen av kaldt vær, vil flere direkte oppvarmingsovner måtte varmes opp daglig, noe som selvfølgelig vil være svært økonomisk ulønnsomt.

Når du velger en økonomisk type komfyr, vil huseieren sannsynligvis støte på noen rent psykologiske vanskeligheter. For mange triste historier er igjen i minnet mitt! Jeg vil gjerne belyse denne siden av saken også.

Hvis noen komfyrmester lover deg å legge en god, vel, bare en veldig god komfyr, hvis plan har modnet i hans eget hode, pass deg for useriøst å gå med på slike eksperimenter! Du får nesten 100 % av ovnen med den laveste tekniske ytelsen. Krever kun en teknisk utprøvd ovnsmur.

Du kan stole på et "hjemmelaget produkt" bare i ett tilfelle: hvis han har brettet ovner av sitt eget design i husene til andre kunder, som har vist seg på den positive siden.

For å lage økonomiske ovner av vårt eget design, er det nødvendig å ta hensyn til sammenhengene mellom mer enn et dusin lover. Lidenskap for en eller annen komfyridé fører dessverre alltid til de mest triste konsekvensene. Du ønsker å vinne på én ting – og dette vil nesten uunngåelig påvirke den andre. En av ovnslovene vil absolutt ikke bli tatt i betraktning. I ovnen, mindre enn noe annet sted er gratis eksperimentering mulig. Hvis du tar deg bryet og grundig studerer historien til ovnsvirksomheten, kan du komme til en fantastisk konklusjon. Alle feilene til moderne arrogante designere har lenge blitt beskrevet og sendt til historiens tekniske arkiv!

Jeg ber deg ta det neste rådet om tro uten å undersøke dette problemet. Hvis du ønsker en økonomisk komfyr med gode tekniske egenskaper, må du aldri under noen omstendigheter begrense følgende tverrsnitt av røykkanalene:

a) før røykkanalene forlater rommet - i en murstein per form (300 cm 2);

b) rørets indre diameter utenfor rommet - 16 cm 3
I mange moderne kilder er de minste minste tverrgående dimensjonene til røykkanalene gitt:
a) et murgulv på en dyse (150 cm 2);
b) rørdiameter - 12-13 cm.
Videre vil jeg med rimelighet bevise at det rett og slett er umulig å bygge en økonomisk ovn på slike tverrsnitt av røykkanalene!

kapittel 3
Hvordan varme opp en husholdningsovn

Den beskrevne økonomiske fyringsteknikken gjelder kun for batchovner som bruker tørt eller fuktig ved. Brannkammeret til en kontinuerlig ovn, "potbelly stove", samt brennkammeret til ovner med kull, torv, etc. vil avvike betydelig fra denne. For å unngå overbelastning av informasjon er metoden vår noe forenklet.

Før du begynner å varme opp hjemmeovnen din i praksis, må du forstå hvordan denne faktoren vil påvirke din personlige økonomi. En riktig sammenslått og riktig oppvarmet husholdningsovn kan gi to- og noen ganger tre ganger (årlige) besparelser i økonomiske kostnader til drivstoff. Riktig inntak av luft i ovnen til en teknisk sofistikert ovn alene kan øke effektiviteten fra 40 til 80 %! 4
Fullstendig forbrenning av drivstoffet sikres for det første av drivstoffets høye forbrenningstemperatur. For det andre, en tilstrekkelig, men ikke overdreven, luftstrøm inn i ovnens brannkammer. For det tredje, den relativt lille størrelsen på ovnen.

For riktig (mer presist, økonomisk) å varme opp en husholdningsovn, er det nødvendig, i det minste i en forenklet form, å representere:

a) stadier av ovnen;

b) fysisk-kjemiske prosesser som finner sted inne i brennkammeret og skorsteinene i ovnen;

c) metoder for kompetent regulering av prosesser inne i ovnen på hvert trinn av smelting.

Det første trinnet - fra begynnelsen av brennstofftenning til ovnen når en forbedret forbrenningsmodus - vil vi betinget kalle oppvarmingen av ovnen.

Det andre trinnet er aktiv forbrenning.

Det tredje trinnet er etterbrenning av uforbrente drivstoffrester i ovnen.

Varmer opp ovnen varer fra 5 til 30 eller mer (noe som er uønsket) minutter. Et tørt stakittgjerde kan gå inn i en fase med intens brenning etter 2 minutter, og noen ganger er ikke en time nok for rå ved.

Ved oppvarming av ovnen har overflødig luft som kommer inn i brannkammeret nesten ingen innvirkning på kjølingen av skorsteinene av den enkle grunn at temperaturen inne i skorsteinene fortsatt ikke er mye forskjellig fra romtemperatur. Skorsteinene er ennå ikke varmet opp - det er ingenting å avkjøle. Derfor krever det første forbrenningsstadiet ingen spesiell omsorg og kunst. Det viktigste er å legge veden ordentlig (et veldig viktig punkt: de skal fylle ovnen så mye som mulig, men ikke overstige 30 cm i høyden på laget). Da er det nødvendig å åpne den vanlige skyveventilen nesten helt og gi en slik luftstrøm gjennom viftedøren slik at flammen i det første trinnet ikke "blåser av". Jo raskere ovnen går inn i den aktive forbrenningsfasen, jo bedre!

I den aktive forbrenningsfasen drivstoffforbrenningsprosesser endrer ikke bare intensiteten, men også formen betydelig. På dette stadiet er overflødig oksygen som kommer inn i ovnen mindre farlig enn mangelen. Jeg vil kort forklare hvorfor.

Med begynnelsen av den aktive forbrenningsfasen begynner biokjemiske bindinger i det brennbare drivstoffet å dekomponere så intenst at en svært betydelig del av de brennbare stoffene (i form av gasser og flyktig tjære som ikke hadde tid til å fullføre prosessen med fullstendig kjemisk dekomponering) beveger seg inn i skorsteinene i ovnen og kan fullføre forbrenningsprosessen bare der. Hva vil skje hvis vi på stadiet med aktiv forbrenning, under påskuddet "slik at varmen ikke slipper inn i skorsteinen", begrenser tilgangen til oksygen til ovnens brannkammer? Og det verste vil skje.

1. Gassene og gassformige harpiksholdige stoffene som slippes ut i skorsteinene i ovnen har ganske enkelt ikke nok oksygen til å fullføre prosessen med fullstendig kjemisk nedbrytning. I form av mosesot og harpiksholdig "skala" vil de begynne å aktivt slå seg ned på de indre veggene i røykkanalene 5
Underforbrenning av kjemiske produkter fører til dannelse av sot.

2. Stadig gjentatte prosesser med aktiv dannelse av harpiksholdige stoffer og sot på de indre veggene av røykkanalene vil føre til en gradvis innsnevring av deres tverrsnitt. Dette vil, litt etter litt, uunngåelig svekke den generelle skyvekraften og betydelig forringe den generelle ytelsen til ovnen.

3. Det gradvis voksende laget av harpiksholdige stoffer og sot inne i røykkanalene vil spille rollen som et effektivt varmeisolerende lag. Varmestrømmer som passerer inne i ovnen vil begynne å fly inn i skorsteinen mye mer villig enn å overføre varmen til de indre veggene i skorsteinene, og fra dem til det oppvarmede rommet 6
En sottykkelse på 1–2 mm svekker allerede varmeopptaket av ovnens indre vegger betydelig.

4. På en trist dag kan harpiksholdige stoffer og sot akkumulert i ovnen gå inn i en fase med aktiv forbrenning inne i skorsteinskanalene. Dette fenomenet er ikke hyppig, men faren for brann i huset på dette tidspunktet blir ekstremt høy! Alle som har sett det med egne øyne minst én gang, vil umiddelbart forstå hva som står på spill.

Selve ovnen (og eventuelt blikkrøret) begynner å varmes opp raskt og kraftig. Det blir like umulig å slukke en brann som herjet i den som det er å slukke en brennende torvmyr. Den antente tjæren og soten reagerer på de helt lukkede trekk- og viftespjeldene i ovnen bare med en utrolig stank og en liten svekkelse av forbrenningsprosessene. Det er imidlertid umulig å fullstendig stoppe forbrenningen av tjære og sot inne i røykkanalene.

Det følger av det som er sagt at portventilen til ovnens totale skyvekraft på hele stadiet av aktiv forbrenning må åpnes nesten helt, og viftedøren må ikke lukkes for tett. Og jo før ovnen beveger seg til siste forbrenningsfase, jo bedre!

De som har tid og lyst til å tilegne seg evnen til nøyaktig å bestemme mengden oksygen som tilføres ovnen til ovnen, kan bruke følgende anbefalinger. Vær oppmerksom på fargen på flammen:

a) en mørk gul flamme og fylling av ovnen med svart røyk betyr at det er lite oksygen, det er nødvendig å øke trekket i ovnen;

b) lys gul flamme - drivstoffforbrenningsprosesser fortsetter normalt;

c) en knallhvit flamme (oftere funnet ved slutten av den aktive forbrenningsfasen) indikerer at skyvekraften må reduseres til lysegule tunger vises.

V.A.Stroganov gir følgende gradering: innledende forbrenningstemperatur - 500 ° C, rød flammefarge - 525 ° C, kirsebær - 800 ° C, lys kirsebær - 1000 ° C, lys oransje - 1200 ° C, nesten hvit - 1300 ° C.

Tenk på stadiet av drivstoffetterbrenning... Erfarne lesere har sikkert allerede forstått: Jo før denne (siste) forbrenningsfasen slutter, jo bedre. Sånn er det! Den mest effektive måten å bevare varmen akkumulert i ovnen (svært sjelden brukt) er å samle de uforbrente kullene på en øse og ta dem til et spesialutstyrt brannsikkert sted. Umiddelbart etter dette må du lukke spjeldet helt til det totale trekket i ovnen. Jeg vil kort forklare hvorfor.

Overskuddsluften som kom inn under oppvarmingen av ovnen, kunne ikke avkjøle de indre veggene til røykkanalene betydelig (de var ennå ikke varmet opp). Under den aktive forbrenningsfasen hadde ikke dette overskuddet, selv om det var uønsket, en avgjørende verdi, fordi ovnen fortsatte å aktivt bruke oksygen i de kjemiske forbrenningsprosessene. Men når den aktive prosessen med drivstoffforbrenning begynner å svekkes merkbart, og de indre veggene til røykkanalene allerede er varmet opp til det maksimale, begynner selv et lite overskudd av luft som kommer inn i ovnen til ovnen å avkjøle ovnen betydelig fra innsiden . Det er under etterforbrenningsfasen av drivstoffet at de største tapene av varme akkumulert av ovnen oppstår: nå begynner den, i ordets sanneste betydning, å "fly inn i skorsteinen".

Det er etterforbrenningsfasen av brennstoffet som krever spesiell oppmerksomhet og dyktighet - selvfølgelig, hvis du har et ønske om å lære hvordan du virkelig kan varme opp ovnen din økonomisk.

Så snart veden ikke lenger begynner å brenne, nemlig å brenne ut, er det nødvendig å raskt begrense luftstrømmen inn i brennkammeret. Jo mindre luftstrøm, jo ​​bedre. Den generelle regelen: hvis bare det ikke var noe avfall i rommet.

Det er også ønskelig å begrense skyvekraften i ovnen ikke med en felles skyveventil, men med en viftedør. Forskjellen er at ved å lukke viftedøren til ovnen oppnår vi dermed en betydelig økning i hastigheten på luftbevegelsen på risten som de brennende kullene ligger på. Hvis vi begrenser trekket til ovnen med et vanlig trekkspjeld, og ikke med en viftedør (hva ser det ut som er forskjellen?), så svekker vi trekket, men på risten lufthastigheten (med viften) døren på gløtt) vil være svært ubetydelig. Dette gjør at kullene vil brenne saktere på risten.

De som har hatt en langvarig praksis med å bake brød i bålkammeret til en husholdningsovn vet godt: hvis du gaper litt under utbrenningen av kullene og ikke lukker trekkspjeldet i ovnen i tide, vil brødet være underbakt.

Kapittel 4
Åtte vanlige årsaker til komfyrrøyk

Dette kapittelet vil hjelpe eieren til å bli en erfaren komfyrmester i hjemmet sitt. Alle som leser den nøye, vil sannsynligvis komme til en enkel konklusjon: ovnstrekk er generelt sett ikke en så hemmelighet med syv forseglinger som det kan virke med det første. Faktisk er alt mye enklere! De relativt sjeldne tilfellene der ovnen ryker er omtalt i kapittel 18 i denne boken.

For å tydelig forstå årsaken - hvorfor ovnen din ryker, må du se nærmere på:

a) under hvilke forhold det skjer;

b) gradvis eller umiddelbart begynte hun å røyke;

c) hvor lenge siden det startet osv.

Grunn én

Hvis det generelle trekket til ovnen alltid var bra, men etter at den ikke ble oppvarmet på to dager (eller mer), slapp den plutselig all røyken inn i huset, det betyr at trekket har veltet inne i ovnens skorsteiner og inn. dens skorstein. Den generelle retningen på luftstrømmen endret seg, og i stedet for å gå fra hus til gate, gikk røyk fra gate til hus. Velting av trekk kan skje både på en varm sommerdag og i en tjuegraders frost.

Eliminer årsaken: i en hast, er det nødvendig å intensivt varme opp luften inne i skorsteinen. Det kan gjøres:

a) gjennom den øverste (nærmest utgangen fra røret) rensedør fra innsiden av rommet;

b) gjennom en midlertidig åpnet gris på loftet;

c) hvis metodene ovenfor ikke er egnet, vil det være nødvendig å kaste opplyste avisark inn i utløpet av røret - til skyvekraften tar sin normale retning.

Etter å ha kommet seg, blir trekket i ovnen umiddelbart normalt aktivt, og i de påfølgende dagene (hvis ovnen fyres regelmessig) oppstår ikke slike problemer lenger. Folket omtaler dette fenomenet som det ikke helt teknisk korrekte uttrykket «luftsluse». Du skal ikke i noe tilfelle klandre komfyrprodusenten som foldet sammen ovnen for dette. Selv den mest sofistikerte ovnen kan under visse forhold være utsatt for velting av ovnstrekket.