Uavhengig av om et privat hus er koblet til en sentral eller autonom kloakk, må avløpssystemet på gaten utstyres uavhengig. Før du starter dette arbeidet, må du utvikle en installasjonsplan som lar deg klare deg med minimumsstørrelsen på rørledningen og kloakkledninger.

Dette vil redusere kostnadene ved innkjøp av materiell og øke effektiviteten til avløpssystemet. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot dybden på rørleggingen, hellingsvinkelen og påliteligheten til flensforbindelser, siden ytelsen til kloakken avhenger av disse parametrene.

Koble et privat hus til kloakken

Forhold og utforming av utvendig kloakk

Den ytre delen av kloakksystemet i et privat hus forbinder utløpet av det indre avløpet med en avfallslagringstank på stedet, eller med en sentral kloakk, med et rørledningsnettverk. Les om de interne ledningene i huset i artikkelen. Legging av eksterne kloakkrør utføres i henhold til en ordning utviklet på forhånd, under hensyntagen til følgende omstendigheter:

• terrengfunksjoner;
• vær;
• avstanden til brønner og reservoarer;
• det totale volumet av avløp, avhengig av antall personer som bor permanent i huset;
• dybden av jordfrysing og dens sammensetning;
• måter for tilgang til bilen til en vakuumlastebil om nødvendig.

I ordningen med å legge det eksterne kloakksystemet er det viktig å sørge for ventilasjon, siden ellers over tid vil ubehagelige lukt trenge inn i boligkvarteret. Les om reglene for kloakkventilasjonsanordningen i artikkelen. Ventilasjonen er utstyrt med et vifterør, som kan plasseres på lokket til septiktanken eller på den delen av rørledningen som går fra huset til avløpstanken.

Ordning for ordning av autonom ekstern kloakk

Septiktanken er utstyrt på det laveste punktet av områdets geologiske relieff. Denne ordningen lar deg utføre installasjonen av ekstern kloakk mest optimalt. Det skal legges i en rett linje til plasseringen av utløpsrøret til det interne kloakksystemet.

Velge et avløpssted

Når du velger plassering av avløpet, bør du først og fremst sørge for at den ubehagelige lukten ikke trenger inn i boligkvarteret. Som et resultat bør den ikke plasseres nærmere enn fem meter fra huset. Den optimale avstanden vil være ti meter, det er heller ikke verdt å plassere en septiktank for langt, siden dette øker kostnadene for å utføre arbeid med å legge rørledningsnettverket betydelig. Den utvendige kloakktilkoblingen til huset bør ikke utføres i rett vinkel. I tillegg må følgende tas i betraktning:

• vannkilder bør ikke være nærmere enn tretti meter;
• en septiktank kan ikke installeres på grensen til en nabotomt;
• for bekvemmeligheten av å pumpe ut kloakk, er det bedre å plassere avløp nær veien;
• spesielt forsiktig forsegling av lagringstanken er nødvendig når grunnvannet er plassert nært;
• leggingen av ledningsnettet letter terrengets naturlige helning.

Regler for plassering av en septiktank på stedet

Et avløpsbrønn for kloakk har blitt brukt siden antikken. Tidligere brukte de ikke energi på å tette veggene, og når gropen ble fylt, ble den dekket med jord og en ny ble gravd ut. Nå er veggene laget av murstein, betongringer og andre byggematerialer.

Flytende avfallsfraksjoner siver gjennom jorden i bunnen, filtreres, faste komponenter fyller gradvis gruven, og etter en stund må de pumpes ut.

Arrangementet av en avløpsbrønn er tilrådelig hvis volumet av avløpsvann i et privat hus ikke overstiger verdien av en kubikkmeter per dag. Dersom denne grensen overskrides, vil det oppstå miljøforurensning.

I stedet for en avløpsbrønn, kan du utstyre en forseglet beholder for akkumulering av avløpsvann. I dette tilfellet utføres en grundig vanntetting av bunnen og veggene på skaftet. Dermed forhindres muligheten for forurensning av jorda og drikkekilder. Ulempen med dette systemet er behovet for hyppig rengjøring, siden den forseglede beholderen fylles opp ganske raskt.

Bestem deg for type renseanlegg

Behandlingsanlegg for et privat hus er utstyrt i form av en enkel avløpsbrønn uten bunn eller en forseglet avløpsvanntank. For å forbedre filtreringen av avløpsvann tillater en ett-kammer septiktank med jordrensing eller en to-kammer septiktank med en filterbrønn. En variant av konstruksjonen av tre kamre med et filtreringsfelt, samt med bruk av et biofilter og et lufttilførselssystem er mulig.

Septiktank for dekkfiltrering

En septiktank med ett kammer er i hovedsak en avløpsbrønn med et dreneringslag. Knust stein eller grus blandet med sand helles i bunnen av brønnen. Ved å passere gjennom filterlaget renses de flytende fraksjonene av avfallet før det kommer ned i jorden. Etter en tid må dreneringslaget skiftes ut, da det avsettes siltavleiringer. En enkeltkammer septiktank er egnet for et privat hus med en liten mengde avløpsvann.

En to-kammer septiktank består av en lagringstank og en filterbrønn, som er forbundet med et overløpsrør. I sumpen blir avføringen delvis avklart, deretter faller den ned i gruven med et dreneringslag i bunnen. De siver ned i jorda som allerede er tilstrekkelig renset.

En to-kammer septiktank er et populært kloakkalternativ for et privat hus, siden det ikke krever store økonomiske kostnader for utstyret og fungerer effektivt.

Installering av en septiktank med to eller flere kamre, samt et filtreringsfelt, eliminerer praktisk talt muligheten for miljøforurensning. Setter seg i den første tanken, det delvis klarede avløpet gjennom overløpsrøret kommer inn i neste kammer med anaerobe bakterier som bryter ned organiske rester. Les om hvordan du lager en septiktank med egne hender fra improviserte materialer i artikkelen

Etter suksessiv passering gjennom alle seksjoner, kommer avløpet inn i filtreringsfeltet, som er et underjordisk område på rundt tretti kvadratmeter, hvor den endelige jordrensingen finner sted. Hvis det er ledig plass på stedet, er denne metoden for å ordne kloakk optimal.

Diagram av en septiktank med biofilter

En septiktank med biofilter er en stasjon for dyp kloakkrensing. I henhold til operasjonsprinsippet ligner det på et behandlingssystem med et filtreringsfelt, bare i dette tilfellet erstattes det av en vannutskiller og anaerobe bakterier avsettes ved utløpet av overløpsrøret i den fjerde seksjonen, som renser avløpsvannet med omtrent nittifem prosent. Slikt vann kan brukes til tekniske behov.

Det er irrasjonelt å installere dyprengjøringsstasjoner i private hus med periodisk opphold, fordi hvis kloakksystemet i denne designen ikke brukes konstant, dør bakteriene som bryter ned organiske rester. I tillegg er de ganske dyre.

Avløpsrør leggedybde

Dybden av jordfrysing er en grunnleggende faktor ved dypere kloakkrør ned i bakken. De må legges under frysepunktet, ellers fryser de om vinteren, og det vil være umulig å bruke kloakken til vårtining. Utseendet til selv små isvekster på de indre overflatene av rørledninger fører til en reduksjon i deres permeabilitet og dannelse av blokkeringer.

Kart over normative frysedybder

I de sørlige regionene er dybden av legging av kloakkrør femti eller flere centimeter, i de sentrale regionene - sytti eller flere centimeter. Du må vite nøyaktig dybden av jordfrysing i ditt område for ikke å gå dypere ned i bakken enn nødvendig, siden i dette tilfellet vil kostnadene ved å utføre arbeidet øke.

Organisering av uttak av kloakkrøret fra huset

Organiseringen av tilbaketrekkingen av kloakkrøret fra huset avhenger av stadiet av beredskap for drift av bygningen. Hvis huset nettopp er bygget, er krymping av fundamentet mulig, derfor bør boring av et hull i det for å få ut kloakkrøret ha en merkbart større diameter enn tverrsnittet av selve røret.

Varianter av ordninger for uttak av kloakk fra huset

I tilfelle huset nettopp bygges, kan utløpsrøret mures opp under grunnleggingen. Grunnmuren til et hus bygget for flere år siden vil ikke lenger sette seg, så diameteren på hullet som bores for utløpsrøret trenger ikke å økes. VVS-armaturer bør plasseres i kort avstand fra felles avløp, siden det i dette tilfellet er lettere å koble dem til et felles uttak. Dersom huset har to eller flere etasjer bør badene plasseres over hverandre, i så fall kan ett stigerør unnlates.

Gjør-det-selv installasjon av ekstern kloakk i et privat hus

Det eksterne avløpssystemet består av en rensetank og et rørsystem som kobler septiktanken til huset. Før utførelse av installasjonsarbeid påføres en ekstern avløpsordning på tomteplanen.

Praktiske alternativer for å fjerne kloakk fra huset

Deretter velges spesialrør med en diameter på minst 100 mm, beregnet for utendørs bruk. De er vanligvis oransje i fargen. En grøft er gravd for å legge rørledningen. Dens dybde er valgt avhengig av de klimatiske egenskapene til området, sammensetningen og egenskapene til jorda, så vel som andre faktorer. Ved behov isoleres ledningsnettet.

Den mest tidkrevende delen av arbeidet når du installerer en kloakk med egne hender i et privat hus, er å grave en grop for en kloakk eller septiktank. Den optimale avstanden som septiktanken fjernes fra huset er omtrent ti meter.

Volumet av lagringskapasiteten avhenger direkte av antall personer som er permanent bosatt i huset og hyppigheten av deres bruk av VVS-armaturer.

Det er best å koble lagringstanken til utløpet av den interne kloakken i en rett linje, bøyninger og svinger av rørledningssystemet øker sannsynligheten for tilstopping. Av hensyn til rengjøringen må en lang linje på steder med retningsendring utstyres med inspeksjonsluker.
Slik ser en riktig utstyrt utvendig kloakk ut

Avløpsvann beveger seg gjennom rørledningssystemet ved hjelp av tyngdekraften, under påvirkning av gravitasjonskrefter, så du må opprettholde riktig helningsvinkel. Hvis den er for liten, vil store fragmenter av avfall bli holdt tilbake og kloakken vil bli tett.

Hvis hellingen er for stor, vil solide fraksjoner bli kastet til veggene i røret, og igjen vil det bli tilstoppet. Informasjon om riktig avløpshelling finner du i artikkelen.

Den ønskede vinkelen opprettholdes og kontrolleres av bygningsnivået når du graver en grøft, dens dybde øker når den nærmer seg lagertanken eller sentralkloakk. En støtdempende pute legges i bunnen av grøfta, som er en sandhaug, rør legges direkte på den. Hvis det er nødvendig å endre hellingen på rørene, helles sand på riktig sted.

En viktig driftsparameter for kloakksystemet er dybden på rørledningsnettet. Det må nødvendigvis være under frysepunktet til jorda i regionen. Ellers, om vinteren, kan frossen kloakk bryte ledningsnettet og deaktivere kloakken. For å utføre reparasjoner må vente til våren tiner.

Hvordan utstyre rørisolasjon på riktig måte

For å forhindre forekomst av nødsituasjoner i den kalde årstiden, er det bedre å utføre termisk isolasjon av kloakken. Mange moderne materialer, som polyuretanskum, glassfiber eller mineralull, har gode varmeisolasjonsegenskaper. Du kan utstyre rørets termiske isolasjon riktig ved å pakke den inn med isolasjon og plassere den i en kappe laget av en blanding av asbest og sement.

Alternativer for isolering av utvendig avløp

Du kan også feste en plastfilm over varmeisolasjonen. I kalde nordlige områder, for å beskytte kloakkrør mot frysing, er isolasjonslaget i tillegg utstyrt med et elektrisk varmesystem. I alle fall må ledningsnettet legges under frysedybden til jorda, spesielt hvis snøfonner smelter om våren på overflaten. En interessant opplevelse med å legge utendørs kloakkrør kan hentes fra følgende video.

Spørsmålet om å arrangere et fullverdig bad i et privat hus konfronterer hver eier. Teknologier lar deg utstyre innenlands kloakk uten spesielle investeringer, både materielle og midlertidige. Og et økende antall private boligbygg gjenstår med fasiliteter i gården. I denne artikkelen vil vi vurdere slike populære spørsmål: hvilke typer og typer kloakk finnes, en gjør-det-selv-kloakkanlegg i et hus, hva er en septiktank og hvordan lage den, hvordan lage en septiktank fra betong ringer, hva er et kloakk og hvordan man lager det, samt relaterte spørsmål.

Typer avløp for private husholdninger er delt inn i to deler.

For hyttebebyggelse eller byområder hvor privat sektor ligger nært bygårder, bringes avløpet til et privat hus til de sentraliserte avløpssamlere. Denne løsningen er praktisk, siden alle vanskelighetene bare består i høykvalitets legging av kloakkrør til koblingspunktet. Det er imidlertid også en negativ side ved å koble et privat hus til byens avløpsnett - betaling for avløpstjenester. For flerleilighetsbygg fastsettes en takst og det totale mengden avløpsvann tilsvarer den totale mengden vann som forbrukes. Regnskap utføres i henhold til antall foreskrevet, i henhold til normene eller i henhold til vannmålere.

For et privat hus, hvor brorparten av vannet som brukes ikke tappes ut i kloakken, kan lading i henhold til avlesningene til en vannmåler komplisere livet betydelig. For mange vil dette problemet virke uviktig, men noen eiere streber etter autonomi, derfor er det fortsatt relevant.

Den tradisjonelle metoden for avhending av avløpsvann i private hjem er et avløpsbrønn, det er også en septiktank, det er også en kloakkgrop.

Før du fortsetter med en detaljert guide til opprettelsen og arrangementet, er det nødvendig å utføre alt rørleggerarbeid i huset.

Gjør-det-selv avløpsanlegg i huset

De fleste bygningene i privat sektor har én etasje. På samme sted der det er to av dem, ligger badet i første etasje. Moderne private utviklingsprosjekter sørger for plassering av rørleggerarbeid i hver etasje, men alle gjenstander ligger i tilknytning til et felles stigerør. Som et eksempel, vurder en standard en-etasjes bygning der det er nødvendig å kloakk med egne hender.

Så det er nødvendig å plassere en vask på kjøkkenet, en servant og et badekar / dusj på badet og et toalett på toalettet.

Bad og toalett er kombinert eller separat. I alle fall vil avløpet for dem være vanlig, derfor må fordelingen av avløpspunkter i rommet gjøres på en slik måte at avstanden til "stigerøret" (hovedrøret med en diameter på 110 mm, som vil føre til gaten) er minimal.

Kjøkkenet hvor vasken er plassert, har ifølge designdokumenter ofte en tilstøtende vegg med bad eller toalett. I dette tilfellet oppstår ingen vanskeligheter. Hvis kjøkkenet er fjernt fra hovedstigerøret, er det nødvendig å legge et separat avløp før du kobler det til stigerøret. Avhengig av situasjonen kan dette gjøres både i omkretsen av huset (avløpet er inkludert i stigerøret, som inkluderer avløp fra servant og badekar / dusj), og utenfor omkretsen (hvis plassering av kjøkken og bad tillater ikke at rør bringes inn i omkretsen, de fjernes utenfor huset, hvor de kan kobles til eller gå inn i avløpsgropen separat).

Vanskelighetene ovenfor er forårsaket av det faktum at for høykvalitets vannstrøm er det nødvendig å observere kloakkens skråning, noe som ikke alltid er mulig i situasjoner der avstanden fra punkt til punkt er stor. Hellingen på kloakken bør være en viss prosentandel avhengig av rørets diameter. Se verdiene for hellingen til kloakken avhengig av diameteren på røret i figuren nedenfor.

Kloakkrør legges under gulvet. De fleste bygningene har tregulv hevet over bakkenivå. Hulrommene under gulvet er tomme, noe som gir mange muligheter for å løse problemet. Hellingen måles ved bygningsnivået eller merkene på murverket, som røret må passere langs. De sammensatte rørspennene testes i mellomstadier ved å helle vann inn i systemet og kontrollere utslippet. Det er viktig at selv en liten del ikke stagnerer noe sted, siden det dannes en blokkering der, som vil være vanskelig å fjerne etter å ha lagt gulvet. Avløpshellinger større enn 5 % er akseptable hvis dette er diktert av bekvemmeligheten ved å plassere systemet eller av avstandsmarginen under gulvet.

sluttmontering

Når slukene bringes fra stedene for hvert sluk til det endelige stedet, skal sluttmonteringen gjøres. PVC-rør for kloakk har alle nødvendige bend og adaptere, samt tees med forskjellige overganger, slik at du kan dokke avløp fra vask, dusj og vaskemaskin sammen. Deretter kombineres stigerøret og avløpet fra toalettet. Etter endt arbeid kreves slutttesting med stor belastning for å eliminere eventuelle lekkasjer og for å unngå blokkeringer og vannansamlinger.

Utslipp av kloakk utenfor husets omkrets utføres i en dybde på minst 300 mm. Det avhenger av de klimatiske egenskapene til regionen, så vel som av skråningen til stedet, nærheten til grunnvann, som påvirker dybden til avløpsgropen.

Ved hvert av avløpspunktene, bortsett fra toalettskålen, er det laget en bøy av en fleksibel slange, der en liten mengde vann hele tiden står, den såkalte vannforseglingen, som utelukker inntrengning av en ubehagelig lukt fra avløpet. . Rengjør eventuelt blokkeringen i et slikt kne på 10 minutter.

Avløpssystem

Det er hun som blir en snublestein for mange huseiere i spørsmål om å ordne husholdningskloakk i et privat hus. Teknologien har i stor grad forenklet arbeidet med innholdet i slike groper, slik at de kan klare seg uten vedlikehold i mange år.
Husholdningskloakk er delt inn i to typer - en septiktank og en tradisjonell avløpsgrop.

septiktank

En teknologisk løsning fremmet i byggingen av hyttebyer og små landsteder. De er en plast- eller metallbeholder som samler opp alt avløp og organisk avfall. Den bruker bare det nyttige volumet, som delvis økes ved bruk av mikroorganismer (septisk), behandler organisk materiale til gass (slipp ut gjennom ventilasjonskanalen, skader ikke miljøet) og rent vann (egnet for vanning av stedet med en liten pumpe). For et fullverdig boligbygg for en stor familie tilbys modeller med stor kapasitet.

Flaskehalsen til denne typen kloakk er prisen. Kostnaden for containere er ganske høy, dessuten er transport og installasjon lagt på den, som må utføres i samsvar med teknologien slik at containeren forblir intakt.

En fordel verdt å merke seg er at septiktanken kan monteres i områder med høyt grunnvannsnivå. Containerne blir senket ned i gravde hull, og deretter lastet med last slik at vannet i flommen ikke presser dem opp av bakken.

Gjennomsnittlig vedlikeholdsperiode med riktig bruk og tilstrekkelig lagring av brukbar plass er 2-5 år.

Septiktank laget av betongringer

En av underartene til en septiktank er en enhet laget av fabrikkbetongringer. Denne typen septiktank er ganske populær, fordi. det er relativt billig, raskt og enkelt å installere. Det er ganske enkelt å lage en septiktank fra betongringer med egne hender. For å gjøre dette graver vi et hull med tilstrekkelig dybde. For å kutte av vannet legges et lag med steinsprut på bunnen.

Vanligvis legger de 3 halvannen meter ringer oppå hverandre, og dekker dem deretter med et lokk med et hull. En annen liten ring er plassert på dette hullet for tilgang til septiktanken. En slik ring er lukket med en kloakkluke. Ringene festes sammen med sementmørtel. Hvis du lager en septiktank med overløp, må du lage 2 eller 3 slike pyramider av ringer. Jo flere overløpskamre, jo renere vil vannet være ved utløpet. Bunnen i første kammer er vanntett og betong. Det slås hull i øvre del av den øvre store ringen og det settes inn et 110 mm rør som det settes på på begge sider.

Hvis du vil lage 3 kamre, gjentar vi prosedyren med et hull og et rør, men vi plasserer dem like under overløpsnivået fra det første kammeret til det andre. Et rør tas fra siste kammer til dreneringsfeltet, eller bunnen blir stående åpen i den og lagt stor grus på den. På sidene utenfor er ringene dekket med sand for å kutte av vannet. Ikke glem å ta ventilasjonsrøret ut av kamrene for lufttilgang.

Video om en septiktank fra betongringer

Avløpsbrønn

Den har vært brukt i mange tiår uten klager og spesielle problemer. Selv i områder med høyt grunnvannsnivå, fylte slike groper i flomperioden, ble det funnet en løsning i form av å plassere en grop på grunt dyp, men med stort areal.

Plasseringen av gropen og utløpet av kloakken fra huset må bestemmes før alt arbeid begynner, siden omorienteringen av systemet som allerede er lagt ut under gulvet vil kreve omberegning av skråninger og ekstra tid.

Røret som fører fra huset til gropen utdypes med 500 - 800 mm, hvis vannstanden tillater det. Ellers er det nødvendig å isolere det så mye som mulig og la revisjonsvinduer (en spesiell bakblokk med åpningslokk) for enkel rengjøring hver 3. meter rørlengde.

Gjennomsnittlig volum av gropen for denne typen kloakk er 5 kubikkmeter per voksen. Samtidig bør du ikke overse organiske septiktanker, som lar deg gjøre det helt uten å pumpe ut innholdet i flere tiår.

Bygge et dreneringshull

Etter å ha valgt et sted, må du bestemme de lineære dimensjonene og dybden, grave et hull og justere veggene nøye. Omkretsen nær veggene i bunnen er gravd under kanten med 300 mm og utdypet med ca. 500 mm i dybden. Et lite lag med knust stein legges på bunnen, deretter legges 2-3 rader av en halvblokk uten hull på løsningen. Dette vil være basen for veggene til kloakkbrønnen.

Vegger (bare han er i stand til å tåle mikromiljøet i lang tid), og lager hull mellom mursteinene i 20 - 25% av lengden, fra 5.-6. rad. Gjennom disse intervallene vil vann renne ut, noe som vil tillate mindre hyppig vedlikehold av gropen.

Murverket føres ikke ut til kanten av gropen, men med en mangel på 400 mm. Hovedsaken er at kloakkutløpsrøret er helt foret.

I bunnen av gropen legges en gjennomsnittlig knust stein med et lag opptil 200 mm tykt, ovenfra kan den forsterkes med steiner samlet fra slagghauger, som ligner pimpstein for føtter. Dette trikset lar deg pumpe ut gropen enda sjeldnere, siden mikroorganismer som absorberer organisk materiale utvikler seg godt i porene til slik drenering.

Overlappingen kan være alt fra en figurert ferdig armert betongplate til et selvstøpt produkt. Dette produktet er laget av flat skifer eller galvanisert plate, lagt ut på toppen av murkanten. Den fremtidige overlappingen skal stikke minst 250 - 300 mm utover kantene på murverket. Armering fra stenger legges på toppen. Det vil være nok å ha et armeringsnett med en diameter på 8-10 mm med en celle på 20 x 20 cm. Den nedre kanten av nettet må heves fra basen med minst 20 mm (det er bedre å legge det på steiner eller beskyttende lagklemmer). Vi bygger forskalingen på sidene av armeringen og fyller alt med et betonglag på 100 - 200 mm.

Hvis de lineære dimensjonene er store i midten av gropen, plasseres en rørstøtte av murstein eller støpejern som takene hviler på.

Sørg for å legge igjen en luke for tilgang til gropen, samt for å pumpe den ut om nødvendig.

En utmerket løsning vil være å lage den øvre kanten av taket under bakkenivå og legge plassen rundt luken med torv.

Sørg for å la et uttak for ventilasjon (standard PVC-kloakkrør). Mange lager lysthus eller parkeringsplasser for biler på toppen. Men i dette tilfellet bør armeringen og platen over gropen forsterkes alvorlig.

Vi håper du har funnet ut det grunnleggende om rørleggerarbeid i hjemmet ditt. Hvis du fortsatt har spørsmål, spør dem i kommentarene til artikkelen, vi vil definitivt svare på dem.

For å forstå hvordan man gjør kloakk i et privat hus effektiv og enkel å bruke, er det nødvendig å forstå klassifiseringen av systemer. Funksjonene i deres design og vedlikehold, nyansene ved installasjon og kostnadene for utstyr bestemmer i stor grad valget. Av stor betydning er nøyaktigheten av arbeidet i alle stadier.

Typer avløpssystemer

Kloakksystemer kan klassifiseres i henhold til ulike parametere, først og fremst etter:

• metoden for å transportere avløpsvann gjennom kommunikasjon,
• type avfallshåndtering.

Avhengig av hvor avløpet ledes, skilles kloakk ut:

• ordninger med innsetting i sentraliserte systemer,
• Autonome systemer med individuelle stasjoner eller brukere.

Avhengig av metoden for transport av avløpsvann, skilles systemene ut:

• gravitasjonskloakk (bevegelse gjennom rørledninger utføres på grunn av deres skråstilling),
• trykkkloakk (transport av avløpsvann ved hjelp av pumpeutstyr),
• kombinerte kloakk, som kombinerer funksjonene til trykk- og gravitasjonssystemer.

Den billigste måten å installere et kloakksystem der avløpsvann beveger seg ved hjelp av tyngdekraften, men i noen tilfeller er utformingen av stedet slik at kloakkhorisonten er høyere enn stedet der huset ligger. Det er umulig å legge rør med den nødvendige hellingen i en slik situasjon, akkurat som i nærvær av steinete jord, som ikke tillater betydelig utdyping av rørledningen.

I slike tilfeller brukes fekal- eller dreneringspumper, men det er upraktisk å sikre bevegelse av avløpsvann ved hjelp av pumpeutstyr i hele kloakksystemet i et privat hus. Oftest er den optimale løsningen en kombinasjon av trykk- og gravitasjonsseksjoner i ett avløpssystem.

Typer brukere

Før du begynner å installere og legge en kloakk med egne hender i et privat hus, designer de systemet og velger først av alt avhendingsmetoden.

Alle mulige alternativer i denne forbindelse kan deles inn i to typer:

• (sump tanker),
• behandlingsanlegg (avhengig av type enhet, kan rengjøring utføres helt eller delvis, i det andre tilfellet vil det være nødvendig med periodisk pumping av det gjenværende avfallet).

Merk: Det er et annet kloakkalternativ - hvor en del av avløpet dreneres ned i jorden. Men et slikt design kan bare brukes med en liten mengde avløpsvann, mindre enn 1 kubikkmeter per dag, og er oftest arrangert i sommerhus eller landsteder med periodisk opphold og lavt grunnvannsnivå.

Ulike design kan velges som renseanlegg for et privat hus.

• Septiktanker koste mindre og utføre delvis avløpsvannbehandling. De kan kreve ytterligere jordbehandling (reduksjon av innholdet av urenheter i vann under drenering) og utpumping av siltkomponenten etter delvis nedbrytning av urenheter og bunnfelling av avløpsvann.
• Biobehandlingsstasjoner– Dette er dyre og ganske store konstruksjoner med komplekst teknisk utstyr og behov for å koble til strømforsyningen. Etter rensesyklusen omdannes kloakk til trygt vann som er egnet for vanning av planter (opptil 98 % fjerning av urenheter) og fruktbart slam (det kan brukes som gjødsel).

Viktig: Volumet til kloakkrenseanlegget beregnes med formelen: antall innbyggere multipliseres med 200 liter og alt dette multipliseres med 3.

Det indre av kloakksystemet

Gjør-det-selv installasjon av et lokalt kloakksystem i et privat hus involverer ikke bare valg og konstruksjon (installasjon) av en bruker og kommunikasjonen som fører til den, men også en intern ledningsenhet med installasjon av nødvendig utstyr.

Hovedelementene i den interne delen av kloakksystemet er:

• rørleggerutstyr,
• husholdnings vannforbrukende enheter (inkludert oppvaskmaskiner og vaskemaskiner),
• rør (i de fleste tilfeller brukes produkter på 32-50 mm, og for toalettet - 110 mm).

Mottak, oppsamling og transport av avløpsvann fra husholdningsapparater og rørleggerarbeid utføres ved hjelp av rør. De kan installeres på en rekke måter.

• Ved åpen installasjon festes kommunikasjon til gulv, vegger og tak ved hjelp av.
• Ved legging av rør på en lukket måte, monteres rør inne i veggene, samt i tak under gulvet.

Installasjonsmetoden velges avhengig av bygningens struktur, kravene til de tilkoblede enhetene (i noen tilfeller er en skjult forsyning ikke tillatt), samt å ta hensyn til estetiske hensyn og enkel vedlikehold.

For å sikre fri flyt av innholdet i kloakken og forhindre blokkeringer, er det nødvendig å installere rør med en viss helling. Denne verdien avhenger av diameteren på rørene.

• For en diameter på 50 mm er den optimale helningen 3,0 cm per meter linje.
• For en diameter på 110 mm er disse verdiene henholdsvis 2,0 cm.
• For 125 mm - 1,5 cm.

Det er visse regler som må overholdes ved installasjon av intern kloakk.

• Ved tilkobling til stigerør av rørleggerutstyr, må utløpet til enheten alltid være plassert over innfestingen av uttaket i stigerøret.
• Rørledninger som ikke er lengre enn 10 meter legges i taket, ellers vil det være vanskelig å oppdage og eliminere feil (lekkasjer, blokkeringer).
• Tilkobling av grener med stigerør utføres ved hjelp av beslag (kryss eller tees).
• Kobling av bøyninger til rette seksjoner av rørledninger utføres alltid i skrå vinkel, svinger i rette vinkler utføres av to beslag på 45 °, noe som minimerer muligheten for blokkeringer.

Som stigerør brukes et vertikalt installert rør, hvis diameter er mer enn 110 mm (bør ikke være mindre enn det største utløpet, som vanligvis er et 110 mm utløp fra toalettet). Stigerøret er nødvendigvis utstyrt med en inspeksjonsluke, som er plassert i en høyde på 1 m fra gulvnivået. Avstanden fra toalettet til stigerøret er maksimalt 1 meter.

Tilkoblingen av den interne delen med ekstern kommunikasjon utføres ved hjelp av utgivelsen, som er innkapslet i en beskyttelseshylse og en rørseksjon som går gjennom fundamentet, hvis diameter tilsvarer diameteren til stigerøret.

Diameteren på hylsen skal være omtrent 150 mm, og kantene skal strekke seg utover fundamentet på begge sider med 100-150 mm

Avløpsventilasjonsanlegg

Ventilasjon av det interne kloakksystemet sikrer fjerning av de resulterende gassene og luftstrømmen for å fylle systemet. Ved intensiv drenering (høyt volum eller strømningshastighet) dannes lavtrykkssoner i rørledningene. I nærvær av effektiv ventilasjon fylles et slikt rom raskt med luft, trykkbalansen gjenopprettes. Ellers vil systemet "suge inn" luft gjennom sifonene til nærliggende rørleggerarbeid. Som et resultat vil driften av systemet bli ledsaget av høye lyder og utseendet av ubehagelige lukter i rommet.

Det utføres ventilasjon av innvendig kloakk med vifterør, som strukturelt representerer en fortsettelse av stigerøret (med et stort område av huset og separat, i forskjellige ender, installert rørleggerarbeid, er det tilrådelig å installere flere stigerør og følgelig flere vifterør).

Den bringes til taket gjennom det oppvarmede indre rommet på en slik måte at kanten er plassert over rørene til varmeinnretningene og utgangen til husets generelle ventilasjonssystem.

Vifte (ventilasjons) røret er en fortsettelse av kloakkstigeledningen og går til taket

For de som er interessert i hvordan man kan lage en kloakk i et privat hus med egne hender, er det nyttig å vite at tilstedeværelsen av et vifterør for en-etasjes bygninger ikke er nødvendig i henhold til de etablerte reglene, men f.eks. et tillegg øker effektiviteten og brukervennligheten til systemet betydelig.

Ekstern kommunikasjon

For den ytre delen av avløpssystemet er det viktig å velge riktige rør.

Gjør-det-selv kloakkkonstruksjon i et privat hus utføres vanligvis ved hjelp av PVC-rør, vanlige eller korrugerte produkter. Med en liten vekt er de sterke nok og tåler temperaturendringer. I tillegg er polymermaterialer absolutt immune mot korrosjon.

Dybden på grøfter for legging av utvendige kloakkrør bør være større enn nivået av jordfrysing. Hvis det er umulig å oppfylle denne betingelsen, bør du tenke på hvordan du lager kloakkisolasjon i et privat hus med egne hender. Vanligvis brukes varmeisolerende materialer til disse formålene, for eksempel Energoflex eller ekstrudert polystyrenskum. Et dyrere alternativ er å legge en elektrisk varmekabel ved siden av rørledningen.

Som i tilfellet med intern kommunikasjon, avhenger effektiviteten og påliteligheten av driften av den ytre delen av kloakken av å gi den nødvendige hellingen mot lagertanken eller brukeren. Hvis diameteren på rørene er 110 mm, vil den optimale helningsvinkelen være 2 cm for hver meter kommunikasjon.

Når du velger et sted for et renseanlegg på stedet, må du overholde visse regler for avstanden til kloakken fra forskjellige gjenstander

Ubehagelig lukt og dens eliminering

Utseendet til en kloakklukt i rommet indikerer en funksjonsfeil i systemet.

For å beskytte hjemmet ditt mot slike fenomener, er det ikke nok å vite hvordan du lager en kloakk i et landsted, du må sørge for systemvedlikehold av høy kvalitet, være i stand til å identifisere og eliminere defekter i tide.

Utseendet til lukten av kloakk i huset skyldes oftest en økning i trykk i kloakkkommunikasjon. Under dens handling blir gasser presset ut i rommet. Som et middel anbefales det å utføre et sett med tiltak:

• installer sifoner med vannlås på apparater,
• rengjør rørene (plugger som blokkerer lumen er en av de vanligste årsakene til funksjonsfeil, og hvis de ikke er fullstendig blokkert, kan det hende at en slik plugg ikke gir ut sin tilstedeværelse bortsett fra lukten).

Lukten kan også oppstå som følge av brudd på tettheten til avløpssystemet. Sjekk alle koblinger nøye og eliminer selv små lekkasjer.

Det er vanskelig for oss å leve uten fasiliteter, selv å være i et privat hus. Vi streber etter å gi maksimal bekvemmelighet, og skape en optimal levestandard for familien vår. For dette er det veldig viktig å tenke over spørsmålet om konstruksjon på forhånd.

Når du bygger en kloakk med egne hender i en privat hytte på landet, kan du spare penger, men du må utføre disse arbeidene i samsvar med konstruksjons- og installasjonskrav.

Kloakk i huset innebærer tilrettelegging av ekstern og intern avløp.

Innvendig er røropplegg, montering av vifterør og stigerør.

Den ytre inkluderer et sett med rør som går fra huset til en septiktank eller en dyprensestasjon.

Ordning med intern avløp

Du må velge et opplegg basert på utformingen av hvert hus. Ideelt sett, når alt rørleggerutstyr er knyttet til en samler, som vannet vil strømme gjennom.

I et stort hus, med flere bad, er det mer riktig å foretrekke en slik ordning, der det vil være minst to cesspools eller septiktanker. Og i et to-etasjers hus må stigerør installeres.

Hvordan lage en kloakkordning for et privat hus:

1. lage en husplan;
2. bestemme plasseringen av stigerørene;
3. marker plasseringen av rørleggerarmaturer og bestem hvordan du kobler dem til;
4. avbilde rørene som går fra beslagene og stigerøret til rørleggeren, og alle elementene i forbindelsen;
5. gjør dette for hver etasje;
6. bestemme dimensjonene til vifterøret og stigerøret;
7. summere lengden på alle indre rør;
8. i sluttfasen utarbeide en ekstern avløpsordning.

Hvordan velge kloakkrør

For utvendig og innvendig avløp brukes forskjellige.

For legging av rør innvendig brukes PVC og grått. For solsenger og stigerør brukes rør med en diameter på 110 mm, og for avløp - 40 og 50 mm. Svinger gjøres med to plastknær bøyd i rette vinkler.

Ofte er rør for ekstern kloakk oransje, 110 mm i diameter og har nødvendig stivhet. To-lags korrugerte rør kan også brukes.

Røregenskaper

Støpejern:

• slitesterk og sterk, designet for tung belastning.
• dyrt, tungt og sprøtt, korrosjon av interiøret kan bidra til blokkeringer.

Polypropylen:

• lett og fleksibel, tåler godt høye vanntemperaturer.
• det er ingen mangler.

PVC:

• billig og lett, brukt til utendørs kloakk.
• Skjør, tåler ikke høye vanntemperaturer godt.

Rørlegging

Den mest alvorlige prosessen i bygging av kloakk i huset er ledninger og legging av rør. På slutten av arbeidet må du kontrollere tettheten til systemet, og bare deretter fortsette til driften.

Rørtilkobling

I dag selges det mange typer revisjoner, tees, albuer og plastrør som er enkle å koble til. Koblingspunkter kan behandles. Og på steder hvor røret går gjennom fundamentet, anbefales det å installere en hylse.

Det er også viktig å huske på hellingen på rørene, som avhenger av diameteren, og er 2 - 3 cm per 1 m.

Kloakkuttak

For ikke å støte på avvik mellom intern og ekstern kloakk, start installasjonen av kloakken fra utløpet,

Den er montert gjennom fundamentet dypere enn frostnivået. Når du setter utløpet høyere, vil det være nødvendig å isolere røret.

Hvis du ikke tenkte på det den gangen, må du slå et hull i det, nok til å installere et avløpsrør med en hylse. En hylse er et lite stykke rør med en diameter på 130-160 mm. Den skal stikke 15 cm ut fra begge sider av fundamentet.

Diameteren på utløpet må ikke være mindre enn diameteren på stigerøret. En hylse er nødvendig for å lage en rørhelling.

Fortynning av rør og installasjon av stigerør

Det er ideelt å plassere stigerøret i toalettet. Den monteres åpent eller skjult.

For å koble til kloakkrør med et stigerør, brukes skrå T-stykker, og ved skjøtene til rør som er forskjellige i diameter, brukes adaptere. Ved skjæringspunktet mellom rør er det nødvendig å installere en samler med en diameter på 100-110 mm. Installer også vanntetninger som vil beskytte deg mot ubehagelig lukt.

Installasjon av en spesiell tee (revisjon) på hvert stigerør er nødvendig. Med dens hjelp vil det være mulig å rense blokkeringen. Du kan stille inn rengjøringen etter hver bøy.

Stigerøret er best plassert på toalettet i et privat hus

Eksosrør utløp

Vifterørfunksjoner:

• opprettholder atmosfærisk trykk inne i systemet;
• øker holdbarheten til kloakksystemet;
• ventilerer hele avløpssystemet.

Et vifterør kalles en fortsettelse av stigerøret. Dette er et rør som fører til taket. Før tilkobling av vifterør og stigerør, er det viktig å installere en revisjon. Etter det vises røret i en praktisk vinkel til loftet.

Ikke kombiner et vifterør med en skorstein eller ventilasjon hjemme. Utløpet til vifterøret skal plasseres i en avstand på 4 meter fra vinduer og balkonger. Høyden på tilbaketrekningen fra taket bør være 70 cm Det er også viktig å plassere kloakk-, hus- og skorsteinsventilasjon på ulike nivåer.

Utvendig avløp hjemme

Det er mange måter å utstyre hjemmet ditt med kloakk, men det er veldig viktig å velge riktig system som dekker dine behov.

Det er nødvendig å velge en ekstern kloakkordning under hensyntagen til følgende:

• midlertidig eller permanent bor du i huset;
• antall mennesker som lever;
• daglig vannforbruk per person;
• grunnvannsnivå;
• tomt størrelse;
• jordtype og struktur;
• klima.

For mer detaljert informasjon bør du lese de relevante kapitlene til SNiP og SanPin.

Alle eksterne kloakksystemer er delt inn i to typer:

• lagring (kloakk, forseglet beholder);
• avløpsvannbehandlingsstrukturer (en-kammer septiktank, septiktank med to overfylte brønner, luftetank, septiktank med biofilter, septiktank med flere kammer og et filtreringsfelt).

Avløp uten bunn

Dette er en veldig gammel kloakkmetode, som nå utelukkende brukes som et landsted.

I kloakkbrønnen er vegger laget av ringer av betong eller murstein, og jorden forblir som bunn. I gropen siver relativt rent vann ned i bakken, og organisk avfall legger seg på bunnen.

Når den er helt fylt med avfall, må den rengjøres.

Det er mulig å lage en slik kloakk hvis huset ikke er permanent bebodd og ikke bruker mye vann. Samtidig må grunnvann passere minst 1 m under bunnen av gropen, ellers vil det føre til jordvannsforurensning.

Å legge til mikroorganismer i gropen vil redusere den ubehagelige lukten litt og fremskynde prosessen med vannrensing.

Forseglet lagertank

Dette alternativet innebærer installasjon av en forseglet beholder som vannet vil renne ut i. Du kan kjøpe en ferdig beholder laget av metall eller plast, eller du kan lage din egen fra betongringer. Lokket er laget av metall, og bunnen er laget av betong. Viktig i konstruksjonen av lagertanken er dens fullstendige tetthet og isolerte deksel.

Ved fylling av tanken må den rengjøres med en spesiell kloakkmaskin. Volumet av tanken og hyppigheten av rengjøringen avhenger av vannforbruket.

Dette systemet kan brukes når grunnvannet står høyt, slik at du sikrer vannkilder og jord. Men ulempen er at du må ringe kloakkbilen ganske ofte.

Enkeltkammer septiktank

Dette er en brønn, hvis bunn er drysset med et lag med steinsprut og grov sand. Vann som siver gjennom dem renses med 50 %. Sammen med mekanisk rengjøring er det prosesser for biologisk rengjøring.

Det er ikke nødvendig å bygge en slik kloakk i et privat hus hvis folk bor i det permanent. Dette alternativet kan kun brukes når grunnvannstanden er lav. Det skal bemerkes at grus og sand må skiftes med jevne mellomrom.

Med egne hender kan en septiktank være laget av polypropylen, armerte betongringer, murstein eller en bukt med vegger og gulv. Samtidig er det nødvendig å avgjøre om etterbehandling av avløpsvann skal skje i brønnfeltet eller i filtreringsfeltet. Du må også utstyre systemet og utføre hydro- og termisk isolasjon.

To-kammer septiktank

Den mest populære måten å arrangere i et landsted, det er økonomisk og kan bygges uavhengig.

Den består av to brønner. Den første har en forseglet bunn, og den andre ikke, men er dekket med steinsprut og sand, som må skiftes ut omtrent en gang hvert femte år.

Den første brønnen spiller rollen som en sump, og den andre - en filterbrønn. Med jevne mellomrom blir den første brønnen fylt med avfall, og for å rengjøre den må du ringe en kloakkbil omtrent 2 ganger i året.

Det er verdt å installere et slikt kloakksystem i huset, selv om grunnvannsnivået under flommen er under 1 m fra bunnen av den andre brønnen.

Jord og biologisk behandling - septiktank med filtreringsfelt

Denne typen septiktank er laget i form av en beholder, delt inn i seksjoner forbundet med rør.

Den første beholderen er nødvendig for å sedimentere avløpsvann. Det klare vannet går til den andre seksjonen, hvor organiske rester brytes ned av anaerobe bakterier. Etter at vannet går til filtreringsfeltene.

Dette er et stort underjordisk område hvor jordkloakkbehandling finner sted. Hvis jorda i ditt område er sandete, er dette ideelt. Deretter sendes vannet gjennom rørledninger til en brønn eller dreneringsgrøft.

Noen ganger er det nødvendig å bytte ut sand og grus i filtreringsfeltet.

Naturlig rensestasjon - septiktank med biofilter

Med dens hjelp kan du kloakk på alle nivåer av grunnvann.

En slik stasjon er en container delt inn i 3-4 seksjoner.

I den første avsettes vann, i den andre brytes organiske rester ned av anaerobe mikroorganismer. I den tredje separeres vann, og i den fjerde brytes organisk materiale ned av aerobe bakterier som bare lever under konstant lufttilførsel. For å gjøre dette er et rør som stiger over bakken installert over kammeret. I røret som leder fra det tredje kammeret til det fjerde er det et filter med aerobe bakterier. Renset vann kan brukes til tekniske formål. Fra det fjerde kammeret er det et rør som fører til en dreneringsgrøft, eller lagertank.

For et landsted med permanent bolig er en septiktank med et biofilter den beste løsningen. Ulempen er at med en omskiftelig bolig vil bakteriene rett og slett dø.

Kunstig rensestasjon - septiktank med tvungen lufttilførsel

Dette er en rask rengjøringsinstallasjon, der naturlige prosesser er kunstig forårsaket. Enheten for kloakk ved hjelp av en aerotank er umulig uten å føre til den

Anstendige levekår kan ikke tenkes uten et godt vedlikeholdt bad og følgelig et avløpssystem. Det er noen funksjoner ved installasjon av kloakk i 2 eller flere etasjers bygninger, knyttet til både den generelle organisasjonsordningen og spesifikke installasjonsnyanser.

Den generelle strukturen til kloakken

I fleretasjes boligbygg har kloakksystemet en ganske kompleks organisasjon. Det er å foretrekke at ved begynnelsen av installasjonsarbeidet utarbeides et prosjekt, der følgende skal angis:

1. Aksonometrisk plan for plassering av rørledninger og koblingspunkter.
2. En liste over rørleggerutstyr og husholdningsapparater som skal kobles til avløpssystemet.
3. Rørkapasitet, strømningsretning og helningsverdi i alle seksjoner.

Strukturen til systemet er representert av et tre, fra stammen hvis hovedrørledninger divergerer, inn i hvilke koblingspunkter er satt inn. Alle grener av systemet er plassert på flere nivåer, betinget - på gulvnivå i hver etasje. Antall og lengde på grener er praktisk talt ubegrenset, men alle må ha en helning mot stigerøret på 3 % for rør med diameter 50 mm og 2 % for 110 mm nett.

I den klassiske versjonen er bare ett stigerør arrangert, som alle grener av systemet er koblet til. Hvis avløp slippes ut i en septiktank, er det fornuftig å skille ut utslipp av rent organisk avløp og de som inneholder en høy konsentrasjon av husholdningsrengjøringsprodukter som inneholder klor. Også enheten til to stigerør kan være hensiktsmessig når du utstyrer store landsteder, der mer enn to bad er plassert i samme etasje. I slike tilfeller er hvert stigerør koblet til sitt eget lokale renseanlegg.

Et eksempel på en kloakkordning i et privat hus: 1 - 90 ° albue; 2 - rett tee 90°; 3 - internt ledningsrør; 4 - plugg; 5 - luke for rengjøring; 6 - ikke-ventilert stigerør; 7 - utløpsrør; 8 - revisjon; 9 - ventilert stigerør

Når man bestemmer strukturen til individuelle grener, bør man styres av prinsippet om at punkter med det største volumet av salveutslipp skal plasseres nærmere stigerøret. For eksempel, hvis en vask eller et badekarsavløp settes inn mellom toalettskålen og stigerøret, vil det dannes et vakuum når tanken senkes, som vil trekke vann ut av sifonvannforseglingen. Det er av denne grunn at utslipp av vann fra toaletter oftest utføres direkte i stigerøret.

Riser enhet

Det er rimelig å utføre installasjonen av stigerøret umiddelbart etter at konstruksjonen av byggeboksen er fullført. På den ene siden gjør dette det mulig å gi grunnleggende levekår ved videre byggearbeid. På den annen side kan kloakkledninger skjules under et lag med finish.

Plasseringen av stigerøret må velges nøye og på forhånd, fordi dens plassering på husets plan er strengt knyttet til inngangen til den ytre delen av kloakken. Ved drenering er rørene ganske støyende, så stigerøret bør plasseres enten i et teknisk rom isolert fra beboelsesområdet, eller i en teknisk brønn utstyrt med lydisolering.

Stigerøret skal ikke mures tett opp, det skal ha minst en seksjon som det gis tilgang til gjennom en teknisk luke. På disse stedene er det installert VVS-revisjoner - kraner med gjengede plugger. Installasjonsstedet for revisjonen skal velges slik at det gir tilgang til lengst mulig seksjon av røret, og også slik at rommet hvor luken er plassert er romslig nok for vedlikehold.

Enheten til et ventilert kloakksystem: 1 - utløp til septiktanken; 2 - stigerør med en diameter på 110 mm; 3 - vifterør; 4 - deflektor

Et annet krav til stigerørsanordningen er at den må fortsette over innfestingspunktet til den høyeste grenen. Dette er nødvendig for organiseringen av det såkalte vifteuttaket, på grunn av hvilket vakuumet i systemet kompenseres, noe som forhindrer utslipp av et stort volum vann, samt ventilasjon av stigerøret i tilfelle funksjonsfeil i hydrauliske tetningssifoner. Som regel fortsetter vifteutløpet til stigerøret til selve taket, hvor kloakken er koblet til gaten gjennom et tak skåret med en deflektor. Det er viktig at vifteavviseren ikke er nærmere enn 5 meter fra vinduer og ventilasjonskanaler.

Tilkoblingspunkter på etasjer

Før du organiserer forgreningen av kloakksystemet, bør du bestemme plasseringen av tilkoblingspunktene. Denne tilsynelatende trivielle oppgaven har noen regler som sikrer både komfortabel bruk av kloakksystemet og dets upåklagelige langsiktige service. Konfigurasjonen av grenene bestemmes først og fremst av husholdningsorganisasjonen til lokalene.

Som regel er det kun to bad i andre etasje: ett er felles og ett er knyttet til soverommet. Det er å foretrekke at begge disse badene har en felles vegg, som har et stigerør. På gulvnivå kuttes et kryss med to 110 mm og to 50 mm bend i stigerøret. Vasker, bidéer og dusjer er koblet til små uttak, og toalettvasker kobles til store uttak.

Det er flere koblingspunkter i første etasje. Kjøkkenet ligger her, i det er tilkoblingen nødvendig for kjøkkenvasken og oppvaskmaskinen, for hvilken det er nok å trekke en 50 mm gren av rørledningen med vilkårlig lengde fra stigerøret. På samme måte kobles avløp til vaskerommet, hvor vaskemaskin og tørketrommel er plassert. Også første etasje er preget av plasseringen av hovedbadet, hvor selve badet, en vask og et toalett med bidet er koblet sammen, det vil si at dette rommet er praktisk plassert under et av badene i andre etasje eller med en liten avstand. I noen hus kan et gjestetoalett organiseres, som regel er det plassert ved siden av hovedbadet og koblet til ett 110 mm uttak for toalettet og ett 50 mm for minivasken. En av de nyttige innovasjonene for et moderne landsted er kloakkforsyningen til bakdøren, hvor en rist med en mottakstrakt for vask av sko og kjæledyrpoter er montert på gulvet.

Sololift i det tvungne kloakksystemet: 1 - kloakkpumpe (sololift); 2 - rørleggerarbeid koblet til kloakken; 3 - høyde for å heve avløpsvann 4-6 m; 4 - kloakk stigerør; 5 - septiktank

Dersom huset har kjeller, kan det også utstyres med avløpsanlegg, kombinert med fellesanlegg. Dette krever installasjon av en såkalt sololift - en løftepumpe, gjennom hvilken avløpsvannet vil stige til nivået i første etasje og slippes ut i et felles dreneringsutløp gjennom en tee plassert under krysset. Avløpsledningen fra kjeller skal utstyres med tilbakeslagsventil. Selve ideen om å føre kloakk inn i kjelleren kan virke tvilsom, men på denne måten blir det mulig å plassere vaskeriet i et område der støyen fra det ikke vil forstyrre beboerne, samt organisere en teknisk eller "skitten" vask.

Installasjon av rørledninger

Moderne materialer for installasjon av kloakksystemer er utformet på en slik måte at ikke bare en profesjonell rørlegger, men også alle generelt, kan takle arbeidet. Imidlertid er det en viss forskrift som inneholder reglene og beskrivelsen av installasjonsprosessen.

Å legge kloakkrør i et privat hus kan gjøres på to måter. Hvis gulvene i bygningen er monolittiske eller fyldige, legges rørene på et nivå over gulvet i øverste etasje, slik at tilkoblingspunktene er plassert i en ganske betydelig høyde, og selve rørene er skjult under platen av veggene, eller i en falsk boks. Denne tilnærmingen er akseptabel for rørføring under en vask eller vaskemaskin, men når du kobler til et badekar eller gulvavløp i betydelig avstand fra stigerøret, er høyden på innløpsrøret uakseptabelt. I slike tilfeller blir rørene ført ned gjennom taket, og deretter trukket til stigerøret langs den korteste veien og skjult bak en undertakskonstruksjon og innelukket i et lydisolert skall. Når det gjelder rammetak er denne oppgaven lettere å løse. Tykkelsen på taket er ofte tilstrekkelig til å danne den nødvendige skråningen, i tillegg tillater den lille diameteren på rørene perforering i bjelkene til bærekonstruksjonen.

Plastkloakkrør og beslag for dem er en slags konstruktør som monteres uten bruk av spesialverktøy. Forseglingen av skjøtene sikres ved å tette gummier installert i spor på den indre overflaten av stikkontaktene. Det er praktisk å først fjerne alle gummiringer, montere systemet "tørt", og sørg for at rørledningene er riktig plassert og bakkene er riktige, hvoretter du kan fortsette å forsegle alle tilkoblinger.

Relaterte videoer