De viktigste feilene i konstruksjonen av hakkede trehus.

Hakkede hus tjener trofast mennesker i mer enn ett årtusen. Hus laget av massivt tre gir sine eiere den uforlignelige gleden av å bo i et komfortabelt mikromiljø. Massivt tre har en høy varmekapasitet (2,4 ganger høyere enn for keramiske murstein), noe som gjør det mulig å jevne ut daglige temperatursvingninger. Også den porøse strukturen til treet lar deg naturlig regulere fuktigheten i rommet på grunn av syklusene med absorpsjon og fordampning av fuktighet. Rammen er relativt motstandsdyktig mot jord- og fundamentbevegelser. Treoverflaten krever ofte ingen ekstra bearbeiding, bortsett fra sliping og belegg med antiseptika for å skape vakkert interiør.

Imidlertid vil bare riktig kuttede trehus gi trøst til sine eiere. Byggingen av et tømmerhus krever høye snekkerferdigheter på nivå 6. kategori. Uten erfaring og kvalifikasjoner er det nesten umulig å kutte ned et trehus uten feil. Og feil under konstruksjonen kan oppheve alle fordelene med et tømmerhus. Hus bygget med feil er lette å gjenkjenne: Byggherrer eller eiere må i tillegg isolere og kappe dem fra utsiden og innsiden for å skjule defekter, eliminere gjennom blåsing av låser i hjørnene og intervensjonssømmer. Et av de moderne alternativene for hus laget av massivt tre, praktisk talt blottet for ulempene med tømmerhytter, er limte bjelkehus. Takket være funksjonene til denne teknologien er det praktisk talt umulig å blåse gjennom sømmene og sprekke tre i slike hus.

I denne artikkelen vil vi kort berøre de vanligste feilene ved bygging av tømmerhus.

1. Loggforberedelsesfeil.

Feil i valg av materiale for konstruksjon.

I henhold til GOST 9463-88 "Rundtømmer av bartre", er rundtømmer av furu, gran, gran og lerk egnet for å bygge hus. Lerk er det dyreste materialet, det hardeste og mest motstandsdyktige mot forfall. Gran har en lavere tetthet, overdreven knuter og er utsatt for mer sprekkdannelse. Det optimale treet for å bygge et hus er en furu i alderen fra 80 til 120 (140) år gammel, dyrket i de nordlige regionene (Arkhangelsk, Angarsk, i Karelia) på tørr sandjord, minst 24 meter høy. De beste furustokkene har en mørk rød eller gulrød kjerne, noe som indikerer høy tetthet av tre. Mer løse varianter har en blekgul kjerne. Vinterhogstskogen har, i motsetning til folkesagn, faktisk et høyere fuktighetsinnhold i spindelveden (25-50 % høyere enn om sommeren), en større mengde stivelse og påvirkes derfor lettere av sopp. Det er mulig å bestemme rundtømmeret til vinterhogst ved å bruke en kvalitativ test for stivelse: et slag påføres det avbarkede treet med en jodblyant. Hvis slaget blir blått - foran deg er et tre hugget ned om vinteren.
For konstruksjon er det tillatt (dette betyr ikke at du må godta kjøp av slike materialer) tømmer med slike defekter som soppblått og fargede saftflekker (ikke mer enn 1/20 - 1/10 av endediameteren), ormehull (ikke mer enn 5-10 stykker per 1 løpende meter), laterale sprekker fra krymping ikke mer enn 1/20 -1/5 av endediameteren, stammekrumning ikke mer enn 1-2% (1-2 cm per 1 løpemåler). Tømmerstokker som brukes til konstruksjon skal ha en avrenningsverdi (tynning av stokken til toppen) på ikke mer enn 0,8 cm per 1 m lengde.

Råte (sintved, råtten, lyd) og tobakksknuter (rånede knuter av brun eller hvit farge, smuldrer under belastning) er ikke tillatt i rundtømmer.

Minimumsdiameteren på rundt tømmer for en boligbygning er 22-24 cm.Bredden på sporene skal være minst halvparten av diameteren på tømmerstokken, og i de nordlige regionene kan den økes enda mer. Med en mindre størrelse på sporene reduseres forbruket av tømmer, men tykkelsen på intervensjonssømmene blir mindre, og huset blir mer "kaldt".
Kutting av hjørner kan utføres uten rester "i labben" eller med resten - "i hjørnet". Å kutte "i et hjørne" gjør forbindelsene mer pålitelige, og tømmerhuset mer stabilt. I tillegg beskytter tregodset slottet bedre mot påvirkning av atmosfæriske faktorer. Skjæringen "i labben" brukes vanligvis til etterfølgende kapping av hjørner eller hele tømmerhuset. For boligbygg må enheten for tilkobling av tømmerstokker i hjørnene ha innvendige låseelementer som utelukker gjennomblåsing av hjørnet (koblingsstokker "i en skål" med en barriere eller "i en sky" med en barriere). På grunn av sin geometri (omvendt bolle) gir kutting "i skyen" bedre fjerning av fuktighet og raskere tørking av fugen. Å kutte innvendige låseelementer krever en meget dyktig snekker, slikt arbeid tar mer tid og koster mer. Ellers vil hjørnene på bolighuset være beskyttet mot blåsing kun med slep (varmeisolerende materiale). Dette er en av hovedulempene med avrundede tømmerhus, der tømmerskjøter produseres industrielt uten ekstra interne låseelementer.

Fuktighetsinnhold i tømmer for konstruksjon. SP 64.13330.2011 "Trekonstruksjoner" tillater bruk av rå massivtre for bygging av hus med et fuktighetsinnhold på opptil 40% under følgende forhold: den forutsagte krympingen av treet bør ikke krenke strukturen og samsvar med skjøtene, og selve tømmeret må utsettes for antiseptisk behandling og det må legges til rette for dem for tørking av tørking og fuktbeskyttelse. Det er optimalt hvis tømmerhuset tørker ut, montert på plass på fundamentet og under taket. Tørketid fra 6 måneder til 1 år. Hvis tømmerhuset sto hos selgeren i stabler (separate deler av tømmerhuset med 5 kroner, praktisk i høyden for bearbeiding) uten tak i 6-12 måneder, betyr dette med stor sannsynlighet at treet vil bli påvirket av råtne. Det er lov å kjøpe tømmerhytter som har stått under tak.

Det er viktig å forstå at jo høyere fuktighet i tømmeret, desto større krymping av treet, og jo større gap mellom kronene, hullene i hjørneskjøtene (spesielt ved skjæringsfeil), jo mer vil treet sprekke. .

Hvorfor hogger de ikke hus fra tørr ved? Tørt tre har større tetthet og hardhet, og er mye vanskeligere å bearbeide. Den avrundede stokken utsettes for kammertørking på forespørsel etter bearbeiding. Ovntørket trevirke kan imidlertid deformeres ettersom likevektsfuktigheten bygger seg opp på byggeplassen. De bruker finsk og karelsk tørrfuru med likevektsfuktighet i konstruksjonen, men dette er allerede et eksklusivt produkt. I tillegg "setter" en riktig montert ramme laget av råt tre, under tørking i montert tilstand, på plass, noe som reduserer størrelsen på de gjennomgående slissene og følgelig koeffisienten for å blåse gjennom veggene. Det er viktig å vite at det er mulig å male (mener ikke antiseptisk behandling) trevirke bare hvis fuktighetsinnholdet ikke overstiger 15%. Ellers vil treverket sprekke dårlig når det tørker. Derfor er behandling av tømmerhytter kun tillatt med dampgjennomtrengelige antiseptika. Behandling av et fuktig (fuktig) tømmerhus med et damptett antiseptisk middel vil også føre til at treverket sprekker når det tørker.

For stifter (dybler) skal det kun brukes tørt (ikke mer enn 12 %) rettkornet trevirke uten kvist. Bjørkestifter må være antiseptiske.

Festing av tømmerstokker til metallelementer (forsterkningsbeskjær, lange spiker) anbefales ikke, siden fuktighet samler seg på medieseksjonen, og metallelementer blir sentre for biologisk ødeleggelse av tre. Vanligvis brukes armeringsjern av skruppelløse byggere for å feste og "stramme" skjeve tømmerstokker, noe som deretter fører til brudd på normal krymping av tømmerhuset, dannelse av sprekker og utbuling av individuelle tømmerstokker. Det er strengt forbudt å stikke hull i hjørneskjøtene til tømmerstokker med spiker, da dette vil forstyrre treets bevegelse under krymping, og vil bidra til dannelse av sprekker (spiker etter krymping av treet vil stige over overflatene).

Typer tømmerforedling for konstruksjon.
Det mest tradisjonelle for Russland er rundtømmer. I Skandinavia brukes en vogn (fra det norske lafteverk) - tømmerstokker hugget fra to motsatte sider til to kanter, eller en halvvogn - tømmerstokker hugget til en kant fra innsiden. Kostnaden for en hugget tømmerstokk kan være 35-50 % høyere enn en rundstokk. Ved bearbeiding av rundtømmer lar utbyggere noen ganger deler av bast (podkore) ikke fjernes. I følge normene kan ikke mer enn 20 % av basten forbli på rundtømmeret. Det er imidlertid bedre å fjerne basten helt ved barbering (høvling), da basten inneholder mange polysakkarider, som er en utmerket grobunn for mikroorganismer og insekter som kan skade treverket. Ved vokting fjernes også unge lag med spindelved som er mindre motstandsdyktig mot skade fra sopp og insekter.

2. Feil ved montering av tømmerhuset.

Det skal legges vanntetting mellom første blinkende krone og fundament. Til nå, av en eller annen grunn, bruker utbyggere for vanntetting et kortvarig materiale basert på papp - takmateriale, der gjennomgående hull og sprekker dannes om 7-10 år. For vanntetting er det nødvendig å bruke moderne bitumen-polymermaterialer med en levetid på 25-50 år. Selvfølgelig er det fullstendige fraværet av vanntetting også uakseptabelt. Bruken av et støttebrett under blinkkronen reduserer varmetapene ved varmeoverføring fra rammen til fundamentet, reduserer risikoen for biologisk ødeleggelse av blinkkronen. I henhold til kravene i SP 64.13330.2011 "Trekonstruksjoner", bør slike treforinger (puter) være laget av konserverende tre, hovedsakelig hardved (eik, osp). Ved behov kan støtteplater erstattes med nye. Å bytte kronekronen er en mye mer tidkrevende prosedyre. De nedre kronene på huset må beskyttes mot fuktighet. Den største skaden er forårsaket av regnsprut som reflekteres fra bakken og snø som rullet mot veggen. For å beskytte stokkene mot sprut og snø, anbefales det å heve fundamentet over planleggingsmerket med minst 40-50 cm.

Ytterligere beskyttelsesfaktorer for tømmerhuset inkluderer sprutsikre visir som stikker ut over sokkelen, lange takoverheng (75-120 cm) og utstyring av takene med takrenner og rør.

Orientering av stokker ved legging. Hvert tre har en naturlig krumning på grunn av vindbelastning under trevekst. Ved legging av tømmerstokker vil de helt sikkert legges med krumningen oppover slik at belastningene fra de overliggende konstruksjonene kompenserer for bøyningen av treet. Hvis du ikke følger dette prinsippet, vil stokkene stikke ut til sidene. Normalt bør avviket til kronene til hakkede vegger fra horisontalen per 1 m lengde ikke overstige 3 mm.

Størrelsen på intervensjonsgapene bør ikke overstige 1 mm. Med det russiske fellingssystemet er det ganske vanskelig å oppfylle denne betingelsen, siden når treet tørker ut, åpner sprekkene seg. Fordelen er det norske hogstsystemet med et fastkilet langsgående spor og en glidende selvlåsende lås, der tømmerstokkene krymper i forhold til hverandre når treet tørker, noe som reduserer størrelsen på mezhventsovye-sporene.

I Russland fortsetter de tradisjonelt å isolere intervensjonshullene til tømmerhus med naturlige materialer som lin, jute, filt, mose osv., som ikke er elastiske, er utsatt for biologisk ødeleggelse og er en grobunn for mikroorganismer og insekter. Alle disse materialene krever gjentatt fuging. I mellomtiden, i Skandinavia, brukes en elastisk selvekspanderende polyetylenskumtape som en intervensjonsforsegling, hvis bruk eliminerer behovet for gjentatt fuging.

Om mulig bør du unngå å koble sammen tømmerstokker i kroner på langs. Slike forbindelser svekker tømmerhusets struktur, og tømmerhusets vegger kan deformeres. Stokkene som brukes i konstruksjonen skal være så solide som mulig. Og det er definitivt ikke verdt å lage forbindelser i kryssene mellom veggene, der lastkonsentrasjoner oppstår.

Krymping og svelling av tre langs fibrene manifesteres i større grad enn på tvers av fibrene. Derfor må alle vertikale stativer og søyler utstyres med krympekompensatorplattformer, som er strammet til nødvendig krympeverdi, som kan vare opptil 6-8 år eller mer. Et kanskje mer estetisk alternativ er å installere ekspansjonsfuger i bunnen av søylene, der de er mindre synlige.

Det anbefales ikke å kutte åpninger for vinduer og dører i karmen før slutten av den første aktive perioden med vedtørking (6-12 måneder). I samme periode bør du ikke felle gulvet, taket og kappe veggene, da dette vil forstyrre normal ventilasjon og uttørking av treverket.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot ventilasjonen av det underjordiske rommet når du installerer tregulv. Det minste tverrsnittsarealet til en ventil skal være minst 0,05 m 2, og det totale arealet av ventilene skal være minst 1/400 av det underjordiske området. Det skal bemerkes at denne utformingen av gulv allerede er arkaisk. I verden brukes gulv hovedsakelig på bakken, som lar deg bruke geotermisk, unngå problemer med fuktighet i det underjordiske rommet og strømmen av radioaktive jordgasser inn i huset.

3. Feil ved etterbehandling av et tømmerhus.

Ved tilrettelegging av vindus- og døråpninger bør vi huske at minimumsavstanden mellom åpningene er 90 cm Veggene skal forsterkes med dybler. For installasjon i tømmerhus er det bedre å bruke vinduer og dører med rammer som er minst 10 cm brede, noe som ikke tillater at vinduet og dørblokken deformeres under den sekundære tetningen av huset.

Festingen av stengene for rammene til dører og vinduer bør glide - uten bruk av spiker, siden krympingen av et trehus kan vare ganske lenge. Over vinduer og dører etterlates kompensasjonsgap under toppstokken for svinn på 5-8 % av åpningshøyden.

Det er bedre å bruke selvekspanderende elastiske tetningsbånd for å tette vindu og dørkarmer. Vanlig polyuretanskum kan deformere vindusrammer ved ekspansjon, og danne sprekker når treet krymper. Hvis den brukes, bør den etter herding dekkes fra utsiden fra eksponering for sol og fuktighet med en vanntettende dampgjennomtrengelig selvklebende butylgummitape. Fra innsiden skal skummet dekkes med et dampsperrebånd. Ubeskyttet skum brytes raskt ned, som i huset på bildet nedenfor.

Å fullføre intervensjonssømmene til det sammensatte tømmerhuset etter slutten av den første fasen av intensiv tørking (12-24 måneder) med glassperler eller et tau er bare dekorativt, og bidrar til sløsing med penger og tid, men beskytter ikke veggene mot blåser. Moderne elastiske og dampgjennomtrengelige intervensjonsforseglinger (for eksempel fra den innenlandske produsenten SAZI) gjør det mulig å beskytte intervensjonssprekker fra å blåse gjennom og skape et estetisk utseende på veggene.

Påføring av fugemasse.

Utvendig isolasjon av et trehus. Oftest må utvendig isolasjon ty til når konstruksjonsfeil oppdages, for eksempel gjennom blåsing gjennom vegger. Den viktigste og mest kritiske feilen er den utvendige isolasjonen til et trehus med damptette varmeovner (polystyrenskum, polyetylenskum). I dette tilfellet er treet fratatt muligheten til å tørke ut, det blir fuktet, noe som øker dens varmeledningsevne og akselererer biologisk ødeleggelse. I avsnitt 8.8 i SP 23-101-2004 "Design av termisk beskyttelse av bygninger" er det foreskrevet å arrangere lagene med flerlagsvegger på en slik måte at dampgjennomtrengeligheten til materialer fra innsiden til utsiden av det oppvarmede huset øker, og reduseres ikke.

Estetikk av et trehus. Ofte finner elskere av trehus, der alle elementene i interiøret, som vegger, gulv, tak, bjelker, rekkverk, møbler er laget av tre, at de kanskje gikk litt for langt med antall treflater som skaper følelsen av å bo i en «trekasse». Til unnsetning kommer bytte av møbler og maling av vegger. Det er imidlertid klokere å planlegge kontrasterende overflater i huset på designstadiet. Dette kan være gulv, tak, benkeplater på kjøkkenet, stålelementer i trapper og rekkverk, dekorative vegger laget av natur- eller kunststein.

Det er det 21. århundre i gården, men folk, lei av travle og miljøproblemer i storbyer, tenker i økende grad på hvordan de kan bygge et trehus med egne hender og flytte til naturens barm.

Hva som trengs for dette, hvor du skal begynne, hvilken kunnskap du trenger å ha - dette er bare en liten del av den enorme listen over spørsmål som møter en person. For å gjøre det lettere å bestemme hustype, presenterer vi noen data.

Typer trehus: tre fra tømmer, fra profilert tømmer, fra tilhuggede tømmerstokker, avrundede tømmerstokker, fra profilert limt tømmer, rammehus.

Hvis du vil lære å bygge et trehus fra en tømmerstokk, bør du vurdere denne bygningen mer nøye.

tre hus

• En slik bygning er bygget av solide tømmerstokker, skrellet av bark med en øks, slike treslag som sedertre og furu brukes.
• Takket være manuelt arbeid forblir harpiks på tømmerstokkene, og beskytter bygningen mot dårlig vær og andre eksterne negative faktorer.
• Slike hus ser vakre, trivelige og trygge ut å bo i.

Til tross for alle disse fordelene, er det også ulemper.

• Bygningen tørker ut i veldig lang tid (fra 2 til 5 år), det tar flere år før den krymper.
• Materialer og etterbehandling er ganske dyrt.

Hvis du har valgt et annet alternativ, men ikke vet hvordan du bygger et trehus fra en bar, er det nødvendig i dette tilfellet å sørge for alle fordeler og ulemper.

Tømmerhus

• En vanlig rektangulær bjelke, i motsetning til en profilert, har skjøter (spor og pigger), har en overkommelig pris. Midlertidige og sommerbygninger er bygget av tynne, hus designet for permanent opphold er laget av tykt tømmer 200 X 200 mm.
• Fordeler - enkel konstruksjon, naturlighet.

Dessverre er det mye flere ulemper - dette er sprekker og sprekker under tørking, ekstra varmeisolasjonsarbeid, kompleks etterbehandling, tørking av materialet opptil et år.

For å få et komplett bilde, bør du lære hvordan du bygger et trerammehus med egne hender.

• I dette tilfellet er en ramme reist fra en limt bjelke, som deretter isoleres.
• Fordelen med denne typen bygg er rask montering av ferdige deler og redusert pris.
• Blant ulempene er bruken av lastebilkran og vanskeligheten med å lagre deler hvis tomten er liten.

Du tenker fortsatt på hvordan du bygger et trehus med egne hender - la oss gå gjennom alle nødvendige trinn.

Hvis du ikke aner hvordan du gjør dette, er det best å starte med det enkleste alternativet.

Gjør-det-selv tømmerhus

Det første du må huske er å velge lerk, sedertre eller furu til bygningen din.

En annen viktig sak er stiftelsen. Vanligvis, i tilfeller av selvkonstruksjon, brukes et søyleformet fundament, men en skruversjon brukes også.

For å få en bedre ide om hvordan du lager et tømmerhus hjemme, vil bilder på noen nettsteder definitivt hjelpe med dette.

Operasjons prosedyre

1. Vi forbereder bjelkene (15 X15) og behandler dem med et spesielt antiseptisk middel.
2. Vi installerer kransen, legger bjelken "et halvt tre", fester den med tredybler. For å gjøre dette, lager vi hull i bjelkene på forhånd.
3. Etter å ha lagt kronen legges bjelken også på gulvet med en krone. En fugemasse legges på bjelkene plassert i enden, deretter en bjelke og igjen en fugemasse.
4. Vi må ikke glemme at gulvplaten (40 mm) også avhenger av trinnet til bjelkene (0,7 m).
5. Et annet viktig poeng er at det er best å bruke en juteduk som fugemasse.
6. Første etasje er bygget i en høyde på ca 3 meter.
7. Hvis du ikke gjør kappen, må du tenke på drenering i tide ved hjelp av faser.

Den enkleste måten å bygge på

Hvis du fortsatt er plaget av spørsmålet om hvordan du bygger et tømmerhus hjemme, kan du bruke ferdige prosjekter av trebygninger. Denne situasjonen har sine fordeler.

• Som regel utføres montering veldig raskt.
• Du vil investere et minimum av penger i konstruksjon, og gjør bare avstemming av markeringene til stolpene.
• Siden stokkene produseres i standardstørrelser på fabrikk, er monteringen av høy kvalitet og uten overlegg.

Akkurat som hvordan man bygger et trehus, kan bilder og instruksjoner om dette emnet finnes på mange tematiske nettsteder.

Og du kan også oppfylle drømmen om barnet ditt, og kanskje ditt langvarige barndomsønske og utstyre en trehytte.

magisk hus

For en slik konstruksjon trenger du et tre med en tykk stamme og kraftige røtter, optimalt - eik.

Bygget skal ikke ligge høyt av sikkerhetsmessige årsaker – halvannen meter, ikke mer. For å jobbe trenger du de enkleste verktøyene og boltene.

Er du fascinert? Hvis du vil lære hvordan du bygger et trehus, vil et bilde av slike hus sette fart på fantasien din og vil absolutt inspirere deg til å bygge.

Hvordan bygge en treramme

Under debatten som blusset opp etter publiseringen av artikkelen «Ours in America», tok en leser som ønsket å fortelle om sin personlige erfaring, kontakt med redaksjonen på siden. Vyacheslav har bodd med familien sin i et hus laget av solid tømmer i fire år nå. Og ifølge ham, hvis han kjente alle "nyansene" på tidspunktet for valg av materiale, ville han bygge et hus av murstein eller blokker. Nedenfor i teksten - hans personlige "Top grunner til hvorfor du ikke bør bygge et hus fra et tømmerhus." For å opprettholde autentisiteten lot vi teksten nesten være uendret, og gjorde kun lette stilistiske endringer.

Hvorfor ville vi ha et trehus?

1. En gang så vi med egne øyne et tømmerhus - vi likte det umiddelbart, det så veldig vakkert ut, vi ville ha det samme for oss selv.

2. Av praktiske årsaker: i utgangspunktet ble det antatt at vi skulle komme i helgene, varme en fastbrenselkjele og raskt varme opp huset (konseptet endret seg under byggeprosessen).

3. Miljøvennlighet: Jeg ville at huset skulle puste lett, lukte furuskog. Generelt likte jeg det tradisjonelle konseptet med livet i et privat hus: en treramme, gress i nærheten av huset, en nærliggende skog, etc.

sommerhus

Byggestart

bakfra

Her klarte vi å lære litt av andres feil. Min venn kjøpte veden selv for å spare penger. Det førte til at det kom en tømmerbil til ham, kutterne valgte ut passende tømmerstokker, halvparten av tømmerbilen gikk tilbake ... Som et resultat ble 120 kubikkmeter tømmer til 200. Jeg jobbet med entreprenører som sorterte veden hos deres base, og de brakte til stedet bare det som virkelig fungerte.

utsikt fra gården

Til å begynne med bekymret jeg meg ikke for byggeprosessen, da jeg stolte på entreprenørene. I løpet av arbeidet "skrudde" de seg likevel stedvis, men ikke mye (mer om det nedenfor). Stokkene ble lagt på mosen. Hakket og hugget - for hånd. Etter at de laget en «boks» med tak, sto huset i ett år.

fra inngangen

Av de interessante tingene i byggeprosessen kan jeg merke meg avviket mellom de faktiske dimensjonene til rommene og deres visuelle oppfatning frem til det øyeblikket takene er dekket. Jeg målte personlig et 19-meters kjøkken med et målebånd, for visuelt så det ut til at det var 7-8 meter. Og så - med alle rommene.

Etterbehandling

Det mest interessante begynte på dette stadiet. For det første, hele huset må slipes fra to sider. Dette arbeidet er trist og ikke billig - du kan se etter priser for arbeid på Internett, for fire år siden kostet det oss en pen krone (375 kvm. til $ 5 per 1 kvm). Dessuten, når du estimerer arbeidsområdet, legges bøyningen til stokken til formelen "høyde for lengde" - området øker.

topp sokkel - buet passform

Deretter - impregnering ($ 0,7 per 1 kvm). Deretter - maling i ett lag. Deretter - i den andre (begge - $ 1 per 1 kvm). Dessuten, for at materialene skal legge seg med høy kvalitet, male huset for hånd(noe som strekker prosessen i tid). Etter alle disse prosedyrene ble spørsmålet om et "pustende hus" og "lukten av furu" fjernet av seg selv.
Vi har ikke laget en kjeller, så grunnlaget vårt er enkelt: PGS pute, isolasjon, betong. Byggherrene som støpte gulvet kuttet ikke helt ut bunnstokkene i døråpningene. Som et resultat, et år senere, på disse stedene, ble gulvflisene (keramisk granitt) "revet". Jeg måtte fjerne hele den skadede flisen, kutte ut stokkene, fylle gulvet med en ny. Det viste seg å være lettere enn å på en eller annen måte kutte ut de lagte flisene - ikke alle flisklippere tar porselenssteintøy.

en sprekk i flisen forble i døråpningen

Til de "hyggelige" øyeblikkene med etterbehandling legges regelmessig etterbehandling av mosen stjålet av fugler, og tette fuger med fugemasse. Dette arbeidet er langt, kostbart og kjedelig. Heldigvis er det en produsent av tetningsmasse i Hviterussland som tilbyr produkter til rimelige priser. Hadde jeg gått glipp av importen, hadde jeg gått konkurs til helvete.

Legge kommunikasjon i et tømmerhus blir også et problem. Å bygge inn en stikkontakt i en rund logg er en annen oppgave (og "tariffen" er passende). Du kan ikke gjemme rør inne. Å feste en sokkel til en ujevn tømmerstokk er heller ikke en lett oppgave, du må "tenke" og jobbe med hendene.

sokkel - planke + mastikk

På grunn av husets lange krymping ble dører og vinduer satt inn i rammen av bordene. Hvis du prøver å satse på en «live-logg» – øker risikoen for å bli «slurvete» betraktelig. Som fare for skade på dør eller vindu. Men selv dette "trikset" hjalp oss ikke personlig: i 4 års drift ble dørene justert to ganger. Og noen vinduer "siphon".

Husdrift

kjøkkenboks (til venstre mot veggen)

Huset "puster" konstant. Når varmen er på, når den ikke er det, beveger alt seg. For å henge kjøkkenet var det nødvendig å bygge en metallramme, kle den med gips og bare feste kjøkkenet til den. Ingen annen vei. Det er absolutt umulig å installere skyvegarderober så elsket av våre innbyggere - det er ingenting å "feste" til, og veggen og taket lever sitt eget liv. Stigen, som var "bundet" til veggen, endte opp skjev, rekkverket ble revet ut.

i stedet for garderobe...

Alle dekorative bokser som dekker kommunikasjon blir til et kunstverk - de må være på en eller annen måte match med tømmervegg, og denne prosessen blir til en smykkepasning med en konstruksjonskutter i hånden.

Fugene smurt med fugemasse ble smurt to ganger på 4 år. Spiller ingen rolle - sprekker vises. Tregulvet i 2. etasje tørker også ut, det er også sprekker, og dette er uunngåelig.

sprekk mellom vedkubber

Til høsten mus kommer inn i huset, i gapet mellom den nedre stokken og fundamentet. Det er ennå ikke mulig å blokkere denne veien for dem, siden grensesnittlinjen er veldig ujevn. Og hvis på de viktigste "dyrestiene" kan dette fenomenet "ugyldiggjøres" ved hjelp av gift og musefeller, så når mus boltrer seg mellom tømmerstokker uten å komme "på besøk" - kan ingenting gjøres med dem. Faen.

Også mellom stokkene hvert år veps lager reir. Problemet er løst ved hjelp av Dichlorvos. Men det må fortsatt avgjøres.

På høsten og tidlig vinter i andre etasje - fluenes rike. Først fluer kommer i sprekkene for vinteren. Da blir huset varmt – og de klatrer inn. Mot disse brødrene har vi ennå ikke kommet opp med noe annet middel enn en støvsuger.

Og vi er de beste vennene til Tikkurila malingselgere. Der trenger å farge, her må du fargetone: trinn, skjøter, terrasse. De førte ikke nøyaktige produksjonsprotokoller, men mange bøtter med maling ble kjøpt over 4 år.

Om våren, når furu blomstrer (og da også bjørk), hele huset er dekket gul pollen. Og - et tykt lag. På en flat vertikal vegg ville det rett og slett ikke samle seg så mye. Dette problemet løses ved å vaske veggene med en stråle fra Karcher. Men igjen, det må tas tak i.

Bad

Inne i huset støv samler seg på bøyningen av tømmerstokkene. Det er ingen universelle midler her - støv kan bare fjernes manuelt, på gammeldags vis.

Noen ganger skjer det spontane, uforklarlige livsutbrudd inne i huset - noen insekter, mygg, insekter dukker opp, men jeg har ikke installert noe system her ennå.

I badekaret, i nærheten av sengen for gjester, bor en eller annen oppkvikket skapning i en tømmerstokk og knaser på en tømmerstokk hele natten. Det er ikke mulig å finne og drepe henne.

Og til slutt - om den berømte "vinter"-skogen. Huset mitt ble hugget ned fra februar. Bad - fra august. Har ikke merket forskjell enda.

Utstedelsespris

Gitt alt det ovennevnte, kan slike boliger ikke kalles billig. Hus med et samlet areal på 240 kvm. m. (med et lite loftsetasje) kostet meg $ 40 000 bare på første trinn: fundament, boks og tak. Så utvidet prosjektet seg, vi bygde også en bruksbygning, et badehus fra det samme "rundtømmeret", foredlet territoriet, gaten ved siden av huset. Alt dette (sammen med materialer, finish, vinduer, dører og en geotermisk kjele) kostet oss totalt 180 000 dollar.

krymping til taket

Konklusjon: Det vi fikk for disse plagene er et veldig vakkert hus. Og en ubeskrivelig glede av følelsen av en tykk, ujevn tømmerstokk, dens røffe utseende, rike tekstur ... Venner som begynte å bygge på tvers av siden fra meg, lyttet til omtrent den samme teksten, mine klager og råd om å bygge fra blokker. Og til slutt ... hogg de også ned tømmerhuset. Her bestemmer selvfølgelig hver og en selv. Men jeg ga deg en rettferdig advarsel.

Intervjuet av: Dmitrij Malakhov

Boligbygging av tre blir stadig mer populær blant private utviklere, spesielt når det gjelder bygging av bygninger fra tømmerstokker. Et trehus holder perfekt på varmen, krever ikke ekstern og intern dekorasjon, er miljøvennlig, det opprettholder alltid et behagelig mikroklima på grunn av treets evne til å "puste".

Tømmerhyttemonteringsteknologi fra tømmerstokker er en kombinasjon av klassiske metoder for trehuskonstruksjon, som har blitt polert i århundrer, og de siste prestasjonene innen trebearbeiding og produksjon av isolasjonsmaterialer.

Funksjoner av avrundede logger

Fordelen med en avrundet tømmerstokk er dens ideelle geometri, som gjør det mulig å bruke dette materialet til fremstilling av tømmerstokker som ikke krever ytterligere justering.

Ved hjelp av høypresisjonsutstyr kuttes bollene og sporene som er nødvendige for installasjonen av tømmerhuset ut i stokkene. Produksjonen av elementer utføres for et spesifikt prosjekt for å få et ferdig sett for bygging av en bygning av en gitt størrelse og layout. De forberedte elementene behandles med et spesielt antiseptisk middel som ikke tetter til porene i treet og lar fuktighet fordampe fritt.

Pålitelighet og driftsegenskaper til en bygning laget av tømmerstokker sikres ved:

• ideell form av elementer laget av tømmerstokker;
• tilkoblingstetthet;
• motstand av tre mot ytre påvirkninger, værforhold;
• lav varmeledningsevne av naturlig tre.

Den avrundede loggen over russisk produksjon er i samsvar med gjeldende standarder i Europa. For konstruksjon brukes vanligvis logger med en diameter på 200 til 280 mm, feilen i størrelse overstiger ikke 2 mm.

Å montere et hus fra avrundede tømmerstokker kan gjøres uavhengig hvis du har ferdighetene til å jobbe med tre. For å garantere et høyt resultat anbefales det å involvere fagfolk i konstruksjonen.

Når du monterer et tømmerhus fra avrundede stokker, anbefales det å bruke jutestoff som varmeovn. Det er et plantemateriale som består av 20 % lignin, et sterkt klebende stoff som frigjøres når det utsettes for høyt trykk. Etter at tømmerhuset gir, vil juteduken bli komprimert, fibrene vil holde seg sammen med hverandre, og danner et tett, monolittisk lag som er motstandsdyktig mot blåsing og fuktighet.

Arrangement av den nedre kronen

Det første trinnet er å sjekke kvaliteten på fundamentet. Det skal ikke være sprekker i betonggrillen til pelfundamentet eller stripefundamentet, ellers vil strukturen kollapse over tid og forårsake ujevn innsynkning og ødeleggelse av selve huset.

Fundamentet bør være vanntett slik at treverket på den nedre kronen ikke kommer i kontakt med kapillærfuktighet som stiger opp langs betongen. To lag med takmateriale legges på basen. På toppen, rundt hele omkretsen av strukturen, legges plater behandlet med et antiseptisk middel. Det anbefales å bruke lerkeplater, dette treverket er motstandsdyktig mot forfall.

Som i takmateriale bør det lages hull i platene for å kunne settes på innstøpt armering som stikker vertikalt ut fra fundamentet. Takket være tappene er den nedre delen av tømmerhuset sikkert festet til basen. Armeringen skal dekkes med et lag bitumen.

Deretter monteres den nedre (referanse) kronen - vanligvis brukes stokker med større diameter til dette sammenlignet med resten. Den første stokken påføres installasjonsstedet for å markere fremtidige hull i den nedre delen for fundamentets forsterkningsstifter. For å lage en tråkle, treffes kolben av en øks på toppen av stokken.

Deretter legges stokken med tråklingen oppover, bores hull for tappene og en 5 mm tykk juteisolasjonstape legges i sporet, som trekker kantene innover. Tapebredde - 200 mm. Stokken monteres på plass, mens den plantes på endene av armeringen.

De resterende elementene i den nedre kronen er stablet på lignende måte. Samtidig er skåler foret med juteisolasjon i hjørnene av strukturen. For å feste jutestoffet brukes en konstruksjonsstiftemaskin med braketter.

Muring

Ved montering av en tømmerhytte festes kronene sammen med stifter (dybler) - spesielle stenger laget av rettkornet hardtre. De mest brukte bjørkedybler. Festene er arrangert i et rutemønster med et trinn på ca 1-1,5 meter.

Hull for dybler bores gjennom den øvre stokken, strengt tatt vertikalt fra toppen av buen, slik at festene er plassert i midten av stokken. Dybelen skal gå inn i den nedre stokken med 3-5 cm Denne festemetoden forhindrer at tømmerhuselementene forskyves i forhold til naboene, og reduserer risikoen for veggdeformasjon.

Vennligst merk: pinner er enten runde eller firkantede, og det er å foretrekke å bruke firkantede for å redusere kontaktflaten til pinnen med stokken. I dette tilfellet, under krymping, "henger ikke stokkene", og danner fistler mellom kronene.

På designstadiet bør arrangementet av kutt legges ned hvis det er nødvendig å skjøte stokkene langs lengden. Hvis du bare forener elementene med endene, dannes hull etter krymping, noe som fører til en økning i varmetapet. Når du arrangerer kutt, brukes nødvendigvis stålstifter - for å feste noder med økt belastning er tredybler ikke nok.

Åpninger og taktekking

I huset skjæres dør- og vindusåpninger ut fra sylinderen etter montering av tømmerhuset. I sideendene av disse åpningene er det nødvendig å kutte et spor på 50x50 mm eller danne en pigg med samme seksjon.

En fibrøs isolasjon og en stang av en passende seksjon settes inn i sporet, noe som vil forhindre at veggene deformeres eller vri seg. Deretter vil vindu- eller dørkarmer festes til foringsrørene i motsatte ender av åpningen. I den øvre delen er det igjen et gap på minst 7 cm for krymping av tømmerhuset, gapet er fylt med fibrøs isolasjon.

Hvis det dannes pigger i endene av åpningen, settes U-formede sidevegger av foringsrøret på dem. Sideveggene festes i topp og bunn med horisontale lister. Deretter installeres et vindu eller dørblokk i huset.

Gulvbjelker er installert på det ferdige tømmerhuset, og skjærer dem inn i veggen. Deretter settes det opp et fagverkssystem og det monteres et midlertidig eller permanent tak for å beskytte huskonstruksjonene mot nedbør. Det anbefales å legge undergulvet umiddelbart.

Det ferdige tømmerhuset får stå i fred i en periode på seks måneder til halvannet år. I løpet av denne perioden har tømmerstrukturen tid til å tørke og sette seg. Etter det behandles det i tillegg med et antiseptisk middel og fortsetter til etterbehandling - legging av solide gulv, installasjon av vinduer og dører, takisolering, foring av våtrom, etc.

Etter krymping kan skjøtene mellom stokkene trimmes med jutetau for å legge til attraktivitet til utseendet til veggene. I tillegg bidrar jutetauet mellom kronene til ytterligere varmeisolering av huset.

Med forbehold om installasjonsteknologien vil et hus laget av tømmerstokker med hell passere krympingsstadiet uten deformasjon av veggene.

I løpet av de siste tiårene har bygging av trehus fra tømmerstokker blitt det vanligste. Ved første øyekast er installasjonen av slike hus ikke vanskelig, men det er det ikke. Faktisk krever prosessen at teknologien for å sette sammen et tømmerhus fra avrundede stokker blir observert.

Et tømmerhus er en veggkonstruksjon laget av stokker horisontalt forbundet med hverandre.

I utgangspunktet monteres tømmerhus i vintersesongen, og veggene vil være klare til våren. Frem til høsten skal huset gi et naturlig svinn, som krever en varmeperiode. Vel, da kan du begynne å fullføre arbeidet.

De viktigste egenskapene til monteringen av tømmerhuset fra avrundede tømmerstokker

I konstruksjon er et tømmerhus en konstruksjon av vegger laget av tømmerstokker horisontalt forbundet med hverandre. En stablet rad kalles en krone. Den nederste raden er en krone, og påfølgende kroner er montert på den. For den aller første raden er det best å bruke lerketre, da det har størst styrke og er det beste alternativet for disse formålene.

En rektangulær ramme, bestående av fire vegger, kalles en firevegg, og hvis veggene kompletteres med en skillevegg, kalles den en femvegg. I en struktur uten skillevegger er rammen bundet kun i hjørnene, og femveggsstrukturen har også en innvendig T-formet forbindelse mellom skilleveggen og den utvendige strukturen.

Basen til tømmerhuset laget av avrundede tømmerstokker er montert i horisontal stilling fra bartrær eller løvtre. For konstruksjon anbefales det å bruke ved høstet om vinteren og nykappet, siden slikt materiale vil inneholde lite vann og er lett å behandle, og har også minst krymping, deformasjon og lite råte. Hvis valget ble tatt til fordel for bartrær, ville furu være det beste alternativet, og ikke gran, siden furustokker har lang levetid og har mindre harpiksinnhold.

Det vanskeligste i er dressingen av de ytre hjørnene. Det er to hovedtyper av dressinger:

• med resten. I dette tilfellet stikker endene av stokkene utover hjørnene (inn i "skålen");
• uten spor (i "poten").

I utgangspunktet er det ingen forskjell mellom clutcher. Med dagens utvikling, den vanligste måten å legge "i bollen."

Nødvendige verktøy

• øks;
• flyet;
• blyant;
• rulett;
• torget;
• hammer;
• stikksag;
• baufil, motorsag osv.

Prinsippene for å sette sammen et tømmerhus fra tømmerstokker

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å sortere tømmerstokkene, mens temperaturregimet må overholdes. Hvis temperaturen om vinteren ikke er lavere enn -30 ° C, kan tømmerstokker brukes med et tverrsnitt på 22-24 cm, og i regioner med et mer alvorlig klima - 26 cm eller mer.

Ved valg av tømmerstokker er det viktig å sørge for at det ikke er råtne områder og lignende feil. Ikke bruk vedkubber med synlig deformasjon. Hvis stokkene er korte, skjøtes de ved hjelp av en vertikal kam. For å gjøre dette kuttes de tilkoblede endene av tømmerstokkene vinkelrett på aksen.

Et spor er merket på loggen, og på den andre - en kam, blir de slått ut med en meisel. Dimensjonene til sporet bør ikke overstige en tredjedel av stokkens tverrsnitt. Det anbefales å velge den nedre raden og den øvre kronen med ønsket lengde, hvis dette ikke er mulig, skjøtes de med en tann i rett eller skrå vinkel.

Det er nødvendig å kontrollere loggene på nytt i lengde. Skilleveggen inne i tømmerhuset er forbundet med ytterveggen med en vertikal rygg, som vanligvis kalles en "panne", den har forlengede ender. I stokkene til ytterveggen skal spesielle utsparinger-spor kuttes ned. Når den ene siden av kammen er laget i rett vinkel, kalles den en "halvvifte" Brukes vanligvis ved tilkobling med et kryss.

På det ferdige fundamentet er det nødvendig å legge et brett impregnert med bitumen, som har en tykkelse på 5 cm og en bredde på 15 cm. Følgende kroner legges, som om nødvendig må justeres. Når du legger tømmerstokker, er det nødvendig å kontrollere stokkenes horisontalitet og vertikalitet med jevne mellomrom.

Merking og kapping av tømmerhuset «i labben».

Kronene må festes med dybler laget av tre, observere et sjakkbrettmønster, som har et tverrsnitt på 2 cm, et trinn på ca 2 m må observeres mellom dem. Minst 2 stykker er installert i pirene til dyblene. med et intervall på 20 cm, med start fra kanten av veggen.

Når du monterer kroner, ikke glem vindus- og døråpninger, ifølge tegningen. Ved å legge den overlappende kronen, sages åpningen med en loddlinje. Endene bearbeides og avsluttes med en vertikal rygg. Ved montering av dør- og vindusrammer i åpningene er det nødvendig å la ca 5 cm ligge på toppen for krymping. Det er viktig å huske at i åpningen skal stokkene, både nedenfra og ovenfra, ikke ha en rygg.

Ettersom installasjonen av huset skal gjøres og veggene vil være ferdig montert, utføres fuging. For å gjøre dette, bruk slep, hamp, lin eller filt. Moderne monteringsteknologi innebærer bruk av spesielle materialer plassert mellom stokkene under montering. Takket være dette er det mulig å isolere tømmerstokksømmene bedre.

Så snart tømmerhytta er ferdig montert, røres den ikke før den krymper i cirka seks måneder. I løpet av denne tiden kan rammen krympe med ca. 12 cm.

Det er viktig å vite at dybler og pigger ikke skal nå bunnen av stikkontakten med 15-20 mm, dette er nødvendig for riktig krymping av tømmerhuset fra avrundede stokker.

Men ved å introdusere moderne teknologier er det mulig å oppnå en reduksjon i krympetiden til strukturen. Det er mulig å montere en overleggskrone, som alle stenderne føres gjennom, med en seksjon på 12 mm, omtrent 1 m lang. De går ned til bakken. På bunnen av tappen er det anordnet en skive, hvis tykkelse er 3 mm og en mutter. Men det må tas i betraktning at hårnålen ikke skal komme i kontakt med fundamentet. Påfølgende kroner legges. Tappen må strammes, og muttere skrus på den utstikkende delen - koblinger med en lengde på minst 6 cm, som påfølgende bolter skrus inn i. Etter at den øverste kronen er montert, strammes alle tappene rundt omkretsen med en skiftenøkkel.

Måler du høyden på tømmerhuset før og etter stramming, kan du forsikre deg om at det har oppstått svinn med stokkene.

Etter det kan du fortsette å samle tømmerhuset. Et slikt hus vil være holdbart og ikke falle fra hverandre selv under et jordskjelv, i forbindelse med dette brukes en slik sammenstilling i seismiske soner.

Hvordan unngå feil når du installerer et tømmerhus fra avrundede tømmerstokker?

Mange kan ikke forestille seg hva teknologien for å sette sammen et tømmerhus er, alle nyansene i prosessen. Dette er viktig for å overvåke installasjonen, siden konsekvensene av arbeid av dårlig kvalitet kan føre til mye trøbbel, opp til tømmerhusets uegnethet for beboelse.

Det er viktig å vite:

Etter byggingen av tømmerhuset forblir urensede områder med bark på tømmerstokkene, som vil begynne å mørkne over tid, så tømmerhuset må pusses.

1. Tillatt fuktighetsinnhold i materialet bør ikke overstige 20%. Men det er tilfeller når tømmerhytter er satt sammen av tømmerstokker med høy luftfuktighet, som er over 60%, noe som betyr at skogen nesten bare ble hugget ned.Slikt materiale kan føre til deformasjon og alvorlig sprekkdannelse av tømmerstokkene, samt til utseende av intervensjonelle sprekker og hull i delene. Fuktighet fører til råte og dannelse av mugg- og soppavleiringer. Å sjekke fuktighetsinnholdet i materialet er ikke vanskelig, du trenger bare å kjøpe en fuktighetsmåler. Prisen er ikke så stor sammenlignet med tapene som kan oppstå når du bygger fra materiale av lav kvalitet.
2. En viktig faktor er behandlingen av alle trekonstruksjoner med et antiseptisk, bioseptisk og flammehemmende middel, siden det senere vil være svært vanskelig å bekjempe mugg, og en sopp kan gjøre en bygning til støv på kort tid.
3. Før installasjon vil det være nyttig å sjekke loggene for retthet. Sagen bør ikke overstige 3 mm, hvis noen, så er det bedre å nekte dette materialet, siden det vil være vanskelig å bli med kronene. Den første kronen må være godt koblet til sokkelen, hvor stålstifter er foreløpig lagt, og kronene trekkes sammen med dybler. Hvis teknologien ikke følges, dannes det sprekker, rammen kan løsne.
4. Kronene må ikke få røre løst over hele planet. For å fikse denne feilen, må du deretter demontere hele tømmerhuset, i forbindelse med dette er det nødvendig å kontrollere leggingen fra de første radene.

Noen få ord avslutningsvis

Monteringen av et tømmerhus fra avrundede tømmerstokker har et anstendig interiørutseende, og i denne forbindelse krever ikke husene ekstra dekorasjon. Tremateriale kan dekkes med et tynt lag lakk, som vil utføre en beskyttende funksjon mot miljøpåvirkninger og understreke naturligheten til tre.