Jeg måtte nylig bygge min egen lader for et bilbatteri med en strømstyrke på 3 - 4 ampere. Selvfølgelig ville jeg ikke dele hår, jeg hadde ikke tid, og først og fremst husket jeg ladestrømstabilisatorkretsen. Ved å bruke denne ordningen er det veldig enkelt og pålitelig å lage en lader.

Her er kretsskjemaet for laderen:

En gammel mikrokrets (K553UD2) ble installert, selv om den var gammel, var det rett og slett ikke tid til å prøve nye, og dessuten var den for hånden. Shunten fra den gamle testeren passet perfekt i stedet for motstand R3. Motstanden kan selvfølgelig lages av nichrome selv, men tverrsnittet må være tilstrekkelig til å tåle strømmen gjennom den og ikke varmes opp til grensen.

Vi installerer shunten parallelt med amperemeteret, velg den under hensyntagen til dimensjonene til målehodet. Faktisk installerer vi den på selve hodeterminalen.

Slik ser ladestrømstabilisatorkretskortet ut:

Enhver transformator kan brukes fra 85 W og oppover. Sekundærviklingen skal ha en spenning på 15 volt, og ledningstverrsnittet skal starte fra 1,8 mm (kobberdiameter). En 26MV120A tok plassen til likeretterbroen. Det kan være for stort for denne typen design, men det er veldig enkelt å installere, bare skru det på og sett på terminalene. Du kan installere hvilken som helst diodebro. For ham er hovedoppgaven å tåle passende strøm.

Kofferten kan lages av hva som helst kofferten fra en gammel radiobåndopptaker fungerte bra for meg. For å sikre god luftstrøm boret jeg hull på toppdekselet. I stedet for frontpanelet ble det installert et ark med PCB. Shunten, den på amperemeteret, må justeres basert på avlesningene til testamperemeteret.

Vi fester en transistor til bakveggen av radiatoren.

Vel, vi har satt sammen den nåværende stabilisatoren, nå må vi sjekke den ved å kortslutte (+) og (-) sammen. Regulatoren skal gi jevn justering over hele området av ladestrøm. Om nødvendig kan du bruke valget av motstand R1.

Det er viktig å huske at all spenningen går til kontrolltransistoren og den blir veldig varm! Når du er sjekket, åpne jumperen!

Alt er klart og du kan nå bruke en lader som konsekvent vil opprettholde strøm gjennom hele ladeområdet. Det er nødvendig å overvåke spenningsavlesningen på batteriet ved hjelp av et voltmeter, siden en slik lader ikke automatisk slår seg av etter at ladingen er fullført.

Innhold:

I elektriske kretser er det et konstant behov for å stabilisere visse parametere. Til dette formål brukes spesielle kontroll- og overvåkingsordninger. Nøyaktigheten til stabiliseringshandlingene avhenger av den såkalte standarden, som en spesifikk parameter, for eksempel spenning, sammenlignes med. Det vil si at når parameterverdien er under standarden, vil spenningsstabilisatorkretsen slå på kontrollen og gi en kommando om å øke den. Om nødvendig utføres den motsatte handlingen - for å redusere.

Dette driftsprinsippet ligger til grunn for den automatiske kontrollen av alle kjente enheter og systemer. Spenningsstabilisatorer fungerer på samme måte, til tross for mangfoldet av kretser og elementer som brukes til å lage dem.

DIY 220V spenningsstabilisatorkrets

Ved ideell drift av elektriske nettverk bør spenningsverdien ikke endres med mer enn 10 % av den nominelle verdien, opp eller ned. Men i praksis når spenningsfall mye høyere verdier, noe som har en ekstremt negativ effekt på elektrisk utstyr, til og med feil.

Spesielt stabiliseringsutstyr vil bidra til å beskytte mot slike problemer. På grunn av de høye kostnadene er bruken i hjemmet imidlertid i mange tilfeller økonomisk ulønnsom. Den beste veien ut av situasjonen er en hjemmelaget 220V spenningsstabilisator, hvis krets er ganske enkel og rimelig.

Du kan ta utgangspunkt i en industridesign for å finne ut hvilke deler den består av. Hver stabilisator inkluderer en transformator, motstander, kondensatorer, tilkoblings- og tilkoblingskabler. Den enkleste regnes som en vekselspenningsstabilisator, hvis krets fungerer på prinsippet om en reostat, og øker eller reduserer motstanden i samsvar med gjeldende styrke. Moderne modeller inneholder i tillegg mange andre funksjoner som beskytter husholdningsapparater mot strømstøt.

Blant hjemmelagde design anses triac-enheter som de mest effektive, så denne modellen vil bli vurdert som et eksempel. Strømutjevning med denne enheten vil være mulig med en inngangsspenning i området 130-270 volt. Før du starter montering, må du kjøpe et visst sett med elementer og komponenter. Den består av en strømforsyning, likeretter, kontroller, komparator, forsterkere, lysdioder, autotransformator, belastningspåkoblingsforsinkelsesenhet, optokoblerbrytere, sikringsbryter. De viktigste arbeidsverktøyene er pinsett og loddebolt.

For å sette sammen en 220 volt stabilisator Først og fremst trenger du et kretskort som måler 11,5x9,0 cm, som må forberedes på forhånd. Det anbefales å bruke folieglass som materiale. Oppsettet av delene skrives ut på en skriver og overføres til brettet ved hjelp av et strykejern.

Transformatorer for kretsen kan tas ferdig eller settes sammen selv. Ferdige transformatorer skal være merke TPK-2-2 12V og seriekoblet med hverandre. For å lage din første transformator med egne hender, trenger du en magnetisk kjerne med et tverrsnitt på 1,87 cm2 og 3 PEV-2-kabler. Den første kabelen brukes i en vikling. Dens diameter vil være 0,064 mm, og antall omdreininger vil være 8669. De resterende ledningene brukes i andre viklinger. Deres diameter vil allerede være 0,185 mm, og antall svinger vil være 522.

Den andre transformatoren er laget på grunnlag av en toroidal magnetisk kjerne. Dens vikling er laget av samme ledning som i det første tilfellet, men antallet svinger vil være forskjellig og vil være 455. I den andre enheten er det laget syv kraner. De tre første er laget av wire med en diameter på 3 mm, og resten av dekk med et tverrsnitt på 18 mm2. Dette forhindrer at transformatoren varmes opp under drift.

Det anbefales å kjøpe alle andre komponenter ferdiglagde i spesialforretninger. Grunnlaget for monteringen er kretsskjemaet til en fabrikklaget spenningsstabilisator. Først installeres en mikrokrets som fungerer som en kontroller for kjøleribben. For fremstillingen brukes en aluminiumsplate med et areal på over 15 cm2. Triacs er installert på samme brett. Kjøleribben beregnet for montering skal ha en kjølende overflate. Etter dette installeres lysdioder her i samsvar med kretsen eller på siden av de trykte lederne. Strukturen som er satt sammen på denne måten kan ikke sammenlignes med fabrikkmodeller, verken når det gjelder pålitelighet eller kvalitet på arbeidet. Slike stabilisatorer brukes med husholdningsapparater som ikke krever nøyaktige strøm- og spenningsparametere.

Transistorspenningsstabilisatorkretser

Transformatorer av høy kvalitet som brukes i den elektriske kretsen takler effektivt selv med store forstyrrelser. De beskytter pålitelig husholdningsapparater og utstyr installert i huset. Et tilpasset filtreringssystem lar deg håndtere eventuelle strømstøt. Ved å kontrollere spenningen oppstår strømendringer. Begrensningsfrekvensen ved inngangen øker, og ved utgangen avtar den. Dermed konverteres strømmen i kretsen i to trinn.

Først brukes en transistor med filter ved inngangen. Deretter kommer arbeidsstart. For å fullføre strømkonverteringen bruker kretsen en forsterker, oftest installert mellom motstander. På grunn av dette opprettholdes det nødvendige temperaturnivået i enheten.

Rettingskretsen fungerer som følger. Retting av vekselspenning fra sekundærviklingen til transformatoren skjer ved hjelp av en diodebro (VD1-VD4). Spenningsutjevning utføres av kondensator C1, hvoretter den går inn it. Handlingen til motstanden R1 setter stabiliseringsstrømmen på zenerdioden VD5. Motstand R2 er en belastningsmotstand. Med deltakelse av kondensatorene C2 og C3 filtreres forsyningsspenningen.

Verdien av utgangsspenningen til stabilisatoren vil avhenge av elementene VD5 og R1, for valg av det er en spesiell tabell. VT1 monteres på en radiator hvis kjøleflate skal være minst 50 cm2. Den innenlandske transistoren KT829A kan erstattes av en utenlandsk analog BDX53 fra Motorola. De resterende elementene er merket: kondensatorer - K50-35, motstander - MLT-0,5.

12V lineær spenningsregulatorkrets

Lineære stabilisatorer bruker KREN-brikker, samt LM7805, LM1117 og LM350. Det skal bemerkes at KREN-symbolet ikke er en forkortelse. Dette er en forkortelse av det fulle navnet på stabilisatorbrikken, betegnet som KR142EN5A. Andre mikrokretser av denne typen er betegnet på samme måte. Etter forkortelsen ser dette navnet annerledes ut - KREN142.

Lineære stabilisatorer eller likespenningsregulatorer er de vanligste. Deres eneste ulempe er manglende evne til å operere ved en spenning lavere enn den deklarerte utgangsspenningen.

For eksempel, hvis du trenger å få en spenning på 5 volt ved utgangen av LM7805, må inngangsspenningen være minst 6,5 volt. Når mindre enn 6,5V tilføres inngangen vil det oppstå et såkalt spenningsfall, og utgangen vil ikke lenger ha de deklarerte 5 volt. I tillegg blir lineære stabilisatorer veldig varme under belastning. Denne egenskapen ligger til grunn for prinsippet om deres drift. Det vil si at spenning høyere enn stabilisert omdannes til varme. For eksempel, når en spenning på 12V påføres inngangen til LM7805-mikrokretsen, vil 7 av dem bli brukt til å varme opp saken, og bare de nødvendige 5V vil gå til forbrukeren. Under transformasjonsprosessen oppstår det så sterk oppvarming at denne mikrokretsen ganske enkelt vil brenne ut i fravær av en kjøleradiator.

Justerbar spenningsstabilisatorkrets

Det oppstår ofte situasjoner når spenningen fra stabilisatoren må justeres. Figuren viser en enkel krets av en justerbar spennings- og strømstabilisator, som gjør det mulig ikke bare å stabilisere, men også å regulere spenningen. Den kan enkelt monteres selv med bare grunnleggende kunnskap om elektronikk. For eksempel er inngangsspenningen 50V, og utgangen er en hvilken som helst verdi innenfor 27 volt.

Hoveddelen av stabilisatoren er IRLZ24/32/44 felteffekttransistoren og andre lignende modeller. Disse transistorene er utstyrt med tre terminaler - drain, source og gate. Strukturen til hver av dem består av et dielektrisk metall (silisiumdioksid) - en halvleder. Huset inneholder en TL431 stabilisatorbrikke, ved hjelp av hvilken den elektriske utgangsspenningen justeres. Selve transistoren kan forbli på kjøleribben og kobles til brettet med ledere.

Denne kretsen kan operere med inngangsspenning i området fra 6 til 50V. Utgangsspenningen varierer fra 3 til 27V og kan justeres ved hjelp av en trimmermotstand. Avhengig av utformingen av radiatoren, når utgangsstrømmen 10A. Kapasiteten til utjevningskondensatorene C1 og C2 er 10-22 μF, og C3 er 4,7 μF. Kretsen kan fungere uten dem, men kvaliteten på stabiliseringen vil bli redusert. Elektrolytkondensatorene ved inngang og utgang er vurdert til omtrent 50V. Effekten som spres av en slik stabilisator overstiger ikke 50 W.

Triac spenningsstabilisatorkrets 220V

Triac-stabilisatorer fungerer på samme måte som reléenheter. En betydelig forskjell er tilstedeværelsen av en enhet som bytter transformatorviklingene. I stedet for releer brukes kraftige triacs, som opererer under kontroll av kontrollere.

Kontroll av viklingene ved hjelp av triacs er berøringsfri, så det er ingen karakteristiske klikk ved veksling. Kobbertråd brukes til å vikle autotransformatoren. Triac stabilisatorer kan operere ved lav spenning fra 90 volt og høy spenning opp til 300 volt. Spenningsregulering utføres med en nøyaktighet på opptil 2 %, og det er grunnen til at lampene ikke blinker i det hele tatt. Under svitsjingen oppstår imidlertid en selvindusert emf, som i reléenheter.

Triac-brytere er svært følsomme for overbelastning, og derfor må de ha en kraftreserve. Denne typen stabilisator har et veldig komplekst temperaturregime. Derfor installeres triacs på radiatorer med tvungen viftekjøling. DIY 220V tyrifungerer på nøyaktig samme måte.

Det er enheter med økt nøyaktighet som opererer på et to-trinns system. Det første trinnet utfører en grov justering av utgangsspenningen, mens det andre trinnet utfører denne prosessen mye mer presist. Dermed utføres kontroll av to trinn ved hjelp av en kontroller, som faktisk betyr tilstedeværelsen av to stabilisatorer i et enkelt hus. Begge trinn har viklinger viklet i en felles transformator. Med 12 brytere lar disse to trinnene deg justere utgangsspenningen i 36 nivåer, noe som sikrer dens høye nøyaktighet.

Spenningsstabilisator med strømbeskyttelseskrets

Disse enhetene gir strøm primært til enheter med lav spenning. Denne strøm- og spenningsstabilisatorkretsen utmerker seg ved sin enkle design, tilgjengelige elementbase og muligheten til å jevnt justere ikke bare utgangsspenningen, men også strømmen som beskyttelsen utløses ved.
Grunnlaget for kretsen er en parallellregulator eller en justerbar zenerdiode, også med høy effekt. Ved hjelp av en såkalt målemotstand overvåkes strømmen som forbrukes av lasten.

Noen ganger oppstår en kortslutning ved utgangen til stabilisatoren eller laststrømmen overskrider den innstilte verdien. I dette tilfellet faller spenningen over motstand R2, og transistor VT2 åpner. Det er også en samtidig åpning av transistoren VT3, som shunter referansespenningskilden. Som et resultat reduseres utgangsspenningen til nesten null nivå, og kontrolltransistoren er beskyttet mot strømoverbelastning. For å sette den nøyaktige terskelen for strømbeskyttelse, brukes en trimmemotstand R3, koblet parallelt med motstand R2. Den røde fargen på LED1 indikerer at beskyttelsen har løst ut, og den grønne LED2 indikerer utgangsspenningen.

Etter korrekt montert blir kretsene til kraftige spenningsstabilisatorer umiddelbart satt i drift, du trenger bare å stille inn den nødvendige utgangsspenningsverdien. Etter at enheten er lastet inn, setter reostaten strømmen som beskyttelsen utløses ved. Hvis beskyttelsen skal fungere med lavere strøm, er det nødvendig å øke verdien av motstanden R2 for dette. For eksempel, med R2 lik 0,1 Ohm, vil minimum beskyttelsesstrøm være omtrent 8A. Hvis du tvert imot trenger å øke belastningsstrømmen, bør du koble to eller flere transistorer parallelt, hvis emittere har utjevningsmotstander.

Reléspenningsstabilisatorkrets 220

Ved hjelp av en reléstabilisator gis pålitelig beskyttelse av instrumenter og andre elektroniske enheter, for hvilke standardspenningsnivået er 220V. Denne spenningsstabilisatoren er 220V, kretsen som er kjent for alle. Det er mye populært på grunn av det enkle designet.

For å kunne betjene denne enheten riktig, er det nødvendig å studere dens design og driftsprinsipp. Hver reléstabilisator består av en automatisk transformator og en elektronisk krets som styrer driften. I tillegg er det et relé plassert i et slitesterkt hus. Denne enheten tilhører kategorien spenningsforsterker, det vil si at den bare legger til strøm ved lav spenning.

Å legge til det nødvendige antall volt gjøres ved å koble til transformatorviklingen. Vanligvis brukes 4 viklinger til drift. Hvis strømmen i det elektriske nettet er for høy, reduserer transformatoren automatisk spenningen til ønsket verdi. Designet kan suppleres med andre elementer, for eksempel en skjerm.

Dermed har reléspenningsstabilisatoren et veldig enkelt driftsprinsipp. Strømmen måles av en elektronisk krets, og deretter, etter å ha mottatt resultatene, sammenlignes den med utgangsstrømmen. Den resulterende spenningsforskjellen reguleres uavhengig ved å velge den nødvendige viklingen. Deretter kobles reléet til og spenningen når det nødvendige nivået.

Spennings- og strømstabilisator på LM2576

Mange husholdninger har fortsatt gamle sovjetiske enheter, inkludert Ukraine-2 CH-315 spenningsstabilisatorer. De fungerer fortsatt, selv om mange av disse stabilisatorene allerede er under 40 år gamle... Sovjetisk kvalitet, som blir så ufortjent baktalt.

Så min kopi av spenningsstabilisatoren Ukraine-2 CH-315 ble produsert hos Zaporozhtransformator-produksjonsforeningen oppkalt etter. I OG. Lenin i 1982. Tilstand - fungerer fullt ut.

Utvendig: stor tung boks - mål 195x300x100 mm. Vekt 4 kg 800 gram. Hus laget av slitesterk plast. Det er en dekorativ ventilasjonsgrill på toppen. Det er fire ben nederst og også rader med ventilasjon. I den ene enden er det en innsats med følgende: modellnavn: Ukraine-2 spenningsstabilisator CH-315. Effekt 315 VA. GOST 14696-78. Produksjonsår - 1982. Pris 35 rubler. Produsentens logo. USSR kvalitetsmerke. Inngangen for tilkobling til det elektriske nettverket er ganske enkelt en ledning som går inn. Stikkontakt for tilkobling av en drevet enhet - utgang.

Det er ingen strømknapp på stabilisatoren, men det er modeller av stabilisatorer med nøyaktig samme navn, men litt forskjellige - med en strømknapp på toppdekselet, og med noen interne forskjeller... bilder av slike stabilisatorer er på slutten av artikkelen.

La oss begynne å demontere Ukraina-2 CH-315 stabilisatoren. For å gjøre dette, skru ut de fire skruene på bunnen og fjern den. Vi ser en ramme eller chassis laget av tykt stemplet stål. I utskjæringene ser vi en transformator og struper.

+ Klikk på bildet for å forstørre!

La oss ta alt ut. Vi snur den og ser en stor toroidal autotransformator, og to andre - en lineær inngangs choke og en filter choke. En stor ikke-polar kondensator. En plastblokk som fungerer som en klemme for den elektriske inngangsledningen, en utgangskontakt, en sikringsholder og et driftsindikatorlys (jeg har ikke en på bildet).

Alle viklinger i transformator og struper er laget av aluminiumstråd belagt med lakk. Ringekronetransformatoren er festet til rammen med en bolt gjennom to beskyttende plastinnsatser. Chokene trekkes til rammen med stålklemmer. Det er tykke gummipakninger under klemmene og mellom rammen og gasspjeldhuset. Strykejernet og viklingene er impregnert med lakk.

Kondensator K42-19 er sylindrisk i form, aluminiumskropp, har dimensjoner: høyde 112 mm, diameter 45 mm. Kapasitet 16 µF ±10 %, 250V, produsert i september 1982 ved Novosibirsk kondensatoranlegg. Den trekkes også til rammen med en klemme. Kondensatoren er av høy kvalitet, i motsetning til elektrolytiske, tørker den ikke ut - innsiden er fylt med olje eller teknisk vaselin, den krever ikke utskifting under reparasjoner eller modernisering (med mindre det selvfølgelig er et sammenbrudd).

Korte egenskaper for Ukraine-2 CH-315:

Driftsprinsipp: ferroresonant

Merkeeffekt 315 VA

Nominell inngangs- og utgangsspenning 220 V

Utgangsspenningen til stabilisatoren holdes innenfor grensene:

Ikke mindre enn 198 V når inngangsspenningen reduseres til 154 V, frekvensen til 49,5 Hz og nominell belastning 284 W.

Ikke mer enn 231 V ved økning av inngangsspenningen til 253 V, frekvens til 50,5 Hz og en minimumsbelastning på 142 W.

I dette tilfellet overstiger ikke verdien av det justerte lydeffektnivået 40 dBA, og koeffisienten for ikke-lineær forvrengning av utgangsspenningen overstiger ikke 12%.

Spenningsstabilisator Ukraine-2 CH-315 er designet for å drive farge- og svart-hvitt-TV-er som bruker strøm fra 142 til 284 W. Produsenten ga 3 års garanti på stabilisatoren.

Som allerede nevnt, gjennomgikk stabilisatoren Ukraina-2 CH-315 endringer, for eksempel tilstedeværelsen eller fraværet av en knapp eller av/på-tast, kondensatorer av en annen type ble ofte plassert inne... I tillegg, nøyaktig samme spenning stabilisator ble produsert på andre fabrikker i USSR, med forskjellige navn og noen forskjeller i design... Vekten endret seg også - fra 4,5 til 5,5 kilo... Prisen var alltid den samme - 35 rubler.

På denne måten kan du bli kvitt summingen fra spenningsstabilisatoren...

Den har vist seg å være utmerket, den ble ikke bare brukt til fjernsyn, men også til noen andre husholdningsapparater. Inkl. og i dag brukes den på steder hvor det er problemer med innsynkning i det elektriske nettet. Den eneste ulempen, avskåret for lenge siden, er at den surrer. Dessuten, noen ganger i individuelle prøver blir denne summingen veldig ubehagelig. Løsningen ble også funnet for lenge siden: trekiler ble forsiktig drevet mellom induktorviklingene Jeg brukte en gang en klesklype av tre... Mange prøvde å fylle viklingene med lakk eller til og med epoksyharpiks, men her er det flaks. ..

Elektrisk kretsskjema for spenningsstabilisator Ukraina-2 CH-315

En gammel venn av meg, en tilsynelatende smart fyr, kom på besøk og nevnte på en eller annen måte tilfeldig at han hadde kjøpt en kul spenningsstabilisator til TV-en sin. Som svar på det rimelige spørsmålet mitt - hvorfor gjorde han dette, ble han overrasket og begynte umiddelbart å liste opp de "udiskutable" fordelene ved dette oppkjøpet. Men etter bare 15 minutters krangel bleknet selvtilliten hans noe.

Generelt er det overraskende hvor mye vi blir påvirket av markedsføringsknep. Selv tilsynelatende intelligente mennesker med utviklet kritisk tenkning lar seg lett lure av ulike reklametriks og søte forsikringer fra selgere. Når det gjelder stabilisatorer, tror jeg minner fra en fjern fortid spilte inn – fra det gode gamle Sovjetunionen.

Gamle rør-TVer

Den voksne generasjonen husker veldig godt at i Sovjetunionen under hver TV var det en plastboks kalt en "spenningsstabilisator" som garantert ville nynne. Boksen var som regel varm og nødvendigvis tung.

Selvfølgelig kunne TV-er fungere uten disse boksene, men ethvert avvik i spenningen i stikkontakten fra 220V førte til at bildet på skjermen endret lysstyrke og metning, og selve bildet endret seg i størrelse. Så nesten alle hadde stabilisatorer.

Slike stabilisatorer fungerte ved å bruke prinsippet om overmetning av transformatorkjernen og derfor ble de designet for et smalt område av lastkraft.

For svart-hvitt-TV-er med en effekt på 100-200 W ble noen modeller av stabilisatorer produsert, og for farge-TV-er - helt andre, kraftigere. Det var umulig å inkludere en laveffektsbelastning i en kraftig stabilisator, fordi i dette tilfellet ble selve prinsippet om driften krenket, og det sluttet å utføre sin funksjon.

Her er for eksempel et utdrag fra bruksanvisningen for den sovjetiske Vega-9 spenningsstabilisatoren:

Tillatt stabilisator utgangseffekt:
– minimum 100,
– maksimalt 200 W.

Tillatte inngangsspenningsfluktuasjoner er 154…253 V.
Stabilisert utgangsspenning 198…231 V.

Effektivitet - 84%.
Stabilisatorvekt 3,4 kg.

Som du kan se var det en begrensning på lasteffekten nedenfra, dvs. Det var umulig å slå på en liten svart-hvitt-TV med en effekt på under 100 W i en slik stabilisator. Mer presist var det mulig å slå den på, men i dette tilfellet kunne man glemme enhver spenningsstabilisering.

Hvis du kobler en belastning på mer enn 200W til Vega-9 (for eksempel en farge-TV fra den tiden), vil stabilisatoren garantert overopphetes og plastdekselet begynner å smelte og stinke. Jeg har sett slike smeltede bokser fra andre mennesker mer enn en gang.

Forresten, i dag kalles slike gamle stabilisatorer for gamle TV-er ferroresonant. Dagens enheter er ofte satt sammen ved hjelp av en autotransformatorkrets med et stort antall kraner og triac-veksling mellom dem.

Moderne TV-er og stabilisatorer

Alle moderne husholdningsapparater, inkludert TV-er av 3. generasjon og nyere, har byttestrømforsyninger som kan fungere i et bredt spekter av inngangsspenninger.

På importerte TV-modeller utgitt etter 2000 er det vanligvis skrevet noe sånt som 110-260V AC på baksiden. Samtidig opprettholdes alltid en stabil spenning ved utgangen til en slik strømforsyning, som driver alle komponentene til TV-en.

Så hvis TV-en din ble produsert etter 1985 (for ikke å nevne modeller fra 2017), trenger den ikke en stabilisator i det hele tatt. La den ligge i butikken.

Og ikke hør på de overbevisende forsikringene fra TV-selgere om at en stabilisator for din nye TV rett og slett er helt nødvendig. Selgeren har kun én oppgave - å selge deg så mange ekstrautstyr som mulig til TV-en din.

Kortslutning og pikselutbrenthet

Han vil fortelle deg historier om hvordan LCD-TV-er "brenner ut piksler" fra strømstøt, hvordan LED-TV-er brenner ut LED-er, hvordan stabilisatorer beskytter TV-en mot kortslutninger, forstyrrelser, direkte treff fra atomvåpen og annet tull. Ikke hør!

En kortslutning vil absolutt ikke gjøre noe med TV-en din (med mindre, selvfølgelig, kortslutningen oppstår i selve TV-en). I tilfelle en kortslutning et sted på linjen, vil strømmen ganske enkelt flyte langs en annen bane og TV-en vil bli deaktivert (dvs. den vil ganske enkelt slå seg av). Det er alle de forferdelige og forferdelige konsekvensene av kortslutning.

EN om pikselutbrenthet Jeg må si følgende. For det første brenner ikke "pikslene" ut i det hele tatt. Hvis transistoren brenner ut, forblir pikselen slukket for alltid (svart prikk), og hvis transistoren går i stykker, lyser pikselen alltid (lys prikk på skjermen).

Det mest interessante er at det ikke spiller noen rolle om du har en stabilisator eller ikke, piksler kan og vil fly ut. Dette skjer ganske enkelt i henhold til teorien om systempålitelighet (bare tenk deg hvor mange av dem det er, disse pikslene!).

Siden vi snakker om piksler, betyr dette at dette er en LCD-TV, som betyr at den har en byttestrømforsyning, derfor har spenningsstøt i nettverket ingen innvirkning på spenningen i selve TV-kretsen.

På denne måten er spenningsstabilisering allerede utført inne i TV-kretsen, derfor er det å kjøpe en annen stabilisator ikke mer enn bortkastet penger.

Spenningen ved uttaket er for lav eller for høy

Du kan spørre, hva skjer hvis spenningen i nettverket går utover de tillatte verdiene som er angitt på TV-navneskiltet? Det er enkelt. Hvis spenningen blir for lav, TV-en vil ganske enkelt slå seg av. Uten konsekvenser. Etter at spenningen går tilbake til normale verdier, kan TV-en slås på igjen som vanlig.

Verre, hvis spenningen blir for høy. Da vil en sammenbrudd av et spesielt element ved TV-inngangen - en varistor - oppstå. En ødelagt varistor forårsaker en reell kortslutning, som et resultat av at sikringen går og kretsen blir deaktivert. Dette er overspenningsvern. Etter en tid går varistoren tilbake til normalen, det gjenstår bare å skifte sikringen. Nå brukes forresten selvinnstillende sikringer.

Så, som du kan se, gir en moderne TV beskyttelse mot alle store farer. Det er absolutt ingen vits i å kjøpe en stabilisator spesielt for TV.

Nettverksfiltre

Det eneste TV-en din trenger er god overspenningsvern. Og selv da bare i noen tilfeller. Alle byttestrømforsyninger inneholder allerede et RF-filter ved inngangen (dette er forresten gjort for å sikre at høyfrekvent interferens fra en fungerende pulsgenerator ikke trenger inn i nettverket og forstyrrer driften av andre elektriske enheter), men noen ganger er det fortsatt ikke nok. Og så vil et eksternt overspenningsfilter bidra til å bli kvitt forstyrrelser.

Her må du imidlertid være sikker på at interferens trenger inn i TV-en gjennom strømforsyningskretsene, og ikke gjennom for eksempel antennen. I det siste tilfellet vil overspenningsvernet være helt ubrukelig, det er bedre å fokusere på å finne en høykvalitetsantenne med god sidelobsundertrykkelse.

Avbruddsfri strømforsyning

Spesielt utspekulerte selgere klarer å selge godtroende kunder i tillegg til TV-en avbruddsfri strømforsyning. Men du og jeg er smarte, vi vet at avbruddsfri strømforsyning er designet for å opprettholde funksjonaliteten til utstyret i tilfelle strømbrudd. De er uunnværlige for enheter som stasjonære datamaskiner, noe medisinsk utstyr, nettverksutstyr fra leverandører, etc. Men hvorfor trenger TV-er avbruddsfri strømforsyning?! Slik at du kan se ferdig komedieklubben eller hva? En svært tvilsom sløsing med penger.

konklusjoner

Dermed har vi overbevisende bevist at for enhver moderne TV - enten det er en LED-TV eller bare en LCD-TV - er spenningsstabilisatorer absolutt unødvendige enheter (i tillegg til avbruddsfri strømforsyning og i de fleste tilfeller overspenningsvern).

Nå er svaret på spørsmålet - er en spenningsstabilisator nødvendig for en TV, åpenbart. Bare koble TV-en til en stikkontakt og nyt å se!