Saging av tre er den mest kjente måten å jobbe med tre på i vårt land. Vindusrammer, gesimser, porter, møbler og til og med servise har vært dekorert med utskjæringer i uminnelige tider. Og i dag har denne kunsten ikke mistet sin relevans, men bare fått mer og mer popularitet. Hva mestere ikke finner på i vår tid! Hva slags mesterverk de lager! Du ser, og du blir overrasket. Noen ganger var det slike mirakler som kryddersett, leker med utsmykkede mønstre, sjakkfigurer.

En tresagetime bidrar til utvikling og utdanning av øye, tålmodighet, utholdenhet og kunstnerisk smak. Å jobbe med tre er et arbeid for sjelen og en kreativ fantasiflukt.

For trebearbeiding trenger du selvfølgelig et spesielt sett med verktøy. Men før du bestemmer deg for å gjøre en så fascinerende virksomhet, er det tilrådelig å øve litt - for å gjøre en enklere type ferdighet - bjørkebarkutskjæring.

For å jobbe på tre, spesielt for saging, trenger vi verktøy: en stikksag, i form av en metall- eller treramme, i form av bokstaven "P" og et sett med filer med forskjellige tykkelser (fra 1 til 10). Sagene settes inn i rammeklemmene og skrus for å stramme og stramme. Jo mer elegant arbeidet og mønsteret vi bestemte oss for å kutte ut, jo tynnere fil trenger vi. Vi trenger også en klemme med en skrue og et brett (med et trekantet kutt), en bor og bor i forskjellige størrelser, tre typer filer (runde, halvsirkelformede og flate), trådkuttere og tang, meisler, en hammer, en hage kniv, et fly, linjaler og firkanter, mønstre, skyvelære og ulike hjelpematerialer (smargel- og glassduk, skruer, små spiker, knapper og trelim).

Kryssfiner av høyeste kvalitet brukes i treverk. For mer elegante arbeider med kunstneriske elementer tar de jevne, tørkede tynne plater fra lind, bjørk, lønn. Deres dyre tresorter brukes oftest: karelsk bjørk, eik, valnøtt, palme, mahogni, kastanje.

Hvert tre trenger sin egen tilnærming. For eksempel er eik vanskelig å bearbeide, og almeved er sjelden jevn, furu og gran er veldig stikkende, selv om de er jevne i strukturen. Det mykeste og lettest bearbeidede trevirket er lind. Treet er hvitt, mykt, lett og har fine fibre. Bjørk, i sin struktur, er vanskeligere. Ung bjørk, som lind, har hvitt tre, og "eldre" bjørk har en rødlig fargetone. Det er mer praktisk å lage tynnere og mer komplekse mønstre fra bjørk, fordi den ikke deler seg så mye under bearbeiding som lind. Men bjørk svulmer veldig av fuktighet, og hvis det tørker ujevnt, kan produktet deformeres eller det kan oppstå sprekker på det, derfor krever bjørkprodukter spesiell behandling: voksing eller lakk.

Lønntre er hardere, men også mer stikkende. Lønnetre er veldig bra for polering - det egner seg lett til kunstig farging som en valnøtt eller palmetre. Ung lønn har en tendens til å deformeres av fuktighet, mens gammel lønn er mer motstandsdyktig mot fuktighet. Asketre er rosa og gulaktig. Ask er den hardeste av alle treslag, men den stikker lettere enn bjørk.

En viktig rolle i valget av tre for vårt produkt spilles av valget av tremønsteret. Valnøtt, ask og karelsk bjørk har veldig vakre kutt.

Men det er best å bruke kryssfiner til trening - det er rimeligere og mer stabilt selv i udugelige hender. Tynn (mindre enn 2 mm), glatt, tett kryssfiner er egnet for skjæring.

Sageteknikk består av flere stadier.

Materialforberedelse: vi planlegger med et fly, sliper med en pimpstein og gni arbeidsmaterialet med et sandpapir. Du kan tilsette litt linolje i pimpsteinspulveret, men husk at dette vil mørkere treverket litt.

Vi overfører tegningen som vi har valgt for å skjære ut på kalkerpapir (eller vanlig papir) og legger karbonkopien og legger den på vårt forberedte bord. Vi bruker knappene og tegner ned mønsteret med en blyant. La oss nummerere med tall rekkefølgen for å kutte ut delene, begynne med de mindre og slutte med den ytre konturen av mønsteret (eller ornamentet).

Vi lager hull i de delene som skal kuttes for å sette inn filen i treet. Hvis treet er sterkt, kan du lage spalter med en skarp syl, på de stedene du trenger å kutte, og hvis det er frykt for at treet kan splitte, er det bedre å bruke en bor, mens det er bedre å fikse brettet på en flat overflate.

På brettet (maskin), som er godt festet med en klemme til bordet, legger vi brettet vårt - mønster opp. Samtidig skal hull 1 være over midten av den trekantede utskjæringen i brettet til vår "maskin". Vi tar stikksagen og setter filen inn i den nedre klipsen (som er ved håndtaket), trekker den andre enden inn i hull 1 fra bunnen og opp og fester endene på sagen slik at tennene er utover fra stikksagrammen og nedover mot håndtaket. Spenningen i filen skal være sterk, men det viktigste er ikke å stramme for mye, da det rett og slett kan gå i stykker.

Og til slutt, selve kutteprosessen. Vi så, holdt stikksagen i håndtaket under bordet, og vi holder brettet ovenfra med venstre hånd, og snur det slik at filen alltid er i midten av den trekantede utskjæringen. Det er bedre å kutte fra topp til bunn, og pass på at stikksagen hele tiden er vinkelrett på brettet. Trykket skal være jevnt, spennet, på lange linjer, skal være så stort som mulig (nesten hele lengden av filen), og på små deler, eller nær skarpe svinger, så vi i korte slag.

På slutten av arbeidet er alle utsagede deler godt rengjort: kantene på dype spor og små hull rengjøres med en fil, og hele overflaten av produktet med fint sandpapir.

Treprodukter, interiørartikler og leker er enkle å lage med egne hender, det er nok å bruke litt tålmodighet, fingerferdighet og fantasi, og arbeidet ditt og kreativiteten vil bli verdsatt, og trebearbeidingsferdighetene dine vil bli finpusset med hvert nytt produkt.

Artikkelen bruker fotomateriale fra Photobank "Lori": © Svetlana Popova

Mange arbeider med å fullføre et trehus kan utføres uavhengig av en mann, selv med et lite sett med verktøy. Og hvis erfaring ikke er nok, vil Roman Telegins praktiske råd bidra til å takle noen typiske problemer.

Mange måtte dekorere veggene med klaffe. Dette materialet, ekstremt populært i individuell konstruksjon, kan kjøpes hvor som helst i dag. Du vil bli tilbudt not-og-fjær-plater for enhver smak: fra kategori A euro-fôr pent pakket i polyetylen til ubeskrivelig materiale med defekter og dessuten rå. Prisforskjell. Hvis du ikke vil ha unødvendige problemer, betal mer og jobb med godt materiale. Vel, hvis midlene ikke tillater det, vær smart.

Kledning av klaffeplater

En betydelig hodepine for byggherrer er levert av en fôr med utfallende knuter og sprekker. Slike brett blir ofte nådeløst kassert, og fordelene med rimelig kjøpt materiale blir flyktige. Jeg prøver å unngå slike tap. Flere regler gjør at jeg kan oppnå dette, som jeg følger hver gang jeg skal jobbe med clapboard.

Først av alt må jeg holde alt det ervervede materialet under en baldakin i minst en måned. Jeg legger brettene med forsiden ned, legger rader med lameller med intervaller på 1-1,5 m. Jeg dekker stabelen med en film, og lar endene av brettene være åpne. Nedskjæring på grunn av den romlige deformasjonen av brettene i dette tilfellet minimeres.

Jeg prøver å ikke kaste lange pisker med utfallende knuter til side, men lukker reirene fra de falne knutene med korker fra vinflasker. Det er ikke vanskelig å justere dem til diameteren på hullet: korken kan enkelt kuttes med en kniv. Jeg smører arbeidsstykket med PVA-lim, hamrer det inn i hullet med kraft, og kutter deretter av den utstikkende delen med en kniv (fig. 1).

Jeg bruker også korte kutt av brett, sammenføyning av dem langs lengden. For å gjøre dette skjærer jeg først av endene av emnene i rette vinkler, og smør dem deretter med lim og klem dem tett (fig. 2). Jeg gnir den dannede sømmen med en deig av sagflis med PVA-lim, og etter at den har tørket, rengjør jeg skjøten med sandpapir.

Jeg spikrer foringen, og samler brettene tett sammen. For ikke å skade kammen bruker jeg et stykke fôr, som du trygt kan slå med en hammer på.

Og ett triks til som jeg bruker i tilfeller der du må forsiktig forankre overflatene på taket og veggen. Først kuttet jeg av innerveggen til sporet ved kantbrettet (fig. 3). Deretter måler jeg avstanden fra veggen til siste spikret bord og sager av den ekstra listen fra arbeidsstykket. Å installere et slikt brett er ikke vanskelig: du trenger bare å feste det til kassen og spikre det fast.

DIY gulv

Ikke mindre viktig arbeid i byggingen av et hus er å legge gulv. Det er enda vanskeligere å jobbe med gulvplater som ikke er standard enn med klappplater av lav kvalitet. Stifter og kiler brukes ofte for å holde deformerte brett sammen uten hull. Men for det første kan du trekke et ikke-viftebrett tett på denne måten, og for det andre kan forsinkelsene bli alvorlig skadet med en brakett - du kan ganske enkelt dele dem.

Gulvbordene trekker jeg sammen ved hjelp av skrujekken, som alltid følger med i sjåførens verktøykasse. Jeg gjør det slik (fig. 4). Perpendikulært på lagsene, spikrer jeg et sta bord eller blokk. Jeg installerer jekken mellom dette stoppet og neste gulvbord, og deretter, ved å velge mellomrom (se bilde), fester jeg brettet til tømmerstokkene med spiker. Ved å flytte jekken langs gulvplaten kan du oppnå svært gode resultater - det vil praktisk talt ikke være noen hull. For ikke å knuse tungen på brettet, mellom den og koppen til jekkskruen, installerer jeg en pakning fra trimmingen av brettet.

Når du trekker gulvbordene sammen på denne måten, er det tilrådelig å slå spiker gjennom tungen (fig. 5): hodene på festene vil være skjult, og gulvflaten kan skrelles av og løkkes uten frykt for verktøyet. Et slikt gulv dekket med parkettlakk vil se bra ut.

Det er en finhet til når du legger gulvplanker, takket være at du kan installere gulvplaten like tett til veggen. For å gjøre dette måler jeg nøye avstanden fra veggen til det sist lagte brettet, og jobber deretter med en baufil, eller bedre med en sirkelsag. Jeg saget av den ekstra stripen på skrå (fig. 6). Å installere et avklippet brett er ikke vanskelig. Med en hammer, gjennom pakningen eller med en hammer kjører jeg den ytre gulvplaten inn i en spalte mellom veggen og den siste spikrete platen (fig. 7).

Skal du pusse opp et gammelt knirkete gulv, trenger du ikke rive av alle plankene og flytte dem. Ofte kan dette problemet løses ved å bruke 70 mm lange selvrensende maskiner. Det viktigste her er å komme inn i etterslep. Hvis det ikke er mulig å fastslå nøyaktig hvor elementene i gulvets bærende struktur går, er det lurt å fjerne gulvlistene og se inn i sprekkene mellom veggen og platene. Som regel hjelper denne teknikken. Det er bedre å skru inn selvskruende skruer, selvfølgelig, med en skrutrekker - du sparer både tid og krefter.

To gavlmaler (1)

Å installere stativer i endene av sperrene til gavlstoler er en møysommelig oppgave. Arbeidet kan gjøres enklere og raskere ved å lage to enkle maler.

Beregn eller grafer forskjellen i høyden på stolpene - dimensjon A (denne dimensjonen er den samme for stolper installert med en enkelt stigning). Sag deretter av endene av emnene til sperrene i en helningsvinkel på sperrene. Etter det, sag av et stykke fra brettet, hvis lengde er lik størrelse A. Forbered først den korteste stolpen, og påfør deretter et stykke av lengde A på forrige stolpe, merk og sag av den neste. Klipp av resten av detaljene også. Sag nå av et brettstykke hvis lengde er lik avstanden mellom stolpene (dimensjon B) og bruk det som mal ved innsetting av deler. Hvis du gjorde alt nøyaktig, gjenstår det bare å spikre stativene til sperrene og strammebjelken.

Kantet bord (2)

Når du bygger et hus, oppstår det ofte situasjoner når det er behov for brede kantplater - for eksempel møne- og nedre dreieelementer, materiale for kapping av hjørnene på et tømmerhus og andre. Kvalitativt og raskt kan slike emner fås fra ukantede brett ved hjelp av en enkel teknikk. En jevn teknologisk stripe 2 er spikret til den ukantede platen 1, som glir langs sverdet 3 når arbeidsstykket føres gjennom sirkelsagen. Sværdet festes til maskinbordet med klemmer. For å bearbeide den andre kanten av brettet rives planken av, og brettet snus med jevn kant til sverdet og operasjonen gjentas.

Hvordan lage en sperre for en hofte (3)

For å forberede sperrene for montering i hofter eller takrenner, kan du bruke en enkel teknikk som ofte brukes av erfarne snekkere. Plasser et firkantet blad på enden av arbeidsstykket i ønsket vinkel og tegn to parallelle linjer i en avstand fra hverandre lik tykkelsen på brettet. Juster så sagebordet i 45 graders vinkel og kutt først på den ene siden av brettet og deretter på den andre. Resultatet er en ende med et dobbelt kutt, slik at du kan sette inn en sperre mellom to vinkelrett installerte elementer av takstøttekonstruksjonen.

Kutt brett til størrelse (4)

En slik mal vil bidra til å markere skjærelinjene til de horisontale kappebrettene på stedene der endene deres støter mot hverandre.

Denne enheten er spesielt nyttig i tilfeller der dør- og vindusrammer eller hjørneelementer i huset avviker litt fra vertikalen.

Treverk

Selvfølgelig er det ikke vanskelig å gå til butikken og kjøpe et ferdiglaget leketøy laget av tre eller annet materiale du liker. Men det er mye mer interessant og morsomt å gjøre tingen selv. Treprodukter har vært kjent for folk siden uminnelige tider. I veldig, veldig lang tid kjente ikke våre forfedre til kunstige materialer (som plast, polymerer osv.) og de fleste husholdningsartikler var laget av tre. Alle møblene i hjemmene til oldefedrene våre var av tre; det samme materialet ble brukt til å lage tallerkener, esker, leker og til og med smykker.

Tre er et virkelig uvanlig materiale, som ingenting kan sammenlignes med i varme, formbarhet til instrumentet og miljøvennlighet. Å lage produkter fra det med egne hender er et ganske møysommelig arbeid, som imidlertid gir mye glede. Det er ikke så vanskelig å lage en ting med egne hender, det ville være et ønske og dyktige hender. Selve arbeidet tar vanligvis en viss tid, men når du evaluerer resultatet, kan du si at det ikke ble brukt forgjeves.

Det mest interessante med trebearbeiding er at du kan lage en uvanlig ting som du ikke finner i en butikk. I tillegg vil ingen av dine venner og bekjente ha dette. Selvfølgelig, i tillegg til ønsket om å gjøre noe med egne hender, trenger du verktøy, tegninger, skisser av ferdige prosjekter og selvfølgelig nyttige råd. Du kan designe et leketøy selv, men øv deg likevel først på prøvene som tilbys i denne boken med ferdige skisser.

I tillegg kan du jobbe med et treprodukt ikke alene, men sammen med en venn. Det blir morsommere og dere kan hjelpe hverandre. Bare avtal på forhånd hvem som skal gjøre hvilken del av arbeidet. Kanskje ikke alt ordner seg med en gang. Men ikke bli opprørt, for mestring kommer med erfaring. Det viktigste i ethvert arbeid er flid, og da vil alt definitivt ordne seg.

Hvordan organisere en arbeidsplass

For enhver aktivitet er det veldig viktig å organisere arbeidsplassen ordentlig. For at du skal kunne jobbe med tre og andre materialer hjemme trenger du et eget hjørne. Vanligvis på en skole er et helt rom avsatt til dette - et verksted. Det er praktisk å jobbe i det, og som regel er det utstyrt med alt du trenger. Selvfølgelig, hjemme er det ofte ikke mulig å tildele et helt rom til et verksted. Det er imidlertid en vei ut: organiser et arbeidshjørne på rommet ditt. Hvis det gjøres riktig, tar det ikke mye plass.

Arbeidsområdet skal være godt opplyst i løpet av dagen. Du trenger også en bordlampe hvis du plutselig bestemmer deg for å lage noe på kvelden. Før du starter arbeidet, sørg for å ventilere rommet. Om sommeren er det best å jobbe med tre utendørs. For eksempel, i landet, kan du organisere et arbeidshjørne på en åpen veranda.

For å lage leker og håndverk selv, trenger du en spesiell arbeidsbenk eller bord (fig. 1). Lokket er laget av tørt, tett tre (for eksempel bjørk, bøk eller ask), og dekselet er best laget av furu. I tillegg skal høyden på dekselet kunne justeres.

Ris. 1. Arbeidshjørnebord

For å bruke rommet på rommet ditt økonomisk, ta opp en liten arbeidsbenk: høyde - 65–70 cm, lengde - 100–120 cm og bredde - 30–40 cm. Et spesielt bord kan lages for deg av en av dine eldre slektninger, for eksempel din far, bestefar eller eldre bror. For å fikse arbeidsstykkene trenger du også en skrustikke, som er festet til arbeidsbenken (fig. 2). I spesialbutikker kan du kjøpe en sammenleggbar arbeidsbenk for barn. Den har vanligvis skuffer og hyller der du kan lagre verktøyene og materialene du trenger mens du arbeider.

Du bør jobbe ved arbeidsbenken mens du står, med rette skuldre, fordi du ikke trenger å forstyrre holdningen din.

Ris. 2. Skrue

Lyset skal falle fra venstre. Etter jobb, sørg også for å ventilere rommet. Ikke glem å følge sikkerhetsreglene når du arbeider. Men det er fortsatt ønskelig med et førstehjelpsskrin på arbeidskroken. Den skal inneholde hydrogenperoksid, briljant grønt, bandasje, limplaster, blylotion og papirservietter.

Tinking er best i et arbeidsforkle, så du vil ikke ødelegge klærne dine ved å farge dem for eksempel med lim, lakk eller noe annet. Rengjør arbeidsplassen etter hvert arbeid, for underveis i arbeidet havner det som regel sagflis, avskjær og annet rusk på bordet og gulvet. Sørg for at det alltid er rent og ryddig.

Verktøy og materialer du trenger

Før du utfører trearbeid, må du, kjære leser, skaffe deg grunnleggende verktøy. De bør oppbevares på separate hyller eller i et konvensjonelt utbryterskap. Det er veldig viktig at du enkelt kan plukke opp riktig verktøy, så høyden på hyllene skal være behagelig.

Tangen trengs for å trekke ut spikrene (fig. 3). Lengden på instrumentet er 13-15 cm, og vekten bør ikke overstige 100-200 g.

Ris. 3. Flått

Snekkerhammeren (fig. 4) består av et håndtak og et rektangulært stålhode. Spikeren må være flat slik at den ikke glir over spikerhodet. Det er ønskelig at området ikke er veldig lite. Håndtaket på hammeren skal være omtrent 2,5 ganger lengden på hodet.

Ris. 4. Snekkerhammer

En buesag i en sagkasse (fig. 5) vil gi deg muligheten til å sage av og klargjøre en skinne eller et brett av en viss størrelse uten fare. Sagboksen er nødvendig for å sikre at sagen ikke avviker fra ønsket retning. Standarddimensjonene til dette verktøyet bør være som følger: bladlengde - 33 cm, bredde - 1,5 cm, og tykkelse 0,1–1 mm, ramme - 33 x 28 cm, avstandsstykke - 33 cm. Boksen skal være laget av slitesterkt tre, for eksempel bøk eller lønn.

Sagbladet må festes i sporene i håndtakene i en vinkel på 18°. Spor for avstandsstykker og håndtak er laget i samme skråning. I maskinen festes sagebrettet eller skinnen med en spesiell klemskrue 8 cm lang.

Gjør stativet under sagboksen lengre (ca. 26 cm) slik at det stikker ut 4–5 cm på hver side. Dette gjør det mulig å feste den til arbeidsbenken med klemmer diagonalt for de utstikkende delene.

Ris. 5. Buesag i sagkasse

En baufilsag (fig. 6) brukes stadig til fremstilling av treprodukter. For arbeid trenger du forskjellige baufil:

Ris. 6. Sag-båndsag

Ris. 7. Universal baufil for tre

Ris. 8. Liten baufil

Universal baufil for tre, ca.

Cm, lengden på bladet skal være 21 cm, lengden på tennene - 3,5 mm, og deres antall - 4 per 1 cm (fig. 7);

Liten sag-båndsag 28 cm lang, bladlengde - 17 cm, tennerlengde - 4 mm, og antallet deres er 4 per 1 cm (fig. 8);

En baufil med et spiralformet blad 35 cm langt, bladlengde 19 cm og håndtakslengde 7 cm.

Ris. 9. Sagkasse

Under arbeidet må du sage stenger, brett og planker i en viss vinkel. Alt dette er veldig praktisk å gjøre i en sagboks (fig. 9). Det er flere design av disse boksene. Voksne snekkere og snekkere, som bruker sagebokser, bruker ingen spesielle enheter for å fikse arbeidsstykker i dem. De holder blokken eller brettet med sin frie hånd. Men det er bedre å fikse stykket eller arbeidsstykket som skal sages fast i boksen, som også er best festet til arbeidsbenken.

Ved fremstilling av treleker sages de vanligste delene av i en vinkel på 90 °. Deler saget av i en vinkel på 45 ° brukes litt sjeldnere. Og noen ganger er det behov for å sage av i en vinkel på 22,5 °. I denne forbindelse bør du ha hjemme et sett med sagebokser, bestående av en kombinert boks i to vinkler - 45 og 90 °. I tillegg trenger du lette bokser for saging i en vinkel - 45, 90 og 22,5 °. En slik boks er veldig praktisk hvis du trenger å sage mange arbeidsstykker i forskjellige vinkler. Hvis du skal kutte deler i samme vinkel, er det bedre å bruke en lettvektsboks spesialtilpasset denne vinkelen.

For å lage sagkassen bør du bruke kraftig tre, eik, lønn og bøk er best. Platene skal festes med skruer i lengde 6–7 cm. Deretter skal boksen festes til arbeidsbenklokket ved hjelp av klemmer, slik at bunnen stikker ut fra begge sider med 4 cm.

Tykkelsen på brettet i bunnen av boksen er vanligvis 3 cm, og høyden og bredden er henholdsvis 15 og 12 cm. Lengden på produktet avhenger av størrelsen på vinkelen, som det er nødvendig å sage av. Du bør være klar over at følgende regnes som konstante dimensjoner:

5 cm fra midten av klemskruehullet (OB) til kanten av veggen;

7 cm fra midten av klemskruehullet til midten av kuttet for høyre og stumpe hjørner;

9 cm fra midten av nedholdingsskruehullet til midten av kuttet for skarpe hjørner.

I tilfelle det blir nødvendig å produsere en boks med tre kutt (90 °, 45 ° høyre og 45 ° venstre), kan avstanden fra trykkskruen til 90 ° kuttet og kanten på veggen reduseres noe. I dette tilfellet er vegglengdene på sagkassesettet 24, 26 og 36 cm.

For å feste boksene til lokket på arbeidsbenken, må boksen vinkles slik at kantene er på linje med kantene på lokket.

Klemmene skal plasseres diagonalt i 2 hjørner. Som et resultat er boksen festet på 2 skrått plasserte steder, noe som sikrer dens sterke feste til arbeidsbordet og gir stabilitet som ikke lar den forskyve seg eller velte.

Plasser klemmenes kjever på stripene festet til hjørnene av boksen slik at hele bredden av bunnen av boksen er helt fri. Da vil du kunne sette inn et arbeidsstykke som overskrider lengden.

Skjærelinjen er vanligvis merket med en strek på lekten eller planken som skal kuttes. Plasser arbeidsstykket i boksen på en slik måte at denne linjen er i skjæringen av boksen, og fest den med klemskruer. Lengden på klemskruen må være minst 8 cm, gjengediameteren - 10 mm, lengden på skiftenøkkelen - 6 cm, og dens diameter - 6 mm. Når du sager et arbeidsstykke med en liten seksjon, og dets høyde eller bredde ikke er nok for pålitelig feste med klemskruer, må du sette avstandsstykker i ønsket størrelse mellom den og boksveggen.

Når du lager en boks for skruer, bør platemuttere (6 x 6 cm og 6–8 mm tykke) kuttes inn i frontveggen og deretter forsterkes med skruer eller bolter. Det er nødvendig å strengt følge sikkerhetsreglene under saging, ikke bare i forhold til sagen, men knottene til klemboltene, som, hvis de håndteres uforsiktig, kan bli fanget. Oppbevar alltid dine ledige hender på et trygt sted. For å gi klemskruene ønsket posisjon under dem (det vil si mellom arbeidsstykket som skal festes og frontflaten på skruen), må pappstykker plasseres. Hold skruene dypt skrudd inn i boksen. Hvis de stikker for mye ut, brett ut boksen på arbeidsbenken slik at de er på bakveggen. Du kan også først feste arbeidsstykket i sagboksen med klemskruene, og deretter feste selve boksen til arbeidsbenken.

Du trenger en syl (fig. 10) ganske ofte. Det er nødvendig for å gjøre det lettere å slå spiker inn i tre, påføre foreløpige markeringer osv. Du kan bruke i arbeidet ditt en rund eller firkantet syl på 3 cm lang med et håndtak på minst 6-7 cm.

Ris. 10. Shiloh

En fil (fig. 11) brukes til å fjerne grader på en treoverflate. Den er vanligvis 20 cm lang og håndtaket er 10 cm langt, men du kan bruke sandpapir eller rasp i stedet.

Ris. 11. Fil

En trehammer, eller hammer (fig. 12), brukes når en vanlig hammer kan skade arbeidsstykket. Vekten på dette verktøyet er vanligvis ca 200 g, håndtaket er 20-25 cm langt og hammerhodet er 12 cm langt.

Ris. 12. Trehammer, eller hammer

Du trenger skrustikken (fig. 13) for å klemme arbeidsstykket. Lengden deres skal være 14 cm, lengden på klemskruen skal være 5 cm, og hodet skal være 6,5 cm.

Ris. 13. Laster

Du trenger en avstiver (fig. 14) for å bore hull i tredeler.

Spiker brukes til å feste tredeler sammen. De varierer i bredde og lengde. Lengden på spikeren skal være større enn tykkelsen på brettet. Det anbefales å ta negler i forskjellige størrelser (fra 2 til 4 cm) med et bredt hode.

Ris. 14. Bøyle

Materialet som skal brukes til håndverk skal være perfekt høvlet slik at det ikke er splinter og det ikke dannes sprekker ved sammenføyning.

Til håndverk trenger du planker, stenger, sagede og høvlede lameller, samt runder, hovedsakelig laget av myke tresorter - lind, furu, osp, or, bøk osv. Du trenger også kryssfinerplater: bjørk er best, siden de er mer lette og fleksible.

Lagre materialer i spesielle seksjonsskap, i hyller etter størrelse. Denne bestillingen vil hjelpe deg med å navigere bedre. I tillegg kan verktøy også oppbevares i bokser som du kan ta med deg, for eksempel til dacha i sommerferien. For enkelhets skyld kan du tegne på hver av dem en prøve av materialet som er lagret i det. I tillegg trenger du hjelpemateriale: hyssing, tynn wire, fiskesnøre, børstehåndtak, sneller, plastelina, stoffrester, rørlokk, farget papir, termometerhylster, styrofoambiter, lærpynt osv.

Og nå litt om tre, for det er av det du skal lage ditt håndverk. Styrken står i direkte forhold til bergarten, hardheten og fuktighetsinnholdet. Den er preget av ultimat styrke i kompresjon, bøying, skjæring og strekk. Tre kan også ha følgende feil:

Knuter - levende eller døde grenbaser, som reduserer styrke og kompliserer behandlingen betydelig;

Kurvatur er en eller flere bøyninger i et tverrsnitt;

Rull er en unormal fortykkelse av det årlige vekstlaget med en stor økning i hardheten på den smalere siden og en forskyvning av kjernen;

Den skrå er den skrå retningen til fibrene som fører til skjevhet;

Krøllhet er en uregelmessighet i treets struktur, når fibrene har en skarpt bølget karakter;

Zasmolok - en del av bartre, rikelig impregnert med harpiks, noe som reduserer styrken til treet;

Vannlag - områder av tre med høyt fuktighetsinnhold, noe som fører til dannelse av sprekker ved tørking;

Fargeavvik er en endring i fargen på treet (brune, blåaktige flekker), råte;

Leende er en ganske kraftig reduksjon i diameteren på stammen fra roten til treet til toppen;

Krøll - lokal krumning av årlige lag på grunn av tilstedeværelsen av knuter og frøplanter, reduserer styrken til treet;

Dobbel kjerne - tilstedeværelsen av 2 eller flere kjerner i ett tverrsnitt av trestammen.

I tillegg er treet som insekter har slått seg ned i (barkbiller, husgravgravere, barbelbiller) praktisk talt ikke egnet for arbeid, siden det er betydelig ødelagt som et resultat av deres vitale aktivitet.

Grunnleggende teknikker for arbeid med tre

Over tid dukket det opp to helt forskjellige og samtidig nære kunstarter: snekring og snekring. Begge disse håndverkene involverer bearbeiding av materialer som tre. Bare en snekker lager diverse redskaper, leker, smykker og møbler, samt restaurerer ting. Og snekkeren lager en trebolig av store planker, bjelker og stokker. Jobben hans er å montere et tømmerhus, lage tak, lage gulv, sette opp tak og montere vinduer. Huset er vanligvis ferdig av en snekker. I tillegg bruker snekkeren og snekkeren ulike verktøy i arbeidet. Snekkeren trenger tyngre, designet for grovtrebearbeiding. Samtidig, i hendene på en snekker, ser du knapt en sag, meisel eller øks.

Noen av de mest essensielle verktøyene du bør ha inkluderer en jambkniv, hammer, øks, meisler, skiftenøkkel, stikksag, tang, spikeravtrekker, tre- og metallbaufil og en elektrisk drill. I tillegg trenger du forskjellige typer sandpapir og forskjellige typer meisler. Deretter, la oss snakke om treforedling. For å gjøre dette må du lære flere teknikker: trimming, kutting, saging, boring, meisling, høvling, sliping og skraping av tre. For å fullføre hver av dem, trenger du visse verktøy og besittelse av litt kunnskap. Hvis du aldri har møtt slikt arbeid, under de første eksperimentene, kan det hende at noe ikke fungerer for deg. Det er ingen grunn til å bli opprørt over dette: alle de mest kjente og dyktige mesterne startet alltid fra bunnen av.

Kutting av tre brukes kun ved bearbeiding av stokker, plater og kvartaler. Denne bearbeidingsteknikken består i å skille barken fra det massive treet. Hovedverktøyet som brukes i dette arbeidet er øksen. Alle bevegelser skal rettes fra topp til bunn i en sirkel rundt stammen. I dette tilfellet bør ikke øksebladet trenge dypt inn i barklaget for ikke å skade selve treverket. I løpet av arbeidet, sammen med barken, bør utstikkende knuter også kuttes av, for derved å forberede treet grundig for etterfølgende bearbeiding.

Saging av tre innebærer to typer aktiviteter samtidig. For det første, ved mekanisk saging av tømmerstokker og plater, kan man få plater av ulike kvaliteter. For det andre, ved å bruke denne teknikken, kan du lage visse deler fra ferdige brett. Vi vil ikke vurdere den første typen saging, siden den krever spesialutstyr som bare brukes i trebedrifter. Den andre metoden for saging kan gjøres på en arbeidsbenk hjemme. Avhengig av hvor stor treklossen er valgt, trenger du en eller annen sag. Hvordan du fester veden på arbeidsbordet avgjør også kappeteknikken som brukes under arbeidet. For eksempel, hvis du fester et arbeidsstykke horisontalt på en arbeidsbenk, og sagen er samtidig vinkelrett på selve delen, kalles denne teknikken horisontal. Samtidig bør skjærestedet strekke seg litt utover overflaten på arbeidsbenken slik at du ikke ødelegger arbeidsbrettet, og selve arbeidet vil da være mye mer praktisk.

Det særegne med tverrsnittet er at det ikke går langs fibrene, men på tvers. Samtidig øker faren for avskalling både i venstre del og i den avsagte delen. Vel, hvis det oppstod sprut på stykket som skal sages av, kan du ganske enkelt fjerne overflødig tre fra ønsket del. Men hvis en flis dukker opp akkurat der du skal ha en flat og glatt overflate, må du enten restaurere treverket eller kutte ut en annen del. En tynn baufil med "musetann" vil hjelpe deg å unngå dette.

Hvis du trenger å sage av et brett eller en blokk i en vinkel på 45 eller 90 °, og du allerede har en sagboks for hånden, må du sette platen i sporet, trykke den til siden lengst fra deg og kutte fjern den unødvendige delen jevnt, uten å flytte arbeidsstykket.

Under saging, gjør først noen bevegelser med en baufil langs den allerede markerte linjen, slik at du vil styrke bladet i blokken av arbeidsstykket. Med videre arbeid med treet trenger du bare å justere bevegelsene til baufilen, hvis bladet prøver å komme seg rundt en knute eller vanskelig område. Din innsats reduseres bare til å observere jevnheten av penetreringen av tennene i hele treet. Overdreven fysisk anstrengelse med riktig saging bør ikke være. Du kan lene deg helt på sagen, men ikke med hele kroppen, fordi kun et lett, jevnt trykk på baufilen under jevne bevegelser vil sikre et jevnt og riktig snitt.

Det er best å plassere brettet under dette arbeidet slik at stykket som skal sages av er på venstre side. På slutten av operasjonen vil den ledige venstre hånden lettere holde den unødvendige biten og vil ikke la den falle på beinet ditt. Gjør alle bevegelser når du skjærer ut en del i en fei, det vil si før sagbladet helt langs kuttet. Ved bruk av en elektrisk sag utføres alle operasjoner på samme måte som ved arbeid med en håndbaufil.

Høvling av tre består i å jevne ut overflaten av materialet etter saging. Avhengig av stadiene i høvlingen, brukes forskjellige typer høvler. Plasser veden forberedt for operasjonen på arbeidsbordet og fiks det. Start med en grov justering, for hvilken bruk en sherhebel. I dette tilfellet bør alle bevegelser rettes over fibrene, men ikke langs dem, siden noen ganger kan for mye materiale fjernes. Hvis det på ruten til scherhebel er knuter og uregelmessigheter som kompliserer behandlingen, ikke fokuser på dem. Ellers kan treverket på dette stedet flise av, og da vil arbeidsstykket bli ubrukelig for videre bruk.

Etter å ha behandlet overflaten av små deler med en sherkhebel, bør den rengjøres med et spesielt enkelt plan, og deretter et dobbelt. Hvis du arbeider med lange arbeidsstykker, for eksempel planker, er det bedre å bruke en fuger eller en semi-fuger. Fremføringen av verktøyet langs overflaten av delen skal rettes langs fibrene, og ikke på tvers av dem. Dette er den eneste måten du kan gjøre treet glatt og jevnt.

Når du arbeider med endene av brettene og stengene, gjør du flere slag med planet fra den ene kanten til midten, og deretter fra den andre kanten til midten. Dette vil hjelpe deg å unngå å fjerne tre ved endene av klyvene.

Boring i tre brukes til å lage en rekke hull. De kan være gjennomgående og døve, dype og grunne, brede og smale. Før du fortsetter med dette, er det nødvendig å velge boret med ønsket størrelse, deretter påføre et merke på arbeidsstykket med en syl, feste boret i chucken og installere det nøyaktig på det angitte stedet. Hvis du trenger å lage et blindt hull, mens boret beveger seg inn i det massive treet, løsne gradvis trykket på boret: På denne måten vil du unngå at materialet sprekker og dannelsen av et gjennomgående hull.

Meisling av tre har også vært kjent siden antikken. Før du starter operasjonen, fest blokken og arbeidsstykket godt i en skrustikke. Marker deretter overflaten av treet, først med en enkel hard blyant, og tegn deretter linjer med en kniv. Hvis du trenger å lage et veldig dypt og bredt hull, velg først materialet med en meisel, og fortsett deretter med å rense overflaten med en meisel. Husk også at når du begynner å jobbe, bør du først velge tre i nærheten av kantene, som er plassert på tvers av kornet.

Gjør de blinde hullene på følgende måte: Kjør inn meiselbladet med en hammer, og vipp det så litt i motsatt retning, hvorfra avfasningen er på bladet, og løft bladet opp. Deretter bryter du forsiktig opp materialet og skiller flere stykker fra hoveddelen. Trekk deretter av 2-3 mm fra hullet og gjenta det samme. Når du avslutter kantene på sporet, må du alltid rygge 2 mm tilbake og meiselen skrå mot den.

Løfter du meiselen på den avfasede siden, kan du knuse treverket med den rå overflaten på meiselen.

Når det er nødvendig å lage et gjennomgående hull, velger du treet fra begge sider samtidig, reduserer mellomlaget gradvis, og rengjør det ferdige hullet i kantene med en rett, smal meisel.

Skjæring gjøres alltid med meisler eller med skjærekniv. Oftest utføres prøvetakingen av tre med meisler, som lar deg lage nøyaktige hull og fordypninger av forskjellige former og dybder. En jambkniv kan bare til en viss grad erstatte et verktøy som ikke finnes.

Ved å bruke det verktøyet som passer best til jobben, vil du forstå at utskifting alltid bare skal være midlertidig. Jo raskere du henter den, jo enklere og raskere blir jobben. Meisler kan brukes på samme måte som meisel, kun påvirkningen på treverket gjøres uten hammer.

Kutting av tremateriale utføres som følger: sett meiselbladet på markeringen med en avfasning inne i den tiltenkte fordypningen. Skjær deretter meiselen inn i arbeidsstykket med 2-3 mm. Etter det første kuttet setter du meiselen 2 mm fra hverandre mot dybden av det tiltenkte hullet og gjør det samme kuttet. Som et resultat vil du ha en liten innrykk. Ved å gradvis bevege deg dypere og gripe mer og mer tre på en gang, vil du lage ønsket hull.

I midten av fordypningen kan et snitt gjøres til en dybde på omtrent 5–6 mm, men nær kantene - bare 2–3 mm for ikke å skade sidene.

For å lage et gjennomgående hull, kutt fra kantene til full dybde. Om nødvendig kan beskjæring gjøres i flere stadier.

Etter prøvetaking av materialet, sørg for å rengjøre bunnen og sidene av det resulterende sporet med en smal rett eller halvsirkelformet meisel.

Å skrape tre lar deg rengjøre overflaten av treet med en kniv, der en meisel eller et fly ikke kan gjøre det. Dessuten er selve prosessen mer som skraping. Syklusens bevegelser er rettet mot seg selv, og selve kniven settes med avfasningen opp.

Sliping er også avgjørende for kvalitetstrebearbeiding. Etter å ha fullført arbeidet, trenger du bare å jevne og rengjøre den behandlede overflaten etter flyet. For sliping av overflaten brukes en smergelduk, som er et slipende belegg på en papir-, klut- eller pappbunn.

Avhengig av størrelsen på kornene og typen slipemiddel, skilles flere typer slipemidler. På den indre overflaten av rullen, vær oppmerksom på nummer- og bokstavbetegnelsen. Bokstavene indikerer typene slipemiddel som brukes i huden, og tallene indikerer graden av sliping. Jo lavere tall på innsiden, desto finere blir kornene påført overflaten av huden. Legger du merke til bokstaven C betyr det at det brukes knust glass her. KB står i dette tilfellet for kvarts og KP for silisium. Dette er noen av de vanligste slipemidlene. Grovt sandpapir brukes til grov overflatebehandling, og for sluttsliping er det bedre å ta et finkornet, som ikke etterlater spor av korn.

For at fingrene ikke skal bli lei av å holde den riktig, ta en praktisk blokk og pakk den inn med sandpapir. Denne blokken lar deg rengjøre overflaten godt uten dannelse av støt og fordypninger. En jevn overflate avhenger også av trykket på stangen. Jo hardere du trykker på den, jo mer sannsynlig er det at det dannes en ujevn overflate. Av stor betydning er retningen du vil behandle arbeidsstykket i. Beveger du deg på tvers av kornretningen vil slagene forbli mer merkbare enn ved sliping i kornretningen eller litt på skrå.

Typer koblinger og festemidler ved arbeid med tre

Du vet sikkert at det er veldig vanskelig å lage noe helt av massivt tre uten én feste og dele opp håndverket i deler. Det er ikke lett å finne en stor massiv treblokk i disse dager. I tillegg er det en risiko for at hvis du gjør en feil, vil du ødelegge hele blokken.

Det er veldig enkelt å dele opp tegningen i separate deler, i stedet for å kutte ut hver bøy eller hakk, og hele tiden snu hele produktet. I dette tilfellet må alle individuelle deler samsvare med dimensjonene, og når de er koblet sammen, utgjøre en enkelt helhet. I tillegg er nøyaktigheten og styrken til leddene viktige faktorer for styrken til produktet. Alle koblinger (både snekker og snekker) kalles avsatser, siden de er basert på metoden for å montere en del med en pigg på en del med et spor. Avhengig av hvor tett delene er i kontakt i festet, er alle landinger delt inn i tett, tett, glidende, løst og veldig løst. Grunnlaget for alle forbindelser er knuten, det vil si festepunktet. Avhengig av hvilken form de sammenkoblede delene av produktet ligner og hvordan knuten er plassert, skilles slike typer forbindelser ut som side, ende, hjørne, T-formet og korsformet.

Sidesammenføyning blir også referert til som "rallying". Det brukes veldig ofte til fremstilling av dører, gulv, skodder eller porter. Dette er en veldig sterk sammenheng. Store matriser, som oppnås som et resultat av bruken, er i tillegg festet med tverrgående brett eller skjold.

Dersom deler av produktet har en maskinert overflate av sidekantene og limes lett ved sammenføyning, kalles en slik fuge sideskjøt for en jevn fuge. Når det i hver del på siden er et spor i hele lengden, og en koblingslist er satt inn i den, kalles denne typen tilkobling side til en plug-in-skinne. Hvis en fjerdedel fjernes på sidene og delene festes med deres hjelp, er dette en kvartsideforbindelse.

En annen type av denne forbindelsen kalles "side til spor og møne" og har flere typer avhengig av mønets kvalitet. Dette sporet kan være enten trekantet eller rektangulært. Den første typen brukes oftest i konstruksjon av parkett, og den andre - i fremstilling av dørblad. Begge disse designene krever ekstra liming.

Ved konstruksjon av ytterveggene til et hus eller tak, brukes en type sideskjøt kalt "lateral overlapping" for å bedre fjerne regn og snø fra overflaten og for bedre å beskytte belegget mot de skadelige effektene av været. I dette tilfellet er det nødvendig å koble sammen delene av produktet på følgende måte: legg en tynn stripe under den nedre stangen og fest den øvre sidekanten av delen med spiker, installer deretter den neste stangen, og gjør dens nedre kant til en liten overlapping med en fjerdedel av stangens tykkelse, og fest den også med flere spiker.

I tillegg, for å koble flere deler samtidig til en helhet ved hjelp av bare én, kan du bruke rallyet med spissen. Denne visningen krever den samme fordypningen på siden av enkeltstykket og på endeflaten av stykkene som skal sammenføyes. Det brukes oftest i parkettgulv.

Som en dekorativ teknikk brukes oftest en sideforbindelse med overlapping, som ikke bare dekorerer overflaten, men bidrar også til større lyd- og varmeisolasjon. En slik tilkobling utføres som følger: først, gjennom et gap som tilsvarer halve bredden av stripen, legges den første raden, og deretter installeres den andre raden på toppen av den på delen som lukker hulrommene.

Sluttforbindelse har en annen definisjon - "oppbygging". Det er preget av det faktum at alle deler av håndverket er festet sammen i endedelen: i dette tilfellet øker lengden på hele delen. Avhengig av type feste, kan disse endeforbindelsene bære betydelige trykk-, strekk- og bøyebelastninger. Et vanlig helbrett her er på mange måter dårligere enn et produkt som oppnås ved å bygge opp.

Den kompresjonsbestandige endeforbindelsen av deler av produktet kan ha forskjellig utforming. Hovedtrekket er at hvert trestykke har et overlegg og et spor, som ofte er like i tykkelse og lengde. Du kan gjøre en rett overleggsforlengelse i halvtre og en endeforbindelse med forspenning. Hvis du tviler på styrken til den fremtidige forbindelsen, kan du i tillegg styrke den med pigger eller spesielle ledd. Selvfølgelig krever en slik tilkobling ekstra festing med lim, spiker eller skruer.

Endeforbindelsen til deler av produktet, som vil motstå strekking, inneholder i utgangspunktet en pute i låsen. Det viktigste er at du må tegne et overlegg. Lag deretter et spor på den ene delen, og en avsats på den andre. Det er denne låsen som vil hjelpe begge deler til å unngå separasjon. Som en kompresjonsbestandig fuge kan denne typen fuger ha rette og skrå overlegg. Her kan du bruke lim, spiker eller skruer som ekstra festemidler.

Den anti-bøyende endeforbindelsen bruker et skrå- eller avtrappet butt-overlegg. Et trekk ved den første typen tilkobling er at endesidene til begge deler er kuttet i en spiss vinkel. Når du skjærer dem ut, må du observere skjærevinkelen med stor presisjon. Den andre typen kobling (trinnskjøt) er preget av at det er små spor og dekk på endesidene av delene.

Begge typer skjøter skal ha nøyaktig rett foringsoverflate. Puter med en skrå overflate brukes svært sjelden, selv om de ikke er dårligere i styrke enn rette. Du kan også bruke lim, skruer eller spiker for ekstra feste.

Ytterligere feste av store bjelker som brukes i konstruksjon kan være metall eller tre. Pigger (både uthulet og satt inn) brukes som trefester. Metallfester kan være i form av klemmer eller tykk trådvikling. Det er ofte også observert at T-skjøten er boltet slik kalt på grunn av utseendet. Etter å ha festet delene av produktet, kommer innsatsdelen, som det var, ut av arrayet med en annen. Oftest brukes denne typen koblinger når skjøtene til gulv og skillevegger sammenkobles med bygningens rør. Vinkelen som delene festes med må være 90°. I andre vinkler viser det seg at forbindelsen er skjør og blir veldig raskt ubrukelig.

Blant det store antallet varianter av den T-formede skjøten, brukes to typer oftere. I den første typen observeres en hemmelig pigg, den har en trapesformet form og settes inn fra den ene siden av strålen. Den andre typen bruker en avtrappet rett pute for festing. For å lage det, må du først lage et vanlig overlegg, velge tre fra en del av halvparten av hele bredden, og fra den andre delen med en tredjedel. Deretter, fra den første delen, fjern treet på halvparten av foringen med en annen halvdel, og dermed vil tykkelsen på den upåvirkede delen av stangen være en fjerdedel av bredden på hele stangen. På den andre delen av produktet, hvor treet i utgangspunktet bare er halvparten valgt, lag et annet lite hull slik at hele treet utgjør halvparten av hele tykkelsen på arbeidsstykket.

Denne trappeputen regnes som den mest holdbare. For ekstra festing brukes vanligvis lim her. Skruer og spiker kan bare skade produktets integritet.

Den korsformede skjøten er mest brukt til tak- og fagverkskonstruksjon. Det ligner mye på et T-kryss. Variantene varierer bare i dybden på festeputen: fra 30 til 50% av tykkelsen på stangen.

Kile er mest brukt til å feste dør- eller vindusrammer og drivhusrammer. Denne forbindelsen skiller seg fra andre ved at sammenføyningsdelene er plassert i forhold til hverandre i en vinkel på 90°. Avhengig av bruken av festene er alle hjørneskjøter delt inn i tappe- og barteskjøter.

Hjørnestendere har vanligvis flere varianter. En gjennomgående kobling på en tappe kan bruke 1-3 tapper (eller flere) i sin utforming. Du bør også være klar over at med et stort antall pigger øker også styrken på strukturen. Den ikke-gjennomgående forbindelsen skiller seg fra den første ved at piggfestet er laget i midten av delene og er utad usynlig. For å gjøre dette, lag små fordypninger for tornene inne i stengene, som vil være litt dypere enn selve tornene, slik at det er plass til lim.

Hjørnefester på barten uttrykkes ved at sidene av delene av produktet som er koblet til hverandre er saget av i en vinkel på 45 °. Akkurat som tappledd, kan bartfester være gjennom, der rally er merkbar, og blinde når selve forbindelsen er festet inne i delene. Det gjennomgående bartfestet kan festes med 1 eller 3 stifter samtidig. Festemetoden i dette tilfellet forblir den samme som i tilfellet med en vinklet persienne på en tappe.

Med blindfeste på barten er det umulig å se piggens plassering. Her kan både runde og flate pigger brukes likt, men festingen fra denne blir på ingen måte svakere. Men ved prøvetaking av materiale til piggene, pass på å gjøre reirene litt større enn selve piggene, slik at emnene lett kobles til hverandre.

Utskjæring fra tre

Prøver av dreide treprodukter har kommet ned til oss siden antikken. Ganske ofte, i utgravninger, finner forskere alle slags husholdningsartikler:

krus, kopper, boller, boller, brett, tallerkener og saltbøsser. Alle de ovennevnte varene var beregnet på mat og drikke. Allerede i de fjerne tider arbeidet gamle håndverkere på primitive dreiebenker, hvis prinsipp brukes i mange moderne trebearbeidingsinstallasjoner.

De eldgamle trefatene som ble oppdaget under arkeologiske utgravninger var spesielt holdbare. Hemmeligheten bak dette ligger i det faktum at fortidens håndverkere ikke malte redskapene i retning av vekst av fibrene, men på tvers av dem. Dette bidro ikke bare til å beholde ting i lang tid, men også til mest mulig å demonstrere hele teksturmønsteret, samt dekorere produktet uten bruk av utskjæring og mosaikk. Gammel kunst er ikke glemt i dag. Moderne dreiebenker lar deg lage produkter mye raskere og bedre. Men først må du velge riktig materiale for det fremtidige produktet. Bare en godt tørket bar er egnet for arbeid, ellers vil håndverket ditt deformeres over tid etter sliping, og når du sliper, vil du ikke være i stand til å bli helt kvitt den iøynefallende luren og gratene.

Først trenger du selve dreiebenken, uten hvilken det ikke kan være snakk om kunstnerisk dreiing (fig. 15).

Ris. 15. Dreiebenk for arbeid med tre

Hvis du vil lage et stykke med stor lengde, bør du foretrekke en dreiebenk med en halestokk, som fester blokken på begge sider. I tilfelle du planlegger å lage et lite produkt, trenger du en maskin med en rørformet chuck. Det er han som lar deg lage et hulrom i baren. Hvis du vil skjære noe ut av tre, må du finne et trestykke som matcher dimensjonene til fremtidens håndverk. I tillegg, avhengig av hva du har planlagt å gjøre, må du velge en blokk med passende tekstur.

Barer av lind, osp, eik og bjørk er best egnet til å lage husgeråd. Einer, valnøtt, mahogni, furu eller sedertre er egnet for å dekorere med bark, som har et vakkert teksturmønster som ikke krever noen spesiell dekorasjon. Store, grunne håndverk slipes på en frontplate - en spesiell enhet i form av en metallsirkel med klemmer eller hull for skruer som fester arbeidsstykket til disken.

Prosedyren for prøvetaking av tre bør utføres med flate og halvsirkelformede kuttere. Hvis du ikke har det, kan du bruke vanlige smale og brede meisler med ensidig avfasing til dette. Halvsirkelformede meisler brukes til grov fjerning av tre fra en bar, og rette meisler er nødvendig for å fullføre overflaten av produktet.

For å lage et hulrom i en bar, trenger du to spesialverktøy - en krok og en ring. Du foretrekker kanskje ett verktøy, men hvis du har begge i skapet ditt, vil det gjøre oppgaven mye lettere.

Først av alt, på et papirark i full størrelse, tegn det du ønsker å få på slutten av arbeidet. Begynn deretter å forberede baren. Til å begynne med, bearbeid et trestykke med en øks, gi det en mer eller mindre vanlig sylindrisk form i den ene enden for å sette det inn i chucken. Deretter, etter å ha startet rotasjonen av sylinderen, fjerner du noe av treet med noen få bevegelser av meiselen, og gjør den riktige sylinderen.

Etter forbehandling kan du allerede starte selve slipingen. Hvis ditt fremtidige produkt skulle ha et hulrom inni, velg først tre fra en bar. Deretter, med milde bevegelser, fjerner du de tynne sponene, og deretter - mens du tegner hulrommet - gjør det større og dypere. Etter at treet er valgt fra hulrommet, påfør dimensjonene til det fremtidige produktet på arbeidsstykket, for dette er det mer praktisk å bruke en caliper.

På arbeidsstykket, bruk bare lette strøk med en blyant, og gjør deretter konturene til tegningen mer synlige med en meisel eller et meiselblad. Samtidig må du ikke trykke hardt med kutteren på arbeidsstykket og ikke kjøre hele bladet langs treet, men bare berør tuppen av meiselen lett mot den roterende stangen, og gjør klare og grunne kutt. Deretter, med en flat bred eller smal meisel (avhengig av avstanden mellom risikoene), fjerner tynne spon overflødig tre fra hoveddelen, og fortsett deretter med å slipe individuelle deler.

Slip den roterende skiven med finkornet sandpapir og poler med hestehår, tørket kjerringrokk eller sagflis. Uten å stoppe rotasjonen kan produktet dekkes med et tynt lag lakk eller voksmastikk. Først etter det, kutt det resulterende produktet fra det gjenværende trestykket. Husholdningsartikler er ganske populære blant treprodukter - fat, boller, krus, glass og kanner (fig. 16-18). For fremstilling av meislede skåler brukes oftest gamle furublokker, hvis tre fra tid til annen har fått en lys gylden farge med klare brune årer.

Ris. 16. Rett

Bruken av slike emner gjør kunstdekning unødvendig. I tillegg vil ikke rettene miste formen i fremtiden, og det naturlige mønsteret vil manifestere seg enda sterkere. Tegn først på arbeidsstykket med lyse linjer konturene til det fremtidige produktet, og fest deretter treet på frontplaten.

Ris. 17. Cup

Etter det, fra det roterende emnet, velg treet inni på denne måten, og gjør en liten fordypning. Deretter, med tynne spon, fjern overflødig tre fra arbeidsstykket, og gir produktet riktig form. På maskinen, slip og poler den på alle sider, deretter kan den lakkeres eller vokses (fig. 19). Uten å ty til bruk av fargestoffer, kan du lage et unikt mønster ved å kombinere små trestykker. For å gjøre dette så du stenger fra ett fast stoff og lim dem med PVA-lim. Fibrene til hvert enkelt stykke må løpe over de andre stengene. Alt dette vil sikre holdbarheten til den fremtidige tingen og skape et interessant teksturmønster. For en liten, grunn bolle, kan trebiter limes sammen i en linje. For en dyp kanne eller vase, legg firkantede emner oppå hverandre i form av en liten pyramide. Når du lager et trekrus, er det best å lime emnet fra kilesektorene.

Ris. 18. Skål

Ris. 19. Trevase

Ved hjelp av en dreiebenk vil du kunne lage ikke bare husholdningsredskaper, men også forskjellige leker til din lillebror eller søster. Når du har mestret utskjæring av enkle geometriske former, kan du kombinere dem med figurer av mennesker, dyr, lekebiler og husholdningsartikler til dukker (fig. 20).

Først av alt må du bestemme deg for nøyaktig hva du vil gjøre, og deretter oversette ideen din på papir. Hvis det fremtidige leketøyet skulle vise seg å være lite, velg en praktisk skala for tegningen, men det er best hvis du også lager en tegning i full størrelse, siden da vil det være praktisk å overføre dimensjonene fra papir til tre når du skjærer.

Solide leker, det vil si helt laget av ett heltre, er ganske sjeldne. Stort sett kan du se limte leker satt sammen fra separate deler og koblet med PVA-lim.

Ris. 20. Leker laget av tre

I tilfelle den limte overflaten på delene er stor nok, trenger du ikke ekstra tilkoblinger. Hvis limflaten er mindre enn høyden på delen, vil det være nødvendig å lage små kutt i delene som skal skjøtes, smøre dem med lim og legge små utstikkende spon eller spesiallagde pinner i dem. Denne typen feste kalles "tappskjøt". Etter at leken er helt ferdig, kan du belegge den med et lag trelakk, som fremhever den naturlige fargen på treet.

Du kan også legge det resulterende produktet i bejdsemiddel, og dermed understreke skjønnheten i det naturlige mønsteret. Etter at overflaten av produktet er godt slipt og rengjort, påfør en primer på den slik at malingen ikke sprer seg i fremtiden. Stivelsespasta kan brukes som primer.

Skal du bruke oljemaling til maling, bør hele overflaten av produktet dekkes med 3 strøk trelim, og har du ikke en for hånden, lag din egen grunning. For å gjøre dette, ta 1 del animalsk gelatin for 5 deler vanlig tannpulver, bland grundig og fortynn med varmt vann til konsistensen av tynn rømme. Påfør den ferdige massen på overflaten med et tynt lag, la det tørke, og bearbeid deretter produktet på samme måte 2 ganger til.

Etter at primeren har tørket godt, kan du dekorere produktet ditt. Det er best å påføre malingen med en spesiell tynn børste, som lett kan skissere en tynn kontur, og med lett trykk, linjer med forskjellige tykkelser. Hvis du bruker anilinmaling til maling, gi preferanse til lysfaste.

For selve maleriet vil flere intense farger komme godt med: knallrød, knallgul og knall lilla. Velg mellom de såkalte sure anilinfargene rød, grønn, fiolett og knallblå. Vanligvis selges maling i form av farget pulver, som bare fortynnes i varmt vann, og ikke mer enn 10 g pulver tas per 1 liter vann.

Når du maler med anilinmaling, bør en rekke regler overholdes. For det første kan du ikke børste over samme sted to ganger. For det andre er vannløsningene og pulverene i seg selv veldig giftige, og spor av dem kan ikke vaskes av i lang tid, så du må være veldig forsiktig når du bruker dem. Og hvis maling kommer på huden, fjern den veldig raskt ved å skylle med rennende vann.

Så legg et lag med gul maling på overflaten av leketøyet der, i henhold til planene dine, de røde eller grønne fargene skal være. For senere å få en knallrød farge, påfør forsiktig et lag med skarlagensfarget maling på toppen av den gule. For å få en lys grønn farge - et lag med blå maling.

Etter maling, la malingen tørke godt (ca. 8 timer), dekk deretter med et lag lakk og la stå i 24 timer. Etter det, påfør et andre lag med lakk og la tørke igjen i en dag. Hvis du brukte gouache til maling, etter at den tørker, må du dekke produktet med 2-3 tynne lag med gjennomsiktig trelakk.

Hvis du ønsker å belegge leken med tempera, trenger du ikke påføre noen flere strøk med lakk etter at malingen har tørket, da den fester seg godt til treverket. Ganske ofte brukes tremaling i kombinasjon med å brenne ut konturene til ornamentet. Alle malinger er egnet for dette: gouache, tempera eller olje. Hvis du trenger å tegne fargerike klær til dukken med et lite mønster, bruk tuppen av en knivsøyle eller en smal meisel med en relieffskjæring, og dekk den deretter med et tynt lag maling. Du kan også male over sporene med en annen farge eller la en ensfarget være, ornamentet vil fortsatt være synlig.

Tidligere i Russland ble trepynt høyt verdsatt. Du kan også prøve å lage noe lignende (for eksempel til søsteren din). Det beste stedet å starte er med et armbånd (fig. 21). Teknologien for å slipe den er ikke forskjellig fra å lage husholdningsredskaper eller leker. Du trenger bare å velge alt treet fra innsiden, og gjøre utsiden oval. Den indre diameteren til armbåndet eller ringen skal være lik diameteren på håndleddet eller fingeren. Diameteren på armbåndet bør ikke være mindre enn diameteren på håndleddet slik at det enkelt kan settes på hånden.

Ris. 21. Armbånd, utskåret i tre

Etter å ha skåret ut en ring eller et armbånd, ikke skynd deg å kutte smykket fra emnet, da du kan gi det en fantastisk nyanse ved hjelp av friksjon. For å gjøre dette, ta en liten blokk med hardere tre og fest den smale siden til den roterende dekorasjonen. Fra kontakt med stangen vil det øverste laget av treet til produktet mørkere og forkulle. Jo lenger du gni treet, jo mer markant naturlig farge får dekorasjonsoverflaten. For at treårene skal få en brun farge, fest et stykke tetningsvoks til treet.

Det samme resultatet kan oppnås på en annen måte. Senk det allerede kuttede produktet i noen minutter i en løsning av kobbersulfat, og brenn deretter det øverste laget av dekorasjonen med en blåselampe. Dette vil lysne det naturlige mønsteret til treet. Tørk deretter overflaten med en klut og dekk til med 2 tynne strøk med lakk.

Møbler og andre treartikler

Lage enkle tregjenstander for nybegynnere

Treet har utmerkede egenskaper og er svært enkelt å håndtere. Det er et av de sterkeste og letteste materialene, som også holder på varmen lenge. Spesielt gjennomvåt eller råt trevirke vil perfekt tilpasse seg formen du ønsker å gi det. Den kan brukes til å kutte og hule ut en rekke husholdningsartikler som skjeer, øser, glass, krus, gafler og skjærebrett.

Det ser ut til at det er veldig enkelt å lage en liten tallerken, scoop eller vanlig spiseskje av tre. Det er kjent at våre forfedre laget veldig vakre ting til hjemmet i mange århundrer. Med utviklingen av fremskritt i industrien på begynnelsen av forrige århundre, ble nesten alle treredskaper erstattet først av metall, og deretter av plast, som anses som billigere og mer hygieniske. Men de siste årene ønsker folk i økende grad å ha ting laget av økologiske materialer i hjemmet. I løpet av forskningen har forskere funnet ut at mindre bakterier og patogener fra ulike sykdommer holdes tilbake på treretter. I tillegg er det bedre å kutte mat på en treplate enn på en plast, og retten tilberedt fra dem vil være mye smakfullere og sunnere.

Det er best å begynne å jobbe med tre ved å lage ting som er enkle, men samtidig de som vil være nyttige for deg i hverdagen. For å lage ulike produkter, trenger du visse materialer. For å lage et skjærebrett trenger du for eksempel et stykke tykk kryssfiner, men for en treskje eller bolle er det bedre å plukke opp et stykke bartre eller et kutt fra stammen. For å lage et brett trenger du et stykke av en liten tømmerstokk. Du trenger tykke blokker for å lage skjeer, gafler og annet kjøkkenutstyr. Av verktøyene trenger du en fil, en drill, en stikksag, en jambkniv, en halvsirkelformet meisel, en tserazik (en tynn halvsirkelformet meisel) og tranebær (halvsirkelformede og buede øseformede meisler).

Å lage treprodukter krever ikke for mye dyktighet, det viktigste er å vise flid og tålmodighet. Du trenger også litt fantasi og utholdenhet, og da vil forskjellige ting laget av hendene dine dukke opp i huset ditt. Det antas at tre ikke tilhører komplekse byggematerialer, men noen feil bør ikke gjøres når du arbeider med det, siden det ikke lenger vil være mulig å legge til noen få centimeter av et feilsagt brett eller jevne ut det skadede arbeidsstykket uten at det berører fremtidens produkt. Når du arbeider med tre, kan du både forvrenge og fremheve dets naturlige mønster. I sistnevnte tilfelle vil det resulterende produktet se mye bedre ut fra dette.

Du trenger ikke mye erfaring for å lage et skjærebrett i tre med egne hender (fig. 22). Bare ta opp et forberedt brett eller et stykke tykk kryssfiner, merk grensene for det fremtidige produktet og drakk av overflødige deler. Hvis du ønsker det, kan du lage et håndtak ved først å merke ut et rektangel eller rektangulær trapes for basen og deretter en liten avsats for håndtaket. Etter det boret vi hull til nelliken med bor slik at det ferdige skjærebrettet kunne henge og tørke raskt etter vask. Bruk en fil til å runde kantene litt og slip forsiktig hele overflaten av arbeidsstykket slik at det ikke blir en eneste grad. Den ene siden av brettet vil fungere, og på den andre kan du legge ut en mosaikk eller kutte (brenne ut) et vakkert mønster.

Ris. 22. Skjærebrett

For å lage en treplate (fig. 23) trenger du et stort stykke tre.

Lag først en markering for det fremtidige produktet. Del stangens overflate i 4 like deler ved å tegne 2 midtlinjer, og del deretter hele overflaten i 3 rektangler. Det midterste rektangelet vil være selve platen, og håndtak vil bli kuttet ut av de 2 ytterste, like med hverandre. Deretter, med fokus på midten, tegner du de ytre og indre ellipsene. Tegn deretter håndtakene på bollen fra den ytre konturen, som ikke skal være for liten og for stor for ikke å ødelegge produktets utseende.

Ris. 23. Treplate

Fest det resulterende arbeidsstykket på skrivebordet med klemmer. Deretter, med store runde og halvsirkelformede meisler, velger du tre fra den indre ellipsen fra kanten, og beveger deg gradvis til midten. Etter at en liten fordypning har blitt skissert langs hele overflaten av den indre ellipsen, kan du for enkelhets skyld bruke tranebærmeiselen. Du kan redusere prøvetakingstiden ved å bore hull i og rundt senteret med et bredt bor.

Det er mer praktisk å behandle veggene i platesengen ved hjelp av en smal halvsirkelformet meisel, som vil jevne ut uregelmessighetene som er igjen etter en tykk meisel og tranebær.

Etter det må du fjerne alt unødvendig ved fra stokken. Det er best å bruke en stikksag til dette. På denne måten kan du holde linjene rette og ikke kutte for mye. Deretter, med en håndbaufil, saget de av trebiter under håndtakene, og avslutter deretter grovbehandlingen av håndtakene med en klukarza. På en plate festet på bordet, bruk en smal meisel for å behandle alle fremspring og kanter som gjenstår fra groving. Etter det, klem produktet vertikalt med klemmer mellom 2 treklosser og slip den ytre overflaten av bollen. Slip deretter den indre overflaten for hånd. Du kan dekorere håndtakene og utsiden med utskjæringer.

Alternativt kan du lage en treskje selv. Hjemme kan det være nyttig når du jobber med ulike bulkprodukter, som frokostblandinger, mel, sukker eller pasta. Scoopet er gjort litt mer komplisert. For å lage det trenger du en liten blokk med mykt plasttre. Det er bra hvis det ikke er knuter på den. Dimensjonene til stangen skal samsvare med dimensjonene til det ferdige produktet, og tykkelsen vil bestemme dybden på produktet.

Deretter må du lage en tegning i full størrelse av det fremtidige scoopet på et papirark. På tegningen viser du to visninger: fra siden og ovenfra, og overfør dem deretter til arbeidsstykkets plan. Prøv å gjøre dette på en slik måte at det meste av arbeidet går i retning av veksten av fibrene, og ikke mot. For å gjøre dette, lag to hakk på treet med en tserazik meisel. Hvis hakket og sponene er glatte og jevne, betyr dette at du har laget innrykket i retning av kornveksten. Deretter, gjennom karbonpapir, overfører du tegningen til overflaten av arbeidsstykket og tegner rundt det igjen med en hard blyant.

På stedet for den største fordypningen, hvor prøven skal lages, lag flere store hull for lettere arbeid. Ta et tykt eller humpete bor og bor forsiktig gjennom et trestykke. Etter det drakk de de ekstra bitene med en stikksag. Deretter, på arbeidsbenken, fikser du arbeidsstykket med klemmer, men ikke veldig tett slik at det ikke er spor av dem på treet. Bruk en jambkniv eller en tykk rett meisel for å velge treet mellom hullene. For ikke å lage et spor nær kanten av den fremtidige scoop større enn i midten, fest en ekstra stang med klemmer nær kanten av arbeidsstykket.

Velg deretter treet forsiktig fra sporet med en halvsirkelformet meisel. For denne prosedyren trenger du også tranebærmeisler, ved hjelp av hvilke du rent kan velge overflødig materiale fra bunnen av fordypningen og veggene. Små uregelmessigheter og hakk på overflaten av fordypningen er godt utjevnet med en rett smal meisel.

Etter at arbeidet på bunnen av scoop er fullført, gå til overflaten av veggene, hvis tykkelse, hvis mulig, skal være den samme. Toppen skal også være glatt. For å gjøre dette, fjern overflødig tre med en rett meisel, som kun skal gå i retning av fibervekst, og ikke mot. Ellers vil du ikke justere kantene så mye som ødelegger dem.

Skru av klemmene og bruk en stor rund meisel for å kutte av unødvendig tre med finspon. Snu deretter blokken, fest den på arbeidsbenken med klemmer og en rett meisel, velg forsiktig treet for håndtaket på øsen. Deretter, bruk den samme meiselen, velg bunnen av øsesengen, og kontroller hele tiden tykkelsen på veggen.

Etter å ha bearbeidet innsiden av øsesengen, plasser den på et arbeidsbord og fjern overflødig tre fra utsiden av øsen med en rett meisel. Mål omtrent en fjerdedel av øsesengens lengde fra kanten og lag et lite avsmalnende kutt på denne delen.

Etter det begynner du å kutte ut håndtaket på øsen. Plasser den på en arbeidsbenk og klem den med klemmer. I nærheten av håndtaket fester du en annen blokk med klemmer og fjerner forsiktig overflødig tre med en meisel, og bruk deretter en knivskjærer for å runde kantene på håndtaket og slipe overflaten med finkornet sandpapir.

Sammenlignet med en tallerken er tallerkenen enda enklere å lage (fig. 24). Du må velge et trebrett av riktig størrelse og tegne to sirkler på det. Den ytre sirkelen vil tilsvare størrelsen på det fremtidige produktet, og den indre sirkelen vil tilsvare størrelsen på bunnen. Avhengig av tykkelsen på arbeidsstykket, kan du lage en dyp eller grunne tallerken. Etter å ha fullført arbeidet, dekorer kantene på håndverket med utskjæringer eller et brent mønster.

Ris. 24. Underkål

I henhold til prinsippet om å lage en tallerken, kan du også lage et trau. Forskjellene er i størrelsen og formen på håndtakene. For et normalt trau trenger du halvparten av en stor tømmerstokk som den skal lages av. Håndtakene er gjort mye enklere, du trenger bare å velge treet fra innsiden og ikke kutte de krøllete håndtakene som en tallerken. Du kan dekorere det ferdige produktet med utskjæringer eller innsatser laget av metall (eller annet tre) på håndtakene eller på den ytre overflaten av håndverket.

I gamle dager i Russland var det ingen metallskjeer eller gafler. Folk laget disse produktene av tre. Du kan også lage en tresleiv med egne hender (fig. 25). Avhengig av det valgte emnet, kan du lage både en stor skje og en liten - en teskje. Men for dette må du finne en tykkere blokk, siden skjesengen vil ha en depresjon. Det er best å plukke ved fra lageret og slipe ut en liten fordypning. Fjern deretter det unødvendige treverket fra blokken der håndtaket skal ligge, snu deretter blokken og fjern materiale fra hele blokken. På samme måte vil du forhåndshente. Glatt deretter overflaten med rette og halvsirkelformede smale meisler og slip med finkornet sandpapir. Du kan dekorere skjeens håndtak for å legge til skjønnhet til den med utskjæringer.

Ris. 25. Treskje

Hvis du på den ene siden lager en liten tut i boksen, og selve produktet er stort, får du ikke bare en skje, men en øse, som vil være praktisk for å helle for eksempel kålsuppe.

En gaffel kan lages av samme trekloss som en skje. Det gjøres etter prinsippet om en røreåre. Det særegne med gaffelen er at du må lage 1 eller 3 kutt til i lageret, avhengig av hva du vil ha som resultat: en stor gaffel for fisk eller en vanlig bordgaffel. Slip kantene av kuttene forsiktig med et finkornet sandpapir, og slip kantene på tennene litt med en kniv og slip dem også. Slip deretter hele overflaten av gaffelen, på håndtaket som du også kan tre.

Spatelen brukes vanligvis til å røre mat. For å lage den trenger du en lang stang. På overflaten av treet markerer du konturene til bladet med en blyant. Vær oppmerksom på at håndtaket skal utvide seg litt mot slutten. Sengen ser slik ut: nær håndtaket utvider den seg og har en liten skråning, som gradvis blir til et bredt plan. Velg uønsket tre med en rett bred meisel og rengjør overflaten med en smal meisel. Etter sliping av det ferdige produktet, dekorere spatelhåndtaket med utskjæringer.

For å lage et glass eller krus (fig. 26), trenger du en treblokk med et vertikalt arrangement av kornvekstretningen. Tegn 2 sirkler på oversiden, som vil indikere ytre og indre sider av det fremtidige glasset.

Ris. 26. Treglass

Hvis du vil lage et krus, må du ha plass til håndtaket på emnet. Hvis denne blokken ikke lar deg gjøre dette, tegn den på en lignende teksturert treblokk. I selve glasset, lag flere hull med en bor, og velg deretter treet forsiktig med en smal halvsirkelformet meisel, og bearbeid deretter den indre overflaten med finkornet sandpapir. Du kan få det samme hullet med en dreiebenk.

Etter at du nøye har fullført den indre overflaten av glasset, fortsett til behandlingen av den ytre siden. For å gjøre dette, fjern alt overflødig tre med en bred halvsirkelformet meisel, og form deretter med en tynn meisel, hvoretter du kan pusse overflaten og bruke en slags tegning. Dette vil gi deg et enkelt treglass. Lim et håndtak kuttet fra en annen bar til det ferdige glasset. Hvis du lager et krus helt av et enkelt trestykke, etter det første snittet, må du også fjerne det unødvendige treet og forme selve håndtaket. For å gjøre dette er det praktisk å bruke en stikksag, som vil kutte av overflødige stykker nøyaktig og uten flising. Slip deretter overflaten og dekorer den.

Møbelartikler

Selv erfarne håndverkere begynte sin virksomhet med å lage enkle gjenstander av tre. Så du kan begynne med å lage for eksempel møbler til søsterens dukker. Hun vil garantert bli veldig glad, og du vil utvikle dine trebearbeidingsferdigheter. I fremtiden vil du selvstendig kunne lage ekte møbler, for eksempel hyller, en stol, et bord eller et skap. Start enkelt og jobb deg opp til kompleks.

Det er verdt å starte med hyllene, som, selv med all designens enkelhet, alltid er nødvendig i huset og kan erstatte alle hengende møbler. De kan enten være åpne, uten lokk, eller lukkede, det vil si danne et lite veggskap.

For å lage en åpen hylle (fig. 27) trenger du en solid og tykk plate som også kan erstattes med sponplater, og 1 stykke trelekt lik hyllens lengde. I tillegg må du velge 2 finerstykker for liming av alle overflater og 2 metallhjørner slik at du kan henge den ferdige hyllen på veggen. Du trenger også 2 volumetriske stykker av brettet, som i bredden skal være lik bredden på selve produktet, noe som lar det henge fast på veggen og tåle til og med betydelige vekter.

Først av alt bør du lage bunnen av hyllen. For å gjøre dette, ta et brett med lengden og bredden du trenger. Bestem først siden som skal vende mot deg. Det er på den, etter klargjøring på begge sider av fineren, at skinnen må fikses for å lukke det stygge indre av basen. Fineren vil også gi inntrykk av at det kun ble brukt massivtre i produksjonen.

Deretter, fra trestykkene, lager du festemidler, som kan ha forskjellige former. Alt her avhenger helt av fantasien din, så vel som av smak og kreativitet. Husk nok en gang at bredden på disse delene i krysset med hyllen vil være lik bredden på selve produktet, fordi de er festet til endesidene av brettet eller treplaten. Drikk konturene til produktets festeben, slip dem grundig og koble dem til bunnen av hyllen. Ved å bruke skruer vil du få en sterkere og mer pålitelig forbindelse enn med vanlige spiker. Alt dette skyldes først og fremst strukturen til selve treet, som ikke holder spikerbenet godt inne i seg selv.

Ris. 27. Åpen hylle

Fest hjørner til toppen av de resulterende hylleelementene slik at produktet kan henges. Etter å ha fullført alt arbeidet, gå igjen grundig over alle overflater med sandpapir og dekk dem med lakk.

Denne hyllen kan brukes hvor som helst i huset: på rommet ditt, på kjøkkenet eller loggiaen. Monterer du flere av disse hyllene oppå hverandre, og skruer flere kroker inn i nederste hylle nedenfra, får du en praktisk oppheng for kjøkkenhåndklær, stekevotter og skjærebrett. I tillegg er keramiske krus og kopper godt lagret i denne posisjonen, i tillegg frigjøres i dette tilfellet ekstra plass på hyllen.

Etter å ha øvd på en åpen hylle kan du lage en skaphylle (fig. 28). Dette er også en veldig nødvendig ting i huset. Her er en lukket hylle, en skuff og et skap koblet sammen til en helhet. Bare til å begynne med kan det virke som om et slikt produkt er veldig vanskelig å lage. Men ser man nøye på alt, viser det seg at dette er fullt mulig.

Ris. 28. Skaphylle

Lag først en tegning som med stor nøyaktighet (opptil en millimeter) beregner alle dimensjonene. For å plassere alle elementene riktig i et kompleks av en helhet (det vil si en hylle, en garderobe og en skuff), del hele strukturen i lengden i 6 deler: 2 av dem vil bli okkupert av hyllen, 3 tilhører til skapet, og den siste - for skuffene. Hvis du vil, kan du endre forholdet mellom delene, plassere alt etter din smak.

Etter at tegningen er klar, må du velge treet som skaphyllen skal lages av. For å gjøre dette kan du like gjerne bruke fiberplater og solide treplanker. Hvis du bestemmer deg for å bruke sponplater til arbeid, må du fortsatt finne en finér for å lime inn produktet. Pianohengsler er nødvendig for å installere skapdøren, og håndtak vil også være nødvendig for å åpne døren eller skuffen.

Etter det kan du faktisk gå på jobb. På det første trinnet, klargjør sporene og monteringssporene på sidene av hver del av produktet og lim overflaten av delene med finer. La så treverket stå til limet er helt tørt, slik at du senere får en imitasjon av gode treslag. For at overflaten ikke skal bli dekket av bobler eller ikke løsner i det hele tatt fra sponplaten, må du vente i omtrent 24 timer eller litt mer: alt avhenger av limet du skal bruke når du arbeider. Koble deretter delene av bunnen av hylleskapet, som inkluderer bakveggen, 2 side og bunnen, og la strukturen stå til limet er helt tørt.

Deretter, i en avstand på en sjettedel fra bunnen av den resulterende strukturen, setter du bunnen av produktet, og gjerder dermed av nivået på plasseringen av skuffene og selve skapet. Samtidig kan du installere den øvre kanten av skapet, stripen på selve hyllen og lokket. For å sikre strukturen fullt ut, må du også vente 1 dag.

Mens limet stivner kan du lage bokser som består av en bunn, 2 side-, bak- og frontvegger. Det er nødvendig å koble frontveggen spesielt nøye og forsiktig, fordi den alltid vil være i sikte.

Ikke glem å bore hull i den for å feste håndtakene før du starter arbeidet. Det vil være mye vanskeligere å gjøre dette etter sammenføyning av delene, og sannsynligheten for avskalling av finerfibre på forsiden vil øke betydelig. For å unngå slike problemer må du først lage et hull, deretter feste fineren og, etter at limet begynner å tørke (men til det har stivnet helt), lag et lite tverrsnitt. Finérveden vil mykne litt under påvirkning av limet, og så kan du forsiktig skjære gjennom det.

Etter at skuffene er klare, lag skapdørene. De skal bestå av en dørkarm og en plate. Men i stedet for en planke kan du ta vanlig frostet eller farget glass. Du kan dekorere et brett eller glass på forskjellige måter. Et mønster av kobber eller messingtråd, som er limt til overflaten med epoksy eller polyesterharpiks, ser veldig vakkert ut mot bakgrunnen av mørk finer.

Bøy forsiktig ledningen i henhold til mønsteret, behandle den med en spesiell tynner, som kan erstattes med vanlig medisinsk eller industriell alkohol. Klipp deretter ledningen med et tynt lag med harpiks og fest den til overflaten. Når underlaget er klart og ledningen fester seg godt, kan du montere pianohengsler og håndtak på dørene. Etter det må du feste dørene til bunnen av skapet og skyve skuffene. Tenk på at hylle-skapet-chik er nesten klar. Slip til slutt overflaten forsiktig med et finkornet sandpapir og dekk til med et tynt lag lakk.

Å lage en stol er litt vanskeligere enn å lage en hylle. Designet består av et sete, to fremre ben lik høyde med setenivået, 2 bakbein som bestemmer høyden på stolen, 3 fotstøtter (2 side og 1 foran), tre skuffer (2 side og 1 bak) og en rygg, som kan bestå av 1-2 deler (den øvre ryggremmen kalles toppen, og den midterste - midten) (fig. 29).

Ris. 29. Stol

Høyden på selve setet overstiger vanligvis ikke 45 cm fra gulvnivået, og høyden på hele produktet avhenger kun av dine ønsker. Først må du velge materialet til stolen. Oftest er alle hoveddelene av stolen utelukkende laget av treplanker eller stenger. Men noen ganger velges sponplater for setet, skumgummi eller flere lag med vatt legges deretter på den, og deretter omhylles med stoff eller annet materiale.

Når en nøyaktig tegning er laget, kan du begynne å jobbe direkte. Først drakk vi fra 2 store barer bakbena på stolen. Lag de fremre bena på de mindre brettene. I tillegg vil det være nødvendig å kutte ut 3 fotbrett og 3 tsarer slik at ikke stolbena senere skilles. Etter det setter du sammen siden av stolen, som består av bak- og forbena, en sidestang og en fotstøtte. Alle disse delene er koblet sammen på en torn med lim. I mellomtiden tar han tak, gjør setet til stolen, som skal ha en jevn overflate.

Etter at sidene er helt limt, kan du fortsette til sluttfasen av montering av stolen. Du må installere den fremre fotstøtten, setet, den bakre skuff og ryggstøtten. Etter å ha slått ned de forberedte festene godt, la produktet stå til limet er helt tørt. Etter det bør du pusse den og dekke den med maling eller klar snekkerlakk.

Du har nå funnet ut de grunnleggende koblingene og møbeldesignene. Alt annet er bygget på denne basen. Så etter å ha laget en åpen hylle og en skaphylle, kan du mestre produksjonen av andre møbler, for eksempel et nattbord, et lite skap eller en hylle. Og du kan velge et designalternativ, for eksempel et bord, avhengig av smak, ønske og sted, samt hvor du planlegger å levere det ferdige produktet. Dette prinsippet gjelder både stoler og lenestoler, som kan lages fra en enkel stol.

Men noen ganger trenger du ikke finne på noe. Den mest vanlige stolen vil se mye mer attraktiv ut hvis du dekorerer bena og ryggen med dekorative utskjæringer. Et vanlig hjemmebord vil også se bra ut hvis en mosaikk av finerdeler er lagt ut på overflaten eller innlagt med metalltråd eller biter av farget glass.

Alle bord, fra et miniatyrsalongbord til et vanlig spisebord, er laget etter samme prinsipp og består av de samme delene: bordplater, ben og fester, som fester resten av strukturelementene sammen (fig. 30).

Før du starter arbeidet, lag en standardtegning der alle dimensjoner er bestemt. Hvis du vil lage et salongbord, bør høyden være omtrent 50-60 cm, og høyden på datamaskinbordet vil være 65-70 cm. Bordplaten på skrivebordet skal være i nivå med 80 cm, og på spisebord - 10 cm høyere. Bredden og lengden på bordplaten kan være vilkårlig.

Ris. 30. Tabell

I samsvar med dimensjonene til det fremtidige produktet, velg materialet. For benkeplaten kan du bruke sponplater, og for festemidler og ben er det bedre å ta treklosser.

Først må du lage benkeplaten. For å gjøre dette drakk de en plate av ønsket størrelse og limte over toppflaten med finer.

Slik at kantene på sistnevnte ikke skreller av i fremtiden, kan du spikre en spesiell skinne langs kantene på bordplaten. I tillegg til at det vil forhindre at kantene flasser av, vil denne stripen dekorere hele produktet betydelig.

Så snart benkeplaten er klar og limet tørker opp, kan du begynne å installere stengene som bena skal festes til. For bord i små størrelser brukes oftest individuelle firkantede trestykker, som er plassert på innsiden eller i hjørnene. Denne designen er ikke veldig egnet for store bord, fordi den sjelden er i stand til å motstå betydelige belastninger. Derfor, her er stenger installert rundt hele omkretsen av benkeplaten. Benene til produktet i denne versjonen er festet til stengene ved hjelp av en tappeforbindelse.

Hvis du lager et lite bord, og for å koble bena med bordplaten, installerte du separate stenger på innsiden, i dette tilfellet går tilkoblingen litt annerledes. I dette tilfellet har hvert ben en pigg, som settes inn i en stikkontakt laget på stangen. Snu benkeplaten opp ned for en sikker tilkobling. Smør deretter stikkontakten og piggen godt med lim, koble til og la strukturen stå i 24 timer til den tørker helt. Det ferdige bordet må slipes med finkornet sandpapir og dekkes med flere lag snekkerlakk.

Trapp

Svært ofte, på landet eller i et landsted, må du regelmessig oppdatere interiøret. Enten må trappen oppdateres, eller lysthuset må finjusteres. Når du har lært å jobbe med tre, kan du hjelpe faren eller storebroren med å snekre. Dette er en svært verdifull erfaring for fremtiden. Du kan lage noen interiørartikler selv, ha visse ferdigheter i å jobbe med tre.

Så, på dacha, mellom spennene, kan du sette både en spiral og en rett trapp (fig. 31). Forresten, i sistnevnte tilfelle kan det være en-marsj og to-marsj. Forskjellen mellom dem er som følger: den første ligger mellom 2 etasjer og har bare 1 trinnretning, og den siste, som også forbinder 2 etasjer, har en mellomplattform.

Avhengig av hvilket område du tildeler for konstruksjonen av trappen, og hvor den skal ligge, må du velge en eller annen av dens typer.

Ris. 31. Stige

Men først av alt må du velge en stige for deg selv, det vil si at den skal være komfortabel og trygg. Et sterkt rekkverk vil hjelpe deg å sikre sistnevnte når du går ned eller opp.

For at din fremtidige trapp skal være sterk og vare lenge, er det best å bruke godt tørket løvtre eller bartre, som eik, lerk eller furu, som byggemateriale.

Det er best å koble stigedelene med skruer som ikke svekkes over tid og holder konstruksjonselementene godt fast. Konvensjonelle konstruksjonsspiker holder først delene ganske tett sammen, men over tid begynner skjøtene å løsne, og deretter må trappen repareres ved å slå ytterligere spiker inn i matrisen.

Nå om prosjektet med selve trappen. Enhver trapp inkluderer to støttende buestrenger, også kalt fotlister eller strenger, som trinn og rekkverk er festet på. Til buestrengen velges oftest massive brett inntil 30 cm brede og 6–6,5 cm tykke.Brettets lengde velges i henhold til marsjens lengde. Til selve trinnene velges strips 30–35 cm lange slik at benet passer helt på trinnene, og 5 cm tykke slik at det tåler vekten til 1 person.

Høyden på trinnet avhenger av vinkelen på buestrengen i forhold til gulvet i underetasjen. Jo større helningsvinkel, jo høyere er trinnene i forhold til hverandre. For eksempel, hvis helningsvinkelen er ca. 33-37 °, bør høyden på trinnet være ca. 16 cm. Hvis trappen er plassert i en vinkel på 38-42 °, bør avstanden mellom trinnene være ca. 18 cm Hvis helningsvinkelen svinger innen 45 °, bør høyden på trinnene være 20 cm. Men selv ved å bruke disse beregningene, må du prøve alt på deg selv. Noen ganger må trinnene gjøres høyere eller lavere enn standarden, siden stigen skal være komfortabel for alle familiemedlemmer.

Til å begynne med er det best å bare lage en rett trapp som kan lene seg mot veggen. Mer kompleks i implementeringen er en trapp med to fly, som kun er laget under hensyntagen til støtten på høyre vegg. Denne retningen avhenger hovedsakelig av dine ønsker. Hvis du bestemmer deg for å lage en buet trapp (som bare bør gjøres med viss erfaring), ikke glem at bredden på trinnet, selv på et smalt sted, ikke skal være mindre enn 12 cm.

Når du starter konstruksjonen av trappen, må du først og fremst installere buestrengene, feste dem til gulvflaten med spiker eller skruer, og på toppen - til gulvbjelkene, utføre en korsformet feste. Avstanden mellom dem bør være 75–90 cm slik at du fritt kan gå opp trappene.

Etter at buestrengene er installert, bør hver av dem deles inn i trinn, med tanke på amplituden til trinnet og tykkelsen på strimlene. I enhver trapp må antall trinn være oddetall. Deretter, på dette nivået, er det nødvendig å arrangere spor for å feste trinnene, lik tykkelsen på lamellene. For ytterligere festing av stripene, som også kalles slitebaner, er stigerør installert mellom dem. For å holde dem godt og ikke falle ut under trinnene, kan du bruke rallying i kvart eller på en plug-in-tapp.

Det er best å plassere trinnene nedenfra og opp slik at trinnhøyden kan tas i betraktning og stabiliteten til festingen kan kontrolleres. Rekkverkene som er installert på buestrengen vil dekorere trappen og også gjøre den tryggere. Rekkverkene skal være plassert 80–85 cm over buestrengen.

Du kan også stille inn rekkverkene til ønsket høyde. Du kan beregne det på denne måten: gå ned trappene, strekk den avslappede hånden litt fremover: på dette nivået og fikser stangen. Etter det, gå opp trappene, hold fast i den. I dette tilfellet bør armen være avslappet og lett bøyd i albuen.

Hvis du er komfortabel med å gå i begge retninger, betyr dette at nivået på rekkverkene er riktig.

Treleker

Å lage leker av tre er ikke vanskelig, spesielt hvis du allerede har noen ferdigheter. For å gjøre dette trenger du det samme settet med verktøy som for å lage møbler, samt standard treemner.

Lekeflyet ditt (fig. 32) vil bestå av følgende deler: en øvre vinge (5 x 24 x 1,5 cm), en nedre vinge (5 x 15 x 1 cm), en flykropp (5 x 30 x 1,5 cm) og et ror. Platene skal være av samme størrelse, så velg passende emner for dette arbeidet på forhånd.

Ris. 32. Fly

Lag først en skisse av det fremtidige produktet. Skisser tydelig hoveddelene av flyet og dets generelle utseende. Det er best hvis tegningen har samme størrelse som det tiltenkte produktet. Tenk deretter over rekkefølgen for å lage leken og teknikkene for å koble sammen delene. Prøv hoveddelene og sett dem sammen uten spiker. Faktisk er et trefly et enkelt produkt, så du vil garantert forberede alle hoveddelene raskt nok.

For å lage halevingene, ta et brett, mål halvparten av det og tegn en linje for å sage av, det vil si å lage nøyaktige markeringer. Sag deretter av delen og ryd opp i kuttet. Etter det kan du begynne å feste delene av flyet med spiker. Slå først ned øvre og nedre frontvinger med basen, og deretter skraper halen med basen. Merk på forhånd med en blyant stedene der du skal begynne å hamre spiker på vingene, og sørg for at de nedre og øvre vingene er på samme nivå på basen. Best av alt, hvis de er spikret i en avstand på en tredjedel av lengden fra nesen til flyet.

Deretter må du spikre rattet med spiker. Ta negler uten caps for dette. Koble toppen forsiktig med halevingene. Slå en spiker uten hette halvveis inn i midten av halevingene og skyv rorstykket på den andre halvdelen av spikeren, som er synlig over flykroppen. Etter det, slå en spiker inn i det tidligere merkede hullet. Du kan imidlertid fikse rattet på en annen måte: snu halevingene, legg dem på den øvre delen og spik dem forsiktig med spiker i vinkel. Bedre å hamre 2 spiker i midten av vingene.

Plasser roret med halevinger på basen og slå. Etter at hoveddelene av leketøyet er festet, kan du legge til en propell, hjul, etc. Farge produktet etter din smak. Du kan for eksempel male stjerner eller annet på vingene, og du kan også male leken med snekkerlakk.

TV-apparat

Å lage en leke-TV av tre (fig. 33) er også enkelt. For å gjøre dette trenger du følgende deler: produktets kropp er en rektangulær stang som måler 20 x 16 x 10 cm, TV-skjermen er et brett som måler 15 x 10 x 1 cm, skinner for ben er 35 x 1 x 1 cm.

Som med å jobbe på et fly, tegn tegningen først. Merk tydelig alle fremtidige deler av leken på et stykke papir. Tegn den generelle visningen av TV-en separat. Bestem rekkefølgen av arbeidet og velg det nødvendige materialet. Sørg for at alle treklosser er fri for sprekker, grader og andre feil.

For TV-kofferten, velg en passende blokk eller sag den av fra en større. Så saget vi av skjermen fra brettet i ønsket størrelse, holdt den i en skrustikke og fil kantene med en fil. Bena skal være like lange, så mål nøyaktig riktig avstand på skinnen. Den skal være lik bredden på leketøyskroppen.

Ris. 33. TV

Hvis alle delene er klare, fortsett med monteringen av TV-en. Slå først spiker inn i skjermen, og deretter spikre den til kroppen. Etter det slår du forsiktig spiker inn i bena og fester dem til TV-en. Når produktet er klart kan du farge det inn og tegne knapper på det. Alternativt kan du også feste en antenne ved å bruke et stykke ledning eller en tynn metallstang.

Seilbåt

Skip og seilbåter laget av tre har blitt laget av mennesker i lang tid. De var favorittlekene til barn. En treseilbåt kan sjøsettes i en vannmasse. Etter å ha øvd på én båt (Fig. 34), kan du om du ønsker det lage en hel flotilje av seilskuter.

Du trenger følgende deler: et seilbåtskrog som måler 10x25x1,5 cm (det skal være spiss i begge ender) og en skinne 25x1x1 cm I tillegg må du også klargjøre stoffet til seilet og farget papir.

Som i det forrige tilfellet, tegn først en tegning som viser detaljene og den generelle visningen av seilbåten. Ta så et brett med spiss ende og merk på den andre enden med blyantstreker for saging. Deretter saget de forsiktig av hjørnene og førte baufilbladet langs linjene som ble tegnet. For å lage en mast, slip skinnen til riktig størrelse, fest den deretter i en skrustikke og klargjør et hull i den med en syl. Etter det, kjør forsiktig en spiker uten hode inn i midten av seilbåtens skrog (opptil halvparten) og sett en ferdig mast på den for bedre styrke, den kan foreløpig smøres med lim.

Ris. 34. Seilbåt

Ethvert stoff er egnet for seilet (du kan til og med bruke papp). Vær oppmerksom på at den må være kortere enn masten. Når seilet er kuttet til riktig størrelse, fester du det til masten med små spiker eller lim. Du kan male, lakke og dekorere det ferdige produktet med farget papir.

Å lage en trevogn er også ganske enkelt (fig. 35). For å gjøre dette trenger du følgende deler: en vognkropp som måler 9 x 15 x 1,5 cm og hjul 1,5 cm tykke og 4 cm i diameter.

Som i andre tilfeller, i den første fasen, tegn en tegning av det fremtidige produktet. Vognen vil ha få detaljer: en base, 4 trehjul, spiker og et tau.

For å lage hjul, ta en sylindrisk blokk, mål en avstand på 1,5 cm på den og merk med en blyant. Etter det, lag 4 slike merker til (for å lage 4 hjul) og langs linjene disse detaljene. Mal de resulterende runde stykkene forsiktig.

Du trenger også et brett som du må sage av bunnen av vognen i riktig størrelse fra. Rengjør den resulterende rammen fra ruhet og grader med sandpapir. Etter det merker du festepunktene til hjulene med en blyant i samme avstand fra kantene på rammen og lager grunne hull i dem for å kjøre spiker.

Ris. 35. Tralle

Hjulene må gå rundt. For at dette skal skje, spikre dem inn med bredhodede spiker, som skal stikke ut 3 mm. Snurr hjulene rundt akselspikeren og sjekk hvordan de roterer.

Fest hjulene til den ene siden først. Når du kjører hjulene på den andre siden av rammen, vil de hvile på de allerede festede hjulene og akselen deres kan gå inn til enden, da blir de ubevegelige. For å forhindre at dette skjer, må du sette stendere med en diameter på 2-3 mm mellom dem og rammen, og da vil hjulene beholde mobiliteten.

På slutten av arbeidet spikrer du en spiker inn i midten av forsiden av rammen, bøyer den med tangen slik at du får en krok, og binder snoren.

Bil

Når du først har lært å lage en vogn på hjul, kan du også lage en bil (fig. 36). I dette tilfellet trenger du følgende deler: en base som måler 8 x 20 x 1,5 cm, en hytte som måler 8 x 16 x 2,5 cm og hjul 1 cm tykke og 4 cm i diameter.

Først av alt, tegn en tegning og tenk over sekvensen av arbeidet. Plukk opp de nødvendige trestykkene, rengjør og slip dem godt med sandpapir.

Lag hjul til fremtidens bil etter samme prinsipp som for vognen. Du vet allerede hvordan du lager dem. Da bør basen til bilen klargjøres. For å gjøre dette, mål den nødvendige avstanden på brettet med en linjal og merk den med en blyant. Klem arbeidsstykket i en skrustikke og drakk basen. Etter det må du feste den øvre delen (hytta). For å gjøre dette, kjør inn spiker fra siden av basen, etter å ha merket disse stedene tidligere med en blyant. Slå så spikrene inn i hjulene til de kommer ut på den andre siden, og spikre dem fast til basen på samme måte som med vogna.

Ris. 36. Bil

Når alle delene er koblet sammen, skal håndverket males. I tillegg kan du lage frontlykter på bilen din, legge ved et nummer osv.

Prøv nå å lage en traktor av tre (fig. 37). Ved å lage denne leken lærer du hvordan du sager av hjul med stor diameter. Følgende deler kreves for traktoren: et førerhus som måler 5,5 x 6,5 x 7 cm, en sokkel som måler 14,5 x 6,5 x 1,5 cm, en motor som måler 9x4 x 3,5 cm, en stang som måler 1,5x6,5x 1,5 cm, forhjul 0. cm bred og 4 cm i diameter og bakhjul 1,5 cm bred og 8 cm i diameter.

Ris. 37. Traktor

Først tegner du en tegning av traktoren og ser godt på det generelle utseendet til leken. Bestem hoveddelene av produktet og skisser rekkefølgen for monteringen. Velg deretter nødvendig materiale for delene av traktoren, det vil si for karosseri, førerhus, sokkel og motor. Bruk forskjellige størrelser runder for hjulene. Du vet allerede hvordan du lager hjul. Men når du sager av store hjul, må du ikke skynde deg, utfør denne operasjonen forsiktig og forsiktig.

Etter det begynner du å montere traktoren. Finn de riktige stykkeblokkene og slip dem med sandpapir. Koble basen til førerhuset og motoren, mens du forsiktig kjører inn spikerne. Spik deretter en liten blokk foran basen for å holde hjulene.

Fest deretter bak- og forhjulene ved hjelp av tappene og sjekk om de spinner normalt. Når håndverket er klart, mal det, la det tørke og lakk det. Alternativt kan du feste et lite rør (for eksempel fra en metallstang).

Lastebil

Hvis du allerede har laget en bil, kan du også lage en lastebil (fig. 38). For å gjøre dette trenger du følgende deler: en base som måler 24 x 8 x 1,5 cm, et førerhus som måler 5x6x8 cm, en motor som måler 6x4x4 cm, en kropp som måler 13x8x4 cm og hjul 0,8 cm tykke og 3,6 cm i diameter.

Ris. 38. Lastebil

Skisser en lastebil på et blankt ark med en tegnet linje lik høyden på førerhuset. Finn deretter ut hvor mange deler du trenger for å lage lastebilen. Finn de riktige treklossene i riktig størrelse og form. Tenk på rekkefølgen der du skal sette sammen delene av produktet.

Først må du sage av 4 identiske lastebilhjul og slipe dem. Etter det drakk vi resten av delene av de nødvendige størrelsene og behandler dem også med en fil og sandpapir.

Koble basen til motoren med 2 spiker. Fest deretter førerhuset og karosseriet på samme måte. Etter det, fikser hjulene slik at de spinner, ikke glem hårnålen. Plasser forhjulene i en avstand på 2 cm fra kanten av basen, og bakhjulene på 6,5 cm. Når alle delene er koblet sammen, begynn å dekorere leken. Mal lastebilen din, la den tørke og dekk den med snekkerlakk. I tillegg kan du legge ved et nummer eller flagg.

Helikopter

Å lage et helikopter av tre (fig. 39) vil være litt vanskeligere. Men hvis du har klart å håndtere de forrige lekene, kan du også lage denne. Du må forberede følgende deler: en hytte (hjørnene ble kuttet ned til midtlinjen i en avstand på 2 cm fra kantene i en vinkel på 22,5 °), en 2 x 2 x 1 cm girkasse, en 8x5x4 motor , en løfteskrue (4 symmetrisk plasserte blader med lengde 18 cm, 1,5 cm brede i midten, ringen i midten 2 cm i diameter). I tillegg trenger du en 16 x 3 x 1,5 cm halebom, en 8 x 1,5 x 1,5 cm halerotorstang, en halerotor (3 symmetrisk adskilte blader 5 cm lange), og 9x2x3 hjulfestestenger cm og 4 hjul med en diameter på 3 cm og en tykkelse på 1 cm. Du må også forberede lim, en syl, saks og tykk papp.

Ris. 39. Helikopter

Først, fra tykk papp, kutt ut 4 symmetrisk plasserte løfteskrueblader med en ring i midten, og punkter et hull i midten med en syl. Lag halerotoren på samme måte. Tegn deretter en detaljert tegning av leken. Tegn tydelig alle deler av helikopteret og den generelle utsikten. Vel, hvis du har et bilde av et ekte helikopter, kan du forestille deg hva denne eller den delen er nødvendig for.

Som i andre tilfeller, velg eller lag stengene i ønsket størrelse. Sag dem av, etter å ha holdt dem i en skrustikke og markert kuttet med en blyant. Lag hjulene på den måten du allerede er kjent med. Når alle delene er klare, begynn å montere leketøyet.

I en avstand på 1 cm fra den rette linjen mellom hjørnene og 2 cm fra kantene på hytta, slå inn 4 spiker halvveis. Bruk en hammer for å plassere hjulfestestengene på dem. Etter det, fest halerotoren til halerotorstangen med en spiker. Spikeren trenger ikke å slås helt i midten av forsiden av blokken. I ferdig verto

Om sommeren skal skruen være 1 cm fra kanten. Alternativt kan du feste skruen med lim.

Slå deretter en spiker inn i halerotorstangen midt på den bakre overflaten til stangens dybde. Først må du først gjennombore et hull i stangen med en syl, for ikke å splitte den når du hamrer. Etter det, plasser halebommen vertikalt og slå stangen med halerotoren til det øvre snittet. For større styrke kan snittet av stangen smøres med lim. Deretter med to spiker i midten av stangen på motoren slår du girkassen og merker hullet for spiker med en syl på forhånd.

Snu motorblokken og sett den på girkassen som er festet til den, halvhammer inn 2 spiker uten hoder i en avstand på 1 cm fra kantene, snu delen og slå den til hytta med en hammer. Etter det setter du førerhuset sammen med delene som er spikret til den på siden og spikrer hjulene på venstre og høyre side, ikke glem å sette en hårnål. Slå halebommen til cockpiten. For å unngå å skade hjulene plasserer du førerhuset på en liten blokk og spikrer løfteskruen til førerhuset med 2 spiker. Etter at alle delene er festet, mal helikopteret og dekk det med lakk.

Tre skjæring

I svært lang tid beundret utenlandske gjester skjønnheten til de utskårne tresøylene og gesimsene i det gamle Rus. Utskjæringer ble brukt til å dekorere kirker og hus i Novgorod, Moskva, Chernigov, Pskov, Voronezh og andre russiske byer. Til nå er forskere overrasket over subtiliteten og ynden til de gamle mesternes verk, når arkeologer i utgravningene oppdager utskårne treretter, esker, kister, husholdningsartikler, barneleker, knivhåndtak, kammer, kvinnesmykker, etc.

De gamle slaverne var fortsatt engasjert i dekorativ treskjæring. Så du kan forestille deg hvor lenge siden denne uvanlige kunsten dukket opp. De russiske mesterne var veldig glad i å skildre dyr, planter, historier om eventyr og epos, så vel som fantastiske skapninger (havfruer, vann, fugler-siriner, etc.) i sine verk. Siden antikken tok den russiske bonden, etter å ha reparert huset og fullført feltarbeid, på endeløse høst- og vinterkvelder, kunstnerisk treskjæring. Og i dag, til tross for de mange polymerene som er laget de siste årene, fortsetter tre å være et av hovedmaterialene.

Treskjæringsverktøy

For treskjæring trenger du visse verktøy som du kan kjøpe fra en spesialbutikk.

Jamb kniv. En spesiell egenskap ved denne kniven er det skrå bladet. Den har et annet navn for "støvelkniven" fordi den også brukes i skomakerhåndverket. Bladet kan skråstilles i forskjellige vinkler: fra 30 til 45 ° (fig. 40). Bladbredden varierer også fra 4 til 50 mm. I tillegg er knivene forskjellige i avfasningen: i noen fjernes den fra begge sider av bladet, mens i andre bare fra en. Bruken av enfasekniver varierer avhengig av siden som fasingen er laget av. De er mer praktiske for å jobbe med venstre og høyre hender, avhengig av tråden og for preget skjæring av tre, med tanke på hvilken side avfasningen skal være. Doble avfasede kniver er mer allsidige og er designet for enkel kutting og andre spesifikke operasjoner.

Bit. Det skjer ofte at rette meisler forveksles med dette verktøyet, som er veldig likt dem. Utad er de veldig like, men forskjellen ligger i bruken. Meiselen er et sporverktøy og brukes kun i kombinasjon med en trehammer (klubbe). Det er et mer massivt og grovere verktøy som er designet for mer røft arbeid.

Ris. 40. Kniver-jambs

Rett meisel (fig. 41). For treskjæring brukes rette meisler, som er forskjellige i bladets bredde. Avhengig av formålet kan bredden på banen være fra 3 til 60 mm. De vanligste meislene går ikke lenger enn 7-30 mm. Tykkelsen på lerretet kan også være forskjellig - fra 1 til 7 mm, avhengig av bredden. Tykkelsen på selve avfasningen varierer fra 5 til 15 mm. Rette meisler er vanligvis kun enfasede. De brukes til å kutte ulikt formede fordypninger og jevne overflateplanet.

Ris. 41. Rette meisler

Hjørnemeisler (fig. 42). Forskjellene mellom hjørnemeisler ligger i bladets bredde og størrelsen på selve hjørnet. Meiselvinkelen kan variere fra 45 til 90°. Hovedbruken deres er redusert til å ta prøver av fordypninger og tegne konturen til den første tegningen langs blyantlinjene, som under arbeidet raskt blir overskrevet og blir usynlige.

Ris. 42. Hjørnemeisler

Halvsirkelformede meisler (fig. 43). De er mer spesifikke for treskjæring og er nødvendige der du trenger å lage en halvsirkelformet fordypning eller glatte linjer som ikke kan lages med rette meisler. Hovedforskjellen mellom halvsirkelformede meisler er bredden på bladet og størrelsen på radiusen på dens omkrets: jo mindre den er, jo dypere er meiselen. Avhengig av dette er halvsirkelformede meisler delt inn i bratte, skrånende og dype. For en nybegynnerskjærer er det nok å ha 2 halvsirkelformede meisler med en bladbredde på ca. 10–12 mm, hvorav den ene skal være bratt og den andre skrånende. Den første brukes til å fjerne tre og velge fordypninger, og den andre er nødvendig for å kutte ut konturene til figurene i ornamentet.

Ris. 43. Halvsirkelformede meisler

Tyttebærmeisler (fig. 44). Det er en annen type meisel kalt tranebær. De er delt inn i flere typer: rett, halvsirkelformet og kull. De skiller seg fra andre meisler i buet form og bredde på bladet. Halvsirkelformede tranebær er fortsatt forskjellige i radius, og kantete tranebær - i vinkel. Arten og størrelsen på bøyningen er også viktig. Hovedbruken av slike meisler er redusert til prøvetaking av trevirke på vanskelig tilgjengelige steder eller på en tilstrekkelig stor dybde der det er umulig å bruke en konvensjonell meisel. For treskjæring er det nødvendig med flere smale sveiver: rett, dyp, halvsirkelformet og kull.

Ris. 44. Tranebærmeisler

Utskjæringsverktøy er svært sjeldne i butikkene, så de fleste håndverkere lager alt de trenger til utskjæring på egenhånd. Hjemme er det enkleste å lage et treskjæringsverktøy av vanlige industrielle meisler.

Halvsirkulære og hjørnemeisler kan lages av standard meisler med bladbredder på 4, 6, 8, 10, 12 og 16 mm. For å gjøre dette, bruk en gassbrenner eller blåsebrenner for å gløde enden av bladet på en standard meisel, og avkjøl den deretter sakte. Deretter tar du godt tak i det resulterende arbeidsstykket i en skrustikke og sager av kanten på den industrielle meiselen med en baufil for metall. Med en rund fil på arbeidsstykket skjærer du sporet i ønsket størrelse, og snur deretter bladet på den andre siden med en vanlig flat fil.

En hjørnemeisel hjemme gjøres på nesten samme måte som en halvsirkelformet meisel. Forskjellene gjelder kun profilen. Det er mye vanskeligere å lage en meisel hjemme, men det er fortsatt mulig. For å gjøre dette, ta en enkel halvsirkelformet eller hjørnemeisel, fjern håndtaket, varm meiselen rødglødende og gjør ønsket bøyning på ambolten eller tangen. Etter det slukket de metallet igjen og satte det på håndtaket.

Etter at meiselen har fått ønsket form, må den slipes. Først bør dette gjøres med et slipehjul, og deretter korrigeres på et esel, som er spesielt valgt for profilen til meiselen. Etter å ha slipt og kledd verktøyet, foreta et testkutt, som lar deg sjekke hvor godt verktøyet er slipt. Når du arbeider med et skarpt verktøy, må det tas sikkerhetstiltak for å unngå ulykker. En annen regel er at det er nødvendig å sikre arbeidsstykket godt under arbeid, og ikke bruke hånden som holder. I tillegg, når du arbeider, rett bevegelsen til verktøyet bort fra deg, og ikke mot deg selv.

Hvordan velge og forberede materiale for treskjæring

For at det unnfangede håndverket tydelig skal avsløre teksturmønsteret til treet og ikke motsi det, må du studere det. For å gjøre dette må den valgte treklossen kuttes i 3 retninger: i en vinkel på 45 °, langs og på tvers av fibrene. Et vinklet kutt vil produsere et teksturert mønster i parallelle linjer. Et kutt langs kornet vil vise vertikale kornlinjer. Tverrsnittet gir et avsmalnende arrangement av fibre, som er årringer. Avhengig av teksturmønsteret, kan du plassere et allerede utformet mønster riktig eller komme opp med en komposisjon som vil understreke skjønnheten i teksturen. Jo mer kompleks trekornet er, jo vakrere kan mønsteret lages, og da vil komposisjonen bare se rikere ut.

Alle treslag deles vanligvis inn i 2 grupper: kjerneved og spindelved (eller atomfri). En slik karakteristikk av tre kan bare gis i et tverrsnitt. Kjernevedsenteret har en mørk farge: et mykere trelag ligger her.

Sentrum av stammen til atomfrie trearter skiller seg ikke i farge fra hoveddelen av stammen (sintved) og har samme tetthet av treceller. Faktisk mangler kjernen her.

Kjernevedgruppen omfatter alle bartrær (for eksempel furu, lerk, gran, barlind og sedertre) og noen løvtre som eik, ask og poppel. Flertallet av løvfellende arter regnes som atomfrie arter: bjørk, agnbøk, lønn, or, etc. I tillegg til teksturmønsteret er en vesentlig faktor som påvirker dannelsen av en sammensetning treets makrostruktur. Det er hovedsakelig representert av vekstringer og hjerteformede kar. Dette inkluderer også ulike knuter, utvekster og uutviklede skudd-øyne, avbøyende årringer og danner krøllhet.

De mest interessante er treslag med en uttalt tekstur, det vil si med tydelige årringer, horisontale og vertikale kar. Disse inkluderer alle bartrær, agnbøk, eik, bøk, alm og noen andre.

Organisering av arbeidsplassen

For at produktet ditt skal bli slik det var tenkt, er det ikke nok å ha lyst, flid og gode verktøy. Du trenger også en god arbeidsplass. Hvis du brukte en snekkerbenk til utskjæring, er det bra. Hvis du ikke har en, kan du tilpasse en massiv trekrakk, benk eller stor trekasse til dette. Overflaten på skrivebordet bør ikke være lav (for ikke å slynge seg ned når du jobber) eller høy (på grunn av dette vil hendene dine bli slitne for fort). I tillegg må du ta vare på belysningen. Lyset skal falle fra venstre side, slik at skyggen fra kutteren ikke forstyrrer deg i å se mønsteret eller relieffet til produktet, og det skal ikke blende når du skjærer. Det er ønskelig å ha middels, myk og diffus belysning, som ikke vil belaste øynene og vil gjøre det mulig å se lys- og skyggespillet på ornamentet.

Enkle trådtyper

Du må starte klasser med utvikling av de enkleste typene treskjæring: kontur og geometrisk (trihedral-hakk) (fig. 45, 46). Disse typer utskjæringer krever ikke sofistikerte verktøy og sjeldne materialer. Den utskårne komposisjonen kan praktisk talt gjøres med en skrå kniv på ethvert av løvtreene, og i geometriske utskjæringer - på alle bartrær. Til tross for enkelheten i utførelsen, har kontur- og geometriske typer utskjæringer skjønnhet, uttrykksevne og lar deg tilegne deg nødvendige ferdigheter og evner.

Ris. 45. Konturgjenger

Erfaringen og ferdighetene du fikk i løpet av de første timene vil gjøre det mulig å lykkes med mer komplekse typer arbeid i fremtiden: brent utskjæring med pute og matchet bakgrunn, og i det tredje året med preget utskjæring. I konturutskjæring påføres mønsteret på treet med dypere linjer i forskjellige bredder, dybder og former for konturer. Linjene er laget med forskjellige verktøy: halvsirkelformede meisler, rivjern, profilkuttere, en skrå kniv. Utad kan denne tråden virke veldig enkel, men den kan bare gjøres bra ved å mestre en rekke nødvendige teknikker. Contour carving kan kombineres med andre typer flat-relief carving: geometrisk, spikerlignende, avfyrt, Yavorovskaya.

Ris. 46. ​​Geometrisk (trekantet hakk) tråd

Konturskjæring kan utføres på både lyst og tonet tre. Nylig har den såkalte svarte lakkutskjæringen blitt utbredt blant skolebarn som studerer i dekorative og anvendte kunstkretser. Dette er en veldig interessant type arbeid, når et bilde lages med klare streker på en svart skinnende bakgrunn. Tiltrukket av det faktum at resultatet av innsatsen er umiddelbart synlig. Ja, den svarte skinnende overflaten fra instrumentenes lette bevegelser våkner plutselig til liv og forvandles. Konturutskjæring kan til og med lage portretter og komplekse landskap. Det er verdt å si at konturutskjæringen faktisk ligner litt på en tegning, men tegningen er ikke en strektegning, men en lineær-dekorativ kontur, hvis omriss er omsluttet av dekorative mønstre. Her er det nødvendig å jobbe ikke med rivjern, men med en skrå kniv og halvsirkelformede meisler (for å formidle sirkulære konturer). Hvis du vil at arbeidet ditt skal være av høy kvalitet, se etter historier for deg selv, ikke i postkort og fotografier, men i illustrerte album om folkekunst og kunsthåndverk og spesielle magasiner.

Hardtre er egnet for konturskjæring: lind, osp, bjørk og or. Bartrær i dette tilfellet brukes nesten aldri. Tre av passende størrelse og uten skavanker skal klargjøres for utskjæring. I tilfelle du bruker lett tre, er det nok å høvle det med et fly. Hvis du har tenkt et bilde på en mørk bakgrunn, må det tones.

Hvis du ønsker at tegningen skal være på en blank overflate, må den dekkes med sort lakk, og når den er tørr, poleres med lakk. En jevnt tonet treoverflate for gjenging kan forberedes på en annen måte: for eksempel tørk av det høvlede arbeidsstykket med en flytende løsning av trelim eller PVA-lim. Etter at den har tørket, slip overflaten med fint sandpapir og dekk igjen med lim. Etter ny sliping er treoverflaten grunnet tilstrekkelig til at det svarte blekket kan legge seg jevnt på den. Fest det tørkede blekket med lakk og poler igjen. For toning kan du bruke en rekke fargestoffer: blekk, gouache, tempera, akvarell, anilinmaling, forskjellige flekker og flekker, samt kaliumpermanganat. Overflaten kan etterlates matt eller dekkes med en lett lakk (malingsfeste) og poleres.

Fest den forberedte planken godt på overflaten av arbeidsbenken. Dette kan gjøres i arbeidsbenkklemmene eller ved hjelp av spesielle holdere - strimler med rektangulære eller hjørneutskjæringer. Som holdere kan du bruke 4 små blokker som klemmer treflaten fra alle sider.

Når du skjærer kontursporet, før kutteren forsiktig med begge hender. Klem kniven i en knyttneve, og med fingrene på den andre hånden før bladet, støtte det, hjelpe det bevege seg, eller omvendt, hold det tilbake.

Utskjæringsprosessen består av flere stadier: å lage en tegning av en utskåret komposisjon, overføre den til en tallerken, utskjære seg selv og etterbehandle. Sammensetningen må lages under hensyntagen til særegenhetene til typen tråd og arten til arbeidsstykket som blir dekorert. Konturene av mønstrene skal være ekstremt klare og skarpe.

Overføringen av bildet til arbeidsstykket avhenger av fargen på overflaten. Hvis brettet er lys i fargen, bruk svart eller lilla karbonpapir. For en mørk blank skal den være lys: gul, grønn eller rød. Men du klarer deg uten karbonpapir ved å bruke en vanlig refillpenn uten lim. Trykker du den ned litt mer, vil det forbli dype linjer på treoverflaten, som er godt synlige i ethvert lys. Utskjæring utføres langs dem.

Hvis detaljer med små sirkler er unnfanget på tegningen, kutt dem ut med en halvsirkelformet meisel. Hvis du ikke har det, kan du gjøre det med en skrå kniv. Husk samtidig: jo mindre diameteren på sirkelen er, desto skarpere bør slipevinkelen på bladet være (opptil 30 °). Med dette verktøyet (skrå kniv) kan du skjære i alle retninger: fra deg selv, mot deg selv, med en tilt til høyre, venstre, innover eller utover.

Konturtråder lages ofte på tonede og polerte overflater. Hvis mønsteret er kuttet på lyst tre, må det beskyttes mot støv, fuktighet og luft med en gjennomsiktig lakk. Før du påfører den, slip den utskårne overflaten med finkornet smergelpapir. Hvis det er høvlet, er det bedre å slipe det med sandpapir, sette på en trekloss. Sand langs fibrene i treet. Hvis arbeidsstykket snus, må arbeidet utføres mens arbeidsstykket roteres i klemmene på maskinen. Husk å fjerne trestøv forsiktig fra alle spor i gjengene. For å gjøre dette kan du bruke en klesbørste. Avhengig av formålet med produktet, påføres et passende belegg på det. Overflaten på treet kan lakkeres til høyglans, eller en matt finish kan oppnås ved å tørke av trådene med en spesiell børste med fortynnet lakk. Om nødvendig, før lakkering, kan du tone overflaten på det utskårne produktet (etter sliping), og intensiteten på tonen kan være veldig forskjellig - fra lett bearbeiding av overflaten til en matt mørk tone både på toppen av brettet og i utskårne spor.

Geometriske eller trekantede tråder. Det kalles også kileformet, kileformet, etc. Det består av en rekke alfabetmønstre, kombinasjonen av disse gir vakre og uttrykksfulle bilder (konturutskjæring blir noen ganger referert til som varianter av geometrisk utskjæring hvis den har rettlinjet eller sirkulær konturer).

Denne typen tråd er veldig gammel og utbredt, på grunn av sin enkelhet og muligheten for å utføre med ett enkelt verktøy - en kutter med en skrå skjærekant, den såkalte jambkniven. Den er laget i form av forskjellige utsparinger som danner geometriske former på planet.

Hele utvalget av geometriske utskjæringsmønstre består praktisk talt av en kombinasjon av enkle, kjente elementer: en pigg og en trekant, som kan sees i enhver komposisjon. Ethvert, det mest komplekse geometriske mønsteret kan deles inn i dets bestanddeler, og de vil være enten sjetonger eller trekanter.

Når du leter etter et dekorativt bilde, er det best å henvende seg til verk av folkekunst. Håndverkere i forskjellige områder av Russland i kunsten med geometrisk utskjæring har selvfølgelig sine egne preferanser, selv om de grunnleggende elementene i denne utskjæringen er de samme overalt. Fra en kombinasjon av trekanter og pigger som smelter sammen til bisarre mønstre (diamanter, slanger, kjeder, etc.), kan du lage mange vakre, uttrykksfulle komposisjoner på et bredt utvalg av produkter.

Alle disse individuelle dihedriske, trekantede, tetraedriske og polyedriske elementene kan være av forskjellige størrelser med rette og buede sider.

Dette skaper et veldig bredt utvalg av geometriske former. Det er følgende vanlige varianter av ornamenter: "perler" (fig. 47), "honningkaker" (fig. 48), "øyne" (fig. 49), "slange" (fig. 50), "stige" (fig. 48). . 51), "Rosett" (fig. 52), "viteika" (fig. 53), "stjerner" (fig. 54), "shine" (fig. 55), "kjede" (fig. 56), " chips" (fig. 57), "rynker" (fig. 58), etc. etc.

Ris. 47. "Perler"

Ris. 48. "Honeycomb"

Ris. 49 - "Øyne"

Ris. 50. "Slange"

For å lage geometrisk utskjæring trenger du et pålitelig verktøy - dette er den såkalte skrå- eller støvelkniven. Den må være sterk, godt i hånden og veldig skjerpet. Noen håndverkere lager kniver til seg selv av brede filer, gamle bilfjærer eller en ytre bane av store lagre, og sliper også kuttere for metall fra fragmenter av skiver på en elektrisk kvern. Gode ​​fortenner kan også fås fra ljåen. Hver mester bruker mulighetene han har. Den enkleste, men gode kniven kan lages av en vanlig meisel 20-30 mm bred. Det er vanligvis forsiktig slipt på et smergelhjul.

Ris. 51. "Stige"

Ris. 52. "Rosett"

Ris. 53. "Viteika"

Ris. 54. "Stjerner"

Ris. 55. "Skinner"

Ris. 56. "kjede"

Ris. 57. "Kyllinger"

Ris. 58. "Rynker"

Men den enkleste måten er å kjøpe det riktige verktøyet i en spesialbutikk.

Hvis du bestemmer deg for å lage en kniv selv, lag et tre- eller plasthåndtak for den (eller fest strimler av lær eller skumgummi på begge sider, pakk den tett med isolerende tape). Når du lager geometrisk utskjæring, hold kniven godt i knyttneven din, og la den utvidede tommelen hvile på håndtaket på kniven. Bruk fingrene på den andre hånden til å styre tuppen av kniven, plasser den på linjen av tegningen.

Du vil enkelt mestre hvert av utskjæringselementene etter at du har lært å kutte en pinne og en trekant. I tillegg kan overflaten med geometriske utskjæringer kompletteres med forskjellige finisher som øker uttrykksevnen og sjarmen til produktet. Finishen på treoverflaten med geometriske utskjæringer kan være svært forskjellig. Det er noen få arter du kan lære å navngi.

Håndverk med geometriske utskjæringer kan dekkes med en grå tone ved å bruke akvarell eller tynnet svart blekk. Etter at overflaten har tørket (innen 24 timer) må den slipes til lyst treverk.

Mørkegrå geometriske mønstre på en lys trebakgrunn er veldig uttrykksfulle. Gråfargen har et bredt spekter av nyanser – fra gråbrun til kjølig gråblå. Etter sliping av den forberedte overflaten er det mulig å belegge den lett (i 1 lag) med en flytende fortynnet lakk.

Du kan imidlertid gjøre jobben på en annen måte: farge arbeidsstykket forberedt for tråden i en mørk farge, for eksempel grå eller brun. La det deretter tørke og skjære på denne bakgrunnen. Lyse mønstre på en mørk bakgrunn vil skape en fantastisk dekorativ effekt.

På kunst- og håndverksutstillinger kan du se treting tonet i lys lilla (som fortynnet blekk) med lyse utskjæringer på. Du kan også gjøre dette på en ferdiglakkert eller polert plate. Hvis arbeidsstykket er tonet med en naturlig oker- eller trefarge, er kuttemønstrene matte og lettere enn den blanke overflaten på brettet. Hvis overflaten først er tonet, deretter lakkert (eller polert), og et mønster allerede er kuttet ut på den, øker den kunstneriske klarheten til ornamentet betydelig.

For å tone tre kan du bruke en løsning av kaliumpermanganat. Konsentrasjonen kan være forskjellig avhengig av fargen du vil gi bakgrunnen. Siden antikken har håndverkere brukt skogsbærsaft, kokte løkskall, et avkok av knust trebark (eik, or eller epletre), et avkok av mørk tresagflis etc. som maling for å tone et tre. ikke en lett sak. For øyeblikket er det best å bruke ferdige fabrikkfargestoffer til arbeid.

Geometriske utskjæringer kan brukes til å dekorere både flate overflater og klumpete gjenstander. Siden denne typen utskjæring er den enkleste, kan du begynne å lære av den. Det er verdt å vurdere mer detaljert teknologien for å utføre geometrisk utskjæring. Så det enkleste elementet er et dihedral spor. Slike utsparinger kan ha ulike former og størrelser, de kan også være rette og skråstilte, dype og grunne. Trekantede hakk, eller rett og slett trekanter, er også en mye brukt funksjon i geometriske tråder, avhengig av hvilken side av trekanten hakket er på. Skille mellom grunnleggende (det vil si at fordypningen er ved bunnen av trekanten), toppunkt eller hjørner (fordypningen er på toppen), og sentral (forsenkningen er redusert til den ene siden av trekanten). Trekanter er også forskjellige i form.

Vanskeligere å utføre er tetraedriske riller. De varierer også i form, dybde og ytelse. De firkantede utsparingene kan være rektangulære, kvadratiske eller diamantformede. Ofte er det forskjellige runde og halvsirkelformede øyne, stråler og lanterner, som ikke er hovedelementene i geometrisk utskjæring, men livliggjør den veldig. Selv med de enkleste formene kan du lage et vakkert ornament. For eksempel oppstår de velkjente ornamentene "stige" og "honeycomb" fra en kombinasjon av identiske dihedrale riller (fig. 59).

Ris. 59. Firkantede hakk

Du bør huske: jo flere ansikter i ornamentet, jo flere kombinasjoner og typer av forbindelsen deres. Sammenlignet med dihedrale ornamenter, gir trekantede hakk eller trekanter mer variasjon. Her dukker romber, slanger, lenker og såkalte lys opp. Toppsporene i deres forbindelse skaper perler, kaker og perler. Hvis en kombinasjon av forskjellige typer trekanter vises på tegningen, viser ornamentet seg å være enda mer uttrykksfullt enn når du kobler sammen trekanter av samme type. Kombinasjoner av tetraedriske hakk er noe mindre vanlige. I de fleste tilfeller brukes de sammen med andre elementer.

For å gjøre mønsteret nøyaktig, må du nøye måle og merke treplanet for fremtidig tegning. Geometrisk tråd er praktisk ved at det er lettere å merke for den enn for en annen type tråd. Dette skyldes bruken av geometriske former, som påføres ved hjelp av en tegnefirkant og en blyant. Beregn dimensjonene til ornamentet, og tegn deretter rette linjer på planet parallelt med kantene på arbeidsstykket med en hard blyant.

Nå kan du begynne å markere det indre rommet i komposisjonen. Del rutene i mindre, og deretter i trekanter, som kan skrives inn i sirkler eller ovaler for rosetter.

Etter at merkingen er fullført, kan du fortsette til selve utskjæringen. Lag først tosidige hakk. For å gjøre dette, kjør kanten av jamb-kniven inn i overflaten av arbeidsstykket med 3 mm, og skyv deretter hele knivbladet til samme dybde. For å kutte endeflatene fra den allerede kuttede midtlinjen, lag 2 små vinkelrette kutt. En enkel vertikal nedsenking av knivbladet i enden av midtlinjen gir ønsket profil i arbeidsstykkets dybde. Nå må planene til de skrå sidekantene kuttes med kanten på kniven, og dirigere bevegelsen langs medianlinjen. For at flyet skal slå ut med ønsket helning, må kniven holdes i en vinkel på 30–40 °, siden ved en annen verdi av vinkelen vil hakkene vise seg å være uuttrykkelige. Etter det skal den trekantede brikken løsne lett. Hvis dette ikke skjedde, betyr dette at noen av kantene på sporet var dårlig kuttet og alle av dem bør kuttes i tillegg.

Trekantede hakk er vanskeligere å lage. Å kutte hver type trekant har sine egne egenskaper. Utskjæringen av toppunkttrekantene, eller såkalte hjørner, skal gjøres i 3 trinn. Plasser først tuppen av kniven vertikalt på punktet på toppen av trekanten, hvor maksimal innrykk vil være. Deretter, langs en av sidekantene av hjørnet, kutt treet til ønsket dybde. Plasser deretter bladet på kniven ved skjæringspunktet og lag en medianlinje til dybden trekanten skal kuttes til. Etter å ha satt kanten av kniven tilbake til toppen, langs sidesporene, utdyp hver side av trekanten til midten av linjen.

Hvis du vil lage en fordypning i midten, det vil si en sentral tresidig fordypning, må du lage 6 spor, hvorav 3 går langs kantene på fordypningen, og resten går langs de skrå kantene på fordypningen. triangel. Før du fortsetter å skjære gjennom sidene av trekantene, marker midten av figuren på flyet. For å gjøre dette, tegn en vinkelrett fra hvert toppunkt til motsatt side. Skjæringspunktet mellom disse linjene vil gi midten av trekanten. Etter det, plasser kniveggen i midten og utdyp den med 3-4 mm, og senk deretter hele knivbladet til toppen av trekanten.

For å lage et trekantet hakk med en fordypning i basen, det vil si det trekantede hovedhakket, marker først midten av basen. Plasser så kniveggen på dette punktet og utdyp knivbladet mot toppen. Kutt deretter basen vertikalt. Sidene av trekanten kuttes i henhold til det kjente prinsippet: knivbladet må utdypes i en vinkel på 30–40 ° fra bunnen til toppen av trekanten.

Teknologien for å lage firesidige spor gjentar alle de teknikkene som brukes når man lager to- og tresidige spor. Først må du tegne en firkant og skrive den med en annen, med mindre sider. Kutt deretter sidene av den indre trekanten til en dybde på ca. 3 mm. Kutt deretter fra toppen av den indre firkanten til toppen av den ytre firkanten. Etter det er det nødvendig å skjære gjennom treet på torgets skråkanter. Og velg den sentrale delen og den indre firkanten med en enkel rett meisel.

Før du starter arbeidet, bør du gi deg noen anbefalinger for utskjæring av et geometrisk ornament. Ta hensyn til at utsparingene som skal kuttes er orientert i forhold til trefibrene. Først må du kutte kantene langs fibrene, og deretter mot dem. Hvis tuppen av kniven er i vinkel med fiberen, snu arbeidsstykket slik at bladet løper langs dem i en spiss vinkel. Når du skjærer egger som går langs kornet, må du ikke dyppe knivbladet helt ned, da disse kan føre kutteren vekk fra en rett linje. For å gjøre dette er det bedre å gjøre flere kutt, skjære dypere og dypere inn i treet hver gang. Det vil være mer praktisk hvis du bruker 2 jambkniver når du lager geometriske former: med ensidige og tosidige avfasninger. Det er mer praktisk å bruke det første verktøyet når du lager ansiktene til sporene. En annen kniv vil hjelpe deg å kutte gjennom midtlinjen eller ribbeina mer nøyaktig. I tillegg skal bladet på kniven alltid være på siden av sponen og ikke på siden av den kuttede kanten. Dette vil tillate deg å gjøre utskjæringen mer effektivt og vakkert.

I motsetning til de ovenfor beskrevne trådtypene er det ingen veldefinerte former i den herdede tråden. Du kan selv komme med en tegning av ornamentet. Det kan være både interessante kranser av vegetabilsk karakter, og bilder av dyr eller mennesker. Vi vil vurdere særegenhetene til den herdede tråden på eksemplet med en av de mest bemerkelsesverdige - Kudrinskaya (Abramtsevo-Kudrinskaya) (fig. 60).

Ris. 60. Kudrinskaya utskjæring

Kontinuiteten i mønsteret av planteskudd, de utsmykkede kransene av grener, blomster, blader fremkaller en følelse av "krøllhet" av ornamentet. Den viktigste dekorative rollen i denne typen utskjæring spilles av de klassiske kransene av kronblader, spisse på den ene siden og avrundet på den andre. De er et kontinuerlig mønster som understreker hele stilen og strukturen til ornamentet. Ulike bilder klippes vanligvis mellom kransene: mennesker, fugler, dyr, bær og blomster.

Tegninger av dyr, fugler og fisk omgitt av blomster og blader er ganske vanlige motiver i Kudrinsky-utskjæringen. De finnes på trefat, runde skrin, glass til børster, blekkredskaper og armbånd for kvinner.

I vår tid har de billedlige motivene til Kudrinsky-utskjæringen blitt mye rikere. Det var plott relatert til temaet for høytidene (nyttår, 8. mars, etc.) og minneverdige datoer i Russlands historie. Men det viktigste er at bildene alltid er omgitt av en kontinuerlig flyt av plantemønsteret, som om de grenser til hovedmønsteret.

Den forberedende tegningen i denne typen utskjæring må utføres i størrelsen på det fremtidige arbeidet med toneutarbeidelse (med blyant, blekk, akvareller eller gouachemaling). Dette vil hjelpe deg å visualisere det endelige resultatet av arbeidet bedre.

Det anbefales å bruke hovedsakelig bløttre som lind, or og osp til de første oppdragene for å mestre denne utskjæringen. Først er det bedre å bruke prøvene som tilbys i litteraturen om utskjæring, og deretter, ved å bruke den akkumulerte erfaringen, kan du komme opp med uavhengige komposisjoner.

Overfør tegningen til den forberedte treoverflaten med karbonpapir. Selve kutteprosessen er konvensjonelt delt inn i flere stadier: prikking, bakgrunnsbehandling og elementmodellering. Når du arbeider, hold meiselen i en knyttneve med bladet vertikalt ned. Stikk først gjennom de bratteste krøllene på tråden, og deretter de mer skånsomme. Plasser den skarpe kanten av meiselen på konturlinjen, skyv 3-4 mm inn i treet med trykk og roter børsten rundt aksen. Bevegelsen bør utføres så lenge bladet på meiselen beveger seg langs en kontur som tilsvarer meiselens diameter.

Deretter bør du ta en flatere meisel og plassere den nær sporet som er igjen av den første meiselen, gjøre tatoveringen videre. Kuttlinjen skal jevnt (uten knekk og hull) bevege seg fra en bue med en diameter til en bue av en annen. Gjør overgangene jevne, og skjær de flatere delene av mønsteret med en skjærekniv. Alle sporlinjer må være vertikale i forhold til planet. Dybden på tatoveringen er kanskje ikke den samme overalt: den er den dypeste i buen av vridde krøller, og der individuelle kronblader konvergerer på en felles plantestamme, kommer tatoveringen til overflaten. Det kan gjøres umiddelbart over hele den utskårne overflaten, men det kan også gjøres sekvensielt, i seksjoner, og fullføre hver av dem fullstendig.

Det neste trinnet er å frigjøre bildet fra det omkringliggende feltet, det vil si å kutte bakgrunnen rundt hvert festede element. Dette arbeidet kan gjøres med en knivkutter eller halvsirkelformede meisler med større diameter enn de som brukes til å lage mønsteret. Fra kanten av mønsteret, flytt 2–3 mm mot bakgrunnen og i en vinkel på ca. 45 °, trykk bladet inn i treet langs de sirkulære konturene rundt mønsteret. Ribben mellom fordypningen og bakgrunnen fjernes ved ytterligere, flatere kutt med en kutterkniv. Som et resultat blir ornamentet så å si lett å reise seg fra bakgrunnen. Alle ujevnheter, grader og fiberrester skal kuttes og fjernes fra alle kriker og kroker rundt designet. Tegningen skal tydelig og tydelig stikke ut fra den dyptgående bakgrunnen. Deretter må du begynne å jobbe med hvert av elementene i ornamentet: kutt de skarpe kantene slik at konturene er avrundet. På slutten av arbeidet skal hele tråden være mykt avrundet, ikke ha skarpe grenser, og alle konturene skal se ut til å smelte mykt. For å fjerne overflødig materiale fra elementene i mønsteret, bruk halvsirkelformede meisler (snudd med et spor ned) og en knivskjærer.

Blant disse mykt avrundede bladene, kronbladene og stilkene introduserer Kudrinsky-håndverkere noen ganger visse elementer for kontrast, tydelig kuttet ut med dypere konturstreker (for eksempel blomsterkjerner tegnet på kryss og tvers). Et slikt hakk er sluttfasen av etterbehandlingen.

I Kudrinsky-utskjæring er det best å la bakgrunnen være mykt avrundet, på nivå med de øvre punktene på mønsteret. Men du kan få ornamentet til å virke hevet over bakgrunnen. I dette tilfellet gjøres sistnevnte rundt mønsteret til dybden av tatoveringen, og resultatet er en Kudrinsky-tråd med en valgt bakgrunn. For å gi utskjæringene en spesiell klarhet og uttrykksevne, er bakgrunnen ofte preget. Den enkleste måten å gjøre dette på er med en stor spiker, slipt og polert på forhånd. For å prege betydelige fly, må du lage de nødvendige verktøyene - stanser med et hakk på den ene delen. Kuttet skal være dypt nok og skarpt nok til å etterlate klare, jevnt dype merker på treet.

Etterbehandlingen av produktet inkluderer sliping av den utskårne overflaten, toning med fargestoffer og påføring av et gjennomsiktig beskyttende belegg. Vanligvis er Kudrinsky-utskjæring, materialet som hovedsakelig er lys lind, tonet mørkebrun, lakkert og deretter polert de konvekse stedene til mønstrene og bakgrunnen. Resultatet er et vakkert gnistmønster med tydelige matte hull i den forsenkede bakgrunnen. Avhengig av ditt ønske kan du også bevare treets naturlige farge. For å beskytte håndverket mot støv og fuktighet, må det dekkes med flytende fortynnet lakk, gni det inn i treet med en spesiell børste. I dette tilfellet skinner ikke lakken og beholder fargen på treet. Kudrinsky-ornamenter ser like fantastiske ut på meislede, meislede og høvlede emner, og utfyller og understreker formen på produktene.

Flatrelieffskjæring (fig. 61) er en av de vanligste typene trebearbeiding. Dette er en utskjæring av et flatt ornament med lavt relieff. Det må gjøres på en slik måte at bakgrunnen rundt hele mønsteret kuttes av eller fjernes helt til en dybde på 5–7 mm.

Ris. 61. Flat-relief tråd

I denne typen utskjæring antar mønsteret tredimensjonale former, og opprettholder samme høyde på de fleste av de utstikkende planene eller visse kanter på samme dybdenivå som hovedbakgrunnen.

Designplanene kan avsluttes med hakk, hakk og avrunding av kanter, for eksempel konvekse, konkave eller delvis rette. Flyutskjæringshåndverkere skildrer hovedsakelig dyr, fugler, mennesker og planter. Denne tråden kan lages på forskjellige bakgrunner: polstret, valgt, saltet, underskåret og matchet.

Så for å lage en flat-avlastningstråd med en forseglet kontur, må spor kuttes. Dette ligner på konturutskjæring. Forskjellen ligger i at da blir bildets konturer avrundet både fra siden av mønsteret og fra siden av bakgrunnen. Først må du lage et snitt med en jamb langs konturen av mønsteret. På avrundingen av ornamentet, gjør kutt med halvsirkelformede meisler av ønsket profil, og med erfaring, med et blad. Hvis bøyningslinjen til bildet er brattere enn meiselens radius, kan arbeidet utføres med et hjørne av en skrånende meisel. For å gjøre dette, må du rotere den rundt aksen, og deretter fjerne bakgrunnen med en flat meisel vippet til planet i en vinkel på 30 ° eller med en kniv og runde den av med en jambkniv eller meisel for videre passeringer.

Fra siden av mønsteret må konturen gjemmes brattere enn fra siden av bakgrunnen til en skrånende utsikt, i dette tilfellet vil bildet se mer konveks ut. Etter påfylling med kutterne kan produktet også slipes med sandpapir.

Putetråd er en type tråd med en limt kontur. Forskjellen ligger i det faktum at konturen ikke forblir flat noe sted og kan være under planet til håndverkets mønster. Arbeidsteknikken ligner på tråden med en forseglet kontur.

Flettet flattråd (fig. 62). I en senere periode dukket et nytt element opp i geometrisk utskjæring - en brakett. Den ble mye brukt i kombinasjon med geometriske utsparinger og i kombinasjon med konturutskjæring. Det faktum at stiften er et interessant og slående element gjorde det mulig å skille stifttråd som en uavhengig retning. Men i praksis brukes den svært sjelden alene og finnes oftere i kombinasjon med andre elementer.

Ris. 62. Flettet flat rilletråd

Noen ganger antas det at stifttråd med flatt ansikt er mindre arbeidskrevende enn geometrisk, og krever mindre tid. Faktisk er dette ikke sant. Et karakteristisk trekk ved stiftutskjæring er forskjellige avrundede former og dekorative linjer. De gir et mer dempet spill av lys og skygge, som er mykere her, i tillegg er det jevnere og jevnere fordelt i rillene. I tillegg til jambkniven, som er umulig å gjøre uten når du utfører flatformet ornamentikk, trenger du også et ganske stort sett med halvsirkelformede meisler, siden uten dem er denne typen utskjæring ganske enkelt umulig.

Fra de grunnleggende enkle elementene i stiftutskjæring (øyne, stifter, hull og ringblomster), kan du kombinere mer komplekse bildeformer, som sirkler, blomster, blader, rosetter og bølger. Teknikken for å utføre stiftet flattråd er redusert til 2 sekvensielle teknikker - hakk og trimming. Og resultatet er et helt uttrykksfullt og estetisk ornament.

Utfør hakket på følgende måte: Plasser meiselen vertikalt til arbeidsstykket som skal bearbeides, og skjær gjennom konturen av elementet til hele dybden med et lett trykk med bladet. I motsetning til et hakk, som lager vertikale profiler av elementer, skaper underskjæring alle skrå profiler. Dette gjør den lik den geometriske utskjæringsteknikken. For en skarpere kuttprofil ved trimming, plasser mønsteret slik at verktøybladet beveger seg langs kornet i stedet for på tvers av det. Avhengig av hvilken del av fordypningen som er den største fordypningen, skilles flere typer stifttrådselementer ut. Hullene kan lages med en fordypning i den ovale kanten eller i midten.

For å få et hull med en fordypning i den ovale kanten, trenger du en halvsirkelformet meisel og en jambkniv. Skyv først arbeidsstykket med en meisel til en dybde på 3 mm, og skjær deretter hullet med en kniv langs et skråplan til hele hakkets dybde.

Hullet med en utsparing i midten er laget annerledes. Tegn først en midtlinje og lag et vertikalt kutt langs den med en kniv til en dybde på 3-4 mm. Dette hakket kan også lages med en rett meisel, hvor avfasningen er laget i en halvsirkel, dette lar deg gjøre hakkprofilen enda mer nøyaktig. Skjær deretter med en halvsirkelformet meisel. Dette vil skape et ovalt konkavt hakk. Meiselen, etter å ha nådd midtlinjen, skal skille brikken helt fra den ene siden. Avhengig av hvilken kant fordypningen er plassert, skilles de indre og ytre ringblomstene. For å lage den indre ringblomsten, lag et hakk med en halvsirkelformet meisel, og kutt deretter kantene. For å lage den ytre ringblomsten, kutt også konturen til den fremtidige ringblomsten med en halvsirkelformet meisel og trim den med en jamb. Etter det kan du også trimme det skråplanet med en halvsirkelformet meisel, og snu meiselen med den buede siden opp.

Ved hjelp av en halvsirkelformet meisel kan du lage et bredt utvalg av mønstre. Hvis du snur den hele tiden i én retning, får du en sirkel. Og hvis du veksler ringblomster eller hull, rettet opp og ned, får du et ornament i form av en bølge.

Preget tråd (fig. 63). Denne typen tråd er veldig lik flat-relief tråd. Det er imidlertid en rekke forskjeller her. Oftest brukes det til å dekorere møbler og interiør. Den skiller seg fra utskjæring med flatrelieff i et dypere og mer uttalt relieff av ornamentet. I tillegg viser den seg å være voluminøs og stikker veldig høyt over bakgrunnsplanet. Avhengig av dette, skiller de mellom utskjæringer med høy relieff og utskjæringer, som er lite forskjellige i utførelsesteknikken. Under arbeidet brukes alt verktøy for treskjæring.

Ris. 63. Preget tråd

Tegn først designet på et papir i naturlig størrelse. Hvis den fremtidige lettelsen er kompleks nok, og ikke består av ett nivå, kan du lage et bilde fra plasticine. Overfør deretter mønsteret til arbeidsstykket med en hard blyant. Etter det, kutt konturen av det resulterende mønsteret med en kniv eller meisel. Snittet skal være vertikalt for ikke å ta noen millimeter unna ornamentet. Trim deretter. For dette er det praktisk å bruke flate eller halvsirkelformede meisler, som fører dem til overflaten i en vinkel på 45 °. Prøv samtidig å ikke gå utover grensen til det fremtidige mønsteret.

Du må også velge bakgrunn. For å gjøre dette er det bedre å starte med store områder, gradvis flytte til små. I dette tilfellet vil du trenge mye oppmerksomhet og et godt øye for å få bakgrunnen på samme dybde. Nå som hovedkonturene til tegningen er tydelig synlige, kan du begynne å jobbe med bildets former. Først av alt må kantene dekkes. Dette gjøres på samme måte som for flate relieftråder. Fjern først treet fra kantene i 45 ° vinkel, og glatt deretter ut med en rund meisel.

Før du starter det detaljerte snittet gjennom mønsteret, gå tilbake til bakgrunnen og gjør en siste opprydding. Det er nødvendig å jevne ut alle små uregelmessigheter, små forskjeller i dybde og andre ufullkommenheter. Det er praktisk å bruke flate meisler og tyttebær for å rense bakgrunnen. Som før, vær først oppmerksom på de store områdene, og gå deretter gradvis videre til de små. Etter at all bakgrunnen er ryddet opp, flat overflaten av bildet. Etter det kan du begynne å skjære gjennom tynnere og mindre detaljer på relieffet og bruke et preget mønster av prikker på bakgrunnen.

Volumetrisk tråd (fig. 64). Denne typen utskjæring er den mest interessante og slående typen tradisjonell treskjæring. Det er også et annet navn for denne kunsten - skulpturell utskjæring. Under arbeidet brukes et bredt utvalg av midler, hvorav hoveddelen er volum. Her må du kunne tenke i volum, noe som noen ganger er vanskelig.

Ris. 64. Volumetrisk tråd

Før du fortsetter med selve utskjæringen, lag en skisse av det fremtidige plasticine-ornamentet. Dette er et ganske praktisk materiale for en nybegynner, da det gir store muligheter for eksperimentering og fantasi. Først av alt, tenk over konturene til produktet, som skal være kompakt. Alle deler må være godt forsterket på underlaget, på grunn av treets egenskaper. I tillegg velger du et treemne av passende størrelse og overfører konturene til det fremtidige håndverket til det med slag.

Før du starter utskjæringen, gjør en grov groving. For dette er det praktisk å bruke en øks og en sag, noe som kan spare tid og krefter betydelig. Bruk en meisel, skjær ut de grunnleggende konturene og formene til den fremtidige figuren. Bruk først store, brede meisler, som er praktiske for å kutte ut store nok deler av produktet. Det er bedre å fjerne tre i små lag, for ellers er det en mulighet for at du fjerner overflødig og dermed ødelegger arbeidsstykket. Etter det, bruk smalere meisler, skjær gjennom de små delene. Gi så figuren en ferdig form, trim og ryd opp i alle detaljer, og skjær gjennom hull om nødvendig.

Spaltet og lagt på gjenger (fig. 65, 66). Denne typen tråd skiller seg fra andre ved at bakgrunnen kan være tilstede eller ikke. Avhengig av dette skilles en slisset gjenger med planavlastning og en overliggende gjenge. Begge er ganske mye brukt til å dekorere møbler, bare her, for enkelhets skyld, bruker de en spesiell enhet kalt en pute. Dette er en treplate som et papirark limes på, og deretter kuttes et emne langs konturen. Papirmellomlaget er nødvendig slik at det ferdige produktet senere er lettere å skille fra puten. Takket være sistnevnte er det skjøre, åpne arbeidsstykket i en fast posisjon, noe som gir bedre gjenging.

Ris. 65. Rissetråd

Ris. 66. Påført tråd

Fra enkelt til komplekst

Ovenfor har vi allerede vurdert de grunnleggende prinsippene og teknikkene for enkel geometrisk utskjæring. Det er med henne du bør begynne å finpusse ferdighetene dine. Når du mestrer de første teknikkene for utskjæring, kan du gå videre til mer komplekse ornamenter. Men alt har sin tid, i denne saken er det ingen grunn til å haste, alt må gjøres i etapper.

Etter å ha mestret elementene i geometrisk utskjæring og konturutskjæring, kan du prøve å jobbe med et flatrelieff ornament. Russiske håndverkere bruker veldig ofte et slikt element i mønsteret som en blomst i sine arbeider. Her bør vi dvele mer detaljert ved det. For utskjæring trenger du kniver med en skråvinkel på 35 og 45 °, halvflate meisler med en bredde på 12-18 mm, bratte halvsirkelformede meisler med en diameter på 5-8 og 10-14 mm. Det er best å bruke et ferdig forberedt lindeemne 200 x 100 x 20 mm. Tegn deretter en sirkel med en diameter på 50 mm med et kompass på et plan, plasser den i en avstand på minst 20 mm fra kantene på arbeidsstykket.

Først må du kutte kjernen av blomsten. For å gjøre dette, ta en bratt halvsirkelformet meisel med en diameter på 10-14 mm. Plasser den i midten av sirkelen strengt tatt vertikalt til overflaten av brettet, og trykk deretter og utdyp den med 2 mm, vri den rundt sin egen akse (fig. 67).

Operasjonen bør utføres forsiktig slik at kjernen av blomsten ikke fliser. Utdyp derfor ikke meiselen mer enn 2 mm. Bruk en mild meisel for å fjerne treverket rundt midten av blomsten. Det er best å velge en meisel med en bredde på 12-18 mm (fig. 68).

For å øke avlastningen av blomsterkjernen bør det lages et dypere spor rundt omkretsen (fig. 69).

Ris. 67. Den første fasen av arbeidet med elementet "blomst"

Ris. 68. Fjerning av tre rundt kjernen

Ris. 69. Får en mer konveks blomsterkjerne

For å skjære gjennom kronbladene til blomsten, bruk en bratt halvsirkelformet meisel med en diameter på 7-8 mm. Fokuser på kanten av sirkelen, plasser den i en vinkel på 70–85 ° til arbeidsstykkets plan, og retter meiselbladet fra midten av blomstersirkelen (fig. 70).

Ris. 70. Skjæring av kantene på et blomsterblad

Klipp deretter kantene på hvert kronblad i rekkefølge til en dybde på 3-4 mm. Dette vil ta tid, siden det ikke skal være noen overlappinger og hull i hjørnene. Etter det kan du begynne å kutte blomsterbladene. For en mer nøyaktig implementering av dette stadiet av arbeidet, merk dem ut med en blyant. For å lage en tosidig fordypning mellom kronbladene, ta en jambkniv med en skråvinkel på 35–45 °. Denne operasjonen utføres med to kutt rettet mot hverandre i en vinkel på 45-60 ° til arbeidsstykkets plan (fig. 71).

Ris. 71. Dihedral rille mellom blomsterbladene

Du bør ta hensyn til at de tosidige sporene som skiller kronbladene tydelig skal lukkes med de avrundede kantene på blomsten ved kontaktpunktene mellom meislene. Form hvert kronblad fullstendig, og avslutt overflaten med 2 passeringer med en bratt halvsirkelformet meisel med en diameter på 5–6 mm. For denne operasjonen, plasser en meisel til ytterkanten av kronbladet i en vinkel på 20-30 ° i forhold til treplanet, og grip treet halve bredden av kronbladet og før det til kjernen av blomsten (fig. 72).

Hvis alt arbeidet er utført riktig, skal blomsten komme ut med en uttalt åre i midten. Kjernen ble avrundet med en halvflat meisel 12–18 mm bred, og holdt den med den konvekse siden opp (fig. 73).

Håndverkere bruker ofte en blomst i sine arbeider og kombinerer den med andre interessante elementer. Resultatet er vakre pyntegjenstander med kvister, blader, bær osv.

Ris. 72. Dannelse av et blomsterblad

Ris. 73. Avrunding av blomstens hjerte

DIY treskulptur

Treskulptur er et svært vidt begrep som omfatter dekorative skulpturer og komposisjoner, kunst og håndverk, miniatyrer, små sjangerskulpturer, ulike utsmykninger og skogsfunn. Figurer av fugler, dyr, mennesker og ulike eventyrfigurer, som er laget av dødt tre, kan også tilskrives dekorative skulpturer og komposisjoner (fig. 74). Det er ikke ofte mulig å oppnå en komposisjon som ser bra ut fra alle vinkler. Her er det først og fremst viktig hvordan man iscenesetter det slik at bildet blir tydeligst presentert for publikum. Slike figurer kan enten henge på veggen eller stå på hvilken som helst overflate.

Ris. 74. Figurer laget av tre

For å lage et interessant stykke, kan du ofte bruke mer enn nøye forberedte trestykker. En vanlig kvist av et tre kan også inspirere bildet av en vidunderlig fugl, et fremmed dyr eller en magisk skapning (fig. 75). Til skogskulptur kan du bruke ulike funn (i skogen eller i parken): tørre jordstengler, gamle stubber, utvekster på trestammer eller bisarre buede greiner. Fantasien din vil også spille en viktig rolle her, noe som vil hjelpe deg å finne blant de mange trematerialene akkurat det ene, etter bearbeiding vil du få en original figur. I dette tilfellet vil ikke bare formen på arbeidsstykket hjelpe deg, men også funksjonene til dets naturlige mønster, samt den originale teksturen og den uttalte naturlige fargen på treet.

Ris. 75. Skogskulptur

Når du arbeider med et arbeidsstykke, bruk samme ferdigheter som ved treskjæring, med bare én forskjell. Mesteren bør ikke endre den indre essensen av skulpturen, men bare hjelpe treet til å uttrykke seg, vise et skjult bilde, gjøre det mer uttrykksfullt. Her er det ikke evnen til å holde et instrument som kommer til syne, men tålmodighet. Det er viktig å forsiktig skrelle av et lite lag med tre og se hva han har å si, kjenne på hva han sier, hva han dytter. Forfatteren av skogskulpturen er naturen selv, og mennesket hjelper henne bare, uttrykker så å si et ferdiglagd bilde. Det er viktig å huske at treskjæring kun er et verktøy som brukes på en ganske begrenset måte.

Dekorative og påførte produkter inkluderer alt som kan brukes i hverdagen, for eksempel ulike vaser, skjærebrett, lysestaker, brett, fat, sconces, esker, kister og mye mer. I motsetning til dekorativ skulptur krever slike ting mer dyktighet og nøye bearbeiding. Oftest tas forskjellige vekster på stammene og røttene til trærne til dette formålet. Hvis du vil kutte en kiste eller en vase ut av en slik oppbygging, er det mye enklere og mer praktisk når du arbeider med å lage et hull på toppen av arbeidsstykket, på den konvekse siden. Med denne tilnærmingen er det mulig å bedre skille egenskapene til trestrukturen, dets teksturmønster og fremtidig ornament. Når du lager en vase, kiste, cache-pott eller brett, gjør veggene og bunnen av håndverket tykke nok, da trenger du ikke tenke på tykkelsen på veggene når du lager utvendige utskjæringer.

Alle dekorative skogskulpturer av små størrelser tilhører miniatyrer og små figurer. Ofte overstiger ikke høyden deres 3-5 cm, og de er laget av små elastiske kvister, bjørkebark, biter av trebark, forskjellige kjegler, eikenøtter og hasselnøtter. Som regel er dette ikke bare en skulptur, men en utviklet sjangerscene som tar sikte på å avsløre figurens karakter.

Tresnitt og kutt, oftest fra frukttrær, har et originalt mønster. Slike mønstre er ganske godt egnet for å lage forskjellige smykker - anheng, armbånd, halskjeder, hårnåler, øredobber og anheng. Skogfunn inkluderer alt håndverk laget av gamle tregrener, pia og røtter. For å identifisere bildet trenger du litt prosesseringsinnsats, mye fantasi og lys kreativ tenkning.

For at den originale figuren skal vise seg fra blanken, trenger du litt penger. Først av alt er dette selve arbeidsstykkene, som må tørkes godt. På det første trinnet, vask veden som er hentet fra skogen under en strøm med varmt vann for å fjerne vedhengende jordklumper og eksfolierte deler av arbeidsstykket. Etter det, inspiser treet. Den skal ikke ha spor etter ulike treaktige insekter, råtne eller mugg som har begynt. Umiddelbart etter vaskeprosedyren er det uønsket å skille hele barken fra arbeidsstykket, siden det fortsatt kan bli et interessant element i skulpturen.

Det er best å tørke tre i romtemperatur i en plastpose, så unngår du unødvendige sprekker og formforandringer. Finn et passende sted (gjerne en slags låsbar boks eller nattbord) for å oppbevare arbeidsstykket og avfallet som oppstår ved bearbeiding av tre.

Ikke skynd deg å kaste forskjellige sjetonger, rusk og til og med sagflis, som deretter kan brukes til å dekorere sammensetningen og foredle alle elementer i produktet. Sagflis og finspon er bra for å tette fuger og uønskede hull og sprekker. Dette kittet er veldig enkelt å gjøre: bland sagflis med lakk til det dannes en tyktflytende masse, som ikke bør være for tykk. En veldig flytende kitt er imidlertid også upraktisk å bruke.

Å finne materiale til et fremtidig produkt er ganske vanskelig. Det er ofte ikke umiddelbart mulig å fange hint av naturen, å se dynamikken i bevegelse, konturer og selve bildet av fremtidens skulptur. For å finne riktig tre bør du ikke gå langt ut i villmarken. Du kan bare gå rundt kanten av en skog eller en park hvor trær antar utsmykkede former. Mange merkelige trerøtter og grener finnes langs bredden av elver og innsjøer. Ved å være i vannmiljøet i lang tid, får treet en uvanlig vakker nyanse og en polert overflate. Et slikt tre trenger ikke store prosesseringskostnader, du trenger bare å gi arbeidsstykket ønsket form.

I torvmyrer er uvanlig krøllete og polerte ravbrune fururøtter ganske vanlig, hvorfra du kan skjære ut alt fra små miniatyrer til betydelige gulvsammensetninger. Ganske interessant materiale kan også finnes i byen i beskjæringssesongen.

Som med all trebearbeiding, trenger du en vanlig baufil for å hjelpe deg å skille det ønskede stykket fra et stort stykke tre. Hvis du vil lage smykker av tre, trenger du ikke en vanlig baufil, men en baufil for metall. Det vil bidra til å unngå lang behandling av kuttet av treet, som med sin hjelp viser seg å være ganske glatt, uten flis og uregelmessigheter. Kniver er viktige verktøy når du arbeider med tre. Du trenger en vanlig jambkniv og en buet kniv, hvis ende er lett bøyd, og bladet er skjerpet fra 2 sider av svingen. Blant meislene er de viktigste for arbeid halvsirkelformede meisler og tranebærmeisler. For sikkerhets skyld må du også ha en håndbor, gimbal, skrape og en trehammer for hånden.

Det er ingen spesielle anbefalinger når du arbeider med skulptur. Alt helt og fullt vil avhenge av deg. Men fortsatt er det flere punkter uten hvilke fremstilling av figurer vil være umulig. For det første gjelder det utskjæring av bøyde armer og ben fra tre. Dette bør gjøres som følger. Velg først en gren med ønsket diameter og passende tekstur, kutt skrått i ønsket vinkel og lim til arbeidsstykket med PVA-lim. Hvis en arm eller et ben må bøye seg på 2-3 steder, må du lage flere fragmenter fra denne grenen og lime dem sammen.

Ganske ofte er snittet ikke helt av høy kvalitet, og da vises det sømmer når du limer delene. De kan forsegles med en blanding av siktet sagflis fra samme materiale og PVA-lim, som om ønskelig kan erstattes med trelakk. Du kan også lage en lapp for å passe til detaljene og gjøre sømmene mellom dem usynlige. For å gjøre dette, finhakk sponene fra samme tre, mett den med PVA og legg den på bretten. Prøv å matche kuttet perfekt med tegningen av detaljene. For å fikse lappen, fiks den med en vanlig medisinsk bandasje i 3-4 timer, og etter tørking, behandle den med fin smergelduk og lakk.

Når du lager skulpturer og annet trehåndverk, brukes kjemiske forbindelser, du bør også være oppmerksom på dem. Først av alt må du navngi lim. Vanligvis bruker håndverkere epoksyharpiks (EDP) lim og PVA lim, som holder trestykker godt sammen. I tillegg, ved bearbeiding av tre, brukes løsninger av kjemiske stoffer: kaliumpermanganat eller kromat, kobber eller jernvitriol, natriumsulfid, boraks og kromoksider.

Lakker brukes til å fullføre nesten ferdige håndverk. Ved belegg med nitrolakk kan du spare tid, og etter påføring av oljelakk får du en vakrere og jevnere overflate.

Hvis du ikke ønsker å gi figuren en blank glans, slip den tørkede lakken med en null smergelduk etter å ha påført det siste strøket med lakk. Det samme resultatet oppnås ved bruk av en blanding av sand og terpentin, tatt i forholdet 1: 3 eller 1: 4. Påfør en varm blanding med en bomullspinne og gni med en myk fløyelsklut til en liten glans vises. Men dette belegget beskytter ikke treverket mot miljøpåvirkninger, så det kan mørkere og forringes.

For at den dekorative skulpturen skal lagres i lang tid og glede deg, plasser den på en liten høyde vekk fra varmeapparater og sollys. Så du trenger ikke å støve den av for ofte, sett den i skapet bak glassdøren. På denne måten kan du unngå støvansamlinger og ulike sammenbrudd forårsaket av ankomsten av venner, som alltid streber etter å ta på og holde alt i hendene.

Det er ikke vanskelig å mestre ferdighetene til treskjæring. Virkelig mestring kommer både med erfaring og med anskaffelse av et instrument av stadig høyere kvalitet. I dag vil vi fortelle deg hvor du skal begynne og hvilke grunnleggende ferdigheter du trenger å mestre for å seriøst prøve deg selv som en skjærer.

De enkleste verktøyene og arbeidsbenken

Arbeidet til en kutter begynner alltid med produksjon av emner. Derfor er det første du trenger å anskaffe deg et grunnleggende sett med verktøy for trebearbeiding. Vel, siden kunstnerisk utskjæring krever en ganske høy presisjon og kvalitet på behandlingen, bør arsenalet utvides.

Det bør være flere hacksager til din disposisjon: for langsgående og tverrgående kutt, samt en passende og med en fin tann for metall. Kuttmerker fjernes med rasper, runde og flate, gjerne med forskjellige kornstørrelser. Finere bearbeiding utføres med ulike typer sandpapir. Du bør ha to treklosser for hånden: en rund og en rektangulær profil, som er praktisk å bruke som grunnlag for sandpapir.

1 - en baufil for tre; 2 - baufil (obuskovaya); 3 - baufil for metall; 4 - et sett med trerasper; 5 - en blokk for slipepapir

For foreløpig utforming av emner brukes fly og sherhebel. Det er praktisk å velge store trestykker ved hjelp av en skarpslipt snekkerøks, på kanten som en hammerstøping er laget av, samt meisler med forskjellige bredder og kantprofiler.

1 - forskjellige høvler; 2 - en økse med en hammer på baken; 3 - et sett med meisler

Likevel, det som betyr mest for nybegynnere, er en godt designet og komfortabel arbeidsbenk. Den skal utstyres i henhold til forskrifter for organisering av tømrerarbeidsplasser, med hensyn til individuelle krav, som høyde eller armlengde. Bordet må være utstyrt med en mekanisme som lar deg raskt fikse og løsne arbeidsstykket som behandles. Dette inkluderer både snekkerskruestikk og klemmer, samt justerbare (reposisjonerbare) skyveblokker av ulike former.

Spesielle enheter, elektroverktøy

Etter å ha alt du trenger for å forberede deler for utskjæring, må du individuelt sette sammen et sett med verktøy for fint arbeid. Grunnlaget for et slikt sett er et sett med høykvalitets etterbehandlingsmeisler og kuttere i forskjellige former og størrelser. Du kan gå på to måter: kjøpe et mellomstort sett med 8-12 elementer, eller kjøpe ett eller to eksemplarer av et høykvalitetsverktøy som mangler for å mestre en bestemt teknikk eller utskjæringsmønster.

En god snekker kjennetegnes også av et riktig valgt merkeverktøy: linjaler, firkanter, høvler, vinkelmålere, skyvelære, vernier-kalipere, blyanter med forskjellige tettheter. Treskjæring utføres alltid etter et tidligere gjennomtenkt opplegg, hvor det lages en mal for hvert enkelt produkt. Så ta for vane å ikke kaste pappesker og trim av tynne arkmaterialer som plast eller LMDF.

1 - kombinert firkant; 2 - merkemåler; 3 - gradskive med linjal; 4 - skyvelære; 5 - konstruksjonsblyanter; 6 - vernier skyvelære

For å utarbeide små deler bør flere kniver i forskjellige størrelser være tilgjengelige, en eller to spon, en sirkulær kniv, stanser i forskjellige former og størrelser. For å fremskynde prosessen og øke prosesseringsnøyaktigheten, er det mulig å bruke elektriske gravører, meisler og renovatorer. Opptil et dusin utløserklemmer vil finne sin anvendelse, spesielt ved montering av komposittprodukter på en limt skjøt.

1 - kniver for treskjæring; 2 - slag; 3 - elektrisk nett; 4 - hurtigklemmeklemme; 5 - spon; 6 - renovatør

Til slutt, i arsenalet til enhver kutter med respekt for seg selv bør det være en god nettbormaskin og i det minste den enkleste vibrasjonssliperen med utskiftbare såler. Når det gjelder stikksagen, må den være minst semi-profesjonell, ellers må du ta store bearbeidingsgodtgjørelser, og kvaliteten på den gjennomgående gjengen vil uunngåelig lide. Hvis du er grundig interessert i å jobbe med tre, ikke glem å tenke over et system for fjerning av støv og spon i tide.

1 - kraftbor; 2 - vibrasjonskvern; 3 - stikksag

Start med små håndverk

Den komplette listen over nødvendigheter er litt overveldende. Men det er alltid fornuftig å først prøve arbeidet "på kneet" for å vurdere nivået av dedikasjon og forstå den sanne betydningen av å kjøpe et dyrt og høykvalitetsverktøy i fremtiden.

Det er mulig å lage små håndverk, selv om det bare er to eller tre grunnleggende kuttere, et bord og et sett med sandpapir av forskjellige kornstørrelser. Som det første arbeidet anbefales det å velge skjærende kjøkkenbrett eller dekorative figurer opp til 200x200 mm i størrelse: dyr, planter, miniatyrhus og lignende småting.

Slike produkter inneholder alle de grunnleggende elementene i treskjæring: en innramming forhøyet kant, en intern gjennomgående tråd og en hevet plan utskjæring. Poenget er at det ikke er nødvendig å overholde strenge dimensjoner og toleranser i håndverk, det er mye viktigere å føle treets reaksjon på skjæreverktøyet, dets plastisitet, forskjellen i tetthet i tilstøtende fibre og andre karakteristiske egenskaper .

Når muskelminne er utviklet for visse arbeidsmetoder, gå videre til mer komplekse produkter. På dette stadiet bør du bli forvirret over produksjonen av fotorammer, kister, bokser. Neste vanskelighetsgrad er komposittprodukter og tremekanikk. Starter fra den velkjente komposisjonen "En mann og en bjørn" og slutter med tredimensjonale gåter eller mekanismer i tre med en overflod av gir.

Ved å utføre arbeid av denne kompleksiteten, vil du utvikle og opprettholde ferdighetene til nøyaktig treskjæring, og dette blir ikke neglisjert selv av de herdede proffene.

Gjennomgående og blinde tråder: hvordan jobbe

Før du begynner å kutte, markeres den ytre formen først på arbeidsstykket (brett, brett), hvoretter alt unødvendig fjernes med en stikksag. Overflaten for gjengene må være helt flat, glatt og fri for defekter. Malen (stensilen) overføres til den rensede overflaten av treet med tydelige tynne linjer.

Tråder er klassifisert i to grupper: gjennomgående og blind flat-relief. Først kuttes lukkede konturer ut i midten av delene: et hull bores i hver av dem, deretter kuttes figuren ut langs linjen med en stikksag. Det er nødvendig å orientere kuttet 1-1,5 mm inne i konturen, og etterlate et lite lag med tre for videre bearbeiding. Når figuren er kuttet, rengjøres kantene til kuttmerkene er fjernet og det oppnås en rektangulær kant som samsvarer nøyaktig med merkemønsteret.

Relieffet av kantene er gitt enten med håndfres eller med meisler og meisler. Kanten kan avfases med vanlig rett fas, inner- eller ytterkant av avrundet profil. Med dette er alt enkelt: velg et verktøy med passende størrelse og profil, start med et hakk og fjern tre med spon 0,5-1 mm tykt, gå rundt formen langs konturen.

Det er vanskeligere å jobbe med kanter som krever gjennomgående kutt i flere lag. Først må du merke med en tykkelsesmåler bredden på inngangen til den bredeste delen av tråden og fjerne det første laget, og deretter konsekvent merke og fjerne alle påfølgende. Vær oppmerksom på at utformingen av de ytre kantene på produktet også tilhører den gjennomgående tråden.

Teknikken for blindavlastningsutskjæring er mer variert. Det kan enten være alle slags riller og riller skåret langs en forhåndstegnet kontur, eller en serie riller eller hakk i forskjellige størrelser og geometriske former. Går du fra enkle former til mer komplekse former, utvikler du romlig representasjon, lærer hvordan du skyter tre lag for lag, og går til slutt videre til å lage skulpturer og basrelieffer. På denne måten er praksis av avgjørende betydning - jo mer det er, jo mindre reell kompleksitet medfører arbeidet.

Vanlige feil

Som en konklusjon, her er de vanlige feilene som forhindrer nybegynnere i å mestre verktøyet fullt ut eller flytte til et nytt ferdighetsnivå:

1. Arbeid med råvirke: alt tømmer skal ha lavt fuktighetsinnhold (12-13%) og av god kvalitet.
2. For mye utdyping av verktøyet: treskjæring aksepterer ikke hastverk, du må fjerne overflødig fragmenter som er ekstremt små, men som samtidig står i forhold til skalaen til figuren.
3. Treets heterogenitet tas ikke i betraktning: Når du skjærer ut avrundede ornamenter, retter du skjærekanten langs eller på tvers av fibrene, og overvinner områder med forskjellige tettheter. Trykket på verktøyet og størrelsen på fragmentene som skal slettes må endres tilsvarende.
4. Mangel på konsistens: Hver form eller mønster må utarbeides nøye, prøves ut på grove utkast og brytes ned i flere sekvensielle trinn.
5. Til slutt, ønsket om å omfavne alt på en gang: ikke glem at noen ferdigheter kun tilegnes med tiden og forutsatt at skjæreren hele tiden øves. Øk kvalifikasjonene dine hele tiden, prioriter kvaliteten på behandlingen, og over tid vil selv åpenbart komplekse oppgaver bli enkle for deg i deres organiserte og gjennomtenkte implementering.

En snekker er ikke bare et rom for arbeid med tre. Dette er en hobby som mange menn brenner for. Tross alt lar det deg lage alt du trenger for et hus og en tomt med egne hender - fra møbler til et lysthus. Hvilket utstyr er nødvendig for et snekkerverksted, hvordan og hvor du skal utstyre dette rommet slik at det er praktisk og trygt å jobbe, hva du skal anskaffe, hvor du skal begynne, hvordan du lærer å jobbe med tre, hva kan gjøres fra det i generelt - FORUMHOUSE deler sine erfaringer og ideer.

Verktøy i snekkerverkstedet. Spesialistanbefalinger. For Alexander Kholodnikov er tømrerarbeid både en hobby og et yrke på samme tid. I videoen gir Alexander råd om hvordan du kan utstyre snekkerverkstedet ditt på riktig måte. Hvilke maskiner trengs til et snekkerverksted, hva er nødvendig verktøy for et snekkerverksted, hvilke sjeldnere verktøy vil han anbefale å kjøpe, spesielt hvis du skal lage spesialtilpassede snekkerprodukter. Og snakker også om enheten til en maskin laget med sin egen hånd fra skrapmaterialer.

Garasje og snekkerverksted i samme bygg. Alexander er en Moskva-tømrer, og han lager trevinduer selv. På det ervervede forstadsområdet trengte han et sted å jobbe, og han bestemte seg for å kombinere snekkerverkstedet med en garasje. Etter å ha installert snekkerverktøy og maskinverktøy, satte han i gang!

Å lage en enkel loftstrapp. I detalj . Ved hjelp av en snekkermester demonstrerer vi alle stadier av å lage en enkel lofttrapp fra eik.

Tretrapper. Ofte endrer en trapp installert i et trehus sin geometri over tid og begynner å skifte i forhold til hovedstrukturen. Men feil kan unngås. Snekkeren Denis Andreev vil fortelle deg hvordan du gjør dette. Og samtidig vil han gi profesjonelle råd for de som liker å lage møbler med egne hender.

Aldring av tre. Master Class. Farging er en spesiell teknologi for strukturering av tre, takket være hvilke treprodukter får et edelt utseende. I plottet - en mesterklasse fra arkitekten Sergei Petrov om aldring av tre til møbler. Metoden vist av Sergey lar deg gjøre brettet glatt, behagelig å ta på og, som er veldig viktig for møbler, uten splinter.

Forumtråd:

Dette emnet er et virkelig praktisk leksikon, som kan ha tittelen: "Snekkerverksted, verktøy og utstyr". Her vil alle som elsker å jobbe med tre og gjør det hver dag finne en rekke nyttig informasjon for seg selv - fra å rense luften i snekkerverkstedet og utstyre dette rommet med de nødvendige rimelige verktøyene til interessante ideer med tegninger for produksjon av tre. Produkter.

Er et annet flerbindsemne om teknologier som kan brukes til trebearbeiding og teknikker for å jobbe med trebearbeidingsverktøy. Her deler forumbrukere sine hemmeligheter og personlige erfaringer.

. dgusepe Jeg åpnet et eget emne om en fascinerende leksjon - tredreiing, og begynte "fra scratch" - sikkerhetstiltak. Kom og se hvilke produkter han og andre medlemmer av forumet klarte å lage.

Håndholdte trebearbeidende kraftfreseverktøy er en annen god snekkerassistent, spesielt når snekkerarbeidet er i ferd med å vokse til et stort verksted. Kanting, skjæring av spor, boring av hull - dette er ikke en komplett liste over arbeider som han lett kan takle. Forutsatt - hvis du behandlet kjøpet med forståelse for saken, og ikke bare valgte den billigste.