Hei alle sammen!

Hvis du regelmessig trenger å kutte ved, kan du ikke klare deg uten en praktisk "geit". Du kan lage denne enheten uten problemer på egen hånd, som du vil se nedenfor.

Verktøy og materialer

For å lage en praktisk sammenleggbar "geit" for å kutte ved, som kan lagres i en garasje eller skur, trenger du:

• Målebånd, blyant, tresag og gjæringsboks;
• Elektrisk drill, trebor, skrutrekker eller formet skrutrekker;
• fly (elektrisk eller manuell);
• antiseptisk impregnering og vanntett lakk;
• trelast (4 plater 7-8 cm brede og 1 m lange, 6 stenger 10 cm brede og 1 m lange);
• festeelementer (24 treskruer, 3 M8 bolter + skiver og muttere).

Forberedende stadium

Først av alt må du utarbeide en designtegning. Den optimale høyden på "geiten" for manuell saging av ved varierer i området 90 – 110 cm; i denne høyden trenger du ikke å jobbe i halvbøyd stilling, noe som betyr at ryggen ikke blir så sliten. I vårt tilfelle har "geiten" korsformede støtter laget av stenger som er 1 meter lange; følgelig vil den sagede stokken være plassert i en høyde på omtrent 90 cm.

Platene og stengene for montering av "geiten" må være tørre, uten deformasjoner eller knuter (ellers kan de ganske enkelt sprekke under belastning). For at strukturen skal kunne utføre sine funksjoner i mange år, bør treverket beskyttes mot råte og ulike typer skadedyr. For å gjøre dette behandles treemner, saget i størrelse, to ganger med et antiseptisk middel, med en pause for tørking. Du kan også belegge arbeidsstykkene med vannfast lakk.

Montering av "geiten"

Kutte emner. For å sikre nøyaktig kapping ved bruk av håndsag, bruk en gjæringsboks. Støttene (6 elementer) må være helt identiske med hverandre; for dette, bruk det første av de forberedte elementene som mal.

Montering av strukturen vil ta omtrent to timer. Arbeidsordren er som følger:

Trinn 1: Det er forberedt hull for bolteforbindelser som fester X-formede støtter. To støtter med sideribber legges oppå hverandre og jevnes. Bruk et målebånd, mål 70 cm fra den nederste enden og tegn en tverrgående linje. Bor et gjennomgående hull i midten for montering av en M80-bolt. De resterende to støtteparene klargjøres på samme måte.

Deretter festes hvert par med en bolt, skive og mutter.

Steg 2: Sidebrettene er festet til støttene ved hjelp av selvskruende skruer, for hvilke hull må lages ved hjelp av en elektrisk drill eller en avstiver med en tynn bor. Det er viktig at hullene plasseres strengt vertikalt, dette påvirker konstruksjonens pålitelighet - hvis den selvskjærende skruen plasseres på skrå i treet, vil dette forstyrre den jevne fordelingen av lasten og brettet kan sprekke ved festepunkt.

Vi lager hull for fester på platene som skal forbinde de X-formede støttestolpene. Det første brettparet (de vil bli installert på den ene siden av "geiten") legges oppå hverandre og jevnes ut. I samsvar med tegningen som presenteres nedenfor, bores et par vertikale hull i dem i en avstand på 67 mm fra hver ende, pluss et annet par hull i en avstand på 145 mm fra en av endene.

Det andre brettparet (for den andre siden av bukken) stables også oppå hverandre og jevnes forsiktig. Par med vertikale hull bores 22 mm fra hver ende og 335 mm fra en av dem.

Vennligst merk: i henhold til den generelle tegningen skal den første og andre X-formede støtten åpne i forskjellige retninger, og den tredje skal åpne på samme måte som den andre, dette øker stivheten til systemet. Mellom midten av bena på den første og andre støtten, åpen til høyre, skal avstanden være 200 mm, mellom første og tredje "høyre ben" - 910 mm.

Trinn 3: Bunnplatene til hvert par er skrudd til X-formede støtter, og kobler dem sammen. Avstanden mellom bunnenden av støtten og underkanten av brettet skal være 80 mm. Deretter skrus toppbrettene på hver side av "geita". Avstanden mellom platens underkant og underkanten av støtteenden skal være 535 mm.

Sammenleggbare saghester av denne designen er ganske sterke og stabile, perfekt for saging av tømmerstokker, stubber, tykke plater med en tohåndssag eller bensinsag.

Sammenleggbare bukker bør oppbevares på et tørt sted for å unngå treforringelse på grunn av fuktighet.

Video om emnet "gjør-det-selv geit for saging av tre":

Hvordan lage sammenleggbare saghester med egne hender

Når du skjærer et brett plassert på denne enheten, trenger du ikke å holde den sagede delen med hånden når den faller på gulvet.

Hjemmelagde snekkerbukker kan enkelt foldes sammen for oppbevaring, og når de er i bruk, inntar de en stabil posisjon og gir to støttepunkter for arbeidsstykker.

Sammenleggbare snekkersager - foto.

Det aktuelle designet har ikke komplekse snekkerskjøter, og prosessen med å lage et par slike enheter med egne hender tar flere timer. Sammenleggbare saghester er enkle å transportere i en bil; de er praktiske for saging av lange plater eller kryssfinerplater.

Klargjøring av deler til snekring av saghester

Rimelige furuplater 20–40 mm tykke egner seg til arbeid. Det er slett ikke nødvendig å velge ideelt trelast; tre med mindre defekter er ganske egnet. For å feste delene av snekkerbukkene trenger du skruer, og for å koble til glidehalvdelene trenger du fire hengsler.

Sammensatt bilde av tømrersaghester.

Når du bestemmer dimensjoner, vær oppmerksom på høyden på strukturen, basert på brukervennlighet. For en håndverker med en høyde på ca 180 cm passer en støttehøyde på 80–85 cm. For å unngå feil, mål opp bordet eller arbeidsbenken du sager på. Bredden på bukkene er en meter for å sikre stabiliteten til enheten i arbeidsstilling.

Tegninger av emner for bretting av bukker med en høyde på 860 mm.

Merk og kutt alle brett i lengde, pass på å opprettholde rette vinkler når du skjærer. Planlegg arbeidsstykkene på alle sider. Noen deler vil kreve ytterligere forberedelse.

Slip overflatene og rund kantene på toppskinnene for å redusere sannsynligheten for flis under bruk.

For samme formål, behandle de nedre endene av bena. Fjern først avfasningene med et plan.

Klargjøring av emner for montering av sammenleggbare snekkerbukker.

Slip deretter endene med sandpapir.

Forberedt ben.

Montering av hjemmelagde geiter med egne hender

Sett sammen hver del av saghesten separat. Forbered en forsenkning med en drill for å lage pilothull for skruer og utsparinger for hetter.

Forsenk med bor.

Merk umiddelbart på bena plasseringen av de nedre tverrstengene, plassert i en avstand på 150 mm fra enden av arbeidsstykket.

Merking av bena.

Start monteringen fra hvilket som helst øvre hjørne. Juster endene av arbeidsstykkene i rette vinkler ved å bruke en monteringsfirkant for å koble sammen delene, bore hull og stramme skruene.

Montering av stativer.

Hvis verkstedet ikke har skruer av passende lengde, kan du bruke mindre maskinvare. Du trenger bare å styrke forbindelsen med trelim og stramme skruene på begge sider.

Legg nå ut delene på en flat overflate, juster dem i henhold til merkene og fest platene sammen, kontroller vinkelrett på skjøtene.

Sammensatt snekkerbukkramme.

Plasser et avstandsstykke på den sammensatte rammen og tegn skjærelinjer for hjørnene.

Skjær av overflødige stykker med en baufil og installer diagonalplaten på plass.

Fast diagonalstag.

Sett sammen den andre halvdelen av saghestene på lignende måte.

Koble begge deler med løkker.

Hvordan lage saghester for saging av ved og tømmerstokker?

Sistnevnte vil være enkel å installere hvis det brukes produkter av wicket-typen. Du må velge utsparinger i tverrstengene for dørhengslene ved hjelp av en håndfres eller meisel.

Størrelsen på hakket skal tillate at hengselsknoken kan rotere fritt og ikke berøre treverket.

Montering av hengsler.

Når du installerer hengslede hengsler, husk at vingene må plasseres "uoverensstemmende" slik at tappene peker i forskjellige retninger.

Skru løkkehalvdelene på de lange tverrstengene.

Velg en tynn stripe som passer til høyden på knyttneven din.

Plasser den korte delen av saghester på toppen.

Bilde av monteringen av tømrersaghester.

Bor pilothull og stram skruene.

Ferdige bukker kan allerede brukes til det tiltenkte formålet, sammen med en arbeidsbenk i samme høyde.

Lag deg en andre sammenleggbar saghest og bruk den til å kutte trelast på opptil seks meter. Du kan lagre foldestrukturer på spiker som er drevet inn i veggen, men det er bedre å lage enkle hyller som i tillegg skal brukes til små ting.

Sammenleggbare bukker hengende på veggen.

I ethvert verksted vil det alltid være rester av sponplater som er egnet for dette hjemmelagde produktet, og festingen av en slik hengende hylle er lett å lage fra hjørner.

Foto av den hengende hylla.

Det er klart at i spesialbutikker kan du velge saghester for enhver smak, men kostnadene for høykvalitetsmodeller er høye. Og gjennomføringen av prosjektet vårt vil kreve mindre enn 20 meter med brett, tatt i betraktning trimming av sprukne ender. Sluttresultatet blir å utstyre verkstedet ditt med et par nyttige assistenter.

Byggebukker: velg ferdige og lag dem selv

Sikkert, i prosessen med oppussing av hjemmet, har mange av dere møtt en situasjon når det er behov for å jobbe under taket, men høyden din tillater deg ikke å gjøre dette - ja, ikke alle av oss er kjemper, og mange trenger enheter for dette formålet. Noen mennesker, uten å tenke to ganger, tar det eldste bordet i huset som et stillas, andre bruker avføring og plasserer gamle dører på dem - generelt løser folk dette problemet på forskjellige måter. Men det mest interessante er at uten å tenke på hva de gjør, lager de alltid en slik enhet som byggesaghester. Vi vil snakke om dem i denne artikkelen, der vi sammen med nettstedet vil studere ferdige byggebukker som selges i butikker, og også vurdere spørsmålet om å lage dem selv.

Hjemmelaget byggegeiter bilde

Byggebukker: hvilke typer kan kjøpes i butikken

Moderne industri kan tilby ganske mange variasjoner av stillaser, men merkelig nok kommer de alle ned til to typer produkter, som kan avvike fra hverandre i størrelse, monteringsmetoder, materiale og tilstedeværelsen av visse tillegg, som er verdt å diskutere. hver for seg. Vi vil snakke om dette senere, men la oss nå bli kjent med to typer enheter kalt "konstruksjonsgeiter".

Generelt er valget mellom en og annen type konstruksjonsbukker av fabrikkopprinnelse ekstremt tydelig, og det avhenger mer av hvilke typer gjenstander du skal reparere. Hvis du utelukkende jobber i leiligheter og små hus, er en transformator ganske egnet for deg; hvis vi snakker om store gjenstander, kan du naturligvis ikke klare deg uten vanlige klassiske stillaser. Enten du liker det eller ikke, hvis du bestemmer deg for å gjøre reparasjoner profesjonelt, må du kjøpe konstruksjonsbukker - alternativt kan du lage dem selv, som vil bli diskutert videre.

DIY byggebukker: engangsstillas av tre

Dette er et engangsalternativ som, etter at reparasjoner er fullført, enten demonteres og kastes, eller kastes på et deponi som det er - alternativt kan demonterte saghester brukes til andre formål. Det er tross alt tre, og du kan alltid finne en bruk for det.

Trebukker til hagen

Disse geitene er laget ganske enkelt, og de ser bokstavelig talt ut som en krakk.

I utgangspunktet er det det. Vi kan si at de hjemmelagde konstruksjonsbukkene er klare, og alt som gjenstår før de er ferdig produsert er å legge dem på den produserte basen - skjoldet. Som alt annet skal det være sikkert festet med spiker eller skruer.

Hvordan lage konstruksjonsbukker med egne hender: metallversjon

I det store og hele er denne typen hjemmelagde byggebukker laget på nesten nøyaktig samme måte - prinsippet er identisk, men nyansene varierer. Det er av denne grunn at vi ikke vil snakke om arbeidssekvensen, men om finessene. Det er ikke mange av dem.

Alle andre problemer knyttet til uavhengig produksjon av metallkonstruksjonsbukker kan løses ganske enkelt, og du kan enkelt finne ut av dem på egen hånd. Det eneste som bør legges til som konklusjon til emnet om konstruksjonsbukker er å si noen ord om gjerder for sikkert arbeid - de må legges på stadiet for produksjon av sidestiger. Bare ikke tråkk til helt på slutten av stolpene, og du vil fortsatt ha høyden til å installere brystningen.

Velge saghester for saging av ved med motorsag

En ekstremt nødvendig enhet for saging av ved i enhver hage er en tømmersag.

Det hjelper å behandle og høste mye ved med en motorsag, noe som i stor grad letter menneskelig arbeidskraft. Strukturen til bukken er ganske enkel, komponentene i strukturen er ganske tilgjengelige materialer: treplater, metallhjørner, skrapmetall. Velge saghester for saging av ved med motorsag.

Velge en geit for kutting

Montering

Før du produserer slikt utstyr, må du først tenke på hvilken bukkmodell du skal velge, lage en tegning der du angir dimensjonene, monteringsvinklene til delene og høyden på hornene. Som de sier, "mål syv ganger" for å unngå endringer, og begynn deretter å montere strukturen.

Riktig forhold mellom alle parametere vil gjøre det mulig å bygge en maskin for komfortabel og effektiv kapping av tre. Dimensjonene til geitene bør velges under hensyntagen til følgende data:

1. Avhengig av verktøyet som brukes til å kutte;
2. Ta hensyn til høyden til den menneskelige sagoperatøren;
3. Hvilke typer trær skal kuttes.

Høyden på tverrstøtten for plassering av trelast er 90-110 centimeter. Dette nivået lar deg sage mens du holder deg oppreist uten å bøye deg, og er ganske behagelig for hendene.

Når kutting av ved utføres med en motorsag, krever dette installasjon av en enhet laget av de mest holdbare materialene. Prinsippet for å arbeide med denne sagen er å sikre at det er plass på maskinen til å forlenge den frie kanten av stokken.

Geiter for en enkel sag

Nødvendig sett med verktøy:

• Enkel blyant;
• Konstruksjon hjørne;
• Hammer;
• Rulett;
• Hacksag;
• En rekke skrutrekkere;
• meisler;
• Pensel.

Du trenger en blokk som er merket for tolv kutt, 6 på begge sider, til en dybde på to og en halv centimeter. Bena og hornene festes i disse sporene. De må festes med selvskruende skruer. For å hindre at bena beveger seg fra hverandre under belastning, er de forsterket med forsterkninger. Endene av bena er filt i vinkel for god støtte. Det ferdige produktet er beiset mot råte.

Folding

På grunn av det faktum at ved vanligvis samles bare for vinteren, er det mulig å bygge sammenleggbare bukker som ikke roter opp plassen. Eller en lignende maskin vil være egnet for å høste trelast på stedet. For installasjon av denne modellen er følgende materialer tatt:

1. Ett metallrør halvannen meter langt;
2. Fire trebjelker eller brett 5 cm brede;
3. tre bore;
4. Benfeste-begrenser - kjede, kabel, belter.

Fire like stenger eller bord er merket for boring, diameteren for dette er valgt til å være et par millimeter mindre enn diameteren på røret. Gjennomgående hull bores. Platene kobles sammen i par slik at vinkelen på den ferdige åpne bukken er 360-440 grader. Den resulterende designen gjør at bena kan brettes kompakt sammen i ett plan.

For saging av tømmer

Du kan sage store mengder ved veldig raskt og enkelt med en motorsag.

Det er ikke vanskelig å kjøpe denne enheten - den har en rimelig pris og et stort utvalg. Ytelsen til en motorsag er mange ganger høyere enn den manuelle sagemetoden, og det kreves mye mindre innsats.

Brukeren som betjener en motorsag får en høykvalitets og fordelaktig modell av saghester. Saging av tømmerstokker med den vanlige saghesten, i form av en X, er ikke det beste alternativet; kjedet kan sette seg fast i kutteøyeblikket.

Gjør-det-selv saghester for saging av tre - en enhet for saging med motorsag

For å forhindre at dette skjer, må en person snu veden med hendene til siden motsatt av snittet, og deretter fortsette å sage. En mer pålitelig metode ville være å kutte enden av treet som stikker ut fra kanten.

For å kutte mye ved effektivt og uten forsinkelser, brukes moderniserte metallsaghester. Som vist i videoen er en stålkjede sveiset til den ene enden av maskinen eller en girgriper er montert. Slik at det i fremtiden blir mulig å klemme den ene enden av stokken i strukturen, og den andre for å utvide den så langt som mulig for kutting. Bildet viser saging med motorsag på en slik modell.

For skogbruk eller sagbruk finnes det industrielle versjoner av saghester. De brukes til saging eller bearbeiding av tømmerrester, ved, avskjær osv. På disse maskinene er tremateriale stablet tett mot hverandre og fast festet.

Øyeblikk av foredling

For å gi maskinen et estetisk utseende, kan vi tilby følgende tips:

• Legg til et tredje sett med horn til geitedesignet. De vil gjøre det mulig å kutte forkortede stenger, ved, etc.;
• Et smalt bord er festet til hornene med et horisontalt arrangement, og danner et bord. Du kan feste en skrustikke og en bordplate til den - det vil vise seg å være en slags arbeidsbenk. Når saghestene ikke brukes til det tiltenkte formålet, kan verktøy lagres der.

• Gjør-det-selv minitraktor: lage en assistent

Det var behov for å kjøpe en pålitelig og pålitelig mekanisk assistent.

Minitraktor på Avito: fordeler med å kjøpe brukt utstyr

Borte er dagene med sovjetisk agroindustriell stormannsgalskap. Gig forsvant.

Hvordan lage en adapter for en baktraktor: instruksjoner fra en bonde

En baktraktor er en økonomisk versjon av en traktor for småskala arbeid.

Hjemmelagde minitraktorer fra Neva walk-behind traktorer

Neva walk-behind traktoren i dag er tilgjengelig i forskjellige modifikasjoner, denne er spesialisert.

Uralets minitraktorer: eieranmeldelser om modellene 160, 180, 220

For arbeid som krever god manøvrerbarhet og problemfri drift.

Gjør-det-selv minitraktor med knekkende ramme

En minitraktor med knekkbar ramme er en god hjelper for de som elsker slaver.

Mini traktorkutter: velg eller lag den selv

Å jobbe i en hage eller en personlig tomt tar mye krefter og tid. Ah, th.

Selvkonvertering av en baktraktor til en minitraktor

Problemet knyttet til å konvertere en baktraktor til en minitraktor med egne hender er.

I denne artikkelen vil jeg fortelle deg og vise i detalj i fotografier hvordan du lager pålitelige trestillaser (eller, som de også kalles, geiter) med egne hender. Det tok oss 100 minutter å sette dem sammen. Høyden deres er 1100 mm (fra den øverste plattformen til gulvet). Stillaset er designet for en takhøyde i leiligheten på 3 meter.

Hvis det er høyt for deg, kutt ganske enkelt bena til ønsket høyde; hvis det er lavt, kutt bena til passende lengde under produksjonen.

La oss først se på byggematerialene og verktøyene du trenger for å lage stillaser for trekonstruksjon.

Byggematerialer for å lage stillas med egne hender

1. 5 brett (100X30mm) 1470mm – øvre plattform;
2. 3 brett (100X30mm) 500mm – tverrstenger for lokket;
3. 2 plater (100X30mm) 1480mm – hylle;
4. 4 brett (100X30mm) 1150mm – ben;
5. 2 brett (100X30mm) 1700mm – store skrå tverrstenger;
6. 2 brett (100X30mm) 700mm – små skrå tverrstenger;
7. 2 brett (100X30mm) 500mm – øvre trinn;
8. 2 brett (100X30mm) 570mm – nedre trinn;
9. 2 brett (100X30mm) 100mm – pads;
10. 2 brett (50X30mm) 1580mm - store rette tverrstenger.

Gule selvskruende skruer:

1. 32 selvskruende skruer 4X50 gul;
2. 71 selvgjengende skruer 5X70 gul.

DIY stillasverktøy

1. Snekkerblyant

En snekkerblyant er nødvendig for å markere kuttlinjer på brett.

2. Konstruksjonstape

Vi bruker et konstruksjonstape for å måle lengdene på brett før vi skjærer.

3. Stikksag

Stikksagen kan være elektrisk eller batteridrevet. Brukes til tverrskjæring og langsgående kapping av saghestbord.

4. Vedsag

En baufil av tre brukes til å kutte brett hvis en stikksag ikke er tilgjengelig. Dette vil redusere arbeidshastigheten og øke belastningen på kroppen, men dette er en løsning når det ikke er stikksag.

5. Hammer

Du trenger en hammer for å slå ned brettene.

6. Skrutrekker

Vi bruker en skrutrekker for å feste platene med selvskruende skruer. Velg en flaggermus spesielt for gule selvskruende skruer.

Når du arbeider med elektroverktøy, piercing- og skjæreverktøy, sørg for å følge SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Gjør-det-selv montering av trekonstruksjonsstillas (portal)

1. Kutt 5 bord for toppplattformen på stillaset, hver 1470 mm lang.

2. Kutt 2 brett for å lage en hylle under den øverste plattformen. Lengden på platene er 1480mm. De er 10 mm lengre enn toppplattformen, slik at bena som er festet senere går litt på skrå.

3. Kutt 3 tverrbord på 500 mm hver.

4. Fest toppdekksbordene til tverrstengene. For å gjøre dette, plasser to ytre tverrstenger (500 mm) på kanten og plasser fem brett på den øvre plattformen på dem.

Juster platene langs kantene.

Skru brettene inn i ribben på tverrstengene i kantene. Finn deretter midten av den øverste plattformen på stillaset og vri den i midten. (Bruk 5X70 mm selvskruende skruer).

Vær oppmerksom på at det er bedre å feste kantene på brettene på den øvre plattformen med to skruer, og midten med en.

5. Fest to hyller i bunnen (5X70 mm selvskruende skruer). I fremtiden vil det være veldig praktisk å plassere ulike verktøy på dem slik at de ikke kommer under føttene når du jobber.

Sidevisning.

6. Klipp 4 ben til stillaset på 1150mm.

7. Skru bena på stillaset inn i bøylen. Avstanden mellom ytterkantene av bena nær toppplattformen skal være 500 mm, og ved bunnen 600 mm (5X70 mm skruer).

8. Snu stillaset og trim endene av saghestbena som stikker ut over toppplattformen som vist (tre kutt, en stikker ut).

9. Skru de skrå tverrbjelkene (1700 mm) på tvers fra utsiden (5X70 mm selvskruende skruer). Klipp av de utstikkende endene.

10. Skru de korte skrå tverrstengene (700 mm) på tvers fra innsiden (4X50 mm selvgjengende skrue).

Skru deretter trinnet (500mm) fra to kortsider i en avstand på 360mm fra overkanten av dekselet til overkanten av trinnet (4X50mm selvskruende skrue).

Etter dette, skru to knaster (100 mm) for det andre trinnet på kortsidene i en avstand på 720 mm fra den øvre kanten (4X50 mm selvskruende skrue) og skru det andre trinnet (570 mm) på dem (5X70 mm selvskruende skrue) .

11. Skru to rette tverrbjelker på de større sidene (1580 mm) (4X50 mm selvgjengende skrue).

Etter dette, trim bena slik at de er like lange.

12. Og det siste stadiet - slip de kuttede områdene med sandpapir.

Ditt gjør-det-selv-konstruksjons-trestillas (stammer) er klare for arbeid! Det tok bare 100 minutter å lage dem.

Du kan finne det interessant.

Alle som har beskjeftiget seg med kapping av tre har sannsynligvis innsett at det å gjøre dette arbeidet "på knærne" er svært upraktisk og tidkrevende. Våre oldefedre etterlot seg en arv fra en veldig praktisk enhet, kalt "geiter" med vekt på den første stavelsen.

I Vesten er denne enkle tresagen også godt kjent, men de kalte den "hesten".

For å lage geiter selv, må du tenke gjennom designet deres på forhånd og lage en skisse eller tegning. I dette tilfellet vil monteringen være raskere og vil ikke kreve feilretting under drift.

I tillegg til den vanlige versjonen laget av trebjelker, kan du i dag finne veldig interessante sammenleggbare og prefabrikkerte strukturer av metallbukker, som er spesielt tilpasset drift med en elektrisk eller motorsag.

Ergonomi leksjon

Det er ikke vanskelig å lage saghester for ved med egne hender, slik at de er lette, stabile og enkle å bruke. For å gjøre dette, må du nøyaktig velge dimensjonene til denne strukturen for å passe din høyde, og også ta hensyn til typen verktøy som brukes til saging.

For at sageprosessen skal ta et minimum av tid, bør veden være i en høyde som ikke krever at en person setter seg på huk eller bøyer kroppen for mye. Det er best når arbeidsklippehøyden er fra 90 cm til 110 cm. På dette nivået kan du raskt og komfortabelt kutte ved uten å bøye ryggen.

Saging av tre med en tohåndssag krever hvile for din frie hånd. I en slik maskin er det kuttet tømmer installert i saghestene. Når du bruker en motorsag, er det ikke nødvendig å stoppe fordi begge hender holder verktøyet. Her er det mye viktigere å lage et design som gjør at den ene enden av tømmeret (stokken) kan strekkes utover maskinens grenser så mye som mulig. I dette tilfellet vil det ikke være noen risiko for motorsagklemming, noe som er uunngåelig når du skal kutte ved mellom bukkestolpene.

Geiter for saging av ved med en tohåndssag må oppfylle to hovedkrav: stabilitet og styrke. Faktum er at den manuelle skjæreprosessen er ledsaget av vekslende skjærekrefter, som svekker maskinen og kan få den til å velte. Derfor må X-formede stativer, festet sammen med en langsgående bjelke eller metallbånd, være laget av høykvalitets tre med en tykkelse på minst 100 mm.

Bredden på den nedre støttedelen av stativene skal være litt større (10-15cm) enn avstanden fra bakken til toppen av båndbjelken. I tillegg til det langsgående båndet som forbinder de støttende tverrstykkene, bør bena til tremaskinen styrkes med en stroppeblokk for å øke stivheten til hele strukturen.

Saging av ved kan også gjøres på metallsaghester. Sammenlignet med tre, er de mindre klumpete og vil vare i flere tiår. For å lage dem trenger du et hjørne eller profilrør med sidemål på minst 50 mm. Hvis mobilitet er viktig for deg, bør tverrstykkene og festingen av den langsgående profilen til dem ikke gjøres ved sveising, men ved boltede forbindelser.

Hvis du ikke har tid eller lyst til å lage en maskin, og det er et fjell med ukuttet ved i hagen, kjøp en ferdig struktur. Prisen på sammenleggbare metallmaskiner for saging av ved varierer fra 1800 til 5500 rubler, og modellutvalget deres er veldig bredt og variert.

Når du velger, vær oppmerksom på stabiliteten til rammen og kvaliteten på profilen. Hvis maskinen lett slingrer av håndkraft og utviklerne sparer på hvert gram metall, se etter et mer pålitelig alternativ.

Motorsag liker en løs ende

Lave priser og et stort utvalg av motorsager har gjort dette verktøyet til det viktigste for å kutte ved, så i dag utvikler håndverkere sine egne originale saghestdesign for det. Produktiviteten og enkelheten ved å kutte ved med bensin og elektriske verktøy er titalls ganger høyere enn tradisjonell mekanisk saging.

Geiter for saging av ved med et elektroverktøy kan lages i henhold til den klassiske designen - to symmetriske X-formede stativer med en tverrstang. Men i dette tilfellet er det stor sannsynlighet for at motorsagen klemmer seg i det øyeblikket kuttet er fullført. Dette øyeblikket kan ikke kalles hyggelig og trygt når du arbeider med en hurtigsag.

For å unngå å sette seg fast, må stokken snus med kuttet ned hver gang og først deretter avslutte sagingen. Det er mye mer praktisk og tryggere, spesielt for en nybegynner vedhogger, å kutte den frie enden av stokken som stikker utover fra saghesten.

Derfor bør metallkonstruksjoner foretrekkes som lar deg forlenge tømmerstokken så langt som mulig i én retning, ved å feste den andre enden sikkert med tanngrep eller en stålkjede.

Vi lager saghester for ved med egne hender

La oss vurdere den enkleste versjonen av designet, som kan lages av enhver mann som vet hvordan man holder en stikksag og en skrutrekker i hendene.

Først kutter vi en trekloss i henhold til dimensjonene på tegningen. For stativer og tverrgående stramming trenger du en bjelke som måler 100x100 mm eller 50x100 mm, og for å binde bena er en seksjon på 50x50 mm nok.

La oss begynne å sette sammen hjemmelagde geiter fra stativer. For å gjøre dette kutter vi ut spor i korsstengene ved tilkoblingspunktet for en tettere forbindelse, hvoretter vi legger stativene oppå hverandre og fester dem med tre lange skruer (75 mm).

Vi lager også to små utskjæringer i bindebjelken og stapper den tett på de sammensatte stolpene. Vi fester den nedre delen av bena på maskinen vår på selvskruende skruer med stroppestenger.

Metallstrukturen er laget på samme måte, med unntak av å kutte spor i profilen for å tett forbinde rammeelementene. I dette tilfellet kan en trekloss festes til den langsgående vinkelen eller røret som holder stolpene sammen for å beskytte sagtennene mot kontakt med metallet.

Hvordan raskt lage byggebukker med egne hender. Det første spørsmålet er, hvorfor trengs geiter? De brukes oftest under oppussing når stillas må installeres for å jobbe i taket eller toppen av en vegg. Men det er ikke alt, hvis du legger en gammel dør på et par bukker, får du et arbeidsbord eller en arbeidsbenk. En lignende struktur kan også brukes som en midlertidig seng. Jeg sier ikke at du kan bygge en improvisert huske fra en saghest eller lage en katapult for hjemmeforsvar.

For å lage et par saghester trenger du fjorten høvlede brett, spiker og skruer.

Delenes dimensjoner:

Seks plater 800 mm lange. , bredde 100 mm. , 50 mm tykk. (for horisontal bjelke).
Åtte bord 750 mm lange. , seksjon 100/50 mm. (for ben).
Tolv selvgjengende skruer 80 mm lange. for montering av I-bjelken.
Trettito spiker eller selvskruende skruer for å feste bena.
For lette bukker er plater med mindre tykkelse, for eksempel 30-40 mm, egnet.

La oss lage en bjelke.

La oss starte med å lage en horisontal genser. Den er satt sammen av tre deler 80 cm lang, og tverrsnittet skal være profilen til en I-bjelke. Vi skruer de øvre og nedre putene til kantene på midtbrettet med 4/80 selvskruende skruer.

Minst tre skruer skal strammes på hver side.

Montering av ben.

Vi sager av bena til en lengde på 750 mm. , dette er den vanligste høyden for innendørs arbeid; et par produkter vil kreve åtte deler. Nå spikrer vi bena til I-bjelken, og går litt tilbake fra endene innover.

Du kan spikre den, fire stykker per ben, eller skru inn selvskruende skruer.

Selvskruende skruer holder bedre i tre, spiker har en tendens til å gradvis komme ut og må slås ned. Men du må ta hensyn til at neglene i seg selv er sterkere enn selvskruende skruer, spesielt når de brytes.

Klare geiter.

Produktene du ser på bildet er satt sammen av plater 45-50 mm tykke. , det er i denne formen de kan brukes en stund. Hvis du vil lage en lettere versjon av tynne plater, må bena løsnes ytterligere. Fra utsiden, i endene, spikrer du lamellene fast på kantene av bena, i en høyde på omtrent 100 mm. fra gulvet. Fra forsiden av produktet sys skråkanter, det vil si tynne plater (20 mm) som forbinder to ben, men spikret ikke i rett vinkel, men i spiss vinkel.

(Besøkt 667 ganger, 1 besøk i dag)

Når du bygger, reparerer og vedlikeholder et privat hus eller hytte, må noe arbeid gjøres i høyden. Ikke alt kan gjøres ved hjelp av en forlengelsesstige, og det er ikke veldig praktisk. Det er mye mer praktisk å bruke stillas.

Hjemmelaget trestillas

Metallstillas er selvfølgelig pålitelig og holdbart, men oftest er det laget av tre. Alle kan jobbe med tre, og alt du trenger er sag, spiker/skruer, hammer/skrutrekker/skrutrekker. Settet med verktøy er enkelt, som enhver eier kan finne, og hvis det mangler noe, krever det ikke mye penger å kjøpe. Metall er vanskeligere i denne forbindelse. Det krever i det minste noen håndteringsferdigheter, tilstedeværelsen av en sveisemaskin og i det minste en ide om hvordan. Derfor er gjør-det-selv-stillas i de fleste tilfeller laget av tre.

Hva skal man lage av

Alle forstår at stillas eller stillas er nødvendig for en kort periode. Men for deres produksjon er det nødvendig å bruke konstruksjonstre av god kvalitet, med et minimum av knuter. Noen håndverkere anbefaler å lage skog utelukkende av gran. I motsetning til furu er knutene plassert enkeltvis og har nesten ingen innvirkning på brettets styrke.

Men det er sjelden noen har granplater på lager, men furu er som regel nok. Du kan også lage stillas fra furuplater, men hver av dem må kontrolleres (i alle fall de som går til stativene og gulvbelegg). For å gjøre dette, stable to kolonner (tre eller fire klosser oppå hverandre, et par byggeklosser, to steinblokker, etc.). Ved kontroll av tremetersbrett er avstanden mellom dem 2,2-2,5 m. Plasser brettet på stolpene, stå i midten og hopp på den et par ganger. Hvis det er svake punkter, vil brettet knekke eller sprekke. Tålet - du kan bruke den.

Tykkelsen på brettet må diskuteres spesifikt, med henvisning til utformingen av stillaset, avstandene mellom stolpene og den planlagte belastningen. Det eneste som kan sies er at 40 mm eller 50 mm tykke plater oftest brukes til stativer og gulv, og 25-30 mm til jibs. Et slikt brett kan brukes i detaljert byggearbeid, hvis det er mulig å ikke skade det under demontering av stillaset.

Spiker eller skruer

Debatten om hvorvidt spiker eller selvskruende skruer er bedre, fortsetter alltid, men i dette tilfellet forverres den av det faktum at arbeidet utføres i høyder, og det kreves økt pålitelighet fra strukturen. Fra dette synspunktet er negler bedre. De er laget av mykt metall, og når de belastes, bøyer de seg, men går ikke i stykker. Selvskruende skruer er laget av herdet stål, men det er sprøtt og går i stykker når det utsettes for støt eller variabel belastning. Dette er kritisk for stillaser - det har vært tilfeller da de falt fra hverandre. Men vi snakker om "svarte" skruer. Hvis de i tillegg er elokserte - gulgrønne - er de ikke så skjøre og tåler lett alle belastningene. Hvis du er alvorlig bekymret for påliteligheten til stillaset, er det bedre å bruke spiker. De er ikke likt på grunn av det faktum at det er umulig å demontere skjøten raskt og uten tap - oftest er treverket skadet.

Når du lager stillas selv, kan du gjøre dette: Monter først alt ved hjelp av anodiserte skruer. Hvis designet viser seg å være praktisk og riktig, spill det trygt ved å slå to eller tre spiker inn i hver tilkobling. For ikke å skade treverket under demontering, kan rester av tynne plater plasseres under neglene; for et langt spenn kan hele plater, men med liten tykkelse, brukes. Ved demontering kan den deles, og utstikkende spiker kan enkelt fjernes.

Design og deres funksjoner

For ulike typer arbeid benyttes stillas og stillas av ulik utforming. For arbeid med lette materialer er det ikke nødvendig med for stor bæreevne. I slike tilfeller lages påmonterte stillaser eller konvoluttstillaser.

For arbeid på gavler eller ved etterbehandling av utsiden av et lavt en-etasjes hus, brukes konstruksjonsbukker, på tverrbjelkene som gulvbelegget er lagt.

For legging av murvegger, eventuelle byggeklosser, for etterbehandling av fasaden med murstein eller stein - alle disse arbeidene krever fullverdig stillas.

Som regel er alle disse strukturene ikke festet til bygningens vegger, men er festet med stoppere som støtter stativene. Deretter vil vi snakke mer detaljert om hver av disse strukturene.

Påmontert stillas

De kalles det fordi de vanligvis ikke er festet til veggen, men rett og slett lener seg mot den. De holdes på plass av en stopper. Jo mer denne typen stillaser belastes, jo sterkere står den. Det er to design, begge er laget i form av bokstaven "L", bare vendt i forskjellige retninger.

Bildet til høyre viser et enkelt og pålitelig stillasdesign. Deres eneste ulempe er at de ikke er høydejusterbare. De er praktiske hvis du for eksempel trenger å felle takoverheng, installere eller rense takrenner, eller alle de jobbene som har en liten variasjon i høyden. Noen tilpasser til og med slike stillaser for å bygge et hus fra tømmerstokker (tømmer). Det er praktisk å rulle eller løfte stokker langs kantene på stopperne.

De er pålitelige - de tåler en 11 meter lang stokk og tre personer Byggstillas - en enkel design

På bildet til venstre er det et konvoluttstillas eller armensk stillas. Designet er enkelt og pålitelig, selv om det ikke virker slik. Men den er allerede testet på mange tusen hus under bygging. Det er attraktivt fordi det krever et minimum av byggematerialer; de kan monteres/demonteres/flyttes på få minutter. Det viktigste er å lage trekanter, og å sette dem til en gitt høyde tar litt tid: løft trekanten, støtt den med en skrå bjelke, som er festet i bakken.

For å lage trekanter brukes et brett 40-50 mm tykt og 100-150 mm bredt. Den vertikale delen kan være lang - det er praktisk å bruke den til å løfte stillaset til en gitt høyde. Den øverste tverrstangen er laget 80-100 cm lang, og det legges gulvplater på den. De er forresten også 50 mm tykke, og jo bredere jo bedre, ideelt sett også 150 mm.

Ved hjørner skal skjøten plasseres slik at den horisontale platen ligger på toppen. For å øke påliteligheten til denne enheten, kan du bruke metallforinger i form av et hjørne. Men hvis hjørnet er festet med tre jibber spikret på begge sider, er dette ikke nødvendig.

Slike trekanter installeres omtrent hver meter. Hvis fasaden tillater det, spikres de fast, hvis ikke, brukes de kun av tyngdekraften. Hovedbelastningen i dette designet faller på skyvebrettet - den som er plassert i vinkel og den ene enden hviler på bakken, den andre på toppen av trekanten. Disse stopperne er laget av tømmer, plater med en tykkelse på minst 50 mm, rør med solid diameter (minst 76 mm) eller tverrsnitt (for et profilert rør minst 50*40 mm). Ved montering av stopperen plasseres den nøyaktig i hjørnet, kjøres ned i bakken, og i tillegg sikres ved innkjøring av kiler.

For å eliminere muligheten for sideforskyvning, er de installerte stopperne festet med flere jibber som forbinder dem til en stiv struktur. Til disse jibbene kan du bruke et ukantet brett, hvis du har en, men med tilstrekkelig tykkelse og bredde.

Hvis det er behov for å vokse frem skyvebrettene (hvis de trengs lengre enn 6 meter), legges det ekstra vekt på et slikt brett. Den hviler omtrent i midten av hoveddelen, og avlaster en del av belastningen.

Nå litt om gulvbelegget til disse påmonterte stillasene. Den er laget av et bredt brett 40-50 mm tykt. I dette tilfellet er det tilrådelig å feste dem til trekantene, i det minste med selvskruende skruer. Denne designen sørger ikke for tilstedeværelsen av rekkverk, og den minste bevegelsen under føttene vil føre til økt ubehag. Derfor er fiksering ekstremt ønskelig.

Trestillas: tegninger og bilder

Alternativene beskrevet ovenfor er gode hvis arbeidet ikke involverer tunge materialer. Det er heller ikke alltid mulig å støtte stillaser på en vegg - enhver ventilert fasade eller flerlags vegg - og du vil ikke kunne installere en slik struktur. I dette tilfellet lages fullverdige skoger. Designet deres er heller ikke komplisert, men det kreves en anstendig mengde trelast.

For deres konstruksjon brukes også plater med betydelig tykkelse - 40-50 mm. Først settes stativene sammen. Dette er to vertikale bjelker eller tykke plater festet med tverrstenger. Dimensjonene på tverrstengene er 80-100 cm. De bør lages ut fra det faktum at minimum mer eller mindre behagelig bredde på gulvet er 60 cm. Men du vil føle deg mye mer selvsikker hvis du har minst 80 cm. gi strukturen større sidestabilitet. stativene kan gjøres avsmalnende i toppen.

Stativene er plassert med en avstand på 1,5-2,5 meter. Spennet avhenger av tykkelsen på platene du skal bruke til gulvbelegget - det er nødvendig at de ikke synker. Stativene installert i nødvendig avstand er festet sammen med skråninger. De vil ikke tillate at strukturen brettes sidelengs. Jo flere tverrstenger og utliggere, jo mer pålitelig blir stillaset.

For å hindre at stillasene faller, er de understøttet av bord/bjelker, hvor den ene enden er spikret til stolpene (med spiker), den andre er nedgravd i bakken

Tverrbjelkene hindrer stillaset i å folde seg sidelengs, men det er fortsatt mulighet for at det usikrede stillaset kan falle forover. For å forhindre at dette skjer, er bjelkene støttet opp med jibber. Hvis høyden på stillaset er 2,5-3 meter, trenger ikke dette å gjøres, men hvis du trenger å utføre arbeid i nivå med andre eller tredje etasje, er slik fiksering nødvendig.

Hvis arbeid skal utføres i store høyder, er det tilrådelig å installere rekkverk. De kan være laget av ikke veldig tykke plater, men det skal ikke være knuter eller sprekker. Rekkverk vil hjelpe de som er redde for høyder til å føle seg mer selvsikre på toppen.

Standard list er nok til å nå gulvnivået i andre etasje - 6 meter Du kan sette sammen små stillaser av gamle, men sterke plater. Noen ganger brukes stolper eller rør til avstivere og stoppere - det som er tilgjengelig på gården

Byggebukker

Det er også en måte å lage lette mobile stillaser på - bygg identiske konstruksjonsbukker, fyll tverrstengene med en viss stigning, som vil være både en stige og en støtte for gulvbordene.

Denne typen stillas er bra for eksempel når man skal dekke et hus med sidekledning. Mantelen går fra bunn til topp, høyden må endres hele tiden, det er ingen måte å lene seg eller feste til veggen. Derfor er dette alternativet det beste for et slikt tilfelle.

Konstruksjon bukker - alternativer

Noen ganger er ett stativ på den ene siden laget vertikalt, uten å vippe. Dette lar deg installere dem nærmere veggen, gulvet er da plassert nærmere veggen. I noen tilfeller er dette praktisk - for eksempel ved fuging, maling, forebyggende behandling.

Typer og komponenter av metallstillas

Når du bygger et hus fra stein eller byggeklosser, er metallstillas mer egnet. De tåler enhver belastning. De er mindre populære bare av den grunn at i mange regioner er tre fortsatt den billigste typen byggematerialer. Det andre punktet, som ofte er avgjørende, er at etter demontering av trestillaset kan platene settes i arbeid – brukes i videre konstruksjon. Og metalldeler skal samle støv inn.

Men metallstillas har også sine fordeler. Når de er demontert, tar de ikke mye plass. Eiere av trehus må fortsatt bruke dem med jevne mellomrom: tømmerhuset krever vedlikehold, så stillas er nødvendig hvert annet til tredje år. I dette tilfellet er det mer praktisk å bruke metall i stedet for tre. De er lettere å montere, mer holdbare og sterkere.

Alle metallstillaser har samme form - vertikale stolper forbundet med tverrstenger og skråninger. Den eneste forskjellen er måten delene er festet til hverandre på:

• Pinnestillas. De kalles det fordi tverrstengene og stolpene er koblet sammen ved hjelp av pinner. Rørstykker eller perforerte skiver er sveiset på stativene, og bøyde pinner er på tverrstengene. Dette systemet er veldig enkelt å montere og tåler store belastninger. Stiftstillas for bygninger med enkel form er veldig enkelt å implementere; å gå rundt karnapper og fremspring er mye vanskeligere.

  

• Klemmer. Til stativer og tverrstenger brukes runde rør, som festes sammen ved hjelp av spesialdesignede klemmer. Systemet viser seg å være veldig mobilt og bevegelig, du kan enkelt komme deg rundt alle buede fasader. Ulempen er den begrensede lastekapasiteten og høyden (ifølge GOST - ikke høyere enn 40 meter).

  

  Klemstillas - rask montering/demontering

• Ramme. Rammer av samme størrelse er sveiset fra et rundt eller rektangulært rør. De er forbundet med hverandre med tverrgående rør og jibs. De har en modulær struktur og kan enkelt utvides både i høyden og i lengden. De har et visst trinn i lengden - 1,5/2/2,5/3 meter, i høyden er en seksjon vanligvis 2 meter, standarddybden er 1 m. Noen rammer har hjul for enklere bevegelse på en flat overflate. Tilkobling av elementer av flaggtypen - pinner med et spor som flagget settes inn i er sveiset på rammen. Det lages hull i tverrstenger og bakker. Elementene settes på en stift og festes med flagg. Seksjoner bygges opp med forbindelsesrør med mindre diameter, sveiset til rammestolpene på den ene siden. Med denne metoden er det viktig å ha perfekt utvalgte rørstørrelser slik at det ikke oppstår tilbakeslag.

  

  Rammestillas - prinsippet om å feste tverrstenger og jibs

• Kiler. Selv om de generelt er like, er designene forskjellige i form av forbindelsen. På jaysene med en viss stigning (vanligvis 2 meter), sveises perforerte skiver. Spesielle låser av spaltemunntype er sveiset på jumperne i begge ender. Låsene festes til skiven ved hjelp av en spesialformet kile. Slike stillaser kobles raskt til og fra, har høy mobilitet og kan brukes på fasader med komplekse former.

  

Når du selv lager metallstillas, brukes oftest stiftstillas. De er enklest å implementere, men de er bare gode på rektangulære fasader; for å omgå mer komplekse former, må du sveise ytterligere rør.