God isolasjon av huset gir eieren muligheten til ikke å fryse i frost og til og med spare på oppvarming. Det er viktig å velge materialer av høy kvalitet for isolasjon og strengt følge teknologien.

Mineralisolasjon- et av de moderne materialene for bygningsisolasjon.

Mineralull kan brukes til å isolere vegger inne i et bygg, og det kan også brukes til å isolere fasader.

I henhold til produksjonsmaterialet brukes steinull (den mest holdbare), slagg (ikke like holdbar som stein, for å isolere midlertidige bygninger) og glass (de fleste).

Dette relativt rimelige materialet har visse fordeler og ulemper.

Fordeler med utvendig og innvendig isolasjon

• Blant de viktigste fordelene, i tillegg til den lave prisen, kaller de lav termisk ledningsevne. Dette gjør den så populær at mange vurderer veggisolering med mineralull som et av hovedalternativene for å isolere hjemmet sitt.
• I tillegg øker denne isolasjonen lydisolasjonen til lokalene. Det kjennetegnes ved enkel installasjon.
• Gjør-det-selv mineralullisolasjon er ganske enkelt å gjøre. Dette forenkles også av en praktisk form for frigjøring - i ruller eller matter.

• mineralull, som lar bygningen "puste", er kombinert med høye brannsikkerhetsindikatorer. Derfor brukes bomullsull til veggisolering ofte både innendørs og utendørs på gjenstander som er brennbare.
• Mineralull råtner ikke, den er heller ikke redd for gnagere og skadedyr.

Ulemper med hjemmeisolasjon ved hjelp av denne teknologien

Men i tillegg til de udiskutable fordelene med dette materialet, er det noen negative egenskaper.

1. For det første er dette tapet av dens isolerende egenskaper ved mineralull hvis den blir våt.
2. I tillegg bør du være ekstremt forsiktig når du installerer isolasjonen og utføre den kun med åndedrettsmaske og hansker, siden støvpartiklene av bomull er farlige ved innånding. Dette henger også sammen med kravet om god finish av rom isolert med mineralull, for når man blåser gjennom sprekkene kan det samme støvet trenge inn, noe som har en dårlig effekt på menneskers helse.

Begge disse problemene er imidlertid fullstendig løses hvis teknologien for isolasjon med mineralull blir observert, som vi vil snakke om nedenfor.

Hjemmeisolering med mineralull: en ny trinn-for-steg-teknologi

1. Begynnelsen av arbeidet med isolering av vegger med mineralull er forbundet med rengjøring av overflatene og behandling av dem med spesielle impregneringer som forhindrer forekomsten av mugg og mugg.

Treet vil kreve impregnering med et antiseptisk middel, murstein og luftbetongoverflater er dekket med et lag med gips og flytende vanntetting.

I tillegg er det verdt å sørge for at overflatene som skal isoleres er tørre. Også alle elementer som kan skade integriteten til isolasjonen fjernes fra veggene - platebånd og skråninger for utvendig dekorasjon, festemidler og dekorative elementer for veggisolasjon fra innsiden.

1. Deretter festes en dampgjennomtrengelig membran til den rengjorte veggen, plassert med den glatte siden til isolasjonen.

1. På neste trinn monteres en ramme laget av tre eller metall (du kan bruke en profil for). Viktig! Bredden på rammen bør være litt mindre (optimalt opptil 2 cm) enn bredden på isolasjonsplaten. Tykkelsen på rammene som brukes bør ikke overstige tykkelsen på ullen som brukes.
2. Isolasjonsplaten plasseres i mellomrommet mellom rammeføringene. Med en riktig valgt bredde vil det ikke være hull mellom rammen og isolasjonen, noe som er ment å sikre optimal varmeisolasjonsytelse.
3. På neste trinn dekkes mineralullen med et annet lag med dampgjennomtrengelig film, som festes til rammen, og som også festes til veggen med dybler noen steder. Dette gir vind- og fuktbeskyttelse ved isolering av vegger med mineralull.

Innvendig arbeid eller fasadeisolering

Hvis fasader er isolert, er det nødvendig å arrangere en ventilert fasade. For dette festes profilen eller annen kledning til tilleggsprofiler slik at ventilasjonsspalten er minst 5-6 cm.

Med utvendig isolasjon vil du også trenge nye bakker, platebånd osv. Dette skyldes den uunngåelige økningen i tykkelsen på veggene ved isolering av fasaden med mineralull.

Inne i rommet kan det sys opp et lag med isolasjon eller.

Konklusjon om bruk av mineralull

Av dette følger det at teknologien for å isolere et hus med mineralull med egne hender mest sannsynlig ikke vil forårsake noen spesielle vanskeligheter. Og resultatet vil glede med begynnelsen av det første kalde været, det viktigste er å isolere veggene godt slik at det ikke er vindpermeabilitet.

For dette er overflaten av husets vegger, både utvendig og innvendig, dekket med en dampbarrierefilm, og deretter blir den resulterende kaken supplert med et lag med gips eller fôr.

Dermed skjer isolering av rammevegger med egne hender i flere stadier, som teknologien krever. Den resulterende kaken kan mettes fra innsiden med ekstrudert polystyrenskum og mineralull.

For å forhindre dannelse av kuldebroer, utføres installasjonen av rammeisolasjonen for hånd, etterfulgt av overlapping av de resulterende skjøtesømmene og hele det forrige laget, som danner en kake på utsiden.

Etter at isolasjonen er montert på utsiden med egne hender, er det best å dekke det ytre laget med ekspandert polystyren eller bomullsull, og legge en vindtett membran på toppen, som kan festes med en stiftemaskin.

Den resulterende isolasjonskaken til rammestrukturen er polstret på utsiden med en kasse, den er nødvendig for å holde isolasjonen som i tilfellet.

Det er best å lage en kasse med egne hender fra et materiale som tre. Dreiebenken vil ikke bare holde isolasjonen, men også danne en ventilasjonsspalte inne i karmfasaden, som vil ligge mellom membranen og ytterhuden.

Isolering av rammekonstruksjonen kan utføres både med skumplast og mineralull. For å isolere overflaten til et rammehus, kan du bruke ikke bare skum eller bomullsull, men også velge et alternativt materiale for isolasjon

2 typer mineralull for isolering av et rammehus

Før du velger mineralull for isolasjon, må du gjøre deg kjent med hovedtypene, deres egenskaper og egenskaper. Nå har bomullsull for isolasjon tre varianter, disse er:

• Glassull;
• Slagg;
• Steinull (basalt).

Hvis du skal velge glassull for å isolere rammestrukturen, husk at tykkelsen på fibrene er 5-15 mikron med en lengde på 15-50 mm.

Takket være slike fibre er glassull tilstrekkelig elastisk og sterk. Når du isolerer vegger med glassull, bør du på forhånd ta vare på tilgjengeligheten av personlig verneutstyr - hansker, tett kappe og åndedrettsvern. Mineralull laget av glassfiber vil variere:

• Termisk konduktivitetskoeffisient på 0,052 watt per meter per Kelvin som ved;
• Den tillatte oppvarmingstemperaturen er +500 grader Celsius;
• Tillatt kjøletemperatur er -60 grader Celsius.

Slaggull produseres ved bruk av masovnslagg. Tykkelsen på fibrene kan nå 12 mikron, med en lengde på 16 mm.

På grunn av det faktum at slagger har gjenværende surhet, i et fuktig rom, kan de påvirke metalloverflater med høy grad av aggressivitet.

Slaggull har en tendens til å absorbere overflødig fuktighet. Med tanke på dette er den ikke særlig godt egnet til å gi varmeisolering for fasadene til rammebygg.

Materialet har en høy grad av skjørhet, derfor vil det prikke hvis du tar det opp. Koeffisienten for termisk ledningsevne til dette stoffet er 0,48 watt per meter per Kelvin, og den maksimalt tillatte oppvarmingstemperaturen er +300 grader Celsius.

Nivået av hygroskopisitet av slagg er ganske høyt, og dette er et eksempel. Steinull har omtrent de samme fibrene som slaggull.

Sammenlignet med skum har det imidlertid flere ubestridelige fordeler. Fibre av steinull (basalt) stikker ikke, derfor er det ganske trygt å jobbe med det.

Koeffisienten for termisk ledningsevne til basaltull er lik 0,12 watt, ved en maksimal oppvarmingstemperatur på +600 grader Celsius. Basaltull er laget av diabas, men strukturen til denne isolasjonen inneholder også stoffer som:

• Leire;
• Kalkstein;
• Dolomitt.

Basaltull inneholder også formaldehydharpikser. Med en reduksjon i volumet av slike stoffer blir materialet mindre motstandsdyktig mot fuktighet, men samtidig reduseres sannsynligheten for fordampning av skadelige stoffer betydelig.

Basaltull er også preget av det faktum at det ikke er noen ekstra elementer i sammensetningen. Denne isolasjonen tåler en temperaturøkning på +1000 grader Celsius, med en maksimal kjølingsterskel på -190 grader.

Fiber laget av basaltull presenteres i de fleste tilfeller i form av ruller, og det er praktisk å stappe matter med arkmateriale. Brennbarheten til dette stoffet er minimal, fibrene antennes ikke, men smelter bare.

2.1 Hva er den beste bomullen?

Enhver av modifikasjonene av den presenterte isolasjonen er svært hygroskopiske. Derfor, i tilfelle av fuktighet trenger inn i overflaten av kappen til rammen, mister mineralullen umiddelbart alle sine varmeisolasjonsfordeler.

Samtidig blir den våt og kaker som ved påføring. Seksjonen av veggen viser seg å være åpen og kald luft begynner å strømme gjennom den.

For å unngå slike konsekvenser bruker moderne utviklere aktivt mineralull, som er i en beskyttende polyetylenkappe, for å isolere rammestrukturer.

For å isolere veggene i et rammehus, er det best å gi preferanse til flislagte materialer, og ikke til de som er pakket i ruller.

Det er ganske praktisk å jobbe med en slik varmeovn, den vil ikke være utsatt for å skli og kake. Materialet, som inneholder en god del fenol-formaldehyd-harpikser, av typen har høy grad av motstand mot konstant eksponering for fuktighet.

Materialet fylt med fine fibre utmerker seg ved sine høye varmeisolasjonsegenskaper. Det anbefales å bruke mineralull med stor lagtykkelse.

2.2 Stadier av termisk isolasjon med mineralull

Mineralull bør legges i mellomrommene som er mellom rammestolpene. I dette tilfellet er det viktig å ta hensyn til verdien av avstanden slik at det ikke er et gap mellom flisen eller rullematerialet.

Det samme gjelder avstanden mellom støttene. I prosessen med installasjonsarbeid er det strengt forbudt å påføre bomullsull med trykk, siden dette vil redusere dens varmeisolasjonsevne betydelig. Dette er direkte relatert til reduksjonen i lagtykkelsen.

Hovedårsaken ligger i særegenhetene til strukturen til isolasjonsmaterialet. Inne i den utfører luftmasser funksjonen til en varmeakkumulator, og som et resultat av komprimeringen av fibrene reduseres antallet hulrom der luft kan fanges betydelig.

Rulleisolasjon festes på innsiden av kappen ved hjelp av stifter eller en konstruksjonsstiftemaskin.

I dette tilfellet skal hullene være like, men avstanden mellom dem bør ikke være mer enn 30 centimeter.

I tilfeller der mineralull brukes, får vegger og tak en pålitelig og høykvalitets dampsperre.

I tillegg, for å forbedre egenskapene, vil det være rasjonelt å bruke pustende membraner. Bruk av polyetylen anbefales ikke, da det på grunn av det kraftige temperaturfallet vil begynne å danne kondens på overflaten.

Veggene i et rammehus bør isoleres fra innsiden. Bomull legges på gulvene ved hjelp av brett. Plater av materiale bør ikke plasseres ende-til-ende for å forhindre deformasjon av materialets indre struktur.

Ved bruk av isolasjonsplater innelukket i en polyetylenkappe, må man passe på at dens tetthet og integritet ikke blir kompromittert.

2.3 Isolering av veggene i et rammehus med mineralull (video)

Rammehus er et flott alternativ for rask og rimelig individuell utvikling. Til tross for disse fordelene har de imidlertid en betydelig ulempe: tatt i betraktning de klimatiske egenskapene i det meste av landet, krever de spesifikk "raffinering" i form av storskala isolasjonsarbeider. Hvordan og med hvilke midler kan denne oppgaven utføres? Det kan være flere alternativer. Det er fornuftig å dvele ved de mest populære metodene for å isolere et rammehus.

Alternativer for oppvarming av et rammehus

Isolering av rammehus med mineralull

Mineral (stein)ull er ofte valgt som isolasjonsmateriale.

• Dette forklares av dens utmerkede egenskaper for støyabsorbering og varmekonservering. Det er et miljøvennlig og ikke-brennbart materiale, og laget på fem centimeter kan enkelt erstatte murverk som er nesten 60 cm bredt (hvis vi sammenligner dem når det gjelder varmeisolasjonsegenskaper).
• Hovedoppgaven når du installerer basaltull er kompetent og pålitelig beskyttelse av steinull mot fuktighet.
• Kondensering på materialet vil oppheve alle dets bemerkelsesverdige egenskaper.

Derfor, hvis et så dyrt materiale som mineralull kjøpes for isolasjon, gir det ingen mening å spare på spesielle membraner og dampbarrierefilmer.

Isolering av et rammehusfoto

Arbeidssekvensen ved installasjon av steinull

• Basaltullplater legges i cellene som dannes av rammen. Den er satt sammen på en slik måte at dens vertikale føringer har et trinn på nøyaktig 60 cm. Dette er bredden på materialet som produseres i en rull. Den kuttede platen skal passe mellom stenderne med litt innsats og holde godt fast, uten å henge. Når det gjelder tykkelsen på rammehusisolasjonen, er den individuell, avhengig av regionen i landet. I områder med mildere klima er et lag på 10 cm tillatt. Der vintrene er harde, vil det være nødvendig å installere et lag på 15-20 cm.
• For å utelukke dannelsen av "kuldebroer" i sistnevnte variant, anbefales det å utføre installasjonen som følger. De to første lagene med mineralull (hver 5 cm tykk) legges i kassecellene. Og den siste er gjort for å overlappe rammeføringene ovenfra.
• Rammehus på utsiden har et obligatorisk dampsperrelag, derfor trenger du ikke duplisere det før du legger steinull. Men etter at alle lagene med isolasjon har tatt plass, må du lage et beskyttende lag på toppen mot fuktighet og kondens. Ett stykke materiale vil ikke være nok. Derfor limes skjøtene til dampsperrefilmen forsiktig og forsiktig med konstruksjonstape.
• Mineralull brukes også til å isolere gulvet i et rammehus. Men laget må være minst 20 cm Arbeidet utføres på samme måte som med termisk isolasjon av veggene.

Isolasjonsskjema for et rammehus

Isolering av et rammehus video

Ecowool - en alternativ måte å isolere et rammehus på

Dette materialet tilhører kategorien tilgjengelig isolasjon.

• Dette er mulig på grunn av det faktum at det er produsert av to hovedkomponenter av rimelige priser: avfall fra produksjon av papp, papir og avfallspapir.
• Begge bestanddelene utgjør 80 % av det totale materialet, litt mer enn 10 % er et antiseptisk middel for å forhindre utvikling av mikroorganismer.
• Resten i denne prosentandelen er per additiv, hvis formål er å minimere brennbarheten til isolasjonen.

Ulemper med materiale

• Bruksområder for ecowool inkluderer liten konstruksjon, men eiere av private hus tar ikke alltid et valg til fordel for det. Dette skyldes en rekke egenskaper ved materialet, som er betydelige ulemper for noen håndverkere.
• Gode ​​termiske isolasjonsindikatorer, som tilskrives ecowool, avtar over tid på grunn av det faktum at isolasjonen under påvirkning av naturlige prosesser komprimeres og volumet reduseres. Tap kan være opptil 1/5 av den totale massen. For å unngå slike problemer, legges materialet med en lignende margin. Et overskudd på 25% vil tjene som en garanti for å opprettholde den termiske ledningsevnen til materialet på samme nivå i hele driftsperioden.
• Som alt som er basert på papir, er ecowool i stand til å absorbere en betydelig mengde væske. Indikatoren for denne parameteren varierer fra 9 til 15%. Og med hver av dem går egenskapene til materialet for å holde på varmen tapt. Derfor er det ekstremt viktig å organisere plassen som skal isoleres på en slik måte at den er ventilert og det er mulighet for fuktfjerning.
• Et jevnt pumpevolum av isolasjon kan bare gis av spesialutstyr. Det antas at profesjonelle teknikker gir muligheten til å kontrollere tettheten til "pakningen" for å minimere krymping. Følgelig må du enten ansette fagfolk eller få erfaring på egen hånd, og risikere et lavere nivå av varmeisolasjonskvalitet enn forventet.

• Du kan bruke den "tørre" metoden for å fylle tomrommene. Dets negative punkt er dannelsen av fint støv, hvis inntrengning på slimhinnene og i luftveiene best unngås. Den "våte" påføringsmetoden krever tørking av isolasjonslaget i to til tre dager. Ventetiden kan øke avhengig av været. Gitt den begrensede tiden for å bygge et hus, anses dette som en stor ulempe. Selv om av de to metodene, er det den våte påføringsmetoden som gir de beste resultatene.
• Stivheten til ecowool tillater ikke bruk uten å konstruere en ramme når det gjelder å isolere horisontale overflater.
• Til tross for tilsetningsstoffer som gjør materialet mindre brannfarlig, kan man ikke oppnå fullstendig brannbeskyttelse. Derfor anbefales ikke bruk av ecowool i nærheten av ildsteder, skorsteiner og enda mer i nærheten av åpne flammer. For å utelukke muligheten for ulmende isolasjon, er det reist en beskyttende barriere mellom den og varmekilden. Det brukes foliebelagt steinull eller asbestsementplater.
• Spesiell oppmerksomhet til overholdelse av normene for fylling med ecowool er nødvendig på tidspunktet for isolering av vegger eller skrå strukturer. Å ignorere anbefalingen om materialforbruk med en hastighet på 65 kg per 1 m² vil føre til rask krymping og dannelse av områder uten isolasjon.

Fordeler med ecowool som varmebesparende materiale

Det kan virke som at med en så omfattende liste over mangler, er bruken av ecowool upraktisk. Dette er ikke sant. Med overholdelse av teknologien blir fordelene med materialet enda tydeligere.

• Du må begynne med det faktum at det ikke kreves så mye materiale i seg selv. Den ovennevnte normen på 65 kg per m² er ikke alltid nødvendig, og minimumsforbruket av ecowool er fra 28 kg per m³.
• Isolasjonen gir et anstendig nivå av lydisolasjon. Et lag på halvannen centimeter overfører ikke lyd opp til 9 dB volum.
• Miljøvennligheten til dette materialet trenger ikke bekreftelse, hvis du husker hva som er grunnlaget. Faktisk snakker navnet også om det. På grunn av "feilen" til ecowool under drift, er det ingen allergi blant beboerne i huset.

• Det eneste du bør være oppmerksom på når du studerer sammensetningen angitt av produsenten, er hvilket stoff som ble brukt som et brannhemmende tilsetningsstoff. Brannhemmende middel av beste kvalitet er boraks (noen ganger kalt boraks). Ammoniumsulfater og borsyre kan være skyldige i en ubehagelig vedvarende lukt, og de gir ikke langvarig beskyttelse mot brann.
• Takket være den sømløse installasjonen fyller materialet rommet uten å etterlate tomrom, derfor er det ingen ubeskyttede områder.

• En overkommelig pris på isolasjon, kombinert med god ytelse, spiller ofte en avgjørende rolle i valg av materiale.

Termisk isolasjonsteknologi av et rammehus med ecowool

Som nevnt er det to hovedmåter å isolere med dette materialet: "tørr" og "våt". Det andre alternativet kan utføres på vannbasis eller ved å bruke en limsammensetning. Men uansett hvor utmerket resultatet det gir, regnes metoden for å fylle tørr isolasjon som den enkleste og mest populære. Så for å fullføre arbeidet manuelt, må du utføre følgende manipulasjoner.

• Det er litt lettere å isolere gulv. Det kjøpte materialet må løsnes med et spesielt apparat, hvoretter den pressede briketten som veier 15 kg vil tredobles i volum.

• Økoullen tilberedt på denne måten helles mellom stokkene. Dette bør gjøres gradvis, utjevning av lagene. På slutten skal materialet danne en liten bakke. Hva dette overskuddet går til er allerede nevnt. Det vil bli komprimert under vekten av brettene.
• For å utføre arbeid på veggene festes et lag med dampsperremateriale til styrestolpene, eller det utføres umiddelbart beklædning med gipsplater eller OSB. Dette gjøres ikke til slutten, men det blir igjen et gap som ecowoolen helles gjennom. Det vil gradvis fylle plassen, kondensere under sin egen vekt. Men i sluttfasen må den tampes.
• Alle handlinger utføres ved hjelp av verneutstyr (briller og filtermaske), og fyllingsprosessen kan optimaliseres ved å bruke en enhet som blåser ut materialet samtidig som det løsnes. Noen byggefirmaer gir mulighet til å leie slikt utstyr.

Styrofoam og ekspandert polystyren for veggisolering av rammehus. Hva du skal velge

Begge disse materialene brukes i tømmerhus. De isolerer fasadene fra utsiden og innsiden av bygget. Med en viss likhet taper polystyren til motstanderen i de fleste indikatorer, men på grunn av sine gode varmeisolasjonsegenskaper og billighet er det etterspurt. Blant de åpenbare ulempene er:

• ikke veldig høy kvalitet lydisolasjon,
• utslipp av skadelige stoffer under forbrenning
• og en åpenbar interesse for det fra gnagere.

Isolering av rammehus med skum utvendig

• Overflaten må forberedes sammen med alle bærende strukturer. For dette må spiker, rester av andre materialer fjernes, sprekker lukkes. En jevn overflate vil eliminere luftspalter mellom veggen og skummet. Etter avretting av overflaten behandles den med en grunning beregnet for utendørs arbeid. Forbruket av sammensetningen er fra 150 ml per m².

• Etter at primeren tørker ut, konstrueres et system med vertikale suspensjoner med et trinn på 60 (70) cm Takket være dette vil det være mulig å forhindre forvrengninger ved festing av materialets plater. Skummet er satt på lim, som påføres på fem punkter i form av små hauger, og en limstrimmel er helt trukket rundt omkretsen av platen. Lerretet med lim er fast og med kraft presset mot underlaget. De påfølgende radene legges på samme måte som murverk, det vil si på en fillete måte. En del av den fortynnede sammensetningen må konsumeres innen en time.
• Hvis det, som et resultat av legging, dannes inkonsekvenser mellom materialearkene eller det oppnås uregelmessigheter, elimineres alle slike defekter ved hjelp av en skarp og oppvarmet kniv. De resulterende hullene kan repareres:
  1. en blanding av knust skum og lim,
  2. penoizol (flytende analog av materialet),
  3. polyuretanskum.
• Plastdybler skaper ekstra feste for isolasjonen. De vil være påkrevd i en mengde på minst fem stykker per tallerken. Dette etterfølges av å sikre hele strukturen med glassfiber for ekstra styrke, og spesielle profiler for hjørnene vil skape pålitelige avstivninger. Det er bedre å påføre kittet i to lag, og den endelige finishen kan for eksempel være fasademaling.

Isolering av rammehus med skum fra innsiden

Teknologien for å utføre arbeid innendørs er lik. Stadiet med overflateforberedelse skiller seg bare ved bruk av primere for interiørarbeid.

• Som lim kan du bruke det vanlige fliselimet til keramiske fliser. Bruk av dybler er også ønskelig.
• Når det gjelder størrelsen på cellene på armeringsnettet, kan de være fra 3 til 6 mm. Den må festes ved å danne en overlapping og trykke den tett mot skummet.
• Gipsplater brukes ofte som etterbehandlingslag. Vi må ikke glemme den obligatoriske forseglingen av sømmene.

Isolering av et rammehus med penoplex

• Ekspandert polystyren i installasjon skiller seg fra polystyren i økte krav til å skape beskyttelse mot fuktighet og sollys. Veggmonteringsteknologien har ingen grunnleggende forskjeller.
• Hva du skal foretrekke, må du bestemme selv. Begge materialene er veldig forskjellige, inkludert i pris. Sistnevnte er dyrere, men den er mer holdbar og tett.

Gjør-det-selv glassullisolasjon av et rammehus

Noen tar ikke hensyn til glassull, vurderer det som materialet fra forrige generasjon, men forgjeves.

• Moderne representanter for varmeovner i denne kategorien skiller seg fra sine forgjengere i forbedrede egenskaper. I tillegg koster den mindre enn sine "brødre", og klarer å holde på varmen godt nok.
• Prinsippet for installasjonen er det samme som for steinull. Det vil si at for å isolere for eksempel gulv kuttes materialet fra en rull slik at det er et par centimeter bredere enn avstanden mellom lagsene.

• Et vanntettingslag lages før legging. Det kan være taktekking og polyetylen.

Hvordan rammehuset vil bli isolert som et resultat er ikke så viktig, det viktigste er å gå ut fra dine egne styrker og evner og observere teknologien i alt.

For helårsdrift av et rammehus og dets holdbare service, er høykvalitets isolasjon nødvendig. Du må isolere alt - vegger, tak, tak, gulv. Hvilke materialer og teknologier kan brukes for å løse problemet, og hvilke varmeisolatorer er bedre å nekte? Vi vil svare på disse spørsmålene og gi deg trinnvise instruksjoner om hvordan du isolerer et hus med egne hender.

Krav til varmeisolasjonsmateriale

Rammene til hus bygget i henhold til den "kanadiske" teknologien er satt sammen av OSB eller tre. For at isolasjonen ikke skal skade konstruksjoner, må den ha tilstrekkelig damppermeabilitet - ikke mindre enn 0,32 mg.

Fibrøse varmeisolatorer - mineralullmaterialer - oppfyller fullt ut dette kravet. Populære syntetiske isolasjonsmaterialer, som polystyren og polymerbaserte analoger, kan ikke brukes i trekonstruksjoner av to grunner:

1. For det første, på grunn av mangel på elastisitet, vil varmeisolatoren ikke være i stand til å tilpasse seg midlertidige deformasjoner av treet (krymping, økning i volum). Som et resultat, dannelsen av sprekker og kuldebroer.
2. For det andre lar polystyren og dets analoger ikke treet "puste". Dette fører til opphopning av fuktighet, mugg og forfall av strukturelle elementer.

Når du velger hvordan du skal isolere et rammehus, bør i tillegg til dampgjennomtrengelighet, tilleggsegenskaper til en varmeisolator tas i betraktning. Følgende indikatorer er velkommen:

• brannsikkerhet;
• miljøvennlighet;
• lav varmeledningsevne;
• krympebestandighet;
• minimal vannabsorpsjon.

Velge den optimale isolasjonen

Varmeisolatorer av mineralull er det mest akseptable alternativet for å isolere et rammehus. Materialer er laget av forskjellige råvarer, som bestemmer de grunnleggende egenskapene og omfanget. De generelle fordelene med alle typer mineralull inkluderer: lav vekt, brannsikkerhet, motstand mot skadedyr og nødvendig dampgjennomtrengelighet.

Den største ulempen med fiberisolatorer- hygroskopisitet. For å bevare egenskapene til isolasjonen trenger mineralull høykvalitets damp og vanntetting.

Basaltull - miljøvennlighet og brannmotstand

Hovedkomponenten i isolasjonen er vulkanske bergarter: basalitt, diaritt og basalt. Steinull er et helt ubrennbart materiale som tåler temperaturer på 1000 °C. Varmeisolatoren beholder sine fysiske egenskaper i 40-50 år.
De viktigste fordelene med basaltbasert mineralull:

• lav termisk ledningsevne - 0,36-0,42 W / m * C;
• motstand mot mekanisk stress;
• gode støyisolasjonsegenskaper;
• motstand mot temperatursvingninger.

Sammensetningen av isolasjonen inkluderer hydrofobe tilsetningsstoffer som gir rask fjerning av fuktighet. Basalt varmeisolator er produsert i plater, materialets tetthet er 35-50kg / cu. m.
Ulempen med steinull sammenlignet med motstykker i glassfiber er mindre elastisitet og følsomhet for gnagere.

Glassull - elastisitet og fuktmotstand

De grunnleggende komponentene i en varmeisolator er glassbrudd og sand. Tilsetning av bindemidler gjør det mulig å lage ruller av den fineste glassfiber. Omtrentlig dimensjoner på matter: tykkelse - 100 mm, bredde - 1200 mm, lengde - 10 m.

Egenskaper til glassull:

• høy elastisitet - materialet antar og gjenoppretter raskt den gitte formen, noe som er veldig praktisk under installasjonen;
• vibrasjonsmotstand;
• ikke mottakelig for muggdannelse og uattraktiv for gnagere.

Som steinull er glassfiber brannbestandig. Men sammenlignet med tidligere isolasjon, taper på flere punkter:

1. Usikkert materiale - installasjon utføres i åndedrettsvern og verneklær. Fibrene er svært skjøre og det avgis mye "glass"-støv under kutting.
2. Krymping av varmeisolatoren - over tid øker risikoen for kuldebrodannelse.

Økoull - allsidighet

Et nytt ord i segmentet av varmeisolasjonsmaterialer -. Materialet er 80 % resirkulert papir. Ytterligere komponenter: borsyre og natriumtetraborat. Mindre ingredienser gir beskyttelse mot mikroorganismer og reduserer brennbarhet.

Karakteristiske trekk ved ecowool:

1. Ecowool er en løs isolasjon, og derfor er applikasjonsteknologien fundamentalt forskjellig fra å arbeide med mineralull. For å lage et varmeisolerende lag kreves spesialutstyr - en pneumatisk oppblåsbar enhet.
2. Med dårlig kvalitet isolasjon av veggene i et rammehus, er det risiko for krymping av ecowool, som er full av dannelsen av ikke-isolerte soner.
3. Materialet anbefales ikke til bruk i nærheten av åpne ildkilder, skorsteiner og skorsteiner. Det kreves et beskyttende lag av basaltfoliekledde ildfaste matter eller et gjerde laget av eternitplater.

De viktigste fordelene med ecowool: miljøvennlighet, evnen til å isolere vanskelig tilgjengelige steder og høye lydisolerende egenskaper.

"Varmt tre" - et alternativ til mineralull

Denne gruppen er representert ved matter og plater laget av trefibermaterialer... De tekniske og operasjonelle egenskapene til isolasjonen er på et ganske høyt nivå:

• god termisk isolasjon - termisk ledningsevne er sammenlignbar med mineralull;
• bevaring av strukturen selv når den er våt - egenskapene til isolasjonen endres ikke når fuktighet absorberes i mengden 20% av sin egen vekt;
• høy styrke og utmerket lydisolasjon - beskyttelse mot støt og "luft" støy;
• tilstrekkelig tetthet og elastisitet - isolasjonen er festet mellom rammestativene uten ekstra klemmer;
• miljøvennlighet av materialet og sikkerhet ved installasjonsarbeid.

Trefiberisolasjon "puster" og bidrar til å opprettholde et behagelig mikroklima i huset. Ulempene med en varmeisolator inkluderer: høye kostnader og brennbarhet.

Termisk isolasjon med mineralull: trinnvise instruksjoner

I de fleste tilfeller, for isolasjon av rammekonstruksjoner, brukes den mineralull i form av matter... Derfor vil den påfølgende instruksjonen være basert på arbeidet med dette spesielle materialet.

Forberedende aktiviteter

Først av alt bør du forstå strukturen til den isolerende kaken, beregne materialet og forberede overflaten for legging. Det spiller ingen rolle hvilken side du skal starte arbeidet - fra utsiden eller fra innsiden. Noen tror at det er mer praktisk å utføre termisk isolasjon fra siden av gaten. Værfaktorer må imidlertid tas i betraktning.

Standard struktur av en varmeisolasjonskake med rekkefølgen av lag fra den indre kledningen til fasaden til huset:

• Interiør dekorasjon.
• OSB-kort.
• Dampsperre.
• Isolasjonslag.
• Vindtett membran.
• Dreiebenk laget av stenger for å ordne ventilasjonsspalten.
• OSB-kort.
• Utvendig kledning.

Anbefalt trinnet til rammebjelker er 580-590 mm. Dette området er optimalt ved bruk av standard 60 cm brede mineralullmatter.I henhold til standardene er tykkelsen på isolasjonen for et temperert klima 150 mm. For å fylle mellomrommet mellom bjelkene på 15 cm, er det tilrådelig å bruke mineralull i to standardstørrelser: 50 og 100 mm.

Overflateforberedelse reduseres til rengjøring fra støv, fjerning av utstikkende spiker og utblåsing av sprekker med skum mellom rammeelementene. Før du fikser isolasjonen, er det nødvendig å sjekke trekonstruksjonene for fuktighet, tørre problemområder med en konstruksjonshårføner.

Interiørdekorasjon: rekkefølge av lag

Først må du forberede en base for å legge isolasjon. Fra innsiden av huset vil denne rollen bli spilt av dampsperrefilm og OSB-plater.

Fremgangsmåte:

1. Rull ut en rull med isolasjonsmateriale og kutt den slik at den passer til husets vegger.
2. Fest dampsperredukene en etter en til de vertikale stativene på rammen med en stiftemaskin. Installasjonsregler: isolasjonslistene er rettet vinkelrett på trebjelkene, minimum overlapping er 10 cm.
3. Kontroller tettheten til det beskyttende laget.
4. Kutt OSB-plater med en stikksag.
5. Fest panelene til rammen, overlappende dampsperrefolien.

I fremtiden vil OSB-plater tjene som grunnlag for påføring av etterbehandling av veggene.

Regler for installasjon av isolasjon

En viktig fordel med å bruke mineralull eller trefiberisolasjon er at det er enkelt å feste med egne hender. Begge varmeisolatorene er spenstige nok, så de trenger ikke ekstra fiksering. Platene settes inn mellom rammestolpene og holdes på plass på grunn av liten dimensjonsforskjell.

For at det termiske isolasjonslaget ikke mister sin effektivitet over tid, er det nødvendig å følge visse regler for installasjonen:

1. Legging gjøres i to lag, platene er forskjøvet. Den andre raden med mineralull skal overlappe sammenføyningssømmene til den første i midten. Denne teknikken forhindrer fremkomsten av "kuldebroer" som bidrar til akkumulering av kondens og fuktighet.
2. Isolasjonsplater trenger beskyttelse mot sterk vind og nedbør. I analogi med den indre veggen er varmeisolatoren belagt med en spesiell vanntett membran.

Filmisolasjonen festes med en stiftemaskin. For en sikrere feste kan du bruke motkassesystemet.

Utvendig veggkledning

Stenger festet til toppen av vindsperren skaper den nødvendige luftspalten mellom det termiske isolasjonsmaterialet og den ytre trim. Ytterligere isolering av fasaden avhenger av materialet til etterbehandlingskledningen.

Under og sidekledning av forskjellige typer spikret plater av fuktbestandig OSB på kassen, som styreskinner er festet til. Kunstig naturstein eller fasadefliser legges direkte på orienterte strandplater.

Termisk isolasjon av taket på huset

Takisolasjon av høy kvalitet er av stor betydning for å bevare varmen. Gjennomtenkt og kompetent utført termisk isolasjon av taket på et rammehus sparer 25-30% av termisk energi.
Et populært alternativ for isolasjon er plassering av mineralull mellom sperrebeina. Takkaken skal suppleres med dampsperrefilm og diffusjonsmembran.

La oss beskrive i rekkefølge, hvordan isolere taket riktig:

1. Trekk en vannavstøtende diffusjonsfilm langs ytterenden av sperrene. Fest membranen med en motlekt.
2. Legg isolasjon på innsiden av sperresystemet. Termisk isolasjon er plassert i to lag 100 mm tykk, installasjonsskjemaet er et sjakkbrettoppsett.
3. Dekk mineralullen med en dampsperrefilm, og observer den horisontale leggingen av dampsperren i retning fra bunn til topp. Overlappingen av filmisolasjonen er 5-10 cm.
4. Klem taket med OSB, gipsplater, kryssfiner eller klaffeplater.
   Utvendig taktekking utføres ved bruk av motlekter. Mantelbjelker spikret fast på lamellene, og skaper et ventilasjonsspalte. OSB-plater eller takmateriale (skifer, bølgepapp, metall eller fleksible fliser) festes på toppen.

Isolering av gulvet i første etasje

Det går også mye varme gjennom bunnen av huset – ca 15-20 % av varmekostnadene ligger på gulvet. Alternativt kan du organisere gulvvarme. Det er imidlertid enklere og billigere å isolere underlaget med mineralull.

Fest lerretene sammen med forsterkende tape, gå langs skjøtelinjene.

Installer et loggsystem av plater på toppen av vanntettingen.

Skjær isolasjonen under cellene i stokkene. Størrelsen på varmeisolatoren skal overstige avstanden mellom platene med 1-2 cm - dette gapet er nødvendig for tett sammenføyning og eliminering av hull. Isolasjonstykkelse - minst 200 mm.

Dekk til med en dampsperrefilm, og legg kryssfiner eller et fint plankegulv oppå.

Den beskrevne teknologien er egnet for oppvarming av mellomgulv eller loftsgulv.

En rekke metoder for bruk av ecowool

Det nest mest populære materialet for termisk isolasjon av rammebygninger er ecowool. Men her er det bedre å ikke eksperimentere og overlate arbeidet til fagfolk. Den mekaniserte tilbakefyllingen vil gi nødvendig tetthet og jevn plassering.
Det er tre metoder for bruk av ecowool:

• tørr spray;
• våt påføring;
• limmetode.

Tørr metode egnet for horisontale overflater, skråstilte lukkede hulrom, fylling mellom gulv og ikke-separerbare strukturer. Tettheten av økoulllegging med denne metoden er 45-65 kg / kubikkmeter. m avhengig av skråningen.

Våt teknologi egnet for vertikale åpne vegger. Økoull-flak fuktes og påføres overflaten under trykk. Tettheten til det isolerende laget er ca. 65 kg / kubikkmeter. m.

Limmetoden ligner den forrige, men en limkomponent tilsettes i stedet for vann. Fordelene med teknikken: høy vedheft av isolasjonen til veggen, materialets elastisitet og lav deformasjon etter tørking. Limmetoden er uunnværlig for termisk isolasjon av strømmer nedenfra, alternativet er også egnet for veggbehandling.

Spørsmålet om husisolasjon må vurderes selv på byggestadiet. Det er mer lønnsomt fra et økonomisk synspunkt og teknisk sett mer korrekt. Konstruksjonselementer isoleres etter hvert som bygget oppføres, og det er ikke behov for overhaling av bygget etter igangkjøring.

DIY videoinstruksjon om varmeisolasjon

Mer informasjon om teknologien til hjemmeisolering er beskrevet i videoen.

Rammehus bygges veldig, veldig aktivt. Men selv slike pålitelige og høykvalitets strukturer i det russiske klimaet kan ikke klare seg uten isolasjon. Og dette betyr at et stille liv i huset avhenger av valget av riktig versjon av det og av verkets leseferdighet.

Hvorfor trenger du det?

Panelbygninger er veldig populære blant sommerboere: de tiltrekkes av muligheten, etter å ha startet arbeidet på senhøsten, ved begynnelsen av sesongen for å ha et fullverdig hus. Dessuten, slike strukturer:

• miljøvennlig;
• er rimelige;
• tjene i mange tiår.

Men alle disse fordelene realiseres bare hvis isolasjonen av rammehuset er gjort riktig.

Ellers vil det være ganske vanskelig å kalle det behagelig. Det er verdt å umiddelbart skille mellom to typer bygninger.

• Bygninger for permanent bruk bør som standard ha en solid varmeisolasjon.
• Hvis det er planlagt å være der bare fra slutten av våren til slutten av høsten, bør termisk isolasjon være minimal - strengt tatt for å opprettholde stabiliteten til selve strukturen.

"Rammen" designet for sommerperioden, tykkelsen på veggene er ikke mer enn 70 mm. I den kalde årstiden er det nødvendige tallet minst dobbelt så høyt. Begrenser du deg til et tynnere lag med materiale vil varmelekkasjen bli uforholdsmessig stor, og du må enten fryse eller kaste bort mye penger på oppvarming.

Viktig: For vinterliv trenger du ikke å isolere hele volumet av rammen, men først og fremst dens individuelle deler:

• rokker;
• kjellere;
• loftet fly;
• kjellerkonstruksjoner.

Det vil ikke fungere å gjøre bare ett varmt gulv, selv om kraften er overdreven. Gjennom kjellere, yttervegger og andre deler av panelhusets struktur vil varmen fortsatt strømme muntert bort. Gitt mangfoldet av forhold der varmeovner skal installeres, er det umulig å gi et universelt svar om det beste alternativet. Kjellerveggene er utstyrt med noen typer termisk beskyttelse, de bærende veggene - med andre, overlappingen av det kalde loftet - med den tredje. Men uansett, valget av passende isolasjonsformater kommer alltid først.

Typer termisk isolasjon

Kryss (ekstra) isolasjon av rammekonstruksjoner utføres, som navnet antyder, ved å legge til et hjelpevolum av isolasjon til ett lag. Denne løsningen lar deg stenge de eksisterende kuldebroene på en pålitelig måte. De fleste byggherrer foretrekker utendørs varmeovner.- fordi det ikke tar bort dyrebar indre plass, som alltid mangler i sommerhus og landlige boliger. I tillegg til termisk beskyttelse av fasadeplanet, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot å forhindre varmeutslipp gjennom hjørnene.

De er de mest problematiske punktene i ethvert hjem; nå kan du finne ut hvilke løsninger på alle disse problemene som bør foretrekkes.

Hva er det verdt å isolere?

Isolasjon for et rammehus kan ikke være bulk; standardteknologien er kun å bruke fliser eller ruller. Forskjellen er ikke bare at «den ene settes inn, den andre er uvridd». Teknologer vet om forskjellene i nominell tykkelse. Vanligvis øker lagtykkelsen øke energieffektiviteten til materialet.

Men det er verdt å huske at selv et materiale som er upåklagelig i seg selv kan brukes feil, og dette devaluerer umiddelbart alle fordelene. Derfor er det bedre enten å henvende seg til fagfolk, eller å studere de minste finessene og nyansene til hvert belegg.

Det overveldende flertallet av amatørbyggere og offisielle firmaer bruker de "briljante fire":

• mineralull;
• utvidet polystyren;
• mineralplater;
• isolon.

Det er mange andre alternativer, hvis hovedinndeling utføres av kjemisk natur (organiske eller uorganiske stoffer i basen) eller av struktur - solide blokker og løse stoffer. Du kan til og med velge ekspandert leire, metallurgisk slagg og andre bulkreagenser. Men problemet med en slik løsning er den gradvise krympingen av det termiske beskyttelseslaget. Du må ramme laget som skal legges grundig, og ikke bare fylle hele volumet av veggen, gulvet og så videre med den valgte komposisjonen. Pletterte materialer gir ikke slike problemer - men de har også sine egne "fallgruver".

Så det er meningsløst å bruke ren mineralull for ytre veggisolering: den vil ikke holde godt, og den vil bare beholde sine termiske egenskaper til det første regnet eller snøen. En forutsetning for suksess er festet til en spesiell struktur laget av vertikalt pakkede stenger. Hvert tømmer plasseres kun der grensen mellom mineralullplatene vil passere. Du bør også ta vare på ekstern beskyttelse mot å bli våt.

Ved arbeid er det viktig å bruke åndedrettsvern, bruke spesielle briller og ikke ta av hansker.

Polyfoam er et stoff av organisk natur. Dens utvilsomme fordeler er:

• lav egenvekt;
• beskyttelse av vegger mot sterk vind;
• utelukkelse av forfall.

Men disse fordelene har også en ulempe: høy brannrisiko. Derfor er det umulig å trimme veggene med skum som ikke har gjennomgått spesiell behandling.

Mineralull er absolutt ikke brennbart. En lignende fordel kan oppnås ved bruk av basaltull, men den har også et betydelig pluss - enkel behandling og perfekt sikkerhet for byggherrer.

Mange kaller bruken av penoizol en ideell løsning.

Men det har også svake sider - etter noen år vil det dannes områder hvor materialet ikke vil feste seg tett. Derfor vil varmetapet øke dramatisk. Den flytende versjonen av belegget er preget av kraftigere vedheft og varer 50-60 år (for denne perioden gis en garanti). Ulempen er imidlertid også åpenbar - det vil ikke være mulig å oppnå suksess uten spesialutstyr. Men penoizol er uansett akseptabelt for å holde varmen i gulv, tak og vegger.

Innvendig isolasjon av vegger i rammebygninger med rullematerialer er umulig. Mer presist vil det være mulig å feste dem til veggene, men da vil selve veggene krympe, og den termiske isolasjonen vil uunngåelig bli skadet. Uansett hvilket alternativ som velges, og om arbeidet utføres i eller utenfor huset, må det gjøres svært nøye. Det er nyttig å ha dette i bakhodet når tanken dukker opp om å spare penger ved å jobbe på egenhånd. Hvis blant alle materialene valget falt på penoizol, er installasjonen innledet av installasjonen av profiler.

Rammekonstruksjoner er sjelden isolert med utvidet leire, og et slikt valg rettferdiggjør ikke selv den lave kostnaden. Ja, materialet er veldig tett og absorberer ikke vann godt. Men hvis han allerede har absorbert væsken, vil returen gå veldig sakte. Ekspandert leire er veldig tung, og selv med en minimal tetthet i tørr form, presser den på veggene, grunnlaget er veldig sterkt. Denne omstendigheten må tas i betraktning ved ekstern etterbehandling, ved å velge de mest holdbare løsningene for det.

Men det viktigste er ikke engang dette, men det faktum at utvidet leire er tre ganger dårligere i termiske kvaliteter enn mineralull og skum. Derfor er det viktig å bruke lag med vanntetting og dampsperre. Termisk isolasjon med steinull konkurrerer også med dette materialet. Å jobbe med ovnene hennes er en fornøyelse, det er ikke behov for kompliserte verktøy. Kutting i de ønskede fragmentene gjøres med en kniv eller en sag med fine tenner.

Til din informasjon: steinullblokker må ikke klemmes, rammes eller klemmes. Dette vil absolutt føre til negative konsekvenser. Det er også nødvendig å bruke ecowool med omhu. Så, i sin rene form, er økologisk bomull svært brannfarlig, men hvis du blander den med boraks og borsyre, vil nivået av brannfare synke kraftig. I tillegg vil slik behandling unngå interesse fra mikroskopiske organismer og visse dyrearter.

Nær overflaten kan ecowool inneholde opptil 20 % vann (i vekt) og beholde sine grunnleggende isolerende egenskaper.

Når materialet tørker, gjenoppretter det funksjonaliteten fullt ut. Slike fordeler som et optimalt mikroklima, undertrykkelse av fremmede lyder, fravær av sømmer og sanitær sikkerhet vil også være attraktive for folk. Når det gjelder mulige problemer, er de som følger:

• du må begrense deg til vertikal utfylling for å garantere termisk beskyttelse;
• du vil definitivt trenge spesialutstyr;
• hvis kontrollen over festingen var av dårlig kvalitet, kan materialet sette seg;
• ecowool er lite hensiktsmessig der høy luftfuktighet kan være tilstede.

Isolering av rammehus med sagflis er en annen tradisjonell, til og med hundre år gammel teknologi. Men det er ingen grunn til å betrakte det som ekstremt primitivt, slik moderne mennesker ofte gjør. Nøye vurdering av egenskapene til materialet lar deg lønnsomt legemliggjøre dets positive egenskaper og svekke de negative. Den utvilsomme fordelen med sagflis er dens naturlige opprinnelse, rimelige priser og anstendig varmeoppbevaring. Det er bare nødvendig å forholde seg til risikoen for antennelse og med setningen av gnagere i materialet.

Antiseptiske komponenter, kalk, leire, gips eller sement bidrar til å løse slike problemer.

Viktig: når du velger et tilsetningsstoff for sagflis, bør du være oppmerksom på hvor hygroskopisk det er.

Mange steder kan høy luftfuktighet føre til svært ubehagelige konsekvenser. Grov sagflis tas vanligvis på det grove isolasjonssjiktet, og varmeretensjonen er hovedsakelig gitt av et finere stoff. Når du kjøper eller selv anskaffer, bør du være oppmerksom på materialets tørrhet, kvaliteten på varmebeskyttelsen avhenger av det.

Tilhengere av moderne materialer og de nyeste teknologiene kan isolere rammehus med ekstrudert polystyrenskum. Det er mye brukt når du arbeider på gulv, inkludert:

• over uoppvarmede kjellere og teknisk undergrunn;
• under taket på loftene;
• for å forbedre den akustiske beskyttelsen av strukturer som deler gulvene i huset.

Vanligvis, på gulvene i rammehus, plasseres ekspandert polystyren i intervallene til lagsene; på forespørsel fra eiere eller håndverkere kan det monteres under en forsterket sement og sandmasse. Ulempen med materialet (enkelt å fjerne, men med en forsiktig tilnærming) er behovet for å strengt observere de spesifiserte hullene mellom platene. Utvidelse ved oppvarming kan polystyrenskum bli skadet - for å forhindre en slik utvikling av hendelser, er det nødvendig med hull. Det er viktig å huske på brennbarheten til dette syntetiske stoffet, det bør brukes med forsiktighet.

Det er uakseptabelt å lime det på blandinger som inneholder brannfarlige eller bare kaustiske komponenter.

I tillegg til isolasjon er det verdt å huske at det må sørges for pålitelig, gjennomtenkt ventilasjon i rammehuset.

Det tilføres alltid frisk luft fra vaskerommene, og overløpet utføres under dørene som deler rommene. Hvis du ikke tar vare på tilstedeværelsen av et gap under dem, kan ikke bare friskhet, men også en jevn fordeling av varme i boligen oppnås. Når det ikke er mulig å danne et slikt gap, kommer de til unnsetning:

• spesielle kanaler for overløp;
• gitter gjennom veggen;
• separate kanaler for passasje av luft inn i et spesifikt rom.

Spesifikasjoner

Jo mer monolittisk isolasjonslaget er, jo mer stabilt holder det vanligvis varmen. Derfor strukturens tetthet bør prioriteres, det er mye viktigere enn et stort navn eller en rekke sertifikater. Det eneste spesielt lette materialet som fortjener oppmerksomhet er ekspandert polystyren (inkludert modifikasjoner som polystyrenskum). Selv mineralull er allerede bare en lett kategori, selv om dens egenvekt kan variere mye. Det er denne omstendigheten som lar deg velge den optimale løsningen for en rekke forhold og situasjoner.

Hvis du vil ha sterkest mulig blokkering av kulde (i stuer og på gulvet), må du bruke de tetteste versjonene. For et loft for ikke-bolig er baren lavere. Med en tetthet på 75 kg per 1 cu. m. vattisolasjon er kun egnet på overflater som bærer en relativt svak belastning, samt for termisk beskyttelse av rør.

P-125-merket er allerede mer verdig, det kan brukes i forskjellige prosedyrer:

• bekledning av tak og gulv;
• termisk isolasjon av vegger;
• varmebeskyttelse av skillevegger;
• undertrykking av ekstern støy.

Bomull i kategorien PZh-175 har økt stivhet og brukes ikke i rammehus, i større grad brukes det i stein- og betongbygg. Hvis du planlegger å dekke veggene med sidespor, kan du bruke basaltull med en tetthet på 40 til 90 kg per 1 kubikkmeter. m. Dessuten anbefales det mest tette materialet å brukes i de øvre delene av veggene. Under gipset anbefaler eksperter å ta bomull med en egenvekt på 140-160 kg per 1 kubikkmeter. m. Krav til varmeovner som brukes i interiøret i et rammehus er mindre krevende.

Når boligen er dekket med skråtak, er de optimale parameterne 30–45 kg per 1 kubikkmeter. m, og hvis det er planlagt å isolere loftet, er den nedre stangen allerede 35 kg.

Fem ganger høyere er minimumsindikatoren for mineralull under flatt tak, og for utvidet polystyren er den mye mer skånsom, bare 40 kg per 1 kubikkmeter. m maksimum. I gulv er det kun tillatt å bruke løs isolasjon ved legging i stokkens intervaller. Ellers vil den termiske beskyttelsen være et mekanisk belastet element, noe som vil påvirke dets egenskaper negativt.

Beboere i rammehus streber naturligvis etter å sikre at deres habitater ikke bare er varme, men også miljøvennlige; feil ved valg av isolasjon kan forstyrre oppnåelsen av dette målet. Inntil nylig var det mulig å finne en miljøvennlig metode for termisk beskyttelse bare i eliteområder, men nå har slike ordninger blitt mye rimeligere. Det første stedet er ganske forutsigbart tatt av fibrene til naturlige råvarer:

• treaktig;
• sengetøy;
• hamp og noen andre.

Fordelen med slike stoffer er nullgraden av allergisk og toksikologisk risiko. Strukturens mykhet gjør det vanskelig for de enkelte komponentene å trenge inn i det ytre rommet. I et økologisk rent hus er det absolutt ikke plass til mineral- og glassull. Fragmenter av glass og steinfibre, små i størrelse, kan ikke sees uten forstørrelsesglass. Men de kan forårsake helseskader i svært stor skala.

Viktig: uansett hvor stort ønsket om renslighet og helsevern er, er dette ikke en grunn til å nekte antiseptisk behandling av en rekke materialer - der det virkelig er nødvendig.

Brannhemmere er oftest laget av boraks, et naturlig mineral som er helt ufarlig. De aller fleste termiske beskyttelseskomponenter utgjør imidlertid ikke en fare bare under strengt spesifiserte forhold. En av dem er alltid bevaring av integriteten til den isolerende "paien" som et eller annet stoff ikke kan unnslippe normalt fra. Linisolasjon er relativt billig og fortsatt ganske normalt, basert på data hentet fra medisinsk forskning i forskjellige land.

Torvblokker blir nå mer og mer etterspurt innen rammekonstruksjon. 1 kubikkmeter m av slikt materiale koster omtrent 3 tusen rubler, og det vil vare fra 75 år, hele denne tiden er det et sterkt ugunstig sted for mikrober. Det som er viktig i vår turbulente tid, slik isolasjon er i stand til å redusere penetrasjonen av stråling inn i huset med 80%. Problemet er bare at det fortsatt er lite driftserfaring, og det er uklart hvordan torvblokker vil oppføre seg under ulike forhold etter mange år.

Korkstrukturer kan enkelt installeres under tapet, på innvendige vegger og under gulvet; men på grunn av den svært høye prisen, er det lite sannsynlig at mange mennesker vil kunne sette pris på kvaliteten deres i overskuelig fremtid.

Oversikt over produsenter

Anmeldelser lar deg sette pris på ikke bare ulike typer isolasjonsmaterialer, men også profesjonaliteten og samvittighetsfullheten til individuelle firmaer.

Oppmerksomhet: det bør huskes at vi bare vil snakke om de virkelig beste av de beste selskapene som har vist alle sine evner gjennom årene med konkurranse.

Fast "Rockwall" leverer brannsikker steinullisolasjon til markedet. Samtidig fokuserer det på å sikre den høyeste miljømessige og sanitære ytelsen til produktene sine. Du kan bruke denne mineralullen som en del av termisk beskyttelse:

• rør;
• frontvegger;
• rom skillevegger;
• takkonstruksjoner;
• områder som opplever intens stress.

Det trengs 100 mm av en slik plate for å erstatte nesten 2 m murverk.

fransk selskap "Er over" selger til sine forbrukere glassull i rull, plate eller matt konfigurasjon. Naturligvis er miljøsikkerheten noe mindre, men kostnadene for produktene er merkbart lavere og optimale brannslokkingsegenskaper er garantert. Nivået på termisk ledningsevne oppfyller også de nødvendige kravene. Selskapets linje inkluderer pressede materialer som enkelt kan monteres selv uten bruk av festemidler.

Glassull leveres også under merkenavnet URSA, som i produksjon bruker en mye mindre mengde fenol, og i noen tilfeller ble kvitt det helt. Produktutvalget inkluderer:

• plater med moderat hardhet;
• produkter tilpasset medisinske og barneorganisasjoner;
• hydrofobe konstruksjoner med høy tetthet;
• produkter som er motstandsdyktige mot deformerende belastninger.

Beregninger

Uavhengig av hvilket spesifikt stoff som brukes, er det nødvendig å nøye beregne tykkelsen på isolasjonen. Hvis du feilberegner med denne indikatoren, får du enten en utilstrekkelig effekt, eller for høye kostnader for kjøp av termisk beskyttelse og for å jobbe med den. Når arbeidet er overlatt til et profesjonelt team, må du fortsatt kontrollere målingene og beregningene som er gjort av det. Som praksis viser, vil installatører som står uten tilsyn, og sørger for at ingen sjekker dem, før eller siden "ta feil" i deres favør.

Hovedrollen i beregningene spilles av slike indikatorer som termisk ledningsevne og termisk motstand.

Glassull har en meget høy motstand mot varmespredning - men dens ulemper hindrer utbredt bruk av dette materialet. Ved beregning er det verdt å fokusere på de klimatiske egenskapene til et bestemt område. Så, i Moskva og omegn, overstiger det anbefalte laget av mest god isolasjon ikke 0,2 m. Hvis du bruker denne mengden i det fjerne nord, vil resultatet være katastrofalt for innbyggerne.

En standardformel på formen δout = (R - 0,16 - δ1 / λ1 - δ2 / λ2 - δi / λi) × λout har følgende komponenter (sekvensielt):

• varmebestandighet av strukturer i et bestemt område;
• total tykkelse på alle lag;
• koeffisient for termisk ledningsevne;
• isolasjonens evne til å overføre varme.

Råvarer og verktøy

Når type isolasjon er valgt, er beregningene gjort, det er på tide å gjøre seg klar for arbeid ordentlig. Det er viktig å velge de nødvendige verktøyene så nøye som mulig, med tanke på de minste nyansene.

• Med den tørre versjonen av isolasjonen kan "råmaterialet" vurderes, sammen med den valgte termiske beskyttelsen, tømmer- eller metallstrukturene til rammen som lages. Det er også nyttig å velge dekorative materialer som er i samsvar med materialet, vanntettingsfilmer, membraner, dampsperrer.
• Den "våte" ordningen er realisert med vannbaserte lim.

Typiske vegg- og takisolasjonsverktøy inkluderer:

• skrujern;
• våpen for påføring av polyuretanskum;
• hammere;
• stikksager for presis kapping av tre og metall;
• puncher;

• spatler;
• hydrauliske nivåer;
• rulett;
• saks for metall;
• beholdere for tilberedning av løsninger og så videre.

Det nøyaktige settet kan ikke forutsies på forhånd, fordi det avhenger sterkt av den valgte teknologien, av nyansene til rammehuset og mengden arbeid. Uansett bør du prøve å få verktøy og utstyr av høy kvalitet. Alt tilbehør som er kjøpt spesifikt eller allerede er tilgjengelig, bør kontrolleres nøye før arbeidet påbegynnes. Ellers vil det ikke fungere å garantere kvaliteten og sikkerheten til manipulasjoner under isolasjon. I nesten alle tilfeller har håndverkere nytte av en firkant: den er i stand til både å markere de nøyaktige rette vinklene og måle de faktiske vinklene som dannes av sidene av delen.

Av alle hammere er låsesmedtypen best egnet.

Den passer til alle typer overflater. På den ene siden er et slikt verktøy jevnt og lar deg slå, og på den andre er det skjerpet, som en meisel. Hvis du skal demontere bygningselementer og konstruksjoner, trenger du en spikerpistol. Det er mulig å dele skumplast og andre isolerende, dekorative elementer i deler ved hjelp av sager med en fin tann. Tennene skal være spesielt satt og slipt på en spesiell måte.

For tilberedning av bygningsblandinger er bare blandere med spiralarbeidsdel laget av sterke stålkvaliteter ganske egnet. Ved hjelp av ruller er det enkelt å påføre grunning og en rekke forskjellige malinger, selv på svært grove eller ru overflater. For å påføre limløsningen for den påfølgende introduksjonen av armeringsnettet, anbefales det å bruke et sveitsisk strykeverktøy med tenner. Den optimale tannstørrelsen er 8 x 8 eller 10 x 10 mm og bestemmes av fasadesystemprodusenten.

Selvdekning

I alle fall krever trinnvise instruksjoner montering av et lag som beskytter mot fuktighet. Det eneste unntaket er gjort for situasjoner der slik beskyttelse allerede er utenfor (eller inne). Årsaken er enkel - toveislåsingen av vannet fratar det utløpet. Væske vil samle seg inne i veggene og gradvis erodere dem.

Det første trinnet er vanligvis å måle de ytre overflatene og kutte vanntettingsmaterialet i henhold til størrelsen.

Deretter følger arbeid med dampsperre. Det vil ikke være mulig å omgå dette punktet selv i tilfellet når hydrofobe eller nøytrale stoffer som overfører kontakt med vann brukes til isolasjon. Faktisk, i tillegg til dem, inkluderer "paien" andre detaljer som er mye mer følsomme for å bli våte. Ved isolering innvendig og utvendig vil det være riktig å bruke en spesiell film eller skummet polyetylen for å inneholde vanndamp. Slike materialer er festet til stativene til rammene, og sikrer den mest tette pressingen til isolasjonen.

Viktig: å pakke inn de termiske beskyttelsesblokkene i en film er et brudd på standardordningen - inntil alle komponentene i rammen, uten unntak, er dekket av vann, kan ikke arbeidet anses som fullført.

Først når alt dette er ferdig, begynner de å jobbe med selve filleren.

Samtidig overholdes sikkerhetskravene strengt, spesielt relevant ved valg av mineral- eller glassull.

Det siste trinnet er å sy opp veggene fra innsiden. Utenom konkurranse når det gjelder summen av deres kvaliteter, vil det være gipsplater og orienterte sponplater. GKL anbefales å installeres hvis rammen er perfekt flat, da vil den ytre overflaten være glatt. Men OSB, på grunn av sin stivhet, vil takle feil så effektivt som mulig. Men uansett er dette kun forberedelse til en skikkelig finish.

Mesterklasser fra fagfolk

Masterklasser organisert av fagfolk lar deg få den ferskeste og mest adekvate informasjonen om alle problemer med isolasjon og relaterte emner. Som et resultat av konsultasjonen vil det bli klart hva bredden på rammebrettet skal være i et bestemt tilfelle, og hvordan man beregner tykkelsen på et fundamentalt nytt materiale.

Erfarne håndverkere forstår sikkerhetstiltak og lagring, transport av hvert isolasjonsbelegg bedre enn vanlige amatørbyggere. Mange feil blir gjort når du fikser strukturer, tegner diagrammer og bestemmer rekkefølgen av lag i "kaken". Men kommunikasjon med kunnskapsrike mennesker bidrar til å rette opp denne situasjonen.

Når det brukes mineralull, sørges det for å hindre at kondens kommer inn fra varme rom. Men vanntetting og dampsperre er også full av mange "fallgruver". Valget av materiale for kledning er ofte diktert av tradisjon, personlig smak eller stereotypier – og likevel er et gjennomtenkt design mye mer behagelig. Fagfolk vil fortelle deg når du kan bruke naturlig isolasjon, og når det er bedre å bruke kunstige. Det er veldig viktig å forstå kompatibiliteten til materialer med hverandre: her hjelper igjen mesterklasser.

For informasjon om hvilken isolasjon som holder varmen bedre, se neste video.