Лодка – незаменимая вещь для тех, кто любит рыбачить или просто приятно проводить время с близкими на реке или озере. Что важно – такое простое, но практичное судно для активного отдыха на природе можно в довольно простой способ изготовить своими руками.

Выбор материала

Всю конструкцию мы будем сооружать, используя такой основной материал как фанера и доски из лиственницы.

Фанеру образуют шпонированные слои, которые на производстве проклеивают с помощью фенольного клея и прессуют. Различают несколько типов фанер, но не все подходят для изготовления самодельной лодки.

Важно! Самой качественной и водостойкой фанерой является фанера с маркировкой ФСФ. Как правило, ее изготовляют из шпона березы. Используя такую фанеру, можно рассчитывать на надежность и долговечность лодки или же любого другого изделия. При этом на шлифовку и отделку вашего судна понадобится существенно меньше усилий.

Если по каким-либо причинам вы не можете достать фанеру качественных торговых марок, и можете выбирать только материал не настолько высокого класса, тогда стоит обращать внимание на торцовые части фанерных листов. На них не должны быть сквозные щели, сучков, дырочек и других дефектов.

Прототип, чертеж моей будущей лодки - плоскодонки

Строим лодку плоскодонку – ход работ

1) Берем две доски из лиственницы, отторцовываем слегка под углом примерно на 15 градусов – на глаз. Просверливаем в краях отверстия и зашнуровываем проводом – автор использовал медный 2,5 мм кв. Затем нужно раздвинуть средину и распереть с помощью бруска.

2) Постепенно встали на места распорки.

3) Приобрели форму нос и корма – упирающиеся части. Все соединения сажаем на герметик – его используем не жалея. Первая подгонка может быть достаточно кропотливым занятием.

4) Закрепляем дно, для этого берем фанеру 12 мм.

5) Для лавок используем доски б/у, также из лиственницы. Конечно, пойдут и новые.

6) По периметру в место, где соединяется борт и дно, пришиваем рейку и тоже сажаем на герметик. Вдоль бортов сверху по краям так само пришиваем рейку. Это будет фальшборт.

7) Покрываем судно грунтовкой в два слоя и краской в пять слоев. При этом каждый слой должен высыхать продолжительное время. Треугольники, которые были на палубе и корме, снимаются и красятся отдельно.

Лодка готова! Придет весна – и на испытания. Осталось подобрать для своего судна какое-то подходящее имя. Как все помнят: как вы яхту назовете, так она и поплывет. Лодка удобна тем, что к ней не выдвигаются какие-то особые требования – на ней можно плавать на любых водоемах, будь то река, озеро, или даже море.

Как сделать лодку деревянную плоскодонку своими руками для небольших поездок на водоемах. Остановимся на небольшой модели, которую можно будет перевозить на багажнике автомобиля или в автомобильном прицепе.

Характеристики плавательного средства:

• длина, м, 2,918;
• ширина, м, 1,052;
• высота, м, 0,400;
• материал, дерево и фанера;
• ход, весельный и моторный (маломощный, не более двух лошадиных сил, бензиновый или электрический).

Вид спереди

Вид сзади

Вид сбоку

Вид сверху

Вид снизу

Деталировка лодки деревянной плоскодонки:

1. Центральный брусок
2. Шпангоуты
3. Носовой элемент
4. Корма
5. Сиденья
6. Палуба

Для изготовления лодки будем использовать фанеру марок: ФБС; БС; ФБ, в составе которых применяется бакелитовый клей. Эти марки материала обладают очень высокими показателями влагостойкости и прочности. Фанера производится следующих типов размеров АхВхС.

Где:
А – толщина – 5; 7; 10; 12; 14; 16; 18 (мм);
В – ширина – 1508 (мм);
С – длина – 5300; 5600 (мм);
Плотность материала – 1200 (кг/м³).

Центральный брусок, шпангоуты, носовой элемент, корма, сиденья – изготавливаем из фанеры толщиной восемнадцать миллиметров.
Борта – изготавливаем из фанеры толщиной десять миллиметров.
Дно, палуба – изготавливаем из фанеры толщиной пять миллиметров.

Порядок сборки

Закрепляем на стапельном столе шесть шпангоутов. Сверху вставляем центральный брусок пазами на шпангоуты. Закрепляем носовой элемент. Закрепляем корму.

Устанавливаем распорки между верхними краями на каждом шпангоуте. Распорки необходимы для придания прочности конструкции во время сборки бортов. Крепим к шпангоутам левый и правый борта. Чтобы заготовка фанеры легко гнулась нужно соблюдать два условия: влага и тепло, следовательно ее необходимо разогреть паром или горячей водой.

Крепим дно к бортам саморезами с прессшайбой.

Крепим сидения и убираем распорки. Сиденья крепим на прикрученные к бортам бруски.

Крепим палубу. Палуба крепится по всему периметру саморезами с прессшайбой.

СОВЕТЫ:

1. Детали лодки скрепляем между собой саморезами универсальными разной длины.
2. Для обеспечения водонепроницаемости лодки, стыки конструкции необходимо смазывать клеем (ВИАМ-Б\З).
3. Снаружи, рекомендуем проклеить швы водонепроницаемым материалом.
4. Дно прикручиваем шурупами с интервалом в сорок сантиметров.
5. На дно лодки можно положить деревянные решетки, которые будут упираться на шпангоуты.
6. Перед покраской, лодку необходимо покрыть грунтом. Самой простой способ – покрыть разогретой до кипения олифой. Грунтовку проводить как снаружи, так и внутри.
7. После того как олифа высохла, наносим яркие краски различных цветов и оттенков. Краску разводим до жидкого состояния, для того, чтобы нанести ее на поверхность лодки два, три раза.
8. Покрывать нитрокрасками, фанеру не рекомендуется. Качественное покрытие поверхностей – это залог долговечности вашего изделия.

На предложенной модели, сделанной своими руками, можно спокойно разместится двоим рыбакам.
Как видим, предложенная модель проста в изготовлении, всего тринадцать сборочных единиц и три типа толщин используемого материала.

Проекты для самостоятельной пострройки.
Парусные яхты

«Натали»	Крейсерский швертбот 5,9м, для отдыха и туризма.
«Караcь 500»	Маленький крейсерский швертбот длиной 5м
«Лиса 500»	Легкая яхта длиной 5м с рубкой- убежище.
«Натали600»	Трелерная лодка из фанеры с радиусной скулой, длиной 6м.
«Натали 695»	Туристский швертбот 6.95м для отдыха и туризма.
«Альтруист»	Маленькая семейная 4.88м яхта
«Натали 800М»	Трейлерный крейсерский швертбот длиной 8 м, гальюн, камбуз 4-5 спальных места.
«Натали 850»	Крейсер, швертбот, длиной 8.5м, со всеми удобствами.
«Анастасия 590»	Крейсер 5.9м со всеми удобствами
«Натали 700»	Семейный крейсер длиной 7м, со всеми удобствами, компромисс.
«Натали 625»	Крейсерский швертбот длиной 6-6.25м
«Натали 460»	Маленький швертбот, длиной 4.6м
«Натали 850»	Яхта длиной 8.5м, радиальной скулой.

Моторные лодки и катера из фанеры.

Стоимость проектов

Следить за появлением новых статей:

Проекты самодельных гребных лодок и рыболовных судов

Проекты и чертежи весельных лодок для рыбной ловли и охоты. Складные и небольшие суда для удобной транспортировки на автомобиле или трейлере.

Простая гребная лодка из дюралюминия «Хариус»
Если разговор заходит о простейших гребных лодках по образцу дори или джонбота, которые можно было бы построить за считанные дни с привлечением минимальных средств, то об…
Рейтинг: +2 .

Год: 2005. Номер журнала: 198.
Рыболовные мотолодки Юрия Зимина
Полтора года назад хорошо известный читателям петербургский конструктор Юрий Александрович Зимин по заказу редакции разработал чертежи трех мотолодок для самостоятельной …
Рейтинг: +1 . Год: 2005. Номер журнала: 193.

Лодка-дори «Аллигатор»
На страницах «КиЯ» неоднократно упоминались мореходные гребные лодки «дори», публиковались и проекты малых лодок, спроектированных в наши дни, но на основе идей, проверен…
Рейтинг: +2 .

Год: 2005. Номер журнала: 193.
Универсальная лодка-картоп «Компромисс-2»
Ранее в журнале «Катера и яхты» были опубликованы чертежи двух моих лодок, которые являются крайними «полюсами» по эксплуатационным характеристикам.

Основные данные…
Рейтинг: +2 . Год: 2004. Номер журнала: 191.
Двухместная рыболовная лодка «Рыба-3.6»
Увлечение рыбалкой - явление всенародное. Жители тысяч городов и деревень, расположенных по берегам водоемов, рек и речушек, ловят рыбу - большую и малую, получая от проц…
Рейтинг: +4 .

Год: 2004. Номер журнала: 190.
Легкая берестяная лодка для рыболова
Мой тесть, Юрий Дмитриевич Соколов, 1939 г.

рождения, бывший заядлый водномоторник, до сих пор любит выехать на лодке, отдохнуть у костра, половить рыбку. У него есть два…
Рейтинг: 0 . Год: 2004. Номер журнала: 188.
Гребно-моторная лодка из фанеры «Крачка»
Маломощные моторы мощностью 10-12 л.с. обычно устанавливают на самых малых глиссирующих лодках вместимостью два-три человека, либо в качестве вспомогательного привода на …
Рейтинг: +2 .

Год: 2003. Номер журнала: 187.
Лодка для рыбалки «Плотвичка»
В наше время легких, простых и дешевых рыбацких лодок промышленность не выпускает. Но рыбаков не стало меньше. Наоборот, их стало больше, для многих рыбалка - это возможн…
Рейтинг: +1 . Год: 2003. Номер журнала: 182.
Деловая моторка из кедровой доски
Я давно уже занимаюсь постройкой простейших деревянных лодок.

В этом году уже построил лодки, есть заказы еще на несколько штук. Это моя основная продукция. А для се…
Рейтинг: +8 .

Год: 2002. Номер журнала: 181.

Деревянная лодка

Складная четырехсекционная гребная лодка-тримаран
Разрабатывая конструкцию этой легкой на ходу складной одноместной лодки, я исходил из того, что она должна быть простой и технологичной при изготовлении из самых доступны…
Рейтинг: +3 . Год: 2002. Номер журнала: 178.

Рабочая лодка «Бриз-46Р» для перевозки грузов, туризма, рыбалки
Это уже третья модель в семействе лодок «Бриз». Если малютка «Бриз-26» - «на два с половиной человека» - была рассчитана только на плавание под веслами при небольшом удал…
Рейтинг: +6 .

Год: 2002. Номер журнала: 178.
Лодка из фанеры «Бриз-42» для прогулок, рыбной ловли, охоты
Три года назад - в «КиЯ» №166 - приводились чертежи для самостоятельной постройки рыболовной лодочки «Бриз-26» - «на два с половиной человека».

С детства увлекаюсь рыбалкой, приобщил к ней приятелей. Практически все выхо…
Рейтинг: +1 . Год: 2001. Номер журнала: 176.
Технология постройки лодки-кижанки
Представляем работу известного на Онежском озере умельца Сергея Васильевича Давыдова.

За годы деятельности в качестве лодочного мастера им построено 37 лодок классическог…
Рейтинг: +5 .

Год: 2001. Номер журнала: 175.
Универсальный весельно-моторный вариант «дори»
Несколько лет назад в г. Приморске, расположенном на берегу Финского залива, была построена серия малых без-наборных лодок из бакелизированной фанеры. Начали мы с то…
Рейтинг: +6 . Год: 2000. Номер журнала: 170.

Тип корпуса лодки определяет тип гребного винта, который необходим для обеспечения нормальной работы лодки этого плана в пруду.
Существует два основных типа туш: тип движения и тип скольжения.

Парусные корабли относительно медленные. Они поддерживаются массой воды, которую они снимают (то есть статическое давление воды). Особенностью их конструкции является слегка ориентированная или округленная форма корма и острая или закругленная форма носа.

Они сидят глубоко в воде, как океанские корабли. Во время работы пропеллеры на этих лодках полностью погружены в воду и имеют значительно меньший шаг.

Самолеты плоскостного типа, которые содержат большую часть рекреационного судна, работающего на низких скоростях (менее 10 километров в час), а также перемещение типа корпуса.

При достаточной мощности эти суда монтируются на поверхности воды и работают в режиме скольжения, плавающего и динамического давления (скорости вращения) поддерживаемой воды. Типы типов коньков, как правило, больше флота и более эффективны, чем лодки с движущимся корпусом.

Их дизайн отличается от конструкции сдвига, так как их широкий транс по существу находится под острым углом у основания лодки. Пропеллеры на таких кораблях часто не полностью погружены в воду, и с этим расширением до верхнего диапазона скорости, повышенной плавучестью и стабильностью, а также большим шагом пропеллера и углом падения лопастей.

Ниже приведено описание типичных моделей корпусов для работы с внешними двигателями и другими системами подачи.

Пример с ступенчатым дном

В общем случае примером ступенчатой ​​конструкции является версия килевого тела (с V-образным дном).

Эта конструкция корпуса вызывает кавитацию на рабочей поверхности лодки из-за многочисленных боковых лестниц на стыке с дном. Кавитация в области нижнего контакта с поверхностью воды уменьшает торможение, что приводит к увеличению скорости лодки.

Кильское (V-образное) дно

В это время — самый распространенная нижний типа конструкция судна позволяет получить хорошую степень в сочетании с более мягким возможностью поворота судном, которое зависит от угла V-образного дна (так называемый «килеватость угла»), радиуса или формы линии киля и покрытия собачьи лодки.

Для увеличения верхнего предела скорости с небольшой потерей мягкости, гладкости острого киля на конце нижней части от носа к корме двигается в опорной плоскости (в поперечном сечении) форма трапеции [стрелка показана, заштрихованная область, которая проходит в плоскости носа до кормы киля (вид сверху)].

Чтобы получить желаемую производительность, каждый производитель лодки по-своему решает вопрос о количестве полос и о том, как именно они продвигаются назад (до транс).

Чем больше поясов, тем выше подъем лодки из воды и триммера по дороге, но прогресс судна несколько сложнее.

Корпус катамарана

Эта форма наиболее популярна среди любителей соревновательных соревнований.

Его дно отличается от дна старых катамаранов довольно острыми внутренними углами (между дном и стенами туннеля). Это дает вам чрезвычайно резкие повороты / повороты на высоких скоростях с очень плавным и мягким ходом. Однако на низких скоростях на некоторых кораблях с этой структурой кузова возникают проблемы с обработкой.

Корпус с двойным катамараном

Это комбинация небольшого дна киля с двумя одинаковыми туннелями по обеим сторонам центральной гондолы.

Данные о производительности на границе выше скорости, как правило, выше по сравнению с саранчой реального тела, но он связан с «грубым» путем в турбулентной емкости для воды и нижней грузоподъемностью по сравнению с обычным V-образного дном.

«3-х корпусная», арочная конструкция

Эти тела обычно имеют дно киля с дополнительными боковыми накладками с обеих сторон; Между килем и тьмой есть два хранилища.

Часто эти арки более выражены в носу. Преимущество такого случая — большая стабильность, особенно в состоянии покоя. Недостатком является неравномерный курс с прыжками в беспокойной воде.

Корпус с плоским дном

Плоский дно лодки со стороны до нижней нижней стороны без киля называется плоским дном.

Плоскость пересечения дна с боковыми стенками (боками) может иметь так называемый «колокол». Дымоход может быть прямоугольным, острым («сплошным») или полукруглым, закругленным («мягким»).

понтон

Конструкция Понтона имеет плоское дно, которое опирается на два или три понтона, обычно из алюминия.

Эта конструкция позволяет максимально использовать полезную поверхность плавающего объекта. Понтоны просто ходят в воду со скоростью в режиме работы, но передние части должны иметь соответствующую форму.

Форма дна лодки

Чтобы достичь максимальной скорости, дно лодки должно быть как можно более прямым в продольном осевом направлении от носа до кормы примерно на последних 5 футах (1,5 м).

Кроме того, угол между дном и траншеей должен быть достаточно острым для достижения максимальной скорости и уменьшения скольжения.

Дно называется «полым», если оно является вогнутым вогнутым в продольном направлении оси от носа до кормы в боковом виде. Концерн определяет большее сопротивление кормовой части (в корме) и ведет к опусканию носа (обрезка носа).

Как сделать лодку из досок своими руками

Это увеличивает увлажненную зону и уменьшает скорость лодки, но в то же время способствует скольжению и уменьшает наклон лодки для «дельфина» «Козленев» (ритмическое отскок). Часто во время строительства лодки вогнутость является особенной.

Однако вогнутость может быть получена, например, при ненадлежащей перевозке лодки на прицепе или при недостаточном хранении, если нет опоры непосредственно под диаметром.

«Качающийся стул» — это явление прямо противоположно «чванству».

Нижняя часть лодки имеет выпуклость в продольном осевом направлении от носа до кормы у бокового вида. По пути выпуклость дна может быть следствием «козла», «дельфинизации».

Вогнутость и выпуклость представляет собой многогранную площадь и что особенно важно в области от центра к задней части (называемой критической зоны в нижней части) отрицательное влияние на скорость лодки, часто приводит к снижению скорости к высокой производительности лодки, нескольких километров в час.

Установки с одним или несколькими двигателями

На устройствах с одним двигателем устройства с правосторонним управлением почти всегда установлены.

Это просто дар традиции, но тем не менее он сохраняется с практикой изготовителей прогулочных судов. В этом случае панель управления расположена с правой стороны лодки, чтобы компенсировать рулон, вызванный правильным вращением винта.

Это управляет цилиндром рулевого управления в обоих направлениях, когда PLA или другая двигательная система одинаково управляют гидравлической системой с обрезкой. Большинство изготовителей кораблей предпочитают вращать винт «снаружи» винта в противоположном направлении от центра с обеих сторон, другими словами, вращение правого правобортного НОА и ПЛК левобортного против часовой стрелки; в то время как предполагается, что маршрутизация, в общем, хотя и не очень, а улучшение.

Кроме того, это обеспечивает более сбалансированное управление в силовой работе только одного из двух двигателей.

Многие пожилые люди, оснащенные двумя подвесными двигателями с лодками, используют пропеллеры, которые вращаются в одном направлении. В недостатке такой системы включает увеличение крутящего момента рулевого колеса при больших углах, как вверх, так и вниз (на лодках без усиленных рулевого управления), а также (например) небольшого корм сноса в нужное время, когда сила два винтов лодки в очень грубой воде » делает «корпус на поверхности и буквально летает, как воздушные камеры».

Лодка плоскодонка – традиционное рыбацкое плавсредство, появившееся задолго до килевых аналогов из пвх, алюминия. Удобная и довольно простая она использовалась не только для рыбной ловли – с ее помощью по воде перевозили объемные грузы, людей. Несмотря на появление большого количества моделей надувных лодок, не утратила свою популярность плоскодонка и в наши дни. Одной из причин этого является тот факт, что такое плавсредство можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Более подробно о том, что собой представляет плоскодонка, из чего она состоит и каких видов бывает, какие у нее плюсы и минусы, а также о том, как изготовить такую лодку самостоятельно будет рассказано в этой статье.

Устройство

Состоит такое плавсредство:

• из двух бортов (правого и левого) высотой до 60–70 см;
• плоского днища, усиленного продольными или поперечными ребрами жесткости (ламелями);
• прямоугольной кормы (транца).

Для перевозки людей и управления лодкой между ее бортами крепят 2–3 скамейки (банки). Различные рыболовные принадлежности хранят в установленном на корме ящике с закрывающейся крышкой. В зависимости от того, какое количество людей планируется перевозить на лодке. Ее длина варьируется от 2 до 4 метров при ширине 1,0–1,2 метра.

Большинство современных моделей имеют заострённую или зауженную форму носовой части, благодаря чему такая лодка приобретает лучшую маневренность и скорость передвижения (особенно против течения), имеет меньшую парусность при сильном встречном ветре.

Передвигаться на плоскодонке можно как при помощи весел, так и на навесных винтовых или водометных двигателях, устанавливаемых на корму.

Виды

В зависимости от материала для изготовления плоскодонки, они бывают следующих видов:
Деревянные – классически вариант данной лодки. Изготавливаются деревянные лодки самостоятельно из досок хвойных пород (ели, сосны), фанеры. Недостатком таких плавсредств является их приличный вес, из-за чего рыболовы не имеющие авто с прицепом используют такую лодку только на находящемся рядом водоеме.

Деревянная лодка должна изготавливаться из досок влажностью не более 16%, не имеющих трещин и выпадающих сучков

Пластиковые – легкие и прочные заводские лодки, имеющие цельную конструкцию, сделанную из прочного и устойчивого к ударам полипропилена, стеклопластика, пластика ABS. Сделать такую лодку самостоятельно невозможно. Цена ее, по сравнению с надувными аналогами, несколько ниже. Минусом такой лодки является ее хрупкость при низких температурах и очень сложный самостоятельный ремонт.

Пластиковые модели следует эксплуатировать только в теплое время года – в холода и при заморозках их корпус становиться хрупким и легко повреждается

Металлические – изготавливают такие лодки из алюминия и дюралюминия. Такие лодки по прочности и весу являются «золотой серединой» между деревянными и пластиковыми моделями. Имея небольшой вес и постоянную, не зависящую от температуры воздуха и воды прочность материала корпуса, они могут свободно эксплуатироваться в течение всего сезона открытой воды.

Алюминиевая лодка плоскодонка не подходит для плавания по морю – легкая конструкция достаточно просто опрокидывается большой волной

Преимущества и недостатки

Если задаться вопросом, какая лодка лучше – килевая или с плоским дном – то у последней можно выделить ряд таких преимуществ, как:

• Устойчивость – благодаря большой площади соприкосновения плавсредства с водой плоскодонная лодка по сравнению с килевым аналогом более устойчива к боковой волне и ветру;
• Высокая проходимость и грузоподъемность – имеющие небольшую осадку такие лодки позволяют перевозить при длине 4 м до 5–6 человек, перемещаясь при этом по мелководным участкам;

На заметку. Установив на плоскодонку подвесной винтовой мотор-болотоход можно перемещаться по заросшим и заиленным заливам, болотам. Конструкция агрегата и материал изготовления его винта позволяет ему измельчать попадающуюся ему на пути траву и не забиваться грязью.

• Небольшой вес – пластиковые и алюминиевые плоскодонки имеют вес значительно меньше, чем у деревянных и некоторых надувных лодок;
• Простота изготовления – сделать плоскодонку своими руками можно имея минимальный набор инструментов и материалов. Стоимость такого плавсредства будет значительно ниже, чем заводской модели.

Основным недостатком такой лодки является низкая, по сравнению с килевыми плавсредствами, маневренность и скорость.

Благодаря небольшой осадке проходимость плоскодонки на мелководных участках водоемах выше, чем у любого катера или килевой лодки

Изготовление плоскодонки своими руками

Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.

Материалы и инструменты

Необходимые инструменты:

• Электролобзик.
• Рулетка.
• Угольник.
• Маркер.
• Молоток.
• Шуруповерт.

Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.

Составление чертежа

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.

Чертеж плоскодонной лодки должен быть наглядным и понятным – ошибка в размерах при изготовлении плавсредства приведет к снижению его герметичности и маневренности.

Изготовление днища

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.

В носовой и кормовой части заготовку днища дополнительно фиксируют досками и капроновым шнуром

Стягивая днище поперечинами, добиваются минимальных зазоров между его досками

Монтаж носовой доски и кормы

После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).

Близкий к прямому угол крепления носовой доски позволит равномерно распределить воздействующую на нос силу встречного потока воды при движении лодки

Крепление к днищу бортов

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.

При креплении первых досок бортов их лучше фиксировать у кормы прочным капроновым шнуром

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.

При длине лодки 3,5–4 метра обязательно наличие не менее 2 переборок, к которым пришивают доски бортов

Обработка днища и бортов

Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.

Плоскодонная лодка из фанеры

В носовой части устанавливают кольцо для цепи или швартовочного троса.

Плоскодонная лодка может быть сделана не только из досок, но и из влагостойкой фанеры марок ФБС или ФСФ.

Изготавливается лодка плоскодонка из фанеры по более простой технологии, чем аналог из досок. Сначала из листа фанеры лобзиком выпиливают два борта высотой 30–40 см в виде прямоугольных трапеций, прямоугольную кормовую и носовую часть. Затем при помощи специального клея, к целому листу фанеры (днищу) крепят последовательно сначала правый борт, затем корму, левый борт, носовую часть. При этом кормовая часть крепится к днищу под прямым углом, а носовая – под тупым (120–130°). Все элементы, помимо клея, скрепляются между собой и днищем брусками, располагающимися внутри плавсредства. После сборки лодка снаружи покрывается двумя слоями водостойкой краски или смолы.

Такая лодка, по сравнению со сделанной из досок, обладает такими плюсами, как малый вес, небольшие расходы на покупку материалов, простота изготовления.

Более подробно о том, как изготавливается такая лодка плоскодонка своими руками расскажет следующее видео:

На заметку. Плоскодонки бывают не только самодельные, но и заводские. Среди них популярны такие модели, как «SAVA» 270, «SAVA» 370, Лиман», «Тортилла-2», «Казанка 6М». Стоимость бюджетных лодок составляет 18 000–20 000 рублей, в то время как покупка более вместительных моделей премиум-класса обойдется в 25 000–30 000 рублей.

Таким образом, лодка плоскодонка – это плавсредство незначительно уступающее по своим характеристикам килевым лодкам. Изготавливается оно как из досок, так и из влагостойкой фанеры. Кроме самодельных лодок, в продаже имеется большой выбор заводских моделей плоскодонок из пластика, алюминия.

Строим фанерную лодку из семи деталей.

Небольшая статья о тузике «Джек Шпрот», (), привлекла внимание нашего коллектива яхтсменов. Лодочка очень понравилась компактностью (2,3Х1,3 м), довольно большой вместимостью - на фотоснимке в ней находилось четверо взрослых и двое детей, простотой технологии изготовления.

Мы приняли за основу приведенные в статье габаритные размеры тузика и в течение недели изготовили подобную фанерную лодку.

На постройку лодки пошли листы обычной строительной фанеры толщиной 4 мм, склеенные (применено соединение «на ус») до длины 2400 мм. Из них в соответствии с приводимыми эскизами выкроили заготовки обшивки.

Общий вид лодки (а), раскрой транцев (б), сечение по мидель-шпангоуту (в) и эскиз весла (г)

Раскрой листов наружной обшивки.

увеличить, 1303х993, 120 КБ

Сборка корпуса выглядела так. Уложив на пол заготовку днища и соответствующими кромками к ней - заготовки скуловых поясьев, соединили их вместе. Сначала заготовки соединяются примерно посередине длины лодки при помощи скрепок из медной проволоки диаметром 1,5 мм. Затем, постепенно сближая кромки, последовательно ставятся такие же скрепки в нос и корму по всей длине скулы. В оконечностях форму корпуса задают носовой и кормовой транцы.

Отверстия диаметром 2 мм под скрепки необходимо просверлить заранее с шагом 100-120 мм по линии, отбитой на расстоянии 8-10 мм от обработанной в чистый размер кромки заготовки. Скручивать концы проволоки лучше с наружной стороны корпуса, как показано на эскизе.

Последовательность выполнения соединений по пазам обшивки:
а - постановка скрепок из проволоки и их обжимка; б - паз готов к накладке внутренних лент стеклоткани; в - схема расположения лент в соединении

Подобным же образом к скуловым поясьям обшивки были присоединены и заготовки бортов. Скрепки применялись также для соединения обшивки с транцами.

Затем все соединения были в два-три слоя проклеены изнутри лентами стеклоткани. После полимеризации эпоксидной смолы и удаления концов скрепок, такие же полосы стеклоткани наложили на пазы снаружи корпуса. Когда вставили поперечные банки и носовую кницу (120Х120), а по верхним кромкам бортов приклеили привальные брусья, корпус приобрел необходимую жесткость. Днище подкрепили тонкими сосновыми планками, наклеенными на фанеру изнутри.

Как выяснилось, для удобства сборки корпуса подобным методом лучше всего всюду применять фанеру одинаковой толщины, как это и предусмотрено Джеком Холтом - автором тузика. Чтобы повысить влагостойкость и долговечность фанерного корпуса, мы обклеили его снаружи двумя слоями тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. На днище наклеили «фальшкиль» сечением 50х6. В корме поставили небольшой плавничок для повышения устойчивости на курсе. Под банками закрепили блоки из пенопласта. Полный вес лодочки получился равным 35 кг.

Четырехлетняя эксплуатация лодки в качестве бортового тузика на яхте «Витязь» подтвердила его высокие эксплуатационные качества. Вполне успешно он использовался и под мотором «Салют.

Думаем, что несколько уменьшив высоту борта, а, следовательно, и снизив вес (особенно это будет заметно в случае применения водостойкой фанеры), лодку такого типа можно рекомендовать и автомобилистам для перевозки на верхнем багажнике микролитражки.

А. К. Карцев, «Катера и яхты», 1979, №01(077).

======================================================================

Парус на «Чижике».

Мачта с парусом, установленная на обычную гребную лодку, еще не превращает ее в настоящий парусник. Кроме паруса и рангоута с такелажем, позволяющих поставить парус и управлять им, необходимы руль с увеличенной площадью пера и обязательно - шверт или шверты, удерживающие лодку от чрезмерного бокового сноса (дрей¬фа) при боковых и, тем более, крутых к ветру курсах - под углом до 40-50° навстречу ветру .

Размещение экипажа, а следовательно, и устройство банок, на парусной лодке всегда не такое, как на гребной или моторной: экипаж должен откренивать лодку, противодействуя кренящему давлению ветра, а для этого людям необходимо размещаться вдоль борта. Кроме того, размерения и форма корпуса лодки должны соответствовать условиям плавания под парусом, т. е. быть рассчитанными на движение с относительно небольшой скоростью.

«Чижик» (см. «КЯ» № 24) проектировался как гребная лодка с возможностью применения маломощного подвесного мотора: естественно, конструкция лодки была рассчитана именно на эти варианты использования. Так, на «Чижике» была устроена продольная средняя банка для гребца; благодаря этому можно придавать лодке оптимальный дифферент в зависимости от числа пассажиров, остается свободное пространство для прохода вдоль лодки, по бокам от этой банки можно спать на еланях. Однако эта же банка совсем не нужна на «Чижике» — швертботе.

Основные данные лодки «Чижик»

Длина наибольшая 3,47м

Ширина наибольшая 1,47м

Высота борта 0,5м

Грузоподъемность 300кг

Мощность до 5 ПМ, л. с.

Для превращения «Чижика» в парусную лодку необходимы соответствующие изменения в конструкции его корпуса, поэтому читателям сборника, интересующимся этим вопросом, предлагаются два варианта:

1 вариант - наиболее полно учитывает требования к парусно — гребной лодке, но предусматривает зна¬чительные изменения в первоначальном проекте. Этот вариант лучше реализовать тем, кто еще только собирается строить «Чижик»;

2 вариант-представляет собой компромиссное решение, предус¬матривающее минимум изменений уже готовой лодки, построенной по первоначальным чертежам.

В 1 варианте необходимы оборудование швертового колодца, поперечной и двух бортовых банок в кокпите и крепление съемных деталей- мачты и руля. Корпус лодки строится по первоначальному проекту, но бортовой стрингер доводится до шп. 1. Вместо продольной банки устанавливается швертовый колодец, представляющий собой узкий, открытый только снизу, ящик, закрепленный шурупами на клею над прорезью для шверта в киле. Колодец раскрепляется поперечной банкой, опирающейся на бортовой стрингер.

Стенки колодца и настил банки вырезаются из водостойкой фанеры толщиной 6 мм. Окончательная сборка колодца производится после крепления изнутри вертикальных стоек на шп. 2. На «Чижике» удобен именно закрытый сверху колодец - через открытый колодец (поневоле его пришлось бы сделать низким) при сколько-нибудь значительном волнении в лодку стала бы заплескивать вода.

Алеша» - первый швертбот на базе «Чижика», построенный в г Гусь-Хрустальный В. Жирновым.

Корпус изготовлен точно по чертежам, приведенным в № 24 „КЯ» Поперек корпуса поставлена жесткая банка, раскрепляющая швертовый колодец. Кормовой плавник сделан выше-до 120 мм па транце. Швертбот вооружен шлюпом с площадью парусности около 6 м2. Полная высота мачты, раскрепленной штагом (ст. тросик диаметр 3) и вантами с винтовыми талрепами, -о,8 м от степса. Мачта и гик (2,0 м) склеены из сосновых реек и имеют ликпаз. Тросовый погон гика-шкота навешен на транец. По погону скользит блочок диаметром 25 мм гика-шкот проведен через блок примерно посередине гика и футблок, закрепленный на днище.

В связи с туристским назначением лодки необходимо применение поворотного шверта; более простые неповоротные - «втыкающиеся» швер-ты вызывают жесткие удары при столкновении с подводными препятствиями и неудобны, а иногда даже опасны при плавании в незнакомом районе.

Шверт вращается на оси, щечки которой крепятся шурупами снаружи киля, чтобы избежать высверливания отверстий в нижней части швертового колодца. Поворачивается шверт при помощи тяги из металлического прутка или толстостенной трубки диаметром 20 мм, приклепанной к его задней кромке (не забудьте поставить в трубке заглушку!). Тяга должна быть очень тщательно изогнута по окружности радиусом 250 мм (по оси). На выходе ее из швертового колодца устанавливается уплотнение из микропористой резины толщиной около 10 мм, прижатой металлической накладкой. Отверстие в резине должно быть меньшего диаметра, чем тяга. Поднимается и опускается шверт толкателем из металлической полосы 4X30, шарнирно прикрепленной к тяге винтом М8. На кормовом конце толкателя желательно установить рукоятку в виде деревянного шарика (идея этой конструкции заимствована с одного старинного швертбота).

Переднюю и заднюю кромки шверта надо заострить, а по передней кромке желательно закрепить защитную оковку из латунной полосы толщиной 1 мм. Удобнее всего в эксплуатации съемные бортрвые банки, опирающиеся на бортовой стрингер, упорный брусок на переборке кормового рундука и полоску фанеры под поперечной банкой. Удерживаются на месте они поворотными фиксаторами, такими же, как фиксаторы поликов. Под продольными банками надо надежно прикрепить к корпусу лодки блоки плавучести из пенопласта.

Руль состоит из рулевой колодки и подъемного пера. Колодка собирается на клею и болтах диаметром 5-6 мм из трех слоев бакелизированной фанеры. Средняя часть толщиной 12 мм имеет секторный вырез для пера руля. Боковые щеки имеют толщину по 8 мм. Румпель крепится к колодке при помощи металлической обоймы, согнутой из листа. Рулевые петли выпиливаются из угольника с толщиной стенки не менее 4 мм или изгибаются из по¬лосы и крепятся к колодке шурупами диаметром 6 мм. Штыри (из болтов М8 с обрезанными головками) вворачиваются в резьбу отверстий петель и расклепываются. Нижний штырь должен быть обязательно длиннее верхнего примерно на 20 мм, иначе руль будет трудно установить на место. Детали рулевых петель, крепящиеся к транцу, тоже выпиливаются из угольника и устанавливаются на сквозных болтах Мб.

Перо руля вырезается из бакелизированной фанеры толщиной 12 мм и, так же, как шверт, заостряется по кромкам и защищается оковкой. Осью пера служит болт М8, затяжка которого регулируется таким образом, чтобы поднятое перо удерживалось за счет трения о щеки колодки. Верхнюю часть пера руля следует прошкурить, чтобы она свободно входила в щель колодки. Опускается в воду перо непосредственно рукой; для этого на его задней кромке и предусмотрен рычаг с рукояткой. Для страховки от выскакивания из петель руль фиксируется плоской пружиной, закрепленной выше нижней рулевой петли.

На транце лодки по правому борту на расстоянии 400 мм от ДП устанавливается вторая пара рулевых петель, на которые руль перевешивается при ходе на веслах. Это очень удобно для рулевого, так как румпель свободно ходит под правой рукой, а не упирается в спину; смещение руля практически не отражается на управляемости лодки.

Оборудование „Чижика» швертовым и рулевым устройством

1 - оковка из полосы 1X30; 2-перо руля, бакфанера 6 = 12; 3 - рукоятка для подъема пера; 4- колодка руля; 5 -румпель, 40X40; 6 - гика-шкот; 7 - обойма гика, 6 = 2 мм; 8- утка для фала; 9- обойма из полосы 3X40, крепить к бимсу сквозными болтами М 6; 10- накладка степса, 6 = 2 мм с прямоугольным отверстием для шпора мачты; 11- уплотнение отверстия для тяги 12; 12 - тяга из трубки 0 20 мм; 13 - ось шверта - палец 0 12 мм; 14 - шверт, бакфанера 6 = 12; 15-щечки оси шверта, 6 = 2,5мм; 16- стенка колодца; фанера 6=6; 17 - стойка (шпонка) колодца 25X60; 18 - планширь-заглушка колодца 25X30; 19- обойма румпеля, 6 = 2; 20 - боковые щеки колодки, бакфанера 6=8; 21 - рулевая петля; 22- прокладка из фанеры 6 = 6; 23 - тяга шверта; 24- бортовые сиденья-банки; 25 - положение руля при гребле.

Заготовка мачты выклеивается из трех-четырех сосновых брусков нужной длины. Сечение мачты выше комингса кокпита и примерно до половины высоты - круг диаметром 70 /л/л. Выше этого уровня передняя и боковые кромки плавно состругиваются до сечения на топе 40X50, внизу - до сечения у шпора 30 X 50 (больший размер в обоих случаях вдоль ДП).

Вариант со шверцами

1 - оковка 20X2; 2 - киль 25X80; 3 - основание колодца 20 X 60; 4 - вырез для толкателя шверта; 5 -стойка колодца 20X60; 6 - планширь колодца 25Х30; 7 -с тенка колодца, 6 = 6; 8 -ребро жесткости поперечной банки 20X30; 9 - настил банки, 6=6; 10 - комингс, фанера 4X50; 11 -карлеигс, 20Х 25; 12 - привальный брус, 18X30; 13 - опорный брусок банки,18X30; 14 - топтимберс 6 = 20; 15 - скуловой стрингер, 18X30; 16 - обшивка, 6=4; 17- флортимберс 6 = 20; 18-днищевой полоз 20X30.

Простейший вертлюг гика.

1 - гик; 2- винт М5, 2 шт; 3 — полоса б=6 врезать в гик; 4,6 - болты М8; 5 - шайба 8; 7 – скоба, крепить к мачте на двух шурупах 5Х32; 8 – обойма б=2.

Вариант лодки со шверцами.

1-оковка шверца, Х40, латунь; 2-шверц, бакфанера 6=15/16; 3-сорлинь; 4-подшипник; 5-обойма из стали диаметр 3; 6-опорный брусок; 7-продольное сиденье; 8 -поперечная банка 6=6; 9-подкладка из сосны; 10-чека; 11 - гнутая ось; 12- стопорное кольцо.

В верхнюю часть мачты врезается шкив для фала; внизу крепятся вертлюг гика и утка фала. По задней кромке мачты крепится шурупами через рейку 5X10 рельс для ползунов грота - тщательно выровненная металлическая полоса 2X20.

Шпор мачты входит в гнездо степса глубиной 25 мм, вырезанное в задней части форштевня, и усиленное наложенной сверху металлической скобой толщиной 2 мм с пропиленным в ней прямоугольным отверстием для прохода шпора. Готовая мачта, как и все детали рангоута, покрывается бесцветным лаком (масляным или пентафталевым). Стоячего такелажа нет - ванты и штаг не нужны; мачту вместе с гиком и парусом легко снимать с лодки. При необходимости можно сделать мачту разборной. В этом случае верхняя и нижняя части мачты соединяются муфтой из металлической трубы с толщиной стенки около 2 мм. Муфта длиной 400мм крепится шурупами или сквозными болтами к верхней части мачты; чтобы зафиксировать правильное положение соединяемых частей мачты, в нижнюю часть вворачивается шуруп диаметром Мб, а в муфте делается прорезь глубиной примерно 20 мм. В районе муфты рельс для ползунов грота крепится на коротких винтах М4, ввернутых в отверстия с нарезанной резьбой.

Гик сечением 30 X 60 лучше склеить по толщине из двух сосновых брусков. К концам гик состругивается по нижней кромке до высоты 40 мм.

При оборудовании по второму варианту лодка снабжается уже не швертом, а навесными шверцами. На обоих бортах в районе шп. 2 с внутренней стороны обшивки устанавливается опорный брусок для поперечной банки (разрезан на шпангоуте), а снаружи-брусок для упора шверцев. Поперечная банка крепится к этим опорным брускам у борта и к продольной банке. Под палубой по обеим сторонам бимса шп. 2 устанавливаются подушки для подшипников шверцев.

Шверцы вырезаются из бакелизированной фанеры толщиной 15- 16 мм, вертикальные кромки их заостряются, по ним ставятся защитные оковки. Верхней частью шверц надевается на ось из стального прутка диаметром 16 мм, изогнутую под прямым углом. В обойме шверца ось фиксируется стопором в виде винта Мб без головки, ввернутого в ось и ходящего в прорези обоймы. Ось шверца вставляется в палубный подшипник и фиксируется в нем поворотной чекой. Поперечные перемещения оси в подшипнике ограничиваются приклепанным к ней обрезком трубки, из которой изготавливалась втулка обоймы. Поднимаются шверцы сорлинями, которые закладываются на утки внутри лодки.

Конструкция мачты, гика и руля такая же, как в 1 варианте, но площадь паруса рекомендуется уменьшить на 1 м2 с учетом того, что площадь шверца меньше, чем шверта, а возможности для откренивания лодки из-за другого расположения банок несколько хуже.

Изготовление парусного вооружения является довольно сложным и трудоемким делом, но удовольствие от плавания под парусом, без сомнения, с лихвой окупит этот труд. Однако необходимо предупредить, что управление парусной лодкой, даже такой маленькой, как «Чижик», требует специальной подготовки рулевого. Лучше всего учиться парусному делу в яхт-клубе.

При самостоятельном изучении искусства плавания под парусами следует неукоснительно соблюдать основные правила безопасности:

Не перегружайте лодку; не берите на борт людей, не умеющих плавать, и маленьких детей;

При плавании под парусом экипаж всегда должен находиться в спасательных жилетах;

Внимательно следите за погодой; при опасности шквала немедленно убирайте парус и садитесь за весла;

Нельзя выходить под парусом при ветре сильнее 4 баллов, а вначале, при недостаточном опыте, не более 3 баллов;

Никогда не закладывайте шкоты на утку; бухточку фала всегда держите чистой - готовой для спуска паруса;

Выходя под парусом, проверьте, не забыли ли вы взять весла;

Пока вы не обрели уверенность в своих силах, не уходите из района, где вам может быть оказана

немедленная помощь в случае опрокидывания.

Разговор о постройке деревянной лодки очень важен в любом плане, ведь это составная часть нашей отечественной рыбалки, ее история, и мы обязаны помнить и чтить своих мастеров –лодочников. К огромному сожалению, в этом деле практически нет преемственности. Подавляющая часть мастеров уже преклонного возраста, а молодежь особо не спешит принимать эстафету. Но будем надеяться, что не переведутся в нашей стране лодочных дел мастера, создающие действительно отличные рыбацкие судна.

Для любого желающего сделать деревянную лодку своими руками важно сразу же определиться – какой именно формы она необходима. По большому счету, выбор идет всего из двух основных вариантов – килевая и плоскодонная. Все остальное — нюансы. Килевые лодки ценны быстроходностью и требуют меньших усилий гребца. Но достоинства именно для рыбалки не самые существенные, особенно на небольших водоемах, а недостатков у килевых моделей хватает. Большая сложность их изготовления, менее устойчивы, выше шанс опрокинуться при каких-то обстоятельствах. На реках на килевых лодках сложнее выдерживать курс по быстрому течению. Кроме того, они плохо приспособлены для ловли в проводку – струя, вырываясь из под киля, на большом расстоянии образует водовороты, мешающие делать нормальную проводку, да и осторожные поклевки малозаметны.

Я, как и большинство самодельщиков, делаю плоскодонки. Днище овальное, с выгибом к бортам. Это лучший универсальный вариант для озера и реки, очень устойчивая, достаточно ходкая. Все начинается с выбора подходящих досок. На мой взгляд, из наиболее доступной древесины, лучше всего подходит ель. Также хороший вариант – на днище пустить ель – а на борта – осину, которая, когда хорошо высыхает, легенькая и довольно прочная.

Моя лодка в пределах пяти метров длиной, и для бортов потребуется четыре шестиметровые доски толщиной 30мм. Оптимальным считаю борт высотой 40-45см. Соответственно, двух досок (шириной около 25см) как раз и хватает на один борт. Конечно, желательно брать доски без сучков, хотя этот момент не так важен, как часто утверждается. Да, если сучок буквально пальцем выпихивается, то доска не годится, но часто бывают крепко сидящие заживленные сучки, которые держатся намертво, с такими «полудеффектами» доска годится.

Важнее другой момент – вычислить наружную сторону доски и внутреннюю, лишь тогда согнется как положено. Здесь смотрю, как расположены годичные кольца на торце доски – выпуклая часть должна смотреть наружу, именно с этой стороны будет наружная часть борта. Гнется доска в сторону вогнутой части годичного кольца. Если сгибать наоборот, то доска может треснуть. Изгиб годичных колец просматривается тем хуже, чем из более толстого дерева нарезаны доски, и если есть сомнения, то надежнее обратиться к опытному столяру, чтобы подсказал, где наружная часть доски. Кстати, имея в знакомых толкового столяра, плотника, полезно посоветоваться по непонятным моментам работы с деревом, даже в том случае, если тот ничего толком не знает об изготовлении лодок. Он многое может подсказать.

Важный вопрос – строить лодку из просушенной или сырой доски. Здесь палка о двух концах: из сырой гнуть все значительно проще, но выше шанс, что где-то лодку поведет после просушки, если что-то собрано не так. Сам я борта без проблем собираю из сырого дерева – ничего с ними не становится, а вот дно приучился делать из сухого дерева. Причем дно собираю нестандартно. Обычно доски по днищу укладывается вдоль лодки, этот прием дает минимальное количество щелей. Я же пошел противоположным путем – укладываю поперек продольной оси лодки. Такой вариант придает конструкции большую жесткость, и лодку можно делать с менее мощным каркасом, снижая затраты, и что более существенно, массу.

Если лодка будет эксплуатироваться без мотора, то при поперечной укладке достаточно обыкновенных распорок, не дающих расходиться бортам (угол их наклона около 30 градусов), и за счет дна вся конструкция получается довольно жесткой, надежной.

Вечно «больной» вопрос о стыках, через которые может проступать вода, разрушая древесину. Бортовые доски пускаю внахлест, верхняя заходит за нижнюю сантиметров на пять. Сперва прочерчиваю эту линию и соединяю две бортовых доски строго по ней. Расчертить нужно идеально, иначе, не дай Бог, одну доску пустишь на сантиметр выше или ниже, в конце получится полметра разница… Перед соединением бортовых досок места стыковок промазываю олифой или иным защитным составом. Если есть сомнения в герметичности соединения, то можно подстраховаться и герметиком.

Но у меня по бортам щелей не бывает. Соединяю эти доски шурупами (каленые, черные), держат капитально, по длине подбираю, чтобы не выходили насквозь. Если где-то доски не прижимаются плотно, беру проволоку- шестерку, нарезаю резьбу с двух сторон, просверливаю в досках отверстие, вставляю шпильку и через шайбы с двух сторон плотно стягиваю гайками, выступающие концы шпильки убираю ножовкой, торцы заглаживаю напильником. Что касается днища, то здесь наоборот стараюсь доски не укладывать плотно друг к дружке, делаю щель толщиной со спичку. В процессе сборки эти щели прокладываю подходящим шпагатом. Если сложить доски плотно, то дно впоследствии может повести. В хорошо собранной лодке донные швы можно не герметизировать, и так течь не будет, просто стыкуемые места желательно обработать каким-либо защитным препаратом, тогда лодка будет дольше служить.

Окончательную обработку всей древесины делаю уже по полной готовности. Крашу и внутреннюю, и наружную часть. Годится простая масляная краска. Предварительно желательно по старинке промазать хорошо разогретой олифой, чтобы краска лучше цеплялась. Раз в сезон лодке полезно провести ТО. Как правило, это небольшая подкраска отслоившихся участков, и всегда полезно профилактически прокрасить швы для гарантии от протекания.

Обычно ширина моей лодки где-то 1.2м по центру, в районе кормы сантиметров 80. Корму делаю широкую – свободно садятся два мужика, удобно. К тому же плоскодонка такой конфигурации более устойчивая и достаточно маневренная, но все равно всегда делаю двухвесельную – с одним веслом попробуй где-то развернуться на месте, в том же тростнике!