Сегодня, даже при таком большом ассортименте различных ножей прекрасного качества от известных производителей, ножи ручной ковки по-прежнему пользуются особой популярностью. Это и неудивительно, так как такие ножи обладают особой энергетикой и привлекательностью. А если сам клинок сделан из легированной стали и со знанием дела, то такой нож бесценен. Из различных способов собственноручного изготовления ножа наиболее трудоемким является ковка ножа своими руками. Следует отметить тот факт, что ковка ножа позволяет создать наиболее прочный и качественный клинок, который прослужит не один десяток лет и при этом сохранит свои качества. Ковка ножа своими руками - дело, требующее от мастера высокого уровня навыков владения инструментом, знания металлов и их свойств. Для тех, кто решил выковать нож впервые, описанные ниже рекомендации помогут сделать свой первый клинок.

Как выбрать сталь для ножа

Качественный самодельный нож отличает правильный подбор стали для него, от этого будут зависеть режущие и прочностные характеристики самого ножа. Чтобы правильно подобрать сталь, необходимо знать и понимать, какими свойствами обладает сама сталь. Для ковки ножа своими руками нужно ориентироваться на пять основных свойств стали - устойчивость к износу, твердость, прочность, вязкость, красностойкость.

Твердость - это свойство стали, указывающее на её способность сопротивляться проникновению в неё другого более твердого материала. Говоря проще, твердая сталь лучше сопротивляется деформации. Сам показатель твердости измеряется по шкале Роквела и имеет показатель от 20 до 67 HRC.

Устойчивость к износу - сопротивление материала изнашиванию в процессе эксплуатации. Это свойство напрямую зависит от твердости самой стали.

Прочность указывает на способность сохранять целостность под воздействием различных внешних сил. Проверить прочность можно на изгиб или при сильном ударе.

Пластичность - способность стали поглощать и рассеивать кинетическую энергию во время удара и деформации.

Красностойкость - это показатель, отвечающий за устойчивость стали к температурам и сохранению её изначальных качеств при нагреве. От того насколько сталь устойчива к термообработке, зависит минимальный показатель температуры, при котором её можно ковать. Самыми красностойкими сталями являются твердые марки, рабочая температура ковки для которых более 900 °C. При этом необходимо отметить, что температура плавления стали составляет 1450 - 1520 °C.

Все эти свойства связаны между собой и преобладание одного из них ведет к ухудшению другого. При этом то или иное свойство стали зависит от содержания в ней различных легирующих элементов и добавок, таких как кремний, углерод, хром, ванадий, вольфрам, кобальт, никель, молибден.

Наличие тех или иных легирующих элементов и их пропорциональное использование при изготовлении стали, знание свойств, которые придают легирующие элементы и добавки, позволило создавать сталь для определенных целей и нужд. Такие стали имеют каждая свою маркировку. При этом отечественные и зарубежные марки стали обозначаются по-разному. Для удобства в марке стали указан основной состав одного или нескольких легирующих элементов. Например, сталь марки У9 говорит о содержании в ней углерода в десятых долях процента. Аналогом стали марки «У» являются стали 10хх, где «хх» - это содержание углерода. И чем меньше значение, тем меньше его содержание. Или такая сталь как Х12МФ указывает на высокое содержание хрома и молибдена, что говорит о нержавеющих и высокопрочностных свойствах стали.

К отечественным маркам, которые часто используются при ковке ножей в домашних условиях, относятся все стали с маркировкой от У7 до У16 , ШХ15 , 65Г , Р6М5 , Х12МФ . Из зарубежных аналогов можно выделить сталь O-1 , 1095 , 52100 , M-2 , A-2 , 440C , AUS , ATS-34 , D-2 . Каждая их вышеприведенных марок используется в изготовлении ножей, различного инструмента и запчастей. Например, марки стали Р6М5, У7-У13, 65Г применяют для производства сверел, буров, тросов, рессор, подшипников, напильников. Поэтому именно из этих предметов народные умельцы делают ножи ручной ковки.

Конечно, можно найти и другие изделия из той или иной стали. Для этого достаточно будет прочитать полное описание марки стали и её применение в Марочнике Стали и Сплавов, а потом использовать изделие из неё для ковки ножа.

Для ковки ножа потребуется определенный инструмент кузнеца, который можно приобрести в магазине. Но можно использовать и непрофессиональный инструмент:

• молот на 3 - 4 кг и молоток меньшего веса до 1 кг;
• кузнеческие щипцы или обычные пассатижи, но без изоляции на ручках, а также разводной ключ;
• тиски;
• наковальня или её самодельный аналог из двутавра;
• болгарка и сварочный аппарат;
• точильный станок;
• печь.

Если с обычным инструментом все более-менее понятно, то по поводу печи необходимо сделать некоторые пояснения. Все дело в том, что в обычном очаге сложно получить температуру более 900 °С. Да и греться заготовка там будет целую вечность. Поэтому необходимо немного усовершенствовать очаг. Если ранее Вы не занимались хотя бы закалкой металла, то придется сделать с нуля небольшую печь из толстостенного металла. Затем присоединить к ней трубу, по которой будет поступать воздух при помощи вентилятора или старого пылесоса. Таким нехитрым образом можно получить достаточно надежное горнило для доведения заготовок до температуры 900 - 1200 °С. В качестве топлива используется обычный древесный уголь, желательно такой, который дает как можно больше жару и горит подольше.

Прежде чем приступить к самим работам, необходимо сделать эскиз самого ножа.

По сути, нож довольно простой предмет, состоящий из клинка и рукоятки. Но вот каждый из этих элементов имеет целый набор составляющих. На демонстрирующем конструкцию ножа фото можно увидеть все элементы ножа и как они называются.

Также необходимо знать и о некоторых основных профилях клинков, чтобы сделать наиболее подходящий эскиз. На фото ниже приведены профили ножей.

Выбрав наиболее подходящий для Вас профиль, можно смело приниматься за создание эскиза. Конечно, опытные мастера обходятся без зарисовки, но для новичка все же важно сделать эскиз и держать его перед глазами в процессе ковки.

Ковка ножа из сверла

Сверла получили большую популярность при ковке ножей благодаря используемой в них легированной стали Р6М5, которая отличается прочностью, легкостью заточки и износоустойчивостью.

При выборе сверла для ковки следует отметить один важный момент. Большие сверла состоят из рабочей спиралевидной части из Р6М5 и хвостовика из обычной стали. Маленькие сверла обычно полностью из Р6М5. При ковке ножа из большого сверла необходимо сразу определить, где какая сталь и где между ними граница. Сделать это можно достаточно просто, всего лишь немного проточив сверло по всей длине. Там, где обычная сталь, сноп искр будет большой и желто-оранжевого оттенка. А вот там, где легированная сталь, сноп будет реденьким и ближе к красноватому оттенку. Описанная выше процедура необходима для того, чтобы определить, где у ножа будет начинаться клинок, а где хвостовик. Закончив с этим, переходим к самой ковке.

Вначале разводим огонь в печи , подключаем поддув и ждем, когда угли разгорятся достаточно сильно, после чего помещаем сверло в горнило . Но делаем это с помощью клещей и так, чтобы хвостовик большей частью оставался вне огня.

Важно! Выполняя ковку ножа впервые, можно не сразу определить, когда металл нагрелся до необходимой температуры. Вследствие чего можно испортить не одно сверло. Поэтому прежде чем браться за ковку сверла, можно немного потренироваться с нагревом и ковкой металла на обычной арматуре. При этом необходимо запоминать, какого цвета был металл и когда он ковался наиболее мягко. Также стоит помнить о том, что на солнечном свете даже нагретый до 1100 °С металл будет выглядеть темным.

Как только сверло нагреется до необходимой температуры, а это более 1000 °С , его сразу же необходимо вынуть из горнила , и зажать низ хвостовика в тисках. После чего взять разводной ключ, зажать им верхушку сверла и сделать круговое движение, расправляя спираль. Делать все необходимо быстро, чтобы металл не успел остыть, иначе рискуете сломать сверло. Если не получилось сделать это за один раз, ничего страшного. Просто повторно раскалите сверло и повторите процедуру. В результате должна получиться относительно ровная полоска металла.

Следующим шагом будет ковка сверла и раскатка металла до приемлемой толщины . Тут все довольно просто. Раскалив металл до необходимой температуры, берем тяжелый молот и начинаем сильными, но равномерными ударами ровнять металл и придавать ему ровную форму. В результате должна получиться полоска металла толщиной около 4 - 5 мм.

Важно! При ковке металла необходимо постоянно следить за цветом заготовки. Как только она начала тускнеть, приобретая вишневый цвет, её сразу же возвращаем в горн. Лучше лишний раз накалить металл, чем сломать его под ударом молота.

Далее выковывается острие ножа . Тут все несколько сложнее. Дело в том, что необходимо придать заокругленную форму и при этом сохранить необходимую толщину лезвия. Вся работа практически ювелирная и потребует определенной ловкости. Ковка выполняется таким образом, чтобы постепенно заокругливая острие, понемногу оттягивалось лезвие в длину. Удары должны быть сильные, но аккуратные. У новичка может не получиться с первого раза, но немного практики все исправит.

Следующим шагом будет проковка режущей кромки ножа . Это довольно важный и сложный этап. Для этого потребуется более легкий молот и желательно с заокругленным бойком. Начиная с середины лезвия, постепенно сдвигаем металл вниз к режущей кромке. Стараемся сделать режущую кромку как можно тоньше. При этом следим, чтобы само лезвие оставалось прямым и ровным. Удары наносим очень аккуратно и стараемся прилагать лишь столько усилий, сколько требуется для небольшой деформации раскаленного металла. Помним о цвете заготовки и при необходимости отправляем её обратно в горнило.

После того как удалось выковать лезвие и острие, переходим к проковке хвостовика . Сами работы будут намного проще, чем при выковке лезвия. Вначале накаливаем круглый хвостовик сверла и затем раскатываем его сильными ударами молота. В зависимости от эскиза хвостовик может быть как узким, так и широким. Тут уже кому как нравится делать ручку ножа. Кто-то делает простые накладки, а кто-то делает наборную рукоятку.

По завершению ковки даем металлу постепенно остыть и затем переходим к шлифовке . На шлифовальном станке снимаем лишние слои металла и неровности, делая нож идеально ровным и блестящим. При шлифовке может уйти до 2 мм толщины, и нож станет намного легче и тоньше. Также на этом этапе можно выполнить заточку ножа. Напоследок выполняем закалку ножа. О том, как это делается, будет написано ниже.

Ковка ножа из сверла видео-обзор :

Еще одним популярным материалом для ковки ножей является подшипник, а именно его внутренний или внешний обод. Причем внутренний даже предпочтительней. Все работы по ковке ножа из подшипника практически идентичны ковке из сверла. За некоторым исключением.

Во-первых, заготовку из ободка подшипника вырезаем при помощи болгарки. Длину стараемся взять с запасом, так чтобы и на нож хватило и еще 1 - 2 см осталось. Во-вторых, на начальной стадии ковки вырезанную заготовку следует приварить к прутку арматуры. И в таком виде накалять и ковать. В-третьих, если в случае со сверлом заготовку раскатывали из круглой в плоскую, то для обоймы подшипника её необходимо просто выровнять. А дальнейшие действия по ковке самого клинка и хвостовика полностью аналогичны. Единственное, что стоит отметить, - из подшипника все же удобнее делать нож с накладными рукоятками.

Ковка ножа из подшипника видео-обзор :

В поисках подходящей стали для качественного ножа многие используют рессору. Металл этой автомобильной запчасти отличается высокой упругостью и долговечностью, что делает его прекрасным образцом для ножей ручной ковки. Справедливости ради, необходимо отметить, что нож из рессоры можно изготовить и обычным вырезанием профиля ножа с дальнейшей заточкой и закалкой. Но все же, чтобы нож был действительно надежным, его лучше проковать, тем более что толщина рессоры достаточно велика, а для хорошего ножа её следует уменьшить.

Ковку ножа из рессоры начинаем с зачистки болгаркой от ржавчины и разметки пластины. Потребуется лишь небольшая часть рессоры, поэтому отметив её, отрезаем при помощи болгарки. Далее привариваем заготовку к арматуре и накаляем её. После чего постепенно проковываем, доводя до необходимой толщины. Выковываем острие и режущую кромку, как это делать, описано выше на примере ковки ножа из сверла. Добившись желаемого, оставляем нож постепенно остывать и затем шлифуем и затачиваем его.

Ковка ножа из рессоры видео-обзор :

Ковка ножа из напильника

Износостойкую и прочную сталь можно найти в различном слесарном инструменте и напильник тому яркий пример. Изготовление ножей из напильника достаточно популярное занятие. Тем более что клинки получаются на редкость долговечными с прекрасной режущей кромкой. Но ковка ножа из напильника имеет свои особенности.

Прежде всего, потребуется очистить напильник от насечек и возможной ржавчины. Сделать это можно с помощью болгарки. Далее при необходимости отрезаем от напильника заготовку необходимой длины. После чего привариваем её к куску арматуры и засовываем в горнило. Накалив заготовку до нужной температуры, приступаем к раскатке заготовки до необходимой нам толщины. Затем делаем острие и режущую кромку. Хвостовик ножа из напильника лучше всего сделать под накладную ручку.

Ковка ножа из напильника видео-обзор :

Ковка ножа из троса

Изготовление ножа из стального троса довольно редкое явление. Так как в отличие от всех описанных выше заготовок, трос представляет собой разрозненные волокна проволоки, и ковать их довольно сложно. К тому же сталь троса не обладает такими высокими характеристиками, как сталь сверла или напильника. В большинстве своем ножи из троса куют из-за их необычного рисунка на клине, отдаленно напоминающего дамасскую сталь. Для того чтобы сделать такой нож, необходимо приложить несколько больше усилий, чем при ковке из обычного бруска стали.

Ковка ножа из троса начинается, как и обычная ковка. Вот только есть несколько маленьких секретов. Во-первых, это касается хвостовика. Многие мастера делают хвостовик ножа из троса в виде готовой рукоятки. Смотрится это весьма необычно и красиво. И тут есть два подхода в изготовлении рукоятки. Взять толстый трос и затем сварить его конец, сделав монолитным куском. Или сделать рукоятку в форме петли, а из концов выковать клинок. Во-вторых, ковка троса - дело сложное из-за разрозненных проволок, из которых состоит трос. Чтобы сделать нож, потребуется их сварить между собой. А это целое искусство и рассчитывать, что нож из троса получится с первого раза, не стоит. Сварку можно выполнить двумя путями. Первый - проварить электросваркой вдоль больших канавок. Второй - выполнить кузнеческую сварку. Второй вариант сложнее и в то же время предпочтительней.

Итак, выбрав способ создания рукоятки, приступаем к ковке ножа. Для этого раскаливаем трос до ярко-красного цвета. Затем вынимаем его и посыпаем бурой. После чего вновь отправляем в горнило. Таким нехитрым образом выполняется подготовка к кузнеческой сварке. представляет собой соль тетраборной кислоты и применяется мастерами для сварки отдельных слоев стали. По сути это флюс, который облегчает процесс плавки и предохраняет расплавленный металл от попадания кислорода и устраняет оксиды металла. Буру можно найти в свободном доступе без особых проблем.

После того как трос обработали бурой со всех сторон и он раскалился от 900 до 1200°С и более, вынимаем его из горнила и начинаем проковывать. Удары наносим тяжелым молотом, но при этом стараемся сохранить волокна троса вместе. Сложность ковки троса именно в этом. Но потренировавшись можно добиться приемлемых результатов. В конце концов, трос можно накалять и проковывать сколько угодно раз. Но при этом каждый раз, нагревая его в горне, посыпать трос бурой. В результате получится монолитный кусок стали, состоящий из множества слоев, почти как у дамасской стали. После чего остается лишь выковать клинок необходимой формы. На демонстрирующих ковку ножей видео уже не раз было показано, как именно делается раскатка клинка, создание режущей кромки и острия.

Закалка и отпуск клинка

Как уже отмечалось ранее, закалка ножа - это один из самых важных этапов его изготовления. Ведь именно от того насколько правильно была она выполнена, зависят рабочие характеристики ножа. Сам процесс закалки выполняется уже после того, как нож остыл и был отшлифован на точильном станке.

Начинается с его нагрева от светло-красного до оранжевого цвета. После чего нож опускается в воду или масло. При этом в воду добавляется 2 - 3 ложки поваренной соли на 1 л, а температура воды должна быть 18 - 25 °С, масла 25 - 30 °С. Закалка выполняется довольно быстро и чтобы все прошло удачно после закалки клинок необходимо отпустить. Сама закалка стали происходит в диапазоне температур от 750 до 550 °С. Момент закалки можно даже прочувствовать, когда сталь начинает «дрожать и стонать» в жидкости. Как только процесс заканчивается, клинок необходимо достать и дать ему остыть естественный образом.

Отпуск клинка выполняется уже после закалки. Сам процесс подразумевает ослабление внутреннего напряжения стали, что делает его более гибким и устойчивым к различного рода нагрузкам. Перед тем как сделать отпуск, клинок следует очистить от возможной окалины и затем вновь нагреть. Но температура при отпуске значительно меньше. Сам нож нужно уже держать над пламенем и наблюдать за ним. Как только вся поверхность покроется желто-оранжевой пленкой, убираем нож от огня и даем ему остыть естественным образом.

Иногда закалка и отпуск производятся при помощи масла или воды, а иногда через масло в воду. Такая закалка выполняется очень быстро. Сначала клинок опускается в масло на 2 - 3 секунды, а затем в воду. При таком подходе риск сделать закалку неправильно минимален.

Ковка ножа своими руками лишь кажется простой задачей. Кроме того что придется довольно много помахать кузнечным молотом, так еще и без опыта в вопросе ковки металла с первого раза может не получиться выковать нож. Поэтому сначала необходимо набить руку и немного потренироваться, а затем уже приступать к ковке ножа.

Инструкция

Инструкция:
Для того чтобы сделать нож, Вам понадобиться стальная пластина. На эту роль отлично подойдёт автомобильная рессора стали марки 5160. Главное, это не использовать материал бывший в употреблении. Решите взять рессору - берите . Длина пластины, зависит от длины желаемой длины клинка для будущего ножа. Удобная длина составляет 10 сантиметров, но каждый решит для себя сам. Важно помнить, что длина рукоятки, должна ровняться, по меньшей мере, ¾ длины клинка.
Исходя из этого, делайте расчёты. Клинок, плюс ¾ на рукоять - получиться длина пластины для ножа и не забыть небольшой «припуск на шов».

Кроме того, Вам понадобится брусок древесины. Лучший кандидат на эту роль - дуб. Надёжнее будет купить эту часть в столярном магазине. Так Вы будете уверены в том, что древко не развалиться в руке, и не даст неожиданных трещин.

Также будет нужен медный прут диаметром до 0,5 сантиметра. Он будет крепить древко к клинку. Поэтому задание его подбора столь ответственно.
Что касается инструментов, то для того чтобы изготовить нож, будет нужна электродрель, ножовки, примитивный стеллаж, пила и эпоксидная смола.

Процесс изготовления не сложен, однако кропотлив. Но Вы ведь решили сделать нож, так что вперёд. На стальной пластине маркером рисуете контур ножа. Рисуйте шире желаемого, так как обточка заберёт своё. Затем электродрелью делаете как можно больше отверстий по этому контуру. Не забудьте просверлить и несколько отверстий в будущей рукояти. Ширина этих отверстий не должна значительно превышать ширину медного прута, учтите это при выборе сверла. При помощи пилы «высвободите» нож из пластины. Эту заготовку нужно обработать ножовкой и напильником, убрать все неровности и сгладить форму.

Далее прикрутите нож к стеллажу за рукоять и начните медленно делать лезвие для клинка. Лезвие стачивать лучше всего напильником. Это основная, самая долгая и самая ответственная часть работы. Труд над лезвием может занять много времени, но торопиться нельзя. Когда лезвие готово, начинается этап закалки ножа. Нож нужно довести в огне до лилового цвета. Достаточно раскаленный метал, не должен притягиваться магнитом и это показатель для Вас. После того, как нож «дошёл» его нужно окунуть в масло и держать в нём, пока не потухнет огонь и не исчезнет дым. Потом можно остудить водой.

После того, как клинок готов нужно приступать к рукояти. Необходимо сделать из деревянного бруска две накладки из дерева. В одну нужно вбить медные прутья, накладку смазать эпоксидной смолой, надеть рукоять ножа и закрепить конструкцию второй накладкой также предварительно смазанной эпоксидной смолой. Для прочности сцепления, можно положить под пресс. Когда нож по ощущениям будет готов, следует убрать концы медных прутьев, и обработать срез наждачной бумагой.

Охотничий нож необходим каждому охотнику. В первую очередь его используют для добивания и разделывания добычи, но помимо этого он остается верным помощником в самых разных ситуациях на охоте. Сейчас в продаже можно найти огромное количество разнообразнейших моделей и модификаций клинков. Но, несмотря на это, необходимость самому сделать себе нож может возникнуть. Обычно это происходит из-за невозможности купить нужный клинок, либо взамен любимому потерянному или поломавшемуся, либо увиденный у знакомых и понравившийся, либо в продаже нет именно такого ножа, который вам необходим.

Изготовление ножа из пилы 9ХФ

В этой статье мы не будем заострять внимание на форме и дизайне клинка, виде и ширине заточки и т.д. Считаем, что готовый проект или образец у нас уже есть и сосредоточимся на самом изготовлении.

Самодельный охотничий нож, чтобы он соответствовал основным требованиям к подобным клинкам, рекомендуется сделать из высокоуглеродистых легированных сталей. Например:

• 9ХФ – инструментальная легированная сталь, используется для изготовления рамных, ленточных и круглых пил, пуансонов, обрезных матриц и ряда других инструментов. Обычно в качестве заготовок берут полотна пил;
• Р6М5 – быстрорежущая легированная сталь высокой прочности. Ее применяют для изготовления многих видов режущего инструмента, свёрл, кругов пил, из последних и можно сделать заготовку;
• 65Г – рессорно-пружинная сталь, с высокой износостойкостью, поддается воронению и чернению. Изготавливают рессоры, пружины, шестерни и т.д. Для заготовок помимо листов используют задние рессоры грузовых автомобилей. Считается одним из самых дешевых материалов для ножей;
• Также подойдут Х12, Р3М3Ф2 и ряд других.

Материал на заготовку можно взять из вышеперечисленных изделий, хотя сейчас в интернете можно заказать пластину для заготовки почти из любой стали. В качестве рекомендации – возьмите полотно маятниковой пилы по металлу, обычны размеры 400х30 мм, толщина 2мм, поверхность шершавая, цвет черный или серый.
Если вы хотите изготовить самодельный нож в домашних условиях, помимо материала на заготовку нам понадобится:

• Угловая шлифовальная машинка (болгарка)
• Круги под нее, отрезные для легированной стали, например inox A54S BF, заточные и шлифовальные.
• Дрель или сверлильный станок
• Тиски
• Победитовое и другие специальные сверла
• Напильники и алмазный надфиль
• Наждачный станок (очень желателен).

Процесс изготовления ножа будет следующим:

Рукоять ножа можно наматывать с помощью паракорда или сделать из дерева, в последнем случае в рукояти сверлим отверстия по шаблону, согласно образцу или чертежу. Сверлят отверстия специальными сверлами с сопутствующим охлаждением при помощи масла. Удобнее это делать на сверлильном станке.

Чтобы упростить процесс, отверстия сверлят сначала сверлами малого диаметра, а затем постепенно рассверливают до нужного размера.

Рукоять

Ножи оформляют разными рукоятями. Выбор материала для их изготовления зависит от целей, для которых предназначен нож, удобства использования и личных предпочтений владельца. Ниже представлено два способа изготовления рукояти для ножа в домашних условиях.

Обмотка рукояти паракордом за несколько минут

Использовать в качестве рукояти ножа шнур паракорд не только проще и быстрее, но и практичнее. У вас всегда с собой будет пару метров шнура, который можно использовать для разнообразнейших целей, при выживании в экстремальных ситуациях.

Для обмотки нам понадобится:

• шнур, 2 – 2,5 м;
• плотный скотч или изолента;
• зажигалка или спички;
• ножницы;
• перчатки;
• отвертка.

Прежде чем приступить к намотке шнура, определитесь, нужна ли вам петля под темляк и если нужна, то где она будет, со стороны лезвия возле упора или на конце рукояти. При ее наличии, помимо возможности подвесить нож, в первом случае в нее можно продеть большой палец, чтобы удобнее и надежней держать нож, во втором, за нее можно вынимать нож из ножен и т.д.

Намотка паракорда производится в таком порядке:

• Мочим шнур, при этом он лучше тянется, а высохнув, будет сидеть не ноже монолитнее.
• Заклеиваем лезвие ножа скотчем или изолентой, чтобы избежать случайных порезов или перерезания шнура. Все операции лучше выполнять в перчатках.
  
• Один конец шнура прижимаем на головке рукояти, так чтобы свободным оставалось 10 см.
  
• Из шнура формируем петлю, уложенную вдоль рукояти таким образом, чтобы вершина петли на пару сантиметров выступала за зону намотки шнура.
  
• Затем держа нож в левой руке и прижимая большим пальцем оба конца петли, правой рукой начинаем наматывать шнур на рукоять, начиная от ее головки.
  Намотку делаем плотной, виток к витку, совсем сильно не затягиваем, учитываем, что шнур еще сядет после высыхания.
  
• Доведя обмотку до упора у лезвия, продеваем оставшийся конец шнура в выступающую часть петли.
• Обрезаем лишний шнур оставив около 3 – 5 см, и обжигаем конец шнура.
  
• После этого, потянув за свободный конец шнура со стороны головки рукояти, втягиваем петлю под обмотку до тех пор, пока продетый в нее конец не скроется под обмоткой. Избегайте полного вытягивания петли, иначе вся обмотка расплетется.

Обмотка завершена. При таком варианте обмотки петли под темляк у нас не будет. Если мы хотим ее сформировать, обмотку несколько усложняют. Изначально на рукояти укладывают две петли по обеим сторонам ножа.

Чтобы сформировать петельку под темляк на оголовье ножа, конец шнура прижимают на головке рукояти и протягивают одну петлю до лезвия, затем перекидывают шнур через оголовье и на другой стороне укладывают так же вторую петлю. Обмотку начинают от оголовья ножа. Закончив обмотку оставшийся конец продевают в обе петли возле лезвия и втягивают их под обмотку за петлю в оголовье, тем самым сформировав ее.

Чтобы петля была возле упора, делаем все то же самое, но наоборот, начинаем укладывать и мотать от упора, там же тянем за петлю, чтобы затянуть зажатый конец под обмотку.

Изготовление накладной рукояти, как альтернатива паракорду

Если вы приверженец классики и хотите сделать обычную рукоять, используйте для этих целей дерево. Оно доступнее, с ним проще работать, деревянная рукоять приятнее на ощупь, не холодит, меньше скользит в руке, а если правильно обработать, не берет влагу.Рукоять ножа можно изготавливать из дуба, бука, клена, березы, ореха или красного дерева. Чтобы не тратить время и силы на подготовку и сушку древесины, есть два простых способа ее достать. Первый – это паркет, его можно купить в специальном магазине, там, кстати, дорогие сорта продают поштучно. Второй – старая мебель, на чердаке, в гараже, на даче, у знакомых, всегда можно найти ненужный домашний хлам и им воспользоваться.
Для рукоятки вам нужны две плашки, если у вас рука стандартного размера, то 10 – 15 мм толщиной, это с запасом под обработку, чтобы толщина будущей рукояти была порядка 20 мм. Дина заготовок 150 – 200 мм, чтобы было место под их фиксацию при изначальной обработке.

Кроме дерева нам понадобятся:

• шпонки из алюминия, меди, латуни, железа по количеству отверстий, соответствующего диаметра;
• дрель со сверлами или сверлильный станок;
• сверла по количеству отверстий в рукояти такого же диаметра;
• точильный либо шлифовальный станок, его могут заменить напильник по дереву и много, много времени;
• электролобзик или ручной лобзик, либо смотри предыдущий пункт;
• гравировочная машинка или напильник с надфилем;
• наждачная шкурка разных номеров вплоть до самого мелкого;
• клей на эпоксидной основе;
• льняное масло;
• плотный скотч или изолента;
• тиски, струбцина.

Рукоять делаем следующим образом:

1. Прежде чем приступить к выполнению работы, обматываем лезвие ножа скотчем или изолентой, чтобы избежать случайных порезов.
2. Первым этапом идет сверление. Накладываем заготовку ножа на деревянную плашку, прижимаем струбциной или на худой конец приматываем скотчем и сверлим отверстия. Чтобы отверстие было аккуратным, сперва сверлим тонким сверлом, а затем рассверливаем до нужного диаметра. После того как просверлили первое отверстие, в него вставляем шпонку или сверло такого же диаметра, это делается для фиксации, чтобы плашка не сдвинулась. Приступаем к следующему отверстию.
   
3. Вторую плашку сверлим точно так же.
4. После сверления собираем плашки на ноже, с помощью шпонок или сверл, чтобы убедиться сто все отверстия совпадают.
   
5. Затем прикрепив поочередно плашки к ножу с помощью шпонок или сверл и струбцины, очерчиваем по контуру ножа контур рукояти. Рукоять желательно намечать с небольшим отступом, 1 – 2 мм, для последующей обработки.
6. После разметки вырезаем рукоять лобзиком-электролобзиком или вытачиваем на шлифовальном кругу, в крайнем случае, напильник вам в руки.
   
7. Готовим шпонки. Чтобы самодельный нож выглядел эстетично, шпонки мы будем не заклепывать, а вклеивать. Для этого на шпонках гравировочной машинкой или напильником делаем хаотичные надпилы, в которых будет застывать и схватывать клей. На концах шпонок снимаем наклонную фаску под 450.
   
8. Поскольку после склеивания будет неудобно обрабатывать щечки упора, мы их окончательно обрабатываем и полируем на наждаке.
9. Тщательно шлифуем на наждаке половинки рукояти с внутренней стороны, чтобы они плотно прилегали при приклеивании к плоскости хвостовика ножа.
10. Перед склеиванием делаем последнюю проверочную сборку.
11. Само склеивание проводим согласно инструкции к клею. Порядок сборки при этом следующий, смазываем внутреннюю сторону одной половинки, в нее вставляем смазанные клеем шпонки, на них надеваем нож, а затем смазанную вторую половинку.
    Зажимаем собранную рукоять в тиски и убираем излишки выдавленного клея. Зажатую рукоять оставляем на сутки.
12. После того как клей застынет при помощи напильников, наждака, шлифовального круга и так далее окончательно формируем, обтачиваем и зашлифовываем рукоять ножа.
    
    
    
13. Когда ручка полностью отполирована, настало время пропитки. Пропитывать дерево лучше всего льняным маслом. Его можно купить в магазине для художников, те ним разводят масляные краски.
    Рукоятку выдерживают в масле от трех дней до недели. Процесс можно ускорить, выварив рукоять в масле пару часов, но при этом нужно строго следить за температурой, иначе может потечь клей.
    
14. Затем рукоятка должна просохнуть при естественной температуре около месяца, за это время масло полимеризуется, а дерево затвердеет и станет невосприимчиво к влаге.
15. После просушки рукоять окончательно полируют мягкой тканью.

Заточка для новичков

Прежде чем рассказать о заточке охотничьего ножа, нужно напомнить, что самодельные ножи, изготовленные из металлов рекомендуемых в статье, очень сложно и долго затачиваются, поскольку примененные легированные стали обладают высокой твердостью. Об этом нужно помнить при использовании ножа не по назначению.

Теперь о самой заточке. В бытовых условиях ножи затачивают на специальных точильных камнях. Такие камни бывают керамическими (самые дешёвые и распространенные), алмазные, природные и из японских морских камней. Принцип заточки на них приблизительно одинаков, поэтому в дальнейшем, по умолчанию, речь будет идти о наиболее распространенном, керамическом точильном камне.
Чтобы качественно наточить нож, желательно иметь либо два точильных бруска разной зернистости, либо, что бывает чаще, точильный камень стороны которого имеют разную зернистость. Для удобства заточки, размер, а точнее длинна, камня должна быть больше длинны лезвия ножа.

Заточку ножа желательно выполнять двумя руками, поэтому точильный камень желательно располагать на отдельной доске закрепив его или в специально вырезанной для этого выямке, или с помощью шести гвоздиков вбитых по сторонам.
Заточку ножа начинают на самом грубом камне. На этом этапе точильный камень можно не смачивать. Камень размещаем на столе произвольно, главное чтобы вам было удобно на нем точить.

Весь процесс заточки состоит в придании кромке лезвия остроугольной формы. Выполняя ее нужно помнить несколько основных правил:

• нужно подобрать оптимальный угол заточки ножа и придерживаться его в течении всего процесса;
• нож по камню ведут лезвием вперед, как бы срезая с него тоненький слой;
• за одно движение нужно проводить всей кромкой лезвия для равномерности заточки;
• кромка лезвия всегда должна быть перпендикулярна направлению движения;
• каждый следующий раз лезвие нужно переворачивать и проводить другой стороной, чтобы не сместить центр фаски лезвия;
• движения должны быть плавными, без нажима;
• обе стороны лучше точить однонаправленным движением, либо к себе, либо от себя, поскольку движение руки от себя всегда хуже и слабее, чем движение к себе.

Теперь что касается угла заточки. Он может быть от 450 до 300, в первом случае нож будет дольше держать заточку, во втором будет более острым. Охотничий нож лучше точить именно под 300, этого несложно добиться, просто при заточке нож ведите так, как будто бы вы срезаете тонкий ломтик масла или сыра.

После того как вы ввернули первоначальную остроту выведя угол кромки лезвия, можно переходить к камню меньшей дисперсности. Его желательно периодически смачивать водой, чтобы кромка лезвия лучше скользила, а металлическая пыль не забивала поры.
Окончательно заточить лезвие до зеркального блеска и бритвенной остроты, можно правя его на старом кожаном ремне с пастой ГОИ. Главная особенность правки с пастой ГОИ состоит в том, что нож ведут обратно направлению лезвия, т.е. обухом вперед.

Изготовление ножен (чехла) из кожи

Одним из необходимых аксессуаров охотничьего ножа являются ножны. Они нужны, чтобы защитить лезвие от затупления, а всего вокруг от порезов и порчи вещей.

Самодельные ножны можно сделать самому в домашних условиях, из небольшого куска кожи толщиной около 3 мм.

Для этого, помимо кожи, вам понадобятся:

• ножницы;
• лист плотной бумаги для шаблона;
• ручка;
• шило (его могут заменит заточенный гвоздь или гвоздики);
• небольшие гвоздики и молоток;
• универсальный клей;
• вилка;
• парафиновая свечка;
• мелкий наждак или шлифовальный станок;
• капроновая нить и одна или две крупные иголки;
• пассатижи;
• застежка-кнопка;
• воск или крем.

Порядок изготовления чехла будет следующим:

1. Делаем шаблон. Приложив лезвие ножа к листу бумаги, обводим его по контуру.
   Затем вокруг этого контура с сантиметровым отступом рисуем еще один контур, он и будет основным. Вырезаем шаблон по наружному контуру. Отдельно вырезаем Т-образную деталь для застежки ширина шлеек которой порядка 20 мм, длину шлеек замеряем по ручке ножа.
2. Размечаем детали на коже. Приложив шаблон к коже, обводим деталь для одной стороны ножен, затем сдвинув шаблон в бок на 5 – 8 мм обводим только одну сторону, чтобы получить деталь на половинку вставки.
   Затем перевернув шаблон, повторяем действия, очертив вторую сторону и вторую половинку вставки. Прикладываем и очерчиваем Т-образную деталь застежки.
   
3. Берем ножницы и аккуратно вырезаем из кожи все детали.
   
4. Приложив к ножу, примеряем все детали на совпадение.
   
5. Натираем парафином свечки торцы вставки на застежку, а затем шлифуем их на наждаке.
   
   
   
6. Прикладываем застежку к одной половинке, и при помощи шила и гвоздиков намечаем и пробиваем отверстия под нитку, в два ряда.
   
7. Пришиваем застежку, нитку можно предварительно смазать парафином.
   
8. Для удобства последующего сшивания приклеиваем детали между собой. Вырезаем из шаблона деталь по контуру самого лезвия. Кладем эту деталь на половинку ножен и вокруг нее обмазываем клеем, чтобы клей не вылез за пределы вставок. Клеим согласно инструкции на тюбике. Смазываем и приклеиваем вставки.
   
9. На кончике ножен, между вставками прорезаем канавку для вентиляции.
   
10. Приклеиваем вторую половинку. Ножны кладем под пресс на некоторое время для качественного склеивания.
    
11. Проверяем, как входит и сидит нож.
    
12. На наждаке обрабатываем края ножен.
    
13. С помощью вилки, проведя двумя зубцами по краю ножен, намечаем контур для сшивания. Вилкой же намечаем места отверстий под нитку.
    
14. Если хотите, можете заморочиться, прорезав с лицевой стороны ножен канавку для нитки, чтобы она была заподлицо с кожей. В этом случае ее нужно будет затем заполировать воском или кремом в один цвет с ножнами.
    
15. Пробиваем шилом отверстия под нитку.
    
16. Сшиваем чехол. Сшивать можно одной нитью, или в две нити продевая их в отверстия через раз поочередно.
17. Крепим застежку-кнопку.
    
    
    
18. Окончательно шлифуем и полируем ножны с воском или кремом.
    

Ножны готовы.

Для того чтобы понять, как сделать нож своими руками, нужно разобраться в его конструкции. Нож состоит из короткого лезвия и рукоятки. Форма лезвия имеет кривизну и загнуто кверху. Это необходимо для того, чтобы можно было им резать и наносить колющие удары. Для предохранения руки, между лезвием и рукояткой располагается ограничитель. Для самостоятельного изготовления требуется правильный подбор стали и наличие инструментов для работы.

У охотника нож имеет такое же значение, как и ружье. Он редко применяется для добивания зверя или дичи, но является незаменимым предметом при ее разделке.

Охотники часто уходят в тайгу на длительное время. Наличие такого приспособления заменяет целый набор инструментов - с его помощью можно не только снимать шкуру с животного, отделять жир или потрошить дичь, но и обустраивать жилье, ремонтировать одежду, чинить снаряжение. При разведении костра ножом режутся ветки.

Обычный столовый нож не обладает той эффективностью, как охотничий, поскольку он не приспособлен к выполнению разных операций. Работая им, на руках быстро появляются мозоли. Охотничий же служит для разного вида деятельности. В процессе работы его не требуется перехватывать для смены направления реза. При монотонных, продолжительных операциях рука не устает, поскольку кисть занимает удобное положение.

Отличительные особенности

Существует много разновидностей охотничьих ножей, каждый из которых способен выполнять набор операций. Все они уникальны по-своему. Еще не разработан такой вид ножа, который бы был полностью универсальным. Часто такие приспособления изготавливаются в индивидуальном порядке.

Охотничьи ножи имеют свои отличительные особенности:

• Для удобства и эффективности работы центр тяжести смещается ближе к рукоятке. В результате идет уменьшение нагрузки на кисть, а работа продвигается намного продуктивнее.
• Размер рукоятки изготавливается шире лезвия.
• В зависимости от привычки охотника, длина лезвия делается разной, но средняя величина составляет 12-15 мм.

Материал для рукоятки выбирается в зависимости места проживания. В условиях суровых морозов она делается из дерева, железная будет примерзать к руке. На ее поверхности не должно быть узоров или выемок под пальцы.

Обязательно клинок располагается в ножнах. При этом лезвие защищено от влияния внешних условий, а у человека устраняется риск неожиданного ранения. Изготавливаются они из кожи или дерева. Снабжаются ремешками для подвязки к одежде.

Самостоятельное изготовление

Изготовление ножа в домашних условиях - процесс сложный. Причины, по которым охотники идут на это, заключаются в том, что в продаже трудно найти такой вид, который бы отвечал индивидуальным запросам.

Процесс изготовления состоит из этапов:

1. Подбор инструментов и материала для клинка.
2. Составление чертежа и изготовление ножа.
3. Заточка инструмента.
4. Изготовление рукоятки.
5. Изготовление ножен.

Инструменты и материалы

Инструменты заготавливаются следующие:

• Верстак.
• Тиски.
• Наждак.
• Дрель.
• Победитовые сверла.
• Наждачная бумага разной степени зернистости.
• Абразивные круги.
• Алмазные натфили.
• Молоток.
• Стамески.
• Выпрямитель ток.

Идеальным материалом для лезвия является дамасская сталь. Однако ее трудно найти, поскольку технологический процесс ее изготовления очень сложен. Поэтому готовятся заготовки из быстрорежущей стали марки Р6М5. Кроме того, можно использовать марки: 40Х13, 65Х13, 50Х14МФ, 95Х18, 65Г, Х12М, Х12МФ.

В качестве древесины для ручки используются породы: вишня, береза, бук, клен, груша. Хорошим вариантом является материал старой мебели.

Подготавливается латунная или бронзовая пластина для втулок. Для заклепок латунный стержень.

Изготовление клинка

Перед началом работ проектируется чертеж. Какой бы вид лезвия не изготавливался, принцип работы одинаковый. Различия только в конфигурации.

Берется заготовка и на нее накладывается чертеж-трафарет, который был изготовлен в масштабе 1:1. На металле, маркером, карандашом или специальной чертилкой по металлу обводится контур изделия. Важно, чтобы линии были хорошо видны.

С помощью наждака убирается лишний металл до прочерченных линий. В местах перехода лезвия в хвостовик формируются радиусы. Угол не допускается, поскольку в этих местах сразу же образуются концентраторы напряжений, что приведет к излому при больших нагрузках.

Дальше изготавливается в хвостовой части отверстие под заклепку. Если с помощью победитового сверла сделать его не получается, то изготовление ведется электролизом. Для этого растворяется в воде поваренная соль и подключается источник постоянного тока с напряжением 27 В.

Заготовка покрывается лаком и обматывается изоляционной лентой. В месте будущего отверстия лента вырезается. В процессе электролиза на заготовку подается положительный заряд, а на электролит - отрицательный. При соприкосновении формируется отверстие. По времени это занимает 3 часа. Для придания ему овальной формы используется алмазный надфиль.

Заточка лезвия

Заточка инструмента в домашних условиях проводится с помощью абразивных камней. В длину они бывают до 25 см и имеют мелкую или среднюю зернистость. Порядок работы следующий:

• Абразивный инструмент средней зернистости укладывается и закрепляется на верстаке.
• В процессе работы лезвие нагревается, поэтому предварительно брусок смачивается растительным маслом.
• На него укладывается лезвие под определенным углом.
• Удерживая его двумя руками и надавливая вниз, лезвие с усилием протягивается вперед. Так делается несколько раз с одной стороны, а потом с другой.
• Протягивание проводится до тех пор, пока с 2 сторон не появится одинаковые, блестящие полосы, которые по ширине занимают 2/3 лезвия.
• Брусок меняется на мелкозернистый.
• Проводятся те же движения, только без давления. Этот этап называется доводкой.
• На последней стадии идет правка. Проводится она путем скольжения по поверхности ремня каждой стороны лезвия.
• Контроль качества заточки идет разрезанием листа газеты, расположенного вертикально.

Изготовление рукоятки

Перед работой древесина высушивается. По длине заготовка берется немного длиннее лезвия.

1. Для плотного прилегания латунной трубки, с одной стороны рукоятки формируется срез.
2. Во втулке изготавливается отверстие под хвостовик. Если оно получается меньше нужного размера, то стачивается хвостоваю часть.
3. Шилом намечается на дереве нужное место под заклепку.
4. В отверстие заливается эпоксидная смола.
5. Вставляется хвостовик. Лезвие упирается в деревянную поверхность и идет сильное надавливание, чтобы оно заняло свое положение.
6. Сверлится отверстие и в него устанавливается заклепка.
7. С поверхности рукоятка обрабатывается наждачной бумагой.

Изготовление ножен

Если ножны планируются деревянные, то лучше воспользоваться деревянными дощечками от ящиков. Как правило, они бывают сосновыми.

В обеих составляющих выбирается древесина в таком количестве, чтобы зашло лезвие. Используя ножовку по металлу, ножнам предается требуемая форма. При помощи эпоксидного клея обе половинки сцепляются. Снизу сверлится отверстие, чтобы через него стекала вода.

Если чехол шьется из кожи, то для этого подойдут старые сапоги. Лезвие ножа должно плотно входить в чехол. Для ношения к нему пришиваются ремешки.

Охотничий нож необходимый инструмент для охотника. Без него на охоту выходить нельзя. Перед его изготовлением нужно хорошо представлять, какими он должен обладать функциями. Основной упор делается на подбор стали. От этого зависит качество ножа. Составляется проект, подготавливаются инструменты, начинается процесс изготовления.

Не всегда качество покупаемого инструмента нас устраивает. Иногда самый оптимальный вариант – изготовить самому то, что нужно.

Нож – предмет, который прочно вошел в нашу жизнь. Существует множество фото-инструкций как его сделать. Однозначно, это – трудоемкий процесс и не каждый может в домашних условиях изготовить хороший клинок. Но изготовленный собственноручно, он порадует своим качеством долгие годы.

Инструменты

Подобрать из имеющегося оборудования то, что нужно для изготовления ножа не так уж просто. Некоторый инструмент придется дополнительно приобрести или взять напрокат. Впрочем, много зависит от технологии.

Для изготовления ножа путем ручной ковки нам понадобится следующее:

• Большой и малый молот;
• Печь;
• Уголь;
• Кузнечные щипцы;
• Напильник;
• Пассатижи;
• Наждачная бумага;
• Ключ разводной;
• Точильно-шлифовальный станок;
• Наковальня;
• Болгарка.

Выбор металла

Перед тем как перейти к подробной инструкции о том, как правильно сделать нож, важно тщательно подобрать материал, из которого он будет изготовлен, учитывая все необходимые технические характеристики:

• Износоустойчивость (сопротивление стираемости и деформации; зависит напрямую ото твёрдости);
• Способность выдерживать высокие температуры;
• Прочность (сохранение целостности при приложении определенной внешней нагрузки);
• Вязкость (способность удерживать форму без деформации и разрушения в процессе применения);
• Твердость (способность противостоять проникновению в собственную структуру посторонних материалов).

Эскиз

Перед тем как сделать нож в домашних условиях, нужно иметь представление о том, как он будет выглядеть, из чего изготовить для него ручку, ножны, каких он будет размеров.

Предварительный эскиз чертится на бумаге, а потом уже начинается трудоемкий рабочий процесс, который проходит в несколько этапов: изготовление лезвия ножа своими руками, ручки и ножен со шлифовкой, обточкой под необходимые параметры.

Изготовление клинка

От того, какая заготовка будет для ножа, такой будет технология работ. Можно купить в строительном магазине лист металла (пластину) определенной толщины и вырезать по эскизу заготовку. Закалить металл в печи. Потом обработать ее напильником или на шлифовальном станке.

Значительно легче будет, когда заготовка под будущий нож будет сделана из:

• Старой косы;
• Ножа газонокосилки;
• Двухгранного напильника;
• Сверла подходящего диаметра.

Важно, чтобы заготовка была толще, чем в конечном итоге полученное после обработки лезвие.

Ручка для ножа

То, из чего можно сделать рукоять для ножа ограничено лишь собственной фантазией.

Древние мастера стремились свои клинки делать образцом совершенства, используя весь имеющийся материал под рукой. Оригинальные идеи ручек для ножа с использованием всего, что под рукой изменяются со временем.

В данный момент рукоять для ножа можно сделать из следующих материалов:

• Пластик;
• Оргстекло;
• Дерево;
• Керамика;
• Эбонит;
• Кварцевое стекло;
• Бронза;
• Серебро;
• Слоновая кость;
• Золото;
• Текстолит;
• Рога оленя.

Методы, применяемые в изготовлении ручек для ножей

После изготовления клинка важно его тщательно состыковать с рукоятью, чтобы он впоследствии жестко сидел, не болтался, не выпадал.

Существуют следующие методы, широко применяемые в процессе изготовления ручек для ножей:

• На заклёпках;
• Фиксация шпилькой;
• Горячее наживление клинка на тело рукояти;
• Использование болтов, штырей и гаек;
• Расклёпка торца.

Нож из напильника

Рассмотрим пошагово процесс изготовления лезвия и рукояти из простого материала, который можно найти под рукой. Из двухгранного напильника.

• Предварительно накаляем в печи металл;
• Придаем заготовке нужную форму согласно чертежу. Используем кузнечный молот, потом – точило. В конечном итоге должны сформироваться две хорошо различимые зоны – для рукояти и самого лезвия;
• Выполняем черновую (грубую) заточку ножа под бритвенный или клинковый тип ножа;
• Изготовляем рукоять из любого материала. Вырезаем ее по размерам собственной руки.
• Доводим ее до нужной формы на точильном станке;
• Состыковываем рукоять с металлической заготовкой (на заклепках);
• Шлифуем и полируем нож (наждачкой или шлифовальной машинкой с нужными насадками);
• Производим окончательную заточку лезвия;
• Используем бархотку или полироль, чтобы придать ножу окончательный завершенный вид.

Изготовление ножен

После того как изготовлен нож, по его размерам делаются ножны или сшивается чехол. Для этого можно использовать различный материал – пластик, кожу, дерево.

В конструкции ножен нужно предусмотреть отток влаги и направляющие для лезвия, а сам чехол изготовить так, чтобы лезвие свободно входило-выходило без заклинивания и всяческих неудобств.

Таким образом, изготовление ножа – это целое искусство, которому в древности посвящали целую жизнь, добиваясь наилучших по качеству лезвий и рубяще-режущих свойств. Такие ножи с успехом применялись как на пиру, так и на поле брани, и каждый экземпляр был образцом совершенства.

Фото самодельных ножей