При неправильном подключении котла возможно его разрушение и (или) значительное сокращение срока службы, а также другие неприятности.

Твердотопливный котел должен работать не только безаварийно и долго служить, но и меньше нагружать заботой о себе жильцов, а его КПД весь срок службы должен быть большим. Как этого добиться?

Оказывается, внешняя автоматика, способы подключения, решают такие задачи. Как правильно подключить твердотопливный котел рассмотрим подробнее.

Эти теплогенераторы отличаются тем, что не оборудованы автоматикой и могут работать совсем без электроснабжения. Автоматизируется работа таких котлов с помощью внешних дополнительных приборов и подключения.

Котел не должен закипеть

Твердотопливный котел работает непрерывно. Его нельзя остановить быстро как газовый или на жидком топливе. Набирает температуру он также медленно, по мере разгорания топлива.

Если в работающем котле остановится движение жидкости, то он закипит и разрушится, взорвется. Это произойдет в течении небольшого периода времени. Поэтому циркуляционный насос должен работать непрерывно. Его обязательно нужно подключить к бесперебойному источнику питания.

Насос должен включаться и отключаться вовремя

Если включением и выключением насоса управлять вручную, то «не далек тот день» когда, его просто забудут включить. Или выключить, — и он будет зря гонять жидкость. Или включат слишком поздно.

И большой объем теплоносителя с высокой температурой (выше 100 градусов, если котел еще не взорвется) попадет в отопительный трубопровод из полипропилена или из сшитого полиэтилена, или металлопласитковый.

Все стыки потекут. Система отопления будет разрушена. А может и котел взорваться и система разрушиться. Поэтому включение насоса котла нужно автоматизировать с помощью термостата с вынесенным датчиком-колбой, который сможет включать электрические контакты и подключать насос в работу, как только повысится температура.

На теплообменнике не должна выпадать роса

Котел разогревается сам медленно и весьма медленно будет набирать температуру вся система отопления – 2 – 8 часов. И все это время в теплообменник будет идти холодная обратка – ниже 50 градусов С.

Попадание жидкости с такой температурой в котел значительно охладит его. А это значит, что сверху на теплообменнике будет обильно выпадать роса. Она опасна, так как, во первых, будет кислотной и усиленно разрушает металл, а во вторых, на нее налипают и пригорают частички золы, копоть и пыль, в результате образуется корка, которая теплоизолирует и значительно понижает КПД котла. Очистить ее сложно.

Нужно сделать так, чтобы обратка разогревалась до температуры свыше 50 градусов как можно быстрее — не более 20 минут. Поможет включение в систему трехходового смесительного клапана, с помощью которого можно подогреть обратку от подачи котла.

Обеспечиваем непрерывную работу насоса

Чтобы котел не закипел из-за остановки насоса, достаточно просто подключить его к блоку бесперебойного питания. Но сделать это нужно обязательно. Блок должен обеспечить работу при отключении электроэнергии пока котел не затухнет или пока не будет включен резервный источник энергоснабжения. Простая схема включения насоса и котла приведена на рисунке, обезопасит его эксплуатацию.

Схема подключения котла электрическая. Указаны термостат, дополнительный выключатель шунтирующий термостат и бесперебойный блок питания.

Сделаем автоматизированное включение насоса

Применяем термостат замыкающий электрические контакты включения насоса. Его температурный датчик-колба устанавливается прямо на подаче на выходе из котла.

При необходимости для установки можно пригласить и электрослесаря. Теперь насос будет самостоятельно включаться в работу, как только котел начнет нагреваться температура жидкости на его выходе повысится. А выключится будет при затухании, и не будет зря «молотить» недельку – месяцок, пока жильцы в отпуске.

Но важно настроить реле на температуру включения в 27-30 градусов и не выше. В это время температура жидкости может уже достигать 40 – 50 градусов – пора двигать теплоноситель. Нужно не забыть летом проверить, не включился ли насос сам по себе от сезонного нагрева….

Полезно параллельно контактам термостата установить перемычку с выключателем рассчитанным на 220 В. Тогда насос можно будет включить этим выключателем вручную в любое время при какой-либо необходимости.

Подключение котла к трубопроводу

Температура жидкости поступающей в котел по обратке не должна быть ниже 50 градусов, в этом случае теплообменник будет работать нормально, без образования большого количества росы. Добиться этого проще всего применив термостатические клапана нажимного действия. Они бывают смесительные и распределительные.

С помощью них часть горячей жидкости с подачи будет подаваться в обратку. А регулироваться это будет термоголовкой, которая и управляет тарельчатым клапаном. Никакого электричества, — сплошная механика, система работает надежно.

• Смесительный клапан смешивает жидкость. В него поступают два потока а на выходе – один. Указывается стрелочками или букавами – поступает поток А и поток В, а на выходе АВ.
  Устанавливается на обратке.
• Распределительный клапан – распределяет потоки жидкости, входит один поток АВ, а затем разделяется на два – А и В.
  Устанавливается на подаче.

Схема подключения твердотопливного котла к трубопроводу. Смесительный клапан обеспечивает поддержание высокой температуры на обратке. Не указаны другие элементы обвязки – фильтр, расширительный бак, краны и др.

Что устанавливается и как работает

Итак, нам нужно в обратку врезать смесительный клапан. И на него сделать подвод с подачи. Важно правильно установить клапан в соответствии с направлением движения жидкости, которое указывается стрелочками и буквами на корпусе. Иначе клапан начнет рычать, а система не будет работать.

Для управления всей системой приобретается обычная термоголовка с вынесенным капиллярным датчиком. Этот датчик — термоколба устанавливается обязательно на обратке прямо возле входа в котел с помощью специальной седловины (в комплекте). Он будет регистрировать температуру трубопровода обратки.

Термоголовка настраивается на нужную температуру срабатывания в 55 — 60 градусов. Она будет давить на клапан смесителя и приоткрывать его, если температура на обратке будет ниже заданного значения. С открытым клапаном произойдет смешение жидкости и в обратку пойдет горячая жидкость прямо с подачи.

По мере прогревания всей системы клапан будет постепенно закрываться, уменьшая количество жидкости поступающей с подачи на обратку, затем закроется полностью и закорачивание струи теплоносителя прекратится.

Этот автоматический способ подогрева обратки является проверенным и самым оптимальным – не требует контроля и наличия электронных управляющих устройств.

Таким образом, с помощью довольно простых решений мы обеспечили правильное подключение твердотопливного котла, его оптимальный режим работы, безопасность эксплуатации, сняли с себя заботу о постоянном контроле за его состоянием. Подключение котла должно быть правильным.

Установка твердотопливного котла в настоящее время уже не будет означать дым, копоть и сажу по всему дому. Сейчас такие системы претерпели множество изменений и достойны вашего внимания. Почему? Разберемся вместе.

Это теплотехническое устройство изготавливается преимущественно из чугуна либо жаропрочной стали. Выделение энергии осуществляется посредством сгорания твердого топлива. В качестве его выступают древесина, уголь, торф. Современные конструкции твердотопливных совсем непохожи на первые образцы таких котлов. Благодаря увеличенной камере сгорания появилась возможность закладывать сразу большое количество топлива. С сегодняшними котлами вы можете обеспечить даже 12-ти часовую работу оборудования без вашего надзора.

Схема загрузки дров может быть вертикальной либо фронтальной, в зависимости от конструкции. Существуют системы с автоматической загрузкой. Еще подобные котлы бывают энергонезависимые, в которых циркуляция жидкости происходит благодаря уклону труб, и энергозависимые. Последние будут более экономичными, в них вода движется по системе под напором, за счет работы специального насоса. Правда в этом случае работа оборудования зависит от напряжения в сети, и схема уже не является полностью автономной.

Фото твердотопливного котла с автоматической загрузкой

Такое оборудование имеет массу преимуществ, хотя не обошлось и без незначительных минусов. Рассмотрим все их по порядку. Главный плюс – монтаж твердотопливного котла можно сделать самому. Еще в отличие от проводки газа вам не придется бегать по разным службам, высиживать в очередях, получать соответствующие разрешения и т. д. Следующий значительный плюс – экономичность.

По сравнению с газовой твердотопливная система обходится дешевле в 4 раза, с оборудованием на солярке – в 8 раз. А что уж говорить об электрических котлах, отопить дом которыми обойдется в целых 17 раз дороже, чем твердотопливными.

На фото - котел с твердотопливной системой

К тому же подобное оборудование имеет длительный срок эксплуатации, например, у чугунных котлов он достигает 50 лет. Стальные агрегаты, правда, способны прослужить вам всего 20 лет, но это тоже немало. Современные устройства снабжены электронной системой, что значительно упрощает управление. Да и не стоит забывать о ремонтопригодности. Рабочая схема таких котлов предполагает функционирование без участия газа, электроэнергии, так что к еще одному из их достоинств нужно отнести частичную или полную автономию.

Теперь немного поговорим о минусах. Во-первых, вам придется самостоятельно закладывать в топку дрова, уголь и иное топливо. Это несложно, но потратить немного времени и сил придется. Во-вторых, придется постоянно контролировать состояние котла и при необходимости чистить его от образовавшейся на стенках и решетке золы.

Правильное подключение твердотопливных котлов, конечно, необходимо, однако чтобы оборудование исправно и долго служило, оно нуждается в правильном уходе. Очень часто в топке находятся остатки продуктов сгорания, например, зола, сажа. Все это значительно снижает мощность. Поэтому регулярно (хотя бы раз в неделю) необходимо чистить эти отложения со стенок топки. Еще в очистке нуждается и колосниковая решетка. Чтобы удалить нежелательную золу, нужно всего-то пошевелить угли с помощью специального рычага. Кстати, это простое приспособление позволит осуществить и аварийный сброс углей при необходимости.

Фото подключения твердотопливного котла

Еще для правильного функционирования нужно следить за тягой в дымоходе и циркуляцией жидкости по системе. С этой целью раз в год чистят дымоход. Очень важно хорошо утеплить все его участки, находящиеся в неотапливаемых помещениях. В противном случае в них образуется конденсат, который не даст продуктам сгорания свободно выходить наружу. А чтобы улучшить циркуляцию жидкости в системе, следует установить насос. Ставится он непосредственно перед входом в котел, когда вода возвращается в него. Подобное не только самым лучшим образом отразится на тепловых характеристиках, но и позволит немного сэкономить. Жидкость будет быстрее двигаться и возвращаться в котел горячей, а, значит, на ее следующий подогрев будет потрачено меньше энергии.

Схема и порядок установки котла

Заметим, что монтаж очень ответственное дело, и любая оплошность повлечет за собой как минимум неправильное функционирование системы. Но если не боитесь рискнуть, обратимся к нашей пошаговой инструкции.

Как установить твердотопливный котел - пошаговая схема

Шаг 1: Выбор места

Размещать такое оборудование следует в отдельном помещении. В качестве котельной чаще всего используют подвалы или цокольные этажи. Из топки горячие угли могут выпасть на пол, поэтому основание под котлом должно быть идеально ровным и негорючим. Отлично подойдет бетонная плита. Обязательно проследите, чтобы корпус находился строго в вертикальном положении. Его перекосы недопустимы.

Еще нужно выдерживать и следующие расстояния. Между задней поверхностью отопительного агрегата и стеной должно быть более полуметра. А с передней стороны котла до иных предметов и поверхностей выдерживается не менее 125 см. Высота потолка не может быть менее 250 см, а объем помещения, в котором находится отопительное оборудование, должен составлять более 15 кубов. Обработайте пол и стены котельной специальными противопожарными средствами и позаботьтесь о хорошей вытяжной системе.

Шаг 2: Подготовка комплектующих

Схема состоит из радиатора, трубы, циркуляционного насоса, расширительного бачка и самого теплоагрегата. Еще в комплект входит теплоаккумулятор, воздушный и предохранительный клапаны, манометр и терморегулятор. Обязательно проверяйте при покупке исправность всех элементов и отдавайте предпочтение только надежным производителям.

Шаг 3: Установка оборудования

Выставляем агрегат в котельной, придерживаясь всех вышеуказанных требований. Особое внимание уделите положению корпуса, он должен располагаться строго горизонтально. Поэтому еще раз проверьте подготовленную площадку уровнем, достаточно ли она ровная. Затем подсоединяем все электронагреватели, если таковые входят в комплектацию. В принципе, в этом нет ничего сложного, так как в самом котле предусмотрено специальное место, где и будет располагаться ТЭН, а рядом с этим элементом находится терморегулятор.

Шаг 4: Монтаж труб и электроники

Схемы подключения твердотопливных котлов предполагают наличие труб. Лучше всего соединять их через запорные краны. Места стыков дополнительно уплотняются волокнами льна либо специальной сантехнической лентой. Если речь идет об энергозависимых агрегатах, тогда их, соответственно, следует подключить к сети. Не забываем и о заземлении. Далее устанавливаем все приборы, отвечающие за безопасную работу оборудования. Это терморегулятор, клапаны, манометр, датчик тяги.

Шаг 5: Монтаж дымохода

Сегодня вовсе не обязательно выкладывать дымовую трубу из кирпича, можно собрать ее из специальных пластиковых элементов. При этом диаметр компонентов подбирается в зависимости от мощности оборудования . Поэтому обязательно придерживайтесь рекомендаций, приведенных в инструкции по эксплуатации выбранного котла. Причем этот этап особенно важен, ведь залог качественной работы теплового агрегата – хорошая тяга.

Шаг 6: Наполнение контура

Сначала заполняем тепловой контур водой, чтобы давление оказалось несколько больше рабочего, и внимательно осматриваем всю систему, особенно места стыков. Так вы выявите все утечки, если таковые есть. Затем внимательно проверяем, правильно ли расположены внутренние элементы топки. К ним относятся растопочная заслонка, колосники, шамотные камни и заглушки.

Шаг 7: Подключение

Если вся схема в порядке, протечки не обнаружены, тогда нужно сбросить давление до рабочего, отрегулировать положение заслонок и приступить непосредственно к эксплуатации отопительного устройства. Для этого закладываем и разжигаем топливо, а через 10 минут закрываем заслонку. Как только температура достигнет 80 градусов, выставляем терморегулятор на нужный уровень. Остается вовремя подкидывать дрова и наслаждаться комфортным микроклиматом.

Среди котлов на твердом топливе самой большой популярностью пользуются твердотопливные котлы на дровах.

Твердотопливные котлы на дровах

Котел имеет электрический нагнетатель воздуха, который управляется электронной системой от термостата. В результате изменения количества воздуха, мощность котла в процессе горения меняется в зависимости от температуры теплоносителя.

Электронная система выводит на дисплей различные показатели для контроля режима работы котла. Котел имеет индикатор минимального количества топлива в топке и подает сигнал об этом хозяину. Конструкция котла предусматривает возможность дозагрузки топлива не останавливая процесс горения.

Производители оборудования выпускают универсальные комбинированные котлы , которые могут сжигать топливо в двух режимах — с подачей воздуха или снизу, или сверху. Стоимость таких котлов естественно выше.

Автоматические твердотопливные котлы

В продаже имеются автоматические твердотопливные котлы. Правильнее назвать их полуавтоматическими, поскольку котел все таки требует периодически определенных действий от человека, пускай и не каждый день.

С устройством и принципом работы автоматического твердотопливного котла можно познакомиться, если посмотреть этот видеоклип:

Топливом для автоматического котла могут быть гранулированный уголь фракции 5 — 25 мм. или древесные гранулы — пелеты, а также гранулы из других горючих материалов — торфа и отходов растительного и животного происхождения.

Необходимость использования только гранулированного топлива для сжигания в автоматических котлах, вызывает определенные сложности для хозяев дома. Стоимость такого топлива на рынке заметно выше, чем обычных колотых дров или угля.

В автоматических котлах производители часто предусматривают возможность замены горелки для гранулированного топлива, на другую горелку — для газа или жидкого топлива. Вместо горелки могут устанавливаться колосники. В этом варианте котел превращается в обычный котел на дровах.

Гранулированное топливо обычно продается в мешках. Топливо легко и без пыли загружается в бункер котла. Одной загрузки бункера хватает на 3 — 10 дней работы котла.

После розжига в начале отопительного сезона, горение в автоматическом котле происходит непрерывно . Автоматический котел может работать в двух режимах:

• Режим активного горения , при котором мощность котла может быть в диапазоне 10 — 100% от номинальной.
• Режим поддержки горения, когда мощность котла выбирается такой, чтобы обеспечить температуру теплоносителя в котловом контуре около 55 град.С. Автоматический контроллер переводит котел в режим поддержки, когда отсутствует отбор тепла из отопительного контура. Такой режим необходим для защиты котла от низкотемпературной коррозии (подробнее см. ниже), а также обеспечивает постоянную готовность котла к возобновлению активного горения.

В процессе работы котла необходимо:

• Следить за наполнением бункера и загружать топливо в бункер один раз каждые 3 — 7 дней.
• Удалять золу из съемного зольного ящика через каждые 2 — 4 дня.
• Один раз в неделю чистить внутренние поверхности котла от отложений специальным инструментом.
• Ежегодно, перед началом отопительного сезона, проводить чистку и проверять исправность дымохода котла.

Как выбрать мощность твердотопливного котла

Твердотопливный котел нужно выбрать так, чтобы его номинальная отопительная мощность соответствовала тепловым потерям отапливаемого объекта.

Выбор котла слишком большой номинальной мощности приводит к тому, что котел большую часть времени работает в режиме значительного ограничения мощности. А это, в свою очередь, приводит к снижению КПД (увеличению расхода топлива), повышенному образованию отложений (сажи, дегтя), ускоренной коррозии котла и дымохода. Увеличивается риск перегрева теплоносителя в котле. Стоимость котлов растет по мере увеличения мощности.

Поэтому не следует покупать котел, имеющий значительно большую мощность , чем тепловые потери дома.

Правда, при подборе котла с большим запасом по мощности увеличивается продолжительность горения одной закладки топлива — в топке больше дров. Но, выгодно реализовать это преимущество можно только в системе отопления с аккумулятором тепла.

Точный расчет тепловых потерь дома и мощности отопительного котла достаточно сложная задача, решение которой лучше поручить специалистам-проектировщикам. Менеджеры фирмы, которая продает котлы, скорее всего посоветуют Вам выбрать котел избыточной мощности — это им выгодно.

Ориентировочно мощность котла для отопления дома выбирают , руководствуясь общепринятыми величинами удельной мощности на 10м 2 отапливаемой площади по климатическим зонам:

• Для южных районов России: 0,7 — 0,9 кВт/10м 2 .
• Для средней полосы — 1,2 — 1,5 кВт/10м 2 .
• Для северных районов — 1,5 — 2 кВт/10м 2 .

Например, для региона г. Москвы в доме с отапливаемой площадью 150 м2 следует установить котел мощностью 150м 2 х 1,2кВт/10м 2 = 18кВт.

Для дома, построенного с соблюдением современных требований к энергосбережению, для расчета применяют меньшие из указанных значений.

Следует также учитывать, что теплоёмкость незамерзающих жидкостей на 20% ниже чем у воды. При их использовании в качестве теплоносителя мощность котла может падать на 10 – 15% от номинальной.

Систему водянного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя рекомендуется использовать в домах с отапливаемой площадью помещений не более 100м 2 . В домах большей площади или в системах отопления с теплыми полами применяют принудительную циркуляцию теплоносителя с установкой циркуляционных насосов.

Защита твердотопливного котла от перегрева

В твердотопливном котле горящее топливо, да и сам котел обладают довольно большой массой. Поэтому процесс тепловыделения в котле имеет большую инерцию. Горение топлива и нагрев воды в котле на твердом топливе нельзя мгновенно остановить, прекратив подачу топлива, как это делается в газовом котле.

Твердотопливные котлы, больше чем другие, склонны к перегреву теплоносителя – вскипанию воды, если пропал отбор тепла, например, при внезапном прекращении циркуляции воды в системе отопления, или тепла в котле выделяется больше, чем расходуется.

Кипение воды в котле ведет к росту температуры и давления в системе отопления со всеми серьезными последствиями – разрушению оборудования системы отопления, травматизму людей, повреждению имущества.

Современные закрытые системы отопления с твердотопливным котлом особенно склонны к перегреву, так как содержат сравнительно маленький объем теплоносителя.

В системах отопления обычно используются полимерные трубы, коллекторные узлы управления и распределения, различные краны, клапаны и другая арматура. Большинство элементов системы отопления очень чувствительны к перегреву теплоносителя и скачкам давления, вызванных кипением воды в системе.

Твердотопливный котел в системе отопления должен иметь защиту от перегрева теплоносителя.

Для защиты твердотопливного котла от перегрева в закрытой системе отопления, не имеющей соединения с атмосферой, необходимо выполнить два действия:

1. Перекрыть подачу воздуха для горения в топку котла, чтобы как можно быстрее снизить интенсивность горения топлива.
2. Обеспечить охлаждение теплоносителя на выходе из котла и не допустить повышения температуры воды до кипения. Охлаждение должно происходить до тех пор, пока выделение тепла не снизится до уровня, при котором кипение воды станет невозможным.

Рассмотрим, как выполнить защиту котла от перегрева, на примере схемы отопления, которая приведена ниже.

Схема подключения твердотопливного котла к закрытой системе отопления

Схема закрытой системы отопления с твердотопливным котлом. 1 — группа безопасности котла (предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр); 2 — бак с запасом воды для охлаждения теплоносителя при перегреве котла; 3 — поплавковый запорный клапан; 4 — термоклапан; 5 — группа подключения расширительного мембранного бака; 6 — узел циркуляции теплоносителя и защиты котла от низкотемпературной коррозии (с насосом и трехходовым клапаном); 7 — теплообменник защиты от перегрева.

Защита котла от перегрева работает следующим образом. При повышении температуры теплоносителя выше 95 градусов, термостат на котле закрывает заслонку подачи воздуха в камеру сгорания котла.

Термоклапан поз.4 открывает подачу холодной воды из бака поз.2 в теплообменник поз.7. Холодная вода, протекающая через теплообменник охлаждает теплоноситель на выходе из котла, не допуская кипения.

Запас воды в баке поз.2 необходим на случай отсутствия воды в водопроводе, например, при отключении электроэнергии. Часто в системе водоснабжения дома устанавливают общий накопительный бак. Тогда воду для охлаждения котла берут из этого бака.

Теплообменник для защиты котла от перегрева и охлаждения теплоносителя, поз.7 и термоклапан, поз.4 производители котлов обычно встраивают в корпус котла. Это стало стандартным оснащением котлов, предназначенных для закрытых систем отопления.

Установка твердотопливного котла (ТТ) позволяет значительно сократить расходы на отопление жилища. При правильном подходе, экономить можно не только в процессе эксплуатации, но и на стадии монтажных работ, выполнив их своими руками.

Об основных требованиях и тонкостях установки котельного оборудования и будет рассказано в данной публикации.

Котельное помещение: удобство или необходимость?

в частном доме не требует специальных разрешений и может быть проведена собственноручно, но следует быть готовым к обустройству топочного помещения: отдельного, хорошо проветриваемого, выполненного с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. Теперь обо всем более подробно.

Важно! На основании СНиП 42-01-2002. наличие отдельного котельного помещения требуется отопительному оборудованию, мощностью более 60кВт. При меньшей мощности, оборудование может быть установлено на кухне дома. При этом объем помещения должен быть не менее 15м 3 , а высота потолков от 2,5 м.

Несмотря на некоторые финансовые вложения, большинство домовладельцев . Все дело в возможном выбросе угарного газа и грязи, от использования твердого топлива.

Важно! Если планируется использовать твердотопливную котельную установку, мощностью от 60 до150кВт, то монтаж может производиться в любом отдельном помещении дома (и на любом этаже), объемом не менее 15м 3 . Если мощность котлоагрегата превышает 150кВт, то монтаж должен производиться в пристройке или отдельном помещении первого (или цокольного) этажа. Объем помещения котельной не менее 15м 3 .

Есть несколько общих требований, на которые следует обратить внимание. Топочное помещение должно:

• иметь окно с возможностью проветривания. Площадь остекления нормируется: 0,03м 2 / 1м 3 объема помещения.
• быть оборудовано дымоотводящей системой;
• быть оснащено системой вентиляции, канализации и водоснабжения;

Фундамент

Необходимо сказать несколько слов об основании, на которое устанавливается ТТ оборудование.

• Для котлоагрегатов, мощностью до 50кВт в качестве основания может быть использована стяжка.
• Для оборудования, мощностью более 50кВт требуется отдельный фундамент из бетона, не связанный с основанием дома.
• Фундамент должен выступать минимум на 250 мм за пределы котельной установки.

в деревянном доме не отличается какими-либо особенными требованиями, за исключением использования материалов пола. Нельзя устанавливать ТТ котлоагрегат на деревянное основание.

Совет: Если в деревянном доме не предусмотрен отдельный фундамент для котельной установки, то сделать его можно из огнеупорного кирпича, на который укладывается лист асбеста и металла. Основание должно быть больше ТТ котла (минимум) на 150 мм. с каждой стороны. Перед загрузочной дверцей, металл должен выходить за пределы отопительной установки минимум 200 мм.

Проблема связана с большим весом мощных отопительных установок и вибрационными нагрузками, которые оказывают на опору ТТ котлы, оборудованные шнековым конвейером для подачи топлива.

Важно! Для обеспечения необходимой огнестойкости (45 мин.) топочные должны быть выполнены из негорючих материалов.

Вентиляция

Залогом правильного горения топлива в ТТ оборудовании является качественная и надежная естественная , которая рассчитывается исходя из мощности котельной установки и габаритов топочного помещения. В большинстве случаев, для котельного оборудования, мощностью до 35кВт достаточно организовать:

• приточное отверстие с решеткой, сечением 300/300 мм в нижней части противоположной от котла стены)
• вытяжное отверстие с решеткой, сечением 400/400 мм на высоте, не более 30 см от потолка.

Важно! Приточно-вытяжная система вентиляции в котельной необходима: в процессе горения топлива создается разряжение, которое компенсируется приточным воздухом. Вытяжка нужна для удаления продуктов горения, попавших в помещение топочной.

Немного отвлечёмся, так как хотим сообщить вам, что нами был составлен рейтинг твердотопливных котлов по модеям. Подробнее вы сможете узнать из следующих материалов:

Дымоход

Любой котельное оборудование, в котором тепловая энергия производится путем сжигания топлива, должно быть оснащено дымоотводом. Как правило, дымовая шахта закладывается еще на этапе проектирования здания. Если стационарный дымоход в топочной не предусмотрен, то его следует смонтировать самостоятельно. Чаще всего для этого применяются сендвич-модули из нержавеющей стали, которые представляют собой двустенные, утепленные отрезки дымохода, которые легко собираются в единую конструкцию.

На рисунке показано три варианта обустройства дымохода для ТТ котельной установки.

Основные требования к дымоходу:

• Сечение дымоотводящей трубы должно быть постоянным на всем протяжении. Для бытовых моделей это 150 – 200 мм 2 .
• Не допускаются изгибы и наклоны дымохода. В случае крайней необходимости допускается смещение не более, чем на 1 м с уклоном участка не более, чем на 30°.
• Стыка секций (сендвич-модулей) не должны проходить внутри перекрытия.
• Высота дымохода должна обеспечивать разряжение в котле не менее 10 Па.

Важно: Современные кровельные материалы обеспечивают высокий предел огнестойкости. Для предотвращения пожаров рекомендуется оснащать дымоходы искроуловителем.

Этапы монтажных работ

Выше были рассмотрены вопросы, связанные котельным помещением: организацией места монтажа ТТ котла, системы вентиляции и дымоотведения. Итак, как установить твердотопливный котел в доме?

Удалить заводскую упаковку и произвести сборку оборудования согласно документации.

Совет: Не устанавливайте и не подключайте автоматику и навесное оборудование до полного монтажа котлоагрегата на фундамент.

1. Установите котел на подготовленное основание так, чтобы патрубок дымовых газов находился напротив дымоотводящего канала.
2. Закрепите установку на фундаменте, используя уровень.
3. Подключите ТТ теплогенератор к системе дымоудаления.
4. Установите вентилятор, автоматику на котлоагрегат.

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления гравитационного типа заключается в следующем: «подача» и «обратка» подключаются непосредственно к котлоагрегату. На «подаче» устанавливается группа безопасности, состоящая из манометра, подрывного клапана и воздухоотводчика. Расширительная емкость монтируется в самой верхней точке отопительной системы. Основное достоинство данной схемы – это энергонезависимость.

Подключение твердотопливного котла к закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией, предполагает наличие трехходового клапана, который предотвратит попадание теплоносителя с низкой температурой в котельную установку.

Один из вариантов данной схемы может включать в себя бойлер косвенного нагрева для создания системы ГВС коттеджа. Популярным решением в схеме с ТТ котлом является использование аккумулятора тепла. Данная схема может быть реализована совместно с бойлером косвенного нагрева и контуром «теплых полов».

В качестве заключения: На основании СНиП, после подключения к коммуникациям и обвязки котлоагрегата необходимо провести гидравлические испытания под давлением 1,3 кг/см 2 . Только после осмотра системы на предмет протечек и ревизии котла можно провести пробный запуск оборудования и настройку терморегулятора.

Установка твердотопливного котла в частном доме не требует особых знаний и специфических работ, но мы настоятельно рекомендуем доверить данную работу профессионалам. От грамотного монтажа зависит долговечность оборудования и микроклимат в вашем жилище.

Любое оборудование, к какой бы категории сложности оно не относилось, требует серьезного подхода к инсталляции и последующей эксплуатации. В противном случае период бесперебойного функционирования может быть заметно снижен. Придерживаться определенных правил также необходимо, когда осуществляется подключение твердотопливного котла, несмотря на простоту конструкции.

Особенности установки

Занимаясь инсталляцией подобного оборудования, следует соблюдать основные правила, которые позволят максимально безопасно осуществлять эксплуатацию прибора.

Перед началом работ нужно произвести вычисления, необходимые для определения технических параметров устройства, а также подобрать подходящее место.

• Агрегат, работающий на твердом топливе, должен находиться в отдельном помещении размером не менее 7 кв. м.
• В котельном отсеке требуется в обязательном порядке создать приточную вентиляцию: на 1 кВт мощности прибора должно приходиться 8 кв. см воздуховода.
• Покрытие для пола следует выбирать с учетом огнеупорности, а перед котлом нужно положить лист металла.
• Устройство должно располагаться на некотором удалении от боковых поверхностей: не менее 200 см от передней части и более 50 см от боковых стенок.

Внимание!
При проведении работ следует для подсоединения к патрубкам твердотопливных котлов.
Их протяженность не должна быть менее 15 см.

Процесс инсталляции

Установка не очень сложна, а значит, может быть осуществлена своими руками. Далее рекомендуется ознакомиться с основными этапами, которые придется пройти в процессе инсталляции отопительного прибора. При грамотном монтаже система обогрева будет служить много лет.

Подготовка основания

Независимо от используемой схемы подключения твердотопливных котлов, в помещении подготавливается опорная конструкция на полу. Обычно она возвышается над основной частью нижней плоскости на 10-20 см. Наиболее популярный вариант – армированная стяжка из бетона.

Устройство обвязки

При организации системы необходимо особое внимание уделить подбору наиболее эффективного режима работы и регулировке температуры. При условии правильного выполнения обвязки удается сэкономить, так как тепловая энергия в этом случае оптимально распределяется.

При установке может использоваться одна из нескольких схем.

• Обвязка в системе отопления с естественной циркуляцией является наиболее простым вариантом , так как не подразумевает дополнительных приспособлений. Вся регулировка выполняется вручную, горючее добавляется по мере сгорания. Подобная схема предполагает наличие труб с большим диаметром.
• Система с принудительной циркуляцией обязательно должна включать специальный насос для перекачки жидкости . С его помощью теплоноситель движется равномерно по замкнутому контуру. Благодаря такому устройству можно осуществлять регулировку радиаторов отопления отдельно. Однако в здании должно присутствовать электричество для работы .
• Коллекторная разводка считается самой сложной , что связано с наличием большого количества различных приспособлений – клапанов, отводчиков воздуха, задвижек, кранов и других устройство для контроля необходимых параметров. Цена такой обогревательной сети достаточно высока.
• Кольцевая схема обвязки с первичными и вторичными контурами применяется, как правило, в жилых строениях с множеством потребителей . При устройстве требуется установка сразу нескольких устройств для организации циркуляции теплоносителя.

Важно!
Твердотопливные агрегаты для отопления, имеющие зависимость от электрической энергии должны в обязательном порядке оборудоваться аварийными схемами, чтобы при отключении света нормальная работа продолжалась.

Создание дымохода

Устройства оснащаются трубой для отвода продуктов сгорания, сечение которой должно соответствовать размерам выпускного отверстия, расположенного в верхней части. Чаще всего используются готовые элементы, состоящие из металлических вставок и теплоизоляционного материала.

При идеальном варианте дымоход должен не иметь поворотов, но если они все же присутствуют, то их нужно делать максимально плавными. Все стыки между составными частями трубопровода необходимо герметизировать, чтобы дым от котла не проникал в отапливаемое помещение. Для этих целей может применяться термостойкая лента или специальный состав.

Особое внимание следует уделить выпуску трубы над крышей, так как от этого будет зависеть качество тяги.

• Если от конька до дымохода расстояние не превышает 150 см, то нужно сделать выпуск над самой верхней точкой на 50 см.
• При удалении от пересечения скатов до 300 см труба должна выводиться так, чтобы верхняя часть находилась на одном уровне с коньком.
  
• Если дымоход находится на приличном расстоянии, то его следует располагать ниже верхней части крыши с углом не более 10 градусов.

В качестве заключения

После того как будет изучена инструкция, многим индивидуальным застройщикам станет понятно, как правильно подключить твердотопливный котел к отопительной системе жилого дома. Выбор конечной схемы будет зависеть не только от предпочтений хозяев, но и от условий эксплуатации, ведь в некоторых случаях приходится идти на некоторые издержки. Другая важная информация для потребителей содержится на видео.