🔨 Дачный туалет несложно сделать своими руками, если приложить некоторые старания и усилия. Мы подобрали чертежи с размерами для популярных дачных туалетов, которые прослужат вам десятки лет! Также в статье вас ждёт пошаговая фото-инструкция по строительству дачного туалета.

Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой , то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

Выбор места т уалета и его конструкции

Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

В любом случае , следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

• Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии , не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
• Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
• Если планируется использовать изолированную емкость , которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м . Глубина ее составляет 1,5— 2 м , в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

• Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым , так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте. Но строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой , и теплой , не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

• Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м , высоту — 2,3 м , а длина помещения — 1,3 ÷ 1,5 м . Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае , помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

Что потребуется для постройки туалета

Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

• Доски и деревянные бруски.
• Крепеж — гвозди и саморезы.
• Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
• Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
• Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
• Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
• При необходимости — пенопла ст дл я утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП , тонкая доска или фанера.

Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

• Цемент , щебень, песок.
• Арматура для укрепления фундамента домика.
• Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

Кроме этого, для устройства ямы нередко используют , имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик . Их производят разных размеров , поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.

Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов , поэтому в наличие нужно иметь:

• Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
• Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
• Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
• Молоток и шуруповерт .
• Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
• Электролобзик.
• Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

Цены на популярные септики

Устройство выгребной ямы

Классификация туалетов
по типу утилизации отходов

Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.

Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20— 30 см больше имеющейся емкости , так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.

• После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
• Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт ск обы из стальной проволоки или штыри.
• Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
• Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
• После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
• Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
• На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундамент вп олне можно заменить бетонными столбиками.

• На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой . Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
• На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка .
• Сверху нее укладывается арматурная решетка , которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

• Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
• Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести «железнение » влажной поверхности сухим цементом.

• На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться .

3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования.Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.

• Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
• На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15— 20 см.
• Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки од на на другую до поверхности грунта.
• Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот процесс пр оводится до самого верха.
• Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
• Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
• Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
• Далее можно поступить двумя способами:

— сварить и установить арматурную решетку , смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

• После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
• На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
• На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

Для удобства процесса постройки, на фундамент сн ачала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.

Выгребная яма из металлических бочек — явно долго не прослужит

Цены на дачные туалеты

дачный туалет

Казалось бы, метод несложный в исполнении, но недостатков у него намного больше, нежели достоинств. Металлические бочки под агрессивным воздействием и изнутри, и снаружи, со стороны грунта, очень быстро корродировать , и прослужит такой туалет очень недолго.

Популярные проекты дачного туалета

Возведение домика дачного туалета

Когда и яма, и площадка для установки помещения туалета готовы, можно переходить к монтажу домика по заранее составленной схеме.

Домики для туалета могут иметь самые разнообразные формы, например, даже в виде сказочной избушки. Непосвященный сразу и не определит, что это за помещение так идеально вписалось в ландшафтный дизайн участка. Такое сооружение вполне можно выполнить своими руками, зная схему его сборки.

На фото представлен вариант, частично выполненный из бревен , которые придают этому строению декоративность, маскируют предназначение самой постройки.

Оригинальный теремок — не сразу и поймешь, что это туалет

На схеме представлена основа постройки бревенчатого домика, только вместо бревен использованы доски. Хорошо видно, как собираются стены и поднимаются скаты крыши. Распределено внутреннее пространство и выбрано место расположения стульчака.

Примерная схема «теремка»

Следующим этапом пойдет обрешетка крыши, настил кровли и обшивка стен выбранным для этого материалом — это может быть как дерево, так и металл.

Такой домик может быть или установлен на выгребную яму, или же использован, как помещение для биотуалета.

Видео: изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Другой вариант ст роения туалета, которое называют «шалаш». В этом случае домик строится в виде треугольника, и его боковые стенки одновременно являются крышей. Форма достаточно простая, поэтому возводить постройку будет несложно.

Туалет — «шалаш»

Такая конструкция не только проста в постройке, но и удобна в эксплуатации — она устойчива в основании и достаточно просторна внутри.

Монтаж туалета — «шалаша»

На представленном рисунке видно все внутреннее строение домика, место установки стульчака и способ обрешетки стен-крыши. Начата обшивка передней части строения и задней стенки. Домик- «шалаш» можно поставить на обустроенную выгребную яму, как в данном случае, а можно использовать и как помещение для биотуалета.

Эту форму домика можно назвать традиционной, так как чаще всего ее можно встретить на участках. Но даже такую незамысловатую конструкцию можно декорировать по своему предпочтению.

Например, туалет на этой приусадебной территории решено было сделать под японский домик. Об этом говорят иероглифы, написанные на табличке, подвешенной на цепочках, японский фонарь у входа и даже дополнительно устроенная крыша. Кроме этого, внутреннее оформление помещения также выдержано в общем стиле.

Подобное отношение к оформлению участка говорит о том, что даже из такого строения, как , можно сделать маленькое произведение искусства, если приложить немного усилий.

Примерная схема постройки такого туалета представлена на рисунке. На нем хорошо видны устройство выгребной ямы, установка сверху нее строения туалета и люка для очистки. Конструкция достаточно проста в устройстве, и возвести ее несложно. Но чтобы она была надежной , необходимо достичь жесткости связок всех деталей между собой.

Внутреннее пространство туалета, устраиваемое над выгребной ямы , в процессе возведения стен может выглядеть, таким образом. То есть, на фундамент устанавливаются бруски основы, на которую закрепляется каркас будущего строения.

После окончательной отделки туалета изнутри, помещение может иметь такой аккуратный и уютный вид.

При желании и возможностях можно придумать и другой дизайн дачного туалета, но делать всю внутреннюю отделку нужно из теплых материалов. Не рекомендовано использовать для оформления керамическую плитку, так как это очень холодный вид материала, а кроме этого, в зимнее время кафель становится еще и очень скользким.

Видео: несколько вариантов устройства дачного туалета

Биотуалет

Если нет никакой возможности построить дачный туалет или же просто отсутствует желание связываться со строительными работами, то можно воспользоваться биотуалетом. Этот вариант избавит и от рытья ямы и, возможно, от монтажа домика.

Биотуалет — отличное решение для дачных условий

— это автономный унитаз, не требующий ни отдельного помещения, ни подключения к отводным коммуникациям

Биотуалет состоит из двух отделений-камер, верхняя из которых исполняет роль унитаза, а другая служит для биологической переработки отходов. Во второй, нижней камере находятся активные вещества, которые разлагают фекалии и превращают их в однородную массу, которая не имеет запаха. Действия биоактивной жидкости для разложения отходов хватает на десять дней, затем камеру очищают, выливая содержимое в центральную канализацию или в почву. Способ утилизации будет зависеть от того, какие активные вещества будут использоваться в биотуалете. Эти вещества бывают т рех типов: компостирующие, химические и микроорганические. Каждый из них подходит для определенного типа биотуалета.

• Для компостирующего биотуалета в качестве активного вещества используется торф. Он обладает высокой впитывающей способностью – так, один килограмм торфа поглощает десять литров жидкости. Получаемый в результате активных процессов, не имеющий запаха компост отлично подойдет для удобрения грядок.

Обычно в комплекте с таким биотуалетом идут т рубы вентиляции, которые отводят неприятные запахи во время переработки.

• Биотуалет, работа которого основана на применении химических веществ, имеет индикатор, который укажет на то, что контейнер требует очистки. Отходы, переработанные таким образом, сливаются в канализацию, с целью обезопасить окружающую среду. Для таких моделей производятся специальные вещества с незамерзающим свойством.
• Третьим видом этого полезного приспособления является биотуалет, в котором переработкой отходов занимаются микроорганизмы, превращая их в компост. Полученный материал экологически чист и безвреден для почвы и животных, поэтому утилизировать его не составит т руда.

Преимущества и недостатки биотуалета

• высокие показатели уровня экологической безопасности;
• удобство в использовании;
• отсутствие неприятных ароматов;
• доступная цена;
• прочный материал.

• возможна утечка запаха, потребуется установка в проветриваемом помещении;
• при сильном загрязнении ёмкости приёмника, её придётся мыть собственноручно.
• в помещениях с низкой температурой использовать торфяной биотуалет не представляется возможным. От холода все процессы переработки останавливаются, содержимое нижнего резервуара замерзает, равно как и сам торф. Проблема решается переносом биотуалета в теплое помещение.

При желании биотуалет можно установить в самом обычном помещении, построенном своими руками, которое располагается во дворе, а на зимний период — занести его в дом, отведя для этих нужд удобный угол.

Цены на популярный ряд биотуалетов

Биотуалеты

Биологические средства для туалетов

В помощь владельцам дачных участков, имеющих на своей территории туалеты с выгребными ямами, разработаны специальные средства, аналогичные тем, которые используются в биотуалетах.

Перед применением средства нужно обязательно изучить инструкцию, так как состав насыпается или наливается частями. Как правильно использовать такие вещества, можно узнать из информации на упаковке, так как каждое средство дозируется по-разному. Используется подобное вещество, как правило, очень экономно. Например, одной упаковки или банки некоторых средств хв атает на год для выгребной ямы объемом 3,5 ÷ 4 тонны.

Итак, способов решить проблему дачного туалета существует немало – всегда есть возможность выбрать тот или иной вариант.

Дачный туалет своими руками

Даже если на загородном участке нет домика или беседки, то без добротного, аккуратного туалета любой отдых будет не в радость. И хоть обычно туалет размещается в самом дальнем углу где-нибудь на краю участка, его надо сделать стильным и комфортным. Мы расскажем о том, как построить туалет своими руками и представим вашему вниманию подробные чертежи самых популярных конструкций. С их помощью вы сможете быстро установить понравившийся туалет, избежав ошибок в строительстве.

Чертежи и размеры для строительства деревянного туалета

Самый распространенный, можно сказать, стандартный вариант на даче - туалет в виде деревянного домика с выгребной ямой . Появившиеся в последнее время биотуалеты или торфяные туалеты позволяют обойтись без выгребной ямы, но в любом случае кабинку построить придется.

Если вы хотите создать свою, оригинальную конструкцию, то для определения необходимого количества материала лучше всего использовать чертеж туалета с размерами, разработанный лично. В противном случае можно воспользоваться типовым проектом.

Разрабатывая чертеж дачного туалета, начинайте с проектирования каркаса . При этом укажите габаритные размеры строения, разметьте, сколько и каких материалов понадобится , укажите необходимое сечение деревянного бруса и досок .

Помните о том , что на чертеже деревянного туалета обязательно надо указать схему раскроя облицовочного материала. Как правило, расчет его количества делается для передней, задней и одной из боковых стенок ввиду симметричности конструкции. Затем добавляют необходимое количество стройматериала для другой стороны .

Разрабатывая чертеж туалета, не забудьте о том, что передняя сторона должна быть выше задней стенки, для создания необходимого уклона.

Если планируется деревянное перекрытие потолка, внесите необходимые расчеты в свой план, дополнительно укажите размеры кровельного листа. В завершение работы составьте итоговую смету необходимых материалов.

Как пример, посмотрите на готовый чертеж туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции.

1. Для каркаса используется брус 100 х 100 мм или 150 х 150 мм и обрезная доска толщиной не менее 20 мм .
2. Высота туалета не должна быть меньше 2 метра, при ширине от 1,2 метра. С точными размерами можно ознакомиться, изучив чертеж туалета для дачи.
3. Передняя и задняя стенка кабинки - прямоугольные, а боковые - трапециевидные, что позволяет добиться необходимого уклона крыши.
4. Для проникновения дневного света и в качестве вытяжной вентиляции в одной из боковых стенок вырезано окно.
5. Перекрытие пола выполнено досками толщиной 50 мм и зашито листом ОСБ .
6. Оно установлено на основу из бруса сечением 150х150 мм , соединенного гвоздями. Чтобы увеличить прочность полозьев, их стыки выполнены «в паз» глубиной 50 мм.
7. Чертежи для строительства на даче туалета своими руками указывают на необходимые размеры двери 1950х705 мм . Для ее изготовления используется обрезная доска и плиты ОСБ .
8. Как видите, для постройки крыши , с шагом в 400 мм устанавливаются стропила из досок 100 х 50 мм . Предусмотрено их соединение с каркасом при помощи гвоздей. В качестве кровли используются профильные листы или шифер.

Взятый за основу готовый чертеж деревянного туалета, который можно использовать для дачи, можно видоизменить под свои условия. При этом важно соблюдать необходимые пропорции. Учтите и то, что увеличение размеров повлечет за собой дополнительные издержки на закупку материала.

Чертежи дачных туалетов типа «скворечник»

Независимо от того, будете ли вы использовать химический, торфяной биотуалет или конструкцию с выгребной ямой, для его установки под открытым небом понадобится кабинка . Предлагаем вашему вниманию чертеж деревянного туалета типа «скворечник» .

Для изготовления каркаса основания и пола понадобятся доски и брусья из лиственницы, а на стены, двери и перекрытия можно пустить сосновый пиломатериал.

Строить туалет своими руками необходимо со сборки каркаса , чертежи которого выполнены на отдельном листе.

Помните, что от этого будет зависеть, насколько ровным и аккуратным будет дачный туалет, поэтому неукоснительно соблюдайте размеры и изучайте чертежи самым тщательным образом.

После изготовления каркаса приступайте к обшивке конструкции досками и установке двери . На завершающем этапе выполняется кровля и наружные работы . Сам домик можно покрасить масляными красками или лаками, а пол и основание дополнительно требуется обработать антисептиком.

Построить туалет на даче можно своими руками, чертежи, которые мы предлагаем, проверены не на одном участке. Подскажем только некоторые нюансы его установки.

Если вы будете использовать торфяной или биотуалет, то домик можно установить на подушку из щебня. Для этого по периметру вынимается грунт глубиной до 20 см и засыпается щебнем либо битым кирпичом. Крепление туалета к основанию не требуется.

Чертеж дачного туалета Чертежи и размеры дачного туалета Таблица раскроя досок правой стены Чертеж каркаса дворового туалета левой стены Чертеж стен туалета
Основа - брус с сечением 150×150, обработанный антисептиком Таблица раскроя досок для нижнего перекрытия Таблица (чертеж) раскроя досок фассадной стены Дополнительные стропила при утеплении пенопластом туалета Таблица материалов необходимых для постройки туалета

В случае установки «скворечника» с выгребной ямой, потребуется фундамент из бетонных блоков 200 х 200 х 400 мм или перекрытие из двух бордюр.

Для кровли используется лист из металлопрофиля, в качестве конька - согнутая полоса оцинкованной стали.

Дачный туалет можно построить своими руками за выходные, так как представленные нами чертежи содержат размеры, проверенные на практике. При этом качество такого строения будет намного выше, чем у покупного изделия.

Чертежи дачных туалетов типа «шалаш»

Дачный туалет типа «шалаш» своими руками совсем несложно. Чертежи и схемы сборки, представленные ниже, помогут создать конструкцию в максимально сжатые сроки.

Работу следует начинать со сборки передней и задней стенок . Для этого вам понадобится обрезная сосновая доска толщиной не менее 30 мм . Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами.

Устанавливая поперечные , продольные и распорную балки, начинайте собирать туалет своими руками (см. чертежи). После этого установите поперечину постамента, закрепив ее к задней стенке и распорной балке.

Собрав каркас, зашивайте досками основание пола и помост . На пол лучше использовать доски твердых пород древесины толщиной до 50 мм. После этого приступайте к обшивке скатов. Для них можно применить обрезную доску 20х100 мм.

Передняя стенка туалета Передняя стенка туалета Задняя стенка туалета Задняя стенка туалета Каркас туалета без настилов
Общий вид каркаса Обшивка Обшивка План туалета: вид сбоку План туалета: вид спереди

Устанавливая туалет типа «шалаш», обратите внимание на чертежи задней стенки. Именно там во время обшивки требуется установить вентиляционный короб.

На последнем этапе собирают и навешивают дверь .

Туалет «шалаш», чертежи которого мы рекомендуем использовать в своей работе, под силу собрать одному человеку за один-два дня. Не забудьте защитить древесину домика краской или лаком, а основание пола дополнительно обработать антисептиком.

Выбираем материал для дачного туалета

Чаще всего на загородных участках устанавливают деревянные конструкции туалетов . Это объясняется простотой их строительства, доступностью и дешевизной материала. Однако даже обработанная антисептиками древесина со временем гниет и разрушается, поэтому такие туалеты весьма недолговечны. В случае если чертеж дачного туалета был выполнен дилетантом, то этот процесс может идти еще быстрее в случае неправильной конструкции основания пола или ошибок в обустройства кровли.

Наиболее долговечным считается кирпичный туалет , который довольно легко соорудить своими руками, чертежи при этом можно не искать. Важно правильно разметить основание , построить фундамент и соблюдать вертикальность стен . Только так можно надеяться на достаточную прочность сооружения.

Не менее надежным является и металлический дачный туалет , чертежи и размеры которого - не проблема в век информационных технологий. Вот только для его постройки понадобится сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Несмотря на это такие конструкции весьма просты в изготовлении, поэтому их с успехом используют на многих дачах.

Требования к размещению туалета

Устанавливая туалет, подойдите к вопросу его размещения самым тщательным образом. Вот несколько рекомендаций :

• Постройка не должна мешать соседям, поэтому обязательно сделайте отступ от забора 1-1.5 метра и устанавливайте домик дверью в сторону своего двора.
• Учитывайте глубину залегания водоносного слоя при обустройстве выгребной ямы.
• Обязательно предусматривайте подъездные пути для ассенизаторской машины.
• Не стройте туалет в низинах, так как во время паводка он будет затоплен.
• Учитывайте преобладающее направление ветра в вашей местности.

Прислушавшись к этим советам и дополнительно изучив и выполнив санитарно-гигиенические требования, вам не придется переносить туалет на новое место спустя непродолжительное время.

Конструкции ям для нечистот у дачного туалета

Все выгребные ямы для туалетов подразделяются на два типа: ямы с дренажом и герметичные. Первый тип гораздо проще и дешевле, но при высоком расположении грунтовых вод может загрязнять их и поэтому запрещается действующими нормативами.

Герметичные ямы ограничений на установку не имеют.

Построить яму для нечистот можно одним из следующих способов:

• Кирпичная кладка.
• Баки из полимеров.
• Железобетонные кольца.
• Бетонные, залитые при помощи обрешетки.

Для постройки дачного туалета с герметичной ямой из кирпичной кладки, ж/б колец или с бетонными стенками, копают котлован с размерами, соответственно тем, которые наносят, изготавливая своими руками чертежи. После этого уплотняют и засыпают слоем песка дно котлована.

Далее заливают бетон, а после его затвердевания, в зависимости от типа стен, выкладывают их из кирпича, устанавливают ж/б кольца или устанавливают обрешетку и заливают ее бетоном. Далее стены требуется оштукатурить и обработать их вместе с днищем битумной мастикой. Учтите, что стенки должны возвышаться над поверхностью участка не менее чем на 16 см.

Такую же яму с любой из описанных выше капитальных стен можно построить с фильтрующим дном. Для этого его не бетонируют, а засыпают 30 см слоем щебня или битого кирпича. Следует отметить, что стены такой ямы не нуждаются в оштукатуривании и обработке битумом. Данная конструкция способствует впитыванию жидкой фракции в почву, поэтому чистить такую яму придется намного реже.

Установка в яму пластиковой емкости предотвращает попадание фекальных масс в грунт, поэтому допускается санитарно-гигиеническими нормами к использованию на любой территории.

Как установить деревянный туалет на место

В этой главе мы расскажем о том, как построить туалет, чертеж которого приводится ниже. Представляем полную инструкцию для его постройки:

Сборочный чертеж Чертеж каркаса Чертежи деталей каркаса

1. Установите фундамент . С этой целью не требуется заливать бетонное основание, достаточно вкопать по периметру постройки бетонные стеновые блоки или столбы.

1. Из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм сколотите каркас . В этом же качестве можно использовать профильные металлические трубы. Каркас обязательно должен иметь четыре вертикальные опоры.
2. В качестве обвязки крыши устанавливаются продольные элементы , выступающие не менее чем на 30 см за периметр домика.

Шлифуем пол Вырезаем и сбиваем брусья Крепление шва шпилькой
Крепление пола скобой Прибиваем блок-хаус Крепление дверной коробки шпилькой

1. Для обвязки основания крепите враспор четыре планки на уровне стульчака . При этом обязательно учитывайте свой рост для удобства пользования туалетом. Обычно высота стульчака устанавливается не более 40 см от чистового пола.
2. Далее установите укосины по диагонали задней и боковых стен .

Диагональные распорки

1. Для установки двери добавьте две вертикальные опоры высотой не более 190 см, связанные вверху перемычкой.
2. Обшейте каркас деревянными досками , профнастилом, шифером и т.д.
3. Сделайте дверцу на задней стенке для удобства опорожнения емкости с отходами. Можно сделать вырез по всей ширине стенки на высоту стульчака, закрепив его при помощи петель.
4. Накрывая крышу, герметизируйте ее рубероидом или другим влагоизолятором в случае применения деревянных досок. Все же лучше использовать шифер или лист металлопрофиля.

Набиваем обрешетку Фиксируем ондулин

1. При необходимости установите вентиляционную трубу , прорезав отверстие в стульчаке и крыше. Обязательно герметизируйте все щели.
2. Навесьте дверь . Не забудьте оснастить ее шпингалетом или крючком. В двери проделайте окошко для естественного освещения.

Завес Окошко Уборная готова
Ручка и засов Уборная вид сбоку Уборная вид сзади

Не забудьте покрасить туалет для защиты от атмосферных осадков. Если вы устанавливаете металлический каркас, то его покрывают защитным слоем перед тем, как обшить.

Дачный пудр-клозет

В случае, когда ваш участок расположен в районе с высоким залеганием грунтовых вод, выгребную яму обустроить не получится - это запрещено нормами санитарии. Выйти из этой ситуации помогут чертежи, при помощи которых своими руками можно построить экологичный дачный туалет - пудр-клозет.

Его конструкцией предусмотрена емкость для сбора нечистот, которую после каждого посещения «припудривают» слоем торфа или опилок. После наполнения канализационной емкости ее содержимое сваливают в компостную кучу, а затем используют в качестве удобрения.

Несмотря на то, что пудр-клозет можно установить даже в дачном домике, конструкция довольно трудоемка в обслуживании, поэтому используется лишь как временное решение проблемы.

Люфт-клозет для дачи

Построить туалет типа люфт-клозет на даче можно рядом с домом (см. чертеж) или даже в специально отведенном помещении внутри. Однако прежде ознакомьтесь с его главной особенностью - так как выгребная яма находится снаружи, то в зимний период использование туалета становится проблематичным, поэтому сточную яму делают подогреваемой.

Иногда, чтобы избежать трат на обогрев, таким туалетом пользуются только в теплое время года, полностью очищая яму перед наступлением холодов. В таком случае зимой прибегают к помощи пудр-клозета или биотуалетов.

Итак, рассмотрите чертеж дачного туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции:

• Выгребная яма - только герметичного типа, с контуром электрического обогрева в стенках.
• Обязательно наличие вытяжной трубы . Вентиляцию можно провести через печь или камин. Иногда яму отапливают теплым воздухом от печного отопления дачи.
• Над выгребной ямой обустраивается люк или крышка двойной конструкции с промежуточным утеплением.
• Обязательным требованием является наличие уклона в днище ямы в сторону от дома.

Несмотря на очевидное удобство использования люфт-клозетов, широкого распространения они не получили, так как требуют дополнительных затрат на обогрев ямы в зимний период.

Перед тем как приступить к строительству туалета на даче, посмотрите фото и чертежи уже существующих конструкций. Возможно, вы просто захотите повторить одну из них, а может, возьмете наиболее оригинальные идеи для того, чтобы создать туалетную кабинку по своему дизайну.

Многие грезят строительством собственного дома. На земельном участке первым делом занимаются устройством санузла. Если возведение домика находится только на стадии подготовки, то сооружение клозета необходимо! Решением будет строительство туалета во дворе.

Постройка туалетного домика довольна проста в исполнении, и осилить задачу в состоянии начинающий мастер. О том, как собственноручно и с минимальными временными затратами соорудить туалет пойдет речь в статье.

Виды и особенности уличных туалетов

Возведение дачи начинают с сооружения санузла. Когда в доме отсутствует канализация, то туалет лучше размещать во дворе. Чтобы выбрать оптимальный вариант, рассмотрим разновидности уборных.

Первым делом появляется вопрос о конструкции. Человечество уже придумало много видов туалетов, которые отличаются внешним видом и внутренним устройством — с сиденьем или с дыркой.

Постройки, которые выполняются без особых усилий:

• санузел с выгребом;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• биотуалет;
• химический санузел;
• торфяной клозет.

Для выбора подходящего уличного туалета, желательно учесть обязательные факторы:

1. насколько часто планируется использовать санузел;
2. сколько посетителей предположительно будут его эксплуатировать;
3. какой бюджет выделяется на возведение уборной;
4. вопрос гигиены и экологии.

Примеры туалетных домиков своими руками

Выгребной клозет — стандартная конструкция , используемая на большинстве дач и огородов, отдаленно похож на торфяной туалет. Несмотря на определенное сходство с торфяным туалетом, работает он иначе.

Устройство туалета с выгребной ямой:

• При монтаже, роют углубление для накопления нечистот.
• Затем кладут фундамент чтобы санузел не просел.

Установить поверх выгребной ямы можно любой домик. Существует их множество — от стандартных шалаша и скворечника до домиков в виде кареты, мельницы, теремка. Как правило, из древесины делают коробку, а крышу стараются покрыть брусовыми креплениями.

Туалет с выгребной ямой — самый бюджетный, с точки зрения установки и сооружения.

Зачастую такой санузел оформляют в форме кареты. Так оформленный санузел становится украшением и не портит внешний вид двора или дачного участка. Но, стоит отметить, что такая постройка сложна, и лучше воспользоваться помощью профессиональных строителей.

Бюджет строительства варьируется от 15 до 25 тысяч рублей . Но, если цель — сэкономить, тогда можно установить выгребной санузел самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних лиц.

Подходит такой тип туалета для семей, не превышающих количество 6 человек. И, если за ним правильно ухаживать и уделять время на обустройство и содержание, то срок службы составит от 25 до 45 лет.

Схема туалета с выгребной ямой

Главный плюс пудр-клозета заключается в том, что он не нуждается в обустройстве выгреба.

Как устроен пудр-клозет:

1. Внутрь домика встраивается стульчак, а под ним размещают емкость для скопления отходов.
2. Поблизости необходимо расположить торф.
3. После каждого посещения туалета экскременты нужно посыпать слоем торфа.
4. Как только емкость наполнится, ее выносят на компостную кучу.

Такой уличный санузел имеет ряд положительных моментов:

• Если сравнивать его с выгребом, то он отличается простотой конструкции.
• Пудр-клозет размещают во дворе и в жилом помещении.
• Хотя сам процесс очищения емкости с нечистотами приятным назвать сложно. Чтобы очищать воздух, в домик устанавливают специальные фильтры.
• Пудр-клозет в какой-то мере похож на торфяной, т. к. под него не нужно делать выгребную яму.
• Кабинку строят из дерева или бруса, возможно также использование иных материалов.

Схема туалета Пудр-клозет

Такой клозет идеален для тех людей, которые редко посещают дачу, у кого нет необходимости часто пользоваться дворовым санузлом. Стоимость установки низкая — 5 тысяч рублей .

Люфт-клозет оснащается выгребом , в этом он схож с выгребным санузлом. Его рекомендуется делать герметичным и большим. Дренаж из ямы недопустим. Очистить ее можно только с помощью ассенизатора. Зачастую такие конструкции применяют для использования в жилом помещении и ставят унитаз.

Такой вид клозета имеет отличительные черты:

1. Для герметичности, стенки в яме делают из бетона, а сверху накрывают крышкой.
2. Люк располагают выше уровня земли.
3. Необходима вытяжка.
4. В качестве приемной воронки обычно используют унитаз с обрезанным сифоном.
5. Гигиеничнее в отличие от выгребного, но дороже.
6. Помимо самого туалета, в кабине размещают элементы уборной. Комплект помещают в кареты и красиво декорируют.

3D модель люфт-клозета

Биотуалет представляет собой санузел из пластика. Такие санузлы встречаются на городских улицах, в тех районах, где отсутствует доступ к стационарным туалетам.

Преимущества биотуалета:

• Достоинство биотуалета — в его мобильности. Возможно перемещать в любое удобное место.
• Он долговечный, не впитывает запахи, его просто убирать.
• Современный биотуалет оснащен сиденьем и специальной полостью для отходов.
• Очистить его можно с помощью услуг ассенизаторов, а также самостоятельно.
• Внутренняя отделка такого туалета вариативная, например, в нем можно установить рукомойник.

При установке биотуалета важно помнить о недостатках:

• В период жары он плохо функционирует.
• При повышенной температуре воздуха, нечистоты подвергаются брожению, а пластик издает зловоние.
• Под воздействием температур, обшивка частично может потрескаться.

Цена сооружения вполне адекватна – в районе 15-20 тысяч рублей.

Химический туалет

Химический тип санузла отличается от прочих туалетов, рассматриваемых в статье. Чаще всего его используют на мероприятиях, проводимых на свежем воздухе. Делается он полностью закрытым домиком. Можно использовать и на дачах.

Нельзя выливать отходы в землю — в них содержится большое количество химических примесей, которые сделают землю непригодной для огородных посадок.

Особенности химического туалета:

• Кабина химического санузла изготавливается из пластмассы, но допускается, что некоторые детали могут быть металлическими – для увеличения срока эксплуатации.
• Предусмотрен смыв, который приводится в действие механической помпой.
• Отходы скапливаются в нижней емкости и в течение 24 часов растворяются, а запах пропадает.
• Объем бака, в котором скапливаются нечистоты, в среднем составляет от 10 до 25 литров, а объем емкости, предназначенной для смыва – около 12-14 л.
• Располагать ее можно как на улице, так и в жилом помещении, на усмотрение владельца.

Установка химического туалета требует значительных материальных вложений. Цена химкабины колеблется в пределах 4 тысяч рублей .

Популярность торфяного туалета растет день ото дня, потому что позволяет сделать отходы полезными. Спроектировать его можно по-разному, все зависит от фантазии проектировщика.

Достоинство санузла – наличие в выгребе торфа:

• он абсорбирует жидкие нечистоты, которые испаряются через специальное отверстие;
• твердые же отходы скапливаются, после чего выбрасываются в компостную кучу для дальнейшего перегнивания;
• впоследствии этот перегной используют вместо удобрений.

Торфяной санузел на участке размещают в деревянном домике. Это очень удобно, потому что при использовании торфяного туалета вода не используется. А торф поглощает все неприятные ароматы. Унитаз для такого туалета используют пластмассовый.

Необходимо отметить, что такой санузел экологичен и бюджетен, но имеет недостаток – плохое функционирование при низкой температуре.

Цена установки сильно разнится. Минимальная стоимость составляет около 8 тысяч , но если владелец захочет выбрать самый красивый вариант, то цена увеличится в несколько раз.

Устройство торфяного туалета

Где лучше разместить уличный туалет?

Общих рекомендаций для определения местоположения постройки нет — участки могут различаться по ландшафту и почве. Само местонахождение уличного санузла и выгребной ямы строго регламентируется строительными правилами.

Для начала определяются с типом конструкции, есть два варианта:

• с выгребом;
• без выгреба.

Исходя из утвержденного варианта выбирают место под клозет. Если человек серьезно подошел к вопросу строительства, проявил творчество и креатив, то можно не скрывать такое чудо, соседи и гости должны видеть и завидовать, но только в разумных пределах, ведь туалет — место интимное.

Если из уличного удобства не планируют делать достояние общественности, то ему подойдет отдаленное укромное местечко, но и от домика далеко располагать туалет не стоит.

Нужно помнить и о санитарных нормах, особенно при наличии выгреба:

Санузел является источником зловония. Выбирая место для расположения сооружения нужно постараться учесть местную розу ветров , и стараться содержать клозет в идеальном порядке.

Нельзя размещать туалет с выгребом вблизи веранды, потому что в жаркое время года от него, распространяется зловонный запах, который вряд ли понравится окружающим людям.

В случае, если для очистки планируется прибегать к услугам ассенизаторской машины, нужно учесть ее большие размеры и продумать проезд.

Правила и ограничения

1. Запрещается строить санузел близко к водозабору.
2. Дистанция от колодца до санузла — не меньше 50 м, от скважины это расстояние — больше 30 м.
3. В зоне водохранилищ , расстояние требуется увеличить до двухсот метров.
4. Жилая застройка накладывает больше ограничений на местоположение туалетов. В соответствии с САНПИН 42/128/4690/88, санузел требуется строить подальше от жилой местности и детских учреждений. Минимальное расстояние — 20 м. Есть послабления, предусмотренные для хозяев частных домов. Они уполномочены сами определять дистанцию до удобств, и она может быть меньше на 8 метров.
5. Соседи имеют право настоять на том, чтобы расстояние от санузла до жилых построек составляло не меньше 30 метров.
6. Грунтовые воды определяют возможную глубину выгреба, но максимально допустимая глубина — 3 м.

Раньше выгребную яму можно было не бетонировать, таких требований не было. Сегодня яма должна быть водонепроницаемой. Пока это нигде не регламентируется, поэтому строители могут воспользоваться и бетонными кольцами, и металлическими кессонами. Для такого вида конструкций используют выгребную яму со специальной крышкой для удобства чистки.

Как скрыть уличный туалет?

Существуют некоторые способы, которые помогают замаскировать ветхое или некрасивое сооружение:

1. Запрятать за растениями-вьюнами. Используют декоративные и съедобные растения: кобею, горох душистый, вьющуюся фасоль или же девичий виноград.
2. Скрыть за насаждениями живой изгороди. Используют такие кустарники, как: барбарис, спирея, калина, ирга или бузина черная. Кустарники выполняют функцию декорирования, а некоторые позволяют собрать и урожай ягод. Если туалет расположен в низине, то возле него хорошо будет произрастать калина — любит влажную почву. Незваным гостям проход на чужую территорию преградит колючая живая изгородь — барбарис.
3. Спрятать посредством строительства декоративной стены. Спрятать туалет можно при помощи декоративных заборов и ограждений. Делаются из штакетин или из специальных брусков, на которые набивают рейки в каждую из сторон под углом 45°.
4. Сделать маскировку под другую постройку.

Виды и размеры кабин

Туалеты сейчас совсем не такие, как были лет 15-20 назад. Все меняется и совершенствуется. И это не дань моде, а улучшение функциональных свойств. Экология ухудшается, а правила санитарии постоянно меняются и ужесточаются. Увеличиваются требования населения к уровню и качеству быта.

Уличный туалет можно смонтировать в следующих архитектурных типах:

Форма кабины	Описание
Шалаш	Плюсы: Отличается прочностью, устойчивостью к ветру, меньше требует материалов на изготовление, сконструировать его проще всего. Минусы: Требует большей земельной площади и не очень удобен в использовании – внутри не развернуться, один неосторожный шаг и можно, например, удариться головой. Чтобы этого избежать необходимо придерживаться высоты по коньку около 3 метров. Поэтому говорить здесь об экономии используемых материалов не приходится.
Скворечник	Плюсы: Сделать намного легче и быстрей чем шалаш, материалов на его изготовление потребуется чуть меньше, да и земельной площади он отнимет по минимуму. На крыше скворечника с легкостью можно установить напорную емкость с солнечным подогревом. А кабинка под такой нагрузкой приобретет дополнительную прочность. Минусы: У скворечника есть свои недостатки: сооружение непрочное и не удерживает тепло. В качестве летнего клозета или секции хозяйственного блока, такой санузел оптимален.
Домик	По праву считается более теплым и прочным, нежели туалет-скворечник. А затрат материалов требует ни чуть не больше. Водяную емкость к нему пристроить, конечно, дело не из легких, зато с домиком допустимо практически любое художественное оформление – предела фантазии нет.
Избушка	Плюсы: Эргономична и функциональна. Подходит под любой дизайн, можно делать все, что только можно придумать для уборной. Да и впишется она в каждый пейзаж. Минусы: Изготовить сложнее, материала потребуется больше. Благодаря конструкции она отличается высокой прочностью и способна выдержать изменчивый климат.

При строительстве кабин учитывают:

1. Придерживаются рекомендуемых размеров кабинки скворечника и домика по полу вместе со стульчаком — около 1,2 м шириной и 1,5 м глубиной.
2. Для избушки и шалаша глубину оставляют как у скворечника , а ширину берут от 1 метра – в туалете-шалаше это на уровне плеч, а в избушке – по полу.
3. Расстояние от головы человека в полный рост до ближайшей стенки — не менее 45 см. Это учитывается, когда рассчитывают угол наклона стенок в шалаше.
4. Высоту потолка от пола следует делать около 2,1 м, а над стульчаком не ниже 1,9 м.

У кабинок шалаша, домика и скворечника существует один недостаток — если человек забудет запереть дверь туалета, то из-за ветра она может расхлябаться за 15 минут, поэтому дверь рекомендуют вешать на амбарные петли.

Как правильно построить уличный туалет?

На любом участке нужен санузел. Соорудить его своими руками несложно. Технология строительства уличного туалета отличается легкостью постройки и дешевизной материалов.

Перед началом процесса следует:

1. Изучить санитарно-гигиенические правила, предъявляемые к сооружению.
2. Выбрать тип клозета, который планируется построить.

Выбрать ту или иную конструкции можно по следующим критериям:

• бюджет, который выделен на постройку;
• частота эксплуатации;
• высота водного горизонта;
• величина бюджета, который человек сможет тратить на уход за возводимой конструкцией.

Чтобы строительство туалета прошло без проблем, следует изначально уделить время изучению схем и чертежей объекта.

Наземную часть туалета выполняют из следующих материалов:

• Металлопрофиль . Санузел из металлопрофиля устанавливают 2 способами: основание обшивают металлопрофилем. В качестве крепежа используют заклепки и саморезы.
  За основу берут деревянную конструкцию.Создают основу из металлических труб, которые соединяют сваркой. Для проведения таких работ нужен сварочный аппарат и определенные навыки работы с ним.
• Деревянные доски. Популярны конструкции из дерева — деревянный каркас отличается простотой, а цена материалов низкая.
• Шифер .
• Кирпич . Изготовление кирпичного туалета отличается определенными сложностями. Если возникнет необходимость в переносе конструкции, то это будет невозможно. Кирпичный туалет требует установки бетонных перекрытий.

Строительство туалета в форме скворечника

Строительство включает несколько этапов:

1. Первое дело — выгреб , минимальный размер которого в пределах 1*1*2 метра. На дно кладется щебеночная подушка.
2. Затем строят фундаментную часть. Бетонный бордюр устанавливают так, чтоб края ямы находились от него на расстоянии, не превышающем 0,2 метра. В данном случае бордюр устанавливается в качестве перекрытия. Бордюр вкапывают в землю так, чтобы его основание было выше почвы не больше чем на 0,12 м.
3. Следующий этап –монтаж рубероида. Его укладывают поверх основания в несколько слоев, как изолятор от влажности.
4. Теперь переходят к возведению каркаса и отделке. Обшивку можно сделать из деревянных досок или вагонки. В качестве настила для пола используют толстые доски. Толщина покрытия пола — около 4 см. К использованию рекомендуют дерево с повышенной прочностью — дуб, лиственница.

Заключительный этап включает следующие работы:

1. В полу делают отверстие произвольной формы (круг, квадрат). Главное условие – диаметр должен быть не меньше 30 см.
2. Монтаж двери. Допускается в дверном полотне сделать окно, пропускающее солнечный свет внутрь конструкции.
3. Обустраивают кровлю. Для крыши лучше использовать рубероид или стальной лист.
4. Финишный слой. Сооружение обрабатывают лаком или краской.
5. Делают вентиляцию. Это может быть самый простой вариант, например, труба диаметром 15 см.

Типовой проект «Скворечник»

1 - обвязка, 2 - стойка, 3 - дверь, 4 - ручка, 5 - поперечина двери, 6 - передняя стенка, 7 - стропила крыши, 8 - кровля, 9 - вентиляционный стояк, 10 - дефлектор, 11 - боковая стенка, 12 - крышка выгребной ямы, 13 - кирпичные опоры, 14 - задняя стенка.

Строительство туалета в форме шалаша

Пошаговый план строительства туалета по типу «шалаш» состоит из следующих действий:

1. Производится установка фундамента на изолирующий материал. Можно использовать рубероид. Материал укладывают в 3 прослойки.
2. Затем собирается нижняя часть конструкции . Для этой цели используют брус (сечение 50*50) Размер основания 1м*1м. Заколачивают при помощи обрезных досок. Все закрывается настилом из половых досок.
3. Изготавливается в днище отверстие любой формы . Придерживаются размеров, указанных в порядке строительства скворечника.
4. Со всех сторон обрабатывается основание любым антисептическим средством.
5. В довершение производится сборка задних и передних частей конструкции. Для этого стоит воспользоваться имеющимися в наличии чертежами и эскизами.

Заключительные шаги строительства:

• Производят отделку деталей туалета.
• Устанавливают стенки сооружения. Их ставят на пол и скрепляют обрезками, которые остались после распила досок;
• Собирается деревянная обрешетка из досок. Затем эту обрешетку обшивают.
• Изготовление крыши туалета. Кровлю изготавливают из досок длиной не менее 1,8 м. Для выполнения данного вида работ материал упирают на заднюю и переднюю часть каркаса и фиксируют крепежными деталями на рейках из дерева. Получится прочная крыша.
• Укладывают материал, предназначенный для кровли.
• Устанавливают конек, который декорируется какой-нибудь древесной фигурой.
• Устанавливается дверь. Перед тем как ее монтировать профессионалы советуют прикрепить к ней ручку. Снаружи можно приколотить специальный ветряной вертел произвольной формы.
• Покрытие лаком.

Типовой проект «Шалаш»

Строительство торфяного туалета

Для сооружения торфяного клозета, потребуется приобрести материалы:

• фанера;
• доски;
• саморезы;
• сиденье для унитаза.

При изготовлении такого вида туалета необходимо следовать следующей инструкции:

1. Сначала собирается короб. Четыре дощечки соединяются саморезами. Для облегчения последующей работы лучше заранее в передней части сделать отверстие.
2. Затем необходимо обшить верхнюю часть коробки. Для этой цели лучше воспользоваться таким материалом, как фанера. Нужно в листе фанеры сделать отверстие, под которым в дальнейшем будет размещена емкость.
3. Производится установка ножек. Их прикрепляют к углам коробки. Высоту ножек рассчитывают так, чтоб она позволяла спокойно производить замену накопительной полости.
4. Фиксируют сидушку к отверстию. Можно воспользоваться заводскими вариантами для торфяных туалетов. Изготавливается оно чаще всего из пластмассы или дерева.
5. Устанавливается накопительная емкость под отверстие. Можно воспользоваться пластмассовым ведром. На дно сыплется торф, толщиной около 4 см.

Типовой проект «Торфяной клозет»

Фундамент и опора

Если делать основание туалета наспех, это сулит определенные неприятности — конструкция может накрениться, и ее использование будет опасным.

Чтобы обойти неприятные последствия, следует учесть:

1. Фундамент должен быть качественным и надежным.
2. Возводят фундамент после укрепления выгреба. Делают это путем выкладки стен кирпичом.
3. Тип фундамента можно выбрать по своему усмотрению: ленточный, столбчатый. Применение их оправдано только в том случае, если постройку планируется сделать капитальной.
4. При сооружении более легкой конструкции можно сделать фундамент, например, из покрышек и блоков.

Дешевым способом изготовления фундамента считаются автомобильные покрышки. Их размещают в углах сооружения и заполняют песком или гравием. Покрышки — удобный материалом — не гниют и не трескаются.

Изготовление каркаса

Каркас изготавливается следующим образом:

1. Вертикально устанавливаются четыре опоры.
2. Обвязывется крыша клозета. Продольные брусья крыши выступают за пределы конструкции примерно на 35 см. С одной стороны получится козырек, сзади будет отвод дождевых вод.
3. Делается стяжка на уровне унитаза. Брусья прикрепляются в распорку к установленным вертикально опорам.
4. Устанавливается дверной каркас - две опоры на высоту до 1,8 м и горизонтальная перемычка наверху под эту же высоту.
5. Нужно точно просчитать высоту стульчака, чтобы сиденье не получилось на слишком высоком уровне.
6. Затем следует обозначить на каком уровне будет пол и отмерить от него 39 см. вверх. Нужно помнить, что над обвязкой будет сделана обшивка толщиной 22-24 мм.

Обшивка корпуса

Корпус обшивается досками 20 мм толщиной. Они располагаются в вертикальном положении. Используют и другие материалы, например, шифер или профнастил. Это облегчает работу, но заметно снизит комфорт использования, так как не будет воздухообмена.

На задней стене конструкции делается дверца-крышка для облегчения вынимания полости с отходами. Дверцу монтируют по всей ширине стенки, высотой 35 см и крепят на петли.

Крыша

Рекомендуется покрывать крышу материалом, не отличающимся от того, который используется на других постройках участка. В качестве материала используют профлист и металлочерепицу. Главное — не забыть сделать на крыше отверстие под вентиляционную трубу и загерметизировать его. Если для крыши используются деревянные доски, их накрывают материалом, который предотвратит намокание.

Пол и дверь

В большинстве случаев дверь уличного туалета делается из дерева и навешивается на петли — две или три, в зависимости от веса. Механизм закрытия внутри и снаружи дело вкуса каждого человека.

Это могут быть:

• защелки;
• крючки;
• шпингалеты;
• всевозможные виды задвижек.

Над дверным проемом вырезают окно для освещения. Его можно застеклить, чтоб внутрь не просочился дождь и не попали насекомые.

Пол также предпочтительней делать деревянный, а сверху застелить линолеумом.

Вентиляция и освещение

Когда проектируют вентиляцию, то основываются на том, что зловоние является следствием наличия выгреба.

Существуют специальные меры, позволяющие избежать контакта с запахом:

1. Произвести установку санузла на некотором расстоянии от ямы . После установки унитаза, производят его соединение с выгребной емкостью при помощи канализационной трубы из пластика и одновременно с этим подключают вентиляционную трубу с использованием тройника. Но, в данном случае, есть один нюанс: необходимо подведение воды для смывания.
2. Сделать естественную вентиляцию. При таком подходе воздухообмен обеспечивается передвижением воздуха из туалета на улицу.
3. Возможно взять за основу принудительную вентиляцию. Тогда зловонный запах будет удаляться благодаря работе вентилятора.

При желании можно сделать и освещение. Для этого вовсе не обязательно быть электриком. Не нужно натягивать провода и производить монтаж выключателя. Все гораздо проще - нужно воспользоваться светильниками, работающими от солнечных батарей.

Их можно подвесить на крючки или же поставить прямо на пол в самом туалете,а модуль вывести на улицу и установить в самом освещаемом месте. Днем аккумулятор будет заряжаться, а при наступлении темного времени суток, он будет питать светильник.

Хватает зарядки аккумулятора примерно на 7-8 часов. Мощность солнечной батареи (0,3 Вт) вполне достаточна для подсветки санузла, но лучшим вариантом станет мощность, превышающая 0,36 Вт.

Стульчак, сидушка

Главный элемент сидячего санузла — стульчак.

Основные моменты:

• максимальный комфорт;
• прочность;
• гигиена;
• срок использования.

Для сооружения стульчака подойдут материалы:

• пенопласт;
• пластмасса;
• доска;
• фанера.

Из этого списка выделяется древесина — прочна и комфортна.

Конструкций стульчака несколько. Простой вариант — использование стула — вырезают отверстие, делают сидушку. Условный стульчак готов к использованию, но выглядит не эстетично. Популярность приобрели ступенчатые стульчаки — прямоугольного и углового вида.

Особые моменты

При возведении уличного туалета обратите внимание на три нюанса:

• Он не должен быть расположен близко к соседской территории, так как соседи предъявляют юридически обоснованные претензии. То же самое касается дистанции до дороги или водоема.
• Нельзя нарушать санитарно-гигиенические нормы и строительные правила.
• Не рекомендуется к установке обычный унитаз в уличный с/у, так как смывать его нечем.

Как сделать уличный туалет без запаха?

Важный вопрос при строительстве уличного туалета — как сделать санузел без запахов и с возможностью редкого откачивания.

Не использовать выгребную яму можно в случаях:

1. установки биотуалета;
2. покупке пластикового септика;
3. наличия очистной системы.

Установка торфяного биотуалета — дешевая возможность сделать туалет, чтобы он не вонял. Его можно не покупать, а сделать самостоятельно. Переливной септик — современное решение избавления от запахов.

Отсутствие вентиляции — еще одна причина появления неприятного запаха.

Можно самостоятельно сделать вытяжку из трубы, диаметр которой составляет около 100 мм. Труба крепится хомутиками к задней стене дома с уличной стороны. Естественной вентиляции добиваются с помощью окошек.

Как сделать теплый уличный туалет?

Чтобы эксплуатация уличного туалета была максимально комфортной, его сооружают с хорошей теплоизоляцией. Часто туалет утепляют снаружи. Это позволяет сэкономить используемое пространство и уменьшить неприятный запах. Но сделать утепление изнутри значительно легче.

Утепляют клозет при помощи пенополиуретана, который наносят на внутреннюю и внешнюю стороны. Этот материал защищает от сквозняка и предотвращает теплопотерю. А также используют гипсокартон или пенопласт, чтобы сэкономить деньги.

Септик для туалета

Всего признано три вида септика:

1. Герметичная емкость. Такой вариант практически ничем не отличается от выгребной ямы. Такой резервуар очень хорошо подходит для сбора нечистот, которые периодически подвергаются выкачиванию.
2. Отстойник с полями фильтрации . Используют такой септик в том случае, когда туалетом пользуется большое количество людей.
3. Биологическая очистка (станция) - оправдывает себя при большом расходе воды. Такая станция отличается высокой эффективностью, стоки подвергаются максимальной очистке, а потому площадки для фильтрации не требуются.

Уличный туалет с канализацией

Чтобы сделать полноценный уличный туалет с умывальником и сливом, необходима канализация. Для этого используются трубы с диаметром от 55 до 90 мм.

Больше всего подходят элементы из ПВХ — не гниют, прочны и отличаются легким монтажом. Канализацию из ПВХ просто отремонтировать.

Чтобы не допустить промерзания, трубы в холодное время года утепляют материалами, обладающими низкой теплопроводностью.

Уличный туалет с душем

Отличительной чертой строения уборной с душем считается общая конструкция с разделяющей стеной. У каждого помещения — отдельная дверь.

Устройство туалета с душем:

1. Такую конструкцию оборудуют емкостью для воды, например, бочкой.
2. К ней присоединяются трубы, через которые подается вода.
3. В душе она соединяется с лейкой, а подачу воды регулируют краном.
4. В туалет вода идет по трубкам, присоединенным непосредственно к умывальнику и бачку для смыва.

Подобное устройство позволяет снизить временные и материальные затраты.

Дизайн красивых туалетных домиков

Внимания заслуживает и дизайн туалета. Главное условие — лаконичность и функциональность.
Чаще всего клозеты декорируют интересными фигурками. Кроме того, можно дать простор своей фантазии и создать шедевр путем нанесения экзотического рисунка по всей поверхности.

Туалет – это то, без чего невозможно представить полноценный дачный участок. Самым простым вариантом дачного туалета является система на основе выгребной ямы. При желании подобный туалет можно сделать своими руками. Нужно лишь ознакомиться с предложенным пошаговым руководством и сделать все в соответствии с инструкцией.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо операций следует собрать материалы и инструменты, необходимые для обустройства индивидуального туалета.

Набор для строительства дачного туалета

1. Брус шириной 100 мм и толщиной 50 мм. При отсутствии этого материала можно использовать обрезную доску.
2. Влагоизоляционны й материал. Традиционно применяется рубероид.
3. Брус длиной 300 см, сечением 50х50 мм.
4. Половая доска 3000х100х25 мм.
5. Листы хвойной вагонки.
6. Гвозди и саморезы.
7. Дверь с сопутствующими элементами и фурнитурой.
8. Электродрель.
9. Молоток.
10. Электролобзик или ножовка.
11. Лопата.
12. Кровельный материал. Обычно используется обыкновенный шифер. При желании можно сделать кровлю на свое усмотрение.

Количество материалов подбирается индивидуально в соответствии с размерами будущей конструкции. После того как все необходимое будет куплено и собрано в одном месте, можете приступать к выбору подходящего места для размещения туалета.

При выборе места для размещения такой деликатной постройки нужно учитывать ряд важных факторов. Прежде всего, решите, будете ли вы делать уборную с выгребом либо же вам больше подойдет другая конструкция. На этом этапе ориентируйтесь на уровень прохождения подземных вод. Если они проходят на глубине ниже 250 см, можете смело делать уборную с выгребной ямой. В случае же прохождения подземных вод выше отметки в 250 см от конструкции с выгребом лучше отказаться.

Здесь важно найти золотую середину – туалет, все-таки, является интимным местом, но и строить его в каком-то труднодоступном участке, до которого в случае чего можно и не добежать, тоже не рекомендуется.

Если вы не собираетесь превращать обычный туалет в произведение ландшафтного искусства, лучше всего его делать в каком-то укромном уголке, на сравнительно небольшом удалении от дома.

При выборе подходящего места нужно ориентироваться на действующие санитарные нормы . В особенности важное значение они имеют в случае возведения туалета с выгребом. Если созданная вами яма будет негерметичной, отходы жизнедеятельност и попросту просочатся в подземные воды, что может испортить насаждения на участке. Да и употреблять такую воду в дальнейшем будет очень опасно.

Туалет с выгребом должен находиться на расстоянии не менее 12-14 м от жилого дома. «Сухой» же нужник следует строить на отдалении в 4-5 м и более.

Не забывайте и о своих соседях. Минимально допустимое расстояние между туалетом и границей соседнего участка составляет 1,5-2 м. Более близкое расположение вряд ли понравится владельцам соседней дачи.

Важно, чтобы туалет размещался на максимально возможном расстоянии от скважин и колодцев. Оптимальным считается расстояние в 20-30 м.

Дачный туалет с легкостью может стать источником характерных неприятных ароматов, поэтому при подборе места под его установку необходимо обращать внимание и на такой параметр как роза ветров, характерная конкретно для вашей местности. Разумеется, туалет необходимо регулярно чистить.

Обычно делается квадратная яма со сторонами в 100 см и глубиной порядка 2 м. Прежде чем приступать к рытью выгреба четко выделите его пределы.

Стены и низ конструкции подлежат усилению. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца либо кирпич, также применяются бутовый камень, доски и пр. На дно выгреба насыпается щебенка и тщательно утрамбовывается. На щебенке обустраивается кирпичная кладка либо же делается бетонная стяжка.

Второй этап – обустройство выгребной ямы. Внутренние стенки выгреба подлежат обязательной влагоизоляции. Такая обработка предотвратит проникновение отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стены достаточно заштукатурить либо проконопатить.

Третий этап – подготовка фундамента для туалетного домика. Традиционно такие домики устанавливаются на основания столбчатого типа. Углы строения должны опираться на кирпичные столбы, укрытые рубероидом в качестве гидроизоляционно го материала.

Основа домика собирается из деревянных балок. Предварительно их необходимо обработать грунтовкой и покрасить. Подобная обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите раму и установите ее на кирпичное основание. Выставьте на раму 4 стойки. Обязательно убедитесь в вертикальности их размещения. Для получения надежной фиксации используйте болты. Дополнительно укрепите конструкцию при помощи металлических пластин. Установите балки для кровли, а также стойки для монтажа дверей.

Крыша должна иметь небольшой уклон. Для его обеспечения сделайте передние стойки немного длиннее задних. Над выгребом обустройте каркас из деревянных брусков под будущее сидение. Кровлю нужно укрыть рубероидом и выбранным финишным материалом. Чаще всего используется шифер.

Прибейте к каркасу вертикальные бруски или доски под вагонку, сайдинг или другой выбранный вами материал. Доски крепятся на расстоянии в 150 мм друг от друга. Основание для сидения и внутреннюю поверхность стен тоже нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.

Сбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и навесьте полотно. При желании установите фурнитуру и дополнительные элементы в виде порожка, наличников и т.п.

Чтобы уборной было удобно пользоваться в любое время суток, к ней нужно подвести электричество. Светильник выбирайте на свое усмотрение.

Также над дверью нужно вырезать окошко желаемой формы. Через него помещение будет освещаться в дневное время.

Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание обустройству вентиляционной системы.

Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и закрепите ее на задней стенке домика при помощи хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить в выгреб примерно на 100 мм, а второй вывести наружу. Для этого вам необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в подиум-сидение и крыше. Длину трубы подбирайте такую, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 20 см. Зашпаклюйте места прохождения трубы через перекрытия. На оголовок вентиляции устанавливается специальная насадка-дефлекто р.

Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании вы можете отдать выбор в пользу другой конструкции, к примеру, люфт-клозета либо же пудр-клозета.

Подобная система является своего рода переходным звеном между конструкцией с ямой и полноценным гигиеническим септиком. В основе конструкции лежит герметичная яма. В дальнейшем чистить такой выгреб сможет исключительно специальная ассенизаторская техника. Подумайте, есть ли в вашей местности компании, специализирующие ся на предоставлении подобных услуг.

Если с чисткой будут проблемы, от устройства такого туалета лучше сразу отказаться.

Конструкция работает по предельно простому принципу. Непосредственно туалет обустраивается рядом с домиком. Унитаз размещают внутри помещения, а выгреб – за его пределами.

Выройте яму глубиной не менее 100 см. Залейте стенки и дно котлована бетонным раствором. После того как раствор на стенках схватится, дополнительно их нужно будет обработать специальной гидроизоляционно й мастикой. Также гидроизоляцию нужно установить по периметру ямы. Лучше всего делать ее из глины. Будет достаточно слоя глины толщиной порядка 50 см. Сверху выгреба разместите люк. Он будет закрываться крышками из чугуна и древесины. Между крышками уложите утеплитель, подойдет минвата.

Через стену дома прокладывается канализационная труба, по которой отходы будут уходить из унитаза в септик. Туалет требует организации качественной принудительной вентиляции. Можете купить специальный вентилятор либо же создать естественную вентиляцию, действие которой основывается на разности температур.

В завершении останется установить унитаз, соединить его с выгребной ямой, и туалет будет готов к использованию. От обыкновенного городского туалета подобная система отличается лишь тем, что стоки отводятся не в канализацию, а в оборудованный выгреб.

Подобный туалет не требует обустройства выгреба. Вместо него используется специальная емкость, устанавливаемая под стульчаком. При заполнении до определенного уровня емкость попросту достается и очищается.

В помещении туалета следует установить емкость с опилками, сеном либо торфом. Эти материалы нужно будет засыпать в унитаз после каждого похода в туалет, чтобы уменьшить интенсивность неприятных запахов.

Пудр-клозеты предельно просты и удобны в эксплуатации. Для полноценного использования уборной в ней должна быть организована качественная вентиляция.

При желании через 2-3 года можно будет «переехать», обустроив чистую емкость на новом месте и засыпав старый выгреб землей. Четвертый раз «переезжать» можно будет уже на самое первое место. За эти годы отходы полностью перегниют.

Древесина является прекрасным материалом с множеством преимуществ, но она имеет один серьезный недостаток — в течение своей службы материал несколько деформируется и изменяется в размерах. Через какое-то время между досками, использованными для обшивки стен дачного туалета, появятся щели. Для их маскировки можно использовать узкую рейку. Достаточно просто набить такие реечки поверх щелей и проблема будет решена.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве дачного туалета нет ничего сложного. Можно сделать как элементарную конструкцию на основе выгребной ямы, так и более современный и совершенный по своим характеристикам туалет. Выбор за вами!

Видео – Дачный туалет своими руками пошагово

Время, проводимое на даче, как правило, отличается сезонным характером и относительной непродолжительностью: обычно это 1-2 дня выходных и, если повезет, часть отпуска в известный период. В таких условиях вопрос комфортного быта если и не уходит на второй план, все равно приобретает несколько иной смысл. Речь сегодня пойдет, как ясно из названия, об уличном туалете — точнее, о его собственноручной постройке.

Туалет на дачном участке, даже если постройка жилого дома еще только в перспективе, должен быть возведен обязательно: потребности человеческого организма не знают бытовых условностей и могут заявить о себе в любой момент, даже если вы наведываетесь всего на пару часов, чтобы прополоть-полить грядки. Именно поэтому на новом участке всегда в первую очередь ставят туалет.

В самых общих чертах уличный туалет представляет собой компактную будку, где человек может не только уединиться, но и надежно укрыться от непогоды, а также некий объем, куда собираются продукты жизнедеятельности организма. Как правило, это обычная выгребная яма, достаточно глубокая и просторная, чтобы как можно реже обращаться за услугами (платными, к стати) ассенизатора.

Однако существуют и другие, конструктивно более сложные варианты. Именно по способу утилизации отходов и происходит основная классификация. Далее мы вернемся и расскажем о других типах уличных туалетов.

Сначала давайте обратимся к, так сказать, наружной части туалета, типах кабинки и способах их изготовления, наиболее пригодных для самостоятельной постройки.

Классификация по типу кабинки

Будка, или кабинка дачного туалета в большинстве случаев относится к одному из четырех типов:

1. “Скворечник”,
2. Избушка, или “теремок”,
3. Шалаш,
4. Домик.

Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, как и материалы, используемые для их постройки - дерево, металлопрофиль, шифер, кирпич, а также их комбинации.

Планируя постройку туалета, вам не нужно придумывать самому его конструкцию: каждый тип уже давно разработан специалистами и многократно опробован, а чертежи доступны и содержат оптимальные размеры, позволяющие сохранить компактность и обеспечить при этом удобство пользования.

“Скворечник”

Начнем традиционно с самого, пожалуй, простого, а потому наиболеее распространенного варианта, называемого “скворечник” из-за определенного сходства с птичьим домиком: тот же вытянутый вверх параллелепипед со скошенной назад односкатной крышей.

Типичный туалет-«скворечник»

Как можно судить по представленным чертежам и фотоснимкам, конструкция такого туалета проста и представлляет собой раму, обшитую подходящим материалом, с одностворчатой дверью в передней части. Для рамы чаще всего используют деревянный брус, из такого же бруса, либо меньшего сечения, делают диагональные распорки для придания жесткости конструкции, и затем все обшивают досками. На стыках досок традиционно набивают неширокие, 30-40 мм, планки-”нащельники”, чтобы не дуло из щелей, которые обязательно образуются со временем, как бы плотно вы ни подгоняли доски друг к дружке.

Использование стройматериалов

Дерево - наиболее доступный материал, который легко обрабатывается и не требует особых навыков либо специальных инструментов.

Другое дело металл: данный материал прекрасно подходит для наших целей, однако для монтажа рамы из профильной трубы потребуется сварочный аппарат и хорошие навыки электросварки. Обшивка же производится листами профнастила, которые крепятся на саморезы или вытяжные заклёпки. Тут не обойтись без электродрели, шуруповерта или заклёпочника.

Нередко выбирают “средний” вариант: деревянную раму обшивают металлическими листами либо металлическую раму - плитами ДСП или УСБ: часто определяющим фактором является наличие подходящих материалов, например, остатков от “большой” стройки.

Привычный шифер также иногда используют в качестве стен дачного туалета, по крайней мере в качестве временного варианта, до завершения основного строительства. Шифер же используют чаще всего и в качестве односкатной крыши, хотя, конечно, ничем не хуже и “металлический” вариант.

Иногда “скворечник” накрывают досками, которые затем обшивают рубероидом или другим подобным материалом. Это, разумеется, не самый лучший вариант, однако может быть реализован в качестве временного.

Возведение стен туалета из кирпича - вариант хороший, основательный и дорогостоящий. Такое решение чаще можно увидеть уже на стадии облагораживания территории, когда все жилые и хозяйственные сооружения уже построены. Туалет из того же кирпича, что и остальные постройки во дворе, будет гармонично смотреться в общем экстерьере.