Slip livenje je tehnika izrade keramike livenjem u kalup, bez upotrebe grnčarskog točka ili ručnog oblikovanja. Koristi se kako u masovnoj proizvodnji proizvoda od gline, porculana i drugih mješavina, tako i u proizvodnji sitnih i autorskih predmeta.

Forma, odnosno trn, izrađena je od gipsa. Nakon što se klizač ulije u trn, upija vodu. Glina se taloži i stvrdne na unutrašnjoj površini forme, ponavljajući njen reljef do najsitnijih detalja.

Slip kompozicija

Osnova slip-a je glina sa aditivima, razrijeđena vodom. Obično se razrjeđuje do konzistencije kisele pavlake ili guste pavlake.

Slip se priprema na bazi jedne ili više vrsta gline, uz dodatak pijeska, šamota, elektrolita i boja. Za različite vrste proizvoda odaberite sastav koji im najviše odgovara.

Tehnologija kliznog livenja

Proces kliznog livenja zasniva se na dva fizička fenomena: sposobnosti gipsa da apsorbuje vodu i sposobnosti gline da otpusti vodu. Moguća je izrada dvije klase odljevaka: tankostijenih i debelih (punih). Na pozadini tehnologije lončarskog kola ili ručnog oblikovanja, proces izgleda prilično komplicirano. Njegova primjena zahtijeva određene vještine i iskustvo. Čak i iskusni majstori obično moraju modificirati kalupe za livenje. Cijeli tehnološki proces od početka izrade skice do prijema gotovog proizvoda može potrajati i do nekoliko sedmica.

Preliminarne operacije

Prvo morate razviti skicu. Prilikom izrade potrebno je uzeti u obzir zahtjeve odabrane tehnologije, obezbijediti u obliku sprudova dovoljnog poprečnog presjeka i na mjestima koja omogućavaju najbolje punjenje trna i prianjanje uz model.

Na osnovu skice možete započeti izradu modela. Model je točna kopija budućeg proizvoda, ali se od njega razlikuje po nešto većoj veličini. Ovo je dodatak za neizbježno skupljanje tokom pečenja.

Modeli se izrađuju od materijala kao što su plastelin, gips, drvo, keramika ili silikon. Koristeći model, majstor pravi sklopivi oblik gipsa. Ostali materijali dostupni u radionici nisu pogodni za trn, jer samo gips ima jedinstveno svojstvo da usisava vodu iz kaše. Forma se rastavlja, model se preuzima. Trn se priprema za livenje. Slip se razrijedi i temeljito promiješa neposredno prije bacanja.

Pravi proces lijevanja sastoji se od sljedećih koraka:

• Sipanje listića u kalup
• Uklanjanje viška rastvora
• Sušenje livenjem
• Odvajanje odlivaka od zidova kalupa.

Nakon sušenja odvojite dijelove kalupa i pažljivo uklonite proizvod. Odljevak se suši, po potrebi se ispravljaju nedovoljno obrađeni detalji.

Nakon toga, odljevak mora biti pečen u muflnoj peći, kao i proizvod izrađen na lončarskom kolu ili ručno oblikovan. Proizvodi izrađeni kliznim lijevanjem mogu biti i glazirani. Na površinu se nanosi glazura. Nakon toga proizvodi se ponovo peku. Komponente glazure se sinteruju, formirajući tanak i gladak staklasti sloj.

Oprema i materijali za livenje

Za livenje se koristi klizač određene konzistencije. Trebalo bi da bude masno na dodir. Sastav slip-a, osim gline i vode, uključuje razne aditive koji mijenjaju konzistenciju i druga svojstva suspenzije. Koriste se kao suplementi

• Druge vrste gline
• Pijesak
• šamot
• elektroliti
• Boje

Najvažnija oprema su kalupi za livenje. Kvaliteta finalnog proizvoda direktno ovisi o promišljenosti dizajna i izrade. Gipsani kalupi se koriste za livenje. Trn se obično izrađuje iz dva dijela. Da bi se ta dva dijela precizno uskladili, jedan od njih ima izbočine, a drugi udubljenja koja im odgovaraju duž profila. Kod umjetničkog livenja, koje se odlikuje malim serijama, dijelovi kalupa se spajaju gumenim trakama. Gipsani kalup za lijevanje ima ograničen vijek trajanja, a pri planiranju proizvodnje velikih serija (na primjer, pločica) potrebno je predvidjeti izradu nekoliko trnova za svaki proizvod.

Bitan! Forma mora biti izrađena samo od visokokvalitetnog skulpturalnog gipsa. Gips mora biti paperjast, bez stranih inkluzija i grudvica. Trnovi od visokokvalitetnog gipsa mogu izdržati preko stotinu odlivaka. Ako je gips loše kvalitete, tada se nakon desetak odljevaka zidovi počinju raspadati i rušiti.

Oblici koji su postali neupotrebljivi mogu se drobiti čekićem, prosijati kroz fino sito i dodati u gipsani malter za livenje novih trnova u omjeru ne većem od 1:10.

Glavni problemi kod kliznog livenja

Zgušnjavanje rastvora u obliku

Otopina se može zgusnuti samo ako je u trnu. Stoga je prije cijeđenja bolje aktivirati klizač koji se ulijeva u kalup laganim miješanjem, rotacijom ili laganim protresanjem.

Začepljenje kapije

Ako se koristi kalup s malom cijevi, očistite rupu tankom lopaticom prije odvodnjavanja.

Neki majstori početnici režu krater sprue bez dodirivanja rupe i bojeći se oštetiti odljevak. Da bi otvor za vodni otvor ostao slobodan, u njih možete umetnuti ukrase koktel cijevi.

Obrazac se mora okrenuti preko posude za odvod i ravnomjerno i snažno duvati u cijev. Važno je postići potpuno curenje. Posebnu pažnju treba obratiti na oblike složenog reljefa.

Nakon što se slip isprazni, komad cijevi se mora napuniti vodom. U istom položaju, ulijevom prema dolje, trn treba postaviti na plastičnu površinu.

Postavljanje kalupa nakon odvodnjavanja listića u prvobitni položaj

Nakon ispuštanja otopine, obrazac se mora postaviti u obrnuti položaj. Ako ga vratite na original, stvaraju se pruge klizanja duž zidova proizvoda, a debljina stijenke se mijenja. Različite debljine zidova će dovesti do povećanja naprezanja tokom pečenja, pa čak i do pukotina duž pruga. Odljevak može biti beznadežno oštećen.

Nepotpuno ispuštanje slip iz kalupa

Nepotpuno odvodnjavanje takođe može dovesti do klizanja i pukotina tokom pečenja. Ako se proizvod zamršene konfiguracije ocijedi, bolje je protresti kalup pod različitim uglovima prilikom cijeđenja, postižući potpuno dreniranje klizanja.

Karakteristike kliznog livenja sa tankim zidovima

Ako trebate nabaviti proizvod tankih stijenki, važno je zapamtiti da će nakon izlijevanja gips odmah početi sisati vodu iz klizanja. U zavisnosti od vremena kada je rastvor u kalupu, menja se debljina zidova posude ili figure. Glina se nanosi na zidove kalupa brzinom koja je određena za svaku konfiguraciju i specifičan sastav otopine. Shodno tome, povećava se i debljina kamena.

Prilikom probnog izlivanja, klizač se ulijeva u trn do vrha. Svakih 5 minuta mjeri se debljina nanesenog sloja kaliperom. Na osnovu rezultata merenja, majstor može izračunati vreme potrebno za dobijanje zadate debljine zida. Gips potpuno zasićen vlagom prestaje da apsorbira vodu, ali u slučaju posuda tankih stijenki, zbog relativno malog volumena krhotine, toga se ne treba bojati.

Primjena kliznog livenja

Lijevanje gline ima široku primjenu kako u industriji tako iu umjetničkom zanatu.

Industrijska proizvodnja obuhvata sanitarnu keramiku, proizvodnju figuriranih elemenata za unutrašnju dekoraciju, pločice i peći.

Odvojeno, vrijedi napomenuti proizvodnju visokonaponskih izolatora. Porculanski izolatori kombinuju pristupačnu cijenu sa odličnim električnim karakteristikama, otpornošću na temperaturne promjene i izvrsnom izdržljivošću. Njihov nedostatak je velika krhkost. Nedavno su počeli gubiti svoje pozicije na tržištu zbog proizvoda napravljenih od moderne plastike.

Grubo oblikovanje u gipsu

Razmotrite proces "grubog" oblikovanja u gips. Odnosno, tehnologija stvaranja najjednostavnijeg gipsanog kalupa, nakon čega slijedi lijevanje.

"Nacrt" se naziva kalupljenje od modela izlivenog u mekani materijal, kako bi se model prenio na gips, ili drugi materijal pogodan za naknadnu doradu.

Za razliku od "završne" lajsne, koja se obično izrađuje od gotovog modela od gipsa ili drugog tvrdog materijala, kako bi se dalje prijenos na druge materijale, odljevci u prometu (od više komada ili više) itd.

Najjednostavnije rečeno, vajar je nešto oblikovao od mekog materijala (glina ili plastelin), ali u ovom obliku skulpturu je nemoguće pohraniti ili izložiti – lako se smrvi, a glina se i suši. Stoga je potrebno skulpturu prenijeti u drugi materijal, onaj u kojem se, prvo, skulptura može sačuvati, a drugo, po potrebi, doraditi.

Najtradicionalniji materijal za ove svrhe, još od vremena starog Egipta, je gips.

Naravno, moguće je odmah prenijeti skulpturu u druge, izdržljivije materijale, pogotovo ako se praktički nema ništa za doradu, ali suština operacija oblikovanja od toga se neće promijeniti.

Mjesto na kojem morate oblikovati može se prekriti plastičnom folijom. Preporučljivo je istim filmom obložiti pod i površinu skulpturalne mašine, stola ili samo stolice na kojoj ćete oblikovati. Ove korisne radnje značajno će smanjiti razmjer naknadnog čišćenja.

U primjerima ispod, portret i polufigura će biti oblikovani "u dva dijela", odnosno oblik svake od ovih skulptura će se sastojati od dva dijelovi, ili, kako kažu, " komadi" ili "školjke".

Prednji, veći dio kalupa očito nije uklonjen, pa se na samom kraju procesa, da bi se uklonio gotov odljevak, kalup mora pažljivo razbiti. Stoga se ovaj proces oblikovanja i livenja naziva i "split".

Prvo morate odlučiti gdje će proći granice dva dijela obrasca.

Obrazac treba biti moguće rastaviti, izvaditi iz modela, izrađen od mekog materijala. Stoga se jedan od dijelova najčešće pravi malo ili osjetno manji, tako da se prilikom rastavljanja kalupa može lako odvojiti.

Preostali dio mora imati dovoljno veliku otvorenu površinu kroz koju će biti moguće a) očistiti kalup od gline i b) vizualno provjeriti da u kalupu nema gline i da je cijela površina obrađena sredstvom za odvajanje .

Dakle, postavljajući skulpturu od mekog materijala ispred sebe, morate odrediti gdje će proći granice dijelova, možete, ako želite, ocrtati obris oštrim alatom.

Zatim, duž predviđene putanje, potrebno je postaviti stranice tankih metalnih ploča.

U ovom slučaju za to koristimo ploče izrezane od tankog lima bakra. Ako je moguće, pazite da razmaci između ploča budu što manji.

Po želji možete ljepljivom trakom prošetati po pločama i tako napraviti površinu ploče ro V noah, bez praznina.

Zatim počinje sljedeća faza - stvaranje samog gipsanog kalupa. Prilikom oblikovanja u rascjep, prvi sloj kalupa se tonira. To se radi kako bi se do njega došlo prilikom cijepanja kalupa, da bi se postupalo pažljivije - iza njega će se već nalaziti odljevak.

Za nijansiranje gipsa zgodno je koristiti neki jeftin suhi pigment.

Nepoželjno je koristiti bilo kakve boje, kao što je gvaš, jer. gips se možda neće stvrdnuti ili ojačati.

Za gnječenje gipsa, uključujući prvi (obojeni) sloj, potrebna nam je posuda, po mogućnosti sa fleksibilnim stijenkama, poput plastične kante ili gumene lopte. Ovaj kontejner se kasnije lako čisti.

Preporučljivo je razrijediti pigment boje odvojeno, u maloj količini vode i dobro promiješati.

Za gnječenje gipsa uzima se hladna voda. Odnos vode i gipsa po zapremini je 1,5-1,75 delova gipsa na 1 deo vode.

U posudu se ulije voda, zatim se dodaje razrijeđeni pigment, zatim se ulije gips.

Gipsu se daje prilika da se natopi vodom (1-2 minute), a zatim se dobro promiješa.

Varijanta određivanja omjera između vode i gipsa - gips se sipa u vodu dok se ne pojavi mali "ostrvo". Ali da bismo jasnije razumjeli omjer dobiven u ovom slučaju, bolje je prvo izmjeriti zapreminu s dvije čaše (jedna za vodu, druga za gips), pritom uočiti koliku veličinu "ostrvo" ispada s većim ili manji udio. Nakon nekog vremena moći ćete mijesiti "na oko".

Razvijanje osjećaja gustine smjese uvelike olakšava i gnječenje rukama, dok možete provjeriti odsustvo grudica.

Za gnječenje malih količina pogodno je koristiti ruke ili posebnu lopaticu, za velike - tradicionalnu zavojnicu u obliku križa, punjenu na dugoj dršci (slika ispod), ili običan moderni metalni kolut umetnut u bušilicu , kao što se radi na gradilištima za miješanje maltera. Ako kupite takav vrtlog, bolje je uzeti rjeđu opciju - uvijenu u suprotnom smjeru, tijekom čije rotacije se otopina neće podići (kao što je pogodnije za beton), već naprotiv, idite na dno - u ovom slučaju manja je šansa da ako nepažljivo pritisnete dugme za bušenje, vi sami i čitav okolni prostor budete u gipsu.

Prije nanošenja žbuke, površinu glinenog rada potrebno je poprskati vodom iz sprej boce. Na površini navlaženoj vodom, gips se bolje širi i ispunjava sve nepravilnosti. Nanošenje gipsa na površinu koja nije vlažna vodom može uzrokovati da glina upije vodu iz gipsa koji se na nju nanosi, a to dovodi do stvaranja mjehurića i šupljina na površini forme. Osim toga, gips, lišen dijela vode, postaje vrlo porozan, a to dovodi do činjenice da se sredstvo za odvajanje vrlo snažno upija u površinu kalupa i kalup se može slabo odvojiti od odljevka. Istovremeno, voda mora imati vremena da se ocijedi s površine gline kako se gips zbog toga ne bi ukapnio.

Pustite da se gips zgusne do viskoznosti kefira i poprskajte površinu skulpture, pokušavajući da gips uđe u sva udubljenja i pukotine.

Ova faza se zove "splash". Njegov zadatak je osigurati da gips pouzdano pokrije cijelu površinu, ne ostavljajući mjehuriće i prazne prostore. Da biste to učinili, na kritičnim mjestima možete lagano puhati po površini gipsa i tako izbaciti moguće mjehuriće.

Ako je cijela površina pokrivena, pričekajte malo. Postepeno se nama razrijeđeni gips zgušnjava i nanosimo deblji sloj preko "prskanja". Zapamtite da se gips koji se počne zgušnjavati ne može ponovo miješati, inače će se "pomladiti", odnosno neće se moći uhvatiti.

Važno je pokušati osigurati da sloj boje leži manje-više ravnomjerno, bez predebelih (više od 1 cm) i pretankih (manje od 3 mm) mjesta. Predebela mjesta čine besmislenom ideju ​​podjele na slojeve radi lakšeg cijepanja. Previše tanka mjesta mogu se odlomiti od vanjskog, bijelog sloja na najkritičnijim mjestima, ozbiljno oštetiti budući gips.

Preporučljivo je brzo prekriti cijelu površinu gipsom, izbjegavajući stvaranje mutnih mjesta prije nego što se dobije sloj od najmanje 3 mm. Tupost gipsa pri maloj debljini ukazuje da je glina upila vodu iz gipsa. To može dovesti do činjenice da ako kalup nije dobro podmazan iznutra, ovaj sloj će biti slabo odvojen od odljevka.

Da bi došlo do cijepanja forme u slojevima (prvo vrh, pa boja), prianjanje između slojeva mora biti, ali slabo.

U tu svrhu poželjno je prošetati površinu obojenog sloja tečno razrijeđenom (do debljine mlijeka) glinom. Zbog toga će se prianjanje na sljedeći sloj vršiti uglavnom zbog površinskih nepravilnosti.

Neki majstori, na primjer, D. Broido, u svojoj knjizi "Vodič za gipsano oblikovanje umjetničke skulpture" ("Umjetnost", 1937.) savjetuju da se tekućom razrijeđenom glinom namaže ne cijela površina obojenog sloja, već samo izbočeni i najkritičnija mjesta, ali potreban, slab stepen adhezije obojenog i narednih slojeva postiže se pravilnim radom sa konzistencijom gipsa - sljedeći, neobojeni sloj gipsa treba nanijeti kada počne da se zgušnjava.

Rubove, kao što vidite, ne pokrivamo, oni i dalje moraju biti jedno sa sljedećim slojem.

U gornjem primjeru nije bilo strana, odnosno forma će se sastojati od jednog komada. To se može učiniti ako postoji povjerenje da se sva glina može izvući kroz donji otvoreni dio.

A evo još primjera mazanja tekućom glinom srednjeg dijela obojenog sloja, ili samo izbočenih i najkritičnijih dijelova, kako neki autori savjetuju.

Glina za ove svrhe se prikladno razrijedi u maloj čaši do stanja mlijeka ili vrhnja.

Nakon što sačekamo da se glina osuši, nanosimo sljedeći (ne obojeni, samo bijeli gips) sloj, debljine 2 do 5 cm zavisno od veličine obrasca. Neki autori savjetuju da se ojača armaturom (žicom). Neki polažu komade žice direktno na obojeni sloj prije nanošenja bijelog. Neko je u procesu nanošenja bijele boje. Lično, nemam povjerenja da to treba učiniti. S druge strane, prilikom cijepanja kalupa, izvlačenje dijelova armature samo uvelike pojednostavljuje i ubrzava proces samog cijepanja.

Također se savjetuje da počnete nanositi bijeli sloj kada se počne zgušnjavati, tada će prianjanje između slojeva biti prilično slabo i možete čak i bez mazanja glinom. Istovremeno, naravno, morate držati korak dok gips ne počne stvrdnjavati, zapamtite da je nemoguće mijesiti gips koji se veže, inače će se "podmladiti" i ne može se stvrdnuti.

Važno je provjeriti da vanjski sloj odjednom nema previše tanka mjesta, posebno na izbočenim dijelovima, kao što je nos. U procesu daljeg čišćenja i pranja forme mogu se slučajno utisnuti tanka mjesta i na tim mjestima formirati rupe u formi.

Također je važno izbjeći praznine između obojenog i bijelog sloja, jer to pri obradi kalupa iznutra može dovesti do osipanja obojenog sloja i, shodno tome, oštećenja odljevka.

Ujednačen drugi sloj moguće je dobiti tako što se prvo postavi gips po obodu, stvori neka vrsta okvira, ujednačene debljine, a zatim se gips nanese ne nasumično, već se kreće od ruba i održava debljina.

Udio gipsa i vode u bijelom sloju ne bi trebao biti jači nego u prvom sloju, već bolje - malo slabiji. Jači drugi sloj može popucati kada se gips stvrdne.

Nakon što sačekamo da se sloj uhvati, okrećemo rad stražnjom stranom prema sebi i pažljivo uklanjamo ploče. Istovremeno, potrebno je pažljivo povući, uz rub kalupa, kako se razmak od ploča ne bi proširio.

Ako su na otvorenom rubu forme vidljive visinske razlike u odnosu na neravnomjerno postavljene ploče i školjke (prazni prostori), nemojte se uznemiravati, samo će sve ove nedostatke morati malo kasnije prekriti glinom kako biste isključili udice sa stražnje polovine formu na prednjoj strani.

Zatim skinemo stranice, nožem izrežemo polovinu ili nešto manje otvorene ivice gipsanog kalupa i izrežemo rupe za bolje pričvršćivanje dijelova kalupa jedan za drugi. Sve se to može vidjeti na fotografiji.

Neki majstori posebno pažljivo izlažu ploče i ne vade ih tokom oblikovanja, a ivice gipsanog kalupa čine širima od ploča. Polukružna udubljenja u ovom slučaju su napravljena na dijelu kalupa koji strši izvan ruba ploča.

Podmažite rub gipsanog kalupa tečnom razrijeđenom glinom , po potrebi popunimo glinom postojeće školjke (praznine) sa strane kalupa, ako postoje kuke od visinskih razlika između ploča, također ih prekrijemo i zalijepimo glinene "klinove" - ​​trebat će nam da otvorimo formu.

Zatim razrijedimo obojeni gips, pustimo da se zgusne do stanja kefira i napravimo prskanje, nakon što se gips još malo zgusne, završimo obojeni sloj, pustimo da se uhvati, premažemo izbočene dijelove tečnom glinom, pustimo da se osuši, nanesite bijeli sloj, od 2 do 4 cm.

Budući da je glina sklona sušenju, svo oblikovanje treba obaviti u roku od 2-3 sata. U stvarnosti, sve se dešava brže, ali ako je oblik velik i složen, zadatak bi trebao biti da se površina gline što prije prekrije gipsom, barem slojem u boji i malo bijele boje, a zatim dobije dovoljnu debljinu. bijelog sloja. U mojoj praksi bio je slučaj kada su dva kalupa početnika iz nekog razloga više od jednog dana oblikovala višedijelnu formu od gline, ali su zaboravili na potrebu stalnog održavanja vlažnosti gline. U skladu s tim, forma je napravljena, a rad je postupno presahnuo... Kada su budući majstori kalupa rastavili formu i napravili probni odljevak, oni sami i sve njihove kolege bili su prilično iznenađeni :)

Nakon pola sata ili kasnije, možete početi otvarati obrazac. Da bismo to učinili, pripremamo drvene klinove i pažljivo ih počinjemo zabijati na mjesta gdje "klinovi" gline vire na spojevima kalupa. Ako je pri nanošenju gipsa sa stražnje strane dio gipsa pao na prednju stranu, a spoj između prednje i stražnje strane postao nevidljiv, a forma se možda neće otvoriti zbog savijanja, sve ove nagibe možete odrezati nožem (mokri gips se lako reže) ili na većim kalupima - malom sjekirom. Prilikom odsjecanja ugiba, linija spoja postaje vidljiva zbog činjenice da su rubovi prednje strane kalupa premazani tekućom glinom. Također, ovaj savjet je relevantan ako iz nekog razloga nisu napravljeni glineni "klinovi" i drveni klinovi moraju biti zabijeni direktno u spoj dva dijela forme - tada bi taj spoj, naravno, trebao biti vidljiv .

Malo zabijemo i sve je paralelno, zatim klinove prelijemo vodom, sačekamo da nabubre i počnu otvarati kalup. Ne treba djelovati prenagljeno - prebrza sila može uzrokovati pucanje kalupa.

Ako se to iznenada dogodi, nemojte očajavati, jednostavno je preporučljivo to primijetiti na vrijeme, a ako se samo dio forme počeo odmicati, pokušajte ga vratiti na svoje mjesto, tako da se ivice pukotine spoje kao koliko god je to moguće. Nakon toga treba razrijediti gips, navlažiti ispucalo mjesto vodom i staviti na njega lepinju debljine 1-2 cm i širine 5-7 cm sa strane pukotine. Istovremeno, komad plastične ili metalne mreže može se položiti u gips kao armatura. Zatim morate pričekati da se gips stegne (zagrijati i početi hladiti) i nastaviti polako i pažljivo otvarati kalup, pokušavajući ne opterećivati ​​napuknutu površinu.

Kada se formira razmak, pažljivo, bez naglih pokreta, odvajamo dijelove forme, po potrebi si pomažemo dlijetom ili lopaticom.

Ako se, unatoč svim pokušajima, obrazac još uvijek ne otvori, ne pokušavajte ga otvoriti grubim i naglim radnjama - tako ga je lako oštetiti. Bolje je još jednom provjeriti usklađenost oblika klinova (možda su preuski i samo se probijaju, umjesto da lagano razdvojite polovice forme), još jednom zalijte, pažljivo i ravnomjerno zakucajte sve klinove sa svih strana.

Također u takvoj situaciji možete rastaviti bazu okvira i omogućiti sebi pristup donjem, otvorenom dijelu forme. Zatim, okrećući formu otvorenim dijelom prema gore, postepeno sipajući vodu, natopite i počnite uklanjati glinu. Uostalom, moglo bi se desiti da na površini stražnje strane rada ima izbočina, čak i minimalnih kukica, a glina je postala pregusta (zbog nedovoljnog zalijevanja tokom izrade rada) i da se ne može odlijepiti. Ako je otvor kalupa širok, možete ukloniti značajan dio gline prije otvaranja kalupa, a to se ipak mora učiniti. Ako je vrat uzak, ulijevanje vode u njega će postepeno omekšati glinu. Nakon nekog vremena, morate ponovo pokušati otvoriti obrazac.

Ako su se prilikom otvaranja kalupa potrebni komadi ipak odvojili od njega, potrebno ih je sakupiti i montirati nazad, bilo pažljivim spajanjem i lijepljenjem gipsane lepinje s vanjske strane, ili nakon čišćenja osušenog kalupa , zalijepite ga na drugi ljepilo.

Zatim morate očistiti kalup od gline / plastelina. To radimo s petljom, drvenom gomilom i isperemo kalup vodom i četkom.

Ako je potrebno mnogo ukloniti glinu ili plastelin, onda je zgodno to učiniti s petljom, pod uvjetom da je dovoljno jak. U tom slučaju morate paziti da ne odsiječete izbočene dijelove obrasca.

Kada se glavna masa izvadi, bolje je preći na drvenu hrpu.

Ako se dogodi da je glina postala vrlo gusta i teško ju je ukloniti (obično zbog činjenice da se posao obavljao dugo i rijetko se zalijevao), možete je omekšati namakanjem u kadi. Istovremeno, preporučljivo je provjeriti da glina i komadići gipsa ne začepe odvod.

U sličnom slučaju s plastelinom (ako ga je teško ukloniti zbog tvrdoće), možete ga zagrijati grijačem ventilatora.

Prilikom uklanjanja plastelina, škljocanjem sa strane, možete izvaditi gotovo sav posao odjednom. Prilikom skidanja okvira pažljivo povucite kako žica okvira ne bi zahvatila i oštetila oblik.

Kada je forma očišćena od gline, mora se konačno oprati, lagano trljajući hrapavost i udubljenja četkom. Alternativno, to možete učiniti u kadi, ne zaboravite da izbjegnete začepljenje odvoda.

Zadatak dodirivanja četkom prilikom pranja kalupa je odvojiti glinu kako bi je mlaz vode mogao ukloniti, a ne izlagati kalup trenju. Prekomjerno trenje lako dovodi do izobličenja oblika.

Ako se daljnji rad ne može obaviti istog dana i obrazac će se morati čuvati neko vrijeme, preporučuje se da ga sakupite i čvrsto zavežete konopcem ili trakom. Ako se to ne učini, dijelovi kalupa, kada su mokri i odvojeno skladišteni, mogu se blago savijati (dijelovi od sirovog gipsa mogu se savijati pod djelovanjem gravitacije), svaki u svom smjeru, a kasnije se mogu naći pukotine prilikom montaže kalupa. kalup.

Jedna od tradicionalnih opcija za sredstvo za oslobađanje:

Površina kalupa se nekoliko puta prekriva tekućim sapunom dok se sapun više ne upija. Onda tanak sloj je prekriven biljnim uljem ili vazelinom.

Osnovni princip kod podmazivanja kalupa bilo kojim sastavom je da se cijela površina, bez izuzetka, namaže što je tanje moguće. Debeo sloj masnoće, posebno taložen u udubljenjima kalupa, može u velikoj meri oštetiti odliv.

U starim danima, u te svrhe, unutrašnja površina kalupa bila je posipana "lužinom" (jaka dekocija brezovog pepela), što je davalo najtanji odvajajući film. Kako bi se osiguralo da kalupi zaostaju za odljevkom u ovom slučaju, kalup je bio zasićen vodom u višku. Novi gips više ne prianja na površinu gipsa koja je navlažena viškom. Opisani su i slučajevi kada je pretjerano vlažan kalup zaostajao za odljevkom bez ikakvog podmazivanja. Naravno, bolje je ne riskirati u svojim prvim eksperimentima oblikovanja. Ali eksperimentiranje s lijepljenjem gipsa na površine različite vlažnosti i dobro natapanje kalupa vodom je svakako korisno.

Zanimljiva su moderna sredstva za odvajanje u aerosolnoj ambalaži - prskanje površine kalupa, posebno složenog, aerosolom je mnogo brže nego pažljivo razmazivanje četkom. Osnovno je važno da prije nanošenja bilo kojeg od ovih spojeva na površinu kalupa, obavezno napravite eksperiment na bilo kojem komadu gipsa.

Dijelovi obrasca su povezani, vezani užetom, ako postoje praznine na spojevima, polažu se glinom. Ili ih možete jednostavno pričvrstiti gipsom, polažući ga s vanjske strane na spojeve, širine 5-8 cm.

Zatim se kalup okrene, čvrsto fiksira i napuni gipsom.

Nakon gnječenja gipsa, pjena se s njegove površine uklanja lopaticom. Gips se ulijeva u kalup u tankom mlazu uz rub kalupa - to također smanjuje broj mjehurića na odljevku.

Ako trebate dobiti šuplji odljevak, gips se izlije oko trećine volumena i kalup se postavi gotovo na bok i okreće se tako da se gips postupno slegne na zidove, a zatim se gips izlije natrag u posudu za miješanje. . Zatim se kalup ponovo ne puni do kraja i postupak se ponavlja dok se gips ne počne zgušnjavati. Ostatak gipsa se razmazuje po rubovima rupe i ovi rubovi se poravnavaju lopaticom po rubu kalupa.

Ako u jednoj šarži nije moguće dobiti željenu debljinu, miješa se drugi, a ponekad i treći dio gipsa. Otopina se u ovim slučajevima miješa slabije nego za prvi (spoljni) sloj, inače se odljevak može pokvariti.

15 minuta nakon sipanja ili kasnije, možete početi razdvajanje. To se mora učiniti pažljivo, koristeći dlijeto ili dlijeto i čekić ili čekić. Udarci moraju biti usmjereni ne unutar kalupa, već duž tangente, tako da se kalup uništi, a sila ne prenosi na odljevak. Alat ne bi trebao biti previše oštar, jer je njegova svrha cijepati, a ne rezati.

Ako je moguće, prvo morate ukloniti gornji (bijeli) sloj gipsa, a zatamnjeni pažljivije ukloniti. Međutim, u praksi se često na nekim mjestima gips može odmah ukloniti, otkrivajući odljevak. U ovom slučaju, preporučljivo je pokušati na drugim mjestima da prvo uklonite gornji bijeli sloj.

Pošto razdvajanje traje neko vreme, osoba koja to radi se umori i može izgubiti oprez, možda će želeti da udara jače i češće kako bi što pre završila proces. U ovom trenutku osoba gubi oprez i udara u skulpturu kroz formu - ili napravi zarez na skulpturi, ili odsiječe dio skulpture zajedno s formom.

Dobro je ako se obojeni sloj nanosi u manje-više ujednačenoj debljini. Tada se možete brzo prilagoditi da biste udarili željenu silu i ne dodirivali odljevak. Naravno, ovo će funkcionirati ako ste, prilikom cijepanja, imali strpljenja da prvo uklonite sav bijeli sloj.

Savjetuje se da se obojeni sloj počne sa cijepanjem nekog konveksnog i glatkog dijela skulpture.

Kada se u procesu cijepanja približite površini skulpture, trebate usporiti i zapamtiti da čak i ako se posao završi pola sata kasnije, ništa se strašno neće dogoditi. U svakom slučaju, može biti potrebno mnogo više vremena da se obnovi "hakovana" površina skulpture.

Prilikom cijepanja vrlo malih stvari, vanjski sloj se postupno reže na kvadrate i pažljivo seče nožem. Uradite isto sa slojem u boji, povećavajući oprez.

Ako se vajar ne oblikuje i razbija, već se obraća za pomoć profesionalcima, "bivšima", to je s jedne strane dobro, jer. dobar formater će puno bolje provesti cijeli proces oblikovanja i livenja, iako će svoje usluge skupo naplatiti, ali morate paziti da isti formater, ako već reže kalup, ni u kojem slučaju ne pokušava maskirati (kit sa gipsom ili, kako je uobičajeno reći "flind" ) samostalno, jer ono što bi u očima nevajara bilo "normalno" i "glatko", za vajara može značiti potpuni gubitak forme u ovoj oblasti.

Morate raditi posebno pažljivo i bez žurbe bilo gdje, približavajući se malim detaljima, jer ako se nešto slučajno odbije i uleti u masu fragmenata forme, možda nikada nećete pronaći ovaj dio i morat ćete ga ponovo oblikovati.

S tim u vezi, možemo navesti sljedeći slučaj...

U jednoj od tvornica skulptura koje se nalaze u Moskvi, vajar je zamolio jednog od bivših da oblikuje i izlije malu figuru Puškina koji sjedi. Formator je uspješno obavio posao, ali kada je došlo vrijeme za podjelu forme, on je već bio nešto "pod šahtom" (što je općenito tipično za odgojitelje i ostale radnike naše ogromne domovine). A Puškin je imao cilindar na glavi. A formator ga je slučajno pretukao i nije primijetio gdje je odletio (skulptura je, podsjećam, bila mala). Tražio sam, tražio ga među fragmentima, nisam ga našao. Kao rezultat toga, snalažljivi formater je bez oklijevanja uzeo gips i napravio frizuru na Puškinovoj glavi najbolje što je mogao.

Vajar je došao da prihvati rad, nije ništa primetio, platio je i odveo Puškina.

Nakon nekog vremena pritrča i pita:

- "Gdje je cilindar?"

Kakav cilindar, - kaže formater, - nije bilo cilindra!

- Kako i nije bilo kad je bilo! Gdje si stavio cilindar?

Da, nije bilo cilindra. Kada si mi doneo skulpturu, na njoj nije bilo cilindra. Oblikovao sam sve kako je bilo.

Zašto se ne sećam svog posla? Verovatno ste ga izgubili tokom razdvajanja!

Ne, nije bilo cilindra, nije bilo, nije bilo, nije bilo! - nije priznao formater.

Šavovi se mogu rezati nožem odmah, dok je odliv vlažan, ili kasnije, navlažen vodom.

On U oblikovanom odljevku obično su prisutne male (a ponekad i velike) količine mjehurića, a ponekad mogu postojati i defekti odljevka (mjesta koja se ne prolijevaju). Za brtvljenje velikih (od 4 mm) nedostataka, prikladno je koristiti gips. Gips se za ove svrhe razrjeđuje vrlo tečno (1: 1 ili tako), a mjesto ugradnje je jako navlaženo vodom. Ako pokušate zatvoriti mjesta koja nedostaju gipsom uobičajene konzistencije ili nije dovoljno navlažiti sam odljevak vodom, tada će glavnina odljevka odmah izvući vodu iz novonanesenog gipsa, koja će zauzvrat postati vrlo tvrd, nezgodan za obradu, a uz više napora lako će otkinuti cijeli komad. Nakon nanošenja slabog gipsa na vlažno mjesto, najbolje je dati mu željeni oblik čim se počne zgušnjavati.

Za manje rupe pogodnije je koristiti kit, na primjer maxi , ili drugi "završni" građevinski kit.

Iste preporuke mogu se pripisati ne samo brtvljenju nedostataka odljevka, već i slučajevima daljnjeg usavršavanja odljevka već u gipsu. Ako trebate nešto rezati nožem, a odljevak se već osušio i postao tvrd, onda se pravo mjesto može navlažiti vodom pomoću četke. I u tom smislu treba istaknuti jedan zanimljiv faktor koji ponekad čeka početnika kipara - to je želja da dobijete odljev od gipsa, sve to izgladite i polirajte. Uprkos činjenici da ista mjesta, dok je rad bio u glini, nisu nimalo zabrinjavala svojom "hrapavosti", već su izgledala sasvim prirodno. Ali nešto se dešava upravo u gipsu, percepcija se menja i u ovom trenutku možete ponekad bukvalno pokvariti rad, počevši da sve zaglađujete i zalizate, zbog čega se može izgubiti oštrina i živost forme i površine. U budućnosti, ako se djelo prevede, na primjer, u broncu ili jednostavno tonirano u bilo koju nijansu, percepcija se mijenja u suprotnom smjeru - nepravilnosti i hrapavost prestaju iritirati i ponovo se počinju doživljavati kao prirodne manifestacije procesa modeliranja. , koje apsolutno nije potrebno nekako sakriti, postižući glatku površinu. Stoga se kiparu početniku može savjetovati da ne žuri da izgladi svoj rad, već ga pokušajte tonirati, za početak, možete otprilike i približno i tako shvatiti kako će to stvarno izgledati.

Gotov odljevak se po želji može tonirati u bilo kojem rasponu.

Ako je neko djelo vrijedno i uspješno za vas, morate ga zaštititi, koristeći ga kao sredstvo modeli. I za dalju prodaju, poklone itd. koristite gips uklonjen sa njega ili prebačen na drugi materijal kopije.

Oleg Toropygin

P.S. A za one koji su zaista zainteresovani za tehnologiju livenja u gips, možemo preporučiti nabavku ili pronalaženje ove knjige u elektronskoj formi - D. Broido "Vodič za gipsanu lajsnu umetničke skulpture", u izdanju izdavačke kuće "Iskusstvo" već godine. 1937 ...

Članak je namijenjen kiparima i kaluparima početnicima, ako imate nešto za dodati, svoje vrijedne misli možete poslati na adresu -Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Morate imati omogućen JavaScript za pregled.

Vrste gipsanih kalupa

Jednodelne forme. Gipsani kalupi su jednodijelni i višedijelni. Prvo, razmotrite najjednostavnije oblike u obliku jednog monolitnog komada. Mogu se napraviti na nekoliko načina.

Prvi način. Imamo model reljefne ploče dimenzija 20 x 20 cm, napravljen od sirove gline i postavljen na list papira ili komad tkanine. Da bismo napravili oblik, model ćemo prenijeti na komad stakla ili plastike, koji je veći od panela. Napravimo bočnu ogradu debljine 2–3 cm i također 2–3 cm viša od najviše izbočene tačke na panelu. Ograda može biti traka od kartona, gline, plastelina ili drvenih dasaka. Kako se ne bi pomicao prilikom izlijevanja gipsa, popravite ga izvana (poduprite ga) i zatvorite sve pukotine. Proizvod od sirove gline nije potrebno podmazati.

Pripremamo rješenje. Prvo prosijte gipsani prah kroz gusto sito. Uzmite gumenu čašu (pola velike gumene lopte) i u nju ulijte običnu vodu. Sada ćemo lopaticom ili kašikom sipati dovoljno prosijanog gipsa tako da se iznad vode formira mali konus koji će se za 2-3 minute raspršiti u vodi. Tek nakon toga, štapom, pažljivo i glatko, počećemo da ga mešamo (da ne bi zahvatili vazduh u rastvor) 2-3 minuta, u zavisnosti od kvaliteta gipsa. Nakon miješanja na površini tekućine se stvara malo pjene koju treba ukloniti. Ploču lagano napunimo gipsanim malterom, ispravljajući ga mekom četkom tako da potpuno zatvorimo i uništimo mjehuriće zraka, a zatim izlijemo preostali rastvor.

Ne preporučuje se dodavanje novih porcija gipsa u gotovu otopinu i dodatno miješanje. Gipsani malter brzo se stvrdne, ali je za 12-15 minuta i dalje prilično mekan i lak za obradu. Potpuno rastvor stvrdne za 25-30 minuta. Kada se površina očvrslog gipsa zagrije, može se okrenuti i pažljivo, kako ne bi oštetili oblik, izvucite glinenu ploču.

Dobili smo jednodelni obrazac. Rubove njegovih neravnina očistimo nožem i ostavimo da se osuše. Sušite na sobnoj temperaturi, jer iznenadna toplota može uništiti gips. Kada se potpuno osuši, postaje sve lakši i lakši. Zatim se u kalup može napuniti sloj gline. Nakon 30-40 minuta, pažljivo uklanjajući obrazac, dobićemo ploču.

Drugi način. Imamo model istog panela, ali od osušene gline. U ovom slučaju, nemoguće je model napuniti tekućim gipsom da bi se napravio kalup. Budući da u gipsanom malteru postoji voda, koja će natopiti glinu, koja će se zauzvrat proširiti i uništiti oblik, prvo morate izolirati glinu od gipsa.

Najjednostavnija izolacija bit će obični sapun za pranje rublja otopljen do stanja kiselog vrhnja. Ovo rješenje se koristi za podmazivanje modela prije livenja gipsom.

Još bolje, dodajte transformatorsko, mašinsko ili biljno ulje u rastvor sapuna u količini od 250 grama jedne supene kašike. Neki stručnjaci trljaju model odvojeno: prvo uljem, a zatim sapunom. Osim ulja, potreban je i prajmer - kako bi se izbjeglo natapanje modela. Osušeni panel premazati 2-3 puta toplim ili hladnim uljem za sušenje - ovo je najjednostavniji prajmer. Ali najbolji prajmer je razblažen alkohol sa lugom (25% lužine + 75% alkohola). Gips se lijepi istim rješenjem, ali debelim. Kada se prajmer osuši (nakon nekoliko dana), možete početi sa oblikovanjem, nakon podmazivanja glinene ploče, koja je model.

Treći način. Ako je potrebno da se model dugo čuva, onda se mora prenijeti u gips.

Da bi se to postiglo, prvi gipsani kalup se izlije, premazuje iznutra, podmazuje i izlije otopinom. Dobivaju isti panel, samo gips. Može se podesiti i poboljšati. Stoga se paneli premazuju i osuše. Evo gotovog modela. Koristeći ga, možete napraviti mnogo oblika. Imajte na umu da je prije svakog polijevanja gipsom obavezno premazati model sapunastom otopinom koja ne stvara masne mrlje na unutrašnjosti kalupa. Mrlje otežavaju odvajanje gline od gipsa, što može uništiti mokre otiske. Postoji rješenje koje pere takve mrlje. Ovo je 3% sode pepela, kao i bakar sulfat.

Višedijelni kalupi teže ih je napraviti od jednodijelnih. Razmotrimo ovaj proces na primjeru izrade kalupa od keramičkog, već pečenog vrča. Mi ga grundiramo i koristimo kao model. S obzirom da vrč nije konusnog oblika, moraćete da ga vertikalno podelite tačno na dve polovine, što znači da će oblik biti dvodelan. Da bismo to učinili, koristimo šestar, olovku i trokut (slika 60).

Model možete podijeliti na drugi način (Sl. 61).

Pronađite centar dna i vrha pomoću kompasa. Označavamo ga tačkom na dnu. Postavite vrč vodoravno na sto, pričvrstite ga komadima gline s obje strane. Provjerimo horizontalnost mjerenjem udaljenosti od središta dna i centra vrha do ravnine stola. Ako su isti, onda je model u horizontalnom položaju. Istim korakom šestara povlačimo vodoravnu liniju s obje strane vrča: jedna noga šestara je na površini stola, druga, olovkom, na bočnoj strani vrča. Ujedinjujemo krajeve linija kroz tačku u sredini dna.

Od dasaka napravimo kutiju-ogradu (može biti sklopiva) tako da razmak od tri strane modela do kutije bude otprilike 3-4 cm.Visina ograde također treba biti nekoliko centimetara veća od najviše tačke model. Njegov vrh - a mi imamo ovaj vrat - pritisnut je na unutrašnjost kutije. Prostor stvoren sa tri strane između modela i kutije, od površine stola do linije razdvajanja, ispunit će se glinom ili plastelinom (istodobno treba provjeriti da li je dno opušteno prema unutra). Poravnajte glinu, a preostalu polovinu modela namažite izolacijskim rastvorom. Pripremite svježi gipsani rastvor, sipajte model na vrh i zagladite površinu u ravni sa kutijom.

Kada se gips stvrdne, ogradu ćemo demontirati i model osloboditi od gline. Model ćemo izvući držeći ga jednom rukom i lagano udarajući drvenim čekićem po zidu očvrslog maltera. Dobili smo jedan komad kalupa. Očistimo i izravnamo sa strane gdje je gips dodirivao glinu. Na istom mjestu nožem smo izrezali konusna gnijezda za brave. Uz pomoć ovih brava, dvije polovine će se tačno poklopiti i neće se pomjerati (Sl. 62).

U već napravljeni komad kalupa umetnite model istom stranom. Vratimo ga na sto tako da bude gore, a gips na dnu. Postavimo kutiju, kao i prethodni put, podmažemo bokal i malterišemo po celoj površini, gde dodiruje novu, drugu, polovinu kalupa. Pripremite svježu otopinu gipsa i napunite kutiju do vrha. Kada se gips stvrdne, izvadite kutiju i u sastavljenom stanju dvije polovice očistite cijeli kalup kao jedan. Razdvojite ih i izvucite model. Dvodijelna forma je spremna, može se povezati pomoću prstenova izrezanih od starih gumenih cijevi, automobilskih guma. Dobro drže dijelove.

Osim vrča, zahvaljujući dvodijelnoj formi, mogu se izraditi i drugi keramički proizvodi.

Položite model ravno na sto. Zatim rotirajte, označavajući okom liniju koja će ga podijeliti na lijevi i desni dio (gore-dolje). Postavite model naopako i prekrijte glinom do linije razdvajanja, tako da napravite kutiju. Visina zidova kutije treba da bude nekoliko centimetara viša od krajnje tačke dna. Prethodno prajmerisani model podmažite sapunicom pre izlivanja, pripremite rastvor za gips i popunite celu kutiju. Nakon stvrdnjavanja, rastavite kutiju i uklonite model. Nakon što smo napravili drugi dio, čistimo cijelu formu (Sl. 63).

Za izradu složenijih modela koriste se višedijelni kalupi. Asimetrične modele treba dobro ispitati, ocrtati linije razdvajanja i razmotriti redoslijed kojim bi se dijelovi trebali praviti. Tehnologija ostaje ista.

Iz knjige Dekorativni ribnjaci i ribnjaci autor Ivanova Natalija Vladimirovna

Omjer oblika u veličini Prilikom odabira drveća i grmlja za vrt, obično se oslanjamo na kontraste: veliko - malo, visoko - nisko, konusno - sferno, itd. Na primjer, ravne staze u vrtu koje povezuju različite točke izgledaju sjajno.

Iz knjige Uređenje enterijera. Savremeni materijali i tehnologije autor

Vrste bazena Bazeni postoje stalni i sezonski, a dijele se i prema lokaciji - zatvoreni ili otvoreni, odnosno pod krovom ili na otvorenom prostoru; prema načinu ugradnje - zemljani, ukopani, položeni, na naduvavanje; po dogovoru -

Iz knjige Vezeni pejzaži. Cveće i drveće vezeno krstom autor Rashchupkin S. Yu.

Vrste fontana Postoji nezamisliva raznolikost oblika fontana. Mogu se razlikovati po mlaznicama - u smislu snage, visine, dizajna - skulpturalnog i arhitektonskog - i, općenito, u smislu tehničke složenosti. Od njih se mogu razlikovati najčešći, na osnovu kojih

Iz knjige Staze i platforme, ivičnjaci, tobogani, zidovi, kamene stepenice, pločice, šljunak, šljunak na vašoj stranici autor Žmakin Maksim Sergejevič

Vrste vodopada Prilikom projektiranja vodopada, jedan od najtežih zadataka je postići lijepu i čvrstu liniju padajuće vode. Za to je potrebna određena količina vještine. A tajna je u tome da ekstremni (bravni) kamen mora biti besprijekoran

Iz knjige Origami autor Zgurskaja Marija Pavlovna

Iz knjige Umjetnička obrada metala. Chasing autor Melnikov Ilya

Vrste veza Na izložbi vezenih proizvoda čini se da mašta vezilja nema granica - paleta boja, crteža, vrste vezenih uzoraka istinski narodne umjetnosti toliko je raznolika. Ali stručnjaci poznaju 2 glavne vrste veza: gluhi (brojivi i besplatni),

Iz knjige Keramički proizvodi autor Doroshenko Tatyana Nikolaevna

Vrste i raspored Glavne vrste i modeli kamenjara Vrt se može ukrasiti ne samo cvijećem, već i brojnim vrstama zeljastih biljaka, grmlja i drveća. Nedavno su kamenite bašte stekle ogromnu popularnost među ljubiteljima seoskog života -

Iz knjige Najnovija enciklopedija pravilnog popravka autor Nesterova Darija Vladimirovna

Obrasci osnovnih oblika 1. Trougao. 2. Zmaj. 3. Crystal. 4. Riba. 5. Vrata. 6. Kuća. 7. Palačinka. 8. Katamaran. 9. Dvostruki trokut. 10. Dvostruko

Iz knjige Country Construction. Najmoderniji građevinski i završni materijali autor Strašnov Viktor Grigorijevič

Iz autorove knjige

Ručno oblikovanje u gipsanim kalupima Ako želite napraviti nekoliko identičnih proizvoda od gline, možete koristiti gipsane kalupe. Zašto gips? Prvo, gips je prilično čest i jeftin materijal, a drugo, od njega se mogu izlijevati složene strukture.

Iz autorove knjige

Vrste pločica Pločice su jedan od najsvestranijih materijala za oblaganje. Riječ je o višeformatnim pločama relativno male debljine, izrađene od različitih materijala - keramike, prirodnog kamena, stakla i

Iz autorove knjige

Oblaganje pločica na gipsanim vezivom U nastavku je prikazan tehnološki postupak popločavanja zidova i pregrada unutrašnjih prostorija gipsanim dekorativnim pločicama Priprema površine za popločavanje gipsanim vezivom (posebno

Postoje tradicionalne metode rada sa glinom. Ima ih samo šest:

1) traka - popularna u severozapadnim regionima Rusije i Tadžikistana;
2) Istočnosibirsko modeliranje plovila iz više delova sa čvorovima koji idu u vertikalnom pravcu;
3) Centralnoazijsko modeliranje plovila iz četiri horizontalna pojasa;
4) kalupljenje izbijanjem;
5) otminka u gotovom obliku:
6) zadnje na listi, ali ne i najmanje važno - crtanje posude iz jednog komada gline na nožnom grnčarskom kolu. Istina, postoji još jedan način izrade glinenih posuda, ali se teško može izdvojiti kao zaseban, sedmi, jer su se njime u doba neolita izrađivale samo vrlo monotone posude za vino i žito.

Na taj način su posude „podignute“ ručno, poput građevinskih konstrukcija. Od grube tkanine, prema obrisima buduće posude, sašiven je obrazac koji je bio ispunjen pijeskom. Spolja je forma ispunjena pijeskom obložena glinom. Kako se posuda sušila, pijesak se postepeno izlijevao iz vreće, a posuda je izgorjela u vatri. Otisak tkanine - nekadašnja ljuska forme - ponekad je ostao na unutrašnjoj strani posude.

Odvojeno, treba reći o metodi lijevanja, kada se klizač izlije u gipsani kalup. Danas je to najčešći način proizvodnje keramičkih proizvoda, uključujući majoliku, fajansu i porculan. Pojavila se u srednjem vijeku i zbog svoje tehnološke jednostavnosti počela je brzo zamjenjivati ​​sve druge metode izrade keramike. Ali drevni tradicionalni načini rada s glinom nisu potpuno nestali u naše vrijeme. Uz njihovu pomoć nastaju visokoumjetnička keramička djela koja otkrivaju izuzetna svojstva gline i istovremeno služe osobi. Dakle, hajde da pričamo o njima detaljnije.

Za rad na prvi način potreban vam je okretni stub (okrugli stol od metala, plastike ili drveta koji se okreće oko osi) ili sličan predmet koji ga zamjenjuje. Na rotirajuću površinu potrebno je zalijepiti tortu razvaljanu oklagijom. Odrezavši višak, ostavite na njemu ravnomjeran glineni krug i duž njegovog ruba počnite namatati zid buduće posude od snopova gline. Ovaj postupak je sličan procesu pletenja korpe, ali bez vertikalnih šipki, jer se snopovi, za razliku od vinove loze, međusobno lijepe, a kako stijenka posude raste, izravnavaju se prstima ili hrpom.

Drugi način izrade grnčarije lakše je opisati, ali je teže koristiti. Nakon što ste glinu, poput tijesta, razvaljali u preklop debljine 4 mm, potrebno je pažljivo izrezati dijelove buduće posude i pripremiti ih za lijepljenje. Ovaj proces je vrlo sličan patchworku. Glinene zakrpe je potrebno zalijepiti u osušenom stanju (u tvrdoj koži, kako to zovu keramičari). Na površine koje se lijepe (šavovi) potrebno je skalpelom nanijeti urez i namazati ljepilom poput slip-a. Ova metoda rada s glinom je nedavno postala široko rasprostranjena. U doslovnom smislu riječi, keramičari "šivaju" sve vrste proizvoda od gline, od najjednostavnijih predmeta za domaćinstvo do složenih skulpturalnih kompozicija. Postavljanjem raznih teksturiranih tkanina na sto prilikom valjanja gline, možete dobiti glinene zakrpe već sa željenim uzorkom. Sada se ova metoda "šivanja" od gline zove tekstilna keramika.

Treći način izrade proizvoda od gline razlikuje se od drugog samo u smjeru šavova elemenata koji se lijepe.

Četvrti način rad sa glinom, ali to je najteže, a ja sada teško verujem da su na ovaj način naši preci pravili posude prilično tankih zidova. (Ali, teško je povjerovati da su ljudi, trljajući u dlanovima drveni štap koji je oslonjen na balvan, zapalio vatru.) Da biste napravili posudu izbijanjem, uzmete komad gline, u njega utisnete oklagiju, ali ne. kroz, ali ostavljajući sloj, koji će služiti kao dno buduće posude. Zatim stavite oklagiju vodoravno s glinom i počnite širiti rupu u glini, kao da je kotrljate iznutra.Kada zid posude počne da klone pod vlastitom težinom, posudu stavite na dno i udarajući oklagijom iznutra (izvan ovoga zamijenite posebno zaobljenom daskom ili dlanom) dovedite debljinu stijenke posude na željenu - 5-6 mm. Unaprijed napravljen vrat zalijepite na tako dobiveni cilindar ili lonac. Boca ili boca je spremna.

Peta metoda - otminka u gotovom obliku - je ponavljanje unaprijed pripremljenih oblika s glinom. Forma je izrađena od gotovo bilo kojeg materijala: drveta, metala, gipsa, može biti čvrsta ili kompozitna. U proizvodnji čvrstih kalupa mora se voditi računa da se glineni proizvodi zgužvani u njima moraju slobodno uklanjati.

Ove metode prerade gline korištene su u izradi najrazličitijih predmeta za domaćinstvo sve dok nepoznati genije, koji se može porediti samo sa izumiteljem točka, nije stvorio grnčarsko kolo. I samo na njoj glina je mogla pokazati sve za šta je sposobna.

U početku su ljudi radili za. ručno lončarsko kolo, što im je ozbiljno ograničavalo mogućnosti, jer su radili jednom rukom, drugom je rotirao krug. Izumom nožnog kruga i puštanjem druge ruke, čovjek je uspio potpuno osloboditi glinu.

Nožni krug koji su koristili stari ruski majstori bio je od drveta (sa izuzetkom metalne šipke koja je služila kao ležaj) i sastojao se od dva diska: gornji je bio prečnika 40 cm i debljine 5 cm, a donji je bio Prečnika 60 cm i debljine 5 cm. Diskovi su ojačani horizontalno, paralelno jedan s drugim na udaljenosti od 40-45 cm, sa šest ili osam šipki, postavljenih ili potpuno okomito ili sa blagim nagibom prema središnjoj osi.

Centralna osovina - drvena okrugla osovina dužine 50 cm - prolazila je kroz donji krug-zamašnjak i svojim donjim krajem bila fiksno fiksirana (bilo zabijanjem u zemlju kroz pod radionice, ili pričvršćivanjem "noge" na debela daska, čvrsto prikovana za pod radionice). U gornji kraj je bio zabijen metalni klin, na kojem su se, kao na ležaju, okretale drvene vrpce spojene zajedno. Ako je rupa u donjem krugu postala prevelika za osovinu i krug je "visio" - osovina na ovom mjestu bila je omotana kudeljom od konoplje ili lana. Tokom rada, kako bi se krug lakše pomicao, osovina na donjem krugu je navlažena vodom, a gornja metalna šipka je podmazana biljnim uljem.

Moderno lončarsko kolo opremljeno je električnim motorom. Kako raditi na grnčarskom kolu? Naravno, teško je ovo naučiti riječima. Glavni pomoćnik ovdje je opet vaše buduće iskustvo. Ali ipak ću vam skrenuti pažnju na glavne točke, jednostavno ću podijeliti vlastito iskustvo, koje ukazuje da je lončarsko kolo punopravni koautor majstora, jer pomaže da se osjeti sklad oblika.

Za rad na grnčarskom točku potrebne su vam određene sposobnosti, određeni podaci. Prvo od čega treba da počnete, kao i kada učite sviranje klavira, jeste položaj ruku. Zapamtite, ako ne postavite ruke pravilno, nikada nećete postići dobre rezultate. Nećete moći osjetiti debljinu stijenke posude, što znači da će ona ili ispasti jako debela i teška, ili ćete napraviti vrlo tanke zidove prije nego što završite s pravljenjem posude. A to vam jednostavno neće dopustiti da ga odvrnete do kraja - srušit će se. Postoje tri glavna položaja ruku kada se radi na grnčarskom kolu.

Prvi, koji grnčari koriste na početku rada, izvrćući posudu za oko jednu trećinu u ovom položaju ruku. U ovom položaju zid na dnu buduće posude nalazi se između srednjeg prsta lijeve ruke i malog prsta desne ruke. Mali prst se nalazi vodoravno, a prsti lijeve ruke su vertikalni.

Druga pozicija je glavna, njome posudi dajete konačan oblik. Zid posude koja se uvlači nalazi se između kažiprsta, ali je uvijen tako da se kažiprst desne ruke nalazi horizontalno i iznad palca, a cijelim desnim dlanom takoreći zagrlite posudu; lijevi kažiprst je okomit i formira križ sa desnim.

Treći položaj ruku je neophodan grnčaru uglavnom za formiranje "usna" posude. Zidovi posude nalaze se između jastučića kažiprsta, dok se kažiprst lijeve ruke nalazi ispod palca. Kada postignete određenu vještinu, možete razviti vlastito pozicioniranje ruku, kao što se, zaista, pojavljuju kod violinista i pijanista, ali ove osobine nikada ne bi trebale iskriviti osnovni princip pravilnog pozicioniranja ruku. Poznato je da je ponovno učenje mnogo teže od učenja.

Nakon postavljanja ruku, trebali biste savladati osnovne operacije. Prvi je centriranje gline na točku. Istovremeno, dlanom desne ruke morate naučiti kako zdrobiti glinu do sredine, formirajući konus. Butina može poslužiti kao oslonac za lakat desne ruke. Zatim, pritiskom na konus dlanom lijeve ruke, spustite ga dole u oblik podloške i tako nekoliko puta dok se glina u obliku polulopte ne okreće glatko po krugu bez ikakvog udaranja. Proces centriranja ne samo da miješa glinu i omogućava vam da pređete na sljedeću fazu rada, već vam također omogućava da se riješite preostalih malih mjehurića zraka koji pucketaju iz gline prilikom formiranja konusa. Kada centrirate, morate vješto promijeniti brzinu rotacije kruga. Sa povećanjem pritiska ruke, brzina bi se trebala povećati. Ako ne naučite kako pravilno centrirati glinu, nikada nećete istinski savladati grnčarsku umjetnost, jer će se čak i malo udaranje loše centrirane gline na početku rada povećavati kako posuda raste i na kraju će je definitivno pokidati. van kruga.

Važna točka u procesu je pričvršćivanje dna posude. Ovdje treba povezati intuiciju, kojoj se može pomoći. Za početak napravite obične saksije za cvijeće trapezoidne u vertikalnom presjeku s rupom na dnu, što će vam dati priliku da osjetite njegovu debljinu. Debljina dna i stijenki grnčarske posude treba biti 2-4 mm, ovisno o vašoj vještini, kvaliteti gline, dimenzijama proizvoda i njegovoj namjeni ili prirodi. Ali sve je u redu.

U sredini centriranog komada gline prstom napravite ispupčenje, navlažite ga vodom (prilikom rada na grnčarskom kolu morate stalno vlažiti ruke u posudi s vodom) i gurnite glinu na zamišljeno dno. Zatim raspršite glinu radijalnim silama do veličine budućeg dna posude, a tek nakon toga počnite povlačiti zidove. Učinite glavni napor rukom koja je izvana, a drugom u osnovi poduprite glinu iznutra. Ovo je, da tako kažem, glavna poenta. U proizvodnji raznih oblika, ruke stalno razmjenjuju napore, takoreći. Ali ni u kom slučaju nijedno od njih nije potpuno oslabljeno. Nekako povlačite glinu gore i unutra, gore i van, prstima desne ruke malo niže od prstiju lijeve, između njih glina ima oblik slova "8". Posuda pod dejstvom vaših ruku raste uvis i u širinu.

Ne pokušavajte odmah napraviti vazu ili čašu. Prvo vježbajte pojedinačne operacije. I nemojte požaliti što ste zgnječili prvi nespretni rad. Nema potrebe proizvoditi nakaze - ovo je zapovijed drevnih majstora. I zapamtite ono najvažnije: potpuno vjerujte glini, njenom unutrašnjem pamćenju, ni u kojem slučaju joj ne proturječite, jer glina ima samo skladne forme. Ne zaboravite na centrifugalne sile, koje općenito tvore zemljanu posudu. Kako posuda raste, brzina rotacije kruga, a time i centrifugalna sila, moraju se smanjiti, inače će se posuda jednostavno srušiti.

Kada završite, posudu izbrišite sunđerom, dletom odrežite višak gline na dnu posude, ostavite da odstoji i osuši se neko vreme. Za to vrijeme možete ocijeniti svoj rad, a ako vam intuicija kaže da je posao bio uspješan, uzmite konop i izrežite posudu iz kruga. A kada zaista savladate vještinu grnčara, svaki put kada uzmete u ruke svježe uvijenu posudu, iskreno ćete se iznenaditi njenom izuzetnom lakoćom u odnosu na volumen. Činit će vam se mnogo lakšim od komada gline s kojeg ga odvrćete. I upravo će ta zamišljena razlika u težini uvijek mjeriti vašu vještinu.

Zatim treba trčati sa posudom kao malo dijete, jer je sušenje vrlo važan trenutak u izradi grnčarije. Nepravilno sušenje proizvoda će poništiti sve vaše prethodne napore. Zapamtite: svježe uvijena posuda najviše se boji propuha. Stoga je potrebno sušiti proizvode na posebno određenim mjestima. Proizvodi se trebaju sušiti dovoljno sporo kako ne bi došlo do napetosti unutar gline između najtanjih dijelova koji su se već osušili i skupili, a još su mokri. Zato je poželjno, uglavnom - toliko potrebno da debljina zidova proizvoda bude svugdje ista, a to će ovisiti o vašoj vještini.

Najsloženiji proizvodi - lijepljeni, s izljevima, ručkama i raznim štukaturama - trebali bi se sušiti vrlo sporo i po mogućnosti u posebnim ormarićima za sušenje ili jednostavno pod plastičnom folijom. Ali ne biste trebali ni presušiti proizvod, jer će ponovo apsorbirati vlagu iz zraka kako bi uravnotežio s vlažnošću okoline. Karakterističan i važan trenutak u procesu sušenja svakog proizvoda od gline je trenutak kada prestaje skupljanje. Ovaj trenutak nastaje kada se ogledalo isparavanja počinje postupno kretati u dubinu proizvoda i njegova površina počinje svijetliti. Od ovog trenutka pa nadalje, brzina sušenja se može povećati. Količina vode koja ostaje nakon prestanka skupljanja za plastične gline je oko 10-20%, za kaoline - 25-30%. Tehnički naziv za ovu preostalu vodu je "voda pora" (za razliku od "vode koja se skuplja" koja se uklanja tokom procesa skupljanja). Preostala vlaga nakon sušenja je obično 6-8%.

Skupljanje tokom sušenja je veće, što je više raspršena i plastična glina. Na primjer, Prosyanovski kaolin ima linearno skupljanje tokom sušenja -2-3%, les - 3,5-5,5%, Gomelska glina - 6,4%, Cambrian glina, na kojoj radi artel Pokrovskaya Ceramics, - 6,4 -6,6%, sati-yar gline 8-10,5%. I još nešto: ponašanje gline ovisi o trajanju sušenja i debljini stijenki posude. Sporo sušenje će stisnuti glinu nešto više od brzog sušenja. Volumetrijska masa gline i čvrstoća proizvoda tijekom brzog sušenja lagano se smanjuju, a što su zidovi posuda deblji, to je skupljanje veće. Uvođenje elektrolita u glinu (tečno staklo ili klerikalno ljepilo) ili povećanje količine mršavog materijala smanjuje skupljanje tijekom sušenja. Obavezno iskoristite iskustvo pečorskih grnčara u svom radu: kako dna posuda malog promjera ne bi popucala tokom sušenja, prvo sušenje dno posude omotajte blago vlažnom krpom ili novinama. Kako dno posude velikog promjera ne bi puklo tokom sušenja, rubove posude morate omotati vlažnom krpom.

Neophodno je reći o poliranju. Ovo je jedan od drevnih načina ukrašavanja keramičkih proizvoda. Krhotina u stanju tvrdoće kože se glača glačalom, koji se pravi od kamena, kosti, drveta ili metala. Površina krhotine je tako zbijena i zaglađena do sjaja koji se zadržava i nakon pečenja. Na površini crno glazirane posude, djelomično poliranje stvara briljantne šare na mat crnoj pozadini. Još jednom naglašavamo da se poliranje vrši na nepotpuno osušenom proizvodu. Ako je ovaj trenutak propušten i proizvod je suh, prije poliranja mora se navlažiti. To se može učiniti na nekoliko načina: oprati ga vlažnim sunđerom, poprskati vodom iz raspršivača ili vrlo brzo umočiti u vodu.

Nakon što je proizvod pravilno osušen, morate ga oprati. Ovaj izraz se odnosi na radnju koja zahtijeva posebnu pažnju, jer možete slomiti proizvod, jer je prije pečenja vrlo krhak. Prilikom pranja obrišete ga vlažnom spužvom, kao da brišete prašinu, a istovremeno se sve hrapavosti, neravnine, nepravilnosti ispiru vodom i nestaju.

Proizvodi su spremni za pečenje.

Prilikom pisanja ovog članka korišten je materijal iz Enciklopedijskog rječnika Brockhausa i Efrona (1890-1907).

Dobar dan, dragi moji) Želim razgovarati o tome kako ukloniti gipsani kalup sa jednostavne figure. Oblikovanje nije tako jednostavna stvar, morate uzeti u obzir mnoge nijanse, ali ako sve uzmete u obzir, uspjet ćete. Možete nabaviti kalup za repliciranje figurica od gline, fajanse ili porculana. Dakle, prvo, figura za oblikovanje treba biti izuzetno jednostavna, s minimalnim brojem izbočenih dijelova. Drugo, za prvo iskustvo, ne savjetujem vam da uzimate gotove porculanske figurice, ako pogriješite, rizikujete da slomite figuricu prilikom uklanjanja kalupa. Najlakši način za uklanjanje kalupa je od gline ili plastelina, vrlo lako se odvajaju od gipsa. Svoju skulpturu ću oblikovati od šamotne gline. Ima aerodinamičan oblik i vrlo malo udubljenja u kojima se žbuka može kratko spojiti. Složenije figure se često izrađuju od mnogo komada, njihov broj može doseći više od desetak i izuzetno je teško sastaviti takav oblik kod kuće, bolje je takav posao povjeriti profesionalcima. Ova figura se može napraviti od dva komada. Da biste to učinili, trebate podijeliti figuru na dva dijela, duž najizbočenijih mjesta i izgraditi plastelinsku barijeru duž granice dijelova, visine oko jedan i pol do dva cm. To će biti debljina gipsanog kalupa .


Stavljamo figuru na ravnu, glatku površinu (imam komad laminata) I gradimo zid od plastelina sa svih strana, odozdo, blizu figure i postolja, trudeći se da nema čak ni sitnih praznina (gips će obavezno se sipa u njih i oblik će se pokvariti) Plastelin I koristim tvrdi, skulpturalni da bi lakše radio - stavim ga u posudu sa toplom vodom, omekša i postane jako mekan, a nakon hlađenja odmah stvrdnjava. Obratite pažnju - mjesta na kojima su očigledna udubljenja - usta, peraje, nabor na bradi - namazao sam malom količinom plastelina, zagladio ih. Ako se to ne učini, onda gips, stvrdnjavajući se u ovim udubljenjima, može zatvoriti kalup i spriječiti otvaranje kalupa. To vam omogućava da ne pravite dodatne komade. Nakon toga, prilikom oblikovanja figure od gline, radit ću na ovim mjestima posebno, na gotovom treningu.


Na plastelinu sam na nekoliko mjesta napravio okrugle udubine s loptom - brave. za to je neophodno. tako da se forma pravilno zatvara tokom rada i da se ne pomera. Kada se uvjerite da je cijela figura ograničena zidom od plastelina, počinjemo razrjeđivati ​​žbuku. Nisam posebno slikao ovaj postupak, jednostavan je. Savjet - ako nemate poseban gumeni gips, bolje je uzeti jednokratnu posudu koju možete baciti. Na primjer, boca za eksploziju ili kanister prerezan na pola. Gips se razrjeđuje u omjeru (težinski) 2 dijela gipsa i 1 dio vode. Jačina zvuka je približno 1:1. Sipajte vodu u posudu (ne više od polovine posude) i počnite postepeno ulijevati gips u nju sve dok se iznad površine vode ne pojavi nasip od gipsa, tj. masa gipsa dostigne površinu vode. Zatim izmiksajte masu i sačekajte da se malo zgusne. to je oko 15 minuta. kada se gips počne zgušnjavati, morate brzo djelovati.

Na model nabacujemo gips.U početku je još uvijek tečan i lako se slijeva i slijeva sa figure. pokupite ga gumenom lopaticom. Kada gips već postane viskozan, potrebno je formirati debljinu. Pokušajte da kalup spolja odgovara modelu (iako se više ne vidi) tako da debljina stijenke kalupa bude približno ista.


Nemojte ići dalje od plastelinske barijere. Nakon što se gips stvrdne, uklonite sav plastelin sa stražnje strane. Trenutno je to lako učiniti. kada se gips za stvrdnjavanje zagrije, sam plastelin odlazi. Sada morate pažljivo podmazati rubove gipsa vazelinom ili drugim gustim mazivom (čak će i litol).Ako se to ne učini, tada se obrazac neće otvoriti na dva dijela.


Lubed? Divno. Ponovo razrijedimo gips i ponovimo postupak s ove strane. Opet se trudimo da ne idemo na prednju stranu kako gips ne bi zatvorio kalup s druge strane.


Dobijamo čvrstu čahuru od gipsa. Nakon što se potpuno stvrdne i ohladi, uzimamo čekić i vrlo lagano lupkamo sa krajeva i odozdo u obliku. Na ivici gdje je bio plastelin postoji pukotina. U njega morate staviti tanak nož od tvrdog čelika ili široki odvijač i čekićem malo udariti po vrhu tako da se pukotina proširi.




Nakon toga pažljivo odvojite kalup i izvadite model.


Dobivene dvije polovice operemo četkom od ostataka gline i stavimo ih na bateriju da se osuše. Potrebno je nekoliko dana da se osuši kako bi formular bila spremna za upotrebu.


Dobivena forma nije pogodna za livenje, već samo za kalupljenje metodom nokaut, kada se glina utisne sa unutrašnje strane kalupa, slojem od pola centimetra, a dno se zalepi posebno na klizač. . Ali ovo je najjednostavnija i najbrža verzija, za dobivanje male serije istih figura. Ako imate bilo kakvih pitanja, rado ću odgovoriti. Po potrebi mogu napraviti poseban post o zagrijavanju. Sretno!