Šema baterijske lampe koja se puni iz utičnice. Pretvaranje prednjeg svjetla na baterije u punjivo

U životu svake osobe postoje trenuci kada je potrebna rasvjeta, ali nema struje. Ovo može biti jednostavno nestanak struje, ili potreba za popravkom ožičenja u kući, ili možda šetnja po šumi ili nešto slično.

I, naravno, svi znaju da će u ovom slučaju pomoći samo električna svjetiljka - kompaktan i istovremeno funkcionalan uređaj. Sada postoji mnogo različitih vrsta ovog proizvoda na tržištu elektrotehnike. To uključuje obične baterijske lampe sa žarnom niti i LED lampe sa punjivim baterijama. I postoji mnogo kompanija koje proizvode ove uređaje - "Dick", "Lux", "Cosmos" itd.

Ali malo ljudi razmišlja o principu njegovog rada. U međuvremenu, poznavajući strukturu i krug električne svjetiljke, možete je, ako je potrebno, popraviti ili čak sastaviti vlastitim rukama. Hajde da pokušamo ovo da shvatimo.

Najjednostavniji lampioni

Budući da su baterijske svjetiljke različite, ima smisla početi s najjednostavnijim - s baterijom i žarnom niti, a također razmotriti moguće kvarove. Šema strujnog kruga takvog uređaja je elementarna.

U stvari, u njemu nema ničega osim baterije, dugmeta za napajanje i sijalice. I stoga s tim nema posebnih problema. Evo nekoliko mogućih manjih problema koji mogu dovesti do kvara takve svjetiljke:

Oksidacija bilo kojeg od kontakata. To mogu biti kontakti prekidača, sijalice ili baterije. Samo trebate očistiti ove elemente kola i uređaj će ponovo raditi.
Izgaranje žarulje sa žarnom niti - ovdje je sve jednostavno; zamjena svjetlosnog elementa riješit će ovaj problem.
Baterije su potpuno ispražnjene - zamijenite baterije novima (ili ih napunite ako su punjive).
Nedostatak kontakta ili prekid žice. Ako svjetiljka više nije nova, onda ima smisla promijeniti sve žice. Ovo uopšte nije teško uraditi.

LED baterijska lampa

Ova vrsta baterijske lampe ima snažniji svjetlosni tok i istovremeno troši vrlo malo energije, što znači da će baterije u njoj trajati duže. Sve je u dizajnu svjetlosnih elemenata - LED diode nemaju žarnu niti, ne troše energiju na grijanje, zbog čega je efikasnost takvih uređaja 80-85% veća. Velika je i uloga dodatne opreme u obliku pretvarača koji uključuje tranzistor, otpornik i visokofrekventni transformator.

Ako lampa ima ugrađenu bateriju, onda uz nju ide i punjač.

Krug takve svjetiljke sastoji se od jedne ili više LED dioda, pretvarača napona, prekidača i baterije. U ranijim modelima svjetiljki, količina energije koju troše LED diode morala je odgovarati količini koju proizvodi izvor.

Sada je ovaj problem riješen pomoću pretvarača napona (koji se naziva i multiplikator). Zapravo, ovo je glavni dio koji sadrži električni krug svjetiljke.

Ako želite napraviti takav uređaj vlastitim rukama, neće biti posebnih poteškoća. Tranzistor, otpornik i diode nisu problem. Najteži dio bit će namotavanje visokofrekventnog transformatora na feritni prsten, koji se naziva blokirajući generator.

Ali to se također može riješiti uzimanjem sličnog prstena iz neispravne elektronske prigušnice štedljive lampe. Mada, naravno, ako se ne želite petljati ili nemate vremena, onda na prodaji možete pronaći visoko efikasne pretvarače, kao što je 8115. Uz njihovu pomoć, koristeći tranzistor i otpornik, postalo je moguće proizvodi LED lampu na jednoj bateriji.

Sam sklop LED svjetiljke sličan je najjednostavnijem uređaju i ne biste se trebali zadržavati na njemu, jer ga čak i dijete može sastaviti.

Inače, kada koristite pretvarač napona u strujnom kolu na staroj, jednostavnoj baterijskoj lampi, napajanoj kvadratnom baterijom od 4,5 volti, koja više nije dostupna za kupovinu, možete bezbedno ugraditi bateriju od 1,5 volta, tj. običnu „prstu“ ili „mali prst” baterija. Neće biti gubitka u svetlosnom toku. Glavni zadatak u ovom slučaju je imati barem najmanje razumijevanje radiotehnike, bukvalno na nivou znanja što je tranzistor, kao i da možete držati lemilicu u rukama.

Oplemenjivanje kineskih lampiona

Ponekad se desi da kupljena baterijska lampa sa baterijom (koja se čini kvalitetnom) potpuno pokvari. I nije nužno da je kupac kriv za nepravilan rad, iako se i to dešava. Češće je to greška kada se sastavlja kineska lampa u potrazi za kvantitetom na štetu kvaliteta.

Naravno, u ovom slučaju to će morati da se prepravi, nekako modernizuje, jer je novac potrošen. Sada morate razumjeti kako to učiniti i da li je moguće natjecati se s kineskim proizvođačem i sami popraviti takav uređaj.

Uzimajući u obzir najčešću opciju, u kojoj kada je uređaj uključen, indikator punjenja svijetli, ali svjetiljka se ne puni i ne radi, to možete primijetiti.

Česta greška proizvođača je da je indikator napunjenosti (LED) povezan paralelno sa baterijom, što nikako ne bi trebalo dozvoliti. U isto vrijeme, kupac pali baterijsku lampu i vidjevši da nije upaljena, ponovo napaja punjenje. Kao rezultat toga, sve LED diode pregore odjednom.

Činjenica je da svi proizvođači ne navode da se takvi uređaji ne mogu puniti s uključenim LED diodama, jer će ih biti nemoguće popraviti, ostaje samo zamijeniti ih.

Dakle, zadatak modernizacije je spojiti indikator punjenja u seriju s baterijom.

Kao što se vidi iz dijagrama, ovaj problem je potpuno rješiv.

Ali ako su Kinezi ugradili otpornik 0118 u svoj proizvod, tada će se LED diode morati stalno mijenjati, jer će struja koja im se isporučuje biti vrlo visoka, i bez obzira na to koji su svjetlosni elementi ugrađeni, oni ne mogu izdržati opterećenje.

LED far

Posljednjih godina takav rasvjetni uređaj postao je prilično raširen. Zaista, vrlo je zgodno kada su vam ruke slobodne, a snop svjetlosti udara tamo gdje osoba gleda, upravo je to glavna prednost fara. Ranije su se time mogli pohvaliti samo rudari, a čak i tada, da biste ga nosili, bila vam je potrebna kaciga, na koju je, zapravo, bila pričvršćena baterijska lampa.

Danas je montaža takvog uređaja zgodna, možete ga nositi pod bilo kojim okolnostima, a na pojasu vam ne visi prilično velika i teška baterija, koja se, osim toga, mora puniti jednom dnevno. Moderni je mnogo manji i lakši, a ima i vrlo nisku potrošnju energije.

Pa šta je takav fenjer? I princip njegovog rada se ne razlikuje od LED. Opcije dizajna su iste - punjive ili sa uklonjivim baterijama. Broj LED dioda varira od 3 do 24 ovisno o karakteristikama baterije i pretvarača.

Osim toga, takve svjetiljke obično imaju 4 načina svjetla, a ne samo jedan. Oni su slabi, srednji, jaki i signalni - kada LED diode trepću u kratkim intervalima.

Načinima rada LED prednjih svjetala upravlja mikrokontroler. Štaviše, ako je dostupan, moguć je čak i stroboskopski mod. Osim toga, to uopće ne šteti LED diodama, za razliku od žarulja sa žarnom niti, jer njihov vijek trajanja ne ovisi o broju ciklusa uključivanja i isključivanja zbog odsustva žarne niti.

Dakle, koju baterijsku lampu odabrati?

Naravno, baterijske lampe mogu biti različite po potrošnji napona (od 1,5 do 12 V), i sa različitim prekidačima (dodirnim ili mehaničkim), sa zvučnim upozorenjem na praznu bateriju. Ovo može biti original ili njegovi analozi. I nije uvijek moguće odrediti kakav je uređaj pred vašim očima. Uostalom, dok ne pokvari i ne počne popravak, ne možete vidjeti kakav je mikro krug ili tranzistor u njemu. Vjerovatno je bolje odabrati onu koja vam se sviđa i rješavati moguće probleme kako se pojave.

Krug svjetiljke s baterijom

Kao radio mehaničara, zanimaju me najjednostavniji elektronski uređaji. Ovaj put ćemo pričati o baterijskoj lampi sa baterijom.

Evo dijagrama baterijske lampe sa baterijom.

Lampa se sastoji od dva dijela. U jednom dijelu se nalazi baterija i mrežni punjač, au drugom prekidač i žarulja sa žarnom niti. Za punjenje baterije, jedan dio svjetiljke se odvoji od glave (gdje su lampa i prekidač) i poveže se na mrežu od 220V.

Fotografija prikazuje adapterski konektor koji povezuje bateriju i prekidač na žarulju sa žarnom niti.

Dizajn takve baterijske lampe je izuzetno jednostavan. Za punjenje olovne baterije G1 kapaciteta 1 A/h (1 amper-sat) i napona 4V koristi se krug s kondenzatorom za gašenje C1. Većina mrežnog napona od 220 V pada na njemu. Zatim se izmjenični napon nakon kondenzatora za gašenje ispravlja diodnim mostom pomoću dioda VD1 - VD4 (1N4001).

Da bi se izgladile talase, elektrolitički kondenzator C2 je instaliran nakon diodnog mosta. Opterećenje za cijeli ovaj ispravljač je baterija G1. Ako ga isključite, izlaz ispravljača će imati napon od oko 300 volti, iako kada je baterija priključena, napon na njegovom izlazu je 4 - 4,5 volti.

Vrijedi napomenuti da je krug s prigušnim (balastnim) kondenzatorom jednostavan, ali prilično opasan. Činjenica je da takav krug nije galvanski izoliran od mreže od 220 volti. Kada se koristi transformator, krug postaje električni sigurniji, ali zbog visoke cijene ovog dijela koristi se krug s kondenzatorom za gašenje.

VD5 dioda je neophodna da kada se krug isključi iz mreže, baterija se ne prazni kroz ispravljački krug i indikaciju na crvenoj LED diodi HL1 i otporniku R2. Ali žarulja sa žarnom niti EL1 (ili krug LED dioda) spojena je na bateriju samo preko prekidača SA1. Ispostavilo se da dioda VD5 služi kao neka vrsta barijere koja propušta struju do baterije iz mrežnog ispravljača, ali ne i natrag. Ovo je tako jednostavna odbrana. Također je vrijedno reći da se mali dio ispravljenog napona gubi na diodi VD5 - zbog pada napona na diodi kada je spojena direktno ( V F). To je negdje između 0,5 - 0,7 volti.

Takođe bih želeo da kažem nešto o bateriji. Kao što je navedeno, zapečaćena je olovna kiselina (Pb). Sastoji se od dvije ćelije od 2 volta povezane u seriju. Odnosno, baterija se, kako kažu, sastoji od 2 limenke.

Baterija pokazuje da je maksimalna struja punjenja 0,5 ampera. Iako se za olovne Pb baterije preporučuje ograničiti struju punjenja na 0,1 njenog kapaciteta. One. za ovu bateriju, najbolja struja punjenja će biti 100mA (0.1A).

Tipični problemi sa baterijskim lampama su:

Kvar mrežnih ispravljačkih elemenata (diode, elektrolitski kondenzator, otpornik u krugu indikacije);

Neispravnost dugmeta prekidača (lako se popravlja bilo kojim odgovarajućim dugmetom za zaključavanje ili prekidačem);

Degradacija baterije (starenje);

Istrošeni kontaktni konektori.

Blokiranje – generator je generator kratkotrajnih impulsa koji se ponavljaju u prilično velikim intervalima.

Jedna od prednosti blokatorskih generatora je njihova komparativna jednostavnost, mogućnost povezivanja opterećenja preko transformatora, visoka efikasnost i povezivanje dovoljno snažnog opterećenja.

Blokirajući oscilatori se vrlo često koriste u radioamaterskim krugovima. Ali mi ćemo pokrenuti LED od ovog generatora.

Vrlo često vam je potrebna baterijska lampa prilikom planinarenja, ribolova ili lova. Ali nemate uvijek pri ruci bateriju ili 3V baterije. Ovaj sklop može pokrenuti LED punom snagom iz skoro prazne baterije.

Malo o šemi. Detalji: bilo koji tranzistor (n-p-n ili p-n-p) se može koristiti u mom KT315G kolu.

Otpornik treba odabrati, ali o tome kasnije.

Feritni prsten nije jako velik.

I visokofrekventna dioda s niskim padom napona.

Čistio sam fioku u svom radnom stolu i pronašao staru baterijsku lampu sa žaruljom sa žarnom niti, naravno pregorjelu, a nedavno sam vidio šemu ovog generatora.

I odlučio sam zalemiti sklop i staviti ga u baterijsku lampu.

Pa, hajde da počnemo:

Prvo, skupimo prema ovoj shemi.

Uzimamo feritni prsten (izvukao sam ga iz balasta fluorescentne lampe) i namotamo 10 zavoja žice od 0,5-0,3 mm (može biti tanji, ali neće biti zgodno). Namotamo ga, napravimo petlju ili granu i namotamo još 10 okretaja.

Sada uzimamo tranzistor KT315, LED i naš transformator. Sastavljamo prema dijagramu (vidi gore). Također sam postavio kondenzator paralelno sa diodom, tako da je svjetlio jače.

Tako da su ga prikupili. Ako LED ne svijetli, promijenite polaritet baterije. I dalje ne svijetli, provjerite da li su LED i tranzistor ispravno povezani. Ako je sve ispravno i još uvijek ne svijetli, onda transformator nije ispravno namotan. Da budem iskren, ni moj sklop nije radio prvi put.

Sada dopunjavamo dijagram s preostalim detaljima.

Ugradnjom diode VD1 i kondenzatora C1 LED će svijetliti jače.

Posljednja faza je odabir otpornika. Umjesto konstantnog otpornika stavljamo varijabilni otpornik od 1,5 kOhm. I počinjemo da se vrtimo. Treba da nađete mesto gde LED svetli jače, i da nađete mesto gde ako makar malo povećate otpor, LED se gasi. U mom slučaju to je 471 Ohm.

Dobro, sada bliže stvari))

Rastavljamo baterijsku lampu

Izrežemo krug od jednostranog tankog fiberglasa do veličine cijevi svjetiljke.

Sada idemo i tražimo dijelove potrebnih apoena od nekoliko milimetara. Tranzistor KT315

Sada obilježavamo ploču i izrežemo foliju nožem za papir.

Popravljamo ploču

Popravljamo greške, ako ih ima.

Sada za lemljenje ploče treba nam poseban vrh, ako ne, nije važno. Uzimamo žicu debljine 1-1,5 mm. Temeljno ga čistimo.

Sada ga namotavamo na postojeće lemilo. Kraj žice se može naoštriti i kalajisati.

Pa, počnimo sa lemljenjem dijelova.

Možete koristiti lupu.

Pa, čini se da je sve zalemljeno, osim kondenzatora, LED-a i transformatora.

Sada probni rad. Sve ove dijelove (bez lemljenja) pričvršćujemo na "šmrklje"

Ura!! Desilo se. Sada možete normalno lemiti sve dijelove bez straha

Odjednom sam se zainteresovao koliki je izlazni napon, pa sam izmjerio

Dobio sam narudžbu od dobrog prijatelja koji je zainteresovan za pecanje. Imao je jednostavnu faru, koja je imala niz nedostataka, ali je bila potpuno zadovoljavajuća po veličini i izgledu. Pa, za dobru osobu to je dobra stvar, ali za mene je to samo trening za moj mozak i ruke.

Hajde da počnemo. Za početak ću istaknuti prednosti ove svjetiljke:

kompaktno i lagano tijelo;
mogućnost podešavanja fokusa;
Pogodna lokacija komandi (dugme), s obzirom na to da je baterijska lampa prednja lampa.

Sada ima mnogo više nedostataka:

nezgodno upravljanje - tri načina rada koji se prebacuju prema cikličkom algoritmu (četvrti način je "isključen"), odnosno, ako ste propustili željeni način rada, morate "kliknuti" na sve modove u krugu dok ne "kliknete" na željeni način rada;
jedan od načina rada - treptanje - općenito je beskoristan, samo ometa kontrolu;
nema praćenja stanja baterije, odnosno sa svakim ciklusom pražnjenja oštećuje bateriju, uveliko je prazni (ako je ne isključite, može isprazniti bateriju do 1...2 volta);
nema stabilizacije struje, odnosno kako se baterija prazni, svjetlina se postupno smanjuje;
baterija se puni glupo kroz otpornik, nema kontrole struje punjenja i ne postoji ispravan algoritam za punjenje litijum-jonske baterije (svaki ciklus punjenja uništava bateriju);
Postoji kineski LED sa niskom efikasnošću;
Na etiketi se nalazi kineska baterija napuhanog kapaciteta.

A sada o tome šta bih na kraju želio dobiti:

zgodna kontrola načina rada, uklonite trepćući način;
uvesti stabilizaciju struje kroz LED (instalirati drajver);
LED diodu zamijenite efikasnijom i pouzdanijom (CREE XPG), toplog sjaja (umjesto standardnog hladnog);
pratite pražnjenje baterije; kada se baterija isprazni, isključite baterijsku lampu;
dodati kontroler punjenja litijum-jonske baterije;
zamijenite bateriju normalnom.

Otvorite kućište lampe.

Ovdje vidimo da je njegov “mozak” napravljen na bazi LSI čipa, tako da se ne može ni na koji način modificirati.

Prilikom zamjene LED diode drugom LED, izlazna struja se promijenila za skoro 50%, što ukazuje na odsustvo stabilizacije struje. Odlučeno je izbaciti originalnu ploču i napraviti našu. Odabrao sam ATtiny13A-SSU kao upravljački kontroler zbog sljedećih glavnih prednosti:

niska cijena - oko 30 rubalja (u vrijeme pisanja, maj 2014.);
kompaktno kućište za površinsku montažu;
u režimu mirovanja troši manje od 500 nanoampera (!!!);
mogućnost rada na niskim naponima napajanja (do 1,8V);
sposobnost rada na temperaturama ispod 0 stepeni.

Izbor je pao na AMC7135 kao LED drajver zbog sledećih karakteristika:

sposobnost rada na niskim naponima napajanja;
minimalni pad napona na mikrokrugu je samo 0,15 V;
Mogućnost PWM podešavanja svjetline LED dioda;
kompaktno tijelo.

Krug pokretača:

Kratko objašnjenje o radu kola i korištenim komponentama. Za mjerenje nivoa napunjenosti baterije koristi se mikrokontroler ADC i eksterni referentni izvor napona (u daljem tekstu ION) REF3125 sa izlaznim naponom od 2,5V. Eksterni ION se koristi s razlogom - pomaže u mjerenju napona baterije uz minimalne greške, budući da tačnost ION-a ugrađenog u mikrokontroler ostavlja mnogo želja. AMC7135 se kontrolira pomoću PWM signala frekvencije od 500 Hz. Kada je drajver isključen, mikrokontroler isključuje AMC7135, isključuje ION i prelazi u "Power Down" režim mirovanja, trošeći manje od 1 µA. Uređaj ne zahteva nikakvo podešavanje ili podešavanje, a nakon montaže i firmver počinje da radi odmah.Tako da možete izabrati napon gašenja drajvera "za sebe", na kraju članka je priložena arhiva sa firmverom za napone od 3,1...3,6 volti u koracima od 0,1V.

Rasprostirao sam pečat, graviranje, lemljenje, pisanje softvera u AVR Studio 5, flešovanje mikrokontrolera. U fazi proizvodnje ploče morate izbušiti rupe i spojiti staze s obje strane ploče s kratkospojnicima. Uzeo sam bakreno jezgro iz kabla upredene parice, kalajisao ga i napravio džampere od njega.

To je iz toga proizašlo. Set pečata i firmvera možete preuzeti na kraju članka.

Na jednoj strani ploče (dvostrane prečnika 18 mm) su locirani svi kontrolni mozgovi, a na drugoj strani je LED drajver sa bakrenim poligonom za pravilno hlađenje. Opciono, drugi AMC7135 upravljački čip se može instalirati na ploču kako bi se povećala maksimalna izlazna struja sa 350 mA na 700 mA. Mala veličina ploče nije slučajno odabrana - bilo je potrebno drajver postaviti na originalno mjesto u kućištu. Evo fotografije za procjenu veličine rezultirajućeg šala:

Nativni kontrolni kontroler je napajao sljedeću struju na LED u sljedećim načinima:

1 način rada, približno 200 mA;
Mod 2, približno 60 mA;
Mod 3, približno 60 mA (treperi).

Nativni kontroler se kontrolira prema sljedećem algoritmu. Kada je dugme pritisnuto, izvršen je prelazak na sledeći režim. 1 --> 2 --> 3 --> OFF i tako dalje u ciklusu. Ako ste slučajno propustili željeni način rada, morat ćete sjediti i "kliknuti" dok ne dođete do željenog moda. Takođe, da biste isključili baterijsku lampu, morate kliknuti kroz sve modove. Ne možete ni sanjati o brzom uključivanju/gašenju svjetiljke.

Moja kontrolna ploča sa drajverom proizvodi sljedeće struje u različitim modovima:

1 mod, 30 mA;
2 moda, 130 mA;
Režim 3, 350 mA (koristiće se kratko, pošto telo lampe ne obezbeđuje odgovarajuće hlađenje za LED).

Mojim kontrolerom se upravlja pomoću sljedećeg algoritma. Jedan (kratak) pritisak uključuje/isključuje svjetiljku (dok se održava posljednji odabrani način rada). Dugim držanjem dugmeta režim se prebacuje na sledeći. Tako imamo mogućnost brzog uključivanja/isključivanja svjetiljke i promjene načina rada. Nestao je dosadni i beskorisni način rada “bljeskajućih svjetala”. Kada napon baterije padne na nivo koji je naveden u firmveru, svjetiljka se prebacuje na prethodni način rada. Odnosno, ako je postavljen način 3, tada će prvo kontroler uključiti mod 2, zatim će baterijska lampa raditi neko vrijeme, zatim će se uključiti način 1, svjetiljka će raditi još neko vrijeme, a tek onda će se uključiti isključeno. Već postoje slični dizajni na internetu, ali oni ili imaju kontrolu tako što prekidaju strujni krug, što nije uvijek opravdano, ili ne koriste režim mirovanja, a to je jako važno!!

Dakle, izbacujemo stare mozgove, a također uklanjamo kondenzator, iz nekog razloga spojen paralelno s gumbom. Vjerovatno su se Kinezi borili sa odbijanjem kontakta. Moja obrada odbijanja će biti softverska, tako da kondenzator više nije potreban.

Također ćemo izvaditi standardni LED i zamijeniti ga efikasnim CREE XPG LED sa toplim sjajem.

Priprema naše nove LED diode:

Sastavljanje optičke jedinice:

Sada instaliramo novi kontrolni kontroler i LED drajversku ploču:

Sastavljanje karoserije:

Dakle, nije bilo nikakvih promjena u izgledu, ali unutra je sve kako treba. Praćenje pražnjenja baterije, stabilizacija struje, kontrola normalnog načina rada i "ispravna" LED. Kada je isključen, kontroler troši malo energije jer mikrokontroler prelazi u stanje mirovanja.

Kasnije je na MAX1508 čip instaliran normalan kontroler punjenja baterije, a izvorna kineska baterija zamijenjena je eksternom baterijom koja se sastoji od 2 originalne Sanyo UR18650 limenke.

U aktivnom načinu rada, ATtiny13A mikrokontroler troši manje od 500 µA zbog svoje brzine takta od 128 kHz. Također u aktivnom načinu rada dodaju se potrošnja AMC7135, potrošnja vanjskog ION-a i potrošnja internog ADC-a mikrokontrolera. Ukupna potrošnja struje u aktivnom načinu rada ovisi o korištenom jonu i može se kretati od 0,1 mA do 1 mA. Koristio sam REF3125 ION, ukupna potrošnja kola u radnom režimu bila je 0,5...0,8 mA.

ION REF3125 može se zamijeniti analozima:

ADR381
CAT8900B250TBGT3
ISL21010CFH325Z-TK
ISL21070CIH325Z-TK
ISL21080CIH325Z-TK
ISL60002BIH325Z
MAX6002
MAX6025
MAX6035BAUR25
MAX6066
MAX6102
MAX6125
MCP1525-I/TT
REF2925
REF3025
REF3125
REF3325AIDB
TS6001

Priložio sam kratak video koji pokazuje kako kontrolisati modove. Video je snimljen davno, tada je LED bila originalna, kasnije je zamijenjena sa CREE XPG, a bila je i originalna baterija. Bio sam previše lijen da ponovo snimim video. Takođe želim da vas upozorim da ne podržava svaki programer firmver mikrokontrolera na 128 kHz. Za firmver sam koristio "USBAsp" programator sa uključenom opcijom "Slow SCK". Srećna izrada svima!!

Pažnja! Firmver kontrolnog mikrokontrolera je potpuno prepisan. Algoritam rada programa je postao ispravniji, a neki nedostaci u radu uređaja su otklonjeni. Ispod možete preuzeti probnu verziju firmvera sa ograničenjem radnog vremena od 10 minuta. Nakon isteka vremena testiranja, LED se gasi i kontrola je blokirana. Nakon ponovnog povezivanja baterije, ponovo dobijamo 10 minuta testnog vremena.

Puna verzija firmvera se može kupiti.

Spisak radioelemenata

Tip	Denominacija	Količina	Bilješka	Moja beležnica
MK AVR 8-bit	ATtiny13A	1	SOIC paket 208 mil	U notes
Kondenzator	1 µF	1	ne manje od 1 µF	U notes
Otpornik	4,7 kOhm	2	ili 3...10 kOhm

Kako popraviti LED lampu? Dijagram kineske lampe s mrežnim punjenjem

Popravka LED rasvjete - pregled kvarova, uređaj i dijagram

Za normalan ljudski život u mraku, uvijek mu je bilo potrebno svjetlo. Razvojem tehnologije poboljšani su izvori rasvjete, počevši od vatre baklji i kerozinskih lampi, završavajući baterijskim baterijskim lampama. Prava revolucija u svijetu tehnologije rasvjete bilo je stvaranje LED-a, koji je odmah ušao u svakodnevni život.

Moderna LED svjetla su vrlo ekonomična, svjetlost se širi veoma daleko i jako je sjajna. Ogroman udio takvih litijumskih lampi na modernom tržištu proizvodi se u Kini, vrlo su jeftine i pristupačne. Upravo zbog jeftinosti često dolazi do raznih vrsta kvarova. U ovom članku ćemo pogledati glavne probleme popravke LED svjetala i kako ih sami popraviti.

Kako radi LED lampa?

Klasični dizajn baterijskih lampi je vrlo jednostavan (bez obzira na tip kućišta, bilo da se radi o modelima Cosmos ili DiK AN-005). LED dioda je spojena na bateriju, krug je prekinut tipkom za isključivanje. Ovisno o broju LED dioda, broju samih svjetlosnih elemenata (na primjer, glavno svjetlo na prednjoj strani i pomoćno u ručki), jača baterija (ili nekoliko), transformator, otpor se dodaje u krug , a ugrađen je i funkcionalniji prekidač (Fo-DiK baterijske lampe).

Zašto se lampe lome?

Sada ćemo izostaviti probleme povezane s nepravilnim radom kineske lampe - "Bao sam je u posudu s vodom, uključio i isključio, ali iz nekog razloga ne sija." Jeftinost baterijskih lampi postiže se pojednostavljivanjem električnih kola unutar uređaja. To vam omogućava uštedu na komponentama (njihova količina i kvalitet). To je učinjeno tako da ljudi češće kupuju nove, a stare jednostavno bacaju, a da ih ne pokušavaju popraviti vlastitim rukama.

Druga tačka uštede su ljudi koji rade u proizvodnji koji nemaju dovoljno kvalifikacija za obavljanje takvog posla. Kao rezultat toga, postoje mnoge male i velike greške u samom krugu, nekvalitetno lemljenje i montaža komponenti, što dovodi do stalnog popravka svjetiljki. U većini slučajeva, svi problemi se mogu riješiti pravilnom dijagnozom, što ćemo dalje učiniti.

Uzrok kvara svjetiljke

Najvjerojatnije, kada je prekidač uključen, LED diode ne žele svijetliti zbog kvara u električnom krugu. Najčešći od njih:

oksidacija baterije ili kontakata baterije;
oksidacija na kontaktima na koje je baterija spojena;
oštećenje žica koje idu i od baterije do LED-a i nazad;
neispravan element za isključivanje;
nedostatak struje u krugu;
kvar u samim LED diodama.

Oksidacija. Najčešće se javlja kod već starih lampiona, koji se često koriste u raznim vremenskim uslovima. Talog koji se pojavljuje na metalu ometa normalan kontakt, zbog čega baterijska lampa može treperiti ili se uopće ne uključiti. Ako se na bateriji ili akumulatoru primijeti oksidacija, onda morate razmišljati o zamjeni.

Kako popraviti kontakte? Lagane mrlje možete ukloniti vlastitim rukama pomoću pamučnog štapića umočenog u etil alkohol. Kada je kontaminacija vrlo ozbiljna, čak se i rđa proširila na tijelo - korištenje takve baterije može biti opasno po zdravlje i život. U prodavnicama sada možete pronaći dovoljan broj novih baterija i akumulatora, čak i za stare tipove baterijskih lampi.

Vodite računa o životnoj sredini - ne bacajte stare baterije u smeće, vjerovatno u svom gradu imate punktove za reciklažu.

Oksidacija se stvara i na kontaktima u samoj baterijskoj lampi. I ovdje morate obratiti pažnju na njihov integritet. Ako se prljavština još uvijek može ukloniti vatom i alkoholom, odaberite ovu opciju. Za teško dostupna mjesta možete koristiti pamučni štapić.

Ako su kontakti potpuno zahrđali ili čak pokvareni (što nije neuobičajeno za staru baterijsku lampu), morat ćete ih zamijeniti. Pitajte svoju prodavnicu elektronike da li postoje slični kontaktni elementi (najmanje deset godina su apsolutno identični u svim baterijskim lampama sa rijetkim izuzecima). Ako nema sličnih, odaberite što sličniju opciju. Naoružani tankim lemilom, lako ih možete ponovo zalemiti.

Oštećenje žičanih kontakata. Pored gore opisanih mjesta, kontakti su prisutni na mjestima gdje su žice električnog kruga lemljene. Jeftina proizvodnja, žurba pri montaži i nemaran odnos radnika često dovode do toga da se neke žice potpuno zaborave zalemiti, pa LED svjetiljka ne radi, čak i ako je tek izašla iz kutije. Kako popraviti baterijsku lampu u ovom slučaju? Pažljivo pregledajte cijeli krug, pažljivo odmičući žice medicinskom pincetom ili drugim tankim predmetom. Ako se pronađe neuspješno lemljenje, potrebno ga je obnoviti istim tankim lemilom.

Isto se može učiniti i sa slabim spojevima, čije je karakteristično stanje pokidana gola jezgra, jedva pričvršćena za spoj. Ako imate dovoljno vremena i resursa, i cijenite ovu baterijsku lampu, možete metodično i efikasno ponovo zalemiti sve kontakte. To će značajno povećati efikasnost takvog kruga, zaštititi izložene elemente od vlage i prašine (što je važno ako je svjetiljka prednja svjetiljka), au kasnijim slučajevima popravka svjetiljke, ova stavka će biti eliminirana. Popravak malih LED farova se vrši potpuno isto, veličine su samo različite.

Oštećenje žica. Nakon što se uvjerite da su kontakti čisti, možete početi pregledavati sve žice u strujnom krugu na oštećenja ili kratke spojeve. Čest slučaj je kada je, bilo tokom tvorničke montaže ili nakon prethodne popravke, ožičenje oštećeno zbog pogrešno postavljenog poklopca kućišta. Žica se zaglavila između dva dijela kućišta i bila je isječena ili zgnječena pri zatezanju vijaka. Tokom protoka struje, električni krug bi se mogao pregrijati ili čak doći do kratkog spoja, što će neizbježno dovesti do popravke LED svjetiljke.

Svi rastrgani dijelovi moraju biti zalemljeni kako bi se osigurala bolja provodljivost nego kod jednostavnog uvrtanja. Ne zaboravite izolirati sva gola područja, najbolje je koristiti tanki termoskupljajući materijal. Jako oštećene žice, koje su možda već zahrđale, preporučljivo je potpuno zamijeniti vlastitim rukama (odaberite odgovarajuću žicu). Nakon takvih modifikacija, stara svjetla mogu svijetliti mnogo jače - modernizacija poboljšava protok struje.

Neispravan prekidač. Također obratite pažnju na kontakte žica sa terminalima prekidača i riješite probleme. Najlakši način da saznate da li prekidač uzrokuje da vaša svjetiljka ne radi je da dovršite krug bez nje. Uklonite ga iz strujnog kruga direktnim povezivanjem baterije na LED diode (možete pokušati i iz mreže s naponom koji odgovara bateriji). Ako zasvetle, promenite prekidač. Možda se već mehanički pokvarila od višekratne upotrebe, svjetiljka se samo ugasi, ili postoji greška u proizvodnji. Ako LED diode ne žele da svijetle direktno iz baterije, nastavljamo dalje.

Nedostatak struje u mreži. Najčešći uzrok takvog kvara je ispražnjena ili vrlo stara litijumska baterija. LED baterijska lampa može da svetli prilikom punjenja, ali ako se isključi iz utičnice, odmah se gasi. Potpuni kvar se opaža kada se svjetiljka uopće ne puni i ne reagira na bilo koji način kada se uključi, iako indikator punjenja stalno svijetli.

Kvar LED dioda. Kada su svi problemi sa žicama otklonjeni (ili ih nije bilo), obratite pažnju na same LED diode. Pažljivo uklonite ploču na koju su zalemljeni. Koristite multimetar da saznate koja struja ulazi i izlazi iz ploče. Ako je moguće, provjerite kontakte na cijeloj ploči. Najvjerovatnije su LED diode spojene serijski, pa ako se jedna pokvari, ni druge neće svijetliti. Provjera svakog od njih, ako ih ima 3 ili više, traje dosta vremena, pa je bolje odmah kupiti nove LED diode.

Ploča sa LED diodama

Zaključak

Mnoge jeftine kineske LED svjetiljke, sastavljene u uvjetima štednje, najčešće su podložne kvarovima u električnim krugovima. Tamo su ugrađene žice vrlo malog poprečnog presjeka, koje je čak i dobrim uređajem prilično problematično zalemiti. Međutim, gotovo svi problemi sa žicama i baterijama mogu se lako riješiti kod kuće; uz pravilan i pažljiv pristup, čak i jeftina popravljena svjetiljka trajat će vam više od tri godine stalne upotrebe.

lampagid.ru

Kako sami popraviti LED kinesku svjetiljku. DIY upute za popravku LED svjetala sa vizualnim fotografijama i video zapisima

Danas ćemo razgovarati o tome kako sami popraviti LED kinesku svjetiljku. Također ćemo razmotriti upute za popravak LED svjetala vlastitim rukama s vizualnim fotografijama i videozapisima

Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most sa četiri diode, baterija, prekidač, super svijetle LED diode, LED za indikaciju punjenja baterije svjetiljke.

Pa, sada, redom, o svrsi svih elemenata u baterijskoj lampi.

Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je da ograniči struju punjenja baterije. Njegov kapacitet za svaku vrstu baterijske lampe može biti različit. Koristi se nepolarni kondenzator od liskuna. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U krugu se mora zaobići, kao što je prikazano, pomoću otpornika. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što izvadite baterijsku lampu iz utičnice za punjenje. U suprotnom, možete dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete priključke za napajanje od 220 volti svjetiljke. Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.

Ispravljački most je sastavljen na silikonskim diodama s reverznim naponom od najmanje 300 volti.

Za označavanje punjenja baterije baterijske lampe koristi se jednostavna crvena ili zelena LED dioda. Paralelno je spojen na jednu od dioda ispravljačkog mosta. Istina, na dijagramu sam zaboravio navesti otpornik spojen serijski s ovom LED diodom.

O ostalim elementima nema smisla govoriti, ionako bi sve trebalo biti jasno.

Želio bih vam skrenuti pažnju na glavne točke popravke LED svjetiljke. Pogledajmo glavne greške i kako ih popraviti.

1. Lampa je prestala da sija. Ovdje nema puno opcija. Razlog može biti kvar super svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste baterijsku lampu na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom slučaju će doći do oštrog skoka struje i može se pokvariti jedna ili više dioda ispravljačkog mosta. A iza njih, kondenzator možda neće moći izdržati i doći će do kratkog spoja. Napon na bateriji će se naglo povećati i LED diode će otkazati. Dakle, ni u kom slučaju ne palite baterijsku lampu dok se puni, osim ako je ne želite baciti.

2. Lampa se ne uključuje. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.

3. Lampa se vrlo brzo prazni. Ako je vaša baterijska lampa "iskusna", onda je najvjerovatnije baterija dosegla svoj vijek trajanja. Ako aktivno koristite baterijsku lampu, tada nakon godinu dana korištenja baterija više neće trajati.

Problem 1: LED lampa se ne uključuje ili treperi dok radi

To je u pravilu uzrok lošeg kontakta. Najlakši tretman je čvrsto zategnuti sve navoje.Ako lampa uopće ne radi, počnite provjerom baterije. Može se isprazniti ili oštetiti.

Odvrnite stražnji poklopac svjetiljke i pomoću odvijača spojite kućište na negativni terminal baterije. Ako lampica zasvetli, onda je problem u modulu sa dugmetom.

90% dugmadi svih LED svjetiljki izrađeno je po istoj shemi: tijelo gumba je izrađeno od aluminija sa navojem, tu je umetnuta gumena kapica, zatim sam modul gumba i pritisni prsten za kontakt sa tijelom.

Problem se najčešće rješava labavim steznim prstenom. Da biste riješili ovaj problem, samo pronađite okrugla kliješta s tankim vrhovima ili tanke makaze koje je potrebno umetnuti u rupe, kao na fotografiji, i okrenuti u smjeru kazaljke na satu.

Ako se prsten pomjeri, problem je riješen. Ako prsten ostane na svom mjestu, onda je problem u kontaktu modula gumba s tijelom. Odvrnite stezni prsten u suprotnom smeru kazaljke na satu i izvucite modul dugmeta.Slab kontakt je često posledica oksidacije aluminijumske površine prstena ili ivice na štampanoj ploči (označeno strelicama)

Jednostavno obrišite ove površine alkoholom i funkcionalnost će biti vraćena.

Moduli dugmadi su različiti. Neki imaju kontakt preko štampane ploče, drugi imaju kontakt preko bočnih latica sa telom lampe.Samo savijte laticu u stranu da kontakt bude čvršći. Alternativno, možete napraviti lem od kalaja da površina bude deblja i da se kontakt bolje pritisne.Sva LED svjetla su u osnovi ista

Plus ide preko pozitivnog kontakta baterije do centra LED modula, minus ide kroz telo i zatvara se dugmetom.

Bilo bi dobro provjeriti nepropusnost LED modula unutar kućišta. Ovo je takođe čest problem sa LED svjetlima.

Koristeći okrugle kliješta ili kliješta, rotirajte modul u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Budite oprezni, u ovom trenutku je lako oštetiti LED.

Ove radnje trebale bi biti sasvim dovoljne za vraćanje funkcionalnosti LED svjetiljke.

Još je gore kada lampa radi i režimi se menjaju, ali je snop jako prigušen, ili lampa uopšte ne radi i unutra se oseća miris paljevine.

Problem 2. Lampa radi dobro, ali je prigušena ili uopće ne radi i unutra se osjeća miris paljevine

Najvjerovatnije je drajver pokvario.Draver je elektronsko kolo na tranzistorima koje kontrolira režime svjetiljke i također je odgovoran za konstantan nivo napona, bez obzira na pražnjenje baterije.

Morate odlemiti izgoreli drajver i zalemiti novi drajver ili spojiti LED direktno na bateriju. U tom slučaju gubite sve modove i ostaje vam samo maksimalni.

Ponekad (mnogo rjeđe) LED lampica pokvari. Ovo možete provjeriti vrlo jednostavno. Primijenite napon od 4,2 V/ na kontaktne jastučiće LED diode. Glavna stvar je da ne zbunite polaritet. Ako LED svijetli jako, onda je upravljački program pokvario, ako je obrnuto, onda morate naručiti novi LED.

Odvijte modul sa LED diodom od kućišta Moduli se razlikuju, ali su po pravilu od bakra ili mesinga i

Najslabija tačka takvih baterijskih lampi je dugme. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega lampa počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati. Prvi znak je da baterijska lampa s normalnom baterijom svijetli slabo, ali ako pritisnete dugme nekoliko puta, svjetlina se povećava .

Najlakši način da takav fenjer zasja je da učinite sljedeće:

1. Uzmite tanku žicu i odrežite jedan pramen.2. Namotavamo žice na oprugu.3. Žicu savijamo tako da je baterija ne slomi. Žica treba da viri malo iznad uvijenog dijela svjetiljke.4. Čvrsto uviti. Odvojimo (otkinemo) višak žice, tako da žica osigurava dobar kontakt sa negativnim dijelom baterije i baterijska lampa će sijati odgovarajućom jačinom. Naravno kod ovakvih popravki dugme više nije dostupno pa se paljenje i gašenje lampe vrši okretanjem glave.Moj Kinez je tako radio par meseci. Ako trebate promijeniti bateriju, ne dirajte stražnji dio svjetiljke. Okrećemo glave.

Danas sam odlučio da dugme vratim u život. Dugme se nalazi u plastičnom kućištu koje se jednostavno utisne u stražnji dio svjetiljke. U principu, može se povući, ali ja sam to uradio malo drugačije:

1. Bušilicom od 2 mm napravite par rupa do dubine od 2-3 mm.2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište pomoću dugmeta.3. Uklonite dugme.4. Dugme se sklapa bez ljepila i kvačica, tako da se lako rastavlja nožem za papir.Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao dugme).Može se očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovo spojio dugme, ali sam odlučio da ga dodatno kalajem i ovaj deo i fiksne kontakte.

1. Očistite finim brusnim papirom.2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Alkoholom obrišemo fluks i montiramo dugme.3. Da bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt dugmeta.4. Vratili smo sve.Posle popravke dugme radi savršeno. Naravno, i kalaj oksidira, ali pošto je kalaj prilično mekan metal, nadam se da će se oksidni film lako uništiti kada se koristi dugme. Nije uzalud što je centralni kontakt na sijalicama napravljen od lima.

POBOLJŠANJE FOKUSA.

Moj Kinez je imao vrlo nejasnu predstavu o tome šta je to "hotspot", pa sam odlučio da ga prosvijetlim. Odvijamo dio glave.

1. Na ploči je mala rupa (strelica). Šilom odvrnite fil dok lagano prstom pritiskate vanjsku stranu čaše. To olakšava odvrtanje.2. Uklonite reflektor.3. Uzimamo običan kancelarijski papir, bušimo 6-8 rupa sa kancelarijskim bušilicama.Prečnik rupa za bušenje savršeno odgovara prečniku LED-a.Izrežite 6-8 podloški za papir.4. Postavite podloške na LED i pritisnite ih reflektorom Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podložaka. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje par baterijskih lampi, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Trenutni pacijent ih je zahtijevao 6.

Kinezi štede na svemu. Nekoliko dodatnih detalja će povećati troškove, tako da ih ne instaliraju.

Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikro krugu (imam krug od dva dijela: prigušnica i mikro krug sa 3 noge, sličan tranzistoru). Ali oni štede novac na dijelu označenom crvenom bojom. Dodao sam kondenzator i par dioda 1n4148 paralelno (nisam imao snimke). Svjetlina LED-a se povećala za 10-15 posto.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Poboljšana LED lampa - RadioRadar

Inženjering rasvjete

Početna Za radio amatere Rasvjetna oprema

Noću je džepna baterijska lampa nezaobilazna stvar. Međutim, komercijalno dostupni uzorci s punjivom baterijom i punjenjem iz mreže samo su razočaravajući. I dalje rade neko vrijeme nakon kupovine, ali tada se gel olovno-kiselinska baterija degradira i jedno punjenje počinje da traje samo nekoliko desetina minuta sjaja. I često tokom punjenja sa uključenom baterijskom lampom, LED diode pregore jedna za drugom. Naravno, s obzirom na nisku cijenu svjetiljke, svaki put možete kupiti novu, ali je preporučljivije da jednom shvatite uzroke kvarova, eliminirate ih u postojećoj svjetiljci i zaboravite na problem na dugi niz godina.

Razmotrimo detaljno onu prikazanu na Sl. 1 dijagram jedne od neispravnih lampi i odredite njegove glavne nedostatke. Lijevo od GB1 baterije nalazi se jedinica zadužena za njeno punjenje. Struja punjenja je podešena kapacitivnošću kondenzatora C1. Otpornik R1, instaliran paralelno s kondenzatorom, isprazni ga nakon isključivanja svjetiljke iz mreže. Crvena LED HL1 povezana je preko ograničavajućeg otpornika R2 paralelno sa donjom lijevom diodom ispravljačkog mosta VD1-VD4 u obrnutom polaritetu. Struja teče kroz LED za vrijeme onih poluperioda mrežnog napona u kojima je gornja lijeva dioda mosta otvorena. Dakle, sjaj HL1 LED samo ukazuje da je baterijska lampa povezana na mrežu, a ne da je punjenje u toku. Svijet će čak i ako baterija nedostaje ili je neispravna.

Struja koju lampa troši iz mreže ograničena je kapacitivnošću kondenzatora C1 na približno 60 mA. Budući da je dio razgranat na HL1 LED, struja punjenja za GB1 baterije je oko 50 mA. Utičnice XS1 i XS2 su dizajnirane za mjerenje napona baterije.

Otpornik R3 ograničava struju pražnjenja baterije kroz paralelno spojene LED diode EL1-EL5, ali je njegov otpor premali, te kroz LED teče struja koja prelazi nazivnu struju. Ovo neznatno povećava svjetlinu, ali se stopa degradacije LED kristala primjetno povećava.

Sada o razlozima izgaranja LED dioda. Kao što znate, prilikom punjenja stare olovne baterije čije su ploče sulfatirane, dolazi do dodatnog pada napona na povećanom unutrašnjem otporu. Kao rezultat toga, tijekom punjenja, napon na priključcima takve baterije ili njihove baterije može biti 1,5...2 puta veći od nominalnog. Ako u ovom trenutku, bez prestanka punjenja, zatvorite prekidač SA1 kako biste provjerili svjetlinu LED dioda, tada će povećani napon biti dovoljan da struja koja teče kroz njih značajno premaši dopuštenu vrijednost. LED diode će otkazivati jedna po jedna. Kao rezultat toga, u bateriju se dodaju pregorele LED diode, koje nisu pogodne za dalju upotrebu. Nemoguće je popraviti takvu baterijsku lampu - nema rezervnih baterija u prodaji.

Predložena šema za finaliziranje lanterne, prikazana na Sl. 2 vam omogućava da eliminišete opisane nedostatke i eliminišete mogućnost kvara njegovih elemenata zbog bilo kakvih pogrešnih radnji. Sastoji se od promjene spojnog kruga LED dioda na bateriju tako da se njeno punjenje automatski prekida. Ovo se postiže zamjenom prekidača SA1 prekidačem. Ograničavajući otpornik R5 je odabran tako da ukupna struja kroz LED diode EL1-EL5 pri naponu baterije GB1 od 4,2 V iznosi 100 mA. Budući da je prekidač SA1 prekidač s tri položaja, postalo je moguće implementirati ekonomičan način smanjene svjetline svjetiljke dodavanjem otpornika R4.

Indikator na HL1 LED diodi je također redizajniran. Otpornik R2 je povezan serijski sa baterijom. Napon koji pada na njemu kada struja punjenja teče se primjenjuje na LED HL1 i ograničavajući otpornik R3. Sada je prikazana struja punjenja koja teče kroz GB1 bateriju, a ne samo prisustvo mrežnog napona.

Neupotrebljiva gel baterija zamijenjena je kompozitom od tri Ni-Cd baterije kapaciteta 600 mAh. Trajanje njenog punog punjenja je oko 16 sati, a bateriju je nemoguće oštetiti bez prestanka punjenja na vrijeme, jer struja punjenja ne prelazi sigurnu vrijednost, brojčano jednaku 0,1 nazivnog kapaciteta baterije.

Umjesto izgorjelih ugrađene su LED diode HL-508h338WC prečnika 5 mm bijele svjetlosti nominalne jačine 8 cd pri struji od 20 mA (maksimalna struja - 100 mA) i ugla emisije od 15°. Na sl. Slika 3 prikazuje eksperimentalnu ovisnost pada napona na takvoj LED diodi od struje koja teče kroz nju. Njegova vrijednost od 5 mA odgovara gotovo potpuno ispražnjenoj bateriji GB1. Ipak, svjetlina svjetiljke u ovom slučaju je ostala dovoljna.

Lanterna, preuređena prema razmatranoj shemi, uspješno radi već nekoliko godina. Primjetno smanjenje svjetline sjaja događa se tek kada je baterija gotovo potpuno ispražnjena. Upravo je to signal da ga treba napuniti. Kao što je poznato, potpuno pražnjenje Ni-Cd baterija prije punjenja povećava njihovu trajnost.

Među nedostacima razmatrane metode modifikacije možemo primijetiti prilično visoku cijenu baterije koja se sastoji od tri Ni-Cd baterije i teškoću postavljanja u tijelo svjetiljke umjesto standardne olovno-kiselinske. Autor je morao izrezati vanjsku filmsku školjku nove baterije kako bi kompaktnije smjestio baterije koje ga formiraju.

Stoga je pri finalizaciji još jedne baterijske lampe sa četiri LED diode odlučeno da se koristi samo jedna Ni-Cd baterija i LED drajver na ZXLD381 čipu u SOT23-3 paketu http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf. Sa ulaznim naponom od 0,9...2,2 V, daje LED diode sa strujom do 70 mA.

Na sl. Slika 4 prikazuje strujni krug za LED HL1-HL4 pomoću ovog čipa. Grafikon tipične zavisnosti njihove ukupne struje od induktivnosti induktora L1 prikazan je na Sl. 5. Sa svojom induktivnošću od 2,2 μH (koristi se induktor DLJ4018-2,2), svaka od četiri paralelno spojene LED EL1-EL4 daje struju 69/4 = 17,25 mA, što je sasvim dovoljno za njihov sjajan sjaj.

Od ostalih dodatnih elemenata, samo su Schottky dioda VD1 i kondenzator C1 potrebni za rad mikrokola u režimu izglađene izlazne struje. Zanimljivo je da je na tipičnom dijagramu za korištenje mikrokola ZXLD381 kapacitet ovog kondenzatora označen kao 1 F. Jedinica za punjenje baterije G1 je ista kao na sl. 2. Ograničavajući otpornici R4 i R5, koji su također tu, više nisu potrebni, a prekidač SA1 treba samo dva položaja.

Zbog malog broja dijelova, modifikacija lampiona je izvršena visećom instalacijom. Baterija G1 (Ni-Cd veličina AA kapaciteta 600 mAh) je ugrađena u odgovarajući držač. U poređenju sa lanternom modifikovanim prema šemi na sl. 2, ispostavilo se da je svjetlina subjektivno nešto niža, ali sasvim dovoljna.

Datum objave: 31.05.2013

Mišljenja čitalaca

Još nema komentara. Vaš komentar će biti prvi.

Svoj komentar, mišljenje ili pitanje možete ostaviti na gore navedenom materijalu:

www.radioradar.net

Neki dan je došla komšinica i donela sa sobom slatku prenosivu lampu.

Lanterna je radila šest mjeseci, ležala je mirovala šest mjeseci, sada je potrebna, ali ne radi. Lanterna je korištena u podrumu; sijalica je samo iznad vrata, a tmurno je kraj dalekih polica sa pekmezom i kiselim krastavcima. Fenjer je živio u podrumu, visio na dovratniku ispod prekidača i utičnice. Podrum je suv, muž je hteo da napravi nosač sa sijalicom, ali se pojavio fenjer - nije bilo potrebe. Dok su žene među sobom ogovarale, ja sam se bavio fenjerom. Lampu su napravili Kinezi, ima helijum kiselinsku bateriju,

halogena žarulja sa žarnom niti,

punjač za punjenje baterije,

sastavljen po primitivnoj shemi.

Napravio sam potrebna mjerenja baterije multimetrom:

Napon i struja su nula, otpor je beskonačan. Nema smisla petljati sa takvom baterijom, imao sam priliku da je pokušam oživjeti, ali ako je umrla, umrla je. Odlučeno je da se napravi jednostavna baterijska lampa sa LED diodom, napajana od 220 volti.

Komšija je doneo strujni kabl oko pet metara sa utikačem na jednom kraju.

Našao sam LED sijalicu od 12 volti.

bila je dostupna i radna ploča sa potrebnim punjačem,

Ugradio sam samo D815D zener diodu umjesto LED indikatora,

Da, zalemio sam kabl za napajanje na ploču.

Utaknuo je utikač u mrežu i blago svjetlo fenjera obasjalo je sobu.

Posao je vredeo samo rublju i po, ali sam od komšije dobio na poklon teglu od tri litre raznovrsnog kiselog povrća.

usamodelkina.ru

LED lampa od 1,5 V i niže

Blokirajući generator je generator kratkotrajnih impulsa koji se ponavljaju u prilično velikim vremenskim intervalima.

Blokirajući oscilatori se vrlo često koriste u radioamaterskim krugovima. Ali mi ćemo pokrenuti LED od ovog generatora.

Malo o šemi. Detalji: bilo koji tranzistor (n-p-n ili p-n-p) se može koristiti u mom KT315G kolu.

Otpornik treba odabrati, ali o tome kasnije.

Feritni prsten nije jako velik.

I visokofrekventna dioda s niskim padom napona.

Čistio sam fioku u svom radnom stolu i pronašao staru baterijsku lampu sa žaruljom sa žarnom niti, naravno pregorjelu, a nedavno sam vidio šemu ovog generatora.

I odlučio sam zalemiti sklop i staviti ga u baterijsku lampu.

Pa, hajde da počnemo:

Prvo, skupimo prema ovoj shemi.

Sada uzimamo tranzistor KT315, LED i naš transformator. Sastavljamo prema dijagramu (vidi gore). Također sam postavio kondenzator paralelno sa diodom, tako da je svjetlio jače.

Sada dopunjavamo dijagram s preostalim detaljima.

Ugradnjom diode VD1 i kondenzatora C1 LED će svijetliti jače.

Dobro, sada bliže stvari))

Rastavljamo baterijsku lampu

Izrežemo krug od jednostranog tankog fiberglasa do veličine cijevi svjetiljke.

Sada idemo i tražimo dijelove potrebnih apoena od nekoliko milimetara. Tranzistor KT315

Sada obilježavamo ploču i izrežemo foliju nožem za papir.

Popravljamo ploču

Popravljamo greške, ako ih ima.

Sada za lemljenje ploče treba nam poseban vrh, ako ne, nije važno. Uzimamo žicu debljine 1-1,5 mm. Temeljno ga čistimo.

Sada ga namotavamo na postojeće lemilo. Kraj žice se može naoštriti i kalajisati.

Pa, počnimo sa lemljenjem dijelova.

Možete koristiti lupu.

Pa, čini se da je sve zalemljeno, osim kondenzatora, LED-a i transformatora.

Sada probni rad. Sve ove dijelove (bez lemljenja) pričvršćujemo na "šmrklje"

Ura!! Desilo se. Sada možete normalno lemiti sve dijelove bez straha

Odjednom sam se zainteresovao koliki je izlazni napon, pa sam izmjerio

3,7 V je normalno za LED diode velike snage.

Najvažnije je zalemiti LED))

Ubacimo ga u našu baterijsku lampu; kada sam je umetnuo, odlemio sam LED - smetao mi je.

I tako smo ga ubacili i pobrinuli se da sve slobodno stane. Sada izvadimo ploču i prekrijemo rubove lakom. Da ne bi došlo do kratkog spoja, jer je tijelo baterijske lampe minus.

Sada lemimo LED diodu i ponovo provjeravamo.

Provjereno, sve radi!!!

Sada sve to pažljivo ubacujemo u baterijsku lampu i uključujemo je.

Takva baterijska lampa može se pokrenuti čak i iz istrošene baterije ili ako uopće nema baterija (na primjer, u šumi tokom lova). Postoji mnogo različitih načina da dobijete mali napon (ubacite 2 žice od različitih metala u krompir) i pokrenete LED.

Sretno!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

BATTERY LED

Bilo je veče, nije bilo ničega. I počeo sam da čistim svoje naslage radio komponenti i drugih elektronskih stvari koje su se nakupile oko stola. Neko će ići u štalu, a neko na sofu. I u procesu dovođenja stvari u red, naišao sam na jednostavnu pregorjelu LED svjetiljku s baterijom koja se puni iz ugrađenog ispravljača bez transformatora.

Pošto se pokazalo da su same LED diode žive, a kućište je izgledalo dobro, odlučio sam ga dovesti u radno stanje. Naravno, ne prema originalnoj kineskoj shemi, već prema naprednijoj. Kako je planirano, ažurirana punjiva LED baterijska lampa će se puniti iz mreže i sijati do 20 sati od litijum-jonske (na struji od 50 mA).

Ne bojte se - ne trebate lemiti skupe dijelove :) Za ove namjene gotov punjač za bilo koji mobilni telefon (izgubio sam ga prije mjesec dana) kao i bilo koju Mobilnu litijum-jonsku bateriju (poklonili su telefon utopljen u more za rezervne dijelove) savršeni su.

Šta treba učiniti? Samo spojite punjač na bateriju, a zatim ga spojite na LED diode.

Budući da je svjetiljka imala malu četvrtastu rupu za dodatnu LED lampu, pokrio sam je komadom tamnog pleksiglasa, stavljajući crvenu LED diodu ispod nje kako bi označio da je uključena za punjenje. LED se uključuje paralelno sa memorijskim izlazima.

Originalni utikač svjetiljke se izgubio, pa sam morao napraviti novi, nakon što sam ga prvo otpilio sa gore navedenog punjača sa kojeg je skinut šal.

Kao što vidite, u kućištu je bilo sasvim dovoljno mjesta i za punjač i za ostale komponente LED svjetiljke.

Prilikom ugradnje, imajte na umu da ako je baterija direktno zalemljena na punjač, tada će kada se isključi iz mreže doći do malog samopražnjenja od nekoliko miliampera. Rješenje je jednostavno - dodajte diodu poput IN4001 ili slično za struju veću od 0,5A.

Sada, kada upalite baterijsku lampu prekidačem, baterija plus ide kroz otpornik od 20 Ohma do LED dioda. A ponovnim pritiskom prekidača i prijenosom plusa na bateriju, svjetiljku prebacujemo na mrežni način punjenja.

Uprkos činjenici da sama baterija ima kontroler punjenja, ne preporučujem da baterijsku lampu ostavite uključenu u utičnicu duže od 5 sati. Nikad ne znaš...

Gotova LED punjiva svjetiljka se pokazala vrlo lijepom i jednostavnom za korištenje. Dovoljno je svijetao za većinu namjena. Kome treba dodatna snaga - pogledajte moćne LED diode.

Ovdje sam na primjeru ovog jednostavnog dizajna pokazao sam princip prepravljanja lampiona od ostataka neispravnih mobilnih telefona, za koje sam siguran da ste akumulirali popriličnu količinu.

Forum LED lampi

Razgovarajte o članku BATERIJA LED

radioskot.ru

Restauriramo i oživljavamo kineski fenjer. / Radionica / Nije izgubljeno

Mnogi ljudi imaju razne kineske lampe koje rade na jednoj bateriji. Ovako: Nažalost, vrlo su kratkog vijeka. Reći ću vam dalje o tome kako oživjeti baterijsku lampu i o nekim jednostavnim modifikacijama koje mogu poboljšati takve svjetiljke. Najslabija tačka takvih baterijskih lampi je dugme. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati. Prvi znak je da baterijska lampa s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete dugme nekoliko puta, svjetlina se povećava. Najlakši način da takav fenjer zasja je da uradite sledeće: 1. Uzmite tanku žicu i odrežite jedan pramen. 2. Namotavamo žice na oprugu. 3. Žicu savijamo tako da je baterija ne pokvari. Žica treba da viri malo iznad vijčanog dijela svjetiljke. 4. Čvrsto uvijte. Odlomimo (otkinemo) višak žice. Kao rezultat toga, žica osigurava dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljka će sijati odgovarajućom svjetlinom. Naravno, dugme nije dostupno za takve popravke, pa se paljenje i gašenje lampe vrši okretanjem glavnog dela. Moj Kinez je ovako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, ne dirajte stražnji dio svjetiljke. Okrećemo glave.

VRAĆANJE RADA DUGME.

Danas sam odlučio da dugme vratim u život. Dugme se nalazi u plastičnom kućištu koje se jednostavno utisne u stražnji dio svjetiljke. U principu se može povući, ali ja sam to uradio malo drugačije: 1. Bušilicom od 2 mm napravite par rupa do dubine od 2-3 mm.2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište pomoću dugmeta.3. Uklonite dugme.4. Dugme se sklapa bez ljepila i kvačica, tako da se lako rastavlja nožem za papir.Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao dugme).Može se očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovo spojim dugme, ali sam odlucio da ga dodatno oludim i ovaj deo i fiksne kontakte.1. Očistite finim brusnim papirom.2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Alkoholom obrišemo fluks i montiramo dugme.3. Da bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt dugmeta.4. Vratili smo sve.Posle popravke dugme radi savršeno. Naravno, i kalaj oksidira, ali pošto je kalaj prilično mekan metal, nadam se da će se oksidni film lako uništiti kada se koristi dugme. Nije uzalud što je centralni kontakt na sijalicama napravljen od lima.

POBOLJŠANJE FOKUSA.

Moj Kinez je imao vrlo nejasnu predstavu o tome šta je "hotspot" pa sam odlučio da ga prosvijetlim. Odvrnite dio glave.1. Na ploči je mala rupa (strelica). Šilom odvrnite fil dok lagano prstom pritiskate vanjsku stranu čaše. To olakšava odvrtanje.2. Uklonite reflektor.3. Uzimamo običan kancelarijski papir, bušimo 6-8 rupa sa kancelarijskim bušilicama.Prečnik rupa za bušenje savršeno odgovara prečniku LED-a.Izrežite 6-8 podloški za papir.4. Postavite podloške na LED i pritisnite ih reflektorom Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podložaka. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje par baterijskih lampi, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Trenutni pacijent ih je trebao 6. Šta se na kraju dogodilo: Lijevo je naš Kinez, desno Fenix LD 10 (minimum).Rezultat je prilično prijatan. Žarište je postalo izraženo i ujednačeno.

POVEĆAJTE SVJETLOST (za one koji znaju malo o elektronici).

Kinezi štede na svemu. Nekoliko dodatnih detalja će povećati cijenu, tako da ga ne instaliraju. Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikro krugu (imam krug od dva dijela: prigušnica i mikro krug sa 3 noge, sličan tranzistoru). Ali oni štede novac na dijelu označenom crvenom bojom. Dodao sam kondenzator i par dioda 1n4148 paralelno (nisam imao snimke). Svjetlina LED-a se povećala za 10-15 posto.

1. Ovako LED izgleda u sličnim kineskim. Sa strane se vidi da su unutra debele i tanke noge. Tanka noga je plus. Morate se voditi ovim znakom, jer boje žica mogu biti potpuno nepredvidive.2. Ovako izgleda ploča sa zalemljenim LED diodom (na poleđini). Zelena boja označava foliju. Žice koje dolaze iz drajvera su zalemljene na noge LED-a.3. Oštrim nožem ili trouglastom turpijom izrežite foliju na pozitivnoj strani LED diode.Pobrusite cijelu ploču da skinete lak.4. Zalemiti diode i kondenzator. Uzeo sam diode sa pokvarenog kompjuterskog napajanja,i zalemio tantalski kondenzator sa nekog pregorelog hard diska.Pozitivnu žicu sada treba zalemiti na podlogu sa diodama.

Kao rezultat toga, baterijska lampa proizvodi (na oko) 10-12 lumena (pogledajte fotografiju sa žarišnim tačkama), sudeći po Phoenixu, koji proizvodi 9 lumena u minimalnom režimu.

I posljednja stvar: prednost Kineza u odnosu na markiranu svjetiljku (da, nemojte se smijati) Markirane svjetiljke su dizajnirane da koriste baterije, tako da s baterijom ispražnjenom na 1 volt, moj Fenix LD 10 jednostavno se neće okrenuti on. Apsolutno, uzeo sam mrtvu alkalnu bateriju koja je odslužila svoj vijek u kompjuterskom mišu. Multimetar je pokazao da je pao na 1,12v. Miš više nije radio na tome, Fenix se, kao što rekoh, nije pokrenuo. Ali kineski radi! S lijeve strane je kineski, s desne strane je Fenix LD 10 na minimum (9 lumena). Nažalost, balans bijele boje je isključen, Phoenix ima temperaturu od 4200K. Kineskinja je plava, ali nije tako loša kao na slici.Samo iz zabave pokušao sam da dokrajčim bateriju. Na ovom nivou osvetljenosti (5-6 lumena na oko), lampa je radila oko 3 sata. Svjetlina je sasvim dovoljna da osvijetlite vaša stopala u mračnom ulazu/šumi/podrumu. Zatim se još 2 sata svjetlina smanjila na nivo "krijesnice". Slažem se, 3-4 sata sa prihvatljivim svetlom mogu dosta toga da reše.Za ovo da se poklonim Stari4ok.

Dijagram povezivanja Hh004F

Shema povezivanja svjetlosnog senzora za rasvjetu