(19 vurderinger, gennemsnit: 4,37 ud af 5)

Grundlaget for hele den levende verden er vand, så gamle mennesker bosatte sig altid i nærheden af ​​vandområder - floder og søer. Den moderne verden er tættere befolket, og det er ikke altid muligt at finde et passende sted til et hus eller sommerhus på kysten af ​​et reservoir. Det er godt, hvis en central vandforsyning bringes til stedet, men det sker ikke altid. I sådanne tilfælde bliver det nødvendigt at bore en brønd for vand. Når alt kommer til alt, hvis du kan medbringe vand til eget brug i dåser, så vil det stadig ikke være nok til at vande beplantningen.

Moderne teknologier gør det muligt at bore på kort tid ved hjælp af selvkørende borerigge, men denne fornøjelse er ikke billig, og derfor udtørrer amatørgartnere ikke interessen for gør-det-selv godt konstruktion uden udstyr. Desuden, hvis der er elementære færdigheder i at bruge værktøjet, og enhver gartner sandsynligvis har denne færdighed, vil det selvfølgelig ikke være svært at bore en brønd med dine egne hænder, når selve akviferen ligger ikke langt fra jordens overflade. At bore dig selv er ikke kun et arbejde, men også tilfredsstillelsen af ​​dine ambitioner.

Generel information om hydroboring

Hydrogeologer udpeger tre grundvandsmagasiner - dybde fra overfladen på 12 meter, 13-50 meter og over 51 meter. Det er klart, at gør-det-selv brøndboring kun er tilgængelig inden for den første akvifer. Og med brug af specielle enheder og i let jord er det også muligt manuelt at mestre det andet niveau, men det tredje er kun tilgængeligt for selvkørende hydrauliske boreenheder. For at bore med sådan en rig skal du tage et kursus og blive professionel.

Horisont 0–12

I horisonten af ​​det øverste niveau er vandindtagsstrukturer normalt lavet i form "Abyssinisk brønd"- navnet på området i Etiopien, som blev stamfaderen til metoden til at udvinde vand fra tarmene. Boring af brønde under vand i det øverste lag er fyldt med det faktum, at det øverste vand ofte har en brun farvetone, da det inkluderer forurening bragt fra jordens overflade. Til kunstvanding kan sådant industrivand bruges, men det er tilrådeligt at bore en brønd dybere for at rense vand. Debiteringen af ​​brønden på øverste niveau overstiger ikke 25 kubikmeter om dagen, dette vandindtag har en række fordele:

• designet er enkelt, og der er ingen vanskeligheder med installationen;
• der anvendes billige materialer, hvilket fører til lave omkostninger ved arbejde;
• intet behov for at opnå en vandbrugstilladelse;
• mangel på overskydende salte i vandindtaget;
• Du kan bore en brønd på et begrænset rum.

Ulemperne ved denne type vandindtag allerede angivet ovenfor: dette er nærheden af ​​overfladen med alle dens negativer. Og også det faktum, at ikke enhver jord giver dig mulighed for at bryde igennem det med dine egne hænder og uden specialudstyr i 10 meter.

Horisont 13–50

Til produktion fra denne horisont kan du under visse forhold bore en brønd under vand med dine egne hænder. Dette er et niveau med middel dybde og ofte består det hovedsageligt af sand, derfor kaldes brønde til vand på dette niveau også sandet. Vandet her er krystalklart, men for at komme til det ved hjælp af hjemmelavet udstyr, skal du arbejde hårdt. Gennem en sandbrønd er det muligt at sørge for vandindtag med en kapacitet på 20 kubikmeter pr. Hvis jorden på byggepladsen for vandindtaget tillader at bore brønde til vand, så Fordelene ved sådanne strukturer er:

Til dårlige tider drift af sandbrønde kan tilskrives behovet for at sikre deres konstante strømningshastighed, selvom dette afhængigt af brugsbetingelserne kan vise sig at være et plus. Afhængigt af kvaliteten af ​​den ressource, der udvindes, kan det være nødvendigt at installere filtre for at absorbere uønskede kemiske forbindelser.

Horisont 51–200

På sådan en dybde ligger artesiske farvande, det vil sige fanger og blandt vandtætte klipper og komprimeret af deres tryk. Overfladeforurening kan ikke trænge igennem denne horisont. Brønde til vand fra dette niveau kaldes artesiske og ofte, under påvirkning af tryk fra bjerglag, fosser de.

Det er indlysende, at boring af vandbrønde af en sådan længde kun er mulig ved hjælp af speciel teknologi og underlagt arbejdsteknologien, da grundvandsmagasinet er under pres. Ikke desto mindre er det i nogle områder nødvendigt at trække vand fra så dybe horisonter, simpelthen fordi det ikke er i de øverste lag. Vigtige fordele ved sådanne vandindtag, udover høj kvalitet, er evnen til at levere vand til flere vandbrugsfaciliteter på én gang og den valgfri installation af en vandpumpe.

For at bruge artesisk vand skal du udstede en tilladelse til særlig vandbrug og involvere et professionelt team med det passende udstyr, og det koster mange penge. Derudover vil det være nødvendigt at blødgøre dette vand, fordi det indeholder mange opløste mineraler.

Efter at have dannet en vis mening om de generelle ideer om typer af vandbrønde, kan du lære teknologien til deres konstruktion nærmere at kende. Brønde er tilgængelige til selvarrangering af vandindtagsstrukturer:

1. "Abyssinian Well" op til 12 meters dybde.
2. Sandy - op til 50 meter.

"Abyssinisk brønd"

Efter at have valgt et sted til at lægge arbejdet, er det nødvendigt at lave en halvmeters dybning i jorden med en størrelse på 1x1 meter i plan. At bore en brønd i hånden havebor i form af en snegl med en diameter på 56–82 mm. Når værktøjet trænger ned i jorden, øges borestrengen lavet af rørsektioner, indtil projektilet når grundvandsmagasinet. Denne vandbrøndboreteknologi blev lånt fra professionelle borere, sekvensen af ​​operationer, de udfører, er omtrent den samme.

Et tegn på at nå grundvandsmagasinet er vådt sand, udvundet af boret fra minen. Den sædvanlige forekomstdybde er 4-8 meter, og dette er normalt for en pumpe installeret på overfladen, og at trække vand fra en dybde på mere end 10 meter medfører installation af en dykpumpe, hvilket komplicerer designet af en vand godt.

Når den nødvendige dybde er nået, fjernes boret fra minen på den modsatte måde og nedsænkes i det den såkaldte iglo. Dette er et stykke rør med en spids i form af en kegle, som letter strukturens indtræden i arbejdet. Den er udstyret med et filter 80 cm langt i form af slidser (2,5 cm) med et interval på 2 cm, den slidsede sektion er pakket ind med tråd og rustfrit stålnet. Hele konstruktionen af ​​kegle og filter skal være af et homogent metal og holdes sammen med tinlodde. Metallets homogenitet vil reducere korrosionsprocesser på arbejdslegemet.

Nålen, samt rørsektioner med gevindforbindelser til boring, kan købes på distributionsnettet. Før du slår en brønd med dine egne hænder med en nål, indsættes sidstnævnte i brøndhoveddelen af ​​brønden, så der er en foring mindst 20 centimeter lang over overfladen. Den næste stang (rørsektion) skrues til den, og strukturen drives ind i brønden. Så, gradvist at øge rørledningen, er strukturen helt nedsænket i akviferen, og mellemrummet mellem rørets ydre diameter og væggene i arbejdet er fyldt med jord og komprimeret.

Nu er der kun pumpe vandindtaget med en manuel eller elektrisk pumpe indtil rent vand kommer ud. Ydermere er åbningen af ​​bearbejdningen betonet, og der tilføres vandforsyning til den. Sådan vandindtag kræver ikke særlig pleje. Med et fald i effektiviteten af ​​dets arbejde kan du rense filteret ved at tilføre vand under tryk til brønden.

sand godt

Gør-det-selv hydroboring af vandbrønde med hensyn til sandede er ikke meget anderledes end at bore abessiniske. Først skal du forberede arbejdsstedet, rense det fra uvedkommende ting. Så er det udstedt munddel i form af en meters uddybning for at forhindre jord i at trænge ind i mineskakten. Et stativ med spil er placeret over mundingen for at løfte rørstrengen fra brønden.

Arbejdslegemet til boring er en sneglebor, som drejes af to personer ved hjælp af aftagelige håndtag. Du kan lave en boremaskine til en brønd med dine egne hænder fra en isbor, eller du kan bare købe den. Det er vigtigt at forhindre brønden i at bevæge sig væk fra lodret, så borestadiet bør tages med alt ansvar.

I boreprocessen skal arbejdet med jævne mellemrum renses for boreslagge ved at løfte borestrengen. Ved vanskelig rotation af borestrengen i en betydelig dybde kan der hældes vand i minen for at lette arbejdet. For at brøndens vægge ikke kollapser under boreprocessen, er de beklædt med rør med en større diameter end arbejdsværktøjets. Foringsrør udføres også efterhånden som borestrengen vokser. Polymerrør med kobling eller gevindforbindelser bruges til foringsrør. Huller og slidser er lavet i bundhulssektionen af ​​foringsrøret til vandindtrængning, de er placeret 50 cm fra enden af ​​røret.

Boring stopper når borestrengen trænger ind i grundvandsmagasinet med 0,5 m. Derefter fyldes rummet nær foringsrøret med grus eller smågrus, brøndboringen renses for muddermasse, hvorefter en dyk elektrisk pumpe placeres i brøndboringen i en afstand af 1 meter fra bunden. Næste - støbning af munden og tilslutning af vandforsyningen.

Nu, efter at have gjort dig bekendt med, hvordan du selv borer en brønd efter vand, kan du evaluere dine styrker og træffe en beslutning. Samtidig er det nødvendigt at interviewe naboerne, hvor dybt grundvandsmagasinet er placeret i deres områder. Når du har besluttet dig for selvboring af vandindtag, bør du overholde de generelle sikkerhedskrav for ikke at komme til skade. Og ved afslutningen af ​​boringen, analyser det producerede vand i et specialiseret laboratorium.

Jeg har et hus i en dyb landsby, næsten i skoven, der er problemer med vand. Den nærmeste brønd er mere end 200 m væk, og dens dybde er omkring 25 m. Det vil sige, mens du går ned, indtil du får vand derfra, vil du ikke have noget ... Og det skal du også gøre i vinter gennem snedriver.

Fra værktøjer:
- bulgarsk;
- svejsning;
- tænger osv.

Angående investeringer... Røret ved metalbunden kostede 8 UAH pr. 1 kg. Det var muligt at finde billigere, havde bare ikke tid og lyst til at kigge.
Reb købt 30 m for 10 UAH hver meter. Har også købt en svirvel. Alt andet blev fundet derhjemme ... Kort sagt brugte jeg ikke mere end 1000 UAH på alt.

Fremstillingsproces for boremaskine:

Trin et. Klargøring af dele og montering af rammen
Generelt er det sædvanligt at lave et stativ til sådanne enheder, men jeg besluttede at lave en tobenet. Jeg fandt en metalramme fra sengen og skar den diagonalt. Dernæst svejste jeg hjørnerne i toppen som det ses på billedet.

For at styrke rammen svejste jeg et stykke forstærkning til højre og venstre side. I bund og grund var det nok. Selv for pålideligheden kan du svejse et stykke af hjørnet til basen foran.
Rammen er klar, lad os gå videre til at skabe et spil.

Trin to. Håndsving
Mit spil viste sig at være virkelig livsfarligt, da det ikke har en skraldemekanisme. Hvis du giver slip, når du hæver eller sænker røret, kan det nemt slå ihjel. Men dette skræmmer mig ikke, fordi alle har brugt brønde med en sådan mekanisme i årtier og har ikke dræbt nogen endnu (i hvert fald i vores land).

Jeg lavede et spil af et vognhjul. Jeg skar en gummilignende af et dæk af, og så lavede jeg hak langs fælgen. Yderligere bøjede jeg disse filer med en hammer, som et resultat, viste en rille til kablet sig på hjulet. På sådan et spil passer 30 meter af et 4 mm kabel uden problemer.

Jeg brugte et stykke stålrør som spilhåndtag. Tag et større rør, så bliver det lettere at arbejde.

Der er et hul på spilrøret, der indeholder en stålstang. Det fungerer som en spillås.

Trin tre. Installation af strukturen på borestedet og klargøring
Jeg besluttede at bore en brønd lige under huset, da det er usandsynligt, at det vil lykkes at gætte placeringen af ​​vandet, ellers vil jeg vinde på at spare rør. Det er vigtigt at fastgøre strukturen sikkert, så den ikke bevæger sig. Jeg installerede det på to tykke tunge brædder og sømmede det.

Nu kan du spole rebet. Jeg brændte et hul i spillet ved at svejse med en grafitelektrode og indsatte et kabel. Så på den anden side satte han en møtrik på og fortøjede kablet med wire.
Under enheden fjernede jeg det øverste lag af jorden for ikke at ramme stenene og andet affald, der lå ovenover.

Trin fire. Stødsøjlesamling
Stødsøjlen blev lavet om et par gange. Først, som en kniv, svejste jeg en almindelig dåse til enden af ​​røret. Uanset hvor latterligt det kan se ud, men jeg brød igennem de første 10 m med en dåse, men så faldt jeg over sten og det bøjede mig.

For at komme igennem stenene skar jeg en dåse af og skar tænder på hovedrøret. Med disse tænder knuste jeg granit uden problemer.

Selvfølgelig, en dåse, dette er et meget svagt design, men dette er blot et eksempel på, hvordan alt fungerer. Som kniv skal du bruge et stærkt og tyndt rør (rustfrit stål er perfekt). Længden på kniven kan være 15-25 cm.. Det giver ikke meget mening længere, da det er usandsynligt, at du samler så meget jord op ad gangen.

Røret er fastgjort til kablet med en stålstang, hvortil der er svejset en møtrik. Selve stangen er også sikkert svejset til røret.

Reb fastgørelse
Det er også vigtigt at sige et par ord om kablets fortøjning, dette er meget vigtigt. Jeg indsatte det i et kobberrør og bøjede det så. Nå, kablets løkke var pakket ind med aluminiumstråd. Som udgangspunkt er den ikke gået i stykker endnu. Det holdes hovedsageligt af et bøjet rør, desuden tillader det det ikke at flosse.
Det er også meget vigtigt at fastgøre stødrøret gennem svirvelen, ellers vil kablet konstant vrides. Og hvis du bruger et snoet kabel, river du det med det samme (det var sådan for mig i starten).
Selve svirvelen skal være meget stærk. Det er også nyttigt at installere en karabinhage, så røret kan løsnes under transport.

Ventil
Jeg besluttede mig straks for at lave en ventil til stødrøret, så vand og tørre sten (hvis nogen) kan pumpes ud. Jeg fandt en form for rund ting, i diameter kom det tydeligt ind i røret. Jeg savede et hul med en vanskelig form i det (det er svært at skære en rund slibemaskine) og installerede derefter en gummimembran fra Zhiguli-kameraet og skruede den med aluminiumstråd (for en simpel udskiftning).
Men praksis har vist, at dette tyggegummi er ret svagt, så styrkede jeg det med et andet, idet jeg skar et rundt tømmer ud af en gummistøvle.

Ventilen kom godt med, når der var kraftige byger, og jeg lukkede brønden dårligt. Der var meget vand der, jeg pumpede det hele ud uden problemer takket være denne ventil. Og så når man borer, er det i princippet ikke nødvendigt. Medmindre når man borer en grundvandsmagasin.

Trin fem. Enheden er næsten klar. At lave en trigger
Udløsermekanismen jeg har er meget enkel, den fungerer som en "musefælde". Jeg lavede den af ​​et dørhængsel, en bolt med en møtrik, en ring og et stykke kæde.

I dørhængslet skal du bore et gennemgående hul til en bolt med en møtrik, som vil spænde den og derved klemme kablet. Men i stedet for at bore skærer jeg bare en rille i begge halvdele med en kværn. For ikke at holde bolten med ti nøgler, svejste jeg den til løkken.

Et stykke kæde med en ring skal også svejses til løkken. Ringen kan laves af ståltråd, hvis der ikke er en passende ved hånden. En stang skal svejses til maskinens ramme modsat brønden, et stødrør vil blive hængt på den.

Nu tager vi dørhængslet, fastgør det til kablet med en bolt og hænger det med en ring på stangen svejset til rammen. Enheden er spændt og klar til kamp!

En anden vigtig bemærkning. Så kablet, gud forbyde, ikke glider, før du fastgør løkken, vindplade aluminium eller kobber rundt om det, og stram det derefter godt med en skruenøgle.

Hvordan borer man?
Da der er en skarp kniv for enden af ​​røret, er der ikke behov for en stor slagkraft her, mit slagområde er i området 1-2 m. Det vil sige, at røret ikke må flyve mere end 2 m til stødet Hvis du gør mere, bliver du svært ved at trække røret op af jorden. Det kan være op til et kabelbrud. Derfor er det bedre at lave to meter strejker end et to meter et. Nå, fra to meter med mit 4 mm kabel trækker jeg uden problemer. Det afhænger selvfølgelig stadig af jordtypen.

Ethvert forstadsområde, privat eller landsted skal forsynes med vand. De fleste landbrugsplanter kan ikke vokse uden vand. I mangel af fugt vil planten simpelthen tørre ud og ikke behage ejerne med en saftig og velsmagende høst. Derfor skal en brønd i et sommerhus være til stede. I øjeblikket er der simple boremetoder, som ikke kræver brug af dyrt boreudstyr.

Manuel boring af en brønd er en reel mulighed for at få det vand, der er nødvendigt for livet, uden brug af tunge borerigge. Som regel opstår der situationer, når det er umuligt at skabe en brønd i et sommerhus ved hjælp af specialudstyr.

Dette kan ske på grund af en række årsager. Eksempelvis et smalt rum, der kan opstå på grund af tæt boligbebyggelse, samt i ugunstigt terræn og andre forhold. Hvis et af ovenstående tilfælde skete, skal du bruge konstruktionen af ​​brønden ved den manuelle metode.

Mange mennesker stiller spørgsmålet: hvordan skærer man en brønd til vand med egne hænder? Dette er ret hårdt fysisk arbejde, og det er usandsynligt, at én person kan klare det. Derfor er det nødvendigt på forhånd at passe på den hjælp, du kan bede venner eller naboer om i deres sommerhus.

Vand godt i hånden

Forskellige teknologier bruges til dens konstruktion. Til gengæld er den livgivende kilde opdelt i typer:

1. Konstruktion af en brønd. Denne metode er velegnet, når der er et godt forår i nærheden af ​​sommerhuset. Takket være trykket kan brønden rumme 2 kubikmeter livgivende fugt.
2. Filtrer godt. For at skabe det er det nødvendigt at nedsænke et rør med en diameter på 100 mm til en dybde på 30 m. En sådan nedsænkning udføres ved hjælp af en snegl. Et rustfrit net er installeret for enden af ​​et sådant rør, som tjener til at tilbageholde små og store fraktioner af sand, når det nedsænkes til en dybde, normalt fra 10 til 50 meter. Med korrekt arbejde udført kan brønden holde mere end 10 år.
3. Filterfri. For at få vand er det nødvendigt at dykke ned til de porøse kalksten, som kan forekomme i 50-100 meters dybde. Med korrekt installation vil brønden holde mere end 45 år. I hvilken dybde kalksten ligger, er det ret svært at bestemme. Boringen vil blive placeret i samme dybde som boringer i tilstødende forstadsområder. Sådanne indikatorer kan dog afvige fra hinanden på grund af jordens ujævne forekomst. Foringsrør kan komme til undsætning. De erhverves på grundlag af allerede kendte parametre fra andre jordlodder, men med en forskel: de skal justeres til deres eget jordlag.

Hvilke værktøjer er nødvendige?

Så for at udføre brøndboring er følgende værktøjer nødvendige:

Enhedens egenskaber

Den første på listen over enheder til at skabe en brønd er en borerig. Det bruges til at grave jord til dybe brønde. Ved hjælp af dette design blev det muligt at nedsænke boret til en stor dybde. Du kan også udføre dens løft sammen med stængerne. Hvis du nedsænker enheden i korte afstande, så kan du få den manuelt uden at bruge et tårn.

Hvad er borestænger? De er lavet af almindelige rør, som er forbundet med hinanden ved hjælp af tråde eller i sjældne tilfælde dyvler. Til fremstilling af skæredyser anvendes stålplade med en tykkelse på 3 mm. Efter deres fremstilling er det nødvendigt at skærpe kanterne af dyserne. I dette tilfælde skal det tages i betragtning, at under boremekanismens rotationsbevægelser skal de skære ned i jorden i urets retning.

Start af boreprocessen

Brønd konstruktion tager ikke meget tid og kræfter. Først skal du installere tårnet. Den er placeret, hvor den fremtidige vandboring skal ligge. Dens højde skal være flere gange større end længden af ​​borestangen.

Dette gøres, så det er praktisk at fjerne stangen, når du løfter boret. Hvordan udstyrer man en brønd? Vi tager en bajonetskovl og graver en lille mængde jord for at bestemme retningen af ​​boreprocessen. En brønd med en boremaskine i første fase skabes ganske enkelt. De første rotationstrin kan udføres af en person, men senere, når røret nedsænkes til en større dybde, vil der være behov for hjælp. For at trække boret ud af jorden skal du udføre bevægelser mod uret. Hvis det ikke var muligt at udtrække det, bør du gentage proceduren igen.

Hvordan borer man en brønd til vand med egne hænder?

Jo mere boret synker ned i jorden, jo sværere er det at udføre.For at lette arbejdsprocessen bruges vand, hvorved jorden bliver blød og fremdriften let. I processen med arbejdet er det nødvendigt at få borestrukturen til overfladen. Dette gøres hver halve meter fremrykning og tjener til at frigøres fra jorden. Yderligere boringer forløber efter samme princip. Det tager meget tid at dykke og hæve boret. Derfor bør du forsøge at udvinde så meget jord som muligt.

Boreprocessen fortsætter, indtil strukturen når akviferen. Det kan bestemmes af tilstanden af ​​den udvundne jord. Dernæst skal du nå det næste lag - vandtæt, som kommer efter akviferen. For at gøre dette styrter enheden endnu lavere. Manuel boring af en brønd når et mærke på 20 meter. En sådan proces vil sikre den maksimale strøm af vand ind i den. Det er værd at bemærke, at en gør-det-selv godt lavet uden udstyr kun vil fungere, når den er nedsænket i den første akvifer. Et andet vigtigt punkt er pumpning af snavset vand. Til disse formål anvendes som regel to typer og nedsænkelige.

Funktioner af dykpumper

Sådanne enheder er designet til delvis eller fuldstændig nedsænkning i vand.

For at sikre, at enheden kan fungere problemfrit i lang tid, er dens krop lavet af rustfrit stål. Dyb har små overordnede dimensioner, hvilket er meget vigtigt, når det installeres i smalle brønde. Derudover har de en imponerende kraft. Udadtil ligner pumpen en lang cylinder, normalt fra 0,5 til 3 m. Den er specielt designet til en vis diameter af brønden. For at installere det, skal du

Efter at have pumpet flere spande med snavset vand ud, er det nødvendigt at skylle placeringen af ​​vandet. Derefter vil det være rent. Hvis dette ikke sker, så skal du bruge boret og dykke et par meter mere. uden udstyr kan den også udstyres - ved hjælp af en hydropumpe eller boremaskine.

Slagboring

For at en brønd skal dukke op med dine egne hænder uden udstyr, er det nødvendigt at markere klippen med et køreglas. Det er en tung enhed, der falder ned i jorden fra en stor højde (højden af ​​borestrukturen). For at implementere denne metode er det nødvendigt at bygge en borerig samt købe værktøjer til at udvinde jord fra en brønd og slagudstyr. Så en almindelig trebenet struktur kan tjene som et tårn, der ikke kun kan laves af stålelementer, men også af træstammer. Dens højde skal være proportional med dimensionerne af slagelementet.

Lad os tale om teknologien til chok-rebboring. Som tidligere nævnt er processen baseret på at sænke drivglasset fra boreværktøjets højde. I dette tilfælde bryder drivværktøjet en del af klippen og fanger den. Med sit volumen fjernes jorden fra den fremtidige brønds sted. Til boreriggens udstyr anvendes et stålrør. For enden er der et skæreelement, der ligner en halv skruespole.

Vil være i direkte kontakt med jorden. Der er et hul i en afstand af 0,5 meter fra enden af ​​stålrøret. Det tjener til at fjerne den udvundne jord og som et resultat til at rense boreglasset. Et kabel er fastgjort til dens øvre del, hvilket er nødvendigt for at sænke lejren til en dybde, samt trække den ud til overfladen sammen med dens indhold. Glasset skal konstant frigøres fra jorden. Den fyldes hver 0,5 m.

Funktioner ved at lægge foringsrør

En gør-det-selv gravet brønd uden udstyr kræver den nødvendige beklædning. Det udføres ved hjælp af specielle hele asbestcementrør eller individuelle stykker. Hvis du arbejder med segmenter, skal du være opmærksom på deres diameter. De skal være de samme, så nedsænkningen af ​​strukturen i fremtiden er let og ikke udgør yderligere problemer. Rørenes samlinger skal fastgøres med beslag, der vil være usynlige under stålstrimlerne. De forhindrer glidning af individuelle elementer.

Hvad er en brobygning til?

Det tjener til at forhindre udskillelse af væggene under skruens rotationsbevægelse og eliminerer også tilstopning af brønden. Foringsrør dækker det lag, hvor dårligt snavset vand er placeret og forhindrer det i at trænge ind i en ren kilde.

Lukke ned

Når brønden er klar, sænkes et stålrør med filter til bunden, som er en fin rist, der ikke tillader små og store fraktioner at passere igennem, og som desuden sørger for vandrensning. Derefter fastgøres det med en klemme. På dette stadium kan spørgsmålet om, hvordan man borer en brønd til vand med egne hænder, betragtes som lukket.

Det sidste trin er at dække strukturen med en caisson. Det ligner en hætte, der tjener til at beskytte eventuelle forurenende stoffer mod at komme ind i brønden. Efter et stykke tid kan du mærke rørets stigning. Du skal ikke bekymre dig om dette, da dette er en naturlig proces, der ikke kræver nogen indgriben. Der skal foretages alvorlige ændringer, når vandet begynder at blive forurenet med sand eller andre sten.

Positive og negative sider

Fordelen ved den manuelle metode er, at du kan bore en brønd til vand med dine egne hænder absolut hvor som helst. Dette gælder ikke kun for grunden, men også for nogle lokaler, såsom en garage eller en lade. Hvis du installerer en vandkilde i ethvert rum, skal ejeren af ​​sommerhuset ikke bruge ekstra penge på isolering samt købe varmeudstyr. Derudover er der ingen grund til at bruge massive dyre borerigge. En brønd, der er bygget i hånden, kan holde en anden tid. Levetiden afhænger af dybden og hyppigheden af ​​brugen. Derfor kan en sådan kilde holde både flere måneder og et par år. For at øge denne periode er vedligeholdelse af høj kvalitet nødvendig.

De største ulemper ved et sådant system er den lille dybde og i nogle tilfælde omkostningerne ved arbejdet.

Den manuelle metode kan være flere gange højere end den mekaniske proces. Desuden kan sådanne brønde hurtigt blive tilstoppede, hvilket er et betydeligt problem.

Resultat

Selvfølgelig er manuel boring af brønde en kompleks proces. Men der er også en væsentlig fordel - lave omkostninger ved arbejde. Da det bruger sin egen strøm, og ikke specielt boreudstyr. Derfor kan vi konkludere, at denne metode til at bore brønde er den mest populære netop på grund af acceptable økonomiske indikatorer.

Så vi fandt ud af, hvordan man laver en brønd.

I områder, hvor byernes vandforsyning ikke fungerer, er problemet med vandforsyning et af de vigtigste. Der er brug for vand i landet. Kunstvanding af planter, huslige behov, madlavning - er ikke muligt uden det. En brønd er den bedste mulighed for at opnå fugt i en have. Desuden kan dette gøres på kortest mulig tid og uden væsentlige økonomiske omkostninger. Det vigtigste er at forudbestemme det sted, der er mest bekvemt for boring.

Metoder til at søge efter vand, etablere dybden og installationspunktet for brønden

Hvis der ikke er tydelige tegn på vandforekomst i haven (område med frodig vegetation), skal du selv lede efter det. Der er mange metoder til rekognoscering, vi vil analysere de mest effektive.

Jordvand dækker

I jorden er der som regel tre eller flere grundvandsmagasiner, opdelt indbyrdes af faste klipper, hvis reliefkonturer kan variere betydeligt.

1. Den øverste er placeret i en dybde på omkring 25 m. Den er dannet på grund af ophobning af vand fra smeltet sne og nedbør. Kun egnet til tekniske behov, da det kan indeholde gødningsrester og andre uønskede kemikalier. elementer.
2. Midten (jorden) går umiddelbart efter den første. Vandet udvundet fra dette lag har en stabil kemisk sammensætning og er velegnet til forbrug.
3. Den nederste (artesisk) er placeret 40 m dyb. Ikke enhver borerig vil bore sådan en brønd, og det vil være meget dyrt. Men vandet i det artesiske lag er kendetegnet ved eksemplarisk smag, organoleptiske og biokemiske kvaliteter.

Ud fra dette kan vi konkludere, at en dybde på 25-40 m er velegnet til at opnå vand af høj kvalitet. Det vil kun være muligt at bestemme mere præcist under boring, ved prøvetagning. Man skal huske på, at i sommerhuse beliggende i lavlandet eller tæt på floder og søer kan grundvandsniveauet være meget højere (fra 10 til 15 meter dybt).

Søgemetoder

• Silicagel. Poser med bolde placeres normalt sammen med sko for at absorbere fugt, og kan også købes i byggemarkeder. I tørret tilstand (i ovnen eller i solen) begraves kuglerne en dag i jorden, efter at de er blevet anbragt i en lerbeholder (1m) på det sted, hvor det er planlagt at bore efter vand. Efter den angivne tid vejes beholderen, og jo tungere den er, jo tættere er væsken.
• Barometrisk. Et barometer på 0,1 mmHg (enhver, der er i stand til at vise højdeændringer, gør det) viser en højdeforskel på 1 meter. Det vil sige, at du først skal tage målinger på kysten af ​​det nærmeste reservoir og derefter sammenligne dem med målinger direkte i det valgte område. Forskellen mellem lufttrykfaldene begge steder vil være en indikator for grundvandets dybde. Det vil være meget mere bekvemt at bruge en elektronisk kabelniveaumåler nede i borehullet.
• Forboring. En almindelig haveboremaskine med en sneglediameter på 30 cm vil være nok til at beslutte valget af et sted for en fremtidig kilde. Det skal bemærkes, at du skal gå 6-10 m dybt, så pas på på forhånd med at øge længden af ​​håndtaget. Det anbefales at fjerne jorden hver 15. centimeter af fordybningen. Det er nødvendigt at udføre handlingen før udseendet af vand i blandingen, der skal ekstraheres. Dette er en af ​​de mest pålidelige søgemetoder, men det kræver meget arbejde.

Bestemmelse af et sted for en brønd

Det er ikke tilrådeligt at vælge et sted til en brønd i nærheden af ​​kloakanlæg, afløbsbrønde, affaldsdynger og andre forureningskilder. Det anbefales at holde en afstand på 25-30 meter fra dem. Højt terræn er bedst, så pumpen ikke oversvømmes.

Sådan bores en brønd på stedet med dine egne hænder

Mange sommerboere foretrækker at ansætte et team af mennesker, der har det passende udstyr til deres rådighed, i stedet for at prøve at bore en brønd på egen hånd.

Faktisk er processen ikke svær. Det er kun nødvendigt at forstå rækkefølgen af ​​handlinger, forberede alt nødvendigt udstyr og komme på arbejde.

Underarter af borehulskonstruktioner

Med hensyn til boredybden, mængden af ​​produceret vand, dets kvalitet og levetid, er der følgende typer strukturer:

• Sandet eller filter. Det er et rør med en diameter på 100-130 mm, uddybet med en snegl ned i sandet med 20-30 m. Et rustfrit stålnet er fastgjort i den nederste ende af stigrøret, som fungerer som et filter. Et sådant design vil vare fra 5 til 15 år, afhængigt af brugshyppigheden: jo sjældnere det bruges, jo mindre vil det fungere.
• Artesisk eller ufiltreret. Dette er et underjordisk opland til udvinding af vand fra porøse kalksten. Dybden af ​​en brønd af denne type er fra 20 til 200 m, og levetiden er mindst 50 år. I sammenligning med den tidligere type er det praktisk talt umuligt at grave en artesisk brønd med egne hænder, da en speciel boremaskine er nødvendig til dette formål.

Gør-det-selv brøndboringsmetoder

Til dato er der flere almindelige metoder til at udvinde vand med egne hænder.

Manuel boring af brønde for vand

Den bruges til at bore brønde op til 25 m dybe.

Nødvendigt værktøj:

• bor (dens hoved er fastgjort til den nederste stang);
• stænger (kan laves af rør ved at forbinde dem med dyvler eller tråde);
• håndsving;
• belejringsrør;
• boretårn (hvis brønden er planlagt til at være dyb, vil den hæve / sænke boret med stænger).

Stadier af den teknologiske proces:

1. Indstilling af tårnet til en højde på 50-70 cm over stangens niveau (for at gøre det nemmere at fjerne).
2. Grave et hul til en boremaskine (dybde - to bajonetskovle).
3. Den indledende rotation er let, og derefter (når du dykker) har du brug for et ekstra par arbejdende hænder.
4. For at lette yderligere indføring af rør kan du prøve at fugte jorden med vand.
5. For hver 50 cm skal du hæve boret til overfladen og rense knivene fra jorden (da dette tager meget tid, bør du prøve at få fat i så meget jord som muligt for hvert løft).
6. Du skal fortsætte, indtil hovedet falder ned i det vandtætte lag.
7. Gyllen pumpes ud med en dykpumpe (AL-KO Drain 7000 Classic er velegnet), indtil der kommer en klar væske til syne.

Manuel boring af brønde under vand har sine fordele: lave omkostninger og ikke forstyrrer strukturen af ​​landdækket. Men dimensionerne af en sådan struktur (hvad er dybden, hvad er diameteren) tillader ikke at opbevare en betydelig mængde vand, og levetiden overstiger ikke et årti.

Boring af en brønd for vand ved hjælp af shock-rope-metoden

Den består i at knuse sten med en tung genstand (drivglas), som er ophængt i et reb fra et provisorisk tårn og falder ned.

Før du borer en brønd med dine egne hænder ved hjælp af en chok-reb-metode, skal du:

1. Lav et tårn. Det er lavet i form af et stativ af stålrør eller træstammer. Strukturen skal stige over projektilet med 1,5 meter i højden.
2. Forbered et køreglas. En skærekant (en kniv, der ligner en snegl) er installeret for enden af ​​stålrøret, og et hul skæres lidt højere (ca. 50 cm) for at trække jorden ud. Den øverste del af projektilet er fastgjort til tårnet med et kabel.
3. Træk i rebet, som vil sætte installationen i gang med et spil. Derefter opstår den samme cyklus som i den foregående metode.

Stød-reb-udvindingen af ​​vand varer længe og besværlig, men er den billigste måde.

Sådan vælger du selv en brøndpumpe

Før du selv borer en brønd til vand, skal du omhyggeligt vælge udstyret. Da diameteren af ​​hullet i vandbrønden ikke er stor (110-130 mm), er den eneste mulighed for at tilføre vand til overfladen en pumpe. Men det er svært at træffe et valg til fordel for en bestemt enhed, da producenterne giver forbrugerne et bredt udvalg af produkter. Før du fortsætter med udvælgelsen, er det nødvendigt at omhyggeligt studere ikke kun paskarakteristikaene for pumpeapparatet, men også funktionerne i brøndanordningen.

Muligheder for at vælge en specifik model:

• Vandforsyning døgnet rundt. Hvis du har en gennemsnitlig familie på 3-4 personer, vil en pumpe med en kapacitet på 30-60 l / min være nok uden at tage hensyn til meromkostningerne til vanding og kunstvanding. Hvis der er sådanne behov, vil der være behov for en mere kraftfuld enhed.
• Kilde dybde. Det er ikke svært at foretage nøjagtige målinger. For at gøre dette er det nok at binde et stykke metal eller en lille sten med en stærk tråd og synke det til bunden. Derefter skal du måle længden af ​​den våde og tørre del af "meteret" og bestemme den samlede højde af stigrøret. I forhold til det skal en model vælges (dybden for dykpumper er angivet i passet).
• Satsen for ophold af vand (debet). Du pumper alt vandet ud, noterer tidspunktet for væsken at forlade, og til påfyldning dividerer du den første værdi med den anden og får resultatet.
• Rørrørs diameter. Når du borer vandbrønde, skal du overveje, at de fleste pumper er designet til en fire-tommers åbning.
• Byggekvalitet. Vælg en enhed designet specielt til brønde, da de er udstyret med finmaskede filtre. Ellers bliver du nødt til at ændre det snart, fordi det ikke vil være i stand til at klare blokeringer (for eksempel vasket sand) og vil hurtigt svigte.

Typer af pumpestationer

Ifølge de funktionelle funktioner er alle enheder opdelt i to grupper.

Overflade

De er installeret på jordens overflade. Et grenrør eller en slange er fastgjort til dem (et rør er bedre, trykslangen kan komme i klemme, og vandet kan ikke cirkulere). Den største fordel er, at den er nem at installere og betjene. Centrifugalmodeller er bedst egnede (vibrerende modeller er ikke designet til at pumpe snavset vand og er i stand til at ødelægge kildens vægge med vibrationer), såsom Optima JET80S, Pedrollo PLURIJET 4/200.

Overfladepumper har flere fordele end dykpumper. De har mere kraft og beskyttelse mod overophedning. Da de er større (deres størrelse er ikke begrænset af brøndens parametre), har de mere avancerede filtre, og de køler bedre. Derudover er de nemmere at smøre eller fjerne, når der er behov for reparationer.

Nedsænkelig

Velegnet til at pumpe vand fra 40-70 meters dybde. De placeres i bunden af ​​tårnet og derfra skubber de væsken op. Et bestemt pumpesystems egenskaber bestemmes af konsekvenserne af de foretagne målinger. For at gøre dette, ved hjælp af metoden beskrevet ovenfor, sænkes et reb med en belastning ned i brønden. Tilføj 3-4 m til den resterende tørre del - dette vil være højden af ​​udvisningen af ​​vandstrålen. Hvis den er op til 40 m, er en laveffektenhed egnet (angivet i pasdataene), og hvis den er højere, vælg en højeffektpumpe.

Det bedste valg ville være en fuldautomatisk enhed: i tilfælde af overophedning eller spændingsfald i lysnettet slukker den sig selv. Modeller: Pedrollo 4SR8m/13 - PD 2.2, WILO TWI 5-306 EM, Gardena 6000/5.

Resultat

Du kan selv bore en brønd uden brug af lejet dyrt udstyr. Lad dig bruge lidt mere tid på at bore og arrangere kilden, men du ender med en gør-det-selv-struktur af høj kvalitet.

Vær særlig opmærksom på valget af pumpe, da hardwaredelen er meget vigtig, når du arbejder med vand. Du har brug for en enhed af virkelig høj kvalitet, som er nem at reparere og vedligeholde.

For at organisere en kilde til dit eget drikkevand på webstedet, kan du invitere et hold og betale for tjenester. Men for en dygtig håndværker er en gør-det-selv-brønd uden udstyr en ganske overkommelig opgave.

Processen vil tage meget tid og kræfter, men vil spare mange penge. Hvor skal man starte, og hvilke værktøjer kan være nyttige til boring? Vi vil tale om alt dette i vores artikel. Vi vil også overveje de typer brønde, der kan bygges på egen hånd uden specielt udstyr.

Afhængigt af vandstrømmens dybde skelnes der mellem tre typer brønde:

• på kalksten er det ofte tryk, dvs. artesisk;
• på sand er det ikke-tryk eller filter;
• Abyssinian brønd eller brønd-nål - en forenklet version af en sandbrønd.

artesiske strukturer anses for utilgængelige for selvboring. De ligger dybt, mere end 40 meter, det er højst sandsynligt, at du skal igennem ret hårde lag. Du kan ikke undvære en kraftfuld borerig og udstyr. Sådanne brønde giver meget vand, de bestilles ofte i en pool til flere steder på én gang.

Filtrer brønde- den mest almindelige mulighed. Akviferen ligger i sandede horisonter. Boredybden vil være omkring 20-40 meter. En sådan struktur giver normalt nok vand til at dække behovene hos en gennemsnitlig familie og sørge for økonomien.

Typen af ​​brønd afhænger af dens dybde og arten af ​​grundvandsmagasinet. Oftest bygges en filterbrønd, som er mere produktiv end den abessiniske brønd, og ikke så dyr som en artesisk struktur.

Abessiniske brønde- Det er en mulighed for dem, der er heldige med en grundvandsmagasin, der ligger tæt på dagoverfladen. Et langt rør med en skarp spids køres ned i jorden. Placer en kolonne ovenpå.

En sådan konstruktion giver ikke for meget vand, så nogle gange laves der to eller tre brønde.

Klargøring af plads og udstyr

Før du starter arbejdet, skal du vælge:

• placering og type af brønd;
• boremetode;
• foringsrør diameter;
• pumpe udstyr;
• værktøjer til at få arbejdet gjort.

Det er bedst at starte med en undersøgelse af de nærmeste naboer, der allerede har bygget en brønd. Fra dem kan du finde ud af den omtrentlige vanddybde, jordbundsfunktioner osv. Det skader ikke at spørge, om de har et boreværktøj tilbage at låne.

Dykpumpen vælges baseret på foringsrørets størrelse, brøndstrømningshastighed, vandbehov og andre indikatorer, dette punkt skal overvejes, selv før boringen begynder, så strukturen ikke er for smal til udstyret

Typen af ​​brønd vil blive tydelig efter en sådan samtale. Mest sandsynligt vil det være en mulighed "på sandet". Stedet er bestemt af sanitære standarder. Det er nødvendigt at lave en vandkilde tættere på huset og så langt som muligt fra afløbsbrønden, septiktanken, husdyrbygninger osv. Den abessiniske brønd er nogle gange placeret selv i kælderen i et hus.

Diameteren af ​​foringsrøret og skal vælges på samme tid. Dykpumper anses for at være de mest effektive. Forskellen mellem enhedens diameter og væggene i huset skal være mindst 5-10 mm.

Boreværktøjer og -metoder

For at vælge jord fra en mine beregnet til at arrangere en brønd, brug en sneglebor eller. Boret roteres, baileren kastes fra top til bund. Nogle gange veksles disse metoder for at passere klipper med forskellig sammensætning og egenskaber.

Sammenhængende jord, som omfatter lerjord og sandjord, bores med en snegl eller et hult rør - et glas; de kan ikke fjernes med en skrue.

Snegleboret roteres, uddyber det med cirka en halv meter, fjernes derefter til overfladen, frigøres fra jorden og sænkes ned i minen igen. Baileren kastes ned til bunden flere gange, så dens indre rum fyldes med jord, fjernes, renses, og derefter fortsættes chok-reb-boringen.

Med en bailer kan der også udføres såkaldt hydro-boring. Funktionsprincippet er det samme, men en vandstråle ledes ind i ansigtet under tryk. Det eroderer jorden, og baileren danner en cylindrisk aksel under foringsrøret, der installeres samtidig med boring. Blandingen af ​​vand og jord pumpes ud af en pumpe.

Vand kan også bruges til snegleboring, når svære strækninger skal passeres. Vand hældes i minen, jorden bliver blødere, det er lettere at bore og udvinde det. Ved boring er der fare for at bringe forurening ind i brønden. Dette øjeblik skal tages i betragtning, når tiden kommer og opbygningen af ​​strukturen.

Der anvendes forskellige typer bor, f.eks.

• spole, især effektiv på lerjord;
• boreske, velegnet til både sand og ler;
• borehoved, nyttig til hårde lag.

Du kan købe en færdig boremaskine, have eller fiskeri, så længe den er stærk nok og matcher størrelsen på kappen. Industrielle produkter giver normalt mulighed for at lave huller på 40-50 mm.

Hvis dette ikke er nok, kan du selv lave værktøjet. For at gøre dette svejses dele af stålskiven i en passende vinkel til stålstangen. Kanterne på disken skal skærpes. Skeværktøj er lavet af valset stålplade eller af et stykke rør.

Det er ikke svært at lave en bailer til boring; et stykke metalrør med en spids kant vil klare sig. En dreje- eller kugleventil er lavet til let jord eller kviksand

Der er forskellige typer bailers: med en ventil i form af en kugle, med en trykventil og uden en ventil overhovedet. Sidstnævnte er velegnede til tætte lag.

Jorden er proppet inde i "glasset" og falder ikke ud af det, så ventilen er ikke nødvendig her, den skarpe kant i bunden er mere relevant.

Smalle snit laves langs et sådant værktøj. Det er praktisk at indsætte en stang i dem for at frigøre hulrummet fra tyktflydende indhold.

Stativ, spil, borestænger

Oftest bruges et stativ til uafhængig boring. En sådan struktur kan købes eller fremstilles af metalbjælker, træbjælker osv.

Den skal være stor nok til, at to personer kan bevæge sig frit nedenunder, og stærk nok til at bære lasten af ​​udstyr fyldt med knust sten.

I toppen af ​​stativet er der placeret en blok, hvorigennem et kabel, der er fastgjort til spillet, føres. Ved hjælp af sådant udstyr vil det være meget lettere at få udstyr ud af minen for at frigøre det fra jorden. Det er bedre at bruge et spil med en elektrisk motor.

Borestænger fastgøres til boret og bygges gradvist op. Brug elementer med lås eller gevindforbindelse. Det skal være pålideligt, så stængerne ikke knækker, når jorden trækkes ud til overfladen.

Der kræves også et stativ til sneglen, og en styrestruktur lavet af foringsrør er også påkrævet, så værktøjet bevæger sig strengt lodret. For at forlænge stængerne og skille borestrengen ad for at hente borestrengen, skal du også bruge et stativ eller en metalramme.

Det er bedre at arbejde med to eller tre personer, det er sværere at bore en brønd alene. For at fremskynde processen med snegleboring bruger nogle en elektrisk boremaskine med en effekt på 1 kW eller mere.

Brøndkonstruktionsvejledning

Lad os overveje, hvordan man bygger en brønd med frit flow og en brøndnål, der kun har improviserede materialer ved hånden.

Mulighed # 1 - boring af en brønd "på sandet"

For at bore en brønd skal du udføre følgende grundlæggende handlinger:

1. De graver et hul med dimensioner på omkring en meter eller en halv.
2. Sæt stativet op.
3. Fastgør spillet.
4. De sætter et bor og uddyber det med cirka en halv meter.
5. Fjern værktøjet og rengør det fra jorden.
6. Fortsæt med at bore, og tilføj gradvist borestænger.
7. Skift om nødvendigt boret til en mejsel eller bailer.
8. Arbejdet udføres indtil opdagelsen af ​​grundvandsmagasinet.
9. Boringen fortsættes, indtil der fremkommer et vandtæt lag.
10. Udfør opbygningen af ​​brønden, skyl den med en pumpe.
11. De sænker pumpeudstyret, udstyrer hovedet.

På det første trin graver de et rummeligt hul, hvis det skal være indrettet til at arrangere hovedet. I andre tilfælde kan du blot bore et hul omkring en meter dybt for at indstille strukturens retning. Herefter kan du arbejde videre med både boret og baileren.

Sneglen roteres bedst under belastning. De gør det sammen: den første drejer stangen, holder den med en justerbar skruenøgle, den anden slår stangen med en forhammer. Der skal påføres markeringer på borestængerne, dette vil hjælpe med at forstå, hvor meget jord der allerede er passeret, når det er tid til at tage værktøjet til overfladen.

Når jorden bliver våd, skal du fortsætte med at bore for at opnå et tættere vandafvisende lag. Men foringsrøret skal ikke hvile imod det, hvis det er sunket for lavt, skal det hæves, så kanten er omtrent i midten af ​​grundvandsmagasinet.

For at bore effektivt skal du bruge det rigtige værktøj:

• til lerjord er det bedre at tage en bore-serpentin; et glas eller et skeværktøj er også egnet;
• på sandet er en bailer og en skeformet boremaskine at foretrække; arbejdet vil gå hurtigere, hvis du tilføjer det med vand;
• hårde lag brydes med en mejsel, flad eller korsformet;
• på kviksand ville en god løsning være at bruge en bailer med ventil;
• det er praktisk at bryde småstenslagene op med en mejsel og derefter fjerne dem med en bøjle; brugen af ​​borevæske kan også være passende her.

Efter at huset er installeret, skal filtersøjlen sænkes ned. Du kan købe dette design eller lave dit eget. Perforering påføres et stykke af foringsrøret, og denne del er dækket af et filternet ovenfra. Filteret beskytter vandet og pumpen mod sand.

Til ødelæggelse af stenet jord bruges en boremejsel. Den knækkede sten udvælges derefter ved hjælp af en skeboremaskine, bailer eller andet passende værktøj.

Foringsrøret monteres samtidigt med gennemføringen, uanset hvilket projektil jorden er boret med. Samtidig vaskes brønden: en vandstråle tilføres, og gyllen, der er vendt tilbage fra bunden, drænes i en sump, der er gravet ved siden af ​​brønden.

Brug nu, dvs. en stor mængde vand pumpes ud af den, indtil der opnås en ren strøm. Proceduren kan udføres med en pumpe, efter at have renset ansigtet med en bailer før dette.

Du bør ikke tage en nedsænkelig model designet til rent vand til opbygning. Det er nødvendigt at bruge udstyr, der er i stand til at pumpe vand med en stor blanding af sand og lerpartikler.

Efter at boringen er afsluttet, er det nødvendigt at skylle brønden, indtil der opnås en jævn strøm af rent vand. Tre til fem dage efter start af aktiv drift bør der tages en vandprøve til analyse.

En alternativ mulighed er en billig pumpe, der er nem at reparere, for eksempel, eller Nogle gange skal du bruge flere pumper, fordi enheden på grund af den øgede belastning simpelthen kan brænde ud. Hvis der ikke er strøm på pladsen, kan du bruge en håndpumpe.

Derefter er det tilbage at sænke pumpeudstyret, udstyre hovedet og tilslutte slangen til vandforsyningen.

Mulighed # 2 - skabe en abessinisk brønd

Oprettelsen af ​​en sådan struktur udføres på en fundamentalt anderledes måde, der er ingen grund til at fjerne jorden. Et smalt rør, der er forududstyret med et filter og en skarp spids, hamres ganske enkelt ned i jorden, indtil der kommer vand frem. Dette rør bliver foringsstrengen.

Du kan købe et færdiglavet sæt eller lave det selv. På det første rør i borestrengen laves en perforering, og denne del vikles med tråd eller strammes med et net. En kontraventil skal placeres mellem rørene efter den og dette filter.

Den er nem at lave af en membran og en stålkugle. En kegle skal svejses til den nederste kant af filteret. Dens diameter er lavet lidt større end rørets diameter for at beskytte strukturen mod skader, mens den bevæger sig gennem jordens tykkelse.

Det færdige rør køres ned i jorden og øger dets længde gradvist med borestænger. De er skruet eller svejset. Forbindelsen skal være meget pålidelig. Du kan selvfølgelig ikke ramme toppen af ​​røret direkte, det vil beskadige det.

For at bygge en abyssinisk brønd skal du bruge et rør med et filter og en spids spids, som du selv kan købe eller lave. Forbindelsen med filteret tilstoppes først, derefter bygges stammen op med følgende rør-led

Derfor, efter at røret med nålen er installeret lodret, er en undergren fastgjort til den. På denne platform anbringes en hovedstamme - en stål- eller betonbelastning med et hul til røret. På toppen af ​​røret skal du sætte en blok. Der føres to kabler igennem den, som er fastgjort til hovedstammen.

Nu skal du hæve hovedstammen med et spil og kaste den ned, gentag denne operation, indtil underhovedet, der er fastgjort til røret, når jordniveauet. Derefter fastgøres borestangen, underhovedet og blokken omarrangeres, og derefter kastes hovedstammen igen.

Når der kommer vand i røret betyder det at filteret er sunket ned i vandbæreren, arbejdet kan anses for afsluttet. Røret skæres, en elektrisk eller manuel pumpe er installeret. Du kan forlade podbabok, det vil være nyttigt, når den abessiniske brønd bliver tilstoppet, og du skal fjerne nålen fra jorden til rengøring eller reparation.

Det er svært at lave en brønd på egen hånd, men det er muligt. Hvert tilfælde af boring er individuelt, det er umuligt nøjagtigt at forudsige, hvordan strukturen vil opføre sig under arbejde og under drift.

Men med overholdelse af teknologi er det muligt at forsyne et sted med en vandkilde, der vil vare i flere årtier.

Har du erfaring med at bore en brønd med dine egne hænder? Fortæl os, hvilke værktøjer du brugte til dette, og hvor meget tid brugte du? Skriv dine anbefalinger, tilføj et billede af brønden i blokken under denne artikel.

Hvis du bare tænker på konstruktionen af ​​en brønd, og du stadig har spørgsmål efter at have læst vores materiale, så spørg vores eksperter.