Forfining af akustik med egne hænder.

Du har et par højttalere ved hånden eller måske ikke et par. Aktiv eller passiv. Gulv eller hylde. Måske en subwoofer generelt, ikke højttalere.

Denne artikel hjælper dig med at lære om måder at forbedre lydkvaliteten på dine højttalere uden ekstra omkostninger. De mest effektive metoder til forbedring af akustikken, som er nemme at implementere med egne hænder, vil blive beskrevet. Dette kan kaldes polering af det, som producenten ikke kunne implementere på grund af produktionens gennemførlighed og dets investeringsafkast.

Alle instruktioner og tip fra denne artikel er velegnet til al akustik med basrefleks, inklusive subwoofere og gulvstående højttalere. Mange af tipene fungerer også for andre typer højttalere.

Så lad os begynde.

Polstring med lydabsorberende materiale og forstærkning af strukturen.

Lad os først finde ud af til hvilke formål denne procedure udføres.

Obduktion af kolonner.

Det er meget let at adskille søjlen.

Hvis dette er en aktiv akustik, skal du på den aktive højttaler skrue forstærkerenheden på bagsiden, som er skruet på.

Du skal fjerne blokken meget forsigtigt uden pludselige bevægelser. Hvis der er stik, der løsner sig, skal du tage dem ud og placere forstærkerenheden side om side uden at trække i ledningerne. På passive højttalere skal du bare skrue skruerne på mellemhøjttaleren af ​​og forsigtigt fjerne den uden at beskadige ledningerne.

* Alle disse operationer skal udføres omhyggeligt og uden pludselige bevægelser for at undgå beskadigelse af ledninger og kredsløb.

Styrke kroppen.

Denne ændring skal udføres, hvis du tvivler på styrken af ​​din akustiks struktur, og der ikke er yderligere stivhedsstrukturer inde i kabinettet (forstærkningsstrimler, "stik" på væggene, bånd mellem væggene). Næsten altid har kolonnerne brug for yderligere forstærkning.

Denne procedure kræver små 1x1 - 1x2cm bjælker og gummilim. Vi limer stængerne langs hjørnerne, hvor der ikke er nogen stænger, hvilket vil styrke sidevæggene til hinanden. Vi måler og afskærer, anvender og estimerer, spreder tømmeret og det sted, hvor det klæber til med rigeligt lim. Vi limer alle hjørner, hvor producenten gemte træ. Naturligvis bruger vi stængerne som afstandsstykker og ikke kun lim.

Det er også værd at lægge bjælker langs med lang vægge kolonner, hvis de mangler. Som vist på billedet eller diagonalt. Bjælkerne skal passe tæt rundt om kanterne.

Det tilrådes også at fremstille vandrette afstandsstykker mellem væggene, hvilket vil styrke strukturen betydeligt. Især vigtigt for store højttalere med lange vægge (f.eks Microlab Solo 7).

Efter denne procedure får vi en stærkere struktur, som skaber mindre resonans af væggene samt mindre vibrationer under mikrofriktion og berøring af væggene til hinanden.

For at udføre denne procedure har vi brug for dobbeltsidet tape og lydabsorberende materiale.

For hvad mål det er gjort.

Al denne handling udføres med det mål reducere refleksion af lydbølger fra akustik med basrefleks. Hvis dette ikke gøres, flyver ofte uforståelige summende og fløjtende lyde ud af bassen i stedet for bassen. Polstringen giver mere glat og afbalanceret bas der bliver mere blød og bedre hørbar. Det fjerner summende, resonerende lyde, der opstår i højttalerskabet på grund af kollision mellem lydbølger. Det giver dig også mulighed for at udvide det nederste område af reproducerbare frekvenser lidt.

Som lydabsorbenter, materialer såsom sintepon(kan findes på ethvert tøjmarked, men du kan også finde i en gammel jakke 🙂), følte, rulle bomuldsuld eller det mest interessante materiale - vat, lydabsorberende - type “ URSA”Desuden er det ikke-brændbart. Kun ikke isolerende glasuld lavet af kvartssand, men hjemmelavet til installation af skillevægge. Hvis det er problematisk at få disse materialer, som en sidste udvej kan du bruge rulle skum, som du kan få i enhver HozMage... Men stadig er dens anvendelse meget uønsket. Glem ikke, at syntetisk vinter, filt, bomuldsuld skal fluffes op inden limning.

Til at begynde med skal du fjerne det lydabsorberende materiale, som producenten har sat i, hvis der er noget.

Hvad laver vi.

1) Vi limer med dobbeltsidet tape, så meget som muligt inden i søjlen. Træk beskyttelsespapiret straks af.

2) Klip eller stræk det lydabsorberende materiale, så de bare vægge er helt dækket, inklusive (især) hjørnerne.

3) Vi dækker alle hulrum med materiale, så trævæggene er helt forseglede. Lagets tykkelse må ikke være mere end 2 cm, ellers kan det reducere lydstyrken inde i kroppen betydeligt, hvilket ikke har den bedste effekt på baskomponentens dybde.

En advarsel.

Det er bedst ikke at overdrive det på hot spots. Dette gælder steder i nærheden af ​​transformatoren og forstærkerenheden. Mellem dem og det lydabsorberende materiale er det bedre at efterlade et tomt rum på 1-2 cm. Derfor er det bedste materiale ikke-brændbar lydabsorberende uld af typen "URSA", Som f.eks. Kan forblive efter renovering. Det kan bruges uden begrænsninger.

Du skal prøve at rette materialet så omhyggeligt som muligt. Når alt kommer til alt, vil du ikke have, at med store bevægelser af luftmasser inde i sagen sprød bomuldsuld eller syntetisk vinterbeholder ind eller endnu værre - fløj ud af faseomformeren 🙂

Forfining af basrefleksen.

For at reducere raslen og mulig fløjte fra basrefleksen er det værd at gøre to ting.

1. Indpak basrefleksen med et lag lydabsorberende materiale, som en "pels". Efterlad 1 cm bar plads i slutningen af ​​basrefleksen. Fastgør "pelsjakken" tæt med tynde elastiske bånd, og vikl dem rundt om basrefleksen, som vist på billedet ovenfor.

2. Skær jævnt med wire cutters eventuelle beskyttelsesgitre inde i basrefleksrøret. Der er ingen fordel ved dem, men der er mange unødvendige overtoner og fløjter. Hvis et maske er limet til enden, er det også bedre at fjerne det. Dette gør det lettere for luft at passere, hvilket øger højttalernes samlede responsrate.

Installation af akustik på torner.

Prøv at trykke på højttaleren et stykke tid, mens du spiller musik. Du vil høre, at han vil falske og sluge en god halvdel af frekvenserne. Dette sker, fordi fingeren absorberer vibrationer og forhindrer højttaleren i at give dem ud i luften.

Søjlehus Er en fortsættelse af dynamikken. Når du er i kontakt med gulvet, bordet, hylden eller andre ting, afgiver højttalerkabinettet nogle af dens vibrationer til disse genstande, som i eksemplet med en finger.

For at akustikken kvalitativt kan give lydbølger i luften uden fysisk at sprede dem på gulvet og genstande, som den kommer i kontakt med, hvilket skaber forvrængning, bruges pigge.

Spidserne er fastgjort som ben... Til dette bores 4 små huller (ikke igennem) på bundvæggen, hvori de skrues i. Du kan købe dem i mange forbrugerelektronikbutikker, hvor akustik og tilbehør sælges, eller du kan bestille dem online. Under den spidse akustik, burde være hårdt materiale- keramiske fliser, parket eller andet. Det vigtigste er, at benene har så lidt kontakt med det som muligt og sank ikke.

Princippet om drift af torner er, at de er stærke reducere kontaktområdet søjle med overfladen, hvorpå den står. Takket være dette begynder lydbølgerne, der føres til kabinettet, at lyde og ikke forsvinder på gulvet, parket eller hylde. Forvrængning minimeres, og bas er mere hørbar og meget mere detaljeret.

Vigtig note.

Spikes, det giver mening at bruge til akustik med en anstændig vægt og en anstændig størrelse. Spikes bør hovedsageligt bruges til gulvakustik, der vejer mere 12 kg. Eller til subwoofere, der vejer 5 kg og mere. I mindre akustik vil effekten være, men ikke så mærkbar.

Udskiftning af ledningerne på den forstærkende del af akustikken. Til aktiv akustik.

Ofte vil en producent skimme på ting som ledningskvalitet fra crossover til højttaler og board til crossover. Tykkelsen, ligesom ledningens kvalitet, påvirker direkte lydkvaliteten. Jo tykkere ledningen er, desto dybere er basen og jo tydeligere mellemtonerne. Denne ændring skal primært udføres på subwoofere på grund af den større energi, der strømmer gennem netop disse ledninger.

1. Vi vælger en passende erstatningstråd, naturligt kobber af den højeste tilgængelige kvalitet. Det er ønskeligt ikke at VVG (solidt), da signalet ændres, når det passerer gennem en sådan ledning. Det er bedre at tage en iltfri kobberleder PVA (flettet). Tykkere er ikke altid bedre, du har brug for noget imellem, afhængigt af akustikens styrke.

2 . Vi afleder og afskærer de gamle ledninger. Hvis der er et beslag i den anden ende, lodder vi om muligt ledningerne til selve terminalerne på tavlen. Hvis dette ikke er muligt, skal du afskære beslaget til roden, fjerne terminalerne, lodde ledningerne til dem og sætte dem tilbage i beslaget. Vi indpakker også højttaler- og crossover-terminaler og lodde rigeligt. Lodning er obligatorisk!

3. Vi er overbeviste om kvaliteten af ​​lodningen.

Det er også værd at være opmærksom på forbindelsesledning mellem højttalerne.

Producenten glider sjældent noget fornuftigt. Den bedste mulighed for den mest overkommelige er en flettet ledning med gennemsigtig isolering, som er udstyret med for eksempel - SVEN Royal eller Microlab SOLO 6 og højere.

En lignende ledning kan også købes i elbutikker. Det er som en billig erstatning for de spinkle ledninger, der følger med dine højttalere. Til udendørs muligheder er tykkere højttalertråde og iltfri kobber af bedre kvalitet bedst egnet. Disse kan købes i enhver butik, der sælger hjemmebiografer eller på elektronikmarkedet.

Et par ord om ledningerne fra lydkilden til akustikken.

Ledningerne, der går fra lydkilden til højttalerne (normalt tulipaner) eller modtageren, skal være af god kvalitet.

Det er meget ønskeligt, at de er beskyttet mod interferens fra kraftledninger, mobilnetværk og radio. For at gøre dette pakker trådproducenter dem med et lag folie eller fletter dem med aluminium eller kobbertråd. Det er ikke svært at skelne mellem dem - de er meget tykkere end ikke-afskærmede. Ledninger af høj kvalitet skal også være med forgyldte stik for mindre modstand og mindre signaltab på propperne. Du kan købe sådanne ledninger på radiomarkedet eller i butikker, hvor hjemmebiografer sælges.

Bemærk.

For at få en håndgribelig effekt af udskiftning af ledninger, råder vi dig til at udskifte dem på akustik med en prislinje 100$ og højere (for 2.0). Eller hvis ledningen, der anvendes af producenten, virkelig er af dårlig kvalitet.

Brug linjefiltre.

Gode ​​overspændingsbeskyttere, der er udstyret med højfrekvente undertrykkere, er gode til at rengøre den såkaldte Hvid støj og anden interferens forårsaget af dårlig strømforsyning og netværksstøj.

Ofte er der i indbyggede forstærkerkredsløb ikke noget højkvalitetsøb, hvilket fører til fordrejninger, støj fra højttalere og forskellige lyde, når køleskabet eller det elektriske begynder at virke - tænding af en gaskomfur hos naboerne 🙂

Husk, at billige filtre ikke sparer dig for interferens. Disse er i stand til at beskytte udstyr mod impulsstrømme, der f.eks. Opstår, når lynet rammer ledningerne og intet mere.

I de filtre, som vi har brug for, skal der være en undertrykker (filter) med højfrekvent interferens. De er også nyttige til modtagere og forstærkere, både til beskyttelse og bedre støjimmunitet.

Gode ​​filtre skaber virksomheder ZiS Pilot(starter med serie GL), APC.

Hvis højttalerne summer, eller der kommer fremmed lyd fra dem.

Der er normalt to grunde:

• Dårlig signalkilde eller kabel.
• Indgangskondensatorer af dårlig kvalitet i den indbyggede forstærkerdel (hvis højttalerne er aktive).

I første sag, skal du kontrollere kablet, se indsat om stik fuldt ud i stikket og tjek integritet kabler. Du har også brug for det tag væk ledninger fra andre, især fra kabler forsyningsnet og radio når de skaber magnetfelter omkring dem.

I anden sag, skal du åbne søjlen med forstærkerdelen. Det er normalt tungere og har en køleplade.

Dernæst skal du finde kondensatorerne til forsyningsnetets filtreringskredsløb. Normalt er der to af dem, og de er de største. De skal fordampes og erstattes med nye af høj kvalitet og med en høj maksimal spænding og kapacitet. Det er også værd at se på, om andre er hævede eller flydende (brun eller gul tørret væske i nærheden). Hvis ja, så en erstatning uden tøven.

Du kan også udskifte andre store kondensatorer, da de ikke skiller sig ud i multimedieakustik.

Andre nyttige tip til forbedring af lydkvaliteten på dine højttalere uden ændringer.

Korrekt placering af akustik.

For at opnå den højest mulige lydkvalitet er det nødvendigt med akustik ordne korrekt rundt i lokalet.

30% af succesen med at opnå det korrekte lydbillede afhænger af den korrekte placering af akustikken.

_________________________

1. Tweetere ( HF) - må være skylles med øret lytter for bedre placering i rummet.

2. Havn basrefleks skal ikke være noget lukket... Afstanden fra en væg eller anden forhindring skal være mere end 15 cm, så lave frekvenser ikke går tabt ved udgangen, og intet forhindrer dem i at sprede sig rundt i rummet.

3. Fronthøjttalere skal placeres på 30 grader, fra lytterens synspunkt og rettet strengt mod ham.

Bagpå, tændt 30 grader fra siden af ​​lytteren (fra 90 grader) Dette er den eneste måde at sikre den bedste lydbilleddybde på.

4. Optimal afstand, hvorpå højttalerne skal stå fra lytteren - 2 meter til etage højttalere og 1 meter til hylde.

5. Fjern fremmede lydkilder... Det kan være et åbent vindue, ikke en stille systemenhed osv. Alle disse lyde - forstyrrer opfattelsen af ​​lyd og kan endda stor lyd - gør det ulæseligt og lidt detaljeret.

Konklusion.

Lad os gentage trinene:

1. Styrk den overordnede struktur.

2. Polstring med lydabsorberende materiale indeni.

3. Modificer faseomformeren.

4. Installer akustikken på piggene.

5. Udskift ledningerne indeni og udvendigt med bedre. Tilslut gennem en god overspændingsbeskytter.

6. Arranger akustik korrekt, udelukk støjkilder.

7. Lyt.

De fleste af disse tip er velegnede til både aktiv og passiv akustik.

Vær kreativ og forbløffet over, hvordan lyden ændrer sig til den bedre side.

God modifikation!

De, der beskæftiger sig med forbedring af akustikken, er som bilister, der investerer i deres "nines" det beløb, der er tilstrækkeligt til at købe en god udenlandsk bil. Lad os dele nogle ret enkle højttalertilpasningsteknikker, der giver dig mulighed for at opnå en betydelig stigning i lydkvalitet til en lav pris.

Inden du flikker med højttalersystemerne, skal du se, hvad din analoge signalkilde vil være. Integreret codec? Lydkort SB Live? I så fald skal du huske: du får ikke lyd af rigtig god kvalitet, da lydkortet (codec) i høj grad vil forvride det. Selvfølgelig vil du bemærke en stigning i kvaliteten, men der vil være lidt glæde ved dette. Den ideelle variant vil selvfølgelig være eksterne CD - afspillere, DVD - afspillere og så videre. Hvis du er bekymret for god lyd, så prøv at finde noget fra denne liste.

Find ud af så meget som muligt om dit højttalersystem, før du begynder at tilpasse det. Afhængigt af hvad det oprindeligt er, kan du opnå mere eller mindre kvalitetsgevinst ved det.

Hvad skal jeg forfine?

Det giver mening at forfine den akustik, der oprindeligt havde en eller anden form for potentiale. Det største forbedringspotentiale har en "middelmådig" akustik - den, der er i den midterste priskategori og har en lydkvalitet, der kan kaldes anstændig. Systemer af høj kvalitet er som regel næsten meningsløse at ændre - udskiftning eller ændring af egenskaberne for en komponent kræver udskiftning af alle de andre. Med samme succes kan du straks samle ny akustik fra bunden. Imidlertid kan noget forbedres i dem; kvalitet vil selvfølgelig ikke stige til tider, men du kan få en mærkbar stigning. Den bedste mulighed for revision er indenlandsk akustik fremstillet i Sovjetunionen og dets republikker. De midterste er af den største interesse set fra forfiningens synspunkt (det giver ingen mening at liste sådanne systemer, da der er et stort antal af dem).

Søjleforfining

Den sværeste ting er stadig - at ændre kolonnerne. Det giver mening kun at ændre filteret i sin enkleste form - at erstatte standardelementerne med bedre med samme betegnelser. Hvis der er installeret elektrolytkondensatorer i filteret, kan de udskiftes med film-, metalfilm- eller metalpapirkondensatorer. Spoler lavet af tynd tråd og med en metalkerne kan udskiftes med lignende, men uden en kerne og vikles med tyk kobbertråd (med et tværsnit på ca. 1 mm2). Med denne tilgang kan du opnå en god kvalitetsforøgelse med lidt blod. Det kan være værd at udskifte standardkablerne fra forstærkeren til højttalerne (såvel som dem, der kører inde i højttalerkabinetterne) med tykke kobberkabler (du kan bruge specielle højttalerkabler).

Til lille akustik vil kabler med et tværsnit på ca. 1-1,5 mm være nok (sandsynligvis skal terminalerne også udskiftes - glem ikke at forsegle højttalerkassetterne), for store, mindst 2,5 mm2 . Sandt nok er der en risiko for, at de resterende komponenter ikke giver dig mulighed for at øge lydkvaliteten ved at udskifte ledninger og terminaler, eller det vil være meget lille. Desværre kan dette kun bekræftes empirisk.

Chassisændring

Ud over at forbedre det elektriske kredsløb er det nyttigt at tackle højttalerkabinetterne (i systemer med en subwoofer udstyret med små satellitter er det fornuftigt kun at ændre subwooferkabinettet). Som regel er de meget langt fra ideelle. I teorien skal de forsegles, stive og beregnes korrekt - har et volumen svarende til højttalernes parametre. Mange ordinære systems korps opfylder ikke nogen (!) Af disse kriterier. Som et resultat styrer sådan brummer (mumler, som mange gør det selv) ved lave frekvenser, svulmer og udsender lyde, der ikke er inkluderet i fonogrammerne (det er selvfølgelig ikke mærkbart med øjet, men det er synligt ved øret), og højttalerne dingler og introducerer forvrængninger i lyden, så utætte huse understøtter dem ikke.

Hvis disse mangler elimineres, vil kvalitetsgevinsten være betydelig, omtrent det samme som ved ændring og ændring af strømforsyningen, men af ​​en anden karakter - der kæmpede vi med forbigående forvrængninger, og her vil vi reducere niveauet af lineær og ikke-lineær fordrejninger.

Først og fremmest vil vi håndtere stivheden ved hjælp af bånd eller afstandsstykker. Mellem over- og undervægge vil en afstandsstykke være mere end nok, det ville være rart at installere to mellem side-, for- og bagvæggene (hvis sagerne har et volumen på ca. ti liter eller mere). Den nemmeste mulighed med hensyn til teknisk ydeevne er at trække de modsatte vægge af med tykke metalbolte og bore huller med den tilsvarende diameter i dem. Ikke meget æstetisk tiltalende, men simpelt. En anden måde er at installere træblokke 15x15 mm fra indersiden af ​​kabinetterne som afstandsstykker, der fastgøres til væggene med lim og skruer. Naturligvis skal de stå i en afstandsstykke.

Hvis højttalerne på frontvæggen på højttalersystemet er tætte, eller på grund af andre designfunktioner er det umuligt at installere et afstandsstykke mellem front- og bagvæggene, kan du øge kabinets stivhed ved hjælp af træklodser fastgjort til tilsvarende ribben i kabinettet (går fra forvæggen til bagsiden). Ikke en meget effektiv løsning, men stadig bedre end ingenting. (Mospagebreak)

Forsegling

Når du har styrket skroget, skal du sørge for at forsegle det. For at gøre dette skal du fjerne al fyldet fra det - filtre, højttalere, ledninger, syntetisk vinterbeholder eller anden absorber. Og behandl det forsigtigt indefra med noget tyktflydende fugemasse (de nødvendige materialer findes i jernvareforretninger eller i bilforretninger). Det er bedst at bruge bitumenmastik, der sælges i flasker med sprøjter - det er ret simpelt at håndtere søjlerne med det, og det gør sit job hundrede procent. Brug aldrig stoffer, der bliver hårde og sprøde efter hærdning.

Det er bedst at behandle og tørre søjlerne efter det i det fri - dukhanen fra bitumenmastik, silikone og andre lignende stoffer vil stå, så selv naboerne hoster :). Når skrogene er tørre, er det nyttigt at gentage forarbejdnings- og tørringsproceduren. Parat? Fremragende. Den sidste berøring - lav bløde gummipakninger under højttalerne og bagdækslet (den med terminalerne) og skru højttalerne med dækslet igennem dem. Når du er færdig med revisionen og lukker sagen, kan du gå for at få større pålidelighed med kitt eller andre tætningsmidler langs leddene på højttalerne og bagdækslet med sagen.

Bind

Hvis højttalerne surrer, er det nyttigt at øge den interne lydstyrke i sagen lidt (det virker simpelthen ikke at øge det markant). Nej, det behøver ikke at kede sig - læg bare fluffed bomuldsuld i det. Men først en suspension af en syntetisk vinterdækselmåtte, som allerede var inde i sagen (hvis producenterne selvfølgelig sagde det). En liter kropsvolumen skal tegne sig for 25 gram polstret polyester. Ikke nok? Tilsæt bomuldsuld, der tidligere var fluffet. Den normale mængde er 10-15 gram pr. Liter. I princippet kan du lægge mere, men det giver kun mening at gøre dette, hvis lavfrekvent brummen ikke er stoppet. Du mister lidt bas, men det ubehagelige brum forsvinder.

Der er en anden procedure, men den er ret kedelig og ikke så effektiv som beskrevet ovenfor. Sagsvæggene kan limes indefra med filt eller i værste fald med slag. Denne foranstaltning vil reducere antallet af refleksioner af lydbølger inde i kabinettet, hvilket vil føre til et fald i forvrængningen, som kabinettet introducerer til lyden. Hvis du beslutter dig for denne procedure, skal du ikke bruge for meget lim, når du fastgør materialet til væggene, så filten eller batting ikke bliver tæt og ubrugelig. Påfør lim i små prikker. Personlig anbefaling om ikke at bruge polstring af polyester med en tykkelse på mere end 15 mm.

Yderligere indstilling

Som med enhver indstilling har processen med at færdiggøre højttalerne tendens til at tage lang tid og blive en favorit hobby over tid. Måske vil den afsluttede revision virke lidt for dig, og du vil have mere. Og efter et stykke tid vil du blive interesseret i, hvad der i princippet er muligt at presse sig ud af dit system.

En dybere og mere grundig forbedring af hvert system er individuel og kræver ikke kun mere tid og penge, men også tilgængeligheden af ​​bestemt viden. Derudover har du brug for nogle erfaringer med at vurdere lydkvaliteten efter øret, evnen til at vælge testmateriale og arbejde med færdige tests (for eksempel FSQ). Hvis du vil grave dybere, skal du søge på internettet efter information. Find ligesindede online, anstreng søgemaskiner for at få scannede bøger og artikler om relevante emner.

Hvis du har installeret små plasthøjttalere, er der ingen mening i at omarbejde dem. Selvom dine lommer ikke er fulde af penge, så prøv at få fat i 100-60 dollar-systemet for at få mest muligt ud af det senere. Det er umuligt at opnå noget godt fra billige plasthøjttalere. I henhold til lovgivningen om prisfastsættelse stiger det, der kommer til detailsalg, mindst tre gange i pris. Derfor viser det sig, at udviklerne af akustik til ti dollars bruger på alt om alt ikke mere end tre og en halv dollar. Og alt er en forstærker, højttalere, etui, filtre, en strømforsyning (forresten, selv en lav strømforsyning, men PSU af høj kvalitet koster 5-10 dollars), lille vrøvl som ledninger og emballagematerialer (som også koster penge). Udviklingsingeniører måtte også betale noget fra de samme ti dollars.

Sådan monteres en subwoofer med et tæppe findes i denne artikel. Generelt er denne proces ikke for vanskelig for dem, der er foruddannet.
Når alt kommer til alt, for at klæbning med et tæppe skal krones med succes, behøver du ikke kun at købe det rigtige materiale, men også at vælge den teknologi, hvormed operationen skal finde sted. Du lærer at dække en subwoofer med et tæppe uden at bruge meget tid og kræfter på det.

Årsager til at indsætte

Der er kun få grunde til, at du muligvis skal tape tape på subwooferen med et tæppe:

• Hvis den gamle belægning er slidt op og mistet sit korrekte udseende. På grund af dette vil højttalerne (se) ødelægge bilens stil;
• Hvis subwoofer-sagen blev oprettet manuelt. I dette tilfælde vil klæbning med et tæppe være det sidste trin i oprettelsen af ​​en kolonne.

Bemærk: ikke kun dette materiale kan tjene som et cover til subwooferen, men også læder, dermantine eller andet materiale.

Sådan oprettes en subwoofer med dine egne hænder

Det er svært at forestille sig nogen bil uden. Efter alt, næsten alle chauffører elsker høj musik, så de kan ringe i deres ører.
For at opnå lyd af høj kvalitet er det ikke nok bare at vælge et godt højttalersystem, det skal også installeres korrekt. Lydisolering spiller også en vigtig rolle.
Overvej hvordan man laver en subwoofer med egne hænder, idet man lægger særlig vægt på den sidste fase af arbejdet.

Trin 1 og materialevalg

Valget af det materiale, som subwooferen skal fremstilles af (se), skal behandles med ansvar. Kvaliteten af ​​den producerede lyd afhænger stort set af dette.
Materialet skal opfylde tre grundlæggende krav: det skal være stærkt nok, tæt og bidrage til god lydisolering.
Derfor kan der i øjeblikket kun skelnes fra få materialer, der er egnede til at fremstille en kasse til en subwoofer:

• Spånplade. Det er billigt, men samtidig kombinerer det alle tre nødvendige egenskaber;
• Flerlags krydsfiner. Dens fordel er, at det let leveres til enhver behandling, men det skal huskes, at dette materiale udsættes for fugt og svulmer;

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige årsager er det bedst at installere subwoofere lavet af dette materiale på tørre steder.

• Spånplader er lidt ringere end sine konkurrenter, men samtidig bruges det ganske ofte. Faktum er, at det koster endnu mindre, men det er mindre holdbart;
• Du kan også bruge plast til at oprette en subwoofer, men i dette tilfælde vil lydkvaliteten være dårlig.

Trin 2 eller samling

Der er flere grundlæggende trin involveret i at samle en subwoofer:

• For at gøre det lettere at skære alle dele ud, kan du lave skabeloner på pap. I dette tilfælde er det meget vigtigt at tage højde for dimensionerne i den fremtidige boks;
• Overfør skabelonen til materialet

Bemærk: Dette kan gøres ved hjælp af kridt eller en sæbe (hvis du skal slette) eller en markør (hvis strimlen ikke kommer i vejen).

• Sav ud siderne af kassen ved hjælp af et stiksav. Glem ikke, at der skal laves et hul til den fremtidige højttaler.
  Det skal være rundt. Det er ønskeligt, at det er et par mm mindre i diameter end selve højttalerens diameter;
• Den fremtidige subwoofers svaghed er terminalblokken. En kortslutning kan forekomme her. Derfor anbefales det at beskytte dette sårbare sted i form af en lille kasse;
• Fastgørelsen af ​​kassen skal udføres ved hjælp af selvskærende skruer, da alle dele skal være skruet fast til hinanden;
• Et andet vigtigt skridt er at udjævne subwooferens overflade. For at gøre dette skal det først og fremmest slibes, og først derefter - niveau det med en kitt.
• Revnerne i kassen skal repareres, da der skal være en god resonans inde i kassen. Og hvis der er et stort antal revner i det, så lyder musikken anderledes

Trin 3 eller dekoration

Den mest populære måde at dekorere på er maleri. Men du kan nærme dig dette mere kreativt og dække subwooferen med et tæppe.
For at gøre dette skal du bruge følgende materialer:

• Tæppe. Det sælges normalt i skobutikker;
• Opløsningsmiddel til affedtning;

Bemærk: Benzin fungerer ikke - den er for fedtet.

• Lim. Bedre ikke at bruge gummi;
• Børste.

Tæppelimning finder sted således:

• Først og fremmest skal du estimere, hvor meget materiale der skal bruges til at indsætte. Det afhænger af størrelsen på subwooferen;
• Du kan tage omkring en meter materiale og dække subwooferen med det og afskære alle resterne;

Bemærk: For at skære tæppedele ud kan du bruge færdige skabeloner, der blev lavet i processen med at skabe kroppen;

• Tag en unødvendig klud og smør forsigtigt boksens overflade med et opløsningsmiddel;
• Lad tørre. Efter at subwooferen er smurt, anbefales det ikke at røre ved den med fingrene, da der kan være spor i fedt;
• Tag en pensel og smør kassen forsigtigt med lim;
• Tag de udskårne dele og fastgør dem forsigtigt til det tilsigtede sted. Det er vigtigt at tage højde for, at det er bedre at samle ikke langs kanterne, men midt på siderne. Så tæppet bliver bedre limet;

Bemærk: Du kan udglatte materialet med en tapetspatel.

• Lad tørre;
• Du kan også dekorere kanterne på subwooferen.

Derefter kan du installere den oprettede subwoofer hvor som helst. Oftest er søjlen placeret i bagagerummet på en bil.
Nogle gange finder de et sted til det på baghylden. Under alle omstændigheder er subwooferens udseende meget vigtig, så det skal også gives tilstrækkelig opmærksomhed.
Således kan du lave en vidunderlig gør-det-selv-subwoofer derhjemme. Naturligvis vil prisen på en sådan enhed være meget lavere end en færdig.
Vores instruktioner vil helt sikkert hjælpe med at klare operationen. Men inden du begynder at arbejde, kan du også gøre dig bekendt med yderligere fotos og videoer om dette emne, som er mange på Internettet.